El Vino Desde El Tropico

“Colección de Escritos”.
Escrito Nº 3
EL VINO DESDE EL TRÓPICO
Julián Osca-Soriano.
Caracas, Noviembre del 2010.

Créditos
“E L V I N O D E S D E E L T R Ó P I C O ”.
© J u l i á n Osc a - S o r ia n o
Colección de Escritos - Nº 3
ju l i a n o sc a @g ma il. co m
Hecho el Depósito de Ley

D e pósito Legal: lf9682011800320
I SBN: 978-980-7377-01-0
E dición :
G ráficas Magenta C.A.
g ráficasmagenta@gmail.com
I m p resión :
G ráficas Magenta C.A.
g ráficasmagenta@gmail.com
D iseñ o de Ilustración:
Vicente Sarrión
Caracas - Venezuela, 2011
2
Colección de Escritos.
E s crito N º 3 :
“EL VINO DESDE EL TRÓPICO”.
Índice de Contenido
l Biblioteca sobre el vino.......................................................... 15

l La influencia familiar............................................................. 16
l ¿Qué se tomaba en casa?....................................................... 17
- Vinos blancos:
- Vinos tintos.
- Espumantes.
- Los aperitivos.
- Los “pousse café”.
l Los viajes a Miami................................................................. 21
l La licorería Coconut Grove................................................... 23
l Los viajes a Nueva York........................................................ 24
l Los fabulosos vinos de Burdeos (Bordeaux) ¡Los Grandes
Crudos!......................................................................................... 27
- Vinos tintos.
- Las vides más exitosas.
- Vinos tintos de Burdeos cuya relación precio-calidad se suponía
que era muy buena, pero de años o cosechas no tan convincentes.
l Los viajes a la Gironda y a su capital Burdeos................... 31
l Los vinos extraordinarios de Borgoña (Bourgogne)........... 32
- Los vinos blancos de Bourgogne, Borgoña o Burgundy.
l Varietales vs. vinos de corte.................................................. 33
l “El gran fiasco”...................................................................... 34
l El segundo gran chasco......................................................... 36
l Un “approach” cada vez mucho más modesto.................... 38
3
Índice de Contenido J ulián O s c a-Sor iano
l ¿Qué ha sido añadido a su vino?......................................... 39

- Ácidos
- Agentes clarificantes
- Roble
- Sulfitos
- Azúcar
- Tanino
- Levaduras
l La acidez en el vino............................................................... 43
l Comprobación práctica........................................................ 44
l El lado oscuro del vino......................................................... 45
l Los famosos vinos de España.............................................. 46
l Vinos generosos de Portugal................................................ 48
l “El vino del Caudillo”.......................................................... 48
l “El primer embajador de Venezuela en la URSS”............ 50
l El mundo del caviar y cómo consumirlo............................ 52
- Beluga.
- Osetrova.
- Sevruga.
- Sterlet.
- Pajusmaya.
l El caviar tropical................................................................... 55
- El caviar importado.
- El caviar nacional.
l “Lacryma Christi” y los vinos de consagrar...................... 56
l Los vinos españoles como fortificantes de los franceses.... 58
l El vino Chianti....................................................................... 59
l “Brunello Di Montalcino”..................................................... 61
l La calidad de la materia prima del alcohol y las bebidas.. 61
4
Índice de Contenido
l Altas variaciones en el precio del vino.................................. 62

l Los viajes al Napa Valley....................................................... 64
l En busca no del eslabón, si no del vino perdido.................. 66
l El “Atalon” de California...................................................... 69
l “La cultura vinícola” en California...................................... 70
l Singapur: país tropical........................................................... 71
l Un néctar de dioses................................................................. 73
l “El orden del servicio de los vinos”...................................... 74
l “El maridaje de los vinos”..................................................... 75
l “El Châteaux Hâjjî Fîrûz”, el vino a través de los tiempos bien
remotos.................................................................................... 76
l Los vinos producidos en Venezuela...................................... 77
l Los rones venezolanos: los mejores del mundo. ................. 78
l “La gran paradoja”................................................................ 80
l “El bouquet de grandeza”..................................................... 81
l La dramaturgia del placer..................................................... 82
l CONCLUSIONES.................................................................. 83
A. Los vinos de marca: Los vinos “vivos”............................... 83
B. Los vinos “estabilizados” y no mejorables.......................... 84
C. Los vinos exportables y el efecto trópico........................... 85
D. Los vinos fortificados y el factor trópico........................... 85
E. Parker y los vinos de Jerez................................................ 86
F. Una guía monumental: todos los vinos todas las añadas..... 87
G. Más catas y más de gustaciones.......................................... 87
H. Reglas de oro para disfrutar un buen vino.......................... 88
5
J ulián O s c a-Sor iano
6
ANEXOS
l ANEXO NO. 1. .................................................................... 91

Los vinos franceses. Por: Julián Osca – Montalvá.
A. Normalización legal de origen.
B. Regiones productoras de vinos y licores.
a. Vinos.
b. Licores.
1. Alsacia.
2. Burdeos.
3. Borgoña.
4. Champaña.
5. Valle del Loira.
6. Valle del Ródano.
l ANEXO NO. 2. ...................................................................... 99

