Cuidados Cesped

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes
Cómo mantener el césped

Autor: InfoJardin.com
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Presentación del curso

Una de las partes más bonitas de una casa es el jardín que la acompaña. Sin
embargo, también es una de las partes que requiere más cuidados. Este curso
gratis, realizado en colaboración con www.Infojardin.com, le proporciona los
conocimientos necesarios tanto para sembrar el césped como para mantenerlo.
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1. Los pasos para crear un césped (I)
Lo primero antes de sembrar el césped es conocer el suelo. Antes de nada

comprobaremos las siguientes cosas:
Drenaje: asegúrate que la tierra no se encharque en exceso.
Ph: no es tan importante en césped, pero si tu suelo tiene un pH demasiado alto o
demasiado bajo sería bueno rectificarlo algo.
Tierra vegetal: muchas veces hay que rellenar con tierra donde queremos poner un
césped nuevo. La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped para vivir
son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal
tenga mejor.
Aquí van los 12 pasos para implantar un césped desde cero.
1. Instala la Red de Riego.
Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de
sembrar el césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando
llaves. Es más caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena.
El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto
tiempo y él solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a
la hora que tú prefieras.
2. Instala una Red de drenaje si es necesario.
La mayoría de las veces no hay que hacerlo, pero en suelos arcillosos o que reciban
mucha agua de los alrededores puede haber problemas por acumulación de agua
que se encharcan y pudren al césped.
3. Riega para provocar la germinación de las malas hierbas.
Las que salgan mátalas con un herbicida total como es el Glifosato (hay otros
herbicidas totales, pero este es el más usado).
Si por lo que sea no riegas para provocar que salgan hierbas, trata las que haya en
el terreno con Glifosato. Cuando el herbicida haya matado las hierbas (después de
unos 15 días), labra el suelo.
4. Aplica una enmienda orgánica o enmienda de arena si es necesario.
Esto en la mayoría de los casos tampoco no se suele hacer, pero en algunos suelos
sí es muy necesaria.
La enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) se hace para mejorar una
tierra que es muy mala o para mejorar el drenaje de suelos arcillosos.
La enmienda con arena se hace en caso de que el suelo sea muy arcilloso y por
tanto, haya que mejorar su drenaje, su capacidad de evacuar agua en profundidad.
5. Labra el suelo a una profundidad de unos 30 cm.
Esta labor la puedes hacer con azada o con motocultor:
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- Azada, siempre que sea una superficie pequeña, porque labrar una parcela a base
de 'zoletazos' (aquí a la azada se le llama 'zoleta') es un trabajo muy duro.
- Motocultor o motoazada o tractorcito o "mulita" o rotavator,...que de todas estas
maneras, y algunas más, se llama a una máquina que sirve para remover la tierra. Si
la necesitas puedes alquilarla o pedirla prestada a alguien. Para implantar un césped
únicamente, es evidente que no merece la pena comprarla. Si tienes un huerto
mediano o grande, sí que te será muy útil, puesto que la usarás varias veces en el
año.
Continuaremos hablando sobre la preparación de la tierra para el césped en el
próximo e-mail.
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2. Los pasos para crear un césped (II)
Continuamos hablando sobre el proceso de preparación del césped.

6. Haz un abonado de fondo.
Como abono de fondo puedes emplear 5 ó 6 kilos por cada 100 metros cuadrados
de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno, fósforo y potasio).
7. Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plá sticos, palos y todos
los residuos que salgan.
8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes.

En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de mezcla de
semillas por cada metro cuadrado (ver envase).
La época mejor para sembrar es en primavera u otoño, pero también se puede
en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno.
Nosotros en Cádiz hemos sembrado muchos céspedes en diciembre y enero. Tarda
más tiempo en salir y en hacerse, pero se forma perfectamente.
La siembra se realiza echando las semillas a mano (a voleo), al paso. Lo que hay que
procurar es distribuir uniformente las semillas.
Es conveniente, aunque no imprescindible, esparcir antes de sembrar por la
superficie unos puñados de semillas para localizar los nidos de hormigas. Éstas se
llevarán el cebo y siguiendo el rastro darás con dichos nidos. Allí aplica un producto
antihormigas.
9. Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas: moviendo el rastrillo de
delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente tapadas por la tierra
es suficiente. En algunos libros te dicen que tapes las semillas con un
"cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es algo
opcional, puesto que enterrando ligeramente con el rastrillo, germinan sin
problemas.
10. Da un pase de rulo: se da inmediatamente después de rastrillar y enterrar la
semilla, para poner en contacto la tierra con éstas. Es muy beneficioso para
favorecer la germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena
comprar un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes
alquilarlo, hazlo. Si no, puede ser que salgan algunas calvas y que tengas que
resembrarlas.
11. Riego: una vez que se ha sembrado, debe regarse de 2 a 4 veces por día. La
cama de siembra debe estar húmeda de 2.5 a 5 centímetros de profundidad. Cuando
las plantas llegan a los 2 centímetros de altura debe reducirse la frecuencia de riego
gradualmente, y regar en cambio, más profundamente.
Si llueve no se riega.
A la semana ya habrá salido el Ray-grass, que es el más rápido en germinar; las
demás semillas de la mezcla irán germinando más tarde.
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12. Tratamientos fungicidas preventivos: las siembras en primavera y verano
tienen el riesgo de que las semillas recién germinadas sean atacadas por hongos.
Para evitarlo, es bueno hacer un tratamiento preventivo con fungicida de amplio
espectro (es decir, que vale para muchos hongos) cuando tienen 2 ó 3 hojas. Repetir
el tratamiento al cabo de 10 ó 12 días.
Estos tratamientos contra hongos no son imprescindibles, de hecho no se
hacen habitualmente; pero si puedes, hazlos para que el césped recién nacido,
débil y joven tire sano desde el primer momento.
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3. Qué tipo de tierra debe utilizar
Cuando se quiere implantar un césped, es muy habitual tener que aportar tierra
vegetal para recrecer el terreno que ha quedado con un nivel bajo tras las obras o
porque la tierra original es un relleno, zahorra, etc.. Entonces, se compra uno o más
camiones de tierra vegetal con los metros cúbicos que hagan falta.
Todas las tierras no son iguales, las hay muy buenas, regulares y malas. Tres cosas
a tener en cuenta al comprar tierra:
1. Que pertenezca a la capa superficial del suelo, es decir, a los primeros 30 ó
40 centímetros. Esto es muy importante. La capa superficial del suelo es la más rica
en nutrientes minerales y en humus (materia orgánica).
¿Cómo saber si la tierra que me quieren vender es del subsuelo o es superficial?
Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas. En el subsuelo las raíces
son escasas y en el horizonte superior abundantes.
Otra cosa relacionado con esto es que una tierra que después de regar salen pocas
hierbas, es mala señal, lo más probable es que sea profunda, donde hay menos
semillas de malas hierbas ahí.
2. No compres para el césped tierra arcillosa que con agua sea "fango", sino
una suelta. Si mojas una pequeña cantidad en la mano, verás si es como 'plastilina'
o no. Para un Césped es mejor una tierra arenosa; tendrá un buen drenaje y, por
tanto, no se encharcará.
3. Que no tenga muchas piedras. Hay tierras muy pedregosas.
La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped son 10 centímetros de
espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga, mucho mejor.
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4. ¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (I)
¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos que permanecen
varios días? La mayoría de los suelos no tienen este problema, pero algunos, sí, y se
deben mejorar. Las soluciones pueden ser:
1. Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros
de profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones
estos tubos en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacue
el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una disposición en espina de
pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles una ligera pendiente para
que evacue el agua.
Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos.
Pones en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos
sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una
tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava. Finalmente, completas con
tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena.
2. Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra
hacia un lado y allí se recoja esa agua con una canaleta.
3. También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro
de lo posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por
escorrentía. Hay que evitar que llegue el agua a las zonas bajas.
4. Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del
suelo. La cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2
de superficie. Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los
céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura.
5. Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba,
etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de
agua. Si acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es
pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó
300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que haya.
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5. ¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (II)
Continuamos hablando sobre los suelos que tienen mal drenaje.
6. En los suelos con mal drenaje hay que controlar mucho el riego. Riega con
poca cantidad pero con más frecuencia.
7. Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante eliminar

periódicamente lo que se llama el 'fieltro'. Consiste en capa fina de 1, 2 ó 3 cm.
que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y se hace
impermeable, dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo.
Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más

en otoño). Aparte del fieltro, el mismo pisoteo con los meses y con los años va
compactando el suelo.
También es muy bueno PINCHAR el suelo. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba
con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por
cada 100 m2 tras la labor de pinchado.
¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto?
El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas

maneras, si es muy ácido, es decir, un pH menor de 5,5, o si es muy alcalino, pH
mayor de 8, entonces sí habría que hacer una enmienda para subirlo o bajarlo según
el caso y dejarlo en valores menos extremos. Son casos raros, pero se pueden dar
en ocasiones.
En suelos muy ácidos (pH menor de 5,5) haz una enmienda caliza con alguno de
estos materiales: cales, caliza molida, dolimitas, etc.
En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) puedes optar por:
1. Mezclar los primeros 15 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que acidifica
bastante. Dosis: 60 grs./m2. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.
2. En lugar del azufre, aportar TURBA RUBIA (ej. marca SPHAGNUM), que es un
material muy ácido (ph=3,5). Sólo para pequeñas superficies de máximo 100 m2
porque saldría mucho más caro que el azufre. Dosis: 1 kg/m2 de turba rubia.
Igualmente a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.
Como complemento para acidificar algo se pueden usar abonos acidificantes como
el Sulfato amónico, el Nitrato amónico, Fosfato amónico, etc.. El mismo estiércol
también acidifica el suelo.
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6. Cómo plantar los tepes (I)
En lugar de sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped.
Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, tienen fincas
sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales
conforme se les va demandando.
Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te

la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, a una empresa, etc.
Es un método que te permite tener un césped en el acto, instantáneo y de manera

muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar sin
problemas.
Tiene un gran inconveniente respecto a la siembra, y es que sale mucho más caro.
Una empresa de jardinería de puede cobrar unos 8 euros por cada metro cuadrado
de tepe, incluyendo el tepe, el transporte, la mano de obra de plantación y todo
terminado.
Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy

interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, no merece la pena. Se
espera un mes y medio y se tiene un buen césped hecho a partir de semillas y por
mucho menos dinero.
Si te decides a hacer tu césped a base de tepes, sigue estas recomendaciones.
-Los tepes se pueden plantar en cualquier época del año. Como siempre, es
mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del
verano y los meses fríos del invierno.
-Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo,
planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.
-Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a
tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos
resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.).
En la próxima lección continuaremos hablando sobre este tema.
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7. Cómo plantar los tepes (II)
Continuamos hablando sobre la plantación de tepes.

-Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos descritos en
"Los pasos para crear un césped".
-Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el
rastrillo. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más
ajustado, pero haciéndolo "a ojo" con el rastrillo también va bien.
-Los tepes se disponen como si fueran ladrillos.
-Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es

imprescindible.
-Las juntas se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es imprescindible.
-Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido;
después puedes ir disminuyendo el riego.
-En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varias

cosas: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado
regularmente, etc..
-Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una
cuerda y un embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando una
pala de jardinero (también llamada palín).
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8. Alternativas al césped
En este artículo expondré las opciones que existen para recubrir las superficies de
un jardín aparte del césped.
El césped, como todas las cosas, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Sus ventajas son bien conocidas. Constituye una magnífica alfombra para disfrutar,
relajarse, jugar, vivir el jardín al aire libre... Tumbarse en la hierba bajo la sombra de
un árbol o para tomar el sol es un verdadero placer. Además, un césped de calidad,
bien mantenido, tiene un gran atractivo estético.
En cuanto a los inconvenientes, tiene dos importantes:
1. Necesita mucho mantenimiento: siegas, riegos, perfilados, abonados,

tratamientos fitosanitarios, eliminación de malas hierbas, aireados,
escarificados y resiembras.
2. Consume mucha agua. Es lo que más agua necesita de un jardín.
Ten muy en cuenta estos dos puntos si:
-No dispones de tiempo para dedicarte a su mantenimiento o bien, no quieres

contratar a un jardinero.
-Si dispones de poca agua o quieres ahorrar (climas secos).
A la hora de diseñar un jardín, no es obligatorio poner césped hasta en el último de

los rincones. Hay masas arbustivas, plantas tapizantes, gravas, áridos, cortezas de
pino, etc. que permiten cubrir zonas y hacer jardines más variados, ricos y cómodos
de mantener. De hecho, existen muchos jardines que no tienen césped. No se trata
de prescindir de una pradera pero se puede poner muy poquito, lo imprescindible,
por ejemplo la zona central del jardín, o un lugar para tumbarse o rodeando la
piscina. 200 m2 de césped son suficientes para un jardín de uso familiar.
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9. Alternativas al cesped - Plantas tapizantes
Los diseñadores de parques públicos de nuestros pueblos y ciudades deben tener

esto en cuenta. Grandes extensiones de césped supone un enorme consumo de
agua y más necesidades de personal, productos y maquinaria para su
mantenimiento.
Veamos las alternativas que hay para cubrir el terreno:

-Tapizantes
-Masas arbustivas
-Cortezas de pino
-Gravas y áridos decorativos
-Pavimentos
Tapizantes.- Las plantas tapizantes crecen desparramándose por el suelo, a modo

de alfombra o bien son plantitas bajas. También se les llama cobertoras o
alfombrantes.
Plantas tapizantes pueden ser:
- Vivaces y Perennes: Gazania, Dichondra repens, Santolina, Gitanilla, Cerastio,

Alison, etc., etc..
-Plantas Crasas: Uña de gato, Uña de león, Lamprantus, Sedum, etc..
-Arbustos: Cotoneaster, Junípero, Romero rastrero, Pitosporo enano, etc..
-Trepadoras: Hiedra, Madreselva, Buganvilla, etc..
Unas son aptas para cubrir grandes superficies y otras más bien se emplean para
pequeñas áreas.
Vemos que también hay arbustos y algunas trepadoras. Son especies que, debido a
su porte bajo y extendido, se consideran tapizantes.
Las Plantas Tapizantes son muy útíles por los siguientes motivos:
1. Es una alternativa para sustituir el césped. El césped consume mucha más
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agua y requiere un mayor mantenimiento. Sale más caro plantar una determinada
superfice de tapizantes que sembrar una pradera, pero a la larga se compensa con el
ahorro de agua y trabajo de mantenimiento (siegas, abono, recorte de los bordes del
césped,....).
2. Muchas tapizantes ofrecer espectaculares floraciones ; el Césped, no. Queda

muy bonito el suelo cubierto así. Se pueden combinar con arbustos y otras plantas
3. En zonas de fuertes pendientes (por ej. un talud), es má s práctico poner

tapizantes. El Césped aquí es más dificultoso de segar y al ser una zona poco
usada, merece más la pena cubrirla con tapizantes.
4. En zonas con mucha sombra, como la mezcla de Césped no sea especial para
sombra, aparecen calvas y no crecerá bien. Hay especies tapizantes que van muy
bien a la sombra, por ejemplo, la Hiedra, Vinca, Pachysandra, Dichondra, etc..
5. Hay tapizantes que pueden pisarse de vez en cuando. Algunos ejemplos:

Dichondra repens, Frankenia laevis (Brezo de mar), Achillea millefolium, Gazania,
Verbena peruviana, Manzanilla, Tomillo serpol (Thymus serpyllum), etc. Aunque
nunca aguantan el pisoteo que aguanta un Césped, desde luego.
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10. Alternativas al cesped - Cortezas de pino
Continuamos hablando de otro tipo de sustitutivos del césped.
Masas arbustivas.- Haciendo grupos de arbustos más o menos apretados se pueden

cubrir grandes espacios de jardín.
Los más indicados son los de porte bajo, tipo tapizante. Mira en la Lista de
Tapizantes. Muchos tienen flores y aromas exquisitos.
Cortezas de pino.- Las cortezas de pino se están empleando bastante en los últimos
años. La hay corteza gruesa y corteza fina. Permiten cubrir pequeñas y medianas
superficies de tierra. Proporcionan los siguientes beneficios:
-Estéticamente son muy decorativas.

-Conservan la humedad del suelo, por lo que hay que regar menos. Esto, en climas
secos en los que llueve poco o para superar el verano, es muy importante.
-Recubren el suelo y salen muy pocas malas hierbas.
-Se van descomponiendo lentamente, y aportan así, algo de humus al suelo.
Inconvenientes:
- Es un material relativamente caro.

- Es dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc. que se van depositando sobre
ellas.
Las cortezas de pino las puedes extender directamente sobre el suelo, pero es
mejor poner antes una lámina de plástico negro o bien, unas telas llamadas
geotextiles, y echar las cortezas encima. Así ya si que no saldrá casi, casi, ninguna
mala hierba.
Grava y áridos decorativos.- Hay gravas de distintos colores (blanco, rosa, amarillo,
etc.) y áridos muy decorativos para recubrir el suelo de macizos de arbustos y
plantaciones. También podemos incluir aquí la grava volcánica.
Se extienden fácilmente y dan un contraste con las plantas muy bonito.
Si pones gravas, recuerda siempre colocar antes, sobre la tierra, una malla o plástico
negro o bien un geotextil y la grava encima; así se evitan totalmente las malas
hierbas.
Las gravas tiene el mismo inconveniente que las cortezas, que se ensucia y la
limpieza no es fácil. Se van desparramando por el jardín y pisar por ella tampoco es
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muy cómodo.
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11. Alternativas al césped - Los pavimentos
Finalizamos con los pavimentos la explicación de las alternativas al césped.
Otra alternativa al Césped, o más bien un complemento, son las superficies

pavimentadas. En los jardines de Estilo Mediterráneo llega a predominar el
pavimento sobre le Césped.
Evita el cemento, es feo, hay materiales muy diversos (madera, lozas de barro, de
pizarra, areniscas, granito, cuarcitas,...).
Los pavimentos en verano se calienta mucho, pero si tienen la sombra de árboles o

una pérgola con trepadoras, lo harán mucho menos.
En resumen:
El Césped no es imprescindible. Se puede hacer un maravilloso jardín sin nada de

Césped o con un poco, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas
zonas más. Alternativas hay para ir cubriendo la tierra del jardín, las hemos visto:
tapizantes, masas de arbustos, cortezas de pino, gravas y áridos y también
pavimentos diversos.
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12. Plantas tapizantes - La Dicondra
La Dichondra es una interesantísima planta tapizante que merece la pena

destacarse.
No es una gramínea, como los céspedes. Es una plantita parecida al Trébol, de

hojitas redondeadas y que se puede usar para cubrir grandes superficies.
Estas son sus características:
-Tiene unos pocos centímetros de altura (5-10 cm.).
-En clima continental, con heladas, se vuelve marrón en invierno y, por tanto, no es
recomendable para zonas frías. Resiste hasta -9º.
-Aguanta algo de pisoteo, pero poco, mucho menos que un Césped. El pisoteo en
exceso la estropea. No vale para soportar el uso normal que se le da un Césped.
-Consume mucha menos agua que el Césped. Un riego cada 4 ó 5 días en verano,
puede ser suficiente.
-La Dichondra crea una alfombra que requiere muy poca siega, como mucho 1 vez
al mes. Si se riega poco, menos siega aún.
-El mejor momento para sembrarla es en mayo o en octubre.
-Se venden en semillas y también en tepes (planchas).
-Soporta muy bien la sombra.
-La siembra se hace igual que un Césped: preparar el terreno, labrar, eliminar malas
hierbas, abonar, etc. La dosis de semillas es de 5 gramos por metro cuadrado (5
gr./m2).
-Es muy recomendable, y se debería usar más, en especial en los sitios "para ver" y
que se pisan poco.
Malas hierbas en Dichondra.- Si aparecen malas hierbas alrededor de estas plantas

haz lo siguiente:
-Siega para reducir la presencia de malas hierbas.
-El riego excesivo favorece la aparición de hierbajos.
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-Arranca a mano todo lo que puedas.
-Si está invadido por malezas de hoja ancha y se tratara de una superficie pequeña,
lo más adecuado sería controlarlas mediante pinceladas individuales con Glifosato.
Pulverizar todo con un herbicida para malas hierbas de hoja ancha no sirve porque
acabarías también con la Dichondra.
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13. Especies que componen los céspedes (I)
Los Céspedes están formados por especies pertenecientes a la familia botánica de

las Gramíneas. De las 10.000 que puede haber, sólo unas 20 especies se utilizan
para hacer Céspedes. En España y en la mayor parte del mundo, las 12 siguientes
son las más importantes:
Especies originarias de climas templados y fríos.-
- Agrostis stolonifera (Agrostis)

- Agrostis tenuis (Agrostis)
- Festuca arundinacea (Festuca)
- Festuca rubra (Festuca)
- Festuca ovina (Festuca)
- Lolium perenne (Ray-grass inglés)
- Poa pratense (Poa)
Especies que son originarias de climas cálidos.-
- Cynodon dactylon (Bermuda)

- Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
- Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín)
- Zoysia japonica (Zoysia)
- Paspalum notatum (Hierba de Bahía)
Casi todas las especies tiene múltiples variedades y cada año van saliendo otras
nuevas al mercado. A las variedades nuevas, los productores intentan dotarlas de
mejores características, como por ejemplo: mayor resistencia a hongos, a la sequía,
al pisoteo, etc.
A continuación tienes las características de las 12 especies citadas anteriormente.

Intenta quedarte con la idea principal de cada una de ellas, con sus 2 ó 3 cosas más
importantes.
Agrostis estolonifera:
-Si quieres hacer un Césped muy fino y ornamental, deberás contar con ella.
-Se siega muy baja, a pocos centímetros del suelo y 2 ó 3 veces a la semana en
verano.
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-Es la especie más utilizada en los "greens" de los campos de golf.
-Necesita mucho riego y mucho abono.
-Es relativamente delicada a enfermedades por hongos, principalmente a Dollar Spot
(Sclerotinia), Pythium y Fusarium, por lo que se suelen dar tratamientos fungicidas
preventivos en los momentos de mayor riesgo (primavera y verano).
-Las semillas de Agrostis son muy pequeñitas. Esto hace que su recolección y
limpieza sea complicada, por lo que es una semilla cara.
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14. Especies que componen los céspedes (II)
Continuamos hablando sobre las especies que componen un césped.
Agrostis tenuis:
-También es una cespitosa muy fina.
-Se usa en mezclas para jardines familiares. En España es más usada Agrostis
estolonifera, que resiste mejor el verano seco.
-Es mucho más barata que Agrostis estolonifera. Esta es su principal ventaja
respecto a ella.
Festuca arundinacea:
-Buena resistencia tanto al frío como al calor.
-Tiene cierto aguante a la sequía, a la falta de agua, gracias a sus raíces profundas
(30-40 centímetros).
-Soporta tanto los suelos secos como los suelos encharcadizos. Esta característica
de aguantar en suelos que se encharcan es muy interesante y en estos casos puedes
usar esta especie.
-Resiste bien el pisoteo.
-Su resistencia a la salinidad (suelos salinos y aguas de riego salinas) es mediana;
hay otras especies que resisten más (Cynodon dactylon, por ej.).
-Se recupera muy bien del ataque de enfermedades. Rhizoctonia es un hongo que le
ataca mucho en verano.
-Normalmente se combina con Ray-grass inglés y Poa pratensis o con Cynodon
dactylon.
Lolium perenne (Ray-grass inglés):

-Es la especie cespitosa más difundida por el Mundo.
-Se caracteriza por su rápida germinación. A los 5-7 días después de sembrar ya
está la hierba fuera y se ve todo verde.
-Es una hierba bonita y de mantenimiento fácil.
-Resiste bien el pisoteo.
-Tolera también el frío.
-Resiste algo a la salinidad (como Festuca arundinacea, más o menos).
-Ideal para resembrar sobre cualquier Césped, ya que sale muy pronto. Se utiliza
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para resembrar Céspedes que tienen Cynodon dactylon (Bermuda) en climas donde
éste se pone marrón en invierno por el frío. Así se disimula ese feo aspecto que
toma el Cynodon con las heladas.
-Excelente resistencia a los hongos.
-Inconveniente: que exige mucha agua y mucho abono (crece mucho y muy rápido).
No se adapta bien a la sequía, hay que regar bastante.
-La sombra no le va bien.
Poa pratense (Poa):

