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Sardegna 4
ITINERARI SPECIALI DI “BELL’ITALIA” NUMERO 29 - GIUGNO/LUGLIO 2000

ITINERARI SPECIALI DI BELL’ITALIA / NUMERO 29/ Sardegna

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4 / GIUGNO/LUGLIO 2000
L’ISOLA DA SFOGLIARE

LIRE 12.000 (EURO 6,20)

COME UN LIBRO
UN VIAGGIO NEL RICORDO,
L’ANIMA DELLA GENTE,
GLI SPLENDORI DELL’ARTE,
I LUOGHI DELLE VACANZE

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI


Gianmario Marras
Costa sarda di ponente: uno dei più affascinanti “quadri” è il golfo di Porto Conte che nell’antichità fu chiamato il “Porto delle Ninfe”.
Lo caratterizzano la dolcezza delle insenature, l’ampia spiaggia e la straordinaria trasparenza delle acque dai colori incredibili.
Un’isola da leggere ................................... 13
Preistoria..................................................... 15
La terra dei nuraghi
Come si parla ............................................. 27
Una lingua nata da sangue romano
Patrimonio verde....................................... 33
Santuari naturalistici
Musica tradizionale .................................. 47
Antica quanto l’alba
Giubileo 2000............................................. 57
Sulla via dei penitenti
Porti e porticcioli..................................... 223
Tra mille insenature
Consorzi turistici .................................... 227
A favore dell’impresa
Sostegni creditizi .................................... 229
Leggi e turismo
Trasporti ................................................... 231
Strada rotaia cielo e mare
SOMMARIO
Cagliari e la sua provincia
L’elefante ci invita........................................................................................................................... 68
Una piccola scultura è quasi il simbolo della città, della sua forza, della sua storia
Dove Come Quando: Capoluogo non per niente; unica difficoltà, saper scegliere
Nuoro e la sua provincia
Non solo pastori ............................................................................................................................. 108
Un territorio vasto ed eterogeneo dove un’antica cultura si mischia alla modernità
Dove Come Quando: Da un mare all’altro, l’animo segreto dell’isola
Oristano e la sua provincia
Un modo diverso di fare turismo .................................................................................................142
Natura intatta e antiche vestigia, una meta ideale lontana dalla mondanità
Dove Come Quando: Qui a tavola il pesce è re, tra le più famose pietanze della zona
Sassari e la sua provincia
“Todos caballeros” ..........................................................................................................................182
Una anomalia urbanistica e gli artistici ricordi delle glorie catalane
Dove Come Quando: Sulla costa dei vip, alberghi da capogiro ma anche per tutti
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Sardegna.4 IN QUESTO NUMERO
ITINERARI SPECIALI DI “BELL’ITALIA”
Numero 29 - Giugno-Luglio 2000
Direttore responsabile: Carlo Maria Pensa

Hanno collaborato
per la redazione:
Marco Massaia (art director),
Michela Colombo (vicecaporedattore),
Lara Leovino
Coordinamento redazionale:
Daniela Bonafede
con Paolo A. Paganini
per la realizzazione grafica:
Paolo Pozzoni, Daniela Tediosi, Fabio Troiani,
Giovanna Lanciano

U
per la ricerca iconografica:
Paola Raineri (responsabile), Paola Paterlini
per la documentazione e l’archivio:
Susanna Scafuri na nuova monografia di Bell’Italia dedicata alla Sarde-
per la segreteria: gna, che si unisce alle altre arricchendo il quadro di co-
Orietta Pontani (responsabile)
Per i testi: noscenza dell’isola. Un viaggio nelle quattro province,
Mauro Lissia
Giovanni Adarocchi, Vito Biolchini,
Vasco Brici, Manlio Brigaglia,
alla scoperta delle città capoluogo, delle città minori, dei borghi:
Andrea Frailis, Mario Frongia, Francesco Luzzi,
Daniela Muscas, Angelo Porru,
in una successione di bellezze naturali, di antiche vestigia, di pa-
Ludovica Romagnino
gine di storia, di curiosità, di un ricchissimo patrimonio d’arte.
Fotografie di: Adriano Bacchella, Fabio Braibanti,
Gabriel Burma, Marco Crillissi, Gianfranco Curreli, Invito ad una vacanza, al piacere di un soggiorno e soprattutto ad
Clementina Frigo, Vittorio Giannella,
Il Dagherrotipo, Rita Marongiu, Gianmario Marras,
Adriano Mauri, Daniele Pellegrini, Piero Pes,
un incontro con la cultura e la civiltà di una terra dalle inesauribi-
Giovanni Rinaldi, Massimo Ripani, Stefano Ruiu,
Antonio Saba, Valeria Serra li risorse. Siamo nel pieno dell’estate, quindi in un momento
Disegni di: Francesco Corni, Mario Russo ideale; ma non dimentichiamo il fascino degli autunni, delle lu-
Esecuzione pubblicità: minose primavere, dei silenzi invernali nell’abbraccio conforte-
Franca Bombaci, Francesca Cappellato,
Gloria Maizza, Marco Scotognella vole del mare. Troverete, in queste pagine, spunti e immagini as-
solutamente inediti o anche temi di cui s’è sentito spesso parlare
lasciando in noi una punta di curiosità. Angoli segreti, l’allegria
EDITORIALE GIORGIO MONDADORI S.P.A.
di certe feste popolari, i mille sapori della cucina, i lavori dell’ar-
Consiglio di Amministrazione
tigianato locale. E naturalmente, tutte (o quasi tutte, tanto è vasto
Presidente: Urbano Cairo il panorama) le informazioni utili per sperimentare la tradiziona-
Consiglieri: Antonio Guastoni,
Antonio Magnocavallo, Paolo Romano, le ospitalità della Sardegna e della sua gente. 
Maurizio Dell’Arti, Giuseppe Cairo

Bell’Italia
Direzione, redazione ed amministrazione:
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l’Italia: SO.DI.P. “Angelo Patuzzi” S.p.A., via Bet-
tola 18, 20092 Cinisello Balsamo (Mi). Distribuzio-
ne per l’estero: SIES s.r.l., via Bettola 18, 20092 Ci-
nisello Balsamo (Mi).

© 2000 Editoriale Giorgio Mondadori S.p.A.

Periodico associato alla FIEG
(Feder. Ital. Editori Giornali)

LA COPERTINA. Si chiama Rosa, questa spiaggia dell’isola

Pubblicazione periodica registrata presso il
Tribunale di Milano il 20/6/95 numero 350
Budelli, per il colore della rena composta dai gusci di ani-
mali marini. È uno dei cento angoli affascinanti della Sar-
degna silenziosa e segreta (Fotografia di Massimo Ripani).
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 UN’ISOLA DA LEGGERE
C
è un’infinità di ottime guide turistiche stanno per approdare in uno dei servitissimi porti, de-
sulla Sardegna. E c’è un’infinità di ottime dichiamo il piacere di scorrere tutte le pagine di que-
ragioni per non far rientrare questo nostro sta affascinante lettura. Cominciatela da dove volete.
“speciale” nell’elenco delle guide, anche Noi l’abbiamo idealmente percorsa e suddivisa nei
se pur sempre di guida si tratta. Ma di quattro “capitoli” che compongono le sue quattro pro-
una guida fuori dei soliti schemi. Attra- vince. Ma, qualunque sia il punto di partenza, o l’ordi-
verso i nostri servizi s’è tentato, infatti, di percorrere i ne d’impaginazione, non limitatevi alle bellezze del
segreti tracciati dell’anima di quest’isola dal cuore an- sole e del mare. Affrontate la Sardegna anche nella sua
tico, talvolta misterioso, mentre i settemila nuraghi che variegata complessità, compresa qualche scontrosa
punteggiano la Sardegna, sentinelle del tempo e dei asprezza. Sarà una lettura indimenticabile. 
loro abissi preistorici, stanno lì ad ammonire che tutto Paolo A. Paganini
passa. Rimane il culto del ri-
cordo, nel segno delle civiltà
che qui hanno sedimentato
la loro cultura. E, dunque, il
nostro è stato anche un viag-
gio nel ricordo, attraverso le
vestigia che tuttora ci parla-
no di Fenici, Cartaginesi,
Romani, Vandali, Bizantini,
Pisani, Aragonesi, Liguri, fi-
no ai Savoia e al Regno d’Ita-
lia. E ci parlano di ricchi em-
pori, di variopinti mercati,
di preziose mercanzie, di
spezie e di monili, che, fin
dall’antichità, avevano rese
famose Kàralis (Cagliari),
Sulcis, Tharros, Còrnus, Tur-
ris (l’attuale Porto Torres),
Olbia. E tuttora templi, ne-
cropoli, chiese, palazzi, af-
freschi di poderosa forza
espressiva, sculture di raffi-
nate finezze, e poi linee, sti-
li, fregi e decorazioni conti-
nuano a ricordarci, con i loro
plastici incantamenti, che la
Sardegna, contro i tanti luo-
ghi comuni, non è soltanto
austera terra di pastori, nel
loro chiuso e poetico univer-
so di fantasmagoriche tradi-
zioni, di agresti sapori. La
Sardegna è un libro com-
plesso. L’abbiamo aperto
per i nostri lettori, con l’u-

Giorgio Dettori
miltà di mettere, qua e là,
dei segnalibro. Ora, a quanti
Una delle tavole di Giuseppe Cominotti che illustrano l’ottocentesco diario di Alberto Lamarmora Viaggio in Sardegna:
è la rappresentazione di un festoso corteo nuziale nei pittoreschi costumi di un’epoca di cui resta ancor vivo il ricordo.

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 Preistoria

La terra dei nuraghi

Settemila fra necropoli e villaggi, alcuni dei quali
ancora intatti, come quello di Losa

I
nuraghi sono il simbolo del si-
lenzio, la testimonianza ultima
e incrollabile di una civiltà
senza tempo e senza più voce.
I nuraghi raccontano i sardi
dell’origine, parlano con i se-
gni, con le tracce millenarie di una
quotidianità perduta, trasformata in
ciò che resta degli oggetti rituali, in
cocci e detriti. Le pietre annerite dai
falò rimandano a un’epoca senza
data, calendario e scrittura. Un po-
polo remoto di cui i sardi sono eredi
e discendenti ha lasciato i nuraghi a
certificare inoppugnabilmente che
si è vissuto, per affidare alla perizia

Antonio Saba
e all’immaginazione dei ricercatori
moderni la risposta su come si è vis-
suto. Grandi costruzioni di macigni,
uniche al mondo. Capaci di reggere
senza cementi alla forza infinita del
tempo, del vento e delle piogge gra-
zie a un’architettura insieme sem-
plice e geniale. Edifici arrivati fino a
noi per portarci il messaggio di
un’umanità lontanissima, estranea a
un mondo mutato e in continua mu-
tazione come il nostro. Nuraghi co-
me porta di passaggio tra un mondo
arcaico, popolato di esseri dal volto
oscuro e dal linguaggio ignoto, in
Qui sopra: visto da occidente, il sito archeologico Su Nuraxi, a Barumini,
In basso: la piantina del villaggio, il più grande della Sardegna, attorno a una fortezza.
comunicazione con chissà quale cie-
lo, e il mondo della storia scritto sui
documenti, scandito dal calendario
degli eventi, dei personaggi, delle
opere dell’ingegno.
I signori di allora costruivano i
nuraghi per abitarli, per proteggersi
dalla minaccia dei nemici, per dare
riparo e protezione a comunità isola-
te, che diffidavano
anche del placido mare che circonda
la Sardegna. Dai luoghi scelti per
edificare il nuraghe si poteva scruta-
re il territorio, vedere lontano, pre-
pararsi a una difesa militare e allo
stesso tempo offrire alle popolazioni
un luogo di vita e di culto organizza-
to e tranquillo. Erano siti mai scelti a
caso, perché dovevano soddisfare
sia le esigenze militari sia quelle re-
ligiose. Se arrivava un attacco, la
tribù alloggiata nel villaggio
di capanne poteva trasferirsi
all’interno della cinta di
pietra. E la posizione
strategica della gran
parte dei nuraghi ga-
rantiva la visibilità re-
ciproca fra le torri mag-
giori, per costituire
nell’insieme un siste-
ma di monitoraggio con-
tinuo delle pianure circo-
stanti. Per anni e ancora og-
gi gli studiosi, sulla scia
del mistero di Stonehen-
ge, si sono affannati a
rintracciare una logica

15
 Preistoria

geometrica, astrologica, trascenden-

tale alla dislocazione delle torri di
pietra sarde. La sola certezza rag-
giunta è che ciascuno dei settemila
nuraghi giunti fino a noi rappresen-
ta di per sé un miracolo edilizio, de-
stinato da solo a sollevare più d’un
interrogativo. Quello fondamentale
è comune alle piramidi d’Egitto:
com’è stato possibile realizzarli, so-
vrapporre pietre colossali l’una al-
l’altra secondo un progetto elemen-
Fotografie di Gianmario Marras

In alto e sopra, a destra: il nuraghe Losa, ad Abbasanta. È una costruzione di tipo trilobato.
A sinistra e nell’altra foto qui sopra: nuraghe e recinto megalitico di Santu Antine,
sul monte omonimo (591 metri). Provvisto di sei torri, risale al V secolo avanti Cristo.

conformazione dei blocchi è il peso Lincei e autorità massima della nu-

stesso dei macigni a garantire la sta-
bilità della costruzione, ma è sem-
pre il peso a minacciarne la struttura
portante: la differenza tra eterno e
tare, invariabile nei secoli, ma enor- precario poteva essere una questio-
memente impegnativo? ne di centimetri. Come in Egitto,
Di certo ogni nuraghe è costato erano certamente i servi a prestare
energie inimmaginabili e forse qual- le braccia indispensabili all’opera.
che vita umana è stata immolata alla Ma le braccia non bastavano: per
necessità collettiva. Un errore e la raggiungere altezze spesso vicine ai
fatica di giorni, di settimane, forse venti metri serviva la tecnica inge-
di mesi sfumava nella polvere di gneristica. E Giovanni Lilliu, ar-
crolli rovinosi. Perché assieme alla cheologo insigne, accademico dei
ragologia, parla nei suoi studi di
piani inclinati dotati di rulli. Un si-
stema complesso, certo rudimentale
ma efficace per arrivare a quanto la
forza dei muscoli non poteva garan-
tire. La reggia di Barumini rappre-
senta un po’ il plastico ideale di un
complesso nuragico, un riferimento
essenziale e irrinunciabile per
chiunque voglia esplorare il mistero
muto e inquietante di questi monu-
menti alla Sardegna che non c’è più.
Fu Lilliu a scavarlo, partendo dai ru-

16
 Preistoria
deri e dai reperti affiorati dopo una
Fotografie di Antonino Saba
sequenza di temporali. Era il 1951.
Da una semplice collina, la mano
esperta e appassionata del grande
archeologo e del suo staff fece emer-
gere un insieme articolato di am-
Sopra e sotto: il nuraghe Arrubiu, bienti, talmente originale da sor-
nei dintorni di Laconi, zona di notevole prendere studiosi di consumata
interesse archeologico dov’è possibile
ammirare in situ le famose statue-menhir
esperienza. Un torrione con due
scolpite, di età prenuragica. piani all’interno, nucleo ed elemen-
In alto: il celebre “toro”, nella necropoli to originario della struttura. Con un
di Sant’Andria Priu, presso Bonorva,
ritenuto da alcuni una misteriosa scultura; margine d’errore di due secoli la
ha all’interno un piccolo ipogeo. prova del Carbonio 14 permise di
18
accertare che la torre risale al 1460
avanti Cristo, vale a dire all’epoca
nota come Bronzo medio. Negli anni,
gli scavi riportarono alla luce del sole
una cinta muraria incernierata da al-
tre quattro torri e a ridosso delle mu-
ra i ricercatori scoprirono gli zoccoli
in pietra delle capanne di un villag-
gio, recinti dove probabilmente gli
antichi abitatori custodivano animali.
Le scoperte di Lilliu in quello che
fu battezzato Su Nuraxi, il nuraghe,
sconfessano la vecchia idea di un
19
 Preistoria

degli uomini: chilometri dei famosi

muretti a secco che delimitano po-
deri e pascoli sardi sono costruiti
con le pietre nuragiche.
Più difficile danneggiare le domus
de janas, le case delle streghe. Nel-
l’insieme formano città dei morti e
dei vivi, abitate nei secoli e oggi mo-
numento a una civiltà scolpita. Ne-
cropoli rupestri, poi diventate dimo-
ra per i pastori e usate fino a decen-
ni fa, a seguire inconsapevolmente
il ciclo naturale della vita, della mor-
te e della vita che genererà nuova
morte. Siti magici, destinati a inse-
gnare ai vivi che il viaggio verso l’al-
dilà non deve far paura. La Sarde-
gna conta migliaia di domus de janas.
Ma la necropoli di Montessu a Villa-
peruccio, nel cuore antico del Sulcis,
per la conformazione geologica del
sito è l’esempio più emozionante e
significativo. Quasi nascosta in un
grande anfiteatro naturale su una
collina di pietra, Montessu è un ca-

A sinistra: domus de janas, nella necropoli

di Sant’Andria Priu, tre gruppi

Antonio Saba
di tombe scavate nella roccia trachitica.
Sotto: la necropoli di Montessu,
nel Sulcis, scavata in un anfiteatro naturale.

mondo sardo preistorico chiuso e

impermeabile. Nella reggia e attor-
no alla reggia c’era la vita quotidia-
na di una comunità non certo estesa,
ma comunque comunità, dedita an-
che ad attività diverse da quella mi-
litare, votata alle divinità, pronta a
cimentarsi in un dialogo con l’aldilà
destinato ad essere parte integrante
della vita terrena. I sardi della prei-
storia erano uomini e donne capaci
di muoversi all’esterno, di rappor-
tarsi con altre genti vicine, di cercare

Giovanni Rinaldi
nel territorio il necessario per vive-
re. L’immagine è quella di una ci-
viltà rurale, sardi d’altri tempi che
quando non sono impegnati nelle
battaglie contro gli invasori cartagi- la civiltà rimangono oggi alcune de- nale di comunicazione con un mon-
nesi e poi romani vivono attorno al cine di nuraghi intatti, i cui esempi do remoto, dove sembrano agitarsi
fuoco delle loro capanne, lavorano classici sono il Losa, il più grande ancora oggi gli spettri di un popolo
alla fusione dei metalli con cui rea- dell’isola, il Santu Antine di Torral- sospeso nel tempo. Profumi e suoni,
lizzano statuine votive in bronzo, fa- ba e il nuraghe Arrubiu di Orroli. nella campagna mediterranea, can-
ticano su pesanti macine di pietra Poi migliaia di torri in parte dirocca- cellano i riferimenti alla nostra epo-
per produrre farina e pane. Di quel- te, a causa del tempo ma soprattutto ca. E l’incontro col Toro, la divinità

20 21
 Preistoria
stilizzata nelle corna che decorano
gli ambienti di sepoltura, si carica di
emozioni imprevedibili. Entrare a
Montessu è come compiere un pas-
so all’interno di una dimensione in-
quietante, ostile alla ragione che
cerca collegamenti sicuri e dimo-
strabili. Qui la scienza si ferma e co-
mincia l’ignoto: chi ha scavato que-
ste centinaia di sepolcri, intaccando
la roccia con l’accetta di pietra dura,
credeva nelle virtù segrete della ma-
gia, aveva fede nell’influsso benefi-
co del dio e ne voleva celebrare l’im-
magine per l’eternità. Ed era con-
vinto che la morte fosse solo un pas-
saggio, se questo vuole la misteriosa
forza che regola la vita.
La virilità del Toro e la fertilità del-
la Dea Madre: le tombe di Montessu
La tomba del Capo, a Sant’Andria Priu:
due sale principali collegate ad altri
quattordici ambienti da passaggi interni.
Antonio Saba
e quelle delle altre necropoli del neo-
litico sardo sono affidate a queste
due speranze di buona fortuna. Solo
grazie a loro i defunti saranno salvati
dall’orrore dell’annientamento, del
buio infinito e senza ritorno. Soltanto
nel segno della vitalità saranno aper-
te le porte verso nuovi giorni di cac-
cia, di cibo, di bisogni da soddisfare
perché il cuore non si è fermato per
sempre, ma seguita a pulsare in un
aldilà contiguo alla realtà, invisibile
22
Preistoria
ma certo. Nelle domus de janas il cul-
to si esprime con le forme del sim-
bolo. Ma gli antichi visitatori dove-
vano avere anche altre manifestazio-
ni di rispetto per i morti. La presen-
za di grandi focolari lascia supporre
la preparazione di pasti rituali, da
consumare in comunità. In questo
modo, immaginando di dividere il
cibo con i trapassati, si sarebbe con-
fermato il legame tra i defunti e il lo-
ro clan. E l’idea di un contatto mai
interrotto si coglie anche in alcune
strutture delle domus.
La sepoltura riproduce spesso la
casa dei vivi: travi, colonne, tetti e
perfino finestre o letti vengono scol-
piti per alloggiare degnamente i de-
funti. Così il soffitto della tomba a
capanna di Sant’Andria Priu, una
necropoli nel territorio di Bonorva,
in provincia di Sassari, imita fedel-
mente una costruzione con le assi e
la copertura di un tetto spiovente. Le
città dei morti sono apprezzate e uti-
lizzate anche dalle genti dei nuraghi.
Continuano, gli eredi dei sardi neoli-
tici, a onorare i luoghi che custodi-
scono le ossa di artigiani, cacciatori,
guerrieri, madri, dei secoli in cui
l’ossidiana del Monte Arci aveva il
valore di una pietra preziosa.
Ma assieme alle domus de janas,
l’arte funeraria adotta le architetture
delle tombe dei giganti. Solenni, mae-
stosi, perfetti per rappresentare le
glorie di genti sempre pronte alla bat-
taglia, questi monumenti megalitici
danno sepoltura collettiva ai caduti
della comunità. Lastre infisse nel ter-
reno abbracciano un elemento centra-
le, l’esedra, che col suo sportello aper-
to sull’infinito sembra un passaggio al
dominio dell’ignoto. Ma è solo un’illu-
sione, una prospettiva falsificata dal
punto di vista dei nostri giorni. La gal-
leria che completava le tombe con la
facciata a esedra è scomparsa, inghiot-
tita dai secoli. Il vuoto adesso introdu-
ce una vertigine tutta moderna, estra-
nea allo spirito dei costruttori. Il mes-
saggio estremo delle tombe cavalca il
tempo, ma il tempo lo stravolge a ri-
vendicare il suo potere inarrestabile.
Mauro Lissia
23
 Come si parla

Nata da sangue romano

Tutti i glottologi si trovano d’accordo: il sardo
è una lingua che discende dal latino

I
l sardo: lingua o dialetto? Una da fu anche scritta: ci sono decine di Roma, per altri quattrocento il cata-
risposta fra tante: “Il sardo non documenti che uscivano dalle can- lano e il castigliano e da duecento-
è un dialetto, ma lingua a sé, cellerie dei “giudici” (signori dei cinquant’anni l’italiano.
quantunque non abbia una quattro territori indipendenti in cui Quando ricevettero la Sardegna, a
grande letteratura”. È Gramsci la Sardegna fu divisa fra il Mille e il conclusione di una delle tante guer-
che dal carcere di Turi scriveva Trecento) che sono scritti in una lin- re dei primi del Settecento, i Savoia
così alla sorella Teresina. Lui, che al- gua “ufficiale” che è tutta sarda. Fu- rimasero combattuti fra la possibi-
l’Università di Torino aveva avuto rono, semmai, i Catalano-Aragonesi lità di lasciare che i sardi parlassero
per maestro uno dei più grandi glot- (che conquistarono la Sardegna a e, soprattutto, scrivessero in spa-
tologi italiani, Matteo Bartoli, era ri- partire dal 1323) e poi gli Spagnoli gnolo e la necessità di mettere i loro
masto molto legato alla parlata nata- (che la tennero praticamente sin funzionari – che parlavano l’italiano
le, sebbene ormai vivesse da decen- verso il 1720) a respingere il sardo e anche il francese – in condizioni di
ni lontano da casa. E alla

Gianmario Marras
stessa sorella, che abitava
in Sardegna, chiedeva in
che lingua facesse parlare
il figlio: “Spero che lo la-
scerete parlare in sardo –
diceva – e non gli darete
dei dispiaceri a questo
proposito”.
È una delle mille testi-
monianze che si possono
citare sull’affetto che i sar-
di hanno per la loro parla-
ta materna: che si chiama,
in sardo, sa limba, la lin-
gua e basta. Del resto, an-
che per i linguisti, ormai
da più di due secoli, il sar-
do è una lingua: discende,
sì, dal latino dei Romani
che conquistarono la Sar-
degna 250 anni prima di
Cristo e furono padroni Panoramica di Bitti, importante centro del Nuorese, i cui abitanti ancor oggi difendono la loro “romanità”.
dell’isola sin dopo il 450,
ma poi questa parlata si è evoluta verso i paesi, a costringere la gente capire e di essere capiti.
autonomamente. Gli scienziati, anzi, ad usarlo soltanto nei rapporti locali Per quasi cinquant’anni i Piemon-
dicono che il sardo è la lingua neola- e familiari. Facendolo retrocedere, tesi cercarono di andare avanti sen-
tina che ha conservato la maggior dunque, a quelle che sono alcune za dare una risposta precisa a que-
quantità di parole e di caratteri della delle condizioni proprie del dialet- sto problema. Poi decisero di impor-
lingua latina. to: il fatto di essere usato soltanto in re l’italiano, grazie anche alla “re-
A Bitti, che è un grosso e impor- una ristretta area geografica, di es- staurazione” delle due Università,
tante centro del Nuorese, addirittu- sere utilizzato quasi esclusivamente quella di Cagliari e quella di Sassa-
ra si vantano di questa discendenza per i rapporti familiari e, come di- ri, che diventarono le grandi centrali
da Roma: “Semus de sàmbene re?, “confidenziali”, di avere al di di diffusione dell’italiano fra i sardi:
romanu”, ci tengono a dichiarare, sopra una lingua “alta”. Come è ca- ma ci sono atti notarili del 1820 (cen-
“siamo di sangue romano”. pitato al sardo, che ha avuto sopra di to anni dopo che erano arrivati i Pie-
Nel Medioevo questa lingua sar- sé per settecento anni la lingua di montesi) ancora scritti in catalano.

26 27
 Come si parla

Un’altra delle condizioni che si

chiedono ad una lingua è – come sa-
peva anche Gramsci – di avere una
propria letteratura.
Questa letteratura, in effetti, esi-
ste: è soprattutto poesia, e ci sono
poeti che scrivono in sardo (in un
sardo, diciamo così, “letterario”) a
cominciare già dalla fine del Cin-
quecento. In realtà per gran parte di
questa letteratura si tratta di poesia
orale, in genere tramandata a me-
moria, ma spesso anche scritta. Ed
oggi si comincia anche a scrivere ro-
manzi e racconti.
Nel Novecento, poi, la richiesta
dell’autonomia politica (cui la Re-
pubblica ha risposto con lo Statuto
speciale del 1948) è stata accompa-
gnata dall’affermazione della neces-
sità di tutelare e rilanciare il sardo:
una legge regionale del 1997 ha ap-
prestato una serie di provvedimenti
cui ha aggiunto forza una recente
legge nazionale che riconosce l’im-
portanza delle lingue delle mino-
ranze regionali: e i sardi sono, con il
loro milione e seicentomila cittadini,
la minoranza… più grande d’Italia.
I linguisti, poi, per conto loro non
hanno mai avuto dubbi. Una mate-
ria che si chiama Linguistica sarda
non viene insegnata soltanto nelle
due Università sarde, ma ci sono
cattedre con lo stesso titolo in diver-
se parti del mondo: a Grenoble mi è
capitato di sentir parlare sardo, nel-
l’Istituto di Linguistica, da studenti
del Terzo Mondo. E il massimo stu-
dioso della lingua sarda è stato, lun-
go quasi tutto il Diciannovesimo se-
colo (morì nel 1882), uno studioso te-
desco, Max Leopold Wagner, a lun-
go professore nell’Università porto-
ghese di Coimbra, al quale siamo
debitori anche di un esemplare “Di-
zionario etimologico del sardo”.
Il pastore che partiva col gregge
diceva alla moglie: “Pone mihi tres
panes in bertula”, “mettimi tre pani
nella bisaccia”.
Anche il mezzadro di Cicerone,
duemila anni fa, avrebbe detto lo
stesso, con le stesse parole. 
Manlio Brigaglia

28 29

Santuari naturalistici
L’isola dei parchi: tra boschi, coste e stagni,
è tutelato quasi un quinto del suo territorio
Fotografie di Fabio Braibanti e Valeria Serra
I
n mezzo al Mediterraneo c’è
l’isola dei parchi. Boschi, coste,
stagni, paesaggi da difendere
dall’assalto di una modernità
senza regole. La Sardegna tute-
la il suo bene più prezioso,
l’ambiente, per complessivi 490 mi-
la ettari (quasi un quinto dell’intera
Vittorio Giannella
regione), attraverso tre parchi nazio-
nali, due regionali, tre aree marine
protette nazionali, otto parchi natu-
rali, settantatré tra riserve naturali e
aree di interesse naturalistico. Un
paradiso allo stesso tempo reale e
ipotetico. Dopo il via libera formale,
solo poche comunità hanno infatti
abbandonato le polemiche sui confi-
ni delle perimetrazioni e offerto ser-
vizi per i visitatori. È una vicenda
Vittorio Giannella
contrastata di vincoli e opportunità,
proibizioni e possibilità, regole e
consuetudini. Il dilemma del Due-
mila: coniugare lo sviluppo econo-
mico agli usi consolidati di comu-
nità millenarie, senza stravolgere
tradizioni uniche ma allo stesso
tempo facendo dell’ambiente una ri-
32
In questa pagina: immagini dell’Asinara.
In alto, da sinistra: Cala Scombro
di dentro e gli asinelli albini, esclusiva
dell’isola cui hanno dato il nome.
Qui sopra, dall’alto: la raganella verde
e un esemplare di falco pellegrino.
Patrimonio verde
sorsa economica. La strada da per-
correre è ancora lunga, ma qualcuno
è già arrivato al traguardo.
Non più isola maledetta ma oasi
naturale di straordinaria bellezza.
Chiuso il supercarcere, l’Asinara ac-
coglie i visitatori (ben ventimila nei
primi due anni di attività) con i si-
lenzi delle sue coste battute dal ven-
to. L’isola è parco nazionale dal 1997
e si impone come uno dei più im-
portanti santuari naturalistici di tut-
to il Mediterraneo. In questi cinque-
mila ettari di territorio nell’estremo
lembo nordoccidentale della Sarde-
gna hanno casa 678 specie floreali
(un terzo di quelle censite nell’inte-
ra regione), inserite in una vegeta-
zione dai tipici caratteri della mac-
chia mediterranea. Ma anche la fau-
na riserva sorprese: qui si riprodu-
cono circa ottanta specie selvatiche e
tra queste molte rivestono rilevanza
scientifica a livello mondiale, come
il discoglosso sardo, il rospo smeral-
dino e la raganella. È un habitat ric-
co di suggestioni. Qui, tra scogliere
33
 Patrimonio verde

proprio business di dimensioni in-

ternazionali. Siamo nel regno della
Costa Smeralda: di fronte a Porto
Cervo la riserva tutela le isole delle
Bisce e Nibani, Porto Rotondo fa la
guardia all’isola del Mortorio e a