El cognac. Por: Julián Osca – Montalvá.
- Variedad de Viñedos.
- Tradición.
- Áreas de Producción.
- Tipo.
- Calidad.
- Marcas.
- Edad.
l Clasificación por la edad de añejamiento.
- Clasificación Oficial.
- Clasificación Extra-Oficial.
l ANEXO NO. 3. ................................................................... 103

Los Vinos de Jerez / Portos / Madeira:
A. Los vinos de Jerez.
Tipos de vinos de Jerez.
a. Secos.
- Finos.
- Amontillados.
7
Anexos J ulián O s c a-Sor iano
b. Menos secos
- Olorosos.
- Palo cortado.
c. Dulces.
l Casas o firmas productoras o exportadoras de vino de Jerez.
l Una falla imperdonable.
B. El vino Porto
l Cepas.
l “La Clasificación de los Tipos de Portos.
a. Crusted Port.
b. Tawny Port.
c. Los Rubí y los Portos de Marca.
d. White Port.
e. El LBVP: “Late Bottled Vintage Port”.
f. Single-Quinta Vintage Port.
g. Vintage Port.
l Las más destacadas firmas o casas productoras, exportadoras y
embotelladoras.
l Guía para seleccionar las mejores vendimias de Porto del siglo
XX.
C. El vino de Madeira.
l Los distintos estilos del vino verdadero de Madeira, son los
siguientes.
- Bastardo.
- Bual.
- Malmsey.
- Sercial.
- Tarrantez.
- Verdelho.
l Las Vides.
l Su Sabor Típico.
8
Anexos
l ANEXO NO. 4. ................................................................... 115

Superficie de vides y producción de vino.
l ANEXO NO. 5. ................................................................... 119

El ron de Venezuela
A. De la Hacienda “Santa Teresa” y de la Hacienda “El Palmar”,
estado Aragua, de Alberto Vollmer.
B. De la Casa Cacique: de United Distillers: Licorerías Unidas, en
la Miel, Estado Lara.
C. Ron Aniversario: de United Distillers. Complejo Licorero del
centro de Ocumare del Tuy.
D. De la Hacienda El Muco de Pernod – Ricard. En Carúpano,
Estado Sucre.
E. Casa Carúpano: Empresa Nacional, en el Estado Sucre.
l ANEXO NO. 6. ................................................................... 123

Los vinos de la Rioja.
- La Rioja Alta.
- La Rioja Alavesa.
- La Rioja Baja.
l Tipo de los riojas tintos.
l Variedades de uva y su cultivo.
l ANEXO NO. 7. ................................................................... 129

Los vinos extraordinarios de Napa y Sonoma.
Vinos Franceses vs. Vinos Californianos
l ANEXO NO. 8. ................................................................... 139

Contradicciones en Burdeos. Perdidos sin Parker,
pero confabulados contra Parker.
l Ilustrador................................................................................. 143
9
10
AGRADECIMIENTOS
Por haber colaborado de una u otra forma, en la

elaboración de la presente obra, me satisface hacerles
llegar una palabra de sincero agradecimiento a las
siguientes personas:
l Al Dr. Edmundo Vivas Arrellano, por sus

valiosas sugerencias y por la revisión exhaustiva
de los originales.
l A la Sra. Janeth Hernández, editora e

ilustradora, por sus importantes recomendaciones.
l A la Lic. Silvia Marcucci Montero, por la

revisión de estilo.
l Y finalmente, a la TSU T´jader Pereira,

por sus agudas correcciones y por la re-estructu-
ración final del libro.
A todos ellos quedo altamente agradecido.
El autor
Caracas, Noviembre de 2010.

julianosca@gmail.com
www.julianosca.blogspot.com
11
12
D E D IC ATORIA
Con todo cariño le dedico el presente libro a mi

tía NIEVES OSCA-MONTALVÁ, quien vive en
Toulouse, Francia, y a los noventa y seis (96) años,
sube y baja escaleras tres veces al día. Además, todos
los días se toma su copita de vino, una sola, excepto los
días de celebración, cuando se permite acompañarla
con otra copita pero de champagne.
Cuando, desde Caracas la fui a visitar el mes

pasado me recalcó, varias veces, que fue al médico
para un chequeo de rutina. El médico de cabecera le
informó con gran satisfacción que tenía una química
sanguínea “pura”, como mí papá, y les dejó saber a
mis primas-hermanas Jacquie y Melín que se podían
sentir muy felices y contentas porque todo eso se
heredaba.
¡Gracias por lo que a mí me pudiera tocar en

salud y bienestar!
¡A la bonne panché! Tal como solía decir al brindar

mi abuelo, mezclando el francés con el valenciano.
Julián
Caracas, Noviembre de 2010.
13
14
EL VINO DESDE EL TRÓPICO.
“In vino veritas”
BIBLIOTECA SOBRE EL VINO:
A lo largo de los últimos 40 años, con cierta satisfacción he venido

formando una interesante biblioteca o colección de libros sobre vinos
y bebidas espirituosas. Son ya más de cien ejemplares en diversos
idiomas que ciertamente tendré que ir renovándolos.
En una oportunidad, le comunicaba a un amigo mío, cuando se los