-Es una de las especies más utilizadas en todo tipo de céspedes.
-La hierba tiene un color verde azulado característico.
-Resiste mucho el pisoteo (en los campos de fútbol son imprescindibles).
-Es lenta en salir, y se usa en mezclas con Ray-grass inglés y Festuca.
-Exige mucho riego y abono (nitrógeno, sobre todo).
Festuca rubra:
-Es una especie de base en las mezclas de los céspedes ornamentales.
-Tiene unas hojas muy finas, por lo que aporta calidad decorativa.
-ay variedades para todos los climas peninsulares.
Festuca ovina:
-Se emplean más en obras de revegetación paisajísticas que en céspedes de jardín.
-Crece lentamente, por lo que tarda tiempo en implantarse.
-Se adapta mal a la mayoría de los climas de España.
-Mala resistencia al pisoteo.
-Sus virtudes son que precisa poco mantenimiento y resiste bien en suelos pobres.
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15. Especies que son originarias de climas cálidos (I)
A continuación, explicaremos las 5 especies que son para climas cálidos (Subtropical
y Mediterráneo). En estos climas las heladas, si se dan, son poco intensas y duran
poco tiempo (por ejemplo -2º C dos o tres horas). Con heladas, estas especies se le
pondrían las hojas marrones, aunque no mueren, las raíces siguen vivas, y cuando
llega la primavera rebrotan. En clima de tipo Continental esta marchitez puede ser
en toda la superficie de Césped, pero en el Mediterráneo costero, el letargo puede
llegar a afectar al 30-50 % de la vegetación. Por tanto, en climas con heladas no se
deben sembrar ninguna de estas 5 especies.
- Cynodon dactylon (Bermuda)

- Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
- Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín)
- Zoysia japonica (Zoysia)
- Paspalum notatum (Hierba de Bahía)
Cynodon dactylon (Bermuda):

-Es una especie muy resistente a la sequía. Se adapta muy bien a las climas áridos.
-Tolera la salinidad de los suelos y de aguas de riego que tengan este problema.
-Es muy resistente al pisoteo.
-Resistente a los hongos; en la costa raramente es atacada por Dollar Spot
(Sclerotinia homeocarpa).
-Cuando la temperatura baja de 10º C se detiene el crecimiento (latencia invernal),
lo que provoca que las hojas amarilleen y se amarronen. No es apropiada para zonas
donde haya heladas frecuentes. Aunque en los últimos años se están desarrollando
variedades más resistentes al frío.
-Si se mezcla con Festuca arundinacea, Agrostis estolonifera o Ray-grass inglés se
nota menos ese amarronamiento motivado por el frío, ofreciendo un césped verde
todo al año.
-No tolera la sombra.
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Stenotaphrum secundatum (Gramón, Hierba de San Agustín):
-Se utiliza muchísimo en las zonas mediterráneas españolas, por su gran resistencia
a todo (menos al frío).
-Es otra especie de clima cálido.
-Forma un césped basto, por las hojas anchas que tiene. No agradable de pisar
descalzo.
-Sin embargo, es tremendamente resistente a la sequía y a los suelos malos.
-Es el que más resiste la salinidad, tanto del suelo como del agua.
-Muy resistente a los hongos, que le ataca muy poco.
-Se planta por esquejes, no se venden las semillas.
En la próxima lección le acabamos de explicar más especies de climas cálidos.
26
16. Especies que son originarias de climas cálidos

(II)
Continuamos hablando de más especies de climas cálidos.
Pennisetum clandestinum (Kikuyu):
-En España, al ser especie de clima cálido, puede cultivarse en Baleares, Canarias y
la zona mediterránea.
-No es un césped fino.
-Muy tolerante al uso, al pisoteo.
-Se acostumbra a sembrar combinado con Ray-grass inglés para que éste que sale
muy rápido, permita ver un césped verde pronto, ya que el Kikuyu tarda algo en
salir. Luego, el Kikuyu, que es más agresivo, terminará por extenderse y se lo
"comerá", haciendo desaparecer el Ray-grass.
-Es muy propenso a formar fieltro, por lo que son recomendables escarificados
frecuentes en primavera o verano.
-Tolera muy bien la sequía, gracias a sus potentes raíces. Aunque esto no quiere
decir que haya que regar poco, sino que aguanta más que otros.
-Exigente en nitrógeno.
Zoysia japonica (Zoysia):
-Es para climas cálidos. Amarillea en invierno a partir de -3º C, pero resiste hasta
-12º C, reverdeciendo en primavera.
-Es un césped fino y bello, pisable y resistente.
27
-Es un césped fino y bello, pisable y resistente.
-Sus potentes raíces le permiten aguantar bien la falta de agua.
-Crece muy lento, por lo que hay que segarlo muchas menos veces. Esta es su
mayor ventaja y su mayor interés respecto a otros céspedes y pienso que se debería
usar más de lo que se hace. Al crecer lento tiene el pequeño inconveniente de tardar
más tiempo en formarse el césped una vez sembrado.
-Es la especie de clima cálido que mejor soporta la sombra.
-Resiste la salinidad (pero no la extrema salinidad).
-Se comercializa también en tepes, para plantar directamente, o bien para hacer
trocitos con ellos y plantar 10 trocitos por cada m2 en primavera o verano.
Paspalum notatum (Bahía-grass):

-Se utiliza muy poco.
-Es para climas cálidos o tropical.
-Las hojas son gruesas y bastas.
-Tiene unas raíces profundas. Esto hace que necesite poco riego, no es nada
exigente en agua. Tolera, por tanto, la sequía.
-Buena tolerancia a la sombra y al pisoteo.
-Se recomiendan siembras puras.
Mencionar dos praderas que no son Césped en sentido estricto:
Prado japonés: es un compuesto que venden formado por semillas de flores de

distintos colores y de césped. Incluyen Amapolas, Margaritas, Dragonarias, etc.
Forma un prado muy vistoso y de poco mantenimiento, ya que se siega y se riega
menos que las praderas convencionales. Si se segara con frecuencia nos
"cargaríamos" las flores.
-Queda muy bien en rincones del jardín y zonas semirústicas.
-Se venden en cajas de unos 500 gramos, indicadas para cubrir una superficie de 25
m2.
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Dichondra repens: no es una gramínea, como los Céspedes, pero sirve para tapizar
pequeñas y grandes superficies.
29
17. Las mezclas de semillas
Lo normal es que un césped esté compuesto de una mezcla de semillas de varias

especies. Esto se hace para sumar las ventajas individuales de cada una.
Puedes comprar la mezcla ya hecha o bien adquirir las especies por separado y
hacerte un césped "a la medida". Para hacer la mezcla tú debes conocer las
características de cada especie y elegir variedades según tus condiciones de clima,
suelo, mantenimiento, calidad de césped que quieras, etc. y lo normal es comprarla
ya hecha.
Características de las cespitosas para mezclas:
-Rapidez de instalación: el Ray-grass inglés germina rápidamente y otras especies

son más lentas en germinar y en crecer.
-Frecuencia de corte (alta, media, baja): Agrostis en un green de un campo de golf
se siega casi a diario en verano.
-Finura de la hoja: si quieres un Césped más ornamental debe incluir la mezcla
especies finas. El Gramón (Stenotaphrum secundatum) tiene hojas anchas.
Gramón (Stenotaphrum secundatum):
-Resistencia a la sequía: el Gramón es mucho más resistente que el Ray-grass a la

falta de agua.
-Resistencia a la sombra: por ejemplo, Zoysia japonica la soporta bien; Cynodon

dactylon, no.
-Resistencia al uso, al pisoteo: en un Césped para ver, ornamental, no para pisarlo,

no hace falta que incluya especies resistentes al pisoteo, pero un campo de fútbol
sí.
-Resistencia a los hongos.
-Resistencia al encharcamiento (normalmente por suelos arcillosos)
-Resistencia al frío: las especies de clima cálido (Cynodon, Kykuyu, Gramón,

Paspalum y Zoysia) se ponen marrones en inviernos con heladas. Las demás, no.
-Toleracia a los cortes bajos: Agrostis se usa para hacer Céspedes finos, que se
cortan muy bajos, a milímetros. Con otras especies no se podrían hacer estos cortes
tan bajos.
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31
18. Los céspedes típicos (I)
A continuación, hablaremos de los céspedes más típicos:
El Césped ornamental:
-Si quieres un césped de gran calidad estética, las hojas tienen que ser muy finas.
En estas mezclas deben incluirse Festuca rubra y Agrostis estolonifera.
-Se corta muy bajo y muy a menudo (cada 2 ó 3 días en verano).
-Requiere mucho mantenimiento para que luzca bien.
-Lo más indicado para este tipo de Césped Ornamental es que ocupe un lugar
preferente, una zona central en el jardín.
-Se utiliza a la entrada de una casa o en edificios de oficinas.
-Es más para ver que para pisar. No soporta los juegos infantiles y el pisoteo
continuo.
-Las semillas o los tepes son más caros y tarda más en formarse.
El Césped Familiar:
- Es el que tienen la mayoría de jardines familiares, un césped para vivirlo, no para
mirarlo, como el anterior.
-Tiene que tener especies que aguanten bien el pisoteo y que sean de
mantenimiento cómodo.
-Predominan el Ray-grass inglés y Poas.
-Dependiendo de las variedades que incluyan pueden ser céspedes de más o menos
calidad estética.
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El Césped duro:
-En tercer lugar, tenemos unos céspedes que son de hoja más ancha, menos
ornamentales, pero tremendamente duros y resistentes.
-La especie más típica es el Stenotaphrum secundatum (Gramón ó Hierba de San
Agustín). En climas con heladas en invierno se "quemaría", por lo que se usa (y
mucho) en climas cálidos, como el Mediterráneo.
-Resisten casi todo: pisoteo intenso, suelos malos, falta de agua, falta de abono,
enfermedades, etc.
El Césped de sombra:
-Cuando queremos tener un Césped en una zona entre edificios o con árboles que
dan mucha sombra, hay que elegir una mezcla que aguante bien esta circunstancia.
-Las que mejor soportan la sombra son las festucas: Festuca rubra, Festuca ovina y,
después, Festuca arundinacea. En las especies de clima cálido es Zoysia japonica la
más buena para sombra.
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19. Los céspedes típicos
Continuaremos hablando sobre los diferentes tipos de césped que existen:
Césped de bajo consumo de agua:

Hay mezclas especialmente indicadas para regiones en las que el agua es escasa o
cuando se quiere un césped que aguante hasta cierto punto la falta de riego. Para
climas sin heladas o de poca intensidad (típico Clima Mediterráneo) serían:
70 % Festuca arundinacea
15 % Cynodon dactylon
15 % Ray-grass inglés
Ésta tiene menos necesidad de agua que la anterior, por eliminar el Ray-grass. La
pega es que tardará más tiempo en hacerse el césped. El Ray-grass, sale a la
semana y ya se ve todo cubierto. Las otras semillas tarden en salir 20 días o más.
10 % Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
El Césped artificial:
- Los Céspedes artificiales se compran en rollos de una especie de alfombra hechas
con materiales y fibras sintéticas, que se fijan al suelo con pegamento.
-Tienen ciertos usos interesantes. Por ejemplo, para terrazas, bordes de piscinas,
zonas de juego, etc. El aspecto que dan es más natural que un cemento o que gravas.
-Son caros, y no es aconsejable comprar los de mala calidad.
34
20. El riego - Cómo regar el césped
Como sabemos, en la mayoría de regiones, la lluvia no cubre las necesidades de los

Céspedes y hay que recurrir al riego. En sitios que llueva mucho, es posible regar
muy poco, quizás en pleno verano únicamente.
¿Cada cuánto tiempo tengo que regar el césped? Pues, lógicamente, depende de
varias cosas.
-Si es un clima muy lluvioso, serán necesarios menos riegos, obviamente. En el