Fotografie di Massimo Ripani

quella dei Soffi. Ma il cuore del par-
co è più a nord: Caprera, La Madda-
lena, Santo Stefano, Spargi e Budelli
(la mitica isola con la spiaggia Rosa),
stupiscono i visitatori con panorami
Qui sopra: le dune della bella spiaggia unici e colori che cambiano con il
di Cala Maiore, a La Maddalena. volgere della giornata.
A sinistra: la spiaggia Rosa di Budelli,
cosiddetta per il colore della rena, Un patrimonio unico che il neona-
costituita dai gusci di animali marini. to ente si appresta a tutelare con gli
In basso: Cala Conneri, a Spargi. strumenti adeguati (numerose sono
Tutte e tre le isole menzionate fanno parte
dell’arcipelago della Maddalena, infatti le fasce interdette, con diver-
dalla fine del 1998 divenuto riserva marina se modalità, alla pesca e alla naviga-
nazionale per i suoi pregi ambientali.
zione) e la valorizzazione delle ri-
sorse locali. Si punta a incentivare di
un’articolata sentieristica terrestre e nuovo la pesca, le escursioni, e il re-
marina. Da ovest a est, sempre nel cupero delle tradizioni, come quella
Capo di Sopra, la natura regala lo dei maestri d’ascia, la cui arte non
spettacolo delle isole che compon- verrà dispersa grazie ad un corso di
gono l’arcipelago di La Maddalena. formazione professionale. Ma la tu-
È una riserva marina nazionale, isti- tela passa dalla conoscenza: nasce-
tuita alla fine del ‘98 e subito opera- ranno così il Centro di educazione
tiva grazie ad una intelligente opera ambientale con la Scuola internazio-
di mediazione tra le esigenze della nale di ecologia marina, il Centro di-
tutela dell’ambiente e le consolidate dattico per le scuole superiori, insie-
attività dei residenti. L’area (poco me al giardino botanico e ai Musei
meno di cinquemila ettari) ricade di storia naturale e del mare.
infatti sul territorio di numerosi co- Montagne selvagge, vette frasta-
muni, alcuni dei quali hanno fatto gliate, calette di sabbia bianchissi-
dello sviluppo turistico un vero e ma, grotte profonde. Dal livello del

e spiagge, il visitatore è incantato

dalle traiettorie del Gabbiano corso,
del Marangone dal ciuffo e del Falco
pellegrino. Ma il vero re di questo
territorio è l’asinello bianco, tanto
caratteristico da dare il nome all’iso-
la, battezzata in questo modo dai to-
scani nel tredicesimo secolo. Alla tu-
tela non sfugge il mare dell’Asinara,
con una fascia di rispetto di mille
metri nei quali è interdetta la pesca
e la navigazione. Il futuro del parco
(il cui territorio ricade interamente
nel comune di Porto Torres) passa
attraverso la realizzazione di proget-
ti già avviati, come l’istituzione di
un Centro di educazione Ambienta-
le, l’Osservatorio ornitologico,

34 35
 Patrimonio verde
mare fino a punta La Marmora, con i
suoi 1834 metri la cima più alta del-
l’isola. È il parco del Gennargentu e
del Golfo di Orosei, 76 mila ettari di-
visi tra ventiquattro comuni della
provincia di Nuoro. Nel gennaio del
2001 entreranno in vigore i vincoli di
tutela del territorio, la cui applica-
zione è stata temporaneamente so-
spesa viste le fortissime critiche ar-
rivate da una parte di residenti e co-
muni, contrari all’istituzione dell’a-
rea protetta e uniti nel sentire il par-
co come una intollerabile intrusione
in comunità dalle regole millenarie.
Ma il parco del Gennargentu è or-
mai una realtà, anche se (nonostante
Fotografie di Gianmario Marras
36
l’istituzione avvenuta con decreto
del presidente della repubblica), la
battaglia in atto da quarant’anni si
preannuncia ancora lunga. Nel frat-
tempo il parco che verrà custodisce
l’aspro paesaggio del Supramonte
(un massiccio altipiano calcareo di
ben cinquanta chilometri quadrati),
Sotto, da sinistra: grotta del Bue Marino,
a Cala Gonone, nel golfo di Orosei,
che assume il nome da foche superstiti
di una specie ormai rarissima
che sopravvivono in queste acque,
e Punta Corrasi, la più elevata
della catena calcarea del Supramonte.
In basso, da sinistra: parco
naturale del Gennargentu, il villaggio
nuragico di Tiscali e un muflone.
Adriano Bacchella
Vittorio Giannella
le falesie sul Golfo di Orosei e la
grotta del Bue Marino, i millenari si-
lenzi del villaggio nuragico di Tisca-
li, dove vivono i mufloni (fino a
qualche anno fa in via di estinzione)
e volteggia l’aquila reale insieme al-
la poiana, allo sparviere e all’astore.
Foreste di lecci si alternano a mac-
chie di corbezzolo e ginepro, piante
dai nomi inusuali (ramno di Sarde-
gna, elicriso del Moris, aquilegia
nuragica e tante altre) costituiscono
una microflora di grande significato
scientifico. Una Sardegna completa-
mente diversa da quella conosciuta
dal grande turismo, attratta soltanto
dalle bellezze delle coste. Ma qui
37
 Patrimonio verde

Fotografie di Gianmario Marras

A sinistra: Cala Luna, perla
del golfo di Orosei, con le sue
sei enormi grotte, il bosco
di oleandri, e l’alto sperone
roccioso che la protegge
a meridione dai venti di scirocco.
Sopra e sotto: stagno Sale
Porcus, nella penisola del Sinis.
Sotto, a sinistra: girasoli
presso lo stagno di Cabras, sito
a nord-ovest di Oristano,
uno tra i più grandi d’Europa.

non manca certo la scelta: il parco

del Gennargentu offre straordina-
riamente sia una tra le più belle
spiagge del Mediterraneo (Cala
Luna) che il canyon di Su Gorrop-
pu, un’impressionante gola nel Su-
pramonte di Dorgali. Un territorio
unico che racchiude in sé tutte le
bellezze e le contraddizioni della
Sardegna.
Storia e natura assieme. Gli impo-
nenti resti dell’antica Tharros e la
ricchezza delle coste e degli stagni
di Mistras o Sale Porcus. In provin-
cia di Oristano, nel comune di Ca-
bras, l’area marina della penisola
del Sinis si protende sino all’isola di
Mal di Ventre, curiosa traduzione
della denominazione sarda (De ma- In queste acque delfini e tartarughe quanto delicato nei suoi equilibri.
lu ’entu) che in realtà richiama alla marine regalano ai visitatori emo- Nell’entroterra del parco, l’ab-
pericolosità dei venti che qui spira- zioni generalmente associate a loca- bondanza di varietà di uccelli pre-
no con forza incessante. L’area pro- lità internazionali più rinomate. A senti, stanziali e ospiti, rende la pe-
tetta si estende per trentamila ettari. otto chilometri dalla costa, l’isola di nisola del Sinis un paradiso anche
La costa, bassa e sabbiosa, a tratti Mal di Ventre sorprende per le sue per chi voglia dedicarsi al birdwat-
presenta piccole scogliere o impo- spiaggette e i resti di antichi nura- ching. Le grandi distese palustri
nenti falesie, come quelle di Torr’e ghi. Tutta la costa occidentale è ora svolgono infatti un importante sta-
Seu. Anche l’ambiente marino è ca- riserva integrale, mentre le escur- zione di sosta per gli uccelli migra-
ratterizzato dall’estrema varietà, con sioni di visitatori (sconsigliate nel tori e come luogo di nidificazione. E
fondali sabbiosi e coralligeni rico- periodo di nidificazione degli uccel- intorno, il fascino della storia, con
perti da praterie di Posidonia ocea- li, tra marzo e maggio) devono esse- Tharros ma anche l’oasi di Seu, ge-
nica dove spicca lo spettacolo offer- re improntate sempre al massimo ri- stita dal Wwf. Una struttura che, no-
to delle madrepore e delle spugne. spetto di questo habitat, tanto unico nostante l’esiguità del territorio tu-

38 39
 Patrimonio verde

telato (appena centoundici ettari) apprezzare anche le bellezze di una

offre numerosi servizi ai suoi visi- regione che non regala solo mare e
tatori, attraverso visite guidate, una coste, ma anche un’entroterra di sor-
sentieristica efficiente e la possibi- prendente bellezza.
lità di effettuare campi di lavoro o Parchi aperti ai visitatori, parchi
escursioni didattiche. che verranno. Dopo un inizio pro-
In attesa di diventare cuore del mettente, l’area protetta dei Sette
futuro parco del Sulcis, è diventata Fratelli (in provincia di Cagliari) ha
un’oasi vera e propria, strappata dal subito uno stop inatteso, determina-
Wwf alla speculazione e al degrado. to dal dietrofront dei comuni che
In provincia di Cagliari, l’area di avevano inizialmente aderito al pro-
monte Arcosu (nel comune di Uta) si getto. Maggiori speranze arrivano
invece dalla riserva marina di Capo
A destra, dall’alto: esemplare di cervo Carbonara (interamente compresa
Fotografie di Vittorio Giannella

sardo nella zona del monte Arcosu,

un raro ungulato endemico della regione,
nel comune di Villasimius), vero pa-
e uno dei fenicottero rosa che vivono radiso per gli amanti delle immer-
numerosi presso stagni a salinità elevata. sioni subacquee. A Molentargius
Sotto, da sinistra: la piccola oasi di Seu,
e uno scorcio dei monti dei Sette Fratelli, migliaia di fenicotteri nidificano in-
ambiente dominato da rocce scolpite. vece tra lo sguardo meravigliato dei
Gianmario Marras
Gianmario Marras

estende per ben 3600 ettari. È il re- giore, il corvo imperiale, il falco pel- visitatori e dei cagliaritani, ancora
gno del cervo sardo, salvato dall’e- legrino o la poiana è tra le sorprese sorpresi da questo miracolo che si
stinzione e ora invece vero domina- di una visita a monte Arcosu, capace ripete da qualche anno. L’area ha bi-
tore di questo territorio dove alti e di regalare incontri unici, come sogno di una tutela immediata, per
maestosi picchi di granito segnano quello con l’aquila reale o il grifone. sfruttare al meglio anche la bonifica
una foresta mediterranea a lecci e Ma il vero padrone del territorio è il dello stagno, in corso ormai da tem-
sughere. Macchie di corbezzoli, eri- cervo sardo. Le guide sanno consi- po e, si spera, in fase di rapida con-
che, ginepri, mirto, lentisco e filliree gliare le zone migliori e più facili da clusione. Un parco già istituito for-
si alternano a popolamenti di tasso, raggiungere dove questi maestosi malmente, ma intorno a cui le quat-
una conifera estremamente rara in animali si possono ammirare in tutta tro amministrazioni interessate (in
Sardegna, così come alti crescono tranquillità. Ora sono circa un mi- principal modo quelle cagliaritana e
salici, ontani e oleandri. Anche la gliaio e la loro popolazione consente quartese) non trovano uguale moti-
fauna è molto ricca. Insieme al cer- di restituire ad altre zone dell’isola vo di interesse. I fenicotteri, nel frat-
vo, si possono facilmente osservare questo importante patrimonio natu- tempo, continuano a volteggiare so-
la martora, la donnola, il cinghiale e rale. L’oasi di monte Arcosu (aperta pra Molentargius. Per ammirarli basta
il gatto selvatico sardo. Una varietà tutto l’anno, tranne i mesi di agosto un binocolo. In attesa della nascita del
che non manca neppure tra gli uc- e settembre) s’impone come tappa parco, speriamo non volino via. 
celli: avvistare il picchio rosso mag- obbligata del visitatore capace di Vito Biolchini

40 41
 Musica tradizionale

Antica quanto l’alba

Un folklore che entusiasmò D’Annunzio, tuttora
apprezzato per l’originalità corale e solistica

L
a voce inizia a cantare in
perfetta solitudine. Modu-
la parole che raccontano
d’amore, o di uomini valo-
rosi, o di paesi e luoghi da
guardare con gli occhi com-
mossi da tanta bellezza. Poi il canto
si interrompe. Il silenzio regna per
meno di un secondo, ma si avverte
come se fosse un colpo brusco e fra-
goroso. Adesso attaccano sa contra,
ormai il ruolo di emblema alle lau-
neddas, invenzione originale dei
musicisti isolani. L’andamento si-
nuoso di sa oghe, la voce solista che
disegna la melodia iniziale, evoca
subito la risposta ritmata degli altri
tre elementi. Così le sillabe scandite
in coro, il Bom Bim Bam Bo che esal-
ta i toni ruvidi del basso, sono attese
e previste dagli ascoltatori che han-
no capito il gioco. Un gioco di inca-

Fotografie di Gianmario Marras

Qui sopra e a destra: Andrea Parodi e i tenores di Bitti, un quartetto di voci
di una sorprendente forza arcaica, amata e apprezzata perfino dai fans del rock.

su bassu e sa mesa oghe: il quartetto a
tenores mette in scena tutta la sua
forza arcaica, l’armonia sorprenden-
te di un suono gutturale che incon-
tra registri e intonazioni più vicini
alle regole dettate nei conservatori.
L’accordo di queste quattro voci è
diventato un simbolo della musica
tradizionale della Sardegna. Scoper-
ta e apprezzata anche da qualche
protagonista del rock o del jazz, l’ar-
te dei tenores ha trovato palcoscenici
importanti. È arrivata nelle sale da
concerto, ha un posto nei cataloghi
di prestigiose etichette discografi-
che, frequenta gli studi televisivi e
di festival internazionali. Contende
stri fra timbri vocali, di distanze che tonano i versi e le armonie ereditate
si accorciano e si allungano, di effetti dai loro antenati. Si canta nei bar,
armonici spesso spericolati nei loro nei ritrovi, persino in piazza o nelle
percorsi. Ma è proprio l’accordo tra strade. In base ai temi e ai moduli
componenti diverse, e quasi in con- musicali adottati, saranno esecuzio-
flitto, l’obbiettivo del canto a tenores. ni a sa seria, a passu torrau, a mutos:
Per questo in qualche zona della Sar- varianti che tengono conto di usi e
degna si chiama cuncordu, in altre è aspettative del pubblico d’un tem-
noto come cuntrattu, in altre ancora si po, riunito da momenti di festa o di
parla di cunzertu, richiamando il sen- sentimento comunitario. I testi pren-
so più giuridico che musicale della dono facilmente in prestito le rime
parola “concerto”. della poesia in lingua locale, ma non
La Barbagia è la patria riconosciuta mancano composizioni originali.
dei tenores. Nei paesi di questa area Negli anni della contestazione stu-
della provincia di Nuoro, la tradizio- dentesca, e dei conflitti sociali più
ne è ancora viva e diffusa. Non è ra- duri, i tenores cantarono anche con i
ro, infatti, incontrare giovani che in- toni della passione politica. Fabbri-

46 47
 Musica tradizionale
A destra: suonatori
di launeddas
durante le feste
di Sant’Efisio.
Nella foto sotto:
a Tadasuni,
don Giovanni Dore
ha allestito
un singolare museo
degli strumenti
musicali con “pezzi”
di vero interesse,
giusto come questo
che sta mostrando.
che, padroni, giustizia e lavoro af-
fiancarono le dichiarazioni d’amore
o gli inni alla terra d’origine. I fatti
di Pratobello, con i pastori in rivolta
contro le occupazioni militari, finiro-
no presto in un racconto con il con-
trappunto drammatico di mesa oghe,
contra e bassu. E anche un pezzo di
storia sarda, il Procurade ’e moderare
scritto nel Settecento per condanna-
re i residui di feudalesimo nella no-
biltà isolana, venne adottato come
una bandiera di lotta.
I paesi che danno il loro nome alle
formazioni di tenores più conosciute
sono: Bitti, Oniferi, Orosei, Neoneli.
Ma il panorama del canto in Sarde-
gna si allarga ben oltre queste loca-
lità e questi modelli. In Gallura, lo
schema a tenores si modifica nei nu-
meri e negli equilibri. La tasgia, da
pronunciare con il suono della “j”
francese, accoglie una quinta voce,
lu falzittu, acuta ed estranea alla tra-
dizione barbaricina. Aggius e Tempo
Pausania possono vantare le migliori
espressioni di questo stile, inserito
da Dario Fo in uno dei suoi spettaco-
li degli anni Settanta: Ci ragiono e
canto. Fu un gruppo di Aggius, il
“Galletto di Gallura”, a rappresenta-
re allora il contributo della Sardegna
al mosaico di voci e identità regiona-
li messo in scena da Fo. Si ripeteva,
così, la scelta che cinquant’anni pri-
ma aveva portato un altro coro agge-
se alla ribalta nazionale. Accompa-
gnati dal musicologo Gavino Ga-
briel, un tempiese che lascerà fonda-
48
mandate di generazione in genera-
zione. Si appassiona soprattutto alle
launeddas, strumento a tre canne che
accompagna cerimonie religiose e
danze di gruppo. Suoni antichissi-
mi, forse ereditati dalle genti dei nu-
raghi: una statuetta votiva sembra
ritrarre proprio un virtuoso delle
canne ronzanti. Il Campidano, la
Trexenta e il Sarrabus fanno il terri-
torio dove questa musica trova ese-
Giovanni Rinaldi
cutori che interpretano composizio-
ni imparate da anziani maestri.
Bentzon studia, classifica, registra. E
riversa tutto in un libro, editato a
mentali studi sul patrimonio musica- Copenaghen, dove le launeddas ven-
le sardo, cinque ultrasessantenni sa- gono analizzate con metodo e amore
lirono sul palcoscenico del teatro nello stesso tempo. È così che l’unio-
Quirino, a Roma. In programma c’e- ne di mancosa, mancosedda e tumbu,
ra una conferenza-concerto che entu- come si chiamano le tre parti che
siasmò i recensori dell’epoca. È il compongono lo strumento, si decli-
1921, e la cultura europea va ricer- na nelle diverse intonazioni possibi-
cando i colori dell’esotico nel-
le sue regioni più lontane e
“selvagge”. Il premio Nobel a
Grazia Deledda, sei anni do-
po, coronerà questa tendenza.
Le novelle e i personaggi a
tinte forti della scrittrice ave-
vano conquistato l’Accademia
di Svezia, come la tasgia aveva
affascinato Gabriele d’Annun-
zio. Canto “antico quanto l’al-
ba”, scrive il Vate in una lette-
ra indirizzata a uno dei com-
ponenti del coro di Aggius,
che aveva ospitato al Vittoria-
le. E senza paura di alimenta-
re una cattiva fama per gli iso-
lani, la stessa carta suggerisce:
“Se tu e gli altri quattro vera-
mente mi amate, rapitemi sta-
notte e portatemi... in una ca-
panna, in un bosco di sòveri”.
Delle stesse latitudini degli
accademici di Svezia, giungeranno li. Il ricercatore danese scopre negli
ancora segni d’interesse per la cul- interpreti un’abilità manuale che
tura popolare della Sardegna. Sul fi- non è solo creazione di musica. Chi
nire degli anni Cinquanta, un giova- suona le launeddas è anche, quasi
ne danese sbarca nell’isola dotato di sempre, il costruttore del proprio
registratore e di molta curiosità. An- strumento. Dunque sa scegliere le
dreas Fridolin Weis Bentzon girova- canne, inciderle, equilibrarle con ce-
ga nella parte meridionale della re- ra d’api. Sa, perché gli sono stati af-
gione, incidendo voci e melodie tra- fidati i segreti della costruzione, co-
49
 Musica tradizionale

Piero Pes
Piero Pes
Sopra: a sinistra, un’artistica fisarmonica, che in dialetto sardo è indicata col nome generico di sonu, usato anche per l’organetto;
a destra, la matracca, caratteristico congegno suonato durante la Settimana santa; si distingue dalla matracca a roda, con ruota dentata.
Sotto: il musicista Totore Chessa, di Irgoli, suonatore e uno dei massimi conoscitori di organetto e di musica sarda.
Nella foto in basso: Marcello Peghin e Roberto Pellegrini, mentre si esibiscono in un concerto dedicato al folklore tradizionale.
me trasformare tre pezzi di fibra ve- ve uomini e donne si scambiano bat-
getale in una mediana, un fiorassiu, tute piccanti. E qualche volta cerca
un punto d’organo o un’altra versio- accenti altrettanto arditi il trallallero
ne di questo immancabile corredo di adottato in gran parte della Sarde-
processioni e feste. gna adoperando allusioni e figure
Il ballo, ancora una volta, ispira e capaci di far arrossire i custodi del
indirizza la musica popolare della pudore. Le voci, in questi casi, pos-
Sardegna. I passi di su ballu tundu, o sono rinunciare senza rimpianti al-
comunque delle forme che assume l’accompagnamento di strumenti. È
la danza, sono il metro tenuto pre- la regola di ugole spesso lasciate so-
sente dai maestri di launeddas come le nella Sardegna che fa musica. E se
dai suonatori di organetto, altra pre- la scelta si spiega quando sono in
senza richiestissima nelle occasioni scena le armonie polifoniche dei te-
di riunione della comunità. Ma non nores, troppo corpose per sentire il
meno perentori sono i richiami dei bisogno di altri apporti sonori, non è
riti e delle ricorrenze della chiesa. difficile capire anche l’autosuffi-
Giampiero Marras

Qui la musica torna ad essere so- cienza di s’anninnia, la ninna nanna

prattutto un affare di voci in accor- destinata a cullare i neonati, o il la-
do. Confraternite e gruppi corali mento funebre di s’attitidu, docu-
cantano il dolore del Cristo morto, la
Giampiero Marras

buona novella del Natale, o la devo-

zione alla Madonna, intonando
un’Ave Maria dove il registro dei
bassi crea risonanze accostabili alle
armonie dei tenores. L’influenza del
canto gregoriano è una delle compo-
nenti di questo repertorio sotto il se-
gno della Croce. Basta però parteci-
pare all’intesa celebrazione del Lu-
nissanti, momento della Passione
nelle strade di Castelsardo, per
comprendere quanto sia lontana l’i-
dea dell’imitazione da questo
straordinario esempio di musicalità.
Pia e devota quando entra in chiesa,
la musica dei sardi sa essere anche
sfacciata e beffarda. Succede a Sas-
sari con le gobbule, che prendono di
mira peccati e difetti dei personaggi
in vista, o con i muttetti tempiesi do-

50 51
 Musica tradizionale

mento di una cultura mediterranea

che lega le donne sarde alle prefiche
della Grecia di Omero. L’aria del
Mediterraneo si avverte ancora nel
duru-duru, filastrocca per i bambini
dove i ritmi evocano le sponde ara-
be del mare attraversato da pirati e
mercanti. Ma nemmeno in questa
occasione, splendida opportunità
per le percussioni della musica sar-
da, la voce richiede il soccorso degli
strumenti. Eppure non manchereb-
bero le risorse da sfruttare, come te-
stimonia il museo realizzato a Tada-
suni, sulle rive del lago Omodeo,
dalla pazienza da collezionista di
don Giovanni Dore.
La rivincita degli accompagnatori
sarà allora nel canto a chitarra, con
le corde trattate da mani che cerca-
no sonorità spigolose. Voci maschili
e femminili confidano nell’appog-
gio delle note aggregate dal plettro,
pronte però a tacere quando la chi-
tarra passa a cucire le strofe arpeg-
giando in primo piano. Sui palchi
delle feste, quando un paese si tas-
sa per offrirsi lo spettacolo della
musica in piazza, questo canto può
precedere con i suoi toni struggenti
la sfida attesissima dei cantadores.
Si gareggia improvvisando versi di
poesia estemporanea, da comporre
secondo una metrica che ha caden-
ze di musica d’Oriente. Stabilito il
tema, i poeti cantanti estraggono
dalla loro memoria immagini e con-
cetti da esporre in rima baciata.
Dalle gesta degli eroi omerici ai pa-
triarchi della Bibbia, dai sonetti d’a-
more alle terzine della Divina Com-
media, tutto è materia di combina-
zione, citazione, rifacimento. In una
delle parlate della Sardegna, come
cavalieri medievali i poeti in gara
usano le armi dell’espressione fio-
rita e dell’accostamento ad effetto.
Vince la fantasia sorretta dalla tec-
nica più collaudata che asseconda il
gusto della giuria. Gli sfidanti rive-
stono i panni di contadini, pastori,
artigiani. Fino alla prossima festa,
alla prossima gara e al prossimo
verdetto. 
Angelo Porru

52 53
 Giubileo 2000

Sulla via dei penitenti

Un percorso di fede e di arte tra basiliche,
cattedrali, santuari e chiesette di campagna

I
n principio erano giorni e giorni dall’Inghilterra alla Francia, verso la
di viaggio. Sotto la pioggia bat- Liguria e la Toscana, o la Corsica, la
tente, il vento gelido o il sole Sardegna e l’isola d’Elba, per giunge-
che seccava la gola, riparati da re finalmente alla meta santa. Il per-
un grande cappello e da un dono aveva il prezzo di un percorso
manto lungo sino ai piedi. Cal- infinito.
zando scarpe logore, con un bastone Ma per i credenti che abitano la
per far presa sui sentieri più impervi, Sardegna, il 1390 porta un regalo a
il pellegrino medievale attraversava lungo sperato. Quando regna Eleono-
boschi coperti di neve, insicuri ponti ra d’Arborea, una Bolla papale conce-
di corda tesi da una sponda all’altra de l’indulgenza per un pentimento
dei fiumi, pianure nebbiose. Esausto, conquistato tutto nelle chiese dell’i-
avanzava verso la città dei papi e la sola. Col cuore rivolto a Roma, chi
salvezza eterna. La bisaccia era tutto: vuole mondarsi delle sue colpe si in-
un fiasco d’acqua, una sacchetta di fa- ginocchia nei templi di casa, e così ri-
rina, qualche soldo da spendere nelle genera l’anima. Dovrà però versare il
luride locande lungo la strada e, danaro corrispondente al costo del
spesso, una copia della Veronica, il viaggio e di un soggiorno di quindici
sudario di Cristo, come ammonimen- giorni nella città dei papi. L’offerta
to e conforto. Dapprima solo i colpe- servirà al restauro degli edifici reli-
voli dei crimini più efferati, poi mi- giosi più malandati e per altre opere

Fotografie di Gianmario Marras

gliaia di penitenti presero a cercare la pie. Ancora oggi il fedele isolano può
via di San Pietro per la remissione dei lucrare (così dice la terminologia ca-
peccati nonica) il Giubileo senza varcare il
Nell’Anno Santo di secoli e secoli mare. Un gran numero di basiliche,
fa, tutto l’Occidente guardava a Ro- cattedrali, santuari e persino chieset-
ma, la desiderava e la invocava. Fino Sopra: l’interno della cattedrale
te di campagna invitano i nuovi cam-
a trovarla. Come un fiume in piena, i di Ozieri, centro principale del Logudoro, minatori di Dio. Ma il pellegrinaggio
romei si riversavano nelle chiese, alla ricostruita in forme neoclassiche moderno cerca spesso anche i segni
su un edificio gotico-aragonese del ’500.
luce delle candele bisbigliavano una Qui sotto: la facciata neoclassica dell’arte e della storia.
litania ininterrotta di preghiere. Giù della cattedrale di Nuoro (1836-1854). Forme romaniche, catalano-arago-
nesi, barocche e neoclassiche si offro-
no agli occhi dei penitenti. E la decli-
nazione continua dei colori dell’are-
naria, del calcare, del basalto e della
trachite accompagnano le tappe fra le
architetture religiose. Tutte le catte-
drali dei centri maggiori della Sarde-
gna rientrano nell’elenco del Giubi-
leo alle soglie del Secondo millennio.
Ha una facciata neoclassica quella di
Ozieri, che tradisce l’interno barocco
e il grande polittico cinquecentesco
del Maestro col nome della cittadina.
Un frontone e colonnine ioniche de-
scrivono linee simili anche nel duo-
mo di Nuoro. Qui, nel tempio dedica-
to alla Madonna della Neve, una tela
attribuita alla scuola di Luca Giorda-

56 57
 Giubileo 2000

no convive con i dipinti di Bernardino

Palazzi, Carmelo Floris e Giovanni
Ciusa Romagna, esempi d’arte sarda
tra Ottocento e Novecento. Un pro-
spetto di classica semplicità sembra
allontanare la cattedrale di Alghero
dalla storia catalana che imbeve stra-
de e monumenti della città. Ma la cin-
quecentesca Santa Maria riuscirebbe
ad occultare le sue origini solo se non
rimanessero ancora la Porta Petita, le
tre navate con transetto, la cupola e il
campanile ottagonali. Della storia che
incalza e modifica si avverte l’opera
nel 1720. Alghero, col resto dell’isola,
diventa dominio sabaudo: l’altare
centrale si veste allora di marmi poli-
cromi, mentre il duca di Monserrato,
nobile piemontese morto prima che
finisca l’epoca dei Lumi, riceve in

Fotografie di Gianmario Marras

premio alla memoria un fastoso mo-
numento funebre.
Correzioni, aggiunte, riedificazioni
per ripristinare quello che il tempo
ha troppo offeso, o il gusto mutato
non gradisce più, sono un segno co-
Sopra e in alto a sinistra: pronao
stante delle case di preghiera vecchie ottocentesco e campanile ottagonale
di storia. Nella cattedrale di Cagliari d’ispirazione tardogotica
poche sopravvivenze confermano la catalana della cattedrale di Alghero.
Nelle altre due foto: uno dei leoni
grandezza delle maestranze pisane. che in origine appartenevano all’ambone
La più importante è il pergamo di scolpito da Maestro Guglielmo,
Antonio Saba

ora nel presbiterio del duomo di Cagliari,

Guglielmo, scolpito tra il 1159 e il e il transetto neoclassico nel duomo
1162. Collocata prima nella città tosca- di Oristano, opera di Giuseppe Cominotti.

na e inviata nel 1312 in dono ai caglia-

ritani, quando era urgente rinsaldare
gli antichi legami minacciati dalla
pressione aragonese, la scultura testi-
monia il potere di Pisa nella roccafor-
te strappata alla giudicessa Benedet-
ta. Perduta la facciata romanica, il
duomo ridisegnato all’interno dall’ar-
chitetto Pietro Fossati, nel 1702, solle-
cita una visita senza fretta. Sarà così
possibile rinvenire le tracce aragone-
si e classiche, insieme alle altre pisa-
ne, tra l’esuberanza delle forme ba-
rocche.
A Sassari, il duomo viene riedifica-
to nel ’500 su un’antica pieve romani-
ca secondo la tipologia gotico-catala-
na, per mescolare più tardi stilemi
del tardobarocco e del barocchetto
piemontese. Barocca è pure la nuova
immagine di Santa Maria Assunta di

58 59
 Giubileo 2000

Oristano, che nel 1733 trasformò radi-
calmente l’antica chiesa dei Giudici
d’Arborea e degli Aragonesi, rispar-
miandone appena qualche angolo.
Stesse forme anche per la cattedrale
di Ales, costruita fra il 1683 e il 1688,
quando il dominio spagnolo era or-
mai al crepuscolo. Domenico Spotor-
no la progetta con cupola e due cam-
panili ai lati, e vuole per l’interno un
Adriano Mauri
trionfo di decorazioni. Settemila scu- ro di opere cesellate di fino, colti-
di sardi pagano marmi e legni inta- vando così le sue grandi aspirazioni
gliati, che si aggiungono al tesoro di nel gusto della Spagna opulenta.
ori e argenti sbalzati e cesellati, in Nello stesso secolo, in pieno domi-
gran parte dono della contessa Vio- nio aragonese, Sant’Antonio Abate
lante Carroz. Ma la nobildonna si fa sorgeva a Castelsardo, il borgo forti-
ricordare anche per un altro motivo: ficato fondato dai genovesi all’epo-
la padrona del castello di Barumele, ca delle lotte con Pisa. In questa
oggi ridotto a un rudere nelle campa- chiesa che guarda il mare, oltre agli
gne attorno al paese, legò il suo nome arredi in legno intarsiato, opera del-
alla morte di un giovane prete, trova-
to impiccato nel palazzo.
Preziosi oggetti d’argento, opera
dei migliori artigiani sardi, sono spes-
so custoditi nelle chiese. Nel tempio
che Bosa dedica all’Immacolata, il
pezzo migliore di un ricco corredo
che conta piatti, lampade e calici di
fabbricazione isolana, con apporti na-
poletani, genovesi e piemontesi, è un
reliquiario del Sedicesimo secolo di
scuola cagliaritana, forse arrivato in
occasione dell’episcopato di Antonio
Cavaro, membro di una celebrata fa-
miglia di pittori. Nel duomo di Santa
Chiara a Iglesias, che alla fine del
Cinquecento ha mutato il modello pi-

sano in stile gotico-catalano, una co-

Fotografie di Gianmario Marras

munità facoltosa si concesse un teso-

Qui sopra: navata in stile gotico-aragonese con cappelle laterali
e copertura a volte stellari della cattedrale di Iglesias dedicata a Santa Chiara.
Sopra a destra: le caratteristiche cupolette in forme tardobarocche
della cattedrale di Bosa, risalente al XV secolo, intitolata all’Immacolata.
Sotto: a sinistra, la statua policroma del ’500 di Sant’Antonio Abate
nel transetto della cattedrale di Castelsardo; a destra, la cattedrale stessa.