mostraba, que si me hubiera dedicado a leerlos todos me hubiera
convertido en un verdadero experto en vinos. Él me ripostó que mejor
idea hubiera sido el coleccionar los propios vinos y formar así una
bodega mucho más interesante que los meros libros.
Ahora bien, de todos estos libros el que más aprecio por su contenido,
no por su presentación, es la “Guía del Comprador de Vinos” (Parker’s
Wine Buyer’s Guide) en su sexta edición, de 1Robert M. Parker, Jr.
“El Gran Gurú del vino” y su asociado francés 2Pierre-Antoine
Rovani, que viene siendo la verdadera Biblia de los vinos y la recopi-
lación más profesional y completa sobre el tema que hoy por hoy
existe en el mercado internacional.
1 Parker, Robert McDowell Jr. Baltimore, Maryland, EUA. (1947). Crítico de vino
estadounidense. Es considerado uno de los críticos de vino más influyentes del mundo.
Los vinos realizados especialmente para obtener una alta puntuación en la clasificación
de Parker a menudo se los llama “parquerizados” (en inglés, Parkerized). Debido a
su influencia y al cambio de algunos estilos de vino tradicionales que representan los
vinos “parquerizados”, Robert M. Parker es a veces objeto de críticas.
2 Rovani, Pierre-Antoine. Washington, DC. EUA. (1964). Graduado en la
Universidad de Vanderbilt y laboró en el Congreso. De 1996 a 2006, trabajó con
Robert M. Parker, Jr. en The Wine Advocate. Durante 10 años, fue responsable de la
degustación y crítica de más de la mitad de las regiones productoras de vino del
ESCRITO Nº 3 - “EL VINO DESDE EL TRÓPICO” 15

Parker es, sin duda alguna, el crítico de vinos de mayor reputación a

nivel mundial. Se ha convertido en un verdadero verdugo de la industria
y de hecho todos los productores vinícolas de Europa, Norte América,
Sur América, Sur África y Australia le temen, porque ha influido y
determinado, a lo largo de los años, los patrones de consumo del vino
de marca como ningún otro experto en la materia.
Existe otro crítico de vinos con cierta audiencia mundial llamado

3Hugh Johnson, cuya obra no tiene la misma calidad y profundidad, y
cuyos criterios no privan de la misma forma que la de sus dos colegas
antes mencionados. Yo diría que alguno de sus criterios son hasta
errados, pero en cierto grado, también han calado en el mercado
norte-americano.
En todo caso, en este escrito procuraré no caer en temas comunes o

repetitivos.
LA INFLUENCIA FAMILIAR:
Por haber vivido mis padres en Francia durante siete (7) años continuos,
de 1939 a 1946, y por ser los dos de origen español, concretamente de
la provincia de Valencia, dejaron una marcada influencia en mí, en
cuanto a saber apreciar y respetar una materia viva, cambiante que
respira, como es el vino, susceptible de mejorar o de empeorar a lo
largo de los años.
Recuerdo vivamente cómo en casa, aun viviendo en Francia, casi

siempre había vino de mesa para las comidas, incluso durante los años
mundo, incluidos los de Borgoña, Loira, Alsacia, el sur de Francia, Champagne, y

muchos otros. Ha sido descrito en la prensa como uno de los críticos más poderosos
del mundo y “un catador brillante”.
3 Johnson, Hugh. (1939). Escritor británico y experto en vinos. Se le considera el
escritor libros de vinos más vendidos. Miembro de la Sociedad del Vino y la
Alimentación de la Universidad de Cambridge. Estudiante en el King’s College,
Cambridge, en la década de 1950. Ha estado escribiendo sobre el vino desde 1960.
16 G rá f i ca s M a g en t a
Biblioteca sobre el vino
de la conflagración mundial. Nada de extraño, porque en Francia,

como es sabido, incluso los campesinos de más bajos ingresos, cuentan
con su botella de vino a la hora de comer o de cenar.
Una vez en Venezuela, a partir de 1946, mis padres ya no tomaban vino

en todas las comidas, por el efecto “trópico” que no permitía hacerlo,
sino solamente algunos domingos, días de fiesta y en las celebraciones
familiares.
¿QUÉ SE TOMABA EN CASA?:
Los siguientes eran los vinos y espumantes que en casa se tomaban con
más frecuencia y que inicialmente se abastecían de ellos en el célebre
ultramarinos “La Península” y en la “La Pilarica”, cuyos dueños eran
la familia Leiva (D. Juan Leiva) y la familia Murria (D. David
Murria), quienes también procedían de Valencia, España, como las
dos familias de mis padres:
Vinos blancos: El Brillante y el Diamante (un poco dulces y ácidos),

El Marqués de Murrieta y El Marqués de Riscal, entre los blancos
españoles de mesa que se descorchaban en casa.
De los blancos franceses de mesa, mi mamá siempre compraba el