Caribe hay que regar menos que en las zonas secas de Méjico, por poner un ejemplo.
-Un césped que está a la sombra o que está protegido del viento, requiere menos
riego que otro que está a pleno sol todo el día y además expuesto a vientos fuertes
y secos. Esto también es evidente.
-Si el suelo es arenoso hay que regar más que si fuera arcilloso, que retiene más
agua. Los suelos arenosos (piensa en el caso extremo de la arena de la playa) son
secos, retienen muy poquita agua.
-Hay especies y variedades de Césped que consumen más agua que otras. Por
ejemplo, un Ray-grass exige más riego que una Bermuda (Cynodon dactylon
'Numex-Sahara', por algo se llama así esta variedad).
-La época del año. En verano hay máximo consumo de agua y en invierno el mínimo.
-También depende de la calidad que queramos conseguir de Césped. Podemos regar

menos si nos conformamos con un Césped un algo menos verde y vigoroso. Si
queremos máxima calidad hay que regar bastante más.
-Si es un césped que lo hemos "acostumbrado" a que viva con poca agua tendremos
que regarlo mucho menos que otro acostumbrado a un riego continuo.
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Cuando un Césped se riega muy a menudo (digamos, como se hace normalmente),

las raíces se desarrollan muy superficialmente, no profundizan, puesto que no
tienen necesidad de buscar agua abajo. Un Césped que se riega poco desarrolla un
sistema radicular más profundo y más potente (dentro de lo que cabe para ser un
Césped, claro).
Vemos que la frecuencia de riego depende de muchas cosas. Mira cuál es tu caso
particular y haz pruebas. Riega más o riega menos y ve ajustando la dosis. Es lo
mejor.
En mi zona (Sur de España) es muy común regar todos los días del verano 30
minutos de aspersores. Pienso que es mucho, un Césped se puede mantener muy
bello regando mucho menos. ¿Cómo? Acostumbrándolo a un riego moderado.
Quizás se pierda un poco de verdor, pero podemos ahorrar muchísima agua.
Te doy unos datos para que tengas una idea en un clima como el de Madrid y un
suelo de textura media (ni arcillosos, ni arenoso).
- Invierno: sólo riegos de apoyo o mantenimiento cada 20-25 días si la lluvia no es

suficiente o el Césped muestra necesidad.
- Primavera: marzo, abril y mayo, riego día sí, día no.
- Verano: junio, julio y agosto, riego diario.
- Otoño: 2 veces por semana, interrumpiendo si hay lluvias.
Estas son unas frecuencias que usa mucha gente, pero se puede regar mucho
menos. El césped se puede mantener verde y perfectamente estético con un riego
más moderado. Y es que se gasta tanta agua...
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21. El riego - El momento de regar
Debes evitar regar las horas centrales del día, cuando hace más calor. Por 3 razones:
- Se pierde más agua por evaporación.

- El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación y el riego es
menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.
- Se favorece el ataque de hongos.
Los momentos para regar son: a primeras horas de la mañana o al atardecer. O, si

tienes riego automático, también por la noche.
Cómo ahorrar agua.- Te propongo esto: riega cada vez un poco menos. En lugar de
7 riegos a la semana en verano en verano (1 por día), ve quitando algunos; verás
como no pasa nada. Sigue hasta regar día sí, día no. Ya estaremos ahorrando la
mitad de agua. Se puede llegar a tener un césped muy aceptable, regando en verano
2 ó 3 veces a la semana.
Una pequeñas anécdota: estuve dirigiendo el mantenimiento de una urbanización

en Chiclana (Cádiz) que estaban gastando 1.800 euros al mes en agua de riego. Al
año siguiente de hacer una racionalización del consumo de agua, pagaron menos de
la mitad en agua. Simplemente haciendo que el Césped y las demás plantas del
jardín se "acostumbraran" a vivir con menos agua. La calidad estética se resintió
mínimamente, casi nada.
Si queremos, podemos regar mucho menos, esto está demostrado. Ahorrar un

30 % de agua es muy sencillo.
Podemos ayudarnos de sensores de humedad que se clavan en el suelo para saber el

momento justo de regar.
Este tema es muy extenso y ya te contaré más cosas un poco más adelante.
Insisto, hay que racionalizar la cantidad de agua a aportar en el riego. El agua es un

bien escaso que, por lo general, se usa en exceso. La cantidad de agua que se
desperdicia en el riego de Parques y Jardines Públicos es, en muchos casos,
alarmante. Es necesario un control racional.
37
22. El riego - Los sistemas de riego (I)
Puedes regar el césped con aspersores, difusores o con manguera.
1.Aspersores: los aspersores tiran el agua a una distancia mayor de 6 metros,

según tengan más o menos presión y el tipo de boquilla.
Los aspersores pueden ser del tipo emergente, se levantan del suelo cuando se
ponen a regar y cuando para se retraen. No hay problema si pasa el cortacésped por
encima. También tenemos los aspersores que se acoplan al extremo de una
manguera y se van pinchando y moviendo de un lugar a otro.
2.Difusores: son como los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una
distancia entre 3 y 5 metros. Por esto, se utilizan para zonas más estrechas. Por
tanto, los aspersores para regar superficies mayores de 6 metros y los difusores
para superficies pequeñas. Los difusores siempre son emergentes. En las dos
fotografías de la dcha. puedes verlos regando y afuera.
3.Manguera: regar con manguera supone tenerla en la mano muchas, muchas

horas. Para el Césped está claro que es el peor sistema. Además no se consigue una
buena uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a otros. No obstante, a
muchas personas les gusta regar con manguera.
4.El riego automático:

Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de sembrar
el Césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es más
caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena.
El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto
tiempo y él solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a
la hora que tú prefieras.
Una Instalación de Riego Automático se compone de aspersores y/o difusores,

electroválvulas, un programador y otros elementos.
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-Los Aspersores y/o Difusores (mira las fotos de arriba).

-Las Electroválvulas
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23. El riego - Los sistemas de riego (II)
Lo único que hacen es abrirse o cerrarse, pero no las abrimos a mano, sino que es el
Programador el que le da la orden de abrirse (por ej. a las 7'00 horas) y de cerrarse
(por ej. a las 7'20 horas).
-El Programador: es un aparato en el que indicamos los días de la semana que

queremos regar (por ej: lunes, miércoles y viernes) y cuánto tiempo cada vez que
riegue (el lunes le ponemos de 6'00 a 6'15; el miércoles de 7'00 a 7'15 y el viernes
de 6'00 a 6'15, por poner un ejemplo cualquiera). Mira algunos modelos en las fotos
de abajo.
-Otros elementos: tuberías de polietileno (mejor) o de PVC, piezas (codos, tees,

reducciones, etc.), cables desde el programador a las electroválvulas y arquetas para
dichas eletroválvulas.
El riego automático permite:
- Regar exactamente el tiempo que queramos y cada cuántos días.
- Más comodidad porque no hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni cambiar
aspersores de sitio, ni nada.
- El agua se distribuye uniformemente, gracias a aspersores y difusores bien

regulados y fijos en un sitio.
- Posibilita regar de noche o al amanecer. A estas horas hay menos viento, al

Césped le cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por
evaporación y además hay más presión en la red.
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24. El riego - Cómo conocer la calidad del agua de

riego (I)
El agua que bebemos o que usamos para regar nunca es pura, sino que lleva
disueltas sales y sustancias diversas. Algunas aguas pueden contener más sales de
la cuenta o llevar contaminantes de diverso tipo. Siempre es importante saber cómo
es el agua que estamos utilizando para regar, especialmente si se usa agua de un
pozo.
En este artículo te expondré los tipos de aguas con las hay que tener cuidado. Son
cosas un poquito técnicas pero interesantes. Vamos allá.
- Aguas salinas
- Aguas calcáreas
- Aguas con elementos tóxicos
- Aguas de depuradora
1. Aguas salinas: si utilizas agua de un pozo, es conveniente conocer cómo es ese

agua. Para ello, se lleva una muestra (1 litro) a analizar a un laboratorio que hagan
análisis de agua para riego. Es lo más exacto.
Sales cristalizadas en un suelo salino
El análisis nos dirá si el agua es SALINA o no lo es. Y en caso de que lo sea, hay que
ver si lo es mucho o poco. Un agua que contenga más de 1 gramo de sales por litro,
ya puede dañar a nuestras plantas.
Regar con un agua salina provoca los siguientes males:
-La planta, aunque reguemos bastante y tenga agua en las raíces, éstas no pueden
absorberla y se marchitan, a pesar de que, repito, tengan agua en el suelo. Esto es
algo que puede parecer extraño. Se produce por un fenómeno llamado ósmosis. El
césped se llega a secar.
-El cloro (Cl) y el sodio (Na) que contienen las aguas salinas son tóxicos para las
plantas.
-Además, en el caso de césped recién sembrado, regando con aguas salinas, las
semillas germinan menos y se producen grandes calvas.
Vemos, por tanto, que utilizar aguas salinas, perjudican gravemente al césped.
Ahora bien, hay unas especies que las toleran mejor que otras (Gramón
-Stenotaphrum secundatum- y Bermuda -Cynodon dactylon- aguantan bastante).
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Daño en hojas por sales Césped seco
42

riego (II)
Continuamos hablando de la salinidad del agua de riego.
¿Qué hacemos si nos vemos obligados a regar con agua que es salina?
Bueno, lo primero, es ver si podemos buscar otra fuente de agua y no usar ese
agua. Si no es así, las medidas a tomar son:
Elige especies de Césped que aguanten el agua salitrosa.

En climas cálidos el Gramón (Stenotaphrum secundatum), la Bermuda o Grama
(Cynodon dactylon) se utilizan mucho y son bastante tolerantes. En climas
templados y fríos, Festuca arundinacea (Festuca arundinacea) y Ray-grass inglés
(Lolium perenne) tienen una cierta resistencia.
Mejora el drenaje para que con el riego y la lluvia arrastren las sales en profundidad
y no se acumulen en la superficie, donde están las raíces.
El drenaje se mejora con las siguientes medidas:
- Instalando tubos de drenaje.
- "Pinchando" el césped y escarificando por lo menos 1 vez al año.
- Haciendo enmiendas de arena y de materia orgánica en suelos arcillosos para
airearlos y esponjarlos.
- Procurando que no haya hondonadas donde se acumule el agua.
Riega con cantidades de agua mayores de lo normal. Además, da cada mes o cada
dos meses un riego fuerte para arrastrar las sales en profundidad, fuera de la zona
de las raíces.
Se puede mejorar el agua salina mezclándola con agua buena, pero esto es poco
factible a nivel práctico, a no ser que tengas un aljibe o alberca.
2. Aguas calcáreas ('duras')
Hay también aguas duras, con mucha cal. Las aguas duras en sí mismas no son
perjudiciales para la mayoría de plantas, pero forman depósitos calcáreos en las
instalaciones de riego y manchas blancas en las plantas.
Si se trata de plantas acidófilas, como la Hortensia, la Camelia, el Brezo, etc., sí qué
les perjudica, puesto que alteran el pH del suelo. En el Césped el problema está en
posibles depósitos de cal en los elementos de riego, no en la hierba propiamente
dicha.
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44

riego (III)
Para saber si tienes un agua dura, puedes llevarla a analizar a un laboratorio. O