60 61
 Giubileo 2000

la migliore scuola ebanista tra Seicen-

to e Settecento, non si potranno trala-
sciare i dipinti di un anonimo mae-
stro cinquecentesco, protagonista di
spicco della pittura isolana.
Ma non solo le cattedrali sono
pronte ad accogliere i pellegrini del
Giubileo. Tutte le diocesi sarde hanno
esteso i passi della salvazione ai san-
tuari più importanti, così come a una
nutrita serie di templi meno rappre-
sentativi, ma ugualmente cari ai cre-
denti. Il catalogo dei luoghi di peni-
tenza include allora buona parte delle
architetture religiose più nobili sotto
il profilo artistico. Nobiltà che ha re-
galato nei secoli una grande forza spi- drato, non hanno però cancellato del
rituale a questi luoghi dell’anima. tutto i segni della passata ricchezza.
La diocesi ozierese invita alla ricer- Archetti e capitelli foggiati nella pie-
ca del perdono attraverso la pietra la- tra da abili scalpellini ostentano
vica che veste di scuro Santa Maria un’abbondanza decorativa fatta di fo-
del Regno ad Ardara, e con i conci ne- glie, rosoni, volti e animali, che com-
ri e rossi di Sant’Antioco di Bisarcio. pensa le ferite sofferte dalle pietre.
Se la chiesa romanica innalzata alla Alla diocesi di Sassari fanno capo al-
Madonna mantiene intatto il suo bel tre due chiese che eguagliano per di-
prospetto a modanature verticali, se- gnità artistica il maltrattato gioiello

Fotografie di Gianmario Marras

gnato da un doppio arco sovrastato del santo di Bisarcio.
da una bifora, ben diverse sono le San Gavino di Porto Torres ha co-
condizioni del tempio consacrato al nosciuto un destino simile: cattedrale
martire cristiano. Eppure, quello che fino al 1441, quando la sede vescovile
fu uno splendido edificio, costruito viene trasferita a Sassari è privata del
nello spazio di tre secoli, dal X al XII, suo rango e inizia l’inevitabile deca-
continua ad affascinare nonostante il vile, Sant’Antioco patì l’abbandono denza. Considerata un’eccellente ap-
cupo senso di rovina e di morte che quando il suo territorio divenne parte plicazione dello stile romanico in Sar-
avvolge il visitatore, mentre risale lo di altra arcidiocesi. L’offesa dei venti, degna, venne edificata da maestran-
sperone roccioso sulla piana di Ozie- l’incuria degli uomini, il fulmine che ze pisane fra il 1065 e il 1111. Questi
ri. Nata per onorare la sede arcivesco- ha spezzato a metà il campanile qua- costruttori erano guidati da un gusto
severo, che la luminosità della trachi-
In alto e sopra: la chiesa di Santa Maria del Regno, ad Ardara, e la basilica te chiara non bastava a mitigare, e da
di San Pietro di Sorres, splendidi esempi dell’arte romanico-pisana. un altrettanto rigoroso senso di eco-
Qui sotto: la basilica di San Gavino, a Porto Torres, iniziata tra il 1063 e il 1065. nomia, che portò a sfruttare le deco-
razioni di ruderi romani.
La vocazione al risparmio non im-
pedì però le rotonde forme di due ab-
sidi contrapposte, che assicurarono
alla basilica voluta da Gonario-Comi-
ta, giudice di Torres e di Arborea, una
caratteristica unica. San Pietro di Sor-
res, vicino a Borutta, sembra accen-
tuare l’inversione di rotta rispetto alla
pulizia architettonica che evoca mori-
geratezza. Seduce col suo ritmo di
calcare bianco e di trachite nera sin
nella facciata, inventa rombi, occhiel-
li, piccole raggiere, quasi punti di un

62 63
 Giubileo 2000
ricamo lavorato sui conci squadrati.
Sulla strada dei penitenti il vesco-
vo di Tempio-Ampurias apre l’antica
chiesa di Olbia votata a San Simpli-
cio. Spoglia e lineare nel granito della
facciata, appena segnato da modana-
ture ed archetti, mostra all’interno
pilastri e colonne che sostengono il
tetto a capriate e le volte delle navate
laterali. A tanta severità di linee sem-
bra fare quasi da contrappeso Nostra
Signora di Tergu, evocando nella me-
moria l’operosa vita dei monaci che
abitavano quelle terre. Nella campa-
gna poco distante da Castelsardo, pri-
ma dell’anno Mille esisteva infatti un
monastero amministrato dagli Anto-
niniani. Passato in mano dei Benedet-
tini di Montecassino, nel 1112, il com-
plesso si sviluppò tanto da divenire
il più importante insediamento del-
l’ordine in Sardegna.
L’organizzazione passava dalla
preghiera a una solida gestione eco-
nomica: l’abate esercitava infatti di-
ritti su una schiera di servi e vassalli,
ottenendo proventi da terre e saline.
La chiesa che ancora esiste fu co-
struita un secolo dopo, a esprimere
con la facciata intinta nel rosso della
trachite e nel biondo chiaro del calca-
re, e rallegrata da archetti, rosone e
formelle intarsiate, una visione della
vita ottimistica e fiduciosa. Alla po-
tenza economica degli ordini conven-
tuali ha pure legato i suoi destini
l’abbazia di Santa Maria di Corte (o
64
Massimo Ripani
Sopra: la chiesa di Nostra Signora di Tergu,
costruita nel primo quarto del ’200.
Sotto, da sinistra: San Simplicio, a Olbia,
tutta in conci di granito, e la basilica
di Bonaria, unica testimonianza rimasta
dell’insediamento aragonese a Cagliari.
In basso: scorcio dell’articolato interno
della Madonna dei Martiri, a Fonni.
Fotografie di Gianmario Marras
Cabuàbbas) a Sindia. Furono i mona-
ci cistercensi, inviati in Sardegna a
metà del XII secolo da Bernardo di
Chiaravalle, su richiesta di Gonario II
giudice di Torres, a trasformare un
servizio religioso e una testimonian-
za culturale in una moderna impresa
economica. Con determinazione e
abilità, la campagna dalla Planargia
al Marghine fu organizzata secondo
il sistema delle grange, le aziende
agricole di stampo benedettino.
La rosa delle chiese giubilari conti-
nua con altre proposte di alta rilevan-
za artistica, come le romaniche Santa
Maria di Uta, San Pantaleo di Dolia-
nova o Santa Maria di Monserrato a
Tratalias o come la gotica chiesetta di
Santa Maria de is Acquas, vicino a
Sardara, o come la duecentesca par-
rocchiale di San Giorgio a Suelli. Il
pio camminatore può però imbocca-
re strade diverse da quelle
che portano ai tesori dell’ar-
te, e cercare le tracce della
devozione antica per sentir-
si vicino alla spiritualità dei
pellegrini nei secoli lontani.
Nella basilica della Madon-
na dei Martiri, a Fonni, po-
trà cercare il veneratissimo
simulacro della Madonna,
che la tradizione riporta alla
fine del Seicento.
Attorno alla chiesa, nel
cuore del paese, sosterà nel-
le “cumbessias”, le rustiche
stanze che davano ricovero
ai fedeli giunti dopo giorni
di cammino. Simili casette,
spoglie e poverissime, confortavano
anche chi accorreva a recitare la no-
vena o a celebrare la festa della Ma-
donna del Rimedio, nel santuario se-
centesco ristrutturato due secoli do-
po ad Orosei. Ma pellegrinaggio era
anche, nella strada che sembrava non
finire mai, vedute improvvise su val-
li, monti, mare. Era la vista, inchioda-
ta al sentiero e al bastone, che ina-
spettatamente si apriva alla luce del-
l’orizzonte a perdita d’occhio. Era un
sussulto dello spirito che si rallegrava
di aver superato fatiche e privazioni.
Un’emozione che a Cagliari la basili-
ca di Bonaria, con la distesa di mare
che pare arrivare fin sotto la sua scali-
nata, può ancora restituire ai cercatori
di fede in viaggio verso la meta. 
Ludovica Romagnino
65
 Cagliari e la sua provincia

L’ELEFANTE
CI INVITA
Una piccola scultura è quasi il simbolo
della città, della sua forza, della sua storia
DI FRANCESCO LUZZI - FOTOGRAFIE DI ANTONIO SABA

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Nella foto grande: scorcio del capoluogo visto dai bastioni

di Santa Croce. L’immagine mette in evidenza la natura
della piazzaforte cagliaritana: muri a strapiombo, torri poderose,
e strutture bastionate d’intervento aragonese e spagnolo.
Sopra: il piccolo elefante in calcare inserito nell’omonima torre.

69
 A
volo d’uccello. Come uno dei fenicotteri che
sono di casa fra gli stagni vicini alla città. Sa-
rebbe il punto di vista migliore per avvici-
narsi a Cagliari, cercando di mettere insieme
le molte anime che si nascondono, o si mo-
strano, in un panorama di pietra e di mare. C’è la Caglia-
ri di acqua e di sole, approdo per i navigatori fenici che
ne fecero un loro scalo intorno al 1000 avanti Cristo. C’è
la Cagliari arroccata e diffidente dei soldati di Pisa. E c’è
la città di affari e di traffici che ci riporta all’impero di
Roma, assieme alla città di chiese e palazzi costruiti in
obbedienza e ossequio al re di Spagna. Bisogna impara-
re a districarsi tra la storia e il presente di questo capo-
luogo cresciuto rimarginando le ferite dei bombarda-
menti aerei nel 1943. Meglio attraversarlo a piedi, senza
paura per qualche salita che porta alla collina fortificata
di Castello. Qui le torri di San Pancrazio e dell’Elefante
fanno le sentinelle agli angoli di una cinta che solo in
parte ha resistito ai secoli. Sono il lascito della domina-
zione pisana e dell’ingegno trecentesco di Giovanni Ca-
pula. Il nome dell’autore è ancora visibile sulle pareti

Trionfo barocco
Pagina precedente: cupola della chiesa
di San Giuseppe, costruita nel 1641
dagli Scolopi rifacendosi a una pianta
d’impronta controriformistica.
In alto: la porta Cristina, antico ingresso
all’arsenale regio; immette nell’area
già occupata dalla cittadella piemontese.
Dietro, la torre di San Pancrazio.
A destra: il presbiterio della cattedrale,
dedicata a Santa Maria. Recinto
da una balaustra marmorea del Seicento,
è adorno di preziosi arredi barocchi
in argento: due bei candelabri di marca
spagnola, un tabernacolo sardo,
un paliotto sbalzato di fattura spagnola,
Gianmario Marras

una lampada di Giovanni Mameli,

artista cagliaritano che la eseguì nel 1602.
Sopra: uno dei quattro leoni pisani
posti a fianco dell’ingresso del presbiterio.
 Il più bel panorama lo si gode dai 98 metri del monte Urpino
Qui sopra: l’ampio panorama di Cagliari dal monte Urpino, la cui vetta, raggiungibile dal colle Bonaria, tocca i 98 metri.
Sotto a sinistra: la terrazza Umberto I nel quartiere Castello, dove in passato erano le sedi delle autorità politiche e religiose.
È qui che si trova il Museo archeologico nazionale sorto sull’area dove erano le carceri femminili.
Sotto a destra: la chiesa di San Giacomo, costruita, nel suo impianto originario, poco prima della metà del Quattrocento.
Nella pagina seguente: l’altare maggiore della chiesa di San Michele, tipico esempio di edificio barocco.
Fotografie di Gianmario Marras
delle due costruzioni. Ma ad attirare l’attenzione è so-
prattutto l’elefantino che battezza la torre affacciata sulla
prospettiva del golfo. Per i cagliaritani, questa piccola
scultura poggiata su una mensola è un’immagine fami-
liare come il più classico dei sapori di casa.
A Castello si passeggia per cogliere anche altri segni
della storia. La facciata della cattedrale, ritmata da ar-
chetti e colonnine, racconta più di ogni altra architettura
l’effetto dei tempi che cambiano. Intitolata a Santa Maria,
la chiesa medievale in cima alla roccaforte aveva forme
duecentesche. Dall’inizio del Settecento, il duomo si è
presentato con un prospetto barocco. Poi anche questo è
stato cancellato, con un rifacimento in stile neoromanico
che nel 1930 sembra voler sconfessare la scelta di due se-
coli prima. L’impronta delle origini sopravvive nel cam-
panile, nell’architrave dell’ingresso centrale, nelle porte
laterali e in due cappelle, una pisana e l’altra gotico-ara-
gonese. Ma la matrice della chiesa si coglie anche nel
grande pulpito in marmo che Guglielmo Pisano, architet-
to e scultore, realizzò nel XII secolo. Divisa in due parti,
l’opera fu addossata ai lati dell’ingresso nel corso dei la-
vori per il nuovo assetto tardobarocco della cattedrale.
Andò meglio ai quattro leoni che reggevano le colonne:
la ristrutturazione di fine Seicento trovò un posto ai lati
dell’altare maggiore.
Usciti dalla cattedrale, le stradine strette di Castello
continuano ad evocare i climi della dominazione spagno-
la. È la città dei palazzi decaduti, di ombre e vicoli dove
un gruppo di congiurati (lo ricorda una lapide) poteva
attendere il suo bersaglio. È una scacchiera di portici e
portali, pronti a chiudersi agli sguardi indiscreti e però
capaci di regalare meraviglie improvvise e inaspettate. È
il luogo del potere, rappresentato dal palazzo Viceregio
(che qualcuno vorrebbe innalzare di rango per aver ospi-
tato un re Savoia in fuga da Napoleone) oggi fresco di re-
stauro. A Castello la città dei governanti si affianca spes-
so ai marmi degli altari. Così, in via Lamarmora, dietro
una cancellata di ferro e una facciata piatta, la chiesa cin-
quecentesca della Purissima attende visitatori nel suo in-
terno tardogotico. In fondo a via Genovesi, nella parte
bassa del quartiere, Santa Maria del Sacro Monte di Pietà
nasconde volte a crociera e cupolette di matrice aragone-
se. Sul bastione di Santa Croce, una scalinata invita al-
l’ingresso nella chiesa di uguale intitolazione, da cercare
in posizione di taglio rispetto allo spiazzo panoramico. E
dal basso la città vicina al mare chiede attenzione per i
suoi tesori. Chiama a gran voce l’anfiteatro romano, forse
perché frequentato dalle ugole robuste della stagione li-
rica estiva. Un discutibile involucro di legno ha tentato
di ricostruire le parti mancanti della gradinata, ingab-
biando la pietra dove sedevano i cittadini del II secolo
dopo Cristo. Esaurito il programma di spettacoli, la cami-
cia di forza dovrebbe essere smontata, per restituire aria
e luce al monumento oggetto di polemiche e difese d’uf-
ficio. L’impronta di Roma si estende alla vicina Villa di
Tigellio, che probabilmente poco ha da spartire con que-
sto poeta sardo di scarsa gloria artistica e amicizie altolo-
Anfiteatro e ville, vestigia romane
Nella foto grande: l’anfiteatro romano, grandioso monumento
cagliaritano del II secolo. Conserva buona parte
delle gradinate ellittiche, la cavea, le precinzioni, il podium,
e i sotterranei, usati, si presume, come riserve d’acqua.
Sopra e in alto: due particolari della villa di Tigellio, che sorge
nel capoluogo. Ma la relazione tra il complesso edilizio
e il nome del musico sardo, amico di Cesare e Cleopatra vissuto
nel I secolo avanti Cristo, del quale porta il nome, non è
Gianmario Marras
per nulla dimostrabile, anche per motivi cronologici. Si tratta
infatti di tre domus, le residenze signorili dotate di atrio
a quattro colonne con impluvium, tablinum con ambienti laterali
e vani di servizio, in auge solo dal I secolo dopo Cristo.
75
cate. Non si può neppure parlare di villa in senso stretto.
Due isolati, separati da un vicolo, presentano una strut-
tura termale da un lato, e tre domus schierate sul ver-
sante opposto. In questo complesso residenziale, del II o
del III secolo dopo Cristo, le colonne del peristilio, i resti
di figure dipinte, le tessere di un mosaico bianco e nero
parlano di una condizione agiata, benessere di provincia
lontano dagli splendori della capitale dell’impero.
Dai Cartaginesi, spodestati nel 238 avanti Cristo., i citta-
dini della Karales romana avevano ereditato quartieri,
acquedotti, fortificazioni e persino le necropoli di Tu-
vixeddu e del colle di Bonaria (dove si può visitare, en-
trando nell’ottocentesco cimitero monumentale, la sepol-
tura di Munatius Ireneus). Avevano costruito magazzini,
venerato luoghi sacri come la cripta (visitabile a richie-

Maschere e dei per fugare i mali

Nella foto grande: la necropoli punica di Tuvixeddu, che in sardo
significa “luogo perforato”. Costituita da sepolture a pozzo,
cela al suo interno pitture parietali in cui spiccano, nella tomba
dell’Ureo, maschere gorgoniche, cui era attribuito il compito
di tenere lontani i demoni e, nella tomba detta del Combattente,
l’evanescente figura di un guerriero che brandisce
una lancia, forse il divino Sid che fuga i mali temuti dall’uomo.
Sotto: la cripta della chiesa di Santa Restituta, a Cagliari;
ha tracce di affreschi bizantineggianti, forse del XII-XIII secolo.

77
 sta) che il cristianesimo dedicherà a Santa Restituta, eret-
to edifici funebri ora inglobati nella chiesa di San Lucife-
ro, scavato pozzi e realizzato, dove oggi sorge l’Orto bo-
tanico, un giardino attraversato da canali artificiali e do-
tato di giochi d’acqua. Ma sono stati anche autori di un
pezzo di città che invita al silenzio e alla commozione.
Quasi nascosta nel mezzo del viale Sant’Avendrace, alla
periferia cagliaritana, la Grotta della Vipera lega il suo
nome ai due serpenti incrociati che sono scolpiti sul fron-
tone. L’emblema di questa tomba patrizia del I secolo do-

Eterno omaggio di Cassio Filippo alla donna che si sacrificò per lui
Sopra: un affresco conservato nella cripta di Santa Restituta. Lo contraddistingue la curiosa peculiarità di essere visibile solo se bagnato.
Gianmario Marras

Pagina seguente: l’ingresso della Grotta della Vipera, a Cagliari, la grande tomba scavata nel calcare, il cui nome deriva
dai due serpenti che ornano il frontone. In origine, aveva la forma di un colombario, preceduto da un atrio con colonne, ora mancanti.
Vi era sepolta Atilia Pomptilia, la compagna di Cassio Filippo, esiliato a Cagliari, che volle dimostrare con le belle iscrizioni
poetiche latine e greche rinvenute sulla tomba, la sua devozione verso la donna che si profferse agli dei per liberarlo da una malattia.

78
Il bianco lido del capoluogo
Attrezzature balneari sulla spiaggia del Poetto, nel golfo
di Quartu. A godere della sua rena bianchissima e delle sue acque
cristalline sono soprattutto i cagliaritani, che lo considerano
un po’ il lido della città, approfittando della vicinanza di questa
località al capoluogo (ne è addirittura parte integrante).
Completano le strutture a disposizione di bagnanti e turisti anche
un porticciolo, un luna-park permanente e altre attrazioni.

Gianmario Marras
80 81
po Cristo introduce alla sepoltura di Atilia Pomptilla,
moglie di Cassio Filippo, esiliato da Nerone in Sardegna.
Dodici iscrizioni sulle pareti ci dicono, con versi toccanti
in greco e in latino, che Atilia avrebbe offerto agli dei la
sua vita per salvare il suo sposo, gravemente ammalato. I
lasciti della città d’un tempo si trovano, ovviamente, an-
che tra le vetrine e nei percorsi della Cittadella dei Mu-
sei, ricavata da un antico arsenale, famosa per i suoi re-
perti della civiltà nuragica. E la sensibilità verso le testi-
monianze del passato trova molte altre occasioni per es-
sere soddisfatta da luoghi, architetture ed esposizioni ca-
gliaritane. Ma quando sono le tensioni del presente a far-
si sentire, la rotta punta verso la costa.
Si va verso i paradisi di sabbia e acque trasparenti, ir-
resistibili calamite della Sardegna turistica. Est od ovest,
il risultato della scelta non deluderà le attese. Diretti a
Da un proprietario all’altro
La parrocchiale di Quartu, intitolata a Sant’Elena.
Venne ultimata nel 1835 su una precedente
costruzione gotico-aragonese del ’500, devastata
sessant’anni prima da un incendio. Il borgo
di Quartu Sant’Elena era noto già in epoca romana,
come si legge anche in Cornelio Tacito;
ed è di chiara derivazione romana anche il toponimo,
evocante la distanza da Cagliari lungo la strada
che dal Sarrabus portava fino alla costa orientale.
Fu invasa molte volte nel corso della sua storia:
nel V secolo dai Vandali, nel VI dai Goti e infine,
nel IX, dai Saraceni. Poi, seguì la sorte
di tutti i paesi limitrofi a Cagliari: divenne proprietà
dei conti della Gherardesca (1298), di Pisa
e degli Aragonesi (1323), venne concessa in feudo
baronale ai De Sena (1426), quindi ritornò
patrimonio regio (1491). Ultimi a esserne proprietari
furono i Pes, ai quali fu sottratta
nel 1839, data che segnò l’abolizione dei feudi.

La nuova sfida artigiana

La cultura degli antenati e
i segni della contempora-
neità. Metterli insieme, ri-
dare senso ed eloquenza a
simboli arcaici o a figure da
scavo archeologico è la sfi-
da di alcuni artigiani della
provincia di Cagliari. A
San Sperate, le ceramiche
Vittorio Giannella

di Gianpaolo Mameli rimo-

dellano i tori e le decora-
zioni della gente protosar-
da. L’immagine taurina, che invocava la fertilità, di-
venta materia da plasmare, scomporre, combinare. La
lezione delle avanguardie del Novecento indirizza la
mano del ceramista. Linee e colori evitano il realismo
e si fanno allusione, evocazione, metafora. Le insegne
delle divinità o dei cacciatori, la spirale della vita co-
me i disegni di archi e frecce si trasformano in esperi-
menti di un nuovo gusto per la decorazione. L’eco dei
millenni risuona così forte e chiaro, ma pronto a misu-
rarsi con le attese e i desideri del tempo presente.
Nella stessa direzione, ma con richiami e stile diver-
si, lavorano anche altri ceramisti, come Francesco
Farci, o maestri di arte orafa, come Maria Conte, che
reinterpretano i gioielli creati per il lusso dei coloni fe-
nici o delle corti giudicali. Non mancano all’appello
neppure le tessitrici di tappeti (nella foto), che a Vil-
lamassargia hanno la loro massima concentrazione. I
fili annodati al telaio della nonna possono così mo-
strare disegni straordinari e inediti, sia pure nel ri-
spetto assoluto delle regole tramandate. Proprio come
aveva insegnato Eugenio Tavolara, protagonista negli
anni Cinquanta di un’altra scommessa che portò l’ar-
tigianato sardo nelle riviste del design. 

82 83
Il mare entra ed esce
tra i fiordi della costa
La baia di Porto Sa Ruxi,
che si apre tra le scogliere di scisto
e granito della costa a ovest
di Villasimius, a una cinquantina
di chilometri dal capoluogo.
La zona è bagnata da uno dei mari
più belli dell’intera regione,
che s’incunea entro i veri e propri
fiordi nei quali è frastagliata
la costa di questo promontorio.

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oriente, superata la spiaggia affollata del Poetto, la città
di Quartu Sant’Elena chiede almeno una sosta per cono-
scere la vita quotidiana di una famiglia sarda tra Otto-
cento e Novecento. Due le possibilità offerte: la casa-mu-
seo “Sa dom’e farra” (attualmente chiusa per riallesti-
mento) o l’analoga ricostruzione di” Il ciclo della vita”.
Stando sul posto, vale la pena riservare un’occhiata alla
chiesa di Sant’Elena: il progetto di questo edificio sacro è
opera di un ingegnere militare, influenzato sicuramente
dalle sue provenienze piemontesi. Poi, il mare: calette
nascoste, sabbia bianchissima o rive di piccoli ciottoli,
come a Cala Regina. Le schiere compatte di case da va-
canza a Torre delle Stelle, a Geremeas, a Solanas. Profu-
mi che mischiano la salsedine alla macchia mediterranea
delle colline. Le insenature lunghe di Porto Sa Ruxi, di
Campus, di Capo Boi. Ecco Villasimius, paese che l’esta-
te ingrandisce e anima nelle notti trascorse all’aria aper-
ta. Le luci delle insegne quasi cancellano, così, il ricordo
di un povero borgo che attese ben più di altri l’arrivo
dell’energia elettrica. Rimettendosi in marcia, è arduo

Capo Carbonara, piccola lancia rocciosa a difesa del suo arenile

Qui sopra: l’incantevole vista di Capo Carbonara, un piccolo promontorio a forma di punta di lancia, roccioso su ogni lato salvo
quello situato a nord-est, dove si trova la spiaggia di Porto Giunco che a sua volta limita con il suo arenile lo stagno Notteri.
Nella pagina seguente: pavimento mosaicato della casa dell’Atrio tetrastilo a Nora, databile fra la fine del III e l’inizio del IV secolo.

86

Il primo porto fenicio
Resti del tempio di Nora. La città fu uno dei più imponenti
scali fenici dell’isola: la sua ubicazione su una lingua
di terra protesa sul mare consentiva, infatti, l’attracco alle navi
in tutte le condizioni di ventosità. Il primo insediamento
data già dall’XI-IX secolo avanti Cristo, e la tradizione vuole
che fosse la prima città dell’isola, fondata da Norax
di Tartesso. Fu quindi centro punico, poi fiorente città romana,
quando ospitò il governatore della Sardegna
e fu municipio (I secolo avanti Cristo-I secolo dopo Cristo).
La città cominciò a decadere in età tardoimperiale,
forse per l’assenza da sempre di un entroterra fertile, benché
una strada litoranea la collegasse a Karalis e Bithia,
ma anche per l’affievolirsi dell’attività commerciale. Bersaglio
delle scorrerie saracene, anche se nel VII secolo
la città era ancora fortificata, e pagando lo scotto della lontananza
da Bisanzio, sotto il cui governo ricadeva la Sardegna,
venne a poco a poco abbandonata.
Efisio, l’amico di famiglia
Qualcuno lo chiama semplicemente Efisio. Non perché
ignori che sia santo, martire e protagonista della pro-
cessione fastosa di ogni primo maggio a Cagliari (nella
foto, un momento della festa). È che Sant’Efisio diventa
pressappoco un amico di famiglia per la cerchia di de-
voti che lo ospita, custodendo questo privilegio genera-
zione dopo generazione, in una delle tappe nel viaggio
verso Nora. Viaggio di una statua, che i cagliaritani
promisero di rinnovare all’infinito se fossero stati libe-
rati da una feroce pestilenza scoppiata nel 1636.
Il cammino di questo amatissimo simulacro comin-
cia dalla chiesetta in cui riposa durante l’anno. Rag-
giungerà la meta dopo circa quaranta chilometri di
strada. Ma prima, chiuso nel suo cocchio dorato,
avrà intorno la più ricca e colorata espressione della
religiosità popolare in Sardegna. Decine di paesi
partecipano alla processione con i loro costumi tradi-
zionali. Carri trainati da buoi, cavalli montati da mi-
liziani in divise sgargianti, donne ingioiellate, auto-
rità in abito scuro precedono il santo scolpito come
un elegante gentiluomo spagnolo del Seicento. Lo
spettacolo strappa applausi e scatena i fotografi nel-
le vie del centro città. Più tardi, in periferia, senza
molti spettatori attorno, Efisio indossa vesti più co-
mode, e va incontro ai suoi amici. 

Giovanni Rinaldi
decidere una meta: da Cala Pira a Capo Carbonara, dalla
spiaggia di Sinzias a quelle di Quirra, vicine al confine
con l’Ogliastra, e dunque alla provincia di Nuoro, non
c’è una destinazione che manchi di fascino. C’è solo da
scegliere quale prezzo pagare alla fatica: costa qualche
minuto di cammino, infatti, l’atmosfera serena e rilassan-
te degli arenili meno frequentati. Diverso, ma non meno
ricco di occasioni, il cammino verso ovest. All’altezza di
Pula, per esempio, l’area archeologica di Nora riuscirà
ad incuriosire persino i fanatici dell’abbronzatura inten-

88 89
 Il cuore selvaggio della famosa Costa
Porto di Teulada, cui si accede facilmente dalla strada panoramica,
dominato dalla torre Budello. Il settore costiero di Teulada rappresenta
il cuore selvaggio della famosa Costa del Sud. È segnato dal profilo
mosso e frastagliato delle sue rocce, da declivi a volte dolci a volte aspri,
che sovente scendono fino al mare, tra cui si schiudono calette
sabbiose e dune ammantate di ginepro, da scogli e isolotti affioranti.
La vegetazione costiera, varia e rigogliosa, annovera cisto,
lentisco, olivastro, euforbia arborea e, in minor misura, alberi di leccio.

90 91

Il costume che ha fatto
innamorare tanti artisti
Il cappellone a tesa larga lo distingue a prima vista. Il co-
stume tradizionale di Teulada, paese del Sulcis che si affac-
cia sul mare, veste gli uomini con un’eleganza insolita per
la Sardegna. Non adotta la “berritta” a calza che domina
sulle teste maschili nel resto dell’isola. Ispirato da modelli
spagnoli, arrivati insieme alle leggi e ai viceré di quella
terra, il cappello teuladino spicca su un colletto altrettan-
to rigido e ampio. Due bottoni in filigrana preziosa, d’oro o
d’argento, fermano queste ali spiegate sopra la camicia.
Poi, è il nero a conquistare la figura. Nere le giacche d’or-
bace. Neri i pantaloni, larghi e già conclusi all’altezza del
polpaccio. Nere le ghette di tessuto sulle scarpe, robuste
come conviene a chi percorre campagne polverose. Ma il
rosso del corpetto accende i suoi toni caldi e illumina tes-
suti ricamati, preziosi lavori sui polsini decorati a punto
Teulada. Un tocco di verde spunta ai bordi del nero, se-
gnando il taglio ben modellato dei sarti. Un tratto nobile e
ruvido insieme, un’armonia spartana di forme e ornamen-
ti, è lo straordinario effetto di questa combinazione di ele-
menti. Per la delizia dei tanti artisti del Novecento in Sar-
degna che se ne sono innamorati. 

Qui, tra il ’500 e il ’600, sorse una rete di sentinelle

Una delle torri che “sorvegliano” la Costa del Sud. Vere e proprie sentinelle del mare, costituivano un sistema
di difesa approntato per l’area di Teulada tra il Cinquecento e il Seicento. Oltre alla già ricordata
torre di Budello, ne facevano parte la torre di Piscinnì insieme con la vicina torre di Malfatano, che domina uno dei capi
più scenografici della costa sulcitana, e la torre di Chia, alta sulle rovine dell’antica Bithia.

L’antica Bithia divisa tra promontorio, spiaggia e isoletta

siva. Scoperta dai Fenici, occupata dai Cartaginesi, con-
quistata dai Romani, questa bella insenatura custodisce
un complesso di abitazioni, magazzini, banchine, templi,
terme e teatro che sembra raccontare a ogni nuovo venu-
to i doveri e i piaceri di due millenni or sono. Non lonta-
no, l’insediamento di Bithia conferma l’importanza di
questi approdi per le navi dei mercanti fenici. Ma le du-
La scogliera di Chia e l’isoletta Su Cardulinu (che significa
del funghetto), unita alla terraferma da una lingua
di sabbia. Nella località sorgono, per lo più ricoperte
dalla sabbia, le rovine di Bithia, una delle città
cartaginesi più importanti dell’isola. I resti dell’abitato
vennero riconosciuti, sul promontorio, nel 1835
da Alberto La Marmora, mentre la necropoli, sulla spiaggia,
fu messa allo scoperto da una mareggiata nel 1933.
Il tophet della città era ubicato invece sull’isoletta.

92
 Scenografico passaggio a nord-ovest
Il mare quasi perennemente agitato che da millenni qui si frange,
insieme con l’azione erosiva del vento, ha prodotto
sulle esposte rocce trachitiche di Cala Fico uno scenario d’intenso
impatto visivo. La zona preannuncia infatti il Capo Sandalo,
punto di passaggio dalle coste settentrionali a quelle occidentali
dell’isola di San Pietro, un ambiente costiero tra i più intatti.

I liguri vi sbarcarono per primi

Sopra e sotto: il borgo di Calasetta, nell’isola di Sant’Antioco,
sorto nel 1769 attorno alla torre preesistente, e le acque
terse di Carloforte, capoluogo dell’isola di San Pietro, altra isola
dell’arcipelago Sulcitano. Entrambe le città furono fondate
da pescatori liguri profughi da Tabarka, sulle coste della Tunisia.
A sinistra: la torre spagnola di Portoscuso, nato nel Seicento
allorché nei pressi di questa torre venne costruita una tonnara.
Adriano Mauri

ne di Chia, una delle spiagge più scenografiche della

Sardegna, fanno una concorrenza spietata ai richiami ar-
cheologici. La prosecuzione a Teulada garantisce vedute
da cartolina, e una serie di tentazioni per stendersi al so-
le in zone di esercitazioni militari. A questo punto, po-
trebbe pure farsi sentire una voglia di cambiare registro.
Accontentiamola seguendo la direzione per Santadi: le
grotte di Is Zuddas offrono l’emozione della Sala dell’Or-
gano con una colonna di stalattiti e stalagmiti che ricorda
lo strumento a canne, il bianco abbagliante della Sala corredi funebri, testimonia queste presenze insieme ai terraferma, ha la fisionomia squadrata voluta dal progetti-
delle Eccentriche, gli ambienti solenni della Sala del Tea- passaggi dei soliti Punici e Romani. Altrettanto succede sta che la ideò e fece costruire tutta insieme, a fine Sette-
tro. Da Santadi a Giba, riguadagnata la costa, l’istmo di con la necropoli, carica di leggende ormai sfatate sul sacri- cento. Dal suo porticciolo salpano i traghetti per Carlofor-
Sant’Antioco permetterà di raggiungere l’ex isola (il col- ficio dei bambini. Da non trascurare, però, il santuario de- te, approdo nell’isola di San Pietro. I tonni trovavano in
legamento è artificiale) che ci ricollega ancora ai com- dicato a Sant’Antioco, che unisce le catacombe paleocri- queste acque le reti e gli arpioni della mattanza: la pesca
merci e agli approdi dei Fenici. Un museo, con due stiane alle tracce altomedievali e ai dettami del barocco. non è scomparsa, ma la vocazione turistica ha modificato
splendidi leoni scolpiti, gioielli e altri elementi dei Calasetta, sulla sponda opposta dell’isola collegata alla orizzonti e attività dei carlofortini. La bellezza delle coste

94 95
 Bernardino Mezzanotte
La più antica delle sagre
La sagra di Sant’Antioco è la più antica tra quelle che
si celebrano in Sardegna, con le sue 481 edizioni, e
viene festeggiata nel centro della Sardegna meridona-
le ogni lunedì che ricade quindici giorni dopo la Pa-
squa. Sant’Antioco contende, poi, al cagliaritano
Sant’Efisio la palma di Patrono dell’Isola, ma in realtà
la sagra che viene celebrata ogni primo maggio nella
città capoluogo della Sardegna è molto più partecipa-
ta, sfarzosa e conosciuta. La storia narra di un Antio-
co nato in Mauritania attorno all’anno 95, avviato al-
la professione medica dal padre ed educato alla fede

Adriano Mauri

rocciose, l’erosione del mare che s’insinua creando pozze,
grotte, tagli sulle falesie e su pareti a strapiombo continua
infatti a conquistare gli animi dei visitatori.
cristiana dalla madre. Esiliato per motivi religiosi a
Sulci (l’odierna Sant’Antioco), raccolse attorno a sé
una comunità di cristiani, ebbe fama di guaritore e
morì in una grotta dove fu condotto dai soldati romani
prima di essere interrogato dal governatore della città.
Il culto di Sant’Antioco è antichissimo: ne
sono state trovate tracce in un periodo an-
tecedente il Cinquecento. Oggi, la sagra
richiama fedeli da tutta la Sardegna e si
svolge nell’arco di tre giorni; uno dei mo-
menti più significativi è costituito dalla
processione de “is coccois” (pani tipici
portati in processione prima di essere usa-
ti per adornare la statua del santo), che si
svolge il pomeriggio del sabato, ma il cul-
La montagna si spaccò: nel suo ventre, una galleria naturale di 850 metri
chitetture che oggi trovano occhi disposti ad apprezzar-
ne gli equilibri senza turbamenti ideologici. Iglesias gio-
ca invece la carta delle sue glorie medievali per sedurre i
viaggiatori che la sfiorano. La cattedrale di Santa Chiara,
la chiesa di San Francesco, il santuario di Santa Maria
delle Grazie, il castello di Salvaterra e un centro storico
accattivante sostengono le aspirazioni di questa città. Po-
co rimane, al contrario, della vita altomedievale di Do-
musnovas: la grotta di San Giovanni, attraversata da una
strada asfaltata, è comunque una ragione sufficiente per
Adriano Mauri
Qui sopra, nelle prime due foto: il nuraghe “S’omu e s’orcu”,
a Domusnovas, e la grotta di San Giovanni, a nord di Domusnovas,
formatasi sulla parete del monte Acqua per un cedimento,
con spaccatura alla base, dell’enorme massa calcarea. La tortuosa
galleria naturale venutasi così a costituire è lunga 850 metri.
Sopra, a destra: cortile del castello di Eleonora d’Arborea, a Sanluri.
In basso: vista sui resti delle mura aragonesi, che sostituirono,
nel XIV secolo, quelle pisane e il castello di Salvaterra, a Iglesias.
dalla famiglia che possiede il maniero. Antichi fasti ap-
partengono pure a Villamar, che nei secoli dei Giudicati
sardi fu capoluogo della curatoria di Marmilla. Che si

Sbarcando a Portoscuso, accesso alternativo all’isola di
San Pietro, è il Sulcis delle miniere e dell’industria in cri-
si a farsi incontro. Carbonia, altra creazione sorta dal nul-
la in pochi mesi, rivela la nascita in epoca fascista con ar-
Daniele Pellegrini
mine della festa è il lunedì con la proces- farci tappa. L’interesse per il Medioevo propone allora parli ancora di Medioevo sarà chiaro osservando la parti-
sione per le vie di Sant’Antioco del simu- una lunga deviazione fino al castello di Sanluri, l’unica colarissima chiesa, dedicata a San Pietro ed edificata da
lacro e delle reliquie del santo.  integra fra le fortezze sarde dell’epoca. Al suo interno, maestranze arabe in arrivo dalla Spagna. Nello stesso
un Museo del Risorgimento e delle armi viene curato paese, ma in un’altra chiesa, l’età moderna porterà uno

Dai grandiosi impianti minerari la vista spazia verso la Costa Verde

In alto e sotto: vasche di decantazione e vista d’insieme della miniera di Montevecchio, un tempo fra le più produttive e funzionali
del nostro Paese. L’insediamento, ormai spopolato, ha gradevoli edifici abitativi in pietra a vista e grandiosi impianti
inseriti in uno scenario paesaggistico di grande pregio: da qui la vista spazia, al di là delle colline boscose, verso la Costa Verde.

Adriano Mauri

Quella pasta fatta in casa d’un bel colore zafferano
Anche per la cucina cagliaritana ecco due ricette.
Malloreddus (gnocchetti, letteralmente: vitellini)
Ingredienti: semola, acqua, sale, zafferano. Lavorare bene
la semola fina con acqua tiepida leggermente salata sino a
una consistenza piuttosto dura. Staccare meno di un
quarto di pasta e unirvi lo zafferano. Fare dei bastoncini,
di circa un centimetro, e schiacciarli col pollice su “unu
ciuliri” (canestro fatto col culmo secco del fieno) arrotola-
ti su se stessi, rimanendo all’esterno leggermente rigati. I
Malloreddus si cuociono in acqua bollente salata e si con-
discono come normale
Gianmario Marras
pasta asciutta, col sugo
di pomodoro fresco e l’a-
roma del basilico. (Nella
foto: un canestro di Mal-
loreddus).
98
Il suo aspetto è piemontese
La parrocchiale di Sanluri, capoluogo del Campidano
centrale, vista dalla terrazza del castello detto
di Eleonora d’Arborea, maniero edificato forse quando
il giudicato di Cagliari era sotto l’influenza di Pisa,
e dotato di quattro torri angolari merlate nel Trecento.
La chiesa, intitolata alla Madonna delle Grazie,
conserva, delle primitive forme gotico-aragonesi, la parte
inferiore del campanile, sopraelevato nel 1794
con un coronamento rococò. L’aspetto attuale è dovuto
a una profonda modificazione di Giuseppe Viana
in stile barocco piemontese attuata tra il 1781 e il 1786.
Arselle a schiscionera
Ingredienti: arselle, olio, aglio, prezzemolo, sale, pane, li-
mone. Dal giorno prima mettere a spurgare un chilo di ar-
selle in acqua, coperte con un colapasta. Il giorno seguente
metterle a fuoco lento in una casseruola senza acqua e la-
sciare che si aprano (quelle che non si aprono si buttano,
essendo evidentemente morte). Conservare l’acqua in cui
hanno spurgato le arselle e lasciarla decantare in modo che
la sabbia si raccolga sul fondo. Aprire le arselle, lasciando-
le con i loro gusci, e farle rosolare in olio d’oliva cui sia sta-
to aggiunto un battuto di aglio, prezzemolo e sale. Aggiun-
gere l’acqua lasciata decantare badando bene a non versare
la sabbia del fondo e far bollire lentamente per circa dieci
minuti. Unire una presa di pane grattugiato e lasciar cuo-
cere ancora un poco rimescolando ogni tanto. Volendo, pri-
ma di servire, aggiungere un po’ di succo di limone. 
99
 dei migliori esiti della pittura sarda di tema sacro; è il 1518
quando Pietro Cavaro dipinge per l’altare della parrocchia
di San Giovanni il suo elegante Retablo della Vergine.
Sardegna vuol dire però soprattutto gente dei nuraghi.
Dunque, da Guspini a Villamar, a Villanovaforru, a Sarda-
ra, a Barumini, il popolo dei bronzetti e delle pietre sovrap-
poste ritorna in musei, scavi, rievocazioni che illustrano
questa civiltà di re pastori, sacerdoti, schiavi e artigiani.
Una civiltà che nel villaggio di Barumini, raccolto intorno a
un nuraghe possente, concepito come un baluardo contro
gli aggressori, trova la sua spettacolare apoteosi. 
Francesco Luzzi

Trattali: che cosa sono

Una ricetta, per chi non è vegetariano: le trattali.
Ingredienti: interiora d’agnello o di capretto, sale, pepe.
Si mette la coratella d’agnello o di capretto al forno sino
a mezza cottura. Intanto si puliscono le budelline conser-
vando anche “sa nappa” (reticella). Tolte dal forno, si ta-
gliano le coratelle in pezzi regolari e s’infilano in uno
spiedo sottile alternandole con pezzetti di grasso e fettine
di pane appena abbrustolito. Infilata la coratella, si ag-
giusta di sale e di pepe, si ricopre con la reticella e la si le-
ga allo spiedo intrecciandovi intorno le budelline. Si ar-
rostisce nel caminetto o all’aperto con fuoco di legna. 

Nuraghi d’autore
Nelle foto a sinistra: scorci
del villaggio Su Nuraxi, vicino
a Barumini, considerato
una delle più insigni espressioni
architettoniche della civiltà
megalitica protosarda. Il complesso
rientrava in un sistema
abitativo-difensivo d’importante
valore strettamente connesso
con gli altri nuraghi e villaggi
della Giara di Gesturi.
In alto: la facciata della chiesa
di San Pietro, che sorge
al centro del borgo di Villamar.
Di stile romanico, risale
alla seconda metà del Duecento;
in origine era a navata
unica; poi ne venne accostata
un’altra, più piccola,
da architetti spagnoli ricalcando
modelli d’ispirazione araba.

100 101

Capoluogo non per niente
Una sola difficoltà per chi voglia o debba
soggiornare a Cagliari: l’imbarazzo della scelta
agliari è il capoluogo della
C
Sardegna e della provincia
omonima. È servita da un ef-
ficiente e moderno aeropor-
to, quello di Elmas, a dieci
minuti dalla città. Mentre il
porto commerciale si trova
proprio di fronte alle maggiori vie del
centro storico, sull’antico quartiere della
Marina. Ospitalità per tutte le esigenze.
ALBERGHI
Cagliari: al Caesar’s Hotel (070.340750)
i prezzi vanno dalle 150 alle 180 mila lire
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guna, località Chia (070.92391): singola
102
Dove, come, quando
100/300 mila lire, doppia 200/560 mila.
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la doppia; affacciato ne completa costa 280/450 mila lire e la
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sione a 210/300 mila lire e la doppia a
410/540 mila. A Pula-Santa Margherita
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e doppia 230/300 mila –, Le Dune
(070.92171) – dove il prezzo della singola
è di 995 mila lire e quello della doppia
un milione 730 mila –, e il Forte Village
(070.92171), dove la singola costa
475/578 mila lire e la doppia 690/896
mila lire. L’Abamar (070.921555) offre al-

In alto, da sinistra: lo Stella Maris, e il Tanka
Village, sulla costa di Villasimius.
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Ama, a Villasimius in località Notteri.
Tanca Elmas (070.7951), dove un mono-
locale con due letti costa dalle 193 alle
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st’estate è inoltre possibile usufruire dei
servizi offerti dal Timi Ama Resort, in lo-
calità Notteri, che viene riaperto dopo la
ristrutturazione completata dal gruppo
Mazzella.
Muravera: Hotel Free Beach, Costa Rei
(070.991041), singola 165/240 mila lire e
doppia 175/285 mila.
Castiadas: Hotel Sant’Elmo, in località
Sant’Elmo (070/995161), singola 110/495
mila lire e doppia 200/795 mila.
Sardara: Hotel Terme di Sardara, in loca-
lità Santa Maria (070.9387200), dove una
notte di “benessere” tra la natura silen-
ziosa costa 50/100 mila lire per la singo-
la e 75/140 mila per la doppia.
RISTORANTI
Cagliari: nei ristoranti
viene offerto il meglio
della gastronomia tra-
dizionale e della cuci-
na nazionale e interna-
zionale. Si mangia al
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na Margherita 28
Gianmario Marras
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Hostaria, in via Cavour
60 (070.665870) con un
104
conto medio di 50/60 mila lire, da
Crackers in corso Vittorio Emanuele 195
(070.653912) per 40/45 mila lire; Italia in
via Sardegna 30 (070.657987) per un
prezzo di circa 50 mila lire. Pesce fre-
schissimo e crostacei Da Lillicu in via
Sardegna 78 (070.652970) e al Quattro
Mori, in via Angioy 93 (070.650269), con
un conto di circa 50 mila lire. Specialità
della cucina mediterranea all’Arissa, in
via Eleonora d’Arborea 29 (070.658416),
dove si spendono 40 mila lire.
Pula: Su Gunventeddu, vicino alle rovine
di Nora (070.9209092); Piatto d’Oro, via
Lamarmora 9 (070.9208150); Bacchixeddu,
statale 195 al km 33,300 (070.9209653)
spendendo dalle 40 alle 60 mila lire.
Carloforte: Da Nicolò, in via Cavour 32
(0781.854048); Tonno di Corsa, in via Mar-
coni 47 (0781.855106), dove il conto è at-
torno alle 60 mila lire.
Portoscuso: a La Ghinghetta, in via Ca-
vour 26 (0781.508143), si spendono circa
70 mila lire.
Villasimius: Miraggio, località Campus,
sull’omonima spiaggia (070.798021) con
circa 40 mila lire.
Maracalagonis: Acquarium, al Centro
Le Moresche (070.786012), prezzo intor-
no alle 45 mila lire.
Santadi: specialità isolane al Maurita-
nia, in via Veneto 11 (0781.955455), 40 mi-
la lire il conto medio.
Villanovaforru: piatti tipici sardi alle
Colline, località Sa Sedda (070.9300123), il
conto raramente supera le 40 mila lire.
MUSEI
Cagliari: alla Cittadella dei Musei in
piazza Arsenale, Museo
Al Tonno di Corsa, a Carloforte, archeologico nazionale
si gusta la cucina tabarchina.
(070.655911), 9-19 tutti i
giorni, e la Pinacoteca na-
zionale (070.670157), aper-
ta negli stessi giorni e
ore; Orto Botanico in via-
le Sant’Ignazio da Laconi
11 (070.6753523), aperto
da aprile a settembre
8.30-13.30 e 15-18.30, vi-
site guidate chiamando
allo 070.6753522; Museo
Dove, come, quando
sardo di antropologia ed etnografia in via
Porcell 2 (070.659294), aperto ogni matti-
na tranne i festivi; Galleria Comunale
d’arte in viale Regina Elena (070.490727)
aperta 9-13 e 17-21, tranne il lunedì.
Pula: Museo archeologico in corso Vitto-
rio Emanuele 67 (070.9209610), aperto
tutti i giorni dalle 9 alle 19 e Centro di
Educazione Ambientale Laguna di Nora
presso la località omonima, aperto tutti i
giorni tranne il lunedì con orari dalle
10.30 alle 12 e dalle 17 alle 18.30.
Sant’Antioco: Mostra archeologica di
Sant’Antioco, via Regina Margherita 113
(0781/800596), aperta tutti i giorni, e da
giugno a settembre con orari 9-13 e 15.30-
19; Museo Agropastorale del Sulcis, via Ne-
cropoli 6 (0781.800596), aperto tutti i gior-
ni dalle 9 alle 13 e
dalle 15.30 alle 18.
Iglesias: Museo
mineralogico, ubica-
to in via Roma 45
(0781.22304), aper-
to ogni mattina e il
pomeriggio con
preavviso.
Sanluri: Museo ri-
sorgimentale E.F. Du-
ca d’Aosta ospitato
nel castello di Eleo-
nora d’Arborea (070.
9307105), aperto
martedì, mercoledì
e giovedì 17-20. La sala da pranzo
Campuomu, nei della Ghinghetta,
dintorni di Sinnai: raccolto e raffinato
locale di Portoscuso.
Museo del cervo sar-
do nella caserma forestale Umberto Noci
(070.27991), aperto tutti i giorni 8-12 e 13-16.
INFORMAZIONI
Cagliari: Esit in piazza Deffenu 9
(070.604241; azienda autonoma di sog-
giorno e turismo in via Mameli 97
(070.664195-96).
I SITI DI INTERNET
www.aast.ca.it/vacanze-cagliari/spe-
ciale-alberghi.htm. Ancora su Internet
www.Sardegna.com.www.zonanet.com.
e www.sardiniapoint.it. 
105
 Il grandioso panorama di Bosa,
una delle più caratteristiche città storiche
dell’isola, già centro nuragico,
poi fenicio-punico e infine dominio romano.
È attraversata dal Temo, unico fiume
navigabile della Sardegna. In secondo piano,
nella foto, spicca il castello dei Malaspina,
nuovi signori del luogo fin dal XII secolo.
Diedero notevole impulso alla città, prima
del periodo aragonese, quando Bosa ottenne
grandi privilegi come libero Comune.

Nuoro e la sua provincia

NON SOLO PASTORI

Secondo l’immaginario collettivo, il “cuore della Sardegna”sarebbe abitato
da uomini e donne perennemente chiusi nei loro costumi; al contrario, è un territorio
vasto ed eterogeneo, dove un’antica cultura si mischia con i segni della modernità
DI VITO BIOLCHINI - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS
 Cartina di Mario Russo

Q uattro percorsi per la provincia più misteriosa

dell’isola. Per tutti è il “cuore di Sardegna”,
dai tratti duri e contrastanti, montagne inac-
cessibili e foreste mai toccate dall’uomo, ma
attenti alle facili semplificazioni: assieme a una cultura
tradizionale capace di dare un ritmo antico alla quotidia-
nità delle comunità dell’interno, la provincia di Nuoro
raccoglie un territorio vasto (poco meno di settemila chi-
lometri quadrati) ed eterogeneo, dove i segni della mo-
dernità si colgono con sempre maggiore frequenza, si mi-
schiano e si fondono (se non quando entrano in conflitto),
e creano una realtà ben diversa da quella presente nel-
l’immaginario collettivo, abitata esclusivamente da pa-
stori o donne chiuse nel loro perenne costume nero.

Bosa e il suo porto fluviale

Barche e barconi da pesca sono attraccati nelle vicinanze
del ponte Nazionale, lungo il fiume Temo, a Bosa.
Un tempo, l’economia della città si basava sui floridi traffici
commerciali, collegati con la presenza del fiume
e del porto, specie sulle rotte verso la Spagna nel periodo
della dominazione aragonese; a testimonianza
rimangono gli interessanti edifici abbandonati, sulla sinistra
del Temo, Sas Conzas (le concerie), oggi motivo
di curioso interesse turistico, insieme con le barche di legno
dei pescatori bosani, vivacemente dipinte e ormeggiate
sulla banchina di questo porto fluviale, unico in Sardegna.

110 111
 Centro di potere
dei Malaspina
Il castello dei Malaspina,
o di Serravalle, a Bosa,
nell’ultimo tratto della via
del quartiere Sa Costa.
L’edificio è uno degli esempi
di architettura civile
e militare del Medioevo sardo
tra i più interessanti.
112
Fra pittoresche
rampe e viuzze
Piccole piazze, viuzze,
portici e slarghi, collegati
da rampe e scalinate
del pittoresco quartiere
Sa Costa, a Bosa,
con le sue case di tufo rosa
o verdastro, spesso
con decorazioni aragonesi.
113

Venne chiamato Anselmo da Como per onorare due volte
San Pietro in stile lombardo-romanico
114
Nuoro, ad esempio, non è più la città di Grazia Deled-
da, ma un centro dinamico dove ha sempre maggiore im-
portanza il settore terziario, polo di attrazione di un’am-
pia economia che gravita intorno alla capitale della Bar-
bagia. Un capoluogo la cui importanza per l’isola non è
certo ben rappresentata dalla debole consistenza demo-
Il mondo della Deledda
Oggetti personali, ma anche
fotografie, pagine autografe,
prime edizioni di libri che
hanno fatto la storia della
letteratura mondiale. A
Nuoro la casa natale della
scrittrice Grazia Deledda è
diventata un museo. Inau-
gurato dal 1983 e gestito
dall’Istituto etnografico,
propone ai visitatori una
raccolta di testimonianze
sulla vincitrice Nobel nel 1926. In una delle stanze sa-
pientemente ripristinate spicca anche la riproduzione
del diploma di conferimento del premio, così come ri-
salta per l’importanza e la bellezza la cucina (rico-
struita secondo la descrizione fattane dalla stessa De-
ledda nel suo romanzo pubblicato postumo Cosima),
e il cortile, dalla misteriosa bellezza. Assieme alla casa
un altro luogo deleddiano per eccellenza è la chiesetta
della Solitudine (nella foto), lungo la strada che porta
al monte Ortobene, dove la scrittrice è sepolta. Assie-
me a Nuoro, anche Galtellì propone ai visitatori at-
mosfere e paesaggi tanto cari ai romanzi di Grazia
Deledda. In questo comune sta nascendo un parco let-
terario, per conservare e preservare i luoghi dove la
Nella foto grande qui sopra: la facciata della chiesa di San Pietro,
la cattedrale di Bosa, attribuita ad Anselmo da Como,
scrittrice ha ambientato numerose vicende, oggi care a
lettori di tutto il mondo. 
che costruì anche la chiesetta di Zuri pure dedicata a San Pietro.
In alto a destra: particolare del rilievo in calcare sull’architrave.
115
 Dal corpo centrale
alla navata nord la storia
di un secolo e mezzo
Vista d’insieme della chiesa di San Pietro,
che sorge a due chilometri da Bosa
risalendo la sponda sinistra del fiume Temo.
È raggiungibile anche in barca.
La sua vicenda costruttiva si articola in tre
momenti diversi: il corpo centrale,
d’impianto romanico-lombardo, venne eretto
tra il 1062 e il 1073; poi fu la volta
dell’abside con le due campate contigue,
di quattro campate verso la facciata,
del campanile e di una parte dei muri laterali,
costruiti nel secondo decennio
del XII secolo; gli ultimi dieci anni del ’200
videro la nascita del prospetto,
di parte della fiancata sinistra, di due sottarchi
della navata nord, edificati in forme
gotico-francesi importate dai Cistercensi,
titolari a Bosa di due monasteri.

grafica (appena trentacinquemila abitanti) ma dall’ap-
porto di intelligenze e professionalità che questa città ha
garantito per lungo tempo. Una città letteraria: Grazia
Deledda, Sebastiano Satta e Salvatore Satta sono i nomi
che meglio hanno raccontato le strade strette dei quartie-
ri di San Pietro o di Seuna. Della scrittrice Premio Nobel
nel 1926 si può visitare la casa museo, che sorge nei pres-
si della piazza dedicata al poeta Sebastiano Satta. Anche
qui una casa natale attende di essere trasformata in mu-
seo. Ma Nuoro è anche la bellezza del monte Ortobene
(dove si staglia la statua del Redentore, epicentro della
grande festa tradizionale del mese di agosto), la straordi-
naria ricchezza del Museo etnografico, l’appartata bel-
lezza della chiesa della Solitudine, estrema dimora della
Deledda, e ancora le case basse e antiche del quartiere di
San Pietro, il più caratteristico della città.
Baricentrica rispetto ad un territorio vastissimo, Nuoro
è il punto di partenza obbligato per chi voglia conoscere i
centri più importanti della provincia. Guardando a ovest,
meritano una visita Macomer e Bosa. È questa una zona

116 117
La vita di San Giovanni Battista raccontata per immagini Uno scorcio del maestoso interno della parrocchiale intitolata a San Giovanni Battista che sorge a Siniscola, il centro maggiore
della Baronia omonima (o di Posada). Costituito da tre navate, è interamente rivestito di affreschi; quelli che illustrano
sulla volta della chiesa di Siniscola a lui dedicata episodi della vita del Battista si trovano sulla volta della cupola. Vennero eseguiti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.
ricca di nuraghi, che spuntano come sentinelle ad ogni
tornante. Sull’altopiano di Campeda, sorge il nuraghe
Santa Barbara, risalente al X secolo avanti Cristo. È uno
dei più belli della Sardegna e regala uno straordinario
panorama sulla città e la piana di Abbasanta. Costruita
su un ciglione basaltico, Macomer racconta il suo antico
passato preistorico, ma anche lo sviluppo di un centro
florido, capace di sfruttare la sua posizione di crocevia
tra Cagliari, Sassari e Nuoro. Nel Cinquecento prende
forma la chiesa di San Pantaleo, uno dei più importanti
esempi di stile gotico-aragonese, dominante in Sardegna
nel 1500, ancora ben conservata nel suo campanile e nel-
le cappelle nobiliari.
Un passato di fasti che esplode a Bosa, tra i centri più

Spazio agli artisti sardi

Da poco più di un anno è stato inaugurato il Museo
d’arte di Nuoro (Man). Sistemato in un palazzo otto-
centesco nel centro storico della città, fra corso Gari-
baldi e piazza Sebastiano Satta (telefono
0784.25.21.10), il museo dispone di due sale al primo
e al secondo piano, in cui sono ospitate collezioni di
arte sarda del ’900, da un olio di Ballero datato 1908
sino a creazioni risalenti agli anni Settanta. Inoltre,
una sala ubicata al terzo piano è destinata a mostre.
In totale, lo spazio espositivo annovera seicento me-
tri quadrati. Un occhio di riguardo verrà riservato
ad artisti italiani e internazionali con particolare at-
tenzione al territorio. La collezione vanta prestigiose
opere di artisti del calibro di Biasi, Floris, Ciusa,
Ciusa Romagna, Manca, Nivola e molti altri. Nel-
l’ambito delle attività del Museo Man sono previste
attività di ricerca storico-artistiche, con scambi di
collezioni con altri musei nazionali, con esposizioni
di architettura, grafica e video-art, senza trascura-
re incontri periodici con il pubblico su tematiche ri-
guardanti le diverse espressioni artistiche. Ingres-
so, a pagamento, dal martedì alla domenica dalle 10
alle 13, dalle 16 alle 20. 

Il suo cuore antico

Pagina precedente: un altro scorcio
della parrocchiale di Siniscola.
Sopra: uno dei motivi architettonici
gotico-aragonesi in trachite
che ancora sopravvivono soprattutto
su portali e finestre del rione
storico di Santa Croce, e che furono
eseguiti da maestranze locali.
Nucleo di antica data, Santa Croce
sorse nel Medioevo attorno
a un maniero che fu distrutto nel 1478.
Qui a sinistra: il campanile
della chiesa di San Pantaleo, innalzato
nel 1574 dall’architetto
Michele Puig, nativo di Bolotana,
paese in provincia di Nuoro.
La chiesa si trova nel rione Santa Croce,
ed è caratterizzata anch’essa
da forme gotico-aragonesi realizzate
in pietra trachitica rossa.