Pouilly-Fuissé, y el Pouilly-Fumé (ahumado). Efectivamente, éste último
tenía un sabor a quemadito, además de los Chablis y los Montrachet
todos de la misma uva, la variedad Chardonnnais.
Entre los franceses de sobre-mesa habían muchos, pero existían unos

que a mi madre le gustaban, en especial para acompañar a los postres:
unos vinos blancos, muy dorados, dulces y bastante costosos del área de
Sauternes (Burdeos). Hoy por hoy, en Venezuela prácticamente no se
consiguen.
Vinos tintos: Entre los vinos tintos españoles de la Rioja, en casa

compraban también El Marqués de Murrieta (tinto), el Marqués de

Riscal (tinto), el Federico Paternina y ciertas botellas de las Bodegas

Bilbaínas y de las Bodegas Riojanas.
Los tintos franceses eran de muy variadas botellas. Normalmente no

eran de marca, es decir, eran vinos tintos genéricos (Vins Du Pays)
de Burdeos o de Borgoña, embotellados y exportados por diversos
mayoristas (Calvet). O bien, tomaban a veces los vinos Beaujolais (no
los Nouveaux que solían llegar todos los años tarde a Caracas para su
consumo inmediato, sino los “viejó”) elaborados con la cepa “Gamay”.
Era pues un célebre varietal, es decir, elaborado a partir de una sola
cepa.
El único tinto del Valle del Ródano era el Châteauneuf-du-Pape, muy

vendido y de buena calidad, sin ser costoso, producido con el vidueño
“Grenache” (Garnacha en español), otro varietal muy difundido y harto
conocido.
Los tintos italianos: los Barolos, los Bardolinos, los Lambruscos

Amábile (frizantes) y los Chianti en general de calidad muy variada y
oscilante.
Hay un legendario tinto italiano que mi papá nombraba con frecuencia,

porque los profesores italianos de la Sinfónica repetían su nombre
como lo mejor del mundo: el Brunello di Montalcino, capaz de
envejecer eternamente.
Los blancos italianos: los compraban poco. Había uno llamado Grigio
que mi papá decía con razón que era muy aguadito.
Espumantes:
- Cepas: Chardonnais y Pinot Noir: Entre los espumantes que
se consumían en casa, la calidad era muy superior, debido a la
refinada cultura al respecto de los champagnes, los cavas, las
sidras, etc. que existe en Venezuela:
- La Viuda (Veuve de Cliquot) y La Grand Dame, como el
tope de la línea de esta casa, con su año impreso.
Biblioteca sobre el vino
- Moët & Chandon y Dom Perignon, en su versión más costosa

y exquisita. Obsérvese que tienen la añada en la etiqueta.
- La “Cristal”, una champagne extraordinaria de la casa Louis
Roederer que apareció mucho después.
- La Taittinger: que, según decía mi padre era la favorita de los
generales alemanes que ocuparon Francia y estaban residen-
ciados en los grandes hoteles de París.
- Laurent – Perrier de gran calidad también, pero muy escaso
en el país.
Los aperitivos:
- Los Martini, blanco y rojo, estuvieron de moda por algún
tiempo como trago largo en las rocas.
- Los Cinzano, blanco y rojo, y los Rossi, blanco y rojo también,
todos ellos famosos “vermouths”
- El Punt e’ Mes, muy amargo, que fue un regalo que le hicieron
a papá y nunca.....se acababa.
- El Dubonet, francés, exquisito y apreciado por mamá.
- Los Jerez dulces, las mistelas, los vinos amontillados y las
manzanillas, mi papá les tenía gran devoción.
Los “pousse café”:

- El Cointreaux con ligero sabor a naranja. El Marie Brizard en
todos sus sabores y aromas.
- El Grand Manier y el B & B: Brandy & Benedictine.
- El Anís del Mono, etiqueta roja y etiqueta azul, uno más fuerte
que el otro.
- Los Oportos y los vinos dulces de Madeira, generosos y
excelentes, incluso el más común y económico como el
Porto “J”.
Todos estos patrones de consumo propios de una familia burguesa de

inmigrantes españoles / franceses de clase media.

20
LOS VIAJES A MIAMI:
En la década de los 70 y 80 tenía que ir con cierta frecuencia a Miami.

Al principio me alojaba en Miami Beach. Después descubrí en Coconut
Grove el 4Mutiny Club, (el Club del Motín) sus exóticas piratas y sus
residencias, frente a la Bahía de Vizcaya (Biscaine Bay) que ofrece una
vista que es un verdadero espectáculo.
Tanto el fabuloso 5Hotel Mutiny, cuyas habitaciones estaban decoradas

en estilos diversos, con sauna, piscina individual, baños orientales y
habitaciones estilo romano, griego, árabe, rococó, inglés victoriano,
etc., como el fastuoso Mutiny Club, pertenecían a Mr. J. Goldstein
(la J creo que obedecía a Jacob). Era fácil y casi obligado hacerse
miembro del club que ofrecía dos pisos o bien dos mezzaninas, con
diversos ambientes de pura diversión, música y alterne.
A comienzo de los ´70, en Venezuela, era la época de “las vacas

gordas”. El Mutiny era un reflejo de lo que en Venezuela ocurría y
también en el resto de Latino América, como México, Brasil, Colombia
y Argentina. Todos se volcaban hacia Miami. Comenzaba el uso de los
teléfonos inalámbricos. Los tantos ambientes abiertos del club eran
atendidos todos ellos, por unas damas anfitrionas muy atractivas,
sumamente amables y agresivas, vistiendo elegantes trajes de cocktail
y todas ellas con unos sombreros de alas anchas y con ciertos plumajes,
como si fueran mujeres piratas de verdad verdad. Había un venezolano
que a voz en grito, le vociferaba en un perfecto inglés a su interlocutor
telefónico que le estaba enviando no sé cuántos miles de barriles de
crudo liviano y que al día siguiente le mandaría equis toneladas o
barriles de fuel oil, Bunker “C”. Todas aquellas damas quedaban
impresionadas con aquel magnate petrolero. Yo bien sabía que en
Venezuela, el negocio de compra-venta de petróleo no se manejaba
4 Mutiny Club. Disco fundada a finales de 1970 en la ciudad de Miami, situada
dentro del Mutiny Hotel.
5 Hotel Mutiny. Este edificio de apartamentos se encuentra en Coconut Grove
(Miami), cerca de la playa, Coconut Grove Convention Center y Miami City Hall.
También está cerca de lugares de interés, como Miracle Mile y University of Miami.