hacerlo tú con unos reactivos que venden en acuarios o centros de jardinería,
aunque es menos exacto. Por último, puedes consultar a tu compañía de aguas local
o al servicio de aguas de tu municipio. Un medidor de pH te dice también si es
caliza o no.
Se puede disminuir la dureza del agua con este truco:
Añade unas gotas de algún producto ácido como limón o vinagre para regar plantas
como azalea, hortensia, camelia, rododendro, brezo, gardenia, etc.
Esto es factible para pequeñas cantidades, por ejemplo para regar plantas de
interior. Para el césped habría que recurrir a equipos de descalcificación o, mucho
mejor, aunque más caro, la ósmosis inversa.
3. Aguas con elementos tóxicos
Las aguas, aparte de las sales, pueden contener otros elementos tóxicos: Cloro,
Sodio, Sulfatos, Boro, Cadmio, Niquel, Zinc, etc. que en cantidades altas producen
daños. Sólo un análisis de laboratorio del agua nos podrá decir si contiene alguna
de estas sustancias peligrosas en cantidades preocupantes.
4. Aguas residuales recicladas
Las aguas residuales recicladas de uso doméstico o industrial se están usando cada
vez más para regar, sobre todo en climas más secos, donde el agua es más cara y
escasa.
El Césped es el tipo de plantas que mejor van con este tipo de aguas, pero
precaución con lo que se riega, ya que pueden contener sales, elementos tóxicos
(Boro de los jabones y detergentes, Sodio, Cloro, Cadmio,...) y contaminantes
biológicos (bacterias, protozoos, telmintos y virus).
Estación depuradora de aguas residuales
Son aguas que se autorizan para el uso en jardines, pero que nunca se sabe lo que
pueden traer.
Resumiendo: el agua que usamos de la Red general que nos abastece la casa para
consumo, es raro que dé problemas para regar el césped. No así el agua de pozo,
que puede ser salina o caliza. Analízala para saberlo. Si usas agua de depuradora
para regar, analízala también o que te informen de sus características el servicio
suministrador (sales, elementos tóxicos, sustancias contaminantes, etc.).
45
27. La siega del césped (I)
En esta lección trataremos de ver cómo y cuándo debemos cortar el césped.
Lo normal es segar:
-1 vez por semana en verano
-1 vez al mes en invierno
-2 ó 3 veces al mes en los meses de primavera y otoño. Hay céspedes
ornamentales o los greens de campos de golf que se siegan con más
frecuencia. Por ejemplo, en el caso de los greens se llega a segar casi a
diario en verano y los céspedes muy ornamentales cada 3 días en verano.
Altura de siega.- La altura normal a la que se mantiene la hierba es a unos 5

centímetros. Sin embargo, los céspedes muy finos, se siegan más bajo (1-2 cm.) y
los green de campos de golf se llega a milímetros.
A la izquierda tras cortar con tiempo seco y a la derecha sin segar.
Hay quien le gusta tenerlo más bajito, más raso, y a otras personas mantenerlo más
alto, prolongando de este modo el tiempo entre corte y corte.
El mantener la hierba muy baja tiene el inconveniente de que las raíces son poco
profundas y más bien endebles. Ten en cuenta esto porque tanto en invierno (por el
frío), como en verano (por el calor), sería preferible mantener el Césped un poco
más alto de lo normal, ya que así desarrollará raíces más potentes y estará más
fuerte para aguantar estos 2 períodos complicados.
Por tanto, en teoría, si en invierno está altito, es bueno, resistirá mejor el frío; y en
verano, si también está alto, aunque consuma más agua (más superficie foliar),
tendrá raíces más profundas y más verde (mira la foto de arriba).
Zoysia japónica Ray - Grass
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28. La siega del césped (II)
Veamos a continuación una serie de consejos referentes a la siega:
-No cortes el Césped cuando esté mojado.
-Las cuchillas tienen que estar bien afiladas, si no, dejan flecos en los extremos de
las hojas.
-Si se ha producido un ataque de hongos, limpia la carcasa y cuchillas con un

fungicida en disolución.
-Si la hierba se ha ido de corte, es decir, que está muy crecida, no cortes de golpe
más de una tercera parte de la longitud de la hoja, sino da un corte alto y unos días
más tarde, uno más bajo.
-Eleva la altura de corte siempre que el Césped se vea sometido a algún accidente
(falta de agua, hongos, etc.). Ten en cuenta, que cuanto más baja sea la siega, más
sensible será el Césped, es más débil porque tiene pocas reservas acumuladas.
-Recoge los restos de hierba con el cajón de la segadora, no los dejes sobre la
pradera debido a que:
1.Favorece la formación de fieltro: capa más o menos impermeable de 1 ó 2 cm en
la superficie.
2.Favorece las enfermedades por hongos.
3.Puede ser antiestético.
4.No aportan casi nada de humus al suelo.
Es mejor recoger para hacer compost o usar como acolchado para poner en la base
de plantas y árboles; si no, tirarlo. Quizás con cortacésped recicladores, que pican
finamente la hierba, sí sea más interesante dejarlos sobre el suelo.
Césped con menos siega.- Si quieres tener un Césped que precise pocos cortes,
sigue estos consejos:
-Evita las especies de crecimiento rápido, como el Ray-grass inglés o la Festuca

arundinacea. Hay una especie de cespitosa que se llama Zoysia japonica, que crece
muy lento y hay que cortarla poco. Pienso que esta especie se debería usar más, ya
que se ve poco en los jardines, aunque es para clima templado-cálido, con las
heladas se torna marrón, pero rebrota. También hay otras variedades de cespitosas
de crecimiento lento.
-Riega y abona menos, así la hierba no crecerá tanto y por tanto menos siegas.
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-En el mercado hay unos productos llamados retardantes del crecimiento que se
aplican al césped con el fin de reducir la frecuencia de siega. Son recientes, pero es
probable que tengan interés y se puede hacer una prueba.
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29. Tipos de cortacéspedes
Según el tipo de cuchillas existen dos tipos de cortacésped: ROTATIVOS y

HELICOIDALES.
Los cortacésped rotativos son los más comunes, los que utiliza la mayoría de la
gente. Sin embargo no sirven para cortes de menos de 2 centímetros de altura por
lo que para aquellas praderas que se quieren mantener a baja altura hay que usar
los helicoidales.
Cortacésped rotativo Varias cuchillas rotativas
Los cortacésped helicoidales se usan para céspedes de corte bajo. Pueden cortar
incluso a milímetros; los rotativos, como digo, no. Por ejemplo para un césped
ornamental compuesto de especies finas tales como Agrostis y Poas o para los
greens de campos de golf se tiene que hacer con una máquina helicoidal. El corte
que dan éstas es más limpio que el de las rotativas, como unas tijeras.
Máquina helicoidal
También podemos clasificar los cortacésped en:
Cortacésped manual: hay que empujarlos para avanzar. Pueden llevar un motor
para accionar las cuchillas, o no. Los que no llevan motor de ningún tipo, son para
superficies de un máximo de hasta 500 m2.
Si quieres hacer ejercicio elige una máquina de estas.
Cortacésped autopropulsado: tienen un motor de gasolina que mueve las cuchillas

y las ruedas y por tanto no hay que empujarlos. Una variante es el cortacésped de
colchón de aire que no lleva ruedas, funciona con electricidad y es adecuado para
jardines pequeños.
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Cortacésped autoportante o "tractorcito¿: vas sentado. Se utiliza para jardines

grandes. A partir de 3.000 m2 son más que recomendables.
Como en las demás máquinas, es mejor comprar una que sea de calidad aunque
salga más cara. A la larga es mucho mejor y te alegras por la comodidad que
supone y lo bien que trabajan.
Consejos para mantener la máquina cortacésped
-Observa el nivel de aceite. Lo ideal es cada vez que se vaya a cortar.
-Limpia las cuchillas y la máquina en general.
-En motor de dos tiempos se mezcla aceite con gasolina. Los de 4 tiempos llevan
un depósito para gasolina y otro para el aceite.
-Vigila el afilado de las cuchillas y afílalas si es necesario. No hay que descuidarlo y

hay muchas personas que nunca las llevan a afilar.
-Revisa el filtro del aire si trabajas en zonas de mucho polvo.
-Haz el cambio de aceite si se completan las horas de trabajo estipuladas.
-En invierno, que casi no se utiliza, se le debe hacer una revisión general a la
máquina.
50
30. Aireado y escarificado (I)
Estas dos importantes labores son necesarias hacerlas en cualquier tipo de césped.
Sin embargo, mucha gente no las conoce y no las llega a poner en práctica.
-El aireado consiste en "pinchar" la tierra haciéndole muchos agujeritos. Su finalidad

es oxigenar el suelo en profundidad (10 cm.).
-El escarificado consiste en "arañar" superficialmente el terreno para romper y

eliminar todo lo posible el fieltro. El fieltro es una capa fina de 1 ó 2 cm. de espesor
que se forma en la superficie del suelo donde hay un césped. Es una masilla
formada por tierra, restos de raíces y de hojas que se han ido acumulando ahí. Al
ser bastante impermeable, impide que pase bien hacia las raíces el agua, los abonos
y el aire. Además favorece el desarrollo de hongos. Por todas estas razones es
necesario eliminarlo mediante una labor de escarificado.
El aireado rompe algo del fieltro, pero es menos eficaz para esto que el escarificado.
Su misión es más para oxigenar el suelo en profundidad (hasta 10 cm.), mientras
que el escarificado se queda en los 3 ó 4 cm. superficiales. Por tanto, para
solucionar la compactación y eliminar algo de fieltro se hacen los AIREADOS. Para
eliminar SOLO fieltro, se hacen ESCARIFICADOS.
Como decía al principio, estas dos labores son muy beneficiosas para todo césped y
se deberían hacer sistemáticamente cada año, si no las dos, al menos un
escarificado en primavera. Lo ideal, en general, para un césped familiar sería:
51
1.Escarificados
- Primavera: un escarificado. Imprescindible.
- Otoño: otro escarificado, especialmente necesario si se forma mucho fieltro por el
pisoteo intenso, por ser el suelo arcilloso,...
Aireados
- Primavera: un aireado. Muy recomendable.
- O t oño: no es tan importante. Recomendable.
El aireado es menos necesario en un césped que se pisa poco o está en suelo
arenoso. Si no todos los años, al menos, hacer uno cada 2 ó 3 años, sí.
52
31. El aireado y escarificado (II)
Para llevar a cabo el aireado tienes las siguientes herramientas:
1.Una horca de mano con 4-6 púas. Se va pinchando a intervalos más o menos
regulares. Esto serviría para una superficie pequeña de Césped, puesto que resulta
lento.
2. Una horca de mano con púas huecas. Se va pinchando y se sacan uno taquitos
(tapones) de tierra de unos 10 cm. de longitud. Es mejor que la herramienta
anterior; la otra hace el boquetito comprimiendo, pero ésta lo hace sacando tierra.
También es lento.
3. Rulo de púas. Hay rulos, como los que se emplean para asentar la tierra después
de sembrar el Césped, que llevan muchos pinchos soldados. Es más rápido que las
horcas y se puede utilizar para un jardín de cualquier tamaño (las horcas son para
superficies pequeñas). No son caros y es bueno tenerlos.
4. Finalmente, hay máquinas aireadoras muy profesionales ("máquinas

sacabocados"), que se usan en los campos de fútbol y en los campos de golf. Piensa
en la compactación que sufren los campos de fútbol para entender la necesidad de
esta labor. Se airean 2 ó 3 veces al año.
Máquina profesional aireadora
Escarificado.- La escarificación del césped puede hacerse:
1. Manualmente usando un rastrillo: consiste en ir arañando enérgicamente con el

rastrillo la superficie de la tierra. Si la extensión es pequeña es factible, pero en un
jardín mediano o grande, no. Es un trabajo que cansa mucho. Además no rompe tan
bien el fieltro.
2. Con una máquina escarificadora: es lo mejor. Esta máquina tiene un rodillo con
varias cuchillas verticales que van "rajando", rompiendo la superficie del suelo y
destrozando ese fieltro, esa capa impermeable que asfixia al Césped. También
rompe bastantes raíces del Césped, pero no pasa nada puesto que se regeneran
rápidamente.
53
Esta máquina, para usar únicamente en un jardín particular, no merece la pena

comprarla. Las empresas de jardinería sí suelen disponer de ella. Por tanto, a menos
que compres un modelo económico, alquílala para un día en un establecimiento que
alquilen maquinaria de jardín.
Tras pasar la escarificadora, el Césped queda muy feo, como arrasado. No hay
problema porque en una o dos semanas se habrá cerrado perfectamente y además
estará regenerado y más vigoroso que antes.
Pasa el rastrillo de púas flexibles después de escarificar para recoger el "forraje" que
ha dejado la máquina en la superficie.
54
32. El recebo
Una vez hecho ya sea un escarificado o un aireado, es conveniente aportar

fertilizantes químicos o hacer un recebo. Será una mejora para el suelo que el
césped agradecerá con seguridad.
Un recebo consiste en extender por la superficie tras una labor de aireado o de

escarificado:
- Arena sola.
- Turba o mantillo solo.
- O arena + turba o arena + mantillo.
Si quieres, puedes hacer también una resiembra ligera tras escarificar echando 10 ó
15 gramos por metro cuadrado de Ray-grass o Festucas; o bien 3 gr./m2 de
Agrostis; o 8 gr./m2 de Poa, según las especies que tengas en tu césped.
Recebo con turba o mantillo
Resumiendo: TODOS los años y en TODO tipo de céspedes es muy conveniente

hacer un escarificado en primavera. Luego, tras pasar la escarificadora o bien el
rastrillo manual si lo haces con esta herramienta, aporta fertilizantes químicos o haz
un recebo con turba o mantillo, riega a fondo y a los pocos días tendrás el césped
espectacular y rejuvenecido.
Si en otoño haces otro escarificado, mejor que mejor, y si en primavera haces un

aireado además del escarificado "obligatorio", también fenomenal.
Es frecuente ver praderas con poco brío y amarillentas en grandes manchas. Muchas
veces es por compactación del suelo y por el fieltro que tiene. La solución es pasar
la escarificadora y abonar luego.
55
33. El perfilado del césped
El perfilado de un césped o, comúnmente, "hacer los filos", consiste en recortar

periódicamente los bordes de la pradera para mantener unos límites perfectamente
definidos y limpios. Se hace por razones estéticas.
La hierba pegada a los bordillos no la coge el cortacésped ni tampoco los bordes de

macizos, rocallas o alcorques de árboles y arbustos por lo que hay que perfilarlos.
Frecuencia.-
-Los límites de la pradera que dan a una pared o a un bordillo se perfilan después
de cada siega.
-Los límites que dan a macizos, alcorques de árboles, rocallas, etc. se perfilan 3 ó 4
veces al año (mínimo 2).
Esta labor se puede hacer con las siguientes herramientas y máquinas:
Pala de jardinero o palín: la pala de jardinero, también llamada palín. Hace un corte
limpio y con práctica se perfila rápida y de manera precisa. Te puedes ayudar con
una cuerda para que te salgan las líneas perfectas (rectas o curvas).
Tijeras de mango largo:
Desbrozadora de hilo: es muy común de usar para realizar los filos. Resultan
perfectas para perfilar bordillos o límites con paredes, pero para macizos o
alcorques no es tan bueno como el palín. Mucha gente la usa inclinando la máquina
para que el hilo de nylon rompa en vertical.
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Aparte de para perfilar, la desbrozadora es una máquina utilísima para eliminar

malas hierbas.
Máquina perfiladora o bordeadora: son máquinas diseñadas exclusivamente para

este trabajo. Dan mucha calidad al corte y es el método más rápido. Si tienes mucho
que perfilar, compra esta máquina o si no, la opción anterior de la desbrozadora de
hilo inclinándola, aunque es menos precisa. Si dispones de tiempo y ganas o
tampoco tienes que perfilar tanto, con la pala de jardinero o palín se hacen los
bordes de macizos y alcorques incluidos en el césped perfectamente.
Por supuesto, precaución con las cuchillas de esta máquina en zonas cercanas a
aspersores o difusores que pueden cortar o picar tuberías. Y como siempre, compra
herramientas y maquinaria de calidad. La comodidad para trabajar y su duración
compensa claramente el mayor precio. A la larga siempre te alegras.
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34. Abonado o fertilización del césped (I)
Los céspedes deben abonarse cada año para devolver al suelo el Nitrógeno, el
Fósforo, el Potasio, el Magnesio, y los demás nutrientes que son extraídos por la
hierba y que tras la siega se pierden. Hay que decir sobre esto que existen máquinas
segadoras recicladoras que trituran los restos y los devuelven al suelo en pequeñas
partículas facilitando su descomposición y devolviendo de esta manera los minerales
tomados.
Existe también un lavado producido por la lluvia y el riego, especialmente del

Nitrógeno, que arrastra este nutriente a capas más profundas lejos del alcance de
las raíces.
Lavado de nutrientes
Dosis y épocas de aplicación.- La cantidad de fertilizantes a aportar a un césped

depende de muchos factores y lo ideal sería estudiar cada caso en particular:
análisis del suelo, clima, tipo de césped, uso que tiene, etc., y ajustar la dosis en
consecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo un césped de un green de campo de
golf que uno de un parque público o uno en un clima muy lluvioso que otro en
clima subdesértico; o en un suelo arcilloso que en arenoso, etc.. Se abonan con
cantidades diferentes unos y otros.
Como media podemos tomar en cuanto a necesidades al año, unos 12 Kg de

Nitrógeno por cada 1.000 m2. Si se reparte en 3 aplicaciones en el año, serían 4 kg
de Nitrógeno cada vez para esos 1.000 m2.
Ojo a una cosa: hablamos de kilos de NITRÓGENO, que es muy diferente a kilos de
FERTILIZANTE, es decir, a bolitas. Me explico: sabemos los kilos de Nitrógeno que
tenemos que echar en el año (12 kg) pues ahora según la riqueza que tenga de este
elemento el fertilizante elegido, echaremos más o menos cantidad de dicho
fertilizante.
Por ejemplo, con un fertilizante que contenga un 46% de Nitrógeno echaremos

menos kilos de abono que de uno que tenga un 15% de Nitrógeno para alcanzar los
12 kilos necesarios de Nitrógeno. Vamos a verlo mejor.
En el saco del fertilizante que compres te indicará unos números como estos:
12-24-12, 8-24-8, 20-10-5, 46-0-0... Significa la proporción que tiene de
Nitrógeno, Fósforo y Potasio respectivamente. Por ejemplo, un fertilizante 15-15-15
significa que en 100 kilos de abono, de bolitas marrones (2 sacos de 50 kilos cada
uno), hay:
Fertilizante 16-20-0
-15 kilos de Nitrógeno (el 15% de su peso es Nitrógeno).
-15 kilos de Fósforo (el 15% de su peso es Fósforo).
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-15 kilos de Potasio (el 15% de su peso es Potasio).

-55 kilos de otras cosas que no son ni Nitrógeno, ni Fósforo, ni Potasio.
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35. Abonado o fertilización del césped (II)
¿Cuántos kilos de FERTILIZANTE 15-15-15 tengo que repartir por el césped para
echar 10 kg de NITRÓGENO?
Es una regla de 3. Si en cada 100 kg de fertilizante hay 15 kg de NITRÓGENO, serán

necesarios "x" de fertilizante para poseer 12 kg de Nitrógeno. Respuesta: 80 kg. Con
80 kg de FERTILIZANTE 15-15-15 habremos aportado al suelo 10 kg de
NITRÓGENO, 10 kg de Fósforo y 10 kg de Potasio. Si no lo has entendido, piénsalo
un poco, es fácil.
Vale, pues al comprar el fertilizante que quieras, miras la riqueza que tiene en
Nitrógeno (los numeritos separados por guiones) ya que cada tipo de fertilizante
químico trae una riqueza distinta, y calculas con una regla de tres cuánto necesitas
para hacer 12 kilos de Nitrógeno por 1.000 m2 de césped.
Un programa sencillo y práctico para un césped familiar normal y corriente

consistiría en:
3 aplicaciones al año: primavera, verano y otoño.
1. Si usas un fertilizante como la Urea aplica unos 9 Kg cada 1000 m2 repartiéndolo

en 3 aplicaciones en el año (primavera, verano y otoño). En el saco de la Urea podrás
leer 46-0-0. El primer número indica nitrógeno, el segundo fósforo y el tercero
potasio. En este caso la Urea SÓLO lleva Nitrógeno (46%), 0% de Fósforo y 0% de
Potasio. Estos elementos deberás incorporarlos con otros abonos que sí lo
contengan, por lo que es más cómoda la siguiente propuesta.
Urea
2. Si usas un fertilizante 15-15-15

-Aporta 30 gramos por metro cuadrado de fertilizante complejo 15-15-15 a
mediados o finales de primavera, no al principio.
-Aporta otros 30 gr./m2 de 15-15-15 a principios de otoño (final septiembre u

octubre en el Hemisferio Norte).
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-En verano, sobre todo si ves que le falta verdor y decae o crece mal, aplica otros
30 gr/m2 de 15-15-15 o usa un fertilizante de efecto rápido como el Nitrato

amónico, el Sulfato amónico o la misma Urea a razón de 20 gr/m2, dando un riego
abundante posteriormente para evitar "quemaduras".
Dos correcciones a esta fórmula "comodín":
-Si el césped fuera de tipo ornamental o también llamado suntuario, compuesto de

especies muy finas como Agrostis o Poa en la mezcla, aumenta las dos aplicaciones
de primavera y otoño de 30 gr./m2 cada una a 60 gr./m2 cada una.
-Si el suelo donde está el césped fuera muy arenoso, es decir, muy suelto, haz 4
aportaciones con 25, 25, 25 y 25 gr./m2 de 15-15-15 o un fertilizante que aporte
una cantidad equivalente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Se recomienda hacerlo así
porque en un suelo arenoso, el riego y la lluvia arrastran más cantidad de abono al
subsuelo fuera del alcance de las raíces que si fuera de textura media o arcillosa.
Para mitigar ese lavado es mejor darlo a pequeñas dosis, que mucho de golpe.
Para suelo arenoso son muy indicados los fertilizantes de lenta liberación que van
liberando sus nutrientes poco a poco a lo largo de los meses reduciéndose las
perdidas excesivas por lavado.
Hoy en día, en el abonado de los céspedes se está imponiendo cada vez más el
empleo de abonos específicos con fórmulas equilibradas para césped. Los de
liberación lenta, con micronutrientes adicionales en su formulación, están dando
muy buenos resultados, aunque en la conservación de grandes superficies son de
uso común los de uso agrícola porque salen más económicos, como el mencionado
15-15-15 o la Urea.
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36. Cómo se aporta el fertilizante
En el apartado anterior hemos visto cómo la cantidad de fertilizante a repartir. Para

ello, lo primero será saber cuántos metros cuadrados tiene la superficie de césped
del jardín. Si sabes lo que tienes que echar por metro cuadrado (30 gramos, por
ejemplo), pues hallarás el total de producto necesario con una simple multiplicación.
El abonado se hace después de cortar el césped.
Otro modelo que expulsa a distancia el abono
Los granos se pueden distribuir a mano (a voleo) o con unos carritos especiales.
Procura repartir la dosis lo más uniformemente posible para que en unos sitios no
caiga mucho y en otros poco y evitar así excesos localizados que podrían producir
"quemaduras" o sobrecrecimiento.
Es imprescindible un riego copioso tras el abonado para disolver en parte las bolitas
y evitar posibles "quemaduras" como la de la foto.
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37. Las malas hierbas y su control
Las llamadas "malas hierbas" compiten con el Césped por el agua, los nutrientes
minerales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.), la luz y el espacio. Además,
estéticamente no son agradables. Un Césped donde proliferan las hierbas sin
control da sensación de abandono.
Las malas hierbas pueden ser de 2 tipos:
1. De Hoja Ancha o Dicotiledóneas: Amapola, Trébol, Jaramago, Verdolaga, Acedera,

Senecio, Cenizo, Diente de león, Llantén, etc..
2. De Hoja Estrecha o Monocotiledóneas: Poa, Grama, Pata de gallina, etc. Las

especies que componen los Céspedes son también Monocotiledóneas (Bermuda,
Ray-grass, Poa, Agrostis,... todas son Gramíneas, es decir, Monocotiledóneas).
¿Cómo prevenirlas?.-
1. Si haces el césped a base de tepes o panes, saldrán menos hierbas que

sembrando semillas.
2. La costumbre de cortar muy raso y dejar crecer muy alto el césped para prolongar
el tiempo entre siega y siega, favorece a las hierbas. Por tanto, siega regularmente
(en verano, una vez a la semana).
3. Riega y abona adecuadamente para que la vegetación espontánea, más resistente
y adaptada, no le gane la partida al césped, que es más débil si le falta el agua y los
nutrientes minerales.
4. Mantén la pradera sin plagas ni hongos para que las malas hierbas no se
apoderen de una pradera debilitada.
¿Cómo eliminarlas?.- Si las malas hierbas son pocas o se trata de una superficie
pequeña, las puedes arrancar a mano o con azada. Con constancia, sacando de raíz,
se van debilitando poco a poco.
Cuando se trata de una infestación más o menos amplia será preciso recurrir a los
herbicidas.
Las Dicotiledóneas (hierbas de hoja ancha como el Trébol), son más fáciles de
eliminar. El problema está en las Monocotiledóneas, que al ser de la misma familia
de las que forman el césped, los herbicidas no son selectivos.
Un ejemplo, la Grama o la Juncia, también llamada Castañuela, son muy tenaces

dentro del césped. Arranca con perseverancia a mano, siega con frecuencia y en
rodales muy infestados, pulverízalos con un herbicida total como el Glifosato que lo
seca todo y resiembra césped. Seguramente habrá que repetir el tratamiento para
matarlas del todo.
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64
38. Los herbicidas contra Dicotiledóneas
Veamos los herbicidas para Dicotiledóneas que tienen su utilidad:
-Dicamba
-2.4 - D
-MCPA
Son materias activas presentes en diversos herbicidas comerciales. Se aplican sobre

las hojas y la planta queda envenenada. Es selectivo y no daña al Césped.
Por ejemplo, el trébol lo eliminas dando un par de aplicaciones con alguno de ellos.
En la etiqueta del producto dirá si controla el trébol o no. Cuando lo apliques debes
saber que los tres días siguientes no va a llover y no regar el césped hasta pasados
tres dias.
Isoxaben: es otra materia activa que mata Dicotiledóneas. Este producto actúa de la
siguiente forma: se aplica al suelo antes de que germinen las malas hierbas (final
del verano y principios de otoño, o bien, a principios de la primavera) y lo que hace
es formar una película tóxica en el suelo que cuando la tocan las semillas de malas
hierbas que están germinando mueren.
Si siembras un Césped nuevo, no uses este herbicida, porque además de no dejar

que salgan malas hierbas tampoco dejará que salgan las semillas de Césped.
También controla gran cantidad de especies de hoja estrecha (Monocotiledóneas):

Echinochloa cruss-galli, Poa annua, Digitaria sp., Lolium, Setaria sp.
Precauciones en el uso de herbicidas.-
-El herbicida debe indicar en la etiqueta del envase que sirve para aplicar sobre el
Césped y qué tipo de hierbas controla. Todos no valen para todo, lo tiene que poner
en la etiqueta.
-No trates si se prevé lluvia en tres días y tampoco riegues después porque se
lavaría el producto.
-Hazlo sin viento para que no le caiga el producto a otras plantas del jardín.
-Aplicar las dosis indicadas en el envase.
-Mantén a perros y gatos lejos del césped tras usar herbicidas.
-En caso de que el césped sea muy joven, no conviene aplicar herbicidas, solo las
siegas regulares van eliminando las malas hierbas. Solo quedará algunas en forma
65
siegas regulares van eliminando las malas hierbas. Solo quedará algunas en forma
de roseta muy difíciles de eliminar como no sea con herbicidas o manualmente.
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39. Plagas de los céspedes - Rosquilla negra
La plaga de la rosquilla negra es una plaga muy importante.
Esta oruga se alimenta royendo el cuello y las hojas de la hierba. El resultado:

manchones secos de césped. La mariposa (polilla) no hace ningún daño, es la oruga.
Durante el día permanecen escondidas y enroscadas en el suelo, de ahí el nombre de

rosquillas, y por la noche se activan.
Causan grandes daños si no se trata. En muchos sitios es prácticamente obligatorio

hacerlo todos los años y en todo tipo de céspedes.
Las orugas en otoño (a partir de septiembre) es cuando son más voraces.
Control: compra un producto a base de piretrinas (por ej. Baytroid, Decis...) y úsalo
al atardecer según las instrucciones de la etiqueta.
Otra opción que va muy bien es usar productos que contengan la materia activa
CLORPIRIFOS, por ejemplo, Dursban 48, Chas 48, Clorpirifos 48...
Los tratamientos repítelos cada 10 ó 15 días.
Gusanos grises (Agrotis segetum y Noctua pronuba).- Son orugas grandes (4

centímetros) que comen por la noche y durante el día permanecen enterradas en el
suelo y enroscadas. Atacan el cuello de las plantitas (la base de los tallos) y las
secan. Tienen una distribución típica por rodales.
Pueden ocasionar grandes estragos en el césped en primavera y otoño, pero son

menos abundantes en general que la Rosquilla negra. Se dan más en climas frescos
que en los cálidos.
Control: para combatirlas utiliza los mismos productos que para la Rosquilla negra.
Mejor hacerlos por la tarde, porque salen por la noche y está más fresco el producto.
Si el año anterior tuviste gusanos, trata desde primavera porque probablemente

aparecerán.
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40. Plagas de los céspedes - Gusano blanco
Los Gusanos blancos son las larvas de diferentes especies de escarabajos. La

especie más abundante en España es Anoxia villosa.
Son larvas de vida larga: duran 3 ó 4 años antes de convertirse en escarabajo. El

problema es la larva, no el adulto (el escarabajo).
Estas larvas viven en el suelo y se comen las raíces del césped y de un gran número
de especies ornamentales (plaga polífaga); también tubérculos y bulbos. En Estados
Unidos es la plaga más seria de los céspedes.
Larva Adulto
El resultado son áreas secas irregulares en el césped que, a mediados y finales de

verano, cuando los daños son más severos, empiezan a alcanzar grandes rodales y
mayores extensiones.
Los pájaros y topos, al escarbar buscándolas, causan daños adicionales al césped.

Los mirlos o estorninos que merodean la zona son un indicio de la existencia de
ellos, pero hay que encontrarlos para confirmarlo.
No confundas el daño causado por los gusanos del suelo con el césped seco debido
a falta de riego. Si sospechas la presencia de Gusanos blancos, empieza a buscarlos
a mediados de mayo. Con un cuchillo corta piezas pequeñas de césped y examina
las raíces. Luego lo vuelves a poner en el mismo lugar. Hazlo en cualquier área
marchita.
Control: CLORPIRIFOS es una materia activa que tiene buena eficacia para éste y los
demás gusanos del suelo: Rosquilla, Gusanos grises y Gusanos de alambre.
Otro producto válido para Gusanos blancos y marca comercial es el Mesurol 4%.
Uno más fuerte lleva en su composición la materia activa OXAMILO, marca comercial
Vydate. Adopta las precauciones indicadas en la etiqueta.
Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para aplicar al suelo.
Probablemente se requerirán dos o más aplicaciones para garantizar un control.
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41. Plagas de los céspedes - Los gusanos de alambre
Estas larvas, al igual que los Gusanos blancos, viven bajo tierra alimentándose de
raíces, tubérculos y bulbos.
Tienen un aspecto muy típico, de color dorado y anillos muy marcados.
Se delatan porque aparecen en el césped manchas de hierba marchita, amarillenta o

marrón.
Larva Adulto
Los daños más importantes los producen en primavera y otoño, permaneciendo los
gusanos más parados en pleno verano e invierno. No son tan abundantes como
Rosquillas y Gusanos blancos.
Control: los mismos productos que para Gusanos blancos, es decir:
CLORPIRIFOS. Una materia activa que tiene un eficacia buena para éste y los otros
gusanos de suelo: Gusanos grises y Gusanos de alambre.
Otro producto válido es la marca comercial Mesurol 4%.
Uno más fuerte lleva en su composición la materia activa OXAMILO, marca comercial
Vydate. Adopta las precauciones de la etiqueta.
Cada marca tiene en su catálogo insecticidas para suelo.
Riega tras la aplicación para que el insecticida penetre y actúe mejor.
Es posible que se requieran dos o más aplicaciones para garantizar un control.
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42. Plagas de los céspedes - El grillo topo
El grillo topo es un insecto subterráneo dotado de un par de patas delanteras muy

fuertes que le sirven para excavar galerías.
Causan daños en el césped por dos razones:
1. Se alimentan de raíces y cuellos de las plantas.
2. Por las galerías subterráneas que excavan destruyendo las raíces que encuentran
a su paso. De ahí su nombre de Grillo topo.
La primera manifestación de su existencia son pequeñas montañitas de tierra,

fáciles de ver por la mañana y que se confunden con las de hormigas o lombrices de
tierra. Luego se ven manchones secos en el césped.
Después de una lluvia o riego, abandonan las galerías y salen a la superficie. Es

típico verlos por la mañana tras el abundante riego del césped del amanecer o de la
noche.
Control: los Grillos topo son más fáciles de matar cuando son pequeños, es decir,
recién eclosionados de los huevos. Una época típica de eclosión de huevos es a fines
de la primavera y principios del verano. Por tanto, trata a principios de verano que
es cuando son más susceptibles.
Estos animales suelen vivir en los mismos rodales año tras año. Si los conoces,
puedes tratarlos después de la eclosión de los huevos cuándo aún NO existen daños
visibles.
Para saber si hay Grillos topos en una determinada área del césped se utiliza una
solución de agua y detergente líquido. Echa en una regadera 30 cc. de detergente en
5 litros de agua y riega en ese punto. Deben salir a los pocos minutos. Si no
saliesen, no son Grillos topo, se puede sospechar entonces del ataque de Rosquillas,
Gusanos blancos, hongos, sequía u otras causas.
En parcelitas pequeñas, con este método se pueden hacer salir muchos y

capturarlos a mano.
Si el césped es de mayor superficie, combátelos con cebos envenenados, por

ejemplo, Mesurol 4% cebo. Los meses más propicios son final primavera y todo el
verano.
Aparte de los cebos, hay también insecticidas que se aplican al suelo. Riega para
que el agua ayude a que el producto descienda unos centímetros en el nivel del
suelo acentuando su efecto.
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71
43. Las plagas de los céspedes - Los topos y topillos
Los topos son insectívoros ya que comen lombrices. gusanos, larvas e insectos. Si el
suelo no contuviese gusanos ni larvas, sería una medida preventiva para protegerse
de ellos. La especie más común es Talpa europaea.
Los topillos son herbívoros. Además de labrar galerías, salen por la noche y roen
hojas, frutos y tallos de las plantas del jardín.
Ambos excavan galerías (toperas) destruyendo raíces de las plantas. Los pequeños
montones de tierra en la superficie nos indican claramente que hay topos.
El daño estético en el césped es serio: montículos por aquí y por allá que desnivelan
el terreno.
Un aspecto positivo es que comen Gusanos blancos y las galerías que excavan
contribuyen a mejorar el drenaje.
Control: la lucha contra estos mamíferos puede consistir en ahuyentarlos o, en

casos extremos, en matarlos.
1. Ahuyentarlos o capturarlos
-Existen a la venta aparatos que emiten ultrasonidos. Se basa en un ruido

intermitente muy molesto para ellos que los espanta. Se clavan en la tierra, van a
pilas y tienen un radio de acción de varias decenas de metros. Es eficaz e inofensivo
para perros y gatos.
-Introducir un trapo empapado en gasolina en la entrada de sus madrigueras.
-Ponerles bolitas de alcanfor en los túneles ya que huyen de este olor. Retira la
tierra de todos los montoncitos y busca el agujero. Pon en cada uno una bolita de
alcanfor o naftalina - de la que se usa para conservar la ropa- y vuelve a tapar con
algo de tierra de la retirada.
-Hay cartuchos que el topo hace estallar involuntariamente evacuando la tierra de

sus perforaciones. Dicen que también es eficaz.
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-Venden unas trampas para cazarlos que no hieren al topo. Una vez atrapados, los
sueltas lo más lejos posible de tu jardín.
-Para su prevención es eficaz el control del exceso de lombrices y los gusanos del
suelo que le sirven de alimento
Cómo matarlos:
-Cepos en las galerías. Caen y mueren.
-Cebos envenenados en las galerías. Existen varios, por ejemplo, los típicos
mata-ratas introducidos en las toperas. Si se aplican han de seguirse las
instrucciones que figuren en el envase.
-Cartuchos de gas tóxico.
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44. Las plagas de los céspedes - Típulas
Son unas larvas que se alimentan de las raíces y la base de los tallos del Césped. El
insecto adulto es como un mosquito grande y no causa ningún tipo de daño a las
plantas ni pica a las personas.
Se encuentra especialmente en zonas húmedas y de inviernos suaves, por ejemplo,

Galicia y la Cornisa Cantábrica.
Se pueden desarrollar en verano gracias al riego. Cuidado con los suelos que tienen
mal drenaje.
Los síntomas son la aparición de corros o rodales de hierba amarillenta o seca, en

particular en verano por regar mucho o por suelo con mal drenaje. En tal caso, en
las raíces habrá larvas de típulas. Búscalas.
No lo confundas con ataques de otros insectos del suelo como Rosquillas negras o
Gusanos blancos.
Control: aplicando un insecticida al suelo en pulverización o bien, mediante cebos

envenenados. Materias activas: carbaril, clorpirifos, diazinon, fonofos, fenitrotion,
foxim, lindano, triclorfon, etc.
El mejor momento para el tratamiento es al atardecer, pues las larvas salen por la
noche a la superficie.
Los Bibiones (Bibio hortulanus).- Las larvas de estos dípteros viven en el suelo. Son
de color gris, más pequeñas que las Típulas. Se alimentan de los detritus vegetales y
atacan las raíces, principalmente en primavera, en suelos húmedos y ricos en
humus. Sin embargo, los daños en el césped son poco importantes y normalmente
no es preciso tratar con productos químicos.
Perros y gatos.- Los orines de los perros y gatos causan daños con los orines al
marcar el territorio, los excrementos, los agujeros que escarban, los caminos que
hacen al pasar siempre por el mismo sitio, etc.
74
Se pueden proteger las zonas que se quieran preservar con cercas. Existe también la
opción de crear zonas diferenciadas en el jardín, destinando al perro un área privada
que reciba algo de sombra y depositar ahí un montón de arena para que los perros
puedan escarbar a gusto.
Los hoyos que vayan haciendo los perros si los rellenas con ladrillos, después de
arañar unos cuantos ladrillos quizás se lo piensen.
También venden productos repelentes para perros y gatos.
Estas son algunas de las plagas que pueden afectar al césped.
75
45. Resiembra del césped
Las calvas que se producen en los céspedes debido al desgaste u otras

circunstancias es preciso arreglarlas. Los métodos son:
-Siembra de semillas
-Tepes
-Dados (para Gramón y Bermuda)
-Estolones (para el Gramón)
La siembra: es lo más habitual para una reparación del césped. Se hace igual que si
se fuera a sembrar uno nuevo (mira el artículo de "Cómo crear un césped nuevo").
Los pasos resumidos son los siguientes:
-Labra (cava) la superficie en cuestión a unos 20 centímetros de profundidad.
Si la superficie a resembrar es pequeña, usa la azada. Si es grande, un motocultor.
-Extiende 3 kilos de mantillo o de estiércol por metro cuadrado y 20 gramos por

metro cuadrado de abono mineral complejo 15-15-15 u otro de equilibrio similar
para césped (el abonado orgánico no es imprescindible).
-Cava para mezclar los 2 abonos (el orgánico y el mineral) usando la azada o el
motocultor.
-Rastrilla para limpiar piedras y restos y dejarlo nivelado.
-Siembra con la mezcla original. La dosis de semillas suele ser de unos 35 gramos
por cada metro cuadrado.
-Tapa la semilla ligeramente rastrillando hacia delante y hacia atrás.
-Pasa un rulo o si no tienes, una botella de butano. No es imprescindible, pero es

muy recomendable para conseguir una alta germinación.
76
-Riega 2 ó 3 veces al día si hace mucho calor con el fin de mantener la humedad
constante.
También se hacen resiembras en la totalidad de un césped cuando está situado en
un clima con heladas e incluye en la mezcla especies de clima cálido, por ejemplo,
Cynodon dactylon.
Esta especie, debido al frío, toma un color marrón durante el invierno y el otoño,
aunque luego rebrota. Resembrando por encima en otoño con Ray-grass se mejora
el aspecto durante esos meses y no se ve tan feo, quedando disimulado el aspecto
pajizo del Cynodon helado en invierno.
77
46. Resiembra del césped (II)
Como alternativa a la resiembra para disimular la latencia invernal se puede recurrir

a pintar el césped amarronado por el frío con unos colorantes especiales de color
verde. Estos colorantes son duraderos (desde un mes en adelante) e inocuos para el
medio. En Estados Unidos se usan con frecuencia.
Tepes.- Aparte de con semillas, una superficie que ha perdido el césped o está muy
estropeada la puedes reparar mediante tepes.
Los tepes son planchas de césped extraídas de un campo de cultivo. Mira el artículo
sobre plantación de Tepes.
Tienen la ventaja respecto a las semillas que las calvas quedan reparadas
instantáneamente, sin necesidad de esperar varias semanas.
El inconveniente es que sale mucho más caro que las semillas. No obstante, para
pequeñas superficies no es tanto dinero y puede ser interesante.
La plantación de tepes es muy sencilla:
1. Labra y abona el terreno igual que se hace cuando se va a sembrar.
2. Nivela muy bien con el rastrillo para que no queden hondonadas ni montículos.
Tómate tu tiempo.
3. Coloca las planchas o trozos de tepes y asienta con un rulo (si tienes) o con una
bombona de butano.
Los dados.- El método de los dados se usa con cierta frecuencia para la especie
Cynodon dactylon (diferentes variedades de Bermuda), en Clima Mediterráneo o sin
heladas fuertes, que es donde va bien esta cespitosa.
Consiste en comprar tepes y con un cuchillo cortar cuadraditos de unos 3 ó 4

centímetros de lado (serían como dados) y plantarlos. Los dados se plantan a 15 ó
20 centímetros unos de otros.
El Cynodon tiene estolones. Son tallos que se extienden por la superficie y van
enraizando. Tras plantar los dados, queda el terreno "punteado" de trocitos de
hierba, pero en unos meses se rellenan los huecos entre dado y dado.
La preparación del terreno es igual que para siembra y para tepes: labrar, echar
mantillo (o turba o estiércol), nivelar y plantar los dados. Riego muy frecuente una
78
vez plantados para que cierre lo antes posible (en verano, todos los días).
Los estolones.- Por estolones sirve para reparar clavas o para hacer un césped
nuevo de Gramón, también llamado, Hierba de San Agustín (Stenotaphrum
secundatum).
Se compran los tepes y, en vez de trocearlo en dados, se cortan trozos de tallos

(estolones), incluso con raíces, y se plantan.
Estolones de Gramón
En las zonas mediterráneas españolas son bastante frecuentes los céspedes de

Gramón (Stenotaphrum secundatum). Esto es lo más duro que hay en césped. Es una
pradera basta, de hojas más gruesas y no muy agradable de pisar descalzo, pero
también se puede pisar, de hecho se pone en el entorno de piscinas. Ahora hay
variedades algo más finas. Es tremendamente resistente a todo (a la sequía, a los
hongos, a los suelos pobres, a la salinidad, al calor...) y se regenera con facilidad. Su
punto débil son las heladas, que lo ponen marrón, al igual que la Bermuda.
79
47. Resiembra del césped (III)
Continuamos hablando de la resiembra, concretamente de los esquejes de Gramón.
Para resembrar con esquejes de Gramón se hace lo siguiente:
1. Las épocas para plantar son en primavera, verano y principios de otoño. Necesita
temperaturas cálidas para enraizar y extenderse con rapidez.
2. Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar o a plantar tepes o dados.
3. Consigue los estolones de Gramón.
a) Comprando tepes de Gramón en un centro de jardinería o en un vivero y sacar de

ellos los esquejes. Con 1 m2 de tepe te da para unos 20 m2 de superficie.
b) O bien, puedes buscar un sitio donde haya plantado Gramón o en alguna zona
semiabandonada y de los bordes que estén sobrecrecidos y arrancar trozos largos
de estolones. Llenas 2 ó 3 bolsas grandes y ya tienes para todo el jardín. Si vas a
resembrar o plantar Bermuda, esto no lo podrás hacer y deberás comprar los tepes.
4. Corta con unas tijeras trozos de estolones con 2, 3 ó 4 nudos. Es decir, desde 15
a 30 cm de longitud.
5. Plántalos clavando la mitad del esqueje en la tierra e inclinado, de tal forma que
quede tumbado, con los nudos descansando sobre la tierra. Así se favorece la
emisión de raíces por los nudos, no sólo por la base enterrada.
6. La separación entre estolón y estolón puede ser de 20 a 40 centímetros (si los

plantas a 20 cm. cerrará antes que a 40).
80

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Cómo mantener el césped

Presentación del curso

1. Los pasos para crear un césped (I)

Lo primero antes de sembrar el césped es conocer el suelo. Antes de nada

2. Los pasos para crear un césped (II)

Continuamos hablando sobre el proceso de preparación del césped.

8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes.

3. Qué tipo de tierra debe utilizar

4. ¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (I)

5. ¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (II)

Continuamos hablando sobre los suelos que tienen mal drenaje.

7. Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante eliminar

Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más

¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto?

El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas

En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) puedes optar por:

6. Cómo plantar los tepes (I)

Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te

Es un método que te permite tener un césped en el acto, instantáneo y de manera

Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy

Si te decides a hacer tu césped a base de tepes, sigue estas recomendaciones.

7. Cómo plantar los tepes (II)

Continuamos hablando sobre la plantación de tepes.

-Los tepes se disponen como si fueran ladrillos.

-Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es

-En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varias

En cuanto a los inconvenientes, tiene dos importantes:

1. Necesita mucho mantenimiento: siegas, riegos, perfilados, abonados,

2. Consume mucha agua. Es lo que más agua necesita de un jardín.

Ten muy en cuenta estos dos puntos si:

-No dispones de tiempo para dedicarte a su mantenimiento o bien, no quieres

-Si dispones de poca agua o quieres ahorrar (climas secos).

A la hora de diseñar un jardín, no es obligatorio poner césped hasta en el último de

9. Alternativas al cesped - Plantas tapizantes

Los diseñadores de parques públicos de nuestros pueblos y ciudades deben tener

Veamos las alternativas que hay para cubrir el terreno:

Tapizantes.- Las plantas tapizantes crecen desparramándose por el suelo, a modo

Plantas tapizantes pueden ser:

- Vivaces y Perennes: Gazania, Dichondra repens, Santolina, Gitanilla, Cerastio,

-Plantas Crasas: Uña de gato, Uña de león, Lamprantus, Sedum, etc..

-Arbustos: Cotoneaster, Junípero, Romero rastrero, Pitosporo enano, etc..

-Trepadoras: Hiedra, Madreselva, Buganvilla, etc..

1. Es una alternativa para sustituir el césped. El césped consume mucha más

2. Muchas tapizantes ofrecer espectaculares floraciones ; el Césped, no. Queda

3. En zonas de fuertes pendientes (por ej. un talud), es má s práctico poner

5. Hay tapizantes que pueden pisarse de vez en cuando. Algunos ejemplos:

10. Alternativas al cesped - Cortezas de pino

Continuamos hablando de otro tipo de sustitutivos del césped.

Masas arbustivas.- Haciendo grupos de arbustos más o menos apretados se pueden

-Estéticamente son muy decorativas.

- Es un material relativamente caro.

Se extienden fácilmente y dan un contraste con las plantas muy bonito.

11. Alternativas al césped - Los pavimentos

Finalizamos con los pavimentos la explicación de las alternativas al césped.

Otra alternativa al Césped, o más bien un complemento, son las superficies

Los pavimentos en verano se calienta mucho, pero si tienen la sombra de árboles o

El Césped no es imprescindible. Se puede hacer un maravilloso jardín sin nada de

12. Plantas tapizantes - La Dicondra

La Dichondra es una interesantísima planta tapizante que merece la pena

No es una gramínea, como los céspedes. Es una plantita parecida al Trébol, de

Estas son sus características:

-Tiene unos pocos centímetros de altura (5-10 cm.).

-El mejor momento para sembrarla es en mayo o en octubre.