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Die Herrenschneiderei

Grundschnitte selbst erstellen


Die Herrenschneiderei
Grundschnitte selbst erstellen

Sven Jungclaus
mit Illustrationen von Michael Ross
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

© 2017 Sven Jungclaus

Herstellung und Verlag:

BoD – Books on Demand, Norderstedt


ISBN 978­3­7386­1465­7

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige, schriftliche Genehmigung


des Rechteinhabers ist es nicht gestattet, dieses Buch oder Teile
daraus in irgendeiner Form, sowohl für den privaten Gebrauch,
als auch für Unterrichtszwecke zu speichern,
zu kopieren oder anderweitig zu vervielfältigen.
Inhaltsverzeichniss

007 Vorwort
008 Das Maßnehmen
015 Die Hose: Schritt­für­Schritt­Anleitung
023 Die Hose: Schnittmuster
025 Die einreihige Weste: Anleitung
033 Die einreihige Weste: Schnittmuster
035 Die doppelreihige Weste: Anleitung
037 Die doppelreihige Weste: Schnittmuster
039 Das Hemd: Anleitung
045 Das Hemd: Schnittmuster
046 Der Hemdsärmel: Anleitung
049 Der Hemdsärmel: Schnittmuster
050 Der Hemdskragen: Anleitung
055 Der Hemdskragen: Schnittmuster
057 Das einreihige Sakko: Anleitung
066 Das einreihige Sakko: Schnittmuster
070 Der Sakkoärmel: Anleitung
075 Der Sakkoärmel: Schnittmuster
076 Der Kragen für das einreihige Sakko: Anleitung
077 Der Kragen für das einreihige Sakko: Schnittmuster
079 Das doppelreihige Sakko: Anleitung
081 Das doppelreihige Sakko: Schnittmuster
082 Der Kragen für das doppelreihige Sakko: Anleitung
083 Der Kragen für das doppelreihige Sakko: Schnittmuster
085 Der einreihige Mantel: Anleitung
095 Der einreihige Mantel: Schnittmuster
097 Der doppelreihige Mantel: Anleitung
099 Der doppelreihige Mantel: Schnittmuster
100 Krawatte, Fliege, Plastron: Schnittmuster
101 Krawatte und Fliege binden
102 Etikette: wann trägt man was?
104 Wasch­ und Pflegesymbole
106 Fleckentfernung
110 Maßtabellen
113 Abkürzungen
114 Biografie
117 Buchempfehlungen
5
Ein paar Worte vorweg …

Maßgeschneidert. Dieses Wort entfaltet im Zeitalter globaler


Massenfertigung von Neuem seinen Reiz. Während es heute
für alles maßgeschneiderte Lösungen zu geben scheint, existierte im
18. und 19. Jahrhundert noch gar keine Alternative zur Maßarbeit.
Vor der industriellen Produktion wurde Kleidung stets individuell
angepasst und verwandelte sich erst später zum Luxusgut – als
Kontrapunkt zur Massenkleidung.

Nach Maß statt für Massen. Inzwischen wird Handwerk wieder


geschätzt. Kunstfertig gearbeitete Bekleidung erhält neue Beachtung
und wird oft zum Lieblingsstück. Doch ohne optimalen Schnitt sitzt
die beste Schneiderarbeit nicht wie gewünscht. Schnitte sind die DNS
eines Kleidungsstücks, eine Art Architektur für textile Idee. Die
endgültige Passform ist eine gelungene Mischung aus dezenter
Beobachtung, exaktem Maßnehmen und geschickter Umsetzung im
individualisierten Schnitt.

Tipps vom Profi. In diesem Buch sorgen praktische Schritt­für­


Schritt­Anleitungen dafür, dass auch ungeübte Schnittersteller die
ideale Passform für Anzüge, Mäntel, Hosen und Co. ausarbeiten
können ­ auf Basis individueller Körpermaße. Der Gewandmeister und
Schneidermeister Sven Jungclaus hat sein Know­how über die Jahre
praxisnah verfeinert und gibt sein Wissen nun in Buchform gut
nachvollziehbar weiter.

Viel Freude beim Maßnehmen, Schnitterstellen und Anfertigen!

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Warum richtiges Maßnehmen so wichtig ist.

Ein Maßband allein reicht nicht. Die perfekte Passform eines


Kleidungsstücks hängt von mehreren Faktoren ab: Einerseits von den
Fertigkeiten des Schneiders. Andererseits jedoch vom Know­how des
Zuschneiders, der seine Erfahrung in die Schnitterstellung und den
Zuschnitt einfließen lässt und gleichzeitig die Eigenschaften des
jeweiligen Materials berücksichtigt. Zuallererst kommt es jedoch auf
korrektes und gewissenhaftes Maßnehmen an. Dabei geht es nicht nur
um die per Maßband ermittelten Zahlen, sondern stark darum, was der
Zuschneider sieht. Die erfahrene Berücksichtigung der jeweiligen Statur
und Haltung sind grundlegende Zutaten für den perfekten Schnitt.

Das Maßnehmen beginnt bereits mit der unauffälligen Analyse des


Körpers und der individuellen Haltung wenn ein Kunde das Maßatelier
betritt. Sobald jemand nämlich weiß, dass er vermessen wird, stellt er
sich automatisch besonders gerade hin. Diese künstliche Haltung
verfälscht das Endergebnis und das böse Erwachen folgt bei der ersten
Anprobe, wenn die Balance des Kleidungsstücks nicht mit jener des
Kunden übereinstimmt.

Ein alter Spruch unter Fachleuten lautet: „Lassen Sie drei verschiedene
Meister von einer Person Maß nehmen und Sie erhalten drei
verschiedene Ergebnisse“. Dieser Witz kann schnell Realität werden,
wenn man nicht genau und gewissenhaft arbeitet. Die Anleitung auf den
folgenden Seiten unterstützt Sie dabei, vor unliebsamen Überraschungen
verschont zu bleiben.

Es gibt ein paar Tricks, um den Kunden abzulenken und gleichzeitig


optimale Maße zu ermitteln: Wichtig ist, nicht vor einem Spiegel zu
messen, das weckt nur unnötig die Eitelkeit. Außerdem gibt es vor der
ersten Anprobe ohnehin nichts zu sehen. Es hilft, den Kunden in ein
Gespräch zu verwickeln und ihn so abzulenken. Der Schneider hingegen
sollte sich natürlich trotz des Small Talks exakt auf das Maßnehmen
konzentrieren.

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Tw
Taillenweite
Die Taillenweite wird genau in der Taille,
an der schmalsten Stelle direkt über den
Hüftknochen, gemessen. Hier wird ein
Taillen­Maßband fixiert.

Bdw
Bundweite
Die Bundweite wird auf der Höhe der
gewünschten Lage des Hosenbundes
gemessen.

Hw
Hüftweite
Die Hüftweite, oder auch Gesäßweite wird
waagerecht über der stärksten Stelle
des Gesäßes gemessen.

Hsw
Halsweite
Beim Messen der Halsweite muss darauf
geachtet werden, dass das Maßband nicht
zu hoch angesetzt wird. Der Umfang wird
am Halsansatz, direkt über dem
Schlüsselbein, (auf der Haut) gemessen.
Dabei hilft es, zwei Finger zwischen
Maßband und Hals zu lassen, um nicht zu
eng zu messen.

Ow
Oberweite
Beim Messen der Oberweite wird das
Maßband über den stärksten Brustpunkt,
unter den Armen hindurch und am Rücken
leicht ansteigend geführt.

9
Das Maßnehmen

Kgr
Körpergröße
Meistens kennt der Kunde seine
Körpergröße. Wenn Sie dieser Angabe
nicht trauen, wird vom Scheitel bis zur
Fußsohle, am besten ohne Schuhe
gemessen. Ansonsten einfach die
Absatzhöhe abziehen.

KnLg
Knielänge
Für die Knielänge wird vom 7. Halswirbel
(jenem Wirbel, der hinten am Hals etwas
hervorsteht. In der Schnitterstellung wird
er als Wirbelpunkt Wp bezeichnet)
entlang der Rückenmitte, über das Gesäß,
bis zur Kniekehle gemessen.

Rh
Rückenhöhe
Zum Messen der Rückenhöhe schiebt man
ein Stück Pappe unter den Arm des
Kunden und misst vom 7. Halswirbel
entlang der Rückenmitte bis zur
oberen Kante der Pappe.

RL
Rückenlänge
Die Rückenlänge misst man vom
7. Halswirbel entlang der Rückenmitte
bis zum in der Taille fixierten Maßband.