así, pero a uno siempre le quedaba la duda de que no fuera a ser un

verdadero “trader” de los pesados o un perfecto farsante fanfarrón.
Ocurrió que al rato, el hombre mandó a descorchar ¡una botella

magnum (1.5 litros) de Château Lafite Rothschild del año 1827! Yo
pensé para mis adentros que cuando la embotellaron, El Libertador
Simón Bolívar todavía estaba vivo, porque él falleció el 17 de diciembre
de 1830.
La atractiva pirata que atendía nuestra mesa, nos proporcionó todos los
detalles: El nombre del supuesto Sultán de Caracas, dónde éste vivía
en Miami, qué días solía ir por allí, ya que era un “habitué” del lugar, y
una serie de detalles que nadie le había preguntado. Lo que si nos llamó
la atención fue el precio de la botella ¡Costaba la bicoca de US$
30,000.oo! El hombre repetía que la pagaba con una sola condición,
que el vino estuviera bueno ¡que no se hubiera echado a perder y fuera
puro vinagre!
Aparentemente estaba en buenas condiciones, porque el criollo le dió

su aprobación, así como sus acólitos y halagadores de oficio. Yo
estuve tentado a pedir una probadita, pero la verdad es que toda aquella
ostentación era repugnante y me inhibí de hacerlo. Lo cierto es que me
quedé con las ganas.
Para mi consuelo, la simpática muchacha pirata que era como el

noticiero universal, nos informó que solamente en dos lugares en
Miami ofrecían esos tipos de vino tan caros: en el Mutiny Club y en
un restaurant famoso de la época cuyo nombre ahora no recuerdo. Pero
que no nos preocupáramos en absoluto que ella sabía dónde estaba la
casa que proveía de los vinos finos franceses al club. Era precisamente
una licorería en 6Coconut Grove, denominada con el mismo nombre.
Además, nos enseñó una carta con la lista de precios de los vinos del
Club que provenían de dicha famosa licorería.
6 Coconut Grove es un barrio al sur de la ciudad de Miami, Florida en el condado

de Miami-Dade, EUA.
Los viajes a Miami
Tanto el club como las residencias del Mutiny acabaron mal, ¡fueron
intervenidos y clausurados por la DEA y por la policía local por ser un
presunto centro de distribución de drogas para la Florida!
LA LICORERÍA COCONUT GROVE:
Esta renombrada licorería era regentada por su propio dueño y quedaba a

pocas cuadras del hotel, lo que permitía que uno fuera caminando a
disfrutar de su amplia selección de vinos en exhibición y en venta.
El dueño era un señor mayor, judío, de lentes muy gruesos y que tenía,
por lo menos conmigo, una paciencia de chino. Era además profesor
titular de Enología de la Universidad de Miami. Uno debía tener una
gran dosis de paciencia también para que lo atendieran debidamente
por la numerosa clientela que en un momento dado allí compraba.
Lo cierto es que allí mismo tuve la oportunidad de hacer un curso

práctico de cómo comprar y qué adquirir, en cuanto a vinos de marca
se refiere. El mismo dueño me recomendó que me comprara un libro
de vinos franceses que aún conservo y me dió regalada una guía en la
que se calificaban las diversas cosechas de los vinos de Bordeaux,
Bourgogne, Valle del Ródano, Valle del Loira, Champagne, “Alsace”.
etc. En aquellos tiempos, “in illo tempore”, el cambio estaba muy
favorable, a bolívares Bs. 4,30 por cada dólar americano. Esta tasa
me permitía, en cada uno de los viajes, el comprar media docenita de
botellas bien selectas de aquellos fabulosos vinos. El promedio era de
US$ 120 cada una, es decir, a sólo unos 500 bolívares la botella, pero
Bs. 500 de aquella época.
En pocas oportunidades me excedía del promedio, sólo cuando el

profesor me lo recomendaba como algo excepcional.
Me tomaba pues la molestia de cargar las seis (6) botellas que el dueño
mandaba a embalar en una caja “exprofeso”, amarrándola convenien-
temente, con su respectiva asa para no maltratarme las manos.

Es así que tuve el privilegio y pude probar y catar algunos de los

mejores vinos tintos “Grandes Crudos” y “Apellation Contrôlé” de
Burdeos y algunos pocos de Borgoña, de sus mejores años o cosechas,
e inclusive repetir aquellos que una vez probados veíamos que eran
buenos y disfrutarlos especialmente con mis cuñados los doctores
7Emilio Abouhamad Córdova, 8Juancho Pacheco Nessi y 9Héctor
Trejo: Tico, en Caracas. La verdad es que nos parecían realmente
fuera de concurso.
Además de los “Grandes Crudos” fuera de serie y de los “Apellation

Contrôlé”, existen dos calidades mas” la VDQS: “Vins Du Qualité
Superior” y por último los “Vins Du Pays”.
LOS VIAJES A NUEVA YORK:
Ciertamente que los viajes a Nueva York eran menos frecuentes que los
de la Florida. No obstante, en uno de ellos, paseando rumbo norte por
Broadway Avenue y caminando hacia Tower Records, dos cuadras más
arriba de donde está la estatua de Simón Bolívar que es precisamente
donde comienza Central Park, descubrí una famosa licorería que
me dejó atónito. Aquello era mucho más grande que la licorería de
Coconut Grove. Las cantidades de cajas, las calidades y precios de
los vinos franceses eran impresionantes. Me quedé allí disfrutando
y gozando con todo lo que tenía la oportunidad de presenciar. Los
criterios en general eran más o menos los mismos. Sin embargo, al ser
7 Abouhamad Córdova, Emilio. Porlamar, Estado Nueva Esparta, Venezuela. (1940 - ).

Economista. Alto ejecutivo petrolero. Presidente de Maraven, y Director de PDVSA.
Padre de cuatro queridos hijos: Isabel Cristina, Emilio José, Laura y Adrianita.
8 Pacheco Nessi, Juan de Dios. Irapa, Edo. Sucre, Venezuela. (1934-). Odontólogo,
egresado de la Universidad de Venezuela, en 1962. Casado con la odontóloga Dra.
Reina Yanes y padre de tres hijos: Reinita, (Arquitecta), Juan Alberto (otro odontólogo,
pero endodoncista), y Liliana, Lic. en Educación Pre-escolar.
9 Trejo, Héctor. Caracas. (1950-). Ingeniero Electricista y en Telecomunicaciones.
Exitoso empresario y paladín de la empresa privada. Gerente General de EMERSON
Network Power Electric.
Los viajes a Miami
NY tan cosmopolita existían vinos de muy distintos países, tales como,

Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, Hungría, Grecia, Turquía,
Austria, Sur África, Australia, Argentina, Chile, etc., en mucha mayor
variedad de bodegas, años y precios.
Pero lo que ciertamente más me impresionó fue una larga pared repleta,
del piso hasta el techo, de vinos de Oporto y de Madeira. Allí estaban
representadas todas las casas que embotellaban el “Porto”, tanto las
inglesas como las pocas portuguesas, clasificadas por años y con sus
precios respectivos. Había algunas botellas para la venta de 200 y 300
dólares, sin contar con las de reserva muy especial que no las tenían
allí en exhibición, sino que las buscaban contra pedido. Había ciertas
botellas costosas que se correspondían a cosechas de fines de siglo
XIX. Recuerdo algunas en especial, sin etiquetas formales impresas,
sino botellas identificadas y pintadas a mano con una tinta blanca.
La primera vez solamente compré una botella de “Porto” de unos 40

dólares que resultó una maravilla, al maridar muy bien con un quesito
holandés. Como era invierno, para entonarme, me tomaba en el hotel
una copita hasta en el desayuno.
En la segunda oportunidad que visité tal licorería, me traje la corres-

pondiente “cajita” con la media docena de botellas, bastante bien
seleccionadas y correspondientes a los mismos vinos de Burdeos ya
mencionados, pero de añadas diferentes que pensaba yo que no había
visto o no tenían en Miami.
En la tercera oportunidad, me quedé frío. Cuando llegué al lugar, habían

demolido no sólo la tienda sino toda la manzana, muy cerquita de
donde ahora está erguida la magnificente “Trump Tower”, con vistas al
Central Park. Nueva York está en un proceso continuo de renovación
urbana, a veces a nivel de manzana. Quizás por eso es que la denominan
como “la gran manzana”, je....je...

Del tiro se me quitaron las ganas de buscar nuevas tiendas y de

comprar vinos. Como consecuencia de ello, dediqué todo mi tiempo
libre a seleccionar y comprar todos los conciertos existentes en “Laser
Disc” que fue el formato predecesor del DVD. Todos ellos para que mi
papá los disfrutara y que lo mantuvieran entretenido, durante sus años
de jubilación.
LOS FABULOSOS VINOS DE 10BURDEOS
(BORDEAUX) ¡LOS GRANDES CRUDOS!:
La mayoría de estos famosos vinos, más del 75% son tintos, y se

producen en unas propiedades denominadas “châteaux”: castillos. Su
producción oscila bastante, entre 25 y 60 millones de cajas al año,
dependiendo de la lluvia. Los vinos que solía comprar para llenar la
caja de la media docena, eran los siguientes:
Vinos tintos: Lo cierto es que la gran fama de los vinos de esta región
está fundamentada en los prestigiosos vinos tintos de “apelación
controlada” que representan sólo un porcentaje insignificante del total
producido, como las Margaux, St.-Julien, Pauillac y St. Estéphe, todas
ellas localizadas en unas comarcas llamadas el Médoc y Graves;
Pomerol y St.- Emilion. El vino proveniente de dichas vendimías es
muy caro pero consistentemente de muy alta calidad.
Los vinos extraordinarios de Burdeos: fueron y siguen siendo los

mejores, y mis favoritos, por supuesto, correspondientes a los buenos
años o excelentes cosechas, y eran precisamente los que solía seleccionar.
Como podrán comprobar eran casi todos ellos “vinos de corte” o de
varias cepas:
1. Château Lafite-Rothschild (Pauillac) Cabernet Sauvignon + Merlot.
2. Château Latour (Pauillac) Cabernet Sauvignon + Merlot

+ Cabernet Franc + Petit Verdot.
3. Château Margaux (Margaux) Cabernet Sauvignon + Merlot

+ Cabernet Franc.
10 Burdeos (Bordeaux). Ciudad portuaria del sudoeste de Francia, capital de la

región de Aquitania y de la prefectura del departamento de Gironda. La región de
Burdeos es hogar de los más prestigiosos productores de vino del mundo. “La
Academia de Vino de Burdeos”, fue fundada en 1948 por la iniciativa de un grupo de
personalidades vinculadas al negocio de la viticultura bordelesa.

4. Pétrus (Pomerol) Merlot. El único `varietal´,

¡El príncipe de los varietales!
5. Château Cheval Blanc (St. Emilion) Cabernet Sauvignon + Cabernet

Franc + Merlot.
6. Haut-Brion (Pessac-Léognan) Cabernet Sauvignon.
7. Châteaux Palmer (Margaux). Cabernet Sauvignon + Merlot +

Cabernet Franc + Petit Verdot.
8. Châteaux Mouton-Rothschild (Pauillac). Cabernet Sauvignon +

Merlot + Cabernet Franc.
¡Y de ahí no me sacaba nadie! Lo único que tenía que cuidar era el año
y ¡el precio! Algunos por sus altos precios eran para mí incomparables,
es decir, ¡prohibitivos! Pero estos debían ser los vinos a comprar y no
otros. Todos ellos ofrecen un bouquet excelente y un perfecto equilibrio
entre plenitud y elegancia. Presentan un final en boca muy firme y
largo y altamente satisfactorio. Obsérvese que casi todos eran `vinos
de corte´ en contraposición a los varietales o de una cepa.
Tómese en cuenta que la mayoría de esas botellas se corresponden a los

“Premier Grand Crus”, precisamente de la primera clasificación
realizada en 1855 por la Cámara de Comercio de Burdeos.
Las Vides más exitosas: Como vemos en el cuadro, las vides, vidue-
ños, cepas o cepages más destacadas eran pues las siguientes:
- Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Petit Verdot.
Vinos tintos de Burdeos cuya relación precio-calidad se suponía

que era muy buena, pero de años o cosechas no tan convincentes:
- Leoville – Las Cases (St. Julien) + Cabernet Sauvignon + Cabernet
Franc.
- Lafleur (Pomerol) + Cabernet Franc + Cabernet

Sauvignon.
Los fabulosos vinos de Burdeos
- Pape-Clement (Pessac-Léognan) + Cabernet Sauvignon + Merlot.
- La Gomerie (St. Emilion) + Cabernet Franc + Cabernet

Sauvignon.
- Calon-Ségur (St. Estephe) + Cabernet Sauvignon + Merlot.
- L’ Evangile (Pomerol) + Cabernet Franc + Cabernet

Sauvignon.
Estas botellas las compré una sola vez. Es decir, no las repetí.
Como regla general, creo que los Bordeaux mejoran con la edad por
la base de Cabernet Sauvignon que contienen.

30
LOS VIAJES A LA GIRONDA Y A SU CAPITAL
BURDEOS:
Burdeos está situada entre París y Toulouse, de forma que hoy en día
se le puede llegar en avión o por el tren bala que los franceses denomi-
nan el TGV: Train à Grande Vitesse: Tren de Alta Velocidad, tanto
desde Toulouse como desde París.
De la Gironda salieron los “girondinos”, partido político de carácter

burgués que se formó durante de Revolución, integrado inicialmente
por los diputados de dicha región. Sus principales líderes fueron
11Brissot y el 12Marqués de Condorcet. El primero murió guillotina-
do, el segundo se suicidó en la prisión.
Burdeos es una ciudad, a mi modo de ver, un poco triste y sombría, de

una región productora, como hemos visto, de caldos fuera de serie que
exportan al mundo entero. Está enclavada en la desembocadura de los
ríos Girona y Dordoña que por ser tan ancha más que un estuario
pereciera un verdadero mar. Este hecho le imparte algo de alegría. Lo
que si le da vida son sus colinas de una tierra arenosa y bendita, donde
están enclavados sus famosos y legendarios “chateaux” que uno tiene
que visitar, en diferentes tours muy bien organizados, porque en la
capital no se puede fácilmente adquirir lo que uno busca en vinos de
excelencia. Definitivamente, resulta más difícil comprar los vinos de
Burdeos en Burdeos que en Nueva York o en Miami.
11 Brissot,Jacques Pierre. Chartres, Francia. (1754-1793). Escritor y dirigente

político francés que lideró a los Brissotins o girondinos durante la Revolución
francesa (1789). Escribe numerosos panfletos y colabora, en 1778 en el diario
franco-anglófono “Corrier de l’Europe.” Es condenado a muerte y guillotinado.
12 Condorcet, Marqués de. (Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat), Ribemont,
Francia. (1743-1794). Filósofo, matemático y político francés. Autor de un Ensayo
sobre el cálculo integral (1765), fue admitido como miembro en la Academia
de Ciencias en 1769. Condenado a muerte, prefirió envenenarse antes que subir al
cadalso.

Los castillos o “chateaux” son tantos, tan espléndidos y vario-pintos

que se necesitaría un par de meses, por lo menos, para visitar los más
importantes.
LOS VINOS EXTRAORDINARIOS DE 13BORGOÑA

(BOURGOGNE):
Estos vinos tintos son muy buenos, caros, de mucho cuerpo, pero pienso
que algo pesados para el trópico, así sea para comer carne de venado,
de cordero o de chivo. Pienso que en los climas septentrionales la
digestibilidad es muy diferente que en los propios climas tropicales.
1. Domaine Emmanuel Rouget (Echezeaux).

2. Domaine du Comte de Vogüe (Chambolle-Musigny).
3. Domaine Jean Chavenet (Nuit Saint Georges).
4. Domaine Méo Camuzet - Conti (Vosne-Romanée).
5. Domaine Claude Dugat (Gevrey-Chambertain).
También tuve la oportunidad de adquirir estos vinos tintos. Si mal no

recuerdo, los dos primeros fueron los mejores. Los otros tres quizás
por sus cosechas me parecieron muy fuertes con mucho tanino, de
mucho cuerpo y muy pesados.
Hay tantos “domaines” en Borgoña como hay “châteaux” en Burdeos.
Los Vinos Blancos de Bourgogne, Borgoña o Burgundy:
Hay miles de “domaines” que producen los excelentes “Chablis”,

Mâconnais y los de Côte de Beaune, todos vinos blancos de mesa de
13 Borgoña (Bourgogne). Población y comuna francesa, en la región de Champaña-

Ardenas, departamento de Marne, en el distrito de Reims y cantón de Bourgogne.
Región vinícola. El viñedo borgoñón se extiende a lo largo de 250 kilómetros desde
el norte de Chablis al sur de Mâconnais. Sus vinos, junto con el de Burdeos y el
champán, se encuentran entre los más prestigiosos de Francia y del mundo.
Los viajes a la Gironda y a su capital Burdeos
excelente calidad. Pienso que en general, los blancos de Borgoña son

superiores y más variados que los de Burdeos. Ellos son los “chablis”,
los “mersault” y los “pomerol”. Todos a base de la Reina de las vides
de los vinos blancos: ¡La Chardonnais!
Favor ver el Anexo No. 1: Los vinos de Francia.
VARIETALES Vs. VINOS DE CORTE:
Un tema que ha traído mucha polémica en la elaboración de los vinos

es precisamente éste. Los vinos varietales en contraposición con los
vinos de corte.
Un vino “varietal” es el elaborado solamente con un sólo tipo de uva,

o por lo menos, con un alto porcentaje de ésta. De un 85% a un 95%
de una sola variedad.
Por ejemplo, en Argentina, un enólogo pudiera producir un vino

“varietal” en un 100%, combinando vinos Malbec de tres cosechas
diferentes, para lograr su carácter adecuado, en cuanto al contenido
de tanino apropiado, color, bouquet, textura, cuerpo, sabor en boca,
regusto, etc.
Ahora bien, como ya hemos visto, el vino “varietal” por excelencia

es el eximio “Pétrus” del Pomerol, Burdeos. Este vino es elaborado
con más del 95% al 100% de la cepa “Merlot”. Es lo que en California
llaman “single varietal”. En otras palabras, que se produce y se
denomina “one vineyard wine”. Una botellita de este vino “Pétrus”,
pudiera costar más de ¡ε 3.000, mil euros! En año promedio.
Recientemente las ha visto de ¡ε 6.000 la botellita!
Por otra parte, existen los vinos de corte, “blended”, o como dicen en
Francia los “ensembles”. Son los más comunes. El enólogo combinará,
mezclará o ensamblará distintos varietales, para lograr a su gusto la

combinación perfecta. Todos suelen corresponder a la cosecha de un

solo año.
Por ejemplo, los claretes de la región de Burdeos, que de paso repito

nuevamente, son mis favoritos, están elaborados, como ya apuntamos,
a partir de cuatro o más cepas diferentes, dominando la “Cabernet
Sauvignon”. “El Chateau Lafite Roshtchild”, el “Chateau
Margaux”, el “Chateau La Tour” son pues vinos de corte o
“blended”. Pudiera haber cosechas, provenientes de estos Chateaux,
donde cada botella fuera incluso más cara que el famoso “Pétrus”.
Obsérvese la similitud con la terminología utilizada en Escocia para el
“whisky escocés”: “Single pure malt”, “pure malt” and “blended”.
“EL GRAN FIASCO”:
A fines del período presidencial del Dr. 14Luis Herrera (1979-1983),

su Ministro de Hacienda 15Leopoldo Díaz Bruzual (El búfalo) quien
había sido presidente del Banco Central, estableció en Venezuela el
primer régimen de control de cambios del siglo XX. Por supuesto,
como suele pasar siempre en estos casos, vino a continuación una
devaluación drástica y galopante del bolívar, acompañada de una
inflación difícil de controlar, a pesar de establecer un rígido control de
precios de los bienes y consumos básicos. Como consecuencia de esta
situación económica, la tasa de cambio del bolívar con respecto al dólar
era cada vez más desfavorable.
14 Herrera Campins, Luis Antonio. Acarigua, estado Portuguesa, Venