Códigos y series de las Resistencias

Código de colores Resistencias SMD Series normalizadas

Simbología

Código de colores
Colores 1ª Cifra 2ª Cifra Multiplicador Tolerancia
Negro 0 0
Marrón 1 1 x 10 1%
Rojo 2 2 x 10 2
2%
Naranja 3 3 x 103
Amarillo 4 4 x 104
Verde 5 5 x 105 0.5%
Azul 6 6 x 106
Violeta 7 7 x 107
Gris 8 8 x 108
Blanco 9 9 x 109
Oro x 10-1 5%
Plata x 10 -2
10%
Sin color 20%

Ejemplo:
Si los colores son: ( Marrón - Negro - Rojo - Oro ) su valor
en ohmios es:
10 x 100 5 % = 1000 = 1K
Tolerancia de 5%
5 bandas de colores
También hay resistencias con 5 bandas de colores, la única
diferencia
respecto a la tabla anterior, es qué la tercera banda es la 3ª
Cifra, el
resto sigue igual.
Descargue (CodRes.exe) Programa freeware para el
cálculo de las resistencias, cortesía de Cesar Pérez.

Codificación en Resistencias SMD

En las resistencias SMD ó de montaje en superficie su
codificación más
usual es:
1ª Cifra = 1º número En este ejemplo la
2ª Cifra = 2º número resistencia tiene un valor de:
3ª Cifra = Multiplicador 1200 ohmios = 1K2

1ª Cifra = 1º número En este ejemplo la

 La " R " indica
resistencia tiene un valor de:
coma decimal
1,6 ohmios
3ª Cifra = 2º número

La " R " indica " 0. " En este ejemplo la

2ª Cifra = 2º número resistencia tiene un valor de:
3ª Cifra = 3º número 0.22 ohmios

Series de resistencias E6 - E12 - E24 - E48, norma

IEC
Series de resistencias normalizadas y comercializadas mas
habituales para potencias pequeñas. Hay otras series como
las E96, E192 para usos más especiales.
E6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
E12 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
E24 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
1.0 1.05 1.10 1.15 1.21 1.27 1.33 1.40 1.47 1.54 1.62 1.69
1.78 1.87 1.96 2.05 2.15 2.26 2.37 2.49 2.61 2.74 2.87 3.01
E48
3.16 3.32 3.48 3.65 3.83 4.02 4.22 4.42 4.64 4.87 5.11 5.36
5.62 5.90 6.19 6.49 6.81 7.15 7.50 7.87 8.25 8.66 9.09 9.53
Tolerancias de las series : E6 20% - E12 10% - E24 5% - E48 2%
Valores de las resistencias en ,K ,M IEC = Comisión eléctrica Internacional

Código de colores de los capacitores

Determinar el valor de un capacitor por medio del código de colores no es difícil y se
rea se realiza sin problemas.

Al igual que en los resistores este código permite de manera fácil establecer su valor
El código 101 de los capacitores:
El código 101 es muy utilizado en capacitores cerámicos. Muchos de ellos que tienen
su valor impreso, como los de valores de 1 uF o más. Donde: uF = microfaradio

Ejemplo: 47 uF, 100 uF, 22 uF, etc.

Para capacitores de menos de 1 uF, la unidad de medida es el pF (picoFaradio) y se

expresa con una cifra de 3 números.

Los dos primeros números expresan su significado por si mismos, pero el tercero
expresa el valor multiplicador de los dos primeros. Ver la siguiente tabla.

Ejemplo:

Un capacitor que tenga impreso el número 103 significa que su valor es 10 + 1000 pF
= 10,000 pF.

Ver que 1000 tiene 3 ceros (el tercer número impreso).

En otras palabras 10 más 3 ceros = 10,000 pF

El significado del tercer número se muestra en la tabla siguiente.

Después del tercer número aparece muchas veces una letra que indica la tolerancia
del capacitor expresada en porcentaje (algo parecido a la tolerancia en las
resistores). Ver el párrafo siguiente

Tabla de tolerancia del código 101 de los capacitores

La siguiente tabla nos muestra las distintas letras y su significado (porcentaje)

Ejemplo: Un capacitor tiene impreso lo siguiente:

104H
104 significa 10 + 4 ceros = 10,000 pF
H = +/- 3% de tolerancia.

474J
474 significa 47 + 4 ceros = 470,000 pF,
J = +/- 5% de tolerancia.
470.000pF = 470nF = 0.47µF

Algunos capacitores tiene impreso directamente sobre ellos el valor de 0.1 o 0.01, lo
que sindica 0.1 uF o 0.01 uF

El multímetro es un instrumento de medición muy conocido también con los

nombres: VOM (Voltios, Ohmios, Miliamperímetro), Tester, Polímetro.

En la actualidad hay multímetros con capacidad de medir muchas otras magnitudes.

(capacitancia, frecuencia, temperatura, etc.).

Este instrumento de medida por su precio y su exactitud sigue siendo el preferido del
aficionado o profesional en electrónica.

Existen otros instrumentos como el osciloscopio que tiene un precio más alto y se
utiliza para realizar mediciones más informativas.
 Hay dos tipos de multímetros: El multímetro analógico y el
multímetro digital. Ver: Analógico y Digital.

Los multímetros analógicos

Los multímetros analógicos son fáciles de identificar por una aguja que al moverse
sobre una escala indica del valor de la magnitud medida. Ver la gráfico al lado izquierdo.

Multímetro analógico y Multímetro digital

Los multímetros digitales

Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para
leer los valores medidos, la ausencia de la escala que es común el los mulímetros
analógicos. Ver la gráfico al lado derecho.

Lo que si tienen es un selector de función y un selector de escala (algunos no tienen

selector de escala pues el VOM la determina automáticamente). Algunos tienen un solo
selector central.

El selector de funciones sirve para escoger el tipo de medida que se realizará. Ver en la
siguiente tabla como ubicar el selector de funciones para medir voltaje AC y DC,
corriente alterna, corriente directa y resistencia.

El selector de rangos del multímetro sirve para establecer el máximo valor que se
podrá visualizar.

Si no se tiene una idea de la magnitud a medir empezar por el rango más grande.

Esto previene el daño o deterioro del multímetro. Ver algunos ejemplos en la tabla de
la derecha.

Véase que se escoge siempre un rango superior al de la magnitud que se mide.

Como probar un diodo

Determinar si un diodo está en buen estado o
no es muy importante en el trabajo de un
técnico en electrónica, pues esto le
permitirá poner a funcionar correctamente un circuito electrónico.

Pero no sólo son los técnicos los que necesitan saberlo.

En el caso del aficionado que está implementando un circuito o revisando un proyecto,

es indispensable saber en que estado se encuentran los componentes que utiliza.

Hoy en día existen multímetros (VOM) digitales que permiten probar con mucha
facilidad un diodo, pues ya vienen con esta opción listos de fábrica.

El método de prueba que se presenta aquí es el método típico de medición de un diodo

con un multímetro analógico (el que tiene una aguja).

Para empezar, se coloca el selector para medir resistencias (ohmios / ohms), sin
importar de momento la escala. Se realizan las dos pruebas siguientes:

1 - Se coloca el cable de color rojo en el ánodo de diodo (el lado de diodo que no tiene
la franja) y el cable de color negro en el cátodo (este lado tiene la franja).

El propósito es que el multímetro inyecte una corriente continua en el diodo (este es

el proceso que se hace cuando se miden resistores).

- Si la resistencia que se lee es baja indica que el diodo, cuando está

polarizado en directo, funciona bien y circula corriente a través de él (como debe de
ser).

- Si esta resistencia es muy alta, puede ser una indicación de que el diodo esté
"abierto" y deba que ser reemplazado.

2 - Se coloca el cable de color rojo en el cátodo y el cable negro en el ánodo del diodo.

En este caso como en anterior el propósito es hacer circular corriente a través del
diodo, pero ahora en sentido opuesto a la flecha de éste.

- Si la resistencia leída es muy alta, esto nos indica que el diodo se comporta como se
esperaba, pues un diodo polarizado en inverso casi no conduce corriente.

- Si esta resistencia es muy baja puede se una indicación de que el diodo está en
"corto" y deba ser reemplazado.

Nota:
- El cable rojo debe ir conectado al terminal del mismo color en el multímetro
- El cable negro debe ir conectado al terminal del mismo color en el multímetro (el
común / common)
Como probar un transistor
Para probar transistores bipolares hay que analizar un circuito equivalente de éste,
en el que se puede utilizar lo aprendido al probar diodos. Ver la figura.

Se ve que los circuitos equivalentes de los transistores bipolares NPN y PNP están
compuestos por diodos y se sigue la misma técnica que probar diodos comunes.

La prueba se realiza entre el terminal de la base (B) y el terminal E y C. Los métodos a

seguir en el transistor NPN y PNP son opuestos.

Al igual que con el diodo, si uno de estos "diodos del equivalente del transistor" no
funcionan como se espera hay que cambiar el transistor.

Nota: Aunque este método es muy confiable (99% de los casos), hay casos en que, por
las características del diodo o el transistor, esto no se cumple. Para efectos prácticos
se sugiere tomarlo como confiable en un 100%.

Siguiendo con los instrumentos sencillos, pero eficientes, aquì te presento otro probador
de transistores y diodos, el cual te indicarà si el componente en prueba està en corto-
circuito o abierto, puedes verificar transistores PNP y NPN.
COMO VERIFICAR UN DIODO: Se conecta el diodo en las terminales B y C y se oprimen
los pulsadores alternativamente, sòlo deberà encender uno de los led, si enciendieran
los 2, el diodo bajo prueba està en corto-circuito, si no enciende ninguno de los leds,
está abierto.

COMO VERIFICAR UN TRANSISTOR: Conectar el transistor en las terminales

correspondientes de B, C y E (Base, colector y emisor) oprimir los pulsadores
alternativamente, si los 2 leds del lado PNP se encienden, el transistor es del tipo PNP.
Si por el contrario, se iluminan los que corresponden al pulsador NPN, corresponde a
este tipo.
Si sòlamente se enciende un led o ninguno, el transistor esta abierto, si se encienden 3
o los 4 leds, el transistor en prueba està en corto.
NOTA: VERIFICAR QUE CADA UNA DE LAS PATITAS DEL TRANSISTOR CORRESPONDAN
A LAS DEL PROBADOR.

Lista de componentes
Todos los componentes estan descritos en el diagrama
Información de sustitutos, pulsa aquí

A la derecha el diagrama original, a la izquierda Cambios realizado por Edwin y que está probado, ver foto del montaje realizado por Edwin,
abajo.
Prende el fuilamento del TRC?

Si el FLyback tiene control de Screen, aumentaselo hasta que aprezca algo en la

pantalla.
Verifica las tensiones de G1, G2 y los 3 catodos de los colores.
disculpa la pregunta pero cuales son los g1 y g2?
Muy bien,

G1 y G2, son terminales del TRC, para medir dichas tensiones hay que sacar el
blindaje de chapa si es que lo tiene.

G1, tension negativa entre 20 y 80 Volts, relacionada normalmente al control de brillo.

G2, tension positiva entre 200 y 800Volts, conectada al cable de Screen que
normelmente viene del Flyback, aunque a veces viene viene de un Transistor de
potencia en capsula TO220 que se alimenta un bobinado del FLyback.
Si el FLyback tiene un solo control, debe ser el de Focus. Casi siempre se indica en el
FLy el control que es.

Ademas de las tensiones en G1 y G2, verifica si hay senal de video en los catodos
correspondientes del TRC, lo ideal es con un osciloscopio.
Hola Gustavo recibe mis saludos.

El voltaje negativo de G1 está demasiado alto y te está cortando el video,

hay que encontrar el componente que está abierto entre los que polarizan esa
línea de G1.

Por si no tienes el plano te estoy enviando uno que tengo que tal
vez no sea exactamente el mismo pero en lo tocante a polarización del TRC sí
es igual y te puede servir para orientarte en la búsqueda del problema.
En el plano que te mando habría que chequear a los transistores Q703 y Q704
y todos los componentes asociados. Como podrás apreciar hay una línea
de -157v que trae ese voltaje desde una fuente secundaria del flyback (pin 4
del T701, D712 y C749) y con éste voltaje se polariza a G1.
Para probar sería buena idea usar un potenciómetro de unos 47K para variar
la polarización del transistor que maneja el voltaje de G1 que va hacia la
tarjeta del TRC, variando poco a poco el voltaje debes obtener un punto con
buena imagen si todo lo demás está bien, porque aparentemente el único
voltaje fuera de valor es el de G1 por lo que cuentas en tu mensaje. No
estaría de más cambiar el condensador de filtro de este voltaje negativo
(C749) aunque parezca bueno

Verifica la tensión de D712 (-160VDC), Hearter (6.3V), G1 (-45 a -55VDC)y G2 (+/-

380VDC). Te aconsejo que cambies el componente C314, C339, C341, C346. Estos
filtran G1 y G2, los encontraras al rededor del Flyback y en la placa del CRT. Llegado
al caso, repasa las soldadura del amplificador de video (LM1239 supongo) para
prevenir problemas de color.
Si el problema persiste de seguro se debe al CRT agotado, igual se le puede dar un
tiempo mas de vida aumentando el Hearter y G1, pero con cuidado.
En este momento esta desconectada la pata del +B del flyback. A cual rectificador te
refieres, se mas claro y detallado en tu comentario, sabes q hay varios rectificadores.
Supongo q es el de +B. Comenta y valora los aportes, es Reglamento del foro. El LED
frontal esta encendido. Comenta.

Hola, tendrías que revisar el yugo que no esté en corto y el fly back; y medir el +B que
esté en el valor correspondiente que sabe ser entre 50 y 60 V

hola colega el otro metodo de probar un fly es sencillo con el monitor desconectado
puedes probar conn un multimetro analogicoy colocas en la escala mas alta que
tengas en este caso lo pones X 10K y solo tienes que poner la punta negra a masa
(tierra) y lapunta roja al chupete del fly si te marca continuidad esta averiado el fly es
por que el condensador que lleba internamente el fly se pone en conrto circuito
generalmente en los monitores se averia dicho condensador ojala te sirva de algo mi
comentario.

Bueno si quieres saber como detectar una falla en el transformador de alto voltage o
fly back hay formas muy sencillas una de ellas es que desconectes todos tus
devanados secundarios (voltage de b+ del vertical, ABL, 12 voltios que proveen
tencion al CI jungla etc,) tambien desconectaras el pin que surte voltage al b+ a los
catodos del cinescopio; recuerda que son tres pines importantes del devanado
primario del fly back es decir 200 o 180 voltios para b+ de catodos segun sea el caso,
b+ regulado de la fuente de poder del orden de los 105 a 140 voltios respectivamente
y el hot o terminal del fly que se conecta al colector del transistor de salida horizontal,
despues de que allas desoldado todo esto y sin tocar ninguna de las venas o pistas
del impreso de tu chasis mide cada tension obtenia en secundarios y b+ de catodos
en corriente alterna si al estar todo dessoldado tienes fugas o se recalienta o se corto
circuita tu transistor de poder (salida horizontal) quiere decir que tu fly back esta
dañado, probablemente con un corto parcial o total; no obstante puede ser que tu
problema sea en el sistema de la red capacitiva de amortiguadores de tu salida
horizontal (damper) asi que solo te queda hacer una prueba mas mide tu devanado
primario en ohms, y busca otro similar en buen estado, que sea para un televisor o
monitor del mismo numero de pulgadas nuevamente conecta solo el primario es decir
linea de b+ regulado y hot (colector del horizontal) si tu fuente funciona bien pareada y
no tienes consumo excesivo ni fluctuacion y tampoco recalentamiento ni corto circuito
en tu salida horizontal ni en tu regulador de fuente entonces sabras que tu fly esta
dañado.

espero te sirva de algo, esas son pruebas dinamicas que yo ejecuto en el banco de
trabajo y que me han dado buenos resultados, no esta de mas hacer las pruebas
necesarias antes de reemplazar un componente costoso del tv que si bien
encontramos la matricula y ese no es el desperfecto no se ah perdido nada pero si no
hay la matricula o numero del componente entonces queda pendiente la reparacion
pudiendo ser otro componente la causa de la falla.

el yugo esta bueno y llegan 70v al +B que mas debo medir. gracias ´por
la colaboracion.
KIT FOCO