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Anleitung für die Hose

Anfang Grundgerüst Vorderhose


Winkellinie WL zeichnen
­ horizontale Linie ist die Bund­Linie
­ vom Anfangspunkt Seitenlänge Stlg
104 cm nach unten markieren und
WL nach rechts zeichnen, diese Linie
markiert die Länge Lg
­ von Lg die Schrittlänge Schr 82 cm
nach oben markieren und WL nach rechts
zeichnen diese Linie markiert die
Schritt­Linie
­ von Lg 1/2 Schr + 6,5 cm nach oben
markieren und WL nach rechts zeichnen
­ diese Linie markiert die Knie­Linie

Grundgerüst
­ auf der Schritt­Linie 1/4 Hüftweite Hw
25,5 +1,5 (1/2 Faltentiefe) = 27 cm
von der Seitennaht­Grundlinie nach
rechts markieren und WL nach oben
zeichnen
­ von diesem Punkt 1/20 Hw = 5 cm
nach rechts markieren
­ die gesamte Strecke halbieren und
WL zeichnen, diese Linie markiert die
Vorderhosen­Mitte oder den vorderen
Bruch

mit Bundfalte oder ohne


­ für mehr Infos zur Faltentiefe siehe auch
Seite 16 Bild 2
­ wenn Sie eine Hose ohne Bundfalten
zeichnen, reicht das Maß 1/4 Hw

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Die Hose

Fußweite Fw
­ auf Lg­Linie von Vorderhosen­Mitte
jeweils 1/4 Fw ­1 = 10,5 cm nach
rechts und links markieren,
WL nach oben zeichnen und 8 cm
markieren

Knieweite Kn
­ auf der Knie­Linie von Vorderhosen­Mitte
jeweils 1/4 Fw 11,5 cm nach rechts und
links markieren
­ die Punkte an der Knie­Linie mit den
unteren Punkten verbinden
­ die Punkte an der Knie­Linie mit den
oberen Punkten an der Hüft­Linie
verbinden

Hosenschlitz VM
­ auf Schlitz­Linie von Schritt­Linie
3 cm nach oben markieren
­ auf Bund­Linie vorne 0,5 cm markieren
und mit unteren Punkt an der vorderen
Mitte VM verbinden
­ vordere Naht auszeichnen

Bundfalte
­ für Bundfalte, vom vorderen Bruch 3 cm
nach links markieren und WL zeichnen
­ auf Bund­Linie von VM 1/2 Bdw +3 cm
(für die Bundfalte) = 24,5 cm nach links
markieren

Vorderhose fertigstellen
­ Seitennaht und Schrittnaht formschön
auszeichnen
­ das Maß der vorderen Hosenlänge
mit dem Schnitt vergleichen
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Nahttaschen
­ an Seitennaht SN von Bund­Linie 4 cm
nach unten markieren
­ Tascheneingriff mit 16 cm markieren

Paspeltaschen
­ von Bund­Linie 4 cm nach unten
markieren, WL nach rechts zeichnen
und 5,5 cm markieren
­ für unteren Taschenpunkt Tascheneingriff
mit 16 cm markieren, WL zeichnen und
von Seitennaht 3,5 cm markieren
­ beide Punkte miteinander verbinden

schräge Taschen
­ auf Bund­Linie 5 cm markieren
­ an Seitennaht 20 cm nach unten
markieren
­ beide Linien verbinden und 4 cm vom
Bund nach unten markieren

Hinterhose
Vorderhose als Grundlage nehmen.
Diese dazu ausschneiden und auf ein
neues Stück Schnittpapier legen.

­ alle Linien (Schritt­Linie, Knie­Linie,


Länge, vorderer Bruch) verlängern
­ auf Lg­Linie von Vorderhose rechts und
links jeweils 2 cm markieren,
WL nach oben zeichnen und 8 cm
markieren
­ auf Knie­Linie von Vorderhose rechts
und links jeweils 2 cm markieren
­ die Punkte an der Knielinie jeweils mit
den unteren Winkellinien verbinden

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Die Hose

Hinterhosenbreite
­ auf Schritt­Linie vom vorderen Bruch
1 cm nach rechts markieren
­ vom Kreuzungsspunkt der Vorderhosen­
Mitte und der Knie­Linie durch diesen
Punkt Linie zeichnen
­ dies ist der verlegte Hinterhosen­Bruch

­ auf Schritt­Linie von der Schrittspitze


der Vorderhose 1/20 Hw +1 = 6 cm
nach rechts markieren

­ die gesamte Strecke von der


Hinterhosen­Schrittspitze bis zum
Hinterhosenbruch ausmessen m und
nach links übertragen ü

­ alle Hilfslinien für die Schrittnaht und


Seitennaht einzeichnen

Schrägstellung Gesäßnaht
­ am Kreuzugspunkt Schritt­Linie
Hinterhosen­Seitennaht WL zur
Seitennaht nach rechts zeichnen

­ auf dieser Linie 1/4 Hw +2,5 Mw =28 cm


markieren und WL zeichnen

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