121
 caratteristici dell’isola. Merito anche del fiume Temo
(l’unico navigabile in Sardegna) che qui raggiunge il ma-
re e regala prospettive inusuali a un panorama di grandi
suggestioni. Sul centro storico dell’antica Calmedia, in-
combe infatti il castello di Serravalle (o di Malaspina), la
cui edificazione ha avuto inizio nel 1112. La rocca è ben
conservata e presenta sul lato nord una torre innalzata
nel ’300 sul modello di quelle cagliaritane, così come, al-
l’interno della cinta, merita una visita la chiesa di Nostra
Signora di Regnos Altos, caratteristica per i suoi affreschi
quattrocenteschi. Visitare Bosa significa anche perdersi
nel suo centro storico, ben conservato nel quartiere Sa
Costa, con rampe e scalinate, slarghi e piazzette. Il mare
fa da sfondo ad ogni panorama, incantevole come il tra-
monto e la bellezza della chiesa di San Pietro, fondata nel
1062 e arricchita nel periodo romanico da una facciata di-
visa da tre arconi a sesto acuto, con tre rosoni e l’architra-
ve del portale principale scolpito. Una tappa immancabi-
le prima di raggiungere la spiaggia di Bosa Marina e visi-
tare la torre spagnola che si erge sull’isola Rossa.
Da un estremo all’altro, dalla costa occidentale a quel-
la orientale. Un itinerario che parte da Siniscola, capita-
le della Baronia e centro turistico in forte espansione.
La bellezza delle spiagge impone una visita anche fuori
stagione: La Caletta è tappa obbligata, così come il lito-
rale di Mar’e Flumene dove spicca la torre secentesca
di Santa Maria, costruita con mattoni e pietra basaltica
scura. Spingendosi ancora più a sud di Capo Comino, il
territorio di Siniscola offre spiagge deserte e suggesti-
ve; come quella di Bèrchida, magnifica nella sua solitu-
dine e arricchita dallo spettacolo offerto da un sistema
di stagni. Risalendo la costa verso nord, risalta il profilo
inconfondibile di Posada, dominato dal castello della
Fava. Assieme alle mura esterne, è ben conservata la
torre (alta venti metri) che racconta il passato antico di
questo paese, capitale nel XII secolo del giudicato di
Gallura. Anche il centro storico merita una visita, con le
sue case più antiche spesso costruite direttamente nel
roccione, a precipizio sulla pianura.
In un itinerario dedicato alla Baronia, non può mancare

Le dune d’Oriente
albergano a Silita
La spiaggia di Silita a Capo Comino,
dove albergano le uniche vere
dune sabbiose di tutta la costa est.
Colonizzate da bellissimi
ginepri fenici e altre piante pioniere
erbacee ed arbustive, offrono
un incantevole colpo d’occhio, reso
ancor più marcato dal contrasto
fornito dal rosso del granito porfirico
dell’isola Ruia, che affiora
dal blu del mare a pochi metri dalla riva.

122 123
 Qui c’era forse un insediamento romano
La torre quadrata del castello della Fava vigila sull’abitato antico di Posada, arroccato a scaglioni tra stretti vicoli sulle pendici calcaree
dello sperone che s’alza isolato per 94 metri al centro di una vasta piana litoranea dovuta alle alluvioni del rio Posada.
Dalla torre principale, alta venti metri, si può ammirare uno stupendo panorama che abbraccia tutta la vallata e il monte Albo,
e si spinge a est fino al mare, raggiungendo La Caletta e Santa Lucia. Secondo ipotesi non documentate, il primitivo
insediamento potrebbe essere ricollegato alla romana Feronia, centro agricolo e commerciale sulla strada litoranea Karalis-Olbia.
La caduta del baluardo che pareva inespugnabile segnò la fine del borgo
Ancora la torre del castello della Fava, che insieme a cospicui tratti delle cortine murarie e a ruderi del maschio,
è quanto rimane del maniero edificato nel XII secolo. Appartenuto al giudicato di Gallura, di cui Posada fu capitale per un certo
periodo, passò quindi, con alterne vicende, al giudicato di Arborea. Quando, nel 1323, gli Aragonesi invasero
la Sardegna, fu un ottimo baluardo di difesa, data la sua posizione dominante e pressoché inespugnabile, solidamente ancorato
com’è alla rupe a precipizio sul quale poggia. Nel 1388 fu acquistato dal re d’Aragona insieme con altre terre
circostanti, e costituito in baronia con vasta giurisdizione feudale. La decadenza del castello, dovuta alle frequenti incursioni
barbaresche, trascinò con sé anche la vita del borgo, favorendo l’ascesa del vicino paese di Siniscola.
 Giochi scenografici
In queste pagine: immagini di Posada.
Nella foto grande: la parrocchiale
di Sant’Antonio Abate, che fu fondata
nel 1324 e ricostruita nel Seicento.
Qui a sinistra e in basso: due scorci
del centro storico, dove restano
soltanto alcune delle più antiche case
edificate nello sperone roccioso.
Il bianco solare della calce, l’austerità
della pietra, il gioco di scalinate,
vicoli e archi che lo percorrono, rendono
il paese altamente scenografico.

la capitale storica di questa sub regione isolana: Orosei.

Già importante centro romano col nome di Fanum Cari-
sii, nel ’400 conobbe un periodo di floridezza, prima di
tornare nell’ombra a causa delle scorrerie barbaresche.
Di sicura attrazione ad Orosei sono le chiese: la parroc-
chiale di San Giacomo Maggiore, edificata tra il Sei e il
Settecento, con una facciata di grande impatto scenogra-
fico, e la chiesa di Sant’Antonio Abate, circondata da
cumbessias (le caratteristiche case basse costruite per ac-
cogliere i fedeli durante le lunghe feste tradizionali) e
protetta da una torre di probabile origine pisana. Storia
ma anche natura: fuori del paese la spiaggia di Osalla,
lunga circa cinque chilometri, regala al visitatore mo-
menti di tranquillità anche nei mesi più caldi dell’assalto
turistico. È ormai invece una delle attrazioni più impor-
tanti dell’isola il paese di
Dorgali col suo sbocco a mare
di Cala Gonone. Il centro abi-
tato è molto caratteristico e
offre una vasta varietà di pro-
dotti tradizionali: dai vini ai
tappeti, dalle ceramiche alle
filigrane. L’entroterra si ca-
ratterizza per la forte presen-
za di aree archeologiche, tra
cui si segnala il famoso vil-
laggio nuragico di Serra Or-
rios. Ma è soprattutto per il
mare che questa zona dell’i-

129

di San Giacomo Maggiore, sorto tra ’600 e ’700, e la torre di Sant’Antonio, forse pisana, nel cortile della chiesa di Sant’Antonio Abate.
Confraternita sempre attiva
La chiesa delle Anime, a Orosei, fondata
durante il Settecento dall’omonima confraternita.
Quest’ultima, di origine antichissima,
è ancora molto attiva, e nella caratteristica tonaca
rossa e bianca i confratelli sono sempre presenti
nelle feste e nei riti religiosi che si tengono in città,
insieme con la confraternita del Rosario.
130
Nei suoi monumenti si legge il ruolo civile e religioso di Orosei
Sopra: ancora due scorci di Orosei, capoluogo della Baronia omonima. La città conserva numerose architetture civili e religiose
che attestano l’importante ruolo amministrativo e commerciale svolto nel corso dei secoli. Da sinistra: il campanile
Carnevale in maschera
Ogni paese ha il suo santo, e il suo santo la sua festa. Ma se
volete vedere tutte assieme le tradizioni di questa provincia
l’occasione migliore è quella della festa del Redentore, in
programma a Nuoro l’ultima settimana di agosto. Migliaia
di fedeli in costume caratteristico sfilano dalla città fino alla
sommità del monte Ortobene dove spicca la gigantesca sta-
tua del Cristo in croce, realizzata nel 1900. Altro appunta-
mento da non perdere è quello con il Carnevale, che nei cen-
tri della provincia celebra riti unici. Il mistero delle origini
della civiltà agropastorale si riflette nelle maschere lignee
dei mamuthones di Mamoiada (nelle foto), accompagnati
nella loro sfilata dagli Issoccadores. Ma anche altri paesi recentemente propongono ai visitatori le loro maschere caratte-
ristiche: Ottana, Orotelli, Gavoi e Fonni. Dal Carnevale si passa alla Quaresima e ai riti della Settimana Santa, notevo-
li per importanza e bellezza a Oliena e Bosa. Importanti anche le nuove feste legate ai prodotti tipici del territorio (come
la sagra delle castagne ad Aritzo), o di richiamo turistico come il palio di Fonni nel mese di agosto. 
131
 Cala Luna: un indimenticabile paesaggio fra stagni e oleandri Le settanta costruzioni
Conosciutissima e fotografata da eserciti di appassionati, la spiaggia di Cala Luna, con il suo vasto arenile, rivela
una scenografia di indescrivibile bellezza. Si estende per oltre ottocento metri, con un fitto bosco di oleandri che in luglio
ed agosto si specchiano nello stagno dietro le dune. Sul versante nord della spiaggia si aprono sei caverne,
del villaggio nuragico
dove l’acqua scorre durante le alluvioni. Le sovrasta un alto colle di scura lava basaltica, il Fruncu Nieddu, ultimo esempio A sinistra: un angolo del Golfo di Orosei,
di fenomeni vulcanici come si possono ritrovare solo verso l’entroterra, nel cuore del Supramonte di Baunei. cui è riconosciuto il titolo di Riserva naturale
a difesa dei rari esemplari di foca monaca.
Sotto: resti del villaggio nuragico di Serra Orrios,
nei dintorni di Dorgali fra cespugli e oliveti.
Si compone di settanta costruzioni che avevano
un pozzo in comune. Sono considerati
di grande interesse storico due tempietti a megaron:
uno conserva solo resti delle fondamenta,
e si trova all’esterno del villaggio, il secondo
è invece in ottimo stato conservativo,

Antonio Saba
come l’architrave posto all’ingresso e, all’interno,
il “sedile” nella sua posizione originale.
In basso: chiesetta sullo sfondo del Supramonte.

sola conosce anno dopo anno un sempre maggiore gradi-

mento. Cala Gonone è un biglietto da visita eccezionale.
Da non perdere le escursioni via mare, non solo alla grot-
ta del Bue Marino, ma anche alla spiaggia di Cala Luna,
ritenuta la più bella del Mediterraneo, per la presenza di
sei enormi grotte che si aprono sull’arenile e per il bosco
di oleandri che costeggia lo stagno, parallelo al mare. Nel
territorio di Dorgali ricade in gran parte anche l’ormai fa-
mosissimo villaggio nuragico di Tiscali. Il sito sconfina
anche nel territorio di Oliena, ultima tappa di questo iti-
nerario nella provincia di Nuoro. Il paese alle falde del
Supramonte offre ai suoi visitatori escursioni naturalisti-
che di incomparabile bellezza. Dalle fonti carsiche di Su

132
 Da carcere a museo
Una collezione di teatri
in miniatura: ecco un’oc-
casione insolita da co-
gliere al volo a Orosei,
dove nell’antico edificio
una volta adibito a car-
cere è allestito il Museo
Guiso, inaugurato all’i-
nizio del 2000. Nei tre piani di questo palazzo signorile
(nella foto) ristrutturato dagli architetti Vittorio Gre-
gotti, Cosimo Loddo e Nicolò Melis, trovano collocazio-
ne anche marionette e scenari teatrali, mobili di eccelsa
fattura, libri rari e di pregio artistico, pezzi d’artigiana-
to unici e raffinati, donati al Comune dal notaio Gio-
vanni Guiso. Mosso dalla inarrestabile passione del
collezionista, Guiso ha raccolto pure abiti e costumi, fir-
mati da Dior, Versace, Curiel, Schubert e Valentino, ed
una selezione di opere realizzate dai protagonisti della
Scuola Romana, artisti come Raphael, Scipione o Ma-
fai. E poi altre testimonianze del Novecento, con le
creazioni di Severini, Capogrossi, Guttuso, Levi, Mac-
cari, Cagli, Papi, Purificato, assieme al Miracolo di
Elia dipinto nel Seicento da Raffaello Vanni, allievo di
Pietro da Cortona, a una Natività cinquecentesca, a un
ritratto di Alberto Moravia dovuto alla mano di Pier
Paolo Pasolini. Nei suoi primi mesi di attività, il Museo
Guiso ha già richiamato numerosi visitatori, attratti
dalla singolarità di tali collezioni, capaci di proporre un
tragitto originale tra epoche, soggetti e stili diversi. 
Aspro e incantevole Supramonte
Sopra: tra la ricca vegetazione e altipiani di roccia basaltica
si snoda il fiume Cedrino, che sbocca sul mare a nord di Orosei.
In basso: il massiccio di Supramonte di Oliena, non sempre
di agevole percorribilità in un ambiente selvaggio ma incantevole.
Gologone alla valle di Lanaittu fino al monte Corrasi, la
natura offre visioni da assaporare sempre con l’aiuto del-
le esperte guide locali.
L’Ogliastra: ovvero dal mare alla montagna in un batter
d’occhio. Lo scenario costiero è tra quelli più conosciuti:
le rocce rosse di Arbatax, mastodontici ammassi di grani-
ti porfirici che salutano ogni anno migliaia di visitatori al
loro sbarco nell’isola. Il piccolo borgo si è sviluppato nel
XVII secolo intorno alla torre spagnola, ed oggi è sede di
un importante distretto industriale. Arbatax è una frazio-
ne del comune di Tortolì, centro più dinamico di questa
parte dell’isola, dove l’industria delle vacanze è in forte
espansione. Merito del mare e delle spiagge, come quel-
Le Rocce Rosse di Arbatax, giganteschi massi sul mare
le di San Giuliano, Orrì e Cea, tra le poche ancora rispar- Lungo la zona costiera di Arbatax sono motivo
miate dall’invasione incontrollata di visitatori nei mesi di curioso interesse turistico le famose Rocce Rosse.
Si trovano nelle vicinanze del porto, dove fanno
più caldi dell’estate. scalo le navi traghetto per Genova e Civitavecchia.
Pochi chilometri e lo scenario cambia completamente. Si tratta di giganteschi massi di graniti porfirici
in una straordinaria posizione panoramica. Arbatax,
Siamo a Lanusei, capitale storica dell’Ogliastra. A quasi alla base di Capo Bellavista, è oggi un centro
seicento metri d’altitudine, la cittadina sorge su un ripi- in espansione, lungo la strada con Tortolì e conserva
do colle aperto sulle pianure costiere e sul mare. La cat- una torre spagnola del ’600. Aperto a nord,
il paese offre una splendida vista verso Lotzorai
tedrale di Santa Maria Maddalena, presenta le semplici fino al bastione calcareo di Baunei; a sud,
ma gradevoli forme in voga nei primi del Novecento. altre località marine con belle spiagge e resti spagnoli.
135
 Gli affascinanti
misteriosi menhir
Qui a sinistra: una singolare successione
di menhir, pietre allungate infisse
verticalmente, non lontano da Tortolì.
Monumenti preistorici comuni
nell’Europa occidentale e nell’Africa
settentrionale, vengono fatti
risalire all’età del rame e del bronzo.
Sotto, da sinistra: torre spagnola
di Barì, sul promontorio che domina
Barisardo; e caratteristico
paesaggio montano dell’Ogliastra vicino
a Lanusei, punto di partenza
per piacevoli escursioni panoramiche
verso il mare e su tutta l’Ogliastra.

Lanusei è inoltre un buon punto di partenza per chi

volesse affrontare percorsi di trekking. Particolar-
mente interessanti, partendo da Lanusei e inoltran-
dosi verso il confine occidentale della provincia nuo-
rese, saranno i paesi di Sadali (stupenda cascata di
San Valentino e grotte “de Is Janas”) e di Serri (note-
voli resti archeologici). Se invece ad attirarvi è sem-
pre il mare, l’ultima tappa di questo itinerario oglia-
strino non può che essere Barisardo. Il paese ha in-
trapreso decisamente la strada dello sviluppo turi- tra le montagne ricche di boschi e sorgenti, si scopre l’e-
stico, sfruttando le potenzialità della marina di Barì. mozione antica della Sardegna. A dominare il paesaggio
La spiaggia, dominata dalla torre secentesca, offre è il profilo del Gennargentu e di Punta La Marmora, con i
una serie di servizi qualificati per chi voglia vivere suoi 1.834 metri la vetta più alta dell’isola. Alle falde del
senza problemi una rilassante giornata all’insegna massiccio sorge Fonni, capitale della Barbagia di Ollolai
del sole e del divertimento. ma anche centro turistico di sempre maggiore attrazione
In Sardegna il mare non è tutto, ma solo l’ultima at- sciistica. Un’escursione al monte Spada o al Bruncu Spi-
trazione proposta al mercato dall’industria delle va- na garantisce un panorama mozzafiato: nei giorni di
canze. La provincia di Nuoro stupisce invece per la maggiore visibilità non è difficile ammirare la piana del
sua varietà di paesaggi, colori e tradizioni. Solo qui, Campidano e le coste orientali, occidentali e meridionali

136 137
 dell’isola. Da Fonni l’itinerario può volgere a nord, verso
Mamoiada. Anche se non è carnevale, in ogni periodo
dell’anno si avverte la forza magnetica dei mamuthones,
le maschere lignee protagoniste conosciute ormai in tutto
il mondo. La loro è una sfilata la cui origine si perde nel-
la notte dei tempi, rappresentazione della civiltà pasto-
rale e appuntamento immancabile per chi voglia avvici-
narsi alla Sardegna più tradizionale. Altra tappa obbliga-
ta è quella di Orgosolo. Famoso per i suoi murales e cen-
tro di lotte sociali negli anni ’60 e ’70, il paese oggi offre
le sue bellezze naturali, come il Supramonte. Qui, in
questo grande altipiano calcareo che si estende quasi fi-
no al mare, abitato da mufloni e cinghiali, resiste una im-
mensa foresta di lecci secolari, l’unica in Italia mai sotto-
posta al taglio. È questo il cuore del futuro parco del
Gennargentu, la cui istituzione è contrastata da anni da
alcune comunità che chiedono un maggiore coinvolgi-
mento nella gestione dell’area.
Tradizioni e natura sono anche le attrattive di Tonara,
uno dei centri più attivi di tutto il Nuorese sul fronte tu-
ristico. Qui si celebra il torrone, prodotto caratteristico
del paese e fonte economica di primaria importanza. La
castagna è invece il simbolo di Aritzo, prima località del-
la provincia ad essere “scoperta” in chiave turistica e ri-
nomata per il suo clima. Ma anche altri paesi ora guarda-
no ad una nuova forma di sviluppo. A Desulo da anni si
svolge la rassegna “La montagna produce”: un modo per
aprirsi alla modernità, lasciando intatte le tradizioni che
fanno di questa zona il cuore antico della Sardegna. 
Vito Biolchini

I murales politici di Orgosolo

Sopra: un aspetto della Marina di Barì, facilmente raggiungibile
e molto frequentata per la sua costa incontaminata.
Sotto e a destra: fra le caratteristiche stradine del centro storico
di Orgosolo si possono ammirare i famosi murales
dipinti sulle antiche abitazioni dalla fine degli anni Sessanta,
in genere d’argomento sociale e politico, come quello
rappresentato nella fotografia; oppure, altrettanto apprezzate,
sono le linde case, intonacate di tenui colori pastello,
con le loro porte e finestre incastonate nel bianco della calce.

Massimo Ripani
138 139

Da un mare all’altro
Qui c’è tutto quel che si può desiderare
per conoscere l’animo segreto dell’isola
La bella spiaggia del Villaggio Saraceno, in località San Gemiliano, presso Arbatax,
dalle caratteristiche Rocce Rosse. Nel complesso alberghiero, tennis, piscina e giardino.
N
uoro è il capoluogo stori-
co della Barbagia e centro
culturale di antiche tradi-
zioni. La città è perfetta-
mente collegata agli altri
capoluoghi sardi dalla co-
siddetta Trasversale, un’arteria a
quattro corsie che si dirama dalla
statale Carlo Felice all’altezza di Ab-
basanta, poche centinaia di metri dal
nuraghe Losa, il più grande dell’isola.
Non c’è l’aeroporto: lo scalo aereo più
vicino è quello di Olbia-Costa Smeral-
da, che si trova a circa un’ora d’auto.
Sempre a Olbia e nel vicino Golfo
Aranci si trovano i porti marittimi più
accessibili al Nuorese.
ALBERGHI
Nuoro: hotel Grazia Deledda, via
Lamarmora (0784.31257), singola
70/100 mila lire, doppia 100/140 mi-
140
la; Paradiso, via Aosta (0784.35585),
singola 90 mila lire, doppia 135 mila;
Il Grillo, via Monsignor Melas
(0784.38678), singola 88 mila lire,
doppia 117 mila.
Dorgali: Querceto (0784.96059),
singola 85/95 mila lire, doppia
120/130 mila; Cedrino, in località
Iriai (0784.94043), 130/150 mila lire
per singola e doppia.
Cala Gonone: Costa Dorada, via
Lungomare (0784.93333), singola
110/200 mila lire, doppia 160/310
mila; La Plaia, via Collodi
(0784.93106), singola 65/90 mila lire,
doppia 100/120 mila; villaggio turi-
stico Palmasera, viale Bue Marino
(0784.93191), singola 100/140 mila li-
re, doppia 160/240 mila; Cala Luna,
via Lungomare (0784.93133), singola
da 72 a 87 mila lire, doppia da 108 a
113 mila; Ispinigoli, omonima località
Dove, come, quando
(0784.95268) a due passi dalla cele-
bre grotta, singola 90/120 mila lire,
doppia 120/160 mila.
Orosei-Cala Liberotto: Cala Gine-
pro, nella località omonima (0784.
91047), singola 160/180 mila lire,
doppia 180/240 mila.
Barisardo: La Torre, in località Torre
di Barì (0782.28030), singola 115 mila
lire, doppia 150/340 mila.
Lago di Gusana: hotel omonimo
(0784.53000), singola 60/80 mila lire,
doppia 90/120 mila.
Oliena: hotel-ristorante Su Gologo-
ne, in località Su Gologone, da Nuoro
20 chilometri (0784.287512).
Tortolì: Victoria, via Monsignor
Virgilio (0782.623457), singola
104/131 mila lire, doppia 148/178
mila; Il Giardino, via Umberto
(0782.623145), singola 89 mila lire,
doppia 110 mila.
Arbatax: La bitta, in località Porto
Frailis (0782.667080, singola 120/160
mila lire, doppia 170/250 mila; Vil-
laggio Saraceno, in località San Gemi-
liano (0782.667318), singola 85/150
mila lire, doppia 120/200 mila; Cala
Moresca, in località omonima
(0784.667366), singola 130 mila lire,
doppia 174 mila.
Siniscola: L’ancora, via Sauro
(0784.810172), singola 70 mila lire,
doppia 120 mila; Aragosta, via Ciusa
(0784. 810046), singola 90/120 mila
lire, doppia 130/190 lire; Sardinia,
via Milano (0784.810060), singola 60
mila lire, doppia 80 mila.
Posada: Donatella, via Gramsci
(0784.854521, singola 60/80 mila lire,
doppia80/100 mila.
Lanusei: Belvedere, corso Umberto
(0782.42184), singola 70/90 mila lire,
141
 Dove, come, quando

doppia 90/130 mila. Il Museo etnografico

Macomer: Su Talleri, via Cavour Casa Marras a Galtellì.
(0785.71491), singola 60/70 mila lire, In una residenza
settecentesca sono stati
doppia 85/90 mila. ricostruiti tutti
Bosa: Mannu Hotel (0785.375306), gli ambienti della vita
e del lavoro tipici
singola 50/80 mila lire, doppia delle Baronie, tra cui
80/120 mila. il focolare, la stanza
Bosa Marina: Al Gabbiano, viale per tessere, l’officina
del fabbro ferraio,
Mediterraneo (0785.374123), singola il magazzino macine,
75/98 mila lire, doppia 99/135 mila la cantina con attrezzi
per vinificare, le stalle.

Gianmario Marras con il forno

lire; Turas, il località Turas
Sono esposti anche
(0785.359230), singola 70/90 mila li- arazzi, tappeti, monili,
re, doppia 85/110 mila. costumi , oggetti
dell’artigianato legati
a quel territorio.
RISTORANTI
Nuoro: Canne al vento, viale Repub-
blica 66 (0784.201762); Al rifugio, vicolo Baunei: Golgo, località Golgo, vicino Galtellì, via Garibaldi (0784.90472), se-
del Pozzo 4 (0784.232355), prezzo me- alla voragine delle Vergini (0782. de dell’associazione Pro Loco, da mag-
dio per un pasto 45 mila lire. 811828) 45/50 mila lire. gio a settembre 9-12 e 16-20.
Oliena: Su Gologone, omonima loca- Gavoi: Gusana dei fratelli Ladu Dorgali: Museo archeologico, via
lità, mediamente 50/60 mila lire. (0784.53000), prezzo 40 mila lire. Lamarmora (0784.06113), orario dalle
Orgosolo: Monti del Gennargentu Arbatax: Da Lenin, via San Gemilia- 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.
(0784.402374), 35/45 mila lire. no 19 (0782.624422): 45/55 mila lire. Orani: museo Nivola, via Gonare 2
Lotzorai: L’isolotto, via (0784.730063), tutti i giorni tranne il
Ariosto 6 (0782.669431), lunedì dalle 9 alle13 dalle 16 alle 23.
prezzo intorno alle 50/60 Teti: Museo archeologico, via Roma
mila lire. (0784.68150), 9-13 e 15-18.
Aritzo: Collezione etnografica, via
MUSEI Marconi (0784.629223), ogni giorno
Nuoro: Museo della vi- dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle19.
ta e delle tradizioni po- Seui: Museo della civiltà contadi-
polari sarde, via Mereu na, pastorale artigianale, della mi-
56 (0784.35561), da giu- niera e dell’emigrante e carcere ba-
gno a settembre tutti i ronale, via Roma (0782.54611), visite
giorni con orario conti- su appuntamento.
nuato; Museo Deleddia- Lanusei: Museo diocesano dell’O-
no, in via Grazia Deled- gliastra, via Roma 106, lunedì e mer-
da 42 (0784.242900) aper- coledì 15-18.30.
to tutti i giorni da giugno Laconi: Museo delle statue menhir,
a settembre con orario via Amsicora (0782.869020) aperto
continuato; museo etno- tutti i giorni, escluso il lunedì, 9-13.
grafico Casa Marras a
INFORMAZIONI
L’angolo con il camino Nuoro: ente provinciale del turi-
del ristorante smo (0784.30083-32307).
Su Gologone, a Oliena,
in prossimità
delle sorgenti che danno I SITI DI INTERNET
il nome alla zona,
e uno degli ottimi piatti www.regione.sardegna.it/ital/tu-
tradizionali che qui rismo/nuoro/albnuoro.htm
si possono gustare, magari www.ailun.nuoro.it/ept/italian/it
innaffiati dal famoso
vino Nepente di Oliena. ine-1.htm
www.sardiniapoint.it. 
s
ra
ar
M
io
ar
nm
ia
G
142 143

Oristano e la sua provincia Una natura ancora intatta, fra stagni
e fenicotteri, e soprattutto le vestigia
di antiche civiltà, come i resti di Tharros,
UN MODO DIVERSO stanno diventando la meta ideale
d’una vacanza lontana dalla mondanità
DI FARE TURISMO
DI GIOVANNI ADAROCCHI - FOTOGRAFIE DI GABRIEL BURMA
“ S
tagna eius sunt pisculentissima”: scriveva
così il viaggiatore latino Caio Giulio Soli-
no nel III secolo avanti Cristo. Parlava di
Cabras, la cittadina degli stagni, ricchezza
passata attraverso i secoli, dall’epoca ro-
mana a quella feudale, fino ai giorni nostri. Il tempo e le
bonifiche hanno cancellato buona parte degli specchi
d’acqua, ma restano ancora 5.600 ettari di superficie, in
parte trasformati in peschiere. E se i prodotti ittici non
sono più abbondanti come una volta, gli stagni di Ca-
Lo stagno di Cabras, con il suo fantastico panorama,
animato dai fenicotteri rosa, è un’attrazione
di eccezionale interesse naturalistico. I fenicotteri
arrivano a grandi stormi verso la metà d’agosto
disegnando nel cielo colorate traiettorie geometriche
per poi calare tutti insieme verso lo stagno.
 Già abitato settemila anni fa
A sinistra: il giallo dei girasoli, tra il verde e l’azzurro,
un policromo paesaggio che sarebbe piaciuto a Van Gogh,
un trionfo di filari lungo lo stagno di Mistras.
Sopra: un singolare aspetto dello stagno di Cabras, il più vasto
dell’Oristanese, che qui sembra richiamare un livido
fiordo nordico. L’area, come dimostrano alcuni importanti
ritrovamenti archeologici, è stata certamente abitata
tra il quinto e il terzo millennio avanti Cristo. L’abitato
risulta invece menzionato, in un documento
risalente al XII secolo, col nome “masone de capras”.

bras e di Santa Giusta rimangono un’attrazione natura- esemplari cresce, ormai se ne contano circa diecimila, mente eccezionale la ricchezza naturalistica della zona
listica di grande valore per la presenza costante dei fe- come dire l’uno per cento della popolazione mondiale. umida attorno a Oristano.
nicotteri rosa. I meravigliosi uccelli dalle lunghe e sotti- In questi stagni trovano ancora nutrimento e un habitat Ma questa non è certo una novità. La natura nell’Ori-

Cartina di Mario Russo

lissime zampe arrivano in grandi stormi verso la metà accogliente. Assieme ad altri volatili pregiati, come il stanese è generosa. Le grandi piane della provincia so-
del mese di agosto, disegnando nel cielo traiettorie geo- falco di palude che vola sui canneti, il cavaliere d’Italia no fertili e adatte alla coltivazione della vite. Vigneti di
metriche coloratissime. Poi calano tutti insieme sulle e l’avocetta. Nello stagno di Cabras vivono gli ultimi qualità come quelli di Zeddiani, dove si produce la ce-
acque ferme degli stagni. Ogni anno il numero degli polli sultani d’Italia. A confermare quanto sia assoluta- lebre vernaccia, e quelli di Cabras e Baratili, a nord del

150 151
 capoluogo. Fino alle grandi vigne che si trovano a sud,
ad Arborea e a Mogoro, e verso l’interno a Samugheo,
patria dei celebri tappeti. Una ricchezza spesso minac-
ciata dalla siccità, che danneggia la vendemmia pur
senza incidere sulla proverbiale bontà dei vini. Qual-
che esempio? La vernaccia, che rappresenta un po’ il
simbolo del vino sardo: dicono che il nome derivi dal la-
tino vite vernacula, quindi originaria del luogo, come
scriveva lo storiografo romano Marco Giulio Columella.
Ma esistono riscontri storici sull’esistenza del celebre
vino già a Tharros, l’antichissima città punico-romana
di cui oggi restano maestose vestigia. Un prodotto di
tradizione millenaria, dunque. Che ancor oggi nasce se-
condo le regole antiche in una superficie di milledue-
cento ettari per non più di quarantamila ettolitri all’an-
no. La vernaccia, spiegano gli esperti, raggiunge la sua
piena maturità verso il terzo anno di vita, ma un invec-
chiamento più lungo le fa acquisire un profumo intenso

Scorci pittorici di straordinaria suggestione intorno a Cabras

lo stagno che, per la sua estensione, in antico era chiamato mare
Nella pagina precedente: la torre, i fichidindia, la terra arsa dal sole, quasi un’oleografia studiata ad arte per la delizia di fotografi
e di pittori della domenica; è invece uno dei mille aspetti di questa straordinaria provincia, che trova nello stagno di Cabras,
in antico chiamato addirittura mare, “mar’ ’e Pontis”, un grande motivo di richiamo, non lontano dalle stupende vestigia di Tharros.
Sotto: particolare della parrocchiale di Santa Maria, a Cabras, costruita nel Cinquecento, ma ristrutturata nel Seicento.

152 153

Rimane la torre
La massiccia torre di San Cristoforo,
conosciuta anche come torre
di Mariano II (il giudice che nel 1291
la fece erigere) è ciò che oggi
rimane della cinta muraria di Oristano.
A pianta quadrilatera, costruita
in blocchi di arenaria, è caratterizzata
da una singolare torretta
che contiene una campana datata 1430.
che nella zona di produzione viene detto murruali.
Cose d’altri tempi che coincidono con quelli di oggi.
Un patrimonio che Oristano e la sua provincia possono
vantare e offrire con orgoglio. Tutto com’era: il mare, le
spiagge, le campagne, gli stagni, le feste popolari. È co-
me se la terra della giudicessa Eleonora d’Arborea
154
nel tempo la propria identità e le proprie terre. Paesag-
gi emozionanti, pieni di sorprese e di incontri inattesi.
Girare per i paesi, risalire pian piano fino alle contrade
del Montiferru, tuffarsi nelle dune del Sinis attraverso
il borgo di San Giovanni e tornare alla piana del Campi-
dano, per deviare magari verso il poco conosciuto ma
spettacolare nuraghe S’Uraki, vicino a San Vero, signifi-
ca compiere un grande salto all’indietro, nel passato re-
Freddo è meglio
Ecco gli ingredienti di un’apprezzata specialità orista-
nese, la burrida: gattuccio di mare, olio, prezzemolo,
aglio, sale, noci, aceto, pane grattugiato. Si taglia a
pezzi il gattuccio di mare; dopo averlo spellato e ta-
gliato a trance, si fa lessare in acqua salata assieme al
fegato. Quando tutto è cotto si pesta il fegato con un
po’ di noci. Poi si fa un soffritto in olio d’oliva e di
prezzemolo, aglio, al quale si unisce anche il fegato
con le noci. Si fa cuocere ancora un poco e lo si unisce
caldissimo al gattuccio. Quando tutto è freddo, si fa
una salsa densa con aceto e pane grattugiato, che si
versa sul gattuccio. Lasciare quindi riposare il tutto,
in modo che s’impregni dei vari sapori, almeno per
dodici ore in un recipiente coperto. 
Uno strano campanile duecentesco con cupola a cipolla
Sopra: la cupola e la parte superiore di una delle due cappelle neoclassiche del duomo di Oristano edificato nel 1228.
Sotto: della stessa cattedrale, spicca isolato, in primo piano, il campanile in conci d’arenaria.
avesse scelto di fermarsi, per guardare con distacco la
corsa a perdifiato della Sardegna verso una ricchezza ri-
masta lontanissima. Forse non è stata una scelta, ma
una conseguenza inevitabile degli eventi economici e
sociali. Di certo questa provincia, ancora così estranea
ai grandi flussi turistici, è riuscita a mantenere intatte
 Tridentino, austero, solenne e rifatto
A sinistra: particolare del campanile a pianta quadrata della cattedrale
di Santa Giusta, in gran parte rifatto; è stato costruito un secolo fa al posto
dell’armonioso campaniletto a vela che esisteva in precedenza.
Sotto: lo stemma sull’architrave della finestra sovrastante l’armonioso
portale del seminario Tridentino, vicino al duomo di Oristano.
Foto in basso: la facciata del seminario Tridentino, edificio imponente
e di austera solennità, ultimato nel 1712, ma completamente
rifatto, in diverse riprese, fra il 1744 e il 1834 e più tardi sopralzato.

moto, per ritrovare una Sardegna che non c’è più. Ed è
per questo che la provincia di Oristano, oggi la meno
Santa Giusta, il prototipo di tante altre chiese della Sardegna considerata dagli operatori turistici nazionali e interna-
zionali, può candidarsi a diventare un obiettivo straor-
Appena fuori Oristano sorge Santa Giusta, la grande cattedrale romanica, costruita nel 1135-1145 in conci d’arenaria.
Di forme fondamentalmente pisane con influssi lombardi nella facciata e arabeggianti in alcune parti ornamentali, è stata il prototipo dinario per chi cerca una vacanza diversa. Forse meno
di numerose altre chiese della Sardegna. L’interno, austero e solenne, è a tre navate su colonne di marmo e di granito. comoda, di certo più vicina all’idea di un’esperienza a
contatto con la natura. D’altronde chi cercasse i paesag-
gi dorati della Costa Smeralda qui resterebbe deluso.
Ma potrebbe rifarsi godendo di altre meraviglie. I mo-
numenti, per esempio: pozzi sacri, stele, complessi nu-
ragici di importanza mondiale. Un percorso lunghissi-
mo attraverso i secoli che parte dal ricco centro storico

156 157
 Un museo nato per amore
L’Antiquarium Arborense è il frutto di un lavoro quasi
maniacale, condotto nell’arco di una vita da un avvo-
cato di nome Efisio Pischedda. Nato e cresciuto a Ori-
stano fu questo giovane giurista a cogliere l’auspicio
del padre dell’archeologia sarda, il canonico Giovanni
Spano, che già nel 1851 nelle sue Notizie sull’antica
città di Tharros aveva espresso una speranza allora
legata al filo dell’incertezza: un museo, una grande
raccolta organizzata di quanto le rovine del centro pu-
nico-romano avevano offerto ai ricercatori. Il museo
venne inaugurato il 28 novembre del 1992 ed è oggi
strutturato su due livelli: al piano terra si svolgono le
mostre temporanee, al piano superiore si trovano le
sale delle collezioni archeologiche, della pinacoteca e
delle collezioni storiche. Prima collocate come sempli-
ce esposizione, ora le raccolte sono sistemate secondo
un ordine cronologico che nell’insieme traccia una li-
nea fra gli eventi storici dell’isola. Chi volesse cono-
scere da vicino la città di Tharros può ammirare il
grande plastico ricostruttivo del centro punico roma-
no, com’era al principio del IV secolo. 

Famosa fin dal tempo dei Fenici

Sopra e nella foto grande: i resti della città fenicia di Tharros,
il sito giustamente più famoso della provincia di Oristano.
Tharros venne fondata alla fine dell’VIII secolo avanti Cristo.
I Cartaginesi, subentrati nel VI secolo avanti Cristo,
la trasformarono nella “Cartagine di Sardegna”, con un’impronta
di grande città, con mura turrite, templi monumentali,
abitazioni con provvidenziali cisterne d’acqua, botteghe artigiane
di maestri orafi, finché la conquista romana della Sardegna
nel 238/237 avanti Cristo non ne segnò l’inizio della decadenza.

158 159
 La storica Carta
della giudicessa
Piazza Eleonora, ad Oristano,
con il monumento marmoreo dedicato
alla giudicessa Eleonora d’Arborea
e sul quale s’affaccia il seicentesco
palazzo Comunale, all’origine
convento degli Scolopi, ristrutturato
nelle attuali linee neoclassiche
ai primi del ’900 da Antonio Cano.
Alla figura della giudicessa
è legata la famosa “Carta de Logu”,
promulgata attorno al 1390,
simbolo e sintesi di una concezione
statale totalmente sarda,
anche se di diretta derivazione romana.
La Carta comprendeva un codice
civile, un codice penale e uno rurale,
per complessivi 198 capitoli,
e segnava una tappa fondamentale
verso i diritti d’uguaglianza.

Gianmario Marras
160 161
 di Oristano e dal curatissimo Antiquarium Arborense
per condurre fino a Tharros, dove s’incontrano la civiltà
punica e quella romana. Una città sul mare, nel Capo
San Marco, proprio all’estremità della penisola del Si-
nis, che fu un porto fiorente fino all’anno Mille, quando
venne abbandonata per ragioni misteriose. Di quel cen-
tro popoloso e organizzato oggi resta una distesa ster-
minata di rovine, strade, i resti dell’acquedotto, due
grandi edifici termali cui si accede seguendo il cardo
maximus, l’antica strada romana. Un’immagine sugge-
stiva, incorniciata in un mare dall’azzurro intenso, sem-
pre increspato dal vento. Tharros è già oggi una meta
culturale e turistica di grande richiamo. Anche se paga
la lontananza dal grande circuito tradizionale delle va-
canze. Ma la storia di Oristano e della sua provincia è
legata soprattutto a Eleonora d’Arborea, la giudicessa
che lotta strenuamente contro il dominio degli Spagno-
li. A lei si deve la Carta de logu, una raccolta di leggi an-
cor oggi straordinariamente attuali. Sempre alla sua fi-
gura ormai entrata nel mito si riconduce il ruolo di rilie-
vo che ha nell’isola la donna, nella famiglia ma anche
nella società. Quel matriarcato che segna in modo netto
i passaggi storici e culturali della Sardegna e che so-
pravvive soprattutto nei centri dell’interno.
Chi immaginasse una terra deserta e selvaggia però si
sbaglia. Al contrario di quanto avviene in altre province
dell’isola, solo una piccola parte del territorio non è

Le tipiche capanne di Sinis

fatte con canne, tronchi e fascine
In alto: il monumento ad Eleonora d’Arborea, ad Oristano,
opera del fiorentino Achille Cambi, inaugurato nel 1881.
Qui sopra e a destra: l’esterno dell’antica chiesa paleocristiana
di San Giovanni di Sinis e il suggestivo interno a tre navate.
La chiesa, sorta in età bizantina intorno al VI secolo, con pianta
a croce greca e corpo copulato centrale, fu poi ampliata
nell’assetto attuale nel IX-X secolo con l’aggiunta dell’avancorpo
a tre navate, passando così da croce greca a croce latina.
Foto in alto nella pagina seguente: a sinistra, una capanna
di pescatori a San Giovanni di Sinis, costruita sulla costa
con canne e fascine, tenute insieme da un telaio di tronchi;
a destra, sempre nella zona di Sinis, una vecchia torre.

162
Una vera tavolozza di colori
L’incredibile tavolozza della costa del Sinis, verso lo stagno
di Cabras, che per la sua estensione ha meritato
in passato la denominazione di mare, “Mar’ ’e Pontis”,
ad indicare anche l’importanza del ponte romano
collegato a Tharros. Il paesaggio dolce e solenne della penisola
del Sinis, a seconda delle stagioni, offre multiformi
mutazioni di colori che vanno dal verde azzurro delle acque
alle varie gradazioni del verde maculato dei fiori.
 S’Uraki e Losa, due famosi nuraghi risalenti all’età del bronzo
Nella prima foto della pagina precedente: blocchi di basalto del complesso nuragico S’Uraki, uno fra i più vasti della Sardegna.
Nell’altra foto e qui sotto: il nuraghe Losa (seconda metà del secondo millennio avanti Cristo), presso Abbasanta,
monumento preistorico fra i più importanti, si articola in una torre centrale a due piani con bastione trilobato e cinta muraria.

Le spericolate, selvagge acrobazie a cavallo della Sartiglia

La Sartiglia nel Carnevale di Oristano (nelle foto) è una
corsa selvaggia ed emozionante. L’origine è una giostra mi-
litare saracena, appresa forse dai cavalieri cristiani della
seconda crociata e importata in Europa nel XII secolo. Gli
oristanesi se ne innamorarono quando videro le evoluzioni
dei soldati di Pietro D’Aragona, nel 1323, coi quali dovet-
Fotografie di Giovanni Rinaldi

tero vivere i nove lunghi mesi dell’assedio stretto attorno a

Villa di Chiesa. Il nome è di derivazione spagnola e per un
secolo e mezzo quella giostra così emozionante restò un
gioco riservato ai cavalieri d’alto rango. Poi, col passare
dei decenni, entrò nelle tradizioni del Carnevale e compar-
vero le maschere, forse per l’odio profondo che gli oristanesi avevano maturato nei
confronti del dominio aragonese. E la partecipazione fu estesa a chiunque fosse in gra-
do di compiere le spericolate acrobazie a cavallo, che ne sono l’aspetto più caratteriz-
zante. La storia di Oristano d’altronde sembra essere rappresentata dal cavallo.
Le altre due grandi manifestazioni folcloristiche della provincia, l’Ardia di Sedilo e
“Sa carrela ’e nanti” di Santu Lussurgiu, non sono che emozionanti tornei per cavalie-
ri mascherati per le vie del centro. In queste corse folli su percorsi mozzafiato si metto-
no in mostra giovani che spesso diventano i protagonisti del celebre Palio di Siena.
Giovani di straordinaria abilità e prestanza, nati e cresciuti coi cavalli e capaci di com-
piere con essi qualsiasi impresa. 

166
 Testimonianze
di una vita remota
Il primato del nuraghe Losa
(in sardo “losa” significa “tomba”)
è dovuto all’eccezionale
complessità della costruzione.
La cinta muraria, dotata
di torri, racchiudeva sia il fortilizio
sia il villaggio di capanne.
All’esterno della muraglia, ad ovest,
è stata individuata una tomba
dei giganti, che integrava il complesso
nuragico. In passato, gli scavi
archeologici hanno consentito il recupero
di importanti reperti, ora conservati
al Museo nazionale di Cagliari ed anche
nel piccolo ma ricco Antiquarium
nell’area di Losa, dove sono esposti
alcuni interessanti oggetti
a testimonianza dell’età nuragica
fino al periodo altomedievale.

168 169

Il pozzo sacro di Santa Cristina di Paulilatino
Il pozzo del santuario nuragico di Santa Cristina di Paulilatino, che si presume risalente al X secolo avanti Cristo,
situato nell’ambito d’un villaggio di carattere sacro; si compone d’un vestibolo a forma rettangolare, di una scalinata in discesa
e d’un pozzo vero e proprio, sormontato da una “tholos”, tipica dell’architettura mediterranea arcaica.
produttiva. L’olivo è secondo solo alla vite nella gradua-
toria delle coltivazioni più diffuse, ma un ruolo fonda-
mentale va attribuito all’allevamento, vera colonna del-
l’economia sarda. Pecore, poi vacche, suini e capre. A
parte, l’arte del cavallo. Da queste parti un vero amico
dell’uomo, utile per il lavoro, gli svaghi e purtroppo an-
che per la produzione di carne. Chi non teme la fatica
potrebbe provare a compiere la traversata “da costa a
costa” dell’isola, partendo da Oristano per arrivare al
mare strabiliante dell’Ogliastra. È un modo diverso di
fare turismo, certo non troppo riposante ma senz’altro
adatto a chi vuole un contatto con la natura senza me-
diazioni. Natura, sempre natura e tradizioni. Oristano è
Sardegna sino in fondo, niente da queste parti s’allonta-
na dalle radici storiche del popolo isolano. Si può anda-
re verso nord, fino a Paulilatino, fino ad Abbasanta, per
trovare il nuraghe Losa, il più grande dell’isola. Oppu-
re giù, fino alle terme romane di Fordongianus.
Ma dappertutto compaiono i segni del passato, a testi-
moniare un’appartenenza forte e incrollabile a stili di
vita lontani nel tempo eppure ancora attualissimi. Ca-
paci di mantenere la propria grandezza e dignità anche
all’interno di una città moderna e disincantata come
Oristano. La conferma viene dal palazzo Arcivescovile,
170
Smontata e rimontata
A sinistra: la chiesa di San Pietro, a Zuri.
Questo tempio, con notevolissimi
fregi romani e campaniletto a vela su arcate,
realizzato nel 1291 da Anselmo da Como,
ha una storia singolare e molto avventurosa.
L’edificio, di forme romanico-lombarde,
subì nel Trecento il rifacimento dell’abside
in stile gotico-catalano. Nel ’500,
con la costruzione del campanile, si rifece
la parte superiore della facciata.
Infine, nel 1922-1923, la chiesa di San Pietro
stava per essere sommersa dalle acque
del lago Omodeo. Allora, pezzo per pezzo,
l’edificio venne smontato con cura
e rimontato più a monte, salvando così
il prezioso insieme architettonico.
Nelle foto sotto e in basso: fregi e capitelli
sui pilastri delle tre arcate esterne.
costruito dai piemontesi e rimaneggiato nel XX secolo.
Ancor più dal duomo con il suo campanile del XVI se-
colo, segnato dalle tracce remote dell’epoca giudicale e
persino del gotico. In piazza Roma, nel cuore pulsante
del capoluogo, la torre di Mariano II ricorda agli orista-
nesi il dominio pisano del XIII secolo. È la sola traccia
dell’antica cinta muraria, distrutta come sono andate di-
strutte chissà perché tutte le altre fortificazioni cittadi-
ne nell’isola. Chi volesse ammirare un esempio davve-
ro esaltante del romanico nell’isola non ha che da per-
correre pochi chilometri per arrivare a Santa Giusta, un
piccolo paese costruito, a quanto sembra, sui resti del
centro punico di Othoca. La cattedrale omonima risale
al 1135 e rappresenta un riferimento culturale e artistico
importantissimo. Natura, arte, storia, tradizioni, folclo-
re, cavalli, gastronomia, prodotti della terra e del mare:
se almeno nella provincia di Oristano si riuscisse a or-
ganizzare un giusto mix di queste componenti per of-
frirlo in modo corretto sul mercato mondiale delle va-
canze, l’esempio sarebbe importantissimo. Perché di-
mostrerebbe che quanto i veri custodi dell’ambiente so-
stengono da sempre, lo sviluppo compatibile, si può
realizzare. Costruire strutture turistiche umane su un
territorio quasi selvaggio è teoricamente più semplice,
171
 Detenne a lungo il primato di maggiore lago artificiale d’Europa
Sotto: il lago Omodeo, formato dal Tirso, accanto a Ghilarza. Realizzato fra il 1918 e il 1924, dall’ingegner Angelo Omodeo
detenne a lungo il primato di maggiore lago artificiale d’Europa. Ha una lunghezza di oltre venti chilometri
e una larghezza massima di tre. È importante per la produzione d’energia elettrica e per irrigare il Campidano di Oristano.

Saporita ricetta di pescatori

Ingredienti per la tipica ricetta della merca oristanese:
muggini, sale, ziba (nella foto: i pesci salati e insaporiti
di erbe palustri). Si prendono le muggini (preferite quel-
le piccole chiamate birinbua), si lessano o si arrostiscono
e si salano più o meno a seconda di quanto devono durare
(massimo cinque giorni). Si avvolgono una per una in
un’erba palustre detta ziba, dove devono stare almeno
ventiquattr’ore. Questa è una preparazione tipica dei pe-
scatori degli stagni attorno ad Oristano perché, stando al
largo anche diversi giorni, hanno la necessità di conserva-
re il pesce sino al loro rientro. 

172 173
 C’è anche una foresta pietrificata
Sopra: tipico villaggio di case tradizionali a Santa Cristina.
Il caviale del Mediterraneo Qui sotto: uno scorcio del lago Omodeo, non lontano
dal nuraghe di Losa; è un luogo ricco di interessanti attrattive,
Non solo pesce, dai ricchi stagni di Cabras. Ma co- come la foresta fossile vecchia di cinquanta milioni di anni,
nel tratto dove le acque hanno sommerso l’abitato storico di Zuri,
munque una varietà di piatti a base di prodotti del ma- o la diga di Santa Chiara, che ha creato il bacino artificiale,
re e degli stagni, compresi mitili e crostacei. La specia- o Ghilarza, il “paese di Gramsci”, forse di origine fenicia, o il Museo
degli strumenti musicali nella casa parrocchiale di Tadasuni.
lità per eccellenza è la bottarga, diffusa in tutta Italia.
Il “caviale del Mediterraneo”, uno dei più squisiti an-
tipasti della cucina nazionale (e, macinato, ideale su-
gli spaghetti), si ottiene prelevando le uova di muggi-
ne, un pesce molto diffuso nel golfo di Oristano. Le
uova vengono salate e pressate fortemente tra due le-
gni. Altra pietanza tipica è la panada, un calzone di
pasta ripieno di anguille oppure di verdure. Celebre il
pane decorato, soprattutto quello di Ghilarza, Paulila-
tino, Fordongianus e Sedilo (nella foto: una mugnaia
di Paulilatino). Nel Montiferru si produce su zicchi,
pagnotte attaccate fra loro con una pagnotta segnata
a metà, sa covazzedda, focaccia con il buco. Inoltre
non si può ignorare

Vittorio Giannella
il formaggio pecori-
no, piccante e sapo- purché si resista alla tentazione di abbandonarsi alla
rito; e i dolci, come i speculazione e ai guadagni facili. Diventa ancora più
gueffus a base di semplice se all’offerta di un soggiorno nella Sardegna
mandorle, i mostac- reale corrisponde una domanda fondata sugli stessi cri-
cioli, le zippulas e teri, prima di tutti l’intelligenza. 
gli amaretti. Giovanni Adarocchi

174 175

Qui a tavola il pesce è re
Crostacei, frutti di mare e la celebre bottarga
fra le più famose pietanze della zona
O
ristano si può raggiunge-
re da Cagliari e da Sassari
percorrendo la statale 131
Carlo Felice. Non c’è un
aeroporto e neppure un
porto marittimo: quelli
più vicini sono gli scali aerei di Ca-
gliari-Elmas, che dista una novanti-
na di chilometri, e quello di Alghe-
ro-Fertilia, a 150 chilometri. I porti
sono quelli di Cagliari e di Porto
Torres.
ALBERGHI
Oristano: Mistral, via Martiri di
Belfiore (0783.212505), singola 65/80
mila lire, doppia 100/130 mila; Villa
delle Rose, piazza Italia (0783.
310101) singola 60/80 mila lire, dop-
pia 90/130 mila lire; Mistral 2, via
XX Settembre (0783.210389), singola
80/105 mila lire, doppia 130/160
mila lire compresa la colazione.
Gli aerofani, strumenti a fiato o ad aria, fanno parte dell’importante Museo
di strumenti musicali, ordinati nella casa parrocchiale di Tadasuni, vicino a Oristano.
176 USE
Dove, come, quando
Cuglieri: S’Istella, corso Amsicora
(0785.38484), in località S’Archittu,
singola con mezza pensione 80/90
mila, doppia 70/80 mila lire; La
Baja, via Scirocco (0785.38105), sin-
gola 70/90 mila lire, doppia 80/120
mila lire.
Arborea: Ala Birdi, strada 24
(0783.801083), singola 100/120 mila
lire, doppia 160/190 mila.
Marina di Torregrande: Del Sole,
via Duca degli Abruzzi (0783.
Marco Crillissi
22000), singola 110 mila lire, doppia
180 mila.
Tresnuraghes: Piccolo Alabe, loca-
lità Porto Alabe (0785.359056), sin- Sopra e sotto: i resti delle terme romane
di Fordongianus, costruite forse
gola 60/80 mila lire, doppia nel I secolo dopo Cristo e alimentate
100/120 mila. da sorgenti calde ancora attive.
RISTORANTI
A Oristano e nel suo territorio si
possono assaggiare alcune fra le più
gustose pietanze sarde a base di pe-
Marco Crillissi
sce, di crostacei e di frutti di mare,
compresa la celebre bottarga.
Oristano: Da Salvatore, via Carbo-
nia 1 (0783.357134); il Faro, via Belli-
ni 25 (0783.70002); La Forchetta d’oro,
via Giovanni XXIII (0783.302731);
Craf, via De Castro 34 (0783.70669);
Da Giovanni, via Colombo 8, località
Torregrande (0783.22051).
Piero Pes
Siamaggiore: Renzo, al chilometro
177
 Dove, come, quando

Nelle due foto sotto: l’hotel Ala Birdi,
immerso in una folta pineta,
uno dei più attrezzati centri equestri.
99.200 della Carlo Felice statale 131
MUSEI costa oristanese, gli appassionati
Oristano: Antiquarium Arborense, dell’archeologia hanno un’altra me-
via Vittorio Emanuele, palazzo Par- ta inevitabile: le terme romane di
paglia (0783.74433-791262), orario Fordongianus, un complesso di ru-
continuato dalle 9 alle 20, ingresso deri che risalgono al primo secolo
6000 lire. Sono conservati fra l’altro dopo Cristo. I resti più interessanti
i reperti punici e romani dell’antica sono quelli della piscina, dove l’ac-
città di Tharros. qua calda fluisce ancor’oggi da una
Cabras: Museo Civico, via Tharros bella fonte a forma di testa leonina.
(0783.391999) tutti i giorni su richie-
sta, tranne il lunedì. NURAGHE LOSA
Arborea: Collezione civica archeo- È il più grande e maestoso dell’i-
logica, viale Omodeo 1, palazzo co- sola: al bivio che dalla Statale 131
munale (0783.80331), dalle 9 alle 13, Carlo Felice verso Abbasanta, im-
il lunedì e martedì anche dalle 15.30 boccando una deviazione dalla car-
alle 18.30, domenica chiuso. reggiata maggiore.
Tadasuni: raccolta di strumenti
musicali della tradizione sarda, via LA CASA DI GRAMSCI
Adua 7, nella casa A Ghilarza, paese d’infanzia del
parrocchiale. pensatore e uomo politico Antonio
Santulussurgiu: Gramsci, in corso Umberto 57. Qui
Museo della tecno- Gramsci, fondatore del partito co-
logia contadina, via munista italiano, visse dal 1898 al
Deodato Meloni 2
L’accogliente sala del ristorante Il Faro
(0783.550617), sono di Oristano: tipiche le specialità isolane.
esposti 1400 stru-
menti da lavoro e
oggetti di uso quo-
tidiano dei secoli
scorsi. Ingresso su
appuntamento.
Paulilatino: Mu-
seo archeologico ed etnografico, via
Clementina Frigo e Rita Marongiu

(0783.33658). Il conto va dalle 40 alle Nazionale/via Barione, palazzo At-

60 mila lire. tori(0336.811756). Orari dal mese di
Cuglieri: Meridiana, via Littorio 1 maggio a settembre: 9-13 e 17-20.
(0785.39400), conto medio, 40 mila Lunedì chiuso.
lire; Pedras Longas, sulla statale 292
(0785.38433). I MONUMENTI DELLA STORIA
Cabras: Sa Funtà, via Garibaldi 25 Dopo Tharros, la grande e sugge- 1914, mentre la famiglia vi abitò fi-
(0783.290685); Al Caminetto, via Ce- stiva città punico-romana di cui so- no al 1937. Nelle stanze vengono
sare Battisti 8 (0783.391139), 35/40 no rimaste imponenti rovine sulla custoditi ed esposti oggetti, libri e
mila lire. A sinistra: la bottarga, opuscoli appartenuti a Gramsci.
Terralba: Cipò tipica specialità sarda ormai
Qibo, via Mar- celebre in tutta Italia. INFORMAZIONI
Sotto: sapori e buon gusto.
ceddì 193 (783. Oristano: Informacittà del Comu-
83730). ne, piazza Eleonora (0783.
Gianmario Marras

Ghilarza: Da 791306) E-mail: <igorista-

Marchi, via Con- no@tiscalinet.it>; Ente pro-
Gianmario Marras

cezione 4 (0785. vinciale per il turismo,

52280), circa 40 via Cagliari 278 (0783.
mila lire. 74191).

178 179
 L
Sassari e la sua provincia a storia della Sardegna del Nord passa per
Sassari, città della cultura, della politica, delle
tradizioni e capoluogo della provincia più tu-
ristica dell’isola. Circondata dalle campagne

“TODOS CABALLEROS” della Nurra, è nata nel XII secolo attorno a un

borgo che si chiamava Tathari. Diventata presto capitale
del giudicato di Torres, offre oggi monumenti ed edifici
di valore storico fondamentale. Il centro storico di Sassa-
Un’anomalia urbanistica rende il capoluogo diverso da tutte le altre città

Cartina di Mario Russo

ri, fatto di vie irregolari, vicoli e minuscole piazze, rap-
presenta una felice anomalia urbanistica che caratterizza
e la catalana Alghero ricorda ancora il nobile riconoscimento concesso da Carlo V la città e la rende diversa da tutte le altre. Dal duomo di
DI VASCO BRICI - FOTOGRAFIE DI GIANMARIO MARRAS San Nicola di Bari alla maestosa chiesa di Santa Maria fi-

L’isola dell’Asinara, vista dalla dolcissima spiaggia

di Torre Pelosa, vicino a Stintino. L’Asinara, divenuta parco
dopo lo smantellamento del carcere di massima sicurezza,
è oggi un paradiso di grande e suggestiva attrattiva naturalistica,
con un ricco patrimonio di intatti e preziosi doni della natura.

182 183
 Un capolavoro
di marmo e acqua
A sinistra: scorcio d’angolo
della sassarese fontana del Rosello,
con una delle quattro statue
che simboleggiano le stagioni.
Sotto: una veduta d’insieme
del complesso artistico, eretto
nel 1606 da artisti genovesi.
Si compone di due parallelepipedi
di marmo bianco e nero,
sormontati da due archi incrociati;
al vertice, la statua equestre
di San Gavino. L’acqua sgorga
da diverse maschere leonine
poste ai quattro lati dell’edificio.

no alla basilica di San Pietro in Silki è un succedersi di

bellezze architettoniche inserite in una città insieme an-
tica e moderna, di cui la perla indiscussa è la fontana del
Rosello, eretta da artisti genovesi nel 1606, dove l’acqua
sgorga da diverse maschere di leone.
Sassari offre il suo più alto contributo alla tradizione
con la festa dei Candelieri, che si celebra il 14 agosto nel-
le vie affollate di turisti. È l’espressione più genuina del-
l’anima sassarese e risale ai primi del Cinquecento, epo-
ca in cui la città cominciò a crescere demograficamente,
per acquistare l’importanza che ha oggi. La processione

Romanico e barocco insieme

In alto: un imponente scorcio del duomo di San Nicola
a Sassari. Il campanile, fino al terzo ordine, è l’unico resto
dell’originaria costruzione romanica del XII secolo.
Il complesso è stato più volte rimaneggiato fino al Seicento.
A destra: un particolare della famosa facciata barocca.

184 185
Luogo d’incontro
e di passeggio
La spaziosa ed elegante
piazza d’Italia, edificata a Sassari
nel 1872, sulla superficie
di un ettaro; in primo piano nella foto
il monumento dedicato
a Vittorio Emanuele II. Sulla piazza,
luogo d’incontro e di passeggio
serale, s’affaccia il notevole palazzo
della Provincia, progettato
dagli ingegneri Sironi e Borgnini
e costruito fra il 1873 e il 1880
in stile neoclassico, con tre ordini
di finestre. Particolarmente
interessante all’interno del palazzo
il ciclo pittorico di episodi
di storia cittadina, dipinti nel 1881
dal pittore Giuseppe Sciuti.
Sul lato opposto di piazza d’Italia,
il palazzo Giordano, in stile
neogotico, progettato nel 1878
dall’architetto Luigi Fasoli.

187
parte da piazza Castello, dove fino al 1877 si trovava un
maniero aragonese demolito assieme al pessimo ricordo
della dominazione spagnola.
Il mare di Sassari è quello di Platamona, una località
malinconica disseminata di vecchi stabilimenti anni Ses-
santa. Più in là, verso nord, i sassaresi frequentano d’e-
state il lido di Stintino, prezioso e dolcissimo lembo di
costa sabbiosa che offre uno dei migliori esempi delle
bellezze naturali sarde. È un luogo d’incanto, vicino al-
l’antica Porto Torres e proprio di fronte all’isola dell’Asi-
nara, divenuta parco dopo lo smantellamento del carcere
di massima sicurezza che ha ospitato, negli ultimi decen-
ni, il gotha del terrorismo e della malavita organizzata.
Esclusiva, quasi irraggiungibile, paradiso perduto per
ambientalisti nostalgici, preda ambìta di chi fa turismo
mattone su mattone, l’Asinara è stata finora solo isola di
sofferenza e di solitudine, legata a memorie antiche di
deportazioni, dolore e fatica. Basta una breve navigazio-
ne per toccare le sue coste di granito, per accarezzare con
lo sguardo la sua vegetazione incredibilmente rada, levi-
gatissima, fatta di macchia bassa e da qualche traccia di
lecceti. Grande non più di cinquantun chilometri qua-
drati, l’isola è formata da quattro blocchi rocciosi saldati
fra loro da tre istmi pianeggianti. Così che, guardata dal Quella torre che sembra uscire dal mare
mare, l’Asinara sembra un arcipelago di isolotti aspri e A sinistra: il grande manufatto di origine aragonese dà il nome all’isoletta di Torre Pelosa,
vicino a Stintino, famosa per la candida spiaggia e il mare dai colori straordinari.
desolati. Le attrattive non mancano: suggestiva nel pae- Sopra: tra il verde, l’azzurro e il grigio delle rocce, la policroma San Gavino a Mare vanta
saggio e ricchissima di preziosi doni della natura, l’Asi- anche un’interessante chiesetta medievale arroccata su una rupe a strapiombo.

E nella campagna di Arzachena la preistoria
diventa un museo all’aperto fra nuraghi e tombe di giganti
“Sbarcammo il sabato ed andammo a cavallo alla chiesetta
di Santa Maria, che con due altri piccoli fabbricati sorge su
una montagna tutta ricoperta d’alberi, fuorché nella parte
anteriore dove da uno spiazzo si domina una pianura di bo-
schi”. Scriveva così l’ufficiale cartografo della Marina di
Sua Maestà Britannica William Henry Smith: venuto in
Sardegna per rilevare il profilo costiero, pubblicò a Londra,
nel 1828, uno Sketch of the present State of the Island of
Sardinia, che, edito da John Murray, è praticamente la pri-
ma guida inglese della Sardegna. Quella chiesetta di Santa
Maria è Santa Maria della Neve, la parrocchiale di Arza-
chena. Spiazzi e boschi sono scomparsi, al posto loro c’è og-
gi un grosso paese, ormai quasi una cittadina di diverse mi-
gliaia di abitanti, che si fregia del titolo di capitale della Co-
sta Smeralda. Un paese senza storia, se non quella recentis-
sima del secolo appena passato. Ma con una preistoria così
densa di memorie da fare della sua campagna un vero e pro-
prio museo all’aperto. Per visitarlo si può partire verso sud-
ovest, lungo la strada 427 che va a Sant’Antonio di Gallura,
oppure verso nord-est, lungo la “nazionale” 125, che va
verso Olbia. Partiamo verso sud-ovest. Dopo circa tre chi-
lometri si svolta per Luogosanto: e dopo un paio di chilome-
tri si possono visitare la necropoli di Li Muri, le due “tombe
di giganti” di Li Lolghi (nella foto a destra) e Coddhu ‘Ec-
chju (nella foto a sinistra), il nuraghe La Prisgiona. La ne-
cropoli di Li Muri si chiama così perché una serie di tombe è
circondata da muretti a secco circolari. È un cimitero di
3200-2500 anni prima di Cristo. Li Lolghi e Coddhu ‘Ecchju
sono due fra le più più belle “tombe di giganti” della Sarde-
gna: chiamate così, perché la grandezza della costruzione fa-
ceva pensare a un popolo di uomini eccezionali che avevano
innalzato e assemblato le grandi lastre di granito che le costi-
tuiscono. Una vasta esedra costruita intorno ad un’alta stele
(quasi quattro metri) immette da uno stretto portello in un
lungo corridoio che era il luogo della sepoltura. Furono fre-
quentate dal 1800 al 1300 avanti Cristo. Il nuraghe La Pri-
sgiona lì vicino (oggi molto mal ridotto) è una fortezza com-
plessa, con un mastio centrale e una serie di torri più piccole
a difesa. Se dal paese si va invece verso nord-est si incontra,
a un paio di chilometri da Arzachena, proprio sul bordo del-
la strada, il nuraghe Albucciu, dalla originale forma “a cor-
ridoio”, costruito e abitato fra il 1200 e il 750 avanti Cristo.
Al tempietto di Malchittu si arriva partendo dallo stesso
punto, ma sulla sinistra. Costruito sulla cima di un’altura, ha
una inedita forma semicircolare (a mègaron, dicono gli ar-
cheologi): fu un luogo di culto dei primi Nuragici, fra il 1600
e il 1300 avanti Cristo. 
M.B.

188 189

La necropoli di San Gavino
Pagina precedente: scogli e anfratti lungo le coste dell’Asinara.
Sopra: scorcio del cosiddetto palazzo di Re Barbaro a Porto Torres.
Qui sotto: resti della necropoli di San Gavino sempre a Porto.
Fabio Braibanti e Valeria Serra
190
nara conserva un aspetto vagamente sinistro perché è
disseminata di cimiteri. La conferma di una vocazione a
terra di dolore che la storia, nel corso dei secoli, sembra
averle inesorabilmente riservato. Guardare quelle tom-
be povere, sparse nel verde e confuse tra le rocce grani-
tiche, riporta alla mente la violenza del passato che la
storia ci tramanda. E sembra di vedere le sagome spet-
trali delle migliaia di prigionieri austroungarici, conse-
gnati tra il 1915 e il 1916 dagli alleati serbi all’esercito
italiano. Dovevano vivere laggiù, nella solitudine di
quell’isola considerata luogo di dannazione. Ma vi mo-
rirono quasi tutti, uccisi da una spaventosa epidemia di
colera che la medicina dell’epoca e l’isolamento non
aiutarono a debellare.
Porto Torres divide con Olbia il titolo di porta d’in-
gresso della Sardegna settentrionale. Plinio il Giovane
parla della cittadina come di un’importante colonia ro-
mana e Antonio di Tharros descrive una città ricca di mo-
numenti, con un tribunale, un maestoso ponte e persino
un Campidoglio. Di certo Turris Libyssonis, l’attuale
Porto Torres, era un centro commerciale strategico per il
mondo antico. Dove i navigatori facevano tappa nei loro
traffici fra i possedimenti dell’impero. In questo porto
naturale, nel bel mezzo del golfo dell’Asinara, i basti-
menti romani potevano caricare legname, granito e pro-
dotti della terra da trasferire nella capitale. Forse proprio
vicino al Capitolium cui accennano gli storiografi dell’e-
poca si trovava la pietra miliare che dava origine alla
strada per Karales, l’antica Cagliari. Il lungo percorso
che attraversa la Sardegna in tutta la sua lunghezza si
chiama oggi Carlo Felice e ricalca il tracciato scelto allora
dai Romani. L’esistenza di un collegamento così diretto,
e per i tempi così difficile e faticoso da realizzare, testi-
monia la considerazione di Roma per la città di Torres.
Ma turismo e storia nella provincia di Sassari fanno ri-
ma con Alghero, la città catalana dal passato prestigioso.
C’è un’Alghero che richiama le bolge estive, il sole e le
spiagge. Ma alle spalle del porto, resta un’Alguer tutta
scritta in catalano, irta di torri, l’ordito fitto delle vie in
acciottolato, gli stemmi nobiliari sulle facciate, gli austeri
portali, le rughe profonde del tempo a segnare i palazzi.
Qui prevale sempre la suggestione della storia che ritor-
na nel linguaggio, nei gesti, nelle tradizioni religiose an-
tiche. Alghero è una città capace di offrire il suo passato
come ricchezza per il presente. Una città in rapporto
stretto con il mare, legata alle memorie di viaggiatori, di
battaglie, di invasori arrivati da lontano. Forse non è giu-
sto definire l’Alghero di oggi una città turistica, perché

Bastioni, torri e stradine: qui siamo in Catalogna

Pagina precedente: coppie di pilastri e colonne sulla strada lastricata delle Terme centrali, conosciute come palazzo di Re Barbaro;
il complesso conserva ampi saloni con pavimenti a mosaico e frammenti di figure a testimonianza d’una raffinata bellezza.
Sotto: Alghero di notte, vista dal porto. L’antica Alguer, cittadina di schietta impronta catalana, è oggi una famosa località turistica.

193
 Massimo Ripani
Nella “fortezza in forma di città” si parla ancora il catalano Nelle ombre e nelle luci della notte, ancora Alghero, un tempo chiamata “fortezza in forma di città” e nella quale si parla
tuttora il catalano. Sulla sinistra, l’antica cattedrale di Santa Maria, ispirata allo stile tardogotico catalano,
e catalano è anche lo stile tardogotico della cattedrale come il campanile ottagonale e la parte absidale col ricco portale gigliato; l’interno è a tre navate su pilastri e colonne doriche.

194 195
 Il magico porto frequentato dalle Ninfe
Il golfo di Porto Conte che il grande astronomo alessandrino Claudio Tolomeo
chiamò “Portus Nimpharum”, il porto delle Ninfe. È il più classico porto
naturale del Mediterraneo: acque straordinariamente trasparenti, dal verde,
all’azzurro cupo. La costa, qui, è caratterizzata da piccole insenature,
da grotte semisommerse, da scoscesi dirupi e dall’ampia spiaggia di Mugoni.

196 197
 C’era una volta un lazzaretto...
Cala del Lazzaretto, incantevole insenatura a nord di Alghero,
delimitata da capo Galera, prima del celebre Porto Conte;
la bella spiaggia, tra rocce e finissima sabbia, prende il nome
da un antico lazzaretto, del quale restano oggi scarsi ruderi.
 se è vero che i richiami non mancano è altrettanto vero
che il borgo vecchio ha mantenuto i connotati urbanistici
e architettonici d’un tempo. Gli abitanti hanno continua-
to a vivere con dignità i quartieri dei loro antenati. Quale
che sia la direzione, Alghero offre una sequenza di scorci
emozionante. In piazza Civica, ecco il palazzo d’Albis.
Dalla finestra centrale dell’edificio, la storia narra che
s’affacciò l’imperatore Carlo V per proclamare gli alghe-
resi, che gli avevano tributato un’accoglienza davvero
reale, "todos caballeros". Per arrivare alla piazza-salotto
della città bisogna superare la cortina muraria dei bastio-

Inespugnabile struttura muraria

Sotto: la piazza Civica, “plaça de la Dressana”, ad Alghero,
uno spazio a forma di imbuto; vi si affaccia il palazzo De Ferrera,
o d’Albis, o De Arcayne, a seconda dei vari proprietari,
con monofore e bifore, raro esempio di architettura civile gotica.
A destra: interessante scorcio dei bastioni Magellano,
complesso murario di una vasta struttura a difesa della città,
imprendibile baluardo algherese fin dal XIV secolo.

L’arte dell’intreccio
I cestini di Castelsardo (foto in basso) sono famosi in
tutta l'isola e rappresentano da sempre una ricchezza
radicata nelle tradizioni artigiane del Nord Sardegna.
Ottenuti con un paziente lavoro di intreccio fra giun-
chi e raffia, i cestini vengono prodotti anche a Sennori
e a Sorso, dove l'attività condotta in prevalenza dalle
donne resta fiorente nonostante la concorrenza dei
produttori stranieri. Non è difficile incontrare tra i vi-
coli dell'antico borgo di Castelsardo anziane madri di
famiglia impegnate nell'arte dell'intreccio. Dalle loro
abilissime mani e dalla loro fatica incessante nascono
gli splendidi canestri e le corbule, destinate a contene-
re il pane, i dolci e altri prodotti tipici di queste zone.
Sul mercato si trovano oggi produzioni a intreccio che
provengono da ogni angolo del mondo, ma un occhio
esperto non può farsi trarre in inganno: Castelsardo
rimane il riferimento per questo genere di prodotti, che
sono assolutamente inconfondibili. 

Lo splendido scenario di Porto Conte ancora miracolosamente intatto

Ecco Porto Conte, splendido golfo dalle straordinarie acque trasparenti, caratterizzato da piccole insenature,
dirupi rocciosi, grotte semisommerse, fondali ricchi di pesci pregiati; sulla fascia litoranea si trova una rara e preziosa vegetazione.

200 201
ni Magellano e il Portal del Mar. Pochi passi e subito l’in-
contro con l’architettura gotico-catalana, ricca di dettagli
arabeggianti, che rimanda al periodo tra il XV e il XVI se-
colo. Appena più avanti lo scenario superbo della catte-
drale, di forme tardo gotiche e catalane con uno spettaco-
lare campanile a cinque ripiani e la cuspide a gattelli, il
più bello della Sardegna. All’interno, il mausoleo di
Maurizio Savoia, testimonianza del governo sabaudo
sulla città. Sulla vecchia strada che collega Sassari ad Al-
ghero una deviazione di pochi chilometri conduce a un

Il campanile di Santa Maria e il fascino dei contrasti

Il campanile ottagonale della cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, è uno dei più caratteristici esempi
del tardogotico catalano della metà del XVI secolo. Qui la purezza dello stile, che continua sulla parte absidale
con un ricco portale gigliato, sulle monofore e i doccioni, è compromessa dai successivi interventi
che non hanno giovato all’unità architettonica della chiesa. Anche l’interno a tre navate è segnato dal contrasto tra l’impostazione
tardorinascimentale del corpo longitudinale e l’impianto gotico cinquecentesco della parte presbiteriale.

Gianfranco Curreli
sito di straordinaria suggestione. Potrebbe essere un
paesaggio classico, spiagge e acqua azzurra. Con ville e
residences, ristoranti e discoteche. Niente di tutto que-
sto: è l’Argentiera, un agglomerato di edifici spettrali, le-
gno scuro e travi, una cartolina d’altri tempi, una fotogra-
fia in bianco e nero che appare come d’incanto all’uscita
dell’ultimo tornante. Ed è un’immagine quasi spavento-
sa, che richiama alla memoria un tempo in cui la soffe-
renza, la fatica, la lotta per sopravvivere erano cose di
ogni giorno. Niente turismo d’alto bordo, dunque: all’Ar-
Presso la spiaggia di Porto Palmas, è l’antico centro minerario
dell’Argentiera, un affascinante reperto di archeologia industriale.
Il vecchio centro minerario è diventato ora un villaggio turistico.
gentiera solo un tentativo abortito in partenza di cancel-
lare le tracce del passato, qualche fila di casette squallide
schierate a offendere il paesaggio. Sono passati quasi
quarant’anni dal giorno in cui gli ingranaggi della lave-
ria portarono a termine l’ultimo giro. La miniera si
fermò, raggiunta e superata dalle tecnologie moderne.

E così bella che ci si dimentica anche di tutti quei gradini

Seicentocinquantasei gradini a picco sul mare conducono alla grotta di Nettuno, ai piedi delle immense pareti roccio-
se di Capo Caccia, vicino ad Alghero. Una discesa estenuante e meravigliosa, con l'azzurro intenso del mare e la vista
dell'isola Foradada, giù per l'Escala Cabirol (la scala del capriolo) fino all'ingresso della grotta, dove domina il bian-
co intenso delle incredibili concrezioni. Un piccolo ma agevole
sentiero conduce attraverso la sequenza delle sale: da quella
delle Rovine, chiamata così per gli scempi compiuti dai visita-
tori dell'Ottocento, fino alla sala della Reggia, passando ai
margini del grande lago Lamarmora, i cui riflessi blu colorano
stupendamente le pareti e le volte della grotta. Quasi in fondo
ecco la spiaggetta della Reggia, anche questo paradiso perduto
delle foche monache. Due lapidi ricordano le visite del re Carlo
Alberto, che giunse alla grotta via mare nel 1829 e nel 1842. La
sala dell'Organo, la tribuna della Musica: i nomi scelti per gli
ambienti straordinari che compongono la grotta rendono l'idea
di uno scenario naturale stupefacente. 

202 203
Tutto all’Argentiera, in questa punta selvaggia a nord-
ovest della Sardegna, precipitò nel silenzio. Il vecchio
borgo dei minatori pian piano si spopolò, gli abitanti cer-
carono altrove una vita nuova e diversa. Abbandonando
quelle rovine affascinanti all’aggressione del tempo e al-
l’indifferenza degli uomini. Ma non si può lasciare il Sas-
sarese senza una visita a Ittiri, coi suoi palazzotti liberty.
E a Torralba, operoso centro dominato dal celebre nura-
ghe di Santu Antine, gioiello culturale della cittadina.
Più in là, verso la Gallura, il paesaggio si trasforma e
compaiono i primi graniti, simbolo di una terra che sem-
bra rimasta ferma nel tempo, attraverso le epoche e la
storia. Da Ozieri, con la chiesa e il convento di San Fran-
cesco in un panorama in cui campeggia uno splendido
palazzo del Cinquecento, si punterà fino al lago del Co-
ghinas, specchio d’acqua incantato fra il verde e le colli-
ne (una deviazione, da Ozieri, meriterà anche Pattada,
dove vengono prodotti i più rinomati coltelli dell’isola).
Tempio Pausania, capoluogo storico della Gallura, è
patria del Carnevale forse più ricco e trasgressivo della
Sardegna. Il mare e lo sfavillio del turismo d’alto bordo
qui sono lontani. Attraversare queste vallate, intorno a
Tempio e ad Aggius, significa respirare una Sardegna
antica, legata alla sua natura dolce e selvaggia insieme.
Da Tempio a Olbia, capitale delle vacanze, centro turisti-
co e nodo dei trasporti della provincia orientale. Impor-
tante porto romano, Olbia fu sede dei giudici di Gallura
con il nome di Civita. Nell’Ottocento assunse il nome di
Terranova Pausania per riacquisire quello romano di Ol-
bia solo nel 1939. Oggi la storia della città si legge nell’e-
legante e suggestivo centro storico, nella splendida chie-
sa romanica di San Simplicio, eretta alla fine dell’XI seco-
lo e origine della festa principale della città, il 16 maggio.
E ancora nei resti dell’antico porto romano, riferimento
essenziale per i navigatori dell’epoca e per il commercio
del granito.
Olbia può essere considerata punto di partenza di un
percorso turistico che attraversi Golfo Aranci, porto ma-
rittimo e centro di pesca che negli anni non ha perso
d’importanza. Quindi la celebre e celebratissima Costa
Smeralda, fondata agli inizi degli anni Sessanta dall’Aga
Khan Karim e oggi meta turistica internazionale. Porto
Lo spettacolare
cuore della Gallura
Nella pagina a sinistra: il nuraghe
Santu Antine, presso Torralba,
uno degli esempi più rappresentativi
dell’architettura protosarda.
Per la sua imponenza è noto anche
come “reggia nuragica”.
Sopra a destra: a Tempio Pausania
le case sono di pietra granitica.
A destra: la spettacolare cresta rocciosa
del monte Limbara, nel cuore
della Gallura, stupendo punto panoramico
di tutta la Sardegna settentrionale.
Sotto: il lago Coghinas, bacino artificiale,
ma di grande bellezza paesaggistica.
 Capitale del lusso
e della mondanità
Porto Cervo, il centro turistico
più importante, in Costa Smeralda,
realizzato a partire dal 1962.
Anfiteatro di alberghi ed edifici
residenziali, costruiti
intorno al breve fiordo della baia
dalla quale prende il nome,
il centro, che dispone di fornitissime
banchine per ogni tipo di nautica,
è caratterizzato da un rispettoso utilizzo
degli spazi verdi e costruttivi;
il tutto è improntato a un senso pittorico
di suggestivo impatto turistico.
Sul vecchio porto si affaccia la famosa
Piazzetta, ben nota per il lusso
dei suoi negozi e per la mondanità
dei nomi che la frequentano.
In posizione panoramica, la chiesa
Stella Maris ospita un prezioso
organo del Seicento napoletano.

Massimo Ripani
207
 La famosa roccia
che sembra un orso
Capo d’Orso: è questo il nome
che, da secoli, viene dato alla roccia
granitica, alta sul promontorio
che si affaccia sul mare di Palau
e sullo sfondo di Caprera.
La roccia, erosa dalle intemperie
e dal tempo, vista da lontano,
ha una straordinaria somiglianza
con un plantigrado dal capo
rivolto verso il mare. La singolare
“scultura” è la classica meta
di escursionisti e fotografi dilettanti,
provenienti da Palau, importante
centro turistico, dotato di un’ottima
ricettività alberghiera.
Palau è anche il punto di imbarco
dei traghetti in partenza
per l’arcipelago della Maddalena.

Massimo Ripani
209
 Cervo resta il centro più rinomato, grazie ai suoi servizi e
alle sue strutture di altissimo livello.
Arzachena, Palau e Santa Teresa di Gallura sono consi-
derate un po’ le capitali del granito, circondate come so-
no di straordinarie rocce dalle forme impressionanti. Ad
Arzachena è famosissima la roccia a forma di fungo, a Pa-
lau il grande orso di pietra che dà il nome al capo omoni-
mo. A Santa Teresa, elegantissimo centro per le vacanze
estive, si trovano ancor oggi su una spiaggia vicina alla
cittadina colonne romane in parte lavorate, destinate ai
monumenti della città eterna e rimaste sulla sabbia per
chissà quale evento.
La storia del Sassarese passa ancora per Castelsardo,
antichissimo borgo sormontato da un castello, patria dei
celebri cestini intrecciati, dove il Lunedì Santo si celebra
la suggestiva processione del Lunissanti. Il viaggio nella
provincia di Sassari si può chiudere idealmente a Sedini,
dove si trova la famosa “domus de janas” della Rocca,
una fra le più belle dell’isola. Situata al centro del paese
210
Sfilate tra fede e storia
La Settimana Santa di
Alghero è come un salto
dentro la storia, per rivi-
vere il clima di quegli
anni e insieme una festa
densa di significati. La
città diventa uno scena-
rio inimitabile di folla in
movimento, di costumi,
Stefano Ruiu
di tradizioni che ritorna-
no nelle orazioni delle
antiche confraternite (nella foto: confraternita della
Santa Croce di Aggius), impegnate a sfilare tra le
mura e i bastioni portando con devozione le effigie che
riproducono la Passione del Cristo. Negli anni, grazie
al lavoro incessante dell’Azienda di soggiorno e turi-
smo, la Settimana Santa s’è arricchita di nuove presen-
ze, che richiamano alle feste di località lontane, dalle
confraternite della Corsica a quelle cagliaritane di
Sant’Efisio, fino alla confraternita di Varazze, luogo
d’origine di quell’oscuro commerciante che portò ad
Alghero il celebre Cristo ligneo. È una manifestazione
che, attraverso le procedure sacre contenute nel proto-
collo religioso, ripercorre i passaggi del popolo alghe-
rese con le sue memorie e tradizioni catalane. Dove i
riti pasquali, dal “desclavament” del Cristo alla depo-
sizione, tra voli di colombi, fiaccolate, concerti e pre-
ghiere, sanno suscitare emozioni indimenticabili. 
Il masso di Sedini
Sopra a sinistra: Capo Testa,
nei pressi di Santa Teresa di Gallura,
con le sue tipiche rocce.
A sinistra: Castelsardo nelle luci
della notte. In posizione
naturalmente fortificata, il paese
conserva un centro storico
intatto, di straordinario interesse.
Qui sopra: la domus de janas
di Sedini, scavata in un enorme masso,
con una serie di cellette sepolcrali.
211
 Protetti da una cresta montuosa
Cala Granara, splendida spiaggia sul lato est di Spargi,
la terza isola, per superficie, dell’arcipelago della Maddalena.
Di forma rotondeggiante, conserva un entroterra intatto,
con folte distese di macchia-foresta incastonate tra belle rocce
affioranti. Le sue coste sono impervie e la cresta
del colle Guardia Presposti con i suoi 155 metri è la più elevata.

Massimo Ripani
 lungo la strada principale, è costituita da un grande mas-
so di calcare isolato, scavato a più piani da una serie di
camere sepolcrali.
Le celle vennero usate fino al 1850 come prigioni, poi
anche come abitazione. Ma un percorso immaginario nel
Nord della Sardegna non può avere che una conclusione
degna nell’arcipelago della Maddalena. Divenuto Parco
nazionale, l’arcipelago è un paradiso rimasto quasi per
incanto intatto. Contiene storia, scenari naturali favolosi
e una ricchezza ambientale solo in parte esplorata e
sfruttata fino ad oggi. Da Santa Maria a Spargi, fino a
Caprera, dimora ultima e sepolcro di Giuseppe Garibal-
di, le isole rappresentano l’immagine di una Sardegna
autentica, come i sardi migliori vorrebbero che fosse an-
che in futuro. 
Vasco Brici

Ricetta d’un piatto tipico

sassarese (ma non solo)
Tra i piatti della cucina sarda, eccone uno tipico sassa-
rese (ma non solo). Ingredienti: pomodori ben maturi,
piedini d’agnello, cipolla, aglio, prezzemolo, olio, sale,
pepe. Lavare in acqua calda i piedini d’agnello. Una
volta puliti, sistemarli in una pentola con acqua salata
e lasciarli cuocere. Il punto di cottura sarà evidente so-
lo quando la cartilagine comincerà a staccarsi dalle os-
sa. Quindi scolarli e dividere la polpa, che si farà roso-

Fotografie di Massimo Ripani

lare in olio d’oliva insieme con un trito di cipolla,
prezzemolo e aglio. Regolare con sale e pepe, aggiun-
gendo per ultimi i pomodori pelati e spezzettati. Cuo-
cere per circa mezz’ora e servire tiepido. 

Sette le isole dell’arcipelago, un solo centro abitato: La Maddalena

Sopra: rocce plasmate dal vento sull’isola della Maddalena. L’isola, la maggiore delle sette che compongono l’arcipelago omonimo,
è anche l’unica ad avere un centro urbano stabile (caratterizzato dallo stesso nome), situato sulla costa meridionale.
Sotto: le smeraldine acque di Cala Conneri, nell’isola di Spargi, una delle mete più frequentate dalle imbarcazioni private e per turisti.

214
 Dove, come, quando

Ecco la costa dei vip

Alcuni alberghi hanno prezzi da capogiro
ma ce ne sono anche per tutte le borse
assari è il capoluogo storico 485 mila/tre milioni e 960 mila; Gine-

S
del Nord Sardegna. Può stre (0789.92030) singola 340/510 mila
contare sull’aeroporto di lire, doppia 680/1 milione e 40 mila;
Alghero-Fertilia e sul gran- Romazzino (0789.977111) singola 1 mi-
de porto commerciale di lione e 950 mila/2 milioni e 900 mila,
Porto Torres. Nei progetti doppia 2 milioni e 600 mila/3 milioni

Fotografie di Gianmario Marras

della Regione sarda c’è l’i-
stituzione di una nuova provincia per
la Gallura, chiamata Olbia-Tempio.
ALBERGHI
Sassari: al Grazia Deledda (079. Albergo Villa Las Tronas, ad Alghero.
271235) singola 100/130 mila lire, dop-
pia 150/180 mila; Carlo Felice singola 245/280 mila lire, doppia
(079.271440) singola 100/120 mila lire, 430/480 mila; Baia di Conte
doppia 140/160 mila; Leonardo da Vin- (079.949000) singola 200/375 mila lire,
ci (079.280744) singola 95/125 mila li- doppia 240/475 mila.
re, doppia 153/175 mila. Arzachena: Albatros (0789.83333)
singola 100/125 mila lire, doppia
200/270 mila; Cormorano (0789.99020)
singola 240 mila lire, doppia 420 mila;
La Rocca, in località Pulicinu
(0789.933131) doppia 125/240 mila,
suite 140/255 mila lire; Olimpia
(0789.99176) singola 80/125 mila lire,
doppia 138/200 mila; Cervo Hotel, lo-
calità Porto Cervo (0789.931111) singo-
la 950/1 milione 600 mila lire, doppia
Alcune specialità de La Lepanto, ad Alghero. un 1 milione 300/2 milioni; Recidence
Capriccioli, località Capriccioli
Sorso: Villaggio dei pini, località Plata- (0789.96016) 60/310 mila lire e 80/380
mona (079.310224) singola 75/190 mila mila; Hotel Capriccioli, in località
lire, mezza pensione 70/205 mila lire. omonima (0789.96004) singola 230 mi-
Alghero: Calabona in località omo- la lire, doppia 420 mila; Piccolo Peve-
nima (079.975728) singola 147/202 mi- ro, in località Porto Cervo (0789.94551)
la lire, doppia 214/304 mila; Green singola 130/150 mila lire, doppia
Sporting Club Hotel (079.978124) singo- 180/270 mila.
la 140/170 mila lire, doppia 170/220 Consorzio Costa Smeralda: Cala Di
mila; Carlos V (079.979501) singola Volpe, omonima località (0789.976111)
180/200 mila lire, doppia 200/240 mi- singola 1 milione e 570 mila/2 milio-
la; Grand hotel Catalunya (079.953172) ni e 500 mila, doppia 2 milioni e 160
singola e mezza pensione 130/175 mi- mila/3 milioni; Pitrizza (0789.930111)
la lire, doppia 210/300 mila. singola 1 milione e 788 mila/3 milio-
Porto Conte: El Faro (079.942010) ni e 47 mila lire, doppia 2 milioni e
e 200 mila.
Castelsardo: Riviera (079.470143)
singola 90/150 mila lire, doppia
100/240 mila; Hotel Villaggio Pedralad-
da (079.470383) singola 95/115 mila li-
re, doppia 130/160 mila; Baja Ostina,
nella cala omonima (079.470127) sin-
gola 110 mila lire, doppia 180 mila.
La Maddalena: Excelsior (0789.
737020) singola 105/145 mila lire, dop-
pia 140/190 mila; Gabbiano (0789.
722507) singola 110 mila lire, doppia
140 mila; Miralonga, via Don Vico
(0789.722563) singola 140/160 mila li-
re, doppia 200/220 mila; hotel villag-
gio Valtur, isola di Santo Stefano
(0789.708574) singola 230/385 mila li-
re, doppia 275/490 mila.
Olbia: Martini (0789.260066) singola
125/160 mila lire, doppia 190/250 mi-
la; Mediterraneo, via Montello 3
(0789.24173) singola 160/230 mila lire,
doppia 220/360 mila; Gallura
(0789.24648) singola 100/110 mila lire,
doppia 140/160 mila; Li Cuncheddi
presso Capo Ceraso (0789.36126) sin-
L’aragosta catalana, uno dei tanti piatti
prelibati del Pavone di Alghero.

216
 Dove, come, quando
gola 245/375 mila lire, doppia 385/455
mila; Palumbalza Sporting Hotel
(0789.32005) singola 165/355 mila lire,
doppia 190/610 mila.
Strada provinciale Olbia-Golfo
Aranci: Luna Lughente (0789.57521)
singola 125/178 mila lire, doppia
168/272 mila; Hotel Residence Pozzo
Sacro (0789.57855) singola 90/150 mila
lire, doppia 110/200 mila.
Porto Rotondo: Hotel Sporting
(0789.34005) singola 1 milione e 31 mila
lire, doppia 1 milione e 292 mila/1 mi-
lione e 640 mila; Green Park Hotel
(0789.380100) doppia 136/266 mila lire.
San Pantaleo: Hotel Rocce Sarde
(0789.65265) singola 94/160 mila lire,
doppia 188/320 mila.
Ozieri: Nuraghe, località Sa Uppara
(079.758733) singola 70/90 mila lire con circa 60 mila lire; Leone e Anna
mezza pensione, doppia 70/100 mila.
Oschiri: Italy (079.733035) singola
30/40 mila lire, doppia 50/60 mila.
Santa Teresa di Gallura: Grand Ho-
tel Corallaro presso la località Rena
Bianca (0789.755475) singola 155/175
mila lire, doppia 250/260 mila; Majore
(0789.755001) singola 128/200 mila li-
re, doppia 196/300 mila; Bacchus
(0789.754556) singola 80 mila lire, dop-
pia 130/140 mila.
Stintino: Cala Rosa, località Ovile
del Mercante (079.520005) singola
pensione 140/220 mila lire, doppia
160/320 mila; Rocca Ruja, località Ca-
po Falcone (079.529200) singola
110/200 mila lire, doppia 200/280 mila.
Tempio Pausania: Delle Sorgenti
(079.630033) singola 80/90 mila lire,
doppia 120/130 mila.
Per la catena di al-
berghi e residence che Castelsardo: Museo dell’intreccio. lezioni di mineralogia,
annovera Cala di Falco,
Arzachena, località
Cannigione, Cala di Le-
pre, Palau, località Cala
di Lepre, Capo d’Orso,
Palau, località Cala Ca-
pra, il Mirto, Palau, lo-
calità Cala Capra, Le
Rondini, Isola Rossa, Le
dune, Badesi Mare,
218
con prezzi da 95 mi-
la lire a 310 mila per
gli alberghi, e da
200 mila a tre milio-
ni 213 mila per i re-
sidence, rivolgersi Una sala del Museo della Valle
dei Nuraghi, a Torralba.
presso le agenzie.
RISTORANTI
Sassari: Florian (079.236251), prezzo
medio per un pasto 50 mila lire.
Alghero: Tuguri (079.976772); Pavone,
(079.979584); La Lepanto, (079.979116),
tutti a 50/60 mila lire. Fertilia: Da Bru-
no, località La Fighera (079.930272), co-
sto 40 mila lire.
Castelsardo: Guardiola (079.470755),
con un prezzo medio di 50 mila lire.
Olbia: Gallura (0789.24648), costo di
(0789.26333), con un conto medio di
55/60 mila lire.
Santa Teresa di Gallura: Canne al
vento (0789.754219), con una spesa in-
torno alle 50 mila lire.
San Pantaleo: Giagoni (0789.65205),
qui la media è di 55 mila lire.
Stintino: Antonio (079.523077), dove
si spende sulle 40/45 mila lire.
MUSEI
Sassari: Museo archeologico-etnogra-
fico Giovanni Antonio Sanna, via Roma
64 (079.272203), ogni mattina dalle 9
alle 14; Museo della Brigata Sassari,
piazza Castello 9 (079.233303), ogni
giorno (festivi su richiesta) 9-12 e 14-
16.30; Museo geo-mineralogico Aurelio
Serra, via De Nicola 9 (079.229264),
ogni mattina 8.30-13.30: si possono fa-
re visite guidate con
geologia e pedologia.
Porto Torres: Anti-
quarium Turritano, in
via Ponte Romano
(079.514433), ogni mat-
tina 9-13.30, martedì e
giovedì 15-19.30.
Alghero: Mare No-
strum Aquarium, via
XX Settembre 1 (079.
978333), mesi estivi 10-13
e 17-23 ogni giorno, festi-
vi 16-21.
Stintino: Il ricordo della
memoria, Museo della
tonnara (079.293413),
aperto tutti i giorni 18-24.
Ozieri: Museo archeologico, piazza
San Francesco (079.787638), ogni gior-
no 9-13 e 16-19, tranne il lunedì.
Torralba: Museo della Valle dei Nura-
ghi del Luogodoro-Meilogu, via Carlo
Felice (079.847298), da maggio a set-
tembre ogni giorno 9-20.
Isola di Caprera: Museo nazionale
del Compendio Garibaldino (0789.
727162), tutti i giorni 9-13.30.
La Maddalena: Museo archeologico
navale Nino Lamboglia, località Mon-
giardino sulla strada panoramica
(0789.790660), tutti i giorni 8.30-13.30.
Castelsardo: Museo dell’Intreccio
Mediterraneo, nel castello dei Doria, in
via Marconi (079.471380), aperto lu-
glio e agosto 9-13 e 14-24.
INFORMAZIONI
Sassari: Ente provinciale del turismo,
viale Caprera 36 (079.299544-299415);
Azienda autonoma di soggiorno e tu-
rismo, viale Umberto 72 (079.233.534).
Olbia: Azienda autonoma di sog-
giorno e turismo, via Catello Piro 1
(0789.21453).
Santa Teresa: piazza Vittorio Ema-
nuele 24 (0789.754127).
La Maddalena: Cala Gavetta (0789.
7363221).
Palau: via Nazionale 94 (0789.
709570).
Arzachena: Paolo Dettori 43 (0789.
82624).
Alghero: piazza Portaterra 9 (079.
979054).
I SITI DI INTERNET
www.comune.sassari.it/città/
uffici_ turistici_sassari.htm
www.regione.sardegna.it/ital/turi-
smo/sassari/alb-sassari.htm.
www.sardiniapoint.it. 
(A cura di Vasco Brici)
219

Tra mille insenature
Da Alghero a Villasimius, da Sant’Antioco
a Cala Gonone, ecco dove attraccare
U
n’oasi di inebriante 1
benessere nel cuore
del Mediterraneo. L’i-
sola delle mille inse-
nature si presenta ric-
ca di nuove e feconde
opportunità per quanti solcano il
mare nostrum. Negli ultimi cin-
3
que anni la qualità delle struttu-
re portuali regionali ha subìto un
notevole incremento. Se è vero
che ancora tanto rimane da fare,
è altrettanto inoppugnabile un
deciso balzo in avanti. Da Alghe-
ro a Sant’Antioco, da Villasimius
a Palau, da Bosa a Cala Gonone, 5
è stata una corsa all’adeguamen-
to delle banchine, dei servizi e
delle attrezzature dedicati ai na-
tanti. In sostanza, per tre alberi e
yacht, cabinati e gommoni au-
mentano le opzioni d’attracco e
assistenza. E con queste sale la 7 che qualche piccola barca a vela.
potenzialità dell’offerta turistica
made in Sardinia. Un’offerta che
proprio sulla capacità ricettiva
Massimo Ropano
delle sue coste gioca una partita
molto importante. Insomma, non
solo il lusso della Porto Cervo di
fama mondiale, ma anche una serie
crescente di luoghi all’altezza delle
esigenze di un diportismo marittimo
che coinvolge decine di migliaia di
appassionati. Ma andiamo con ordine.
Cagliari, ormai meta del croceri-
smo mediterraneo, ha potenziato gli
scali di Marina Piccola e Su Siccu, e
strizza l’occhio a skipper e navigatori.
Lo scalo commerciale, in attesa del
definitivo decollo del Porto Canale,
destinato ad ospitare le grandi navi
portacontainer, si è abbellito e ha no-
tevolmente migliorato gli standard ri-
cettivi. Bacini di carenaggio e cantieri
di pronta assistenza sorgono sia sulla
statale per Pula sia a poche centinaia
di metri dal centro, a Su Siccu. In que-
st’area si tengono anche i mondiali di
motonautica: come dire, un’altra sicu-
222
2 una decina di minuti d’auto dal
4
6 none, nel cui porticciolo si noleg-
Nelle foto, contrassegnate con i numeri,
alcune delle principali strutture:
1. Marina Piccola, a Cagliari; 2. porto
turistico di Villasimius; 3. Porto Rotondo;
4. Porto Cervo, sulla Costa Smeralda; 5.
Cala Reale, presso Capo Testa,
a Santa Teresa di Gallura; 6. il porto
di Alghero; 7. La Maddalena.
ra pagella dai voti alti. Ma la riscossa
delle vele e dei supergommoni nel ca-
poluogo ha per nome la completa ri-
strutturazione di Marina Piccola. Il ca-
ratteristico porticciolo sovrastato dalla
Sella del Diavolo, una sorta di cornice
naturale per i nove chilometri del can-
dido arenile del Poetto, a detta degli
esperti, è ormai in grado di ospitare i
marinai più esigenti.
Proseguendo verso est in direzione
Villasimius si incontra Porto Arman-
do nella marina di Capitana. Siamo a
Porti e porticcioli
capoluogo e la struttura offre car-
burante, carenaggio, acqua, luce,
guardiania, gru fino a 60 tonnel-
late, bar e ristorante. Anche al ri-
fatto porticciolo turistico di Villa-
simius – dove crescono le preno-
tazioni per le gite a baie e isolot-
ti, come i Cavoli e Serpentara – si
trovano servizi e assistenza di
primo piano. D’altronde, il paese
permette ai vacanzieri in barca
spostamenti rapidi in direzione
di Costa Rei e Torre delle Stelle,
oasi dalle acque turchesi. Inol-
Fotografie di Gianmario Marras
trandoci verso Arbatax si supera
Porto Corallo e si arriva a Santa
Maria Navarrese (anche qui gru
fino a 15 tonnellate, alaggio e
cantieri di carenaggio) e Cala Go-
giano surf, gommoni, gozzi e an-
Proseguendo ci si imbatte in La
Caletta, Ottiolu – vero esempio
di moderno ed efficiente design
marinaro –, Marina di Puntaldìa,
Olbia e Golfo Aranci. Nolo, ac-
qua, luce, guardiania, operazioni
di carenaggio e manutenzione ordina-
ria e straordinaria eccetera eccetera
accolgono navigatori e marinai senza
limiti di cabotaggio. E siamo in Costa
Smeralda. In una manciata di miglia si
incontrano autentici e avanzati gioielli
portuali di fama internazionale: Mari-
na di Portisco, Punta Marina, Porto
Rotondo, Porto Cervo, Palau e Can-
niggione. Il porticciolo dell’affasci-
nante frazione di Arzachena accoglie
con disinvoltura natanti di medio e
piccolo cabotaggio. In altri termini, è
inutile dire che i servizi nautici nella
costa più bella del mondo sono a cin-
que stelle.
Ma anche Santa Teresa di Gallura,
La Maddalena, Castelsardo, Stintino e
Porto Torres vantano credenziali nau-
tiche collaudate. Impossibile non ri-
223
 Porti e porticcioli
Gianmario Marras
Porto turistico di Stintino, nel golfo
dell’Asinara, regno dei lupi di mare.
cordare la consolidata e tipica aria ma-
rinaresca di Stintino, regno dei lupi di
mare, e Santa Teresa di Gallura, scuo-
la e patria di grandi pescatori subac-
quei. Il tutto a poche miglia da Porto
Pollo o l’isola dei Gabbiani: templi
mondiali per gli specialisti del surf.
Andando verso ccidente ci si im-
batte nei moli di Alghero. La città ca-
talana – base di partenza per la visita
alle grotte di Nettuno – è da sempre
all’altezza delle richieste dei grandi
navigatori del Mediterraneo. E d’al-
tronde, il porto di Alghero non può
che essere il giusto e funzionale com-
plemento di una città che ha raggiun-
to le vette del turismo continentale.
A una decina di chilometri si trova
l’approdo di Bosa, patria della Malva-
sia – un eccezionale e raro vinello da
dessert –, adagiata sul fiume Temo.
Ancora più giù, ma con una pre-
ponderanza dei traffici mercantili, c’è
Oristano. Il capoluogo del centro Sar-
degna ha comunque avallato un’im-
portante operazione di restyling vol-
gendo lo sguardo al piccolo e medio
cabotaggio turistico. In effetti, oltre al-
le rovine romane semisommerse di
Tharros, l’intera zona merita una so-
sta prolungata. Per chi naviga la peni-
sola di San Giovanni di Sinis, l’isoletta
di Mal di Ventre e la costa di Torre
Verde sono interessanti escursioni.
Puntando la prua a sud, Buggerru,
Portoscuso, Carloforte e Calasetta
presentano strutture di buon livello.
Identico il discorso riguardante le
mete: Pan di Zucchero, Ingurtosu,
Plage e Mesu sono solo alcuni dei
luoghi da non perdere.
Ma è Sant’Antioco, fin dai tempi
degli antichi Romani, snodo dei traffi-
ci mediterranei, a vantare recenti e av-
veniristiche strutture per veleggiatori
224
Porti e porticcioli
Gianmario Marras
Barche ormeggiate a Castelsardo,
dotata di attrezzati servizi nautici.
e motonauti. Il nuovo porticciolo è da
segnalare con un positivo circoletto
rosso. E una volta in zona, va suggeri-
ta una visita alle innumerevoli locan-
de e trattorie: il cibo e i vini sono stra-
tosferici. Infine, in questa sorta di cir-
cumnavigazione, prima di riapproda-
re a Cagliari, ecco i porticcioli di Teu-
lada, Cala Verde e Perd’e Sali. Ci sa-
rebbe anche Porto Marratzu ma rica-
de sotto la giurisdizione militare. I di-
portisti trovano acqua, alaggio, guar-
diania, luce, telefono e bar, oltre ad al-
berghi e ristoranti di qualità superlati-
va, come il Forte Village, Chia Laguna
o Is Molas, regno dei golfisti di mezzo
mondo. Ma a pochi chilometri dalle
banchine si trovano spiagge e coste
straordinarie ben avallate dal lavoro
umano: impianti sportivi, ristoranti ti-
pici, discoteche, pizzerie, teatri e cine
all’aperto, agriturismo, laboratori di
erbe officinali e aziende artigianali
dedite alla produzione dei prodotti ti-
pici dell’enogastronomia. Dunque,
per timonieri e capitani mare e non
solo. Anzi, solidi motivi di svago ge-
nuino si intrecciano alle bellezze am-
bientali. Un menu che rende quanto
meno indimenticabile una vacanza.
Questi i numeri telefonici delle Ca-
pitanerie di porto:
Alghero 079.953174; Porto Torres
079.502258; Olbia 0789.21243; Porto
Cervo 0789.94498; Stintino 079.523381;
Santa Teresa 0789.754602; Porto Conte
079.930565; Golfo Aranci 0789.46880;
La Maddalena 0789.737095; Palau
0789.709419; Castelsardo 079.470916;
Cagliari 070.656059; Calasetta
0781.88930; Carloforte 0781.854023;
Sant’Antioco 0781.83071; Arbatax
0782.667093; Oristano 0783.72262.
Numero blu 167.090.090. 
Daniela Muscas
225
 Consorzi turistici

A favore dell’impresa
Come ottenere, per statuto, finanziamenti pubblici
a sostegno degli investimenti dei privati

I
n Sardegna i consorzi turistici le difficoltà che si possono incontrare
realmente operativi sul territo- nel collocare la vacanza sul mercato
rio ai fini della promozione e internazionale. Ecco, perché, diventa
della possibilità di ricevere con- più importante saper rimanere sul
tributi sono una ventina; gli altri mercato, ancor più che arrivarci, e se
sono molto piccoli e hanno scar- non ci si attrezza, magari associando-
se possibilità di proporsi sui mercati, si, si fa alla svelta a finire “fuori” dal

Gianmario Marras
anche perché possono contare su un mercato stesso. L’Esit (l’ente regionale
ristretto numero di posti-letto. Quelli di promozione dell’industria turistica)
più importanti funzionano, in pratica, ha storicamente ben operato nei con-
da strumenti di programmazione ne- Sa Pedra Longa, a Baunei, territorio fronti dei consorzi, cercando di incen-
goziata avendo previsto nei rispettivi che vanta un eccezionale valore ambientale. tivare l’associazionismo, seguendo e
statuti la possibilità di ricevere finan- consigliando gli imprenditori. Un po’
ziamenti pubblici a sostegno degli in- realtà dove il fattore della produzione meno presente è stata la Regione a li-
vestimenti dei privati. Si attivano in diventa irrilevante di fronte al proble- vello politico, ma questo fa parte di
modo da ricevere contributi da tutte ma della commercializzazione del un complesso di scelte che affonda le
le leggi di settore, e si adoperano per prodotto; in poche parole, sole e mare sue radici nei decenni precedenti. 
promuovere l’immagine e il nome del passano in secondo piano di fronte al- Andrea Frailis
territorio di competenza. Molto spes-
so, però, i vari consorzi finiscono col
sovrapporsi e, talvolta, a scontrarsi, e
non sono rari i casi di imprenditori
che fanno parte di più consorzi. Non
esiste, insomma, una legge che li re-
golamenti, e c’è, quindi, la necessità
di individuare in primo luogo aree
omogenee sulle quali incentivare la
presenza di imprenditori e, in subor-
dine, dell’ente territoriale.
La Regione, e in particolare il
neoassessore del turismo Roberto
Frongia, vuole mettere al centro del
suo programma di settore l’impresa,
sollecitato in questo dai Comuni che,
sicuramente meglio degli imprendi-
tori, conoscono leggi e previsioni poli-
tiche. Si parte dalle zone servite da
aeroporti, per poi passare a quelle
con i porti e così via; ecco, quindi, su-
bito individuate le aree di Cagliari,
Olbia e Alghero e poi, a cascata, gli
ambiti territoriali più piccoli. Ma, poi,
c’è il momento di natura economica;
l’imprenditore che vuole impiantare
un’attività turistica deve studiare le
possibilità di riunirsi in consorzio con
altri imprenditori, oppure affrontare
da solo l’impresa . Ma i consorzi sono
importanti, anzi determinanti, in una

226 227

Leggi e turismo
Speciali contributi finanziari agli imprenditori
grazie alle normative dello Stato e della Regione
I
l sostegno creditizio alle im-
prese industriali che operano
nel settore turistico è stato, e
parzialmente è ancora, un pro-
blema in Sardegna. Esiste una
legge nazionale, la 488, che
prevede incentivazioni alle indu-
strie e che, di recente, è stata estesa
alle imprese turistiche; è stata la Re-
gione a fornire i criteri di applicabi-
lità sul territorio, accoppiando i suoi
parametri a quelli dello Stato .
La dotazione finanziaria è di tre-
cento miliardi di lire all’anno, una
cifra sicuramente non eccezionale, e
comunque nettamente inferiore ri-
spetto alle richieste giunte da parte
dei promotori delle diverse iniziati-
ve. Ma esiste anche la legge numero
40 del 1993, pensata solo per il setto-
re turistico, che consente l’abbatti-
mento degli interessi nella misura
del 60 per cento del tasso di riferi-
mento e finanzia il 30 per cento del-
la spesa ammissibile. Alcuni istituti
di credito, ultimo dei quali in ordine
di tempo è stato il Banco di Sarde-
gna, hanno rinunciato allo ”spread”
applicando quindi un tasso inferio-
re di due punti a quello ufficiale:
2,25 per cento anziché il 4,25 appli-
cato in questo particolare momento.
Nel 1998, inoltre, è stata varata la
legge numero 9 che prevede l’ero-
gazione di contributi fino al 40 per
cento per finanziare ristrutturazioni
CON LA FORMULA
BED AND BREAKFAST
A nche in Sardegna, come in altre
regioni d’Italia e d’Europa, è pos-
sibile alloggiare nei Bed and Breakfast,
cioè dormire presso famiglie che offrono
anche la prima colazione. Le famiglie,
selezionate e classificate, sono dislocate
in un circuito in grado di soddisfare le
228
e adeguamenti e con l’esclusione,
almeno nella formulazione iniziale,
delle nuove attività. Ma nel recente
“collegato” alla legge finanziaria, la
Giunta regionale ha proposto la mo-
difica della destinazione del provve-
dimento, includendo quindi anche
le nuove costruzioni nella tipologia
Il Banco di Sardegna, uno degli istituti
che applicano particolari agevolazioni.
degli interventi. La legge, peraltro,
prevede una distinzione tra le zone
interne della Sardegna e quelle a vo-
cazione turistica riconosciuta; que-
sto per evitare che si possa creare
un conflitto fra attività non omoge-
nee. Di conseguenza, oggi, un im-
prenditore che voglia metter su
un’attività turistica in Sardegna può
contare su un contributo finanziario
necessità e le richieste degli ospiti, tutto
l’anno e in tutto il territorio isolano: ma-
re, montagna, collina. Non solo: alcune
famiglie hanno di proprietà frutta, ver-
dura, animali, che possono consentire
agli ospiti caratteristiche cene a base di
prodotti tipici e genuini, insieme con le
famiglie ospitanti. La società che gestisce
il circuito è a disposizione per richieste e
informazioni, per prenotare gli alloggi e
Sostegni creditizi
a fondo perduto pari al 40 per cento
dell’investimento e di un abbatti-
mento della quota interessi nella mi-
sura del 30 per cento. Questo, è be-
ne precisarlo, non per regalare soldi
all’imprenditore e compiere, un’o-
perazione di puro sapore assisten-
ziale, ma perché nell’odierno merca-
to globale del turismo occorre fare i
conti con quei Paesi nei quali è lo
Stato a sostenere, in vari modi, l’ini-
ziativa turistica nell’ambito di una
economia assistita; da noi non c’è la
“mano pubblica” che ti regala il ter-
reno o ti paga gran parte del salario
delle maestranze, e al contrario i co-
sti per la realizzazione di alberghi o
altre strutture sono onerosi. Ed è al-
lora nella direzione di colmare il gap
esistente con questi Paesi, che van-
no leggi come quella appena de-
scritta. Discorso a parte meritano le
banche, per le quali valgono le leggi
di mercato né più né meno che le al-
tre imprese; libera è la scelta delle
banche da convenzionare con la Re-
gione, così come libero è l’accesso
al credito. Nell’isola opera un pool
di banche sarde e continentali in re-
gime di convenzione, ma esistono
grandi gruppi turistici che si avval-
gono del sostegno di banche di fi-
ducia e che, nella maggior parte dei
casi, rinuncia anche alle leggi di so-
stegno e incentivazione. 
A.F.
per assistere gli ospiti nello loro esigenze
logistiche. I prezzi variano da 35 mila li-
re a persona, in camera doppia con pri-
ma colazione e bagno comune con la fa-
miglia, a 50 mila lire con il bagno ad uso
privato e in case di particolare pregio
storico ed ambientale. Sono previsti
sconti speciali per i bambini. “Sardegna
B&B Reservation”, via Stampa 7, 09131
Cagliari. Telefono 070.4520403. 
229

Strada rotaia cielo e mare
Da una costa all’altra, un reticolo di ottime
vie di comunicazione, buoni scali e porti
L
a Sardegna, ter-
ra che profuma
di mirto, lenti-
sco e salsedine,
è oggi in grado
di condurre i
visitatori in ogni suo an-
golo o quasi. Domus de ja-
nas (case delle streghe) e
nuraghi, calette inconta-
minate e maestosi dirupi
sfidati solo da branchi di
mufloni e dai rapaci,
montagne silenziose
quanto impervie: l’isola
regala emozioni raggiun-
gibili con servizi oramai
Dall’alto, in senso orario: una nave della Moby Lines sulla rotta
qualificati. Da Cagliari, Santa Teresa/Bonifacio; una nave della Tirrenia nel porto di Cagliari;
Sassari, Nuoro e Oristano una nave della regionale Saremar; e un aereo in hangar a Olbia.
in direzione dei luoghi di
villeggiatura più noti così come per
sagre, oasi naturalistiche, agrituri-
smo, siti storico-archeologici, ci si
può muovere con una certa flessi-
bilità. Ferrovie dello Stato (070.
657994/1478.88088), Ferrovie meri-
dionali sarde (800.044553), Arst
(800.865042) e Ferrovie della Sarde-
gna (070.580075) garantiscono plu-
ricollegamenti giornalieri su treno
e pullman.
Rotte che vantano un’opportuna
trasversalità: con un briciolo di buo-
na volontà dai quattro capoluoghi si
può raggiungere senza troppi salti
mortali qualsiasi centro turistico iso-
lano. Per esempio, sul fronte marit-
timo è la Tirrenia a issare un “pon-
te” tra l’isola maggiore e due sue
perle poco distanti: Carloforte e La
Maddalena. I traghetti della compa-
gnia di bandiera che collegano la
Sardegna all’isola di San Pietro per-
mettono partenze di primo mattino
(6.10) e rientri a notte inoltrata
(23.50). E per raggiungere gli imbar-
chi di Calasetta e Portovesme da
Cagliari si può scegliere tra i bus
dell’Arst e i treni Fs, con una serie
230
di coincidenze legate agli arrivi da
Civitavecchia e ai voli su Elmas. È
grosso modo lo stesso discorso ri-
guardante la gita – da non perdere –
a La Maddalena. Il capoluogo di un
arcipelago che ha nel parco omoni-
mo un forziere straordinario – meta
principale per gli amanti delle im-
mersioni, delle foto subacquee e de-
gli sport acquatici –, è servito dalle
compagnie Saremar, Tris e Trrm.
Il ventaglio degli orari è molto am-
pio: le corse si aprono alle 5.00 e si
chiudono alle 0.15. Per raggiungere
la Corsica si cambia armatore. Santa
Teresa di Gallura, cittadina che me-
rita una visita approfondita anche
per le stupende dorsali orientali e
occidentali ricche di spiaggette e
scogliere da fiaba, è collegata con
Bonifacio dai traghetti Moby lines.
Insomma, un quadro che intriga. Tra
l’altro, va rilevato che tutti i vettori
offrono informazioni e prenotazioni
per telefono e su Internet. Ma anche
le Aziende autonome di soggiorno,
gli Enti del turismo – con l’Esit in te-
sta, Numero verde 167.013153 –, e i
vari assessorati sono all’opera da
Trasporti
qualche tempo per ren-
dere agevole perma-
nenza e spostamenti,
specie quelli meno
consueti, ai visitatori. E
cominciano ad intrav-
vedersi i primi risulta-
ti: i dati del ’99 sui mo-
vimenti dei vacanzieri
non facenti capo ai soli-
ti luoghi marinari, sve-
Fotografie di Gianmario Maras
lano un aumento del 25
per cento. E altre noti-
zie utili a quanti inten-
dono muoversi all’in-
terno dell’isola, oltre
che nelle agenzie di
viaggi, si possono tro-
vare negli aeroporti di
Cagliari-Elmas, Alghe-
ro-Fertilia, Tortolì e Olbia-Costa
Smeralda. Box informazioni si trova-
no anche negli scali marittimi di
Porto Torres, Cagliari, Arbatax,
Golfo Aranci e Oristano.
Da segnalare, oltre ai citati servi-
ces pubblici, anche le autolinee Pani
(079.236983), Turmo Travel (0789.
26101) e Deplanu (0784.201518).
Queste ultime collegano l’aeroporto
Costa Smeralda con Nuoro e attra-
versano l’intera fascia costiera
orientale. Per intenderci, Siniscola,
San Teodoro, i villaggi di San Paolo,
le spiagge di Budoni, Capo Comino
e Cala Liberotto sono a portata di
mano per le decine di migliaia di vi-
sitatori provenienti da Olbia (navi
Tirrenia) e Golfo Aranci (traghetti
delle Ferrovie dello Stato).
Ma i bus Deplanu offrono un vali-
do riferimento anche per quanti
giungono in aereo al “Costa Smeral-
da” e intendono raggiungere i centri
della Barbagia come Orgosolo (il
paese dei murales), Oliena (la patria
del vino Cannonau), Mamoiada (il
tempio dei mamuthones, le masche-
re caratteristiche note in mezzo
231
Sardegna.4
ITINERARI SPECIALI DI “BELL’ITALIA”
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tel. 06/420089.1, fax 42011668.
70100 Bari, via Amendola 166/5,
tel. 080/5485111, fax 5482832.
95131 Catania, c.so Sicilia 37/43,
tel. 095/7306311, fax 322085.
98100 Messina, via Umberto Bonino 15/c,
tel. 090/2930855, fax 2930771.
90133 Palermo, via Lincoln 19,
tel. 091/6235100, fax 6176863.
09100 Cagliari, via Ravenna 24,
tel. 070/305250, fax 343905.
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Trasporti
mondo), o magari la valle di Tiscali.
E per stare al “Costa Smeralda”, sono
le linee dell’Arst a collegare il cuore
delle vacanze a cinque stelle con le
località dei super vip: Porto Rotondo,
Porto Cervo, Liscia di Vacca, Poltu
Quatu, Arzachena, Baia Sardinia,
Cannigione, Santa Teresa di Gallura
e Palau. Fondali superbi e storia al
tempo stesso: ad Arzachena si può
ammirare la tomba dei giganti e, una
manciata di chilometri più giù, visi-
tare le ventitrè chiesette campestri di
Luogosanto. Anzi, il
caratteristico paesino
di 1.700 anime vanta
anche una porta santa:
fu posta nel 1200 da pa-
pa Onorio II nella basi-
lica di Santa Maria. At-
traversarla significa,
nell’anno del Giubileo,
preghiere speciali e in-
dulgenze.
Spostandoci verso il
centro, è impossibile
scordare Cala Gonone:
base per le minicrocie-
re alle incantevoli cale
Una caratteristica
di Goloritzè, Mariolu e locomotiva d’altri tempi
Sisine. Alla tanto affol- della Barbagia Exp.
lata quanto affascinan-
te località marittima orientale si
giunge in autobus sia da Nuoro che
dal capoluogo isolano. Turmo Travel
è invece presente su Alghero e Ol-
bia. L’autolinea unisce le due citta-
dine a partire dalle 7.30. Infine, i
bus della Pani. Le corse tra Cagliari
e Sassari della storica compagnia
sassarese sono studiate tenendo
conto sia degli arrivi aerei sia di
quelli marittimi. Tra l’altro, i colle-
gamenti tra Nord e Sud prevedono
fermate anche ad Oristano e Maco-
mer: snodi interessanti per mettere
piede nelle suggestive aree di Bosa
e Cuglieri e per Mal di Ventre,
Tharros e Capo Pecora.
In breve, l’intero pacchetto riguar-
dante i trasporti interni è studiato
prevedendo una buona serie di in-
dispensabili coincidenze. Per dirne
una, chi sbarca a Cagliari e intende
raggiungere il Sulcis trova i bus del-
l’Arst e delle Ferrovie meridionali.
Gli orari? Anche in questo caso coor-
dinati con l’arrivo delle navi-tra-
ghetto e degli aerei. E possono esse-
re pianificati pure gli spostamenti
da Alghero-Fertilia verso l’interno,
da Porto Torres per le spiagge di
Platamona, Stintino, Badesi e l’Isola
Rossa. Nel Meridione dell’isola,Vil-
lasimius da un lato e Santa Marghe-
rita di Pula dall’altro possono essere
raggiunte comodamente in autobus
da Cagliari.
Ma oltre alle tappe
consuete per gli aman-
ti delle onde e della
tintarella, sono molto
gettonati i siti storici e
quelli minerari. Tra i
primi, citare il villag-
gio nuragico di Baru-
mini e il Museo di Vil-
lanovaforru, che ospita
attualmente una mo-
stra con i dinosauri di
Spielberg ed è curato
Gianmario Marras
dal Consorzio Sa Coro-
na Arrubia, è d’obbli-
go. Entrambi i luoghi –
di rilievo archeologico
mondiale – si raggiun-
gono facilmente con i
pullman dell’Arst. E sono in costante
aumento anche i visitatori diretti alle
zone minerarie dismesse.
L’area di Arbus, Guspini, Ingurto-
su, Buggeru e ovviamente Montepo-
ni ad Iglesias compendia in maniera
esemplare la passione per il mare e
quella per l’archeologia legata alle
cave di piombo e carbone. Inutile
sottolineare i collegamenti: i treni
Fs, i bus Ferrovie meridionali sarde
e Arst garantiscono un’ampia gam-
ma di orari e coincidenze utili a rag-
giungere alcuni paesi dell’interno
come Santadi; da non perdere le
grotte di Is Zuddas, e, un passo in-
dietro, ad una manciata di chilome-
tri da Cagliari, Capoterra. Quest’ul-
timo, a Monte Arcosu nell’oasi natu-
ralistica del Wwf, custodisce specie
rarissime in via di estinzione come
il cervo sardo. 
Mario Frongia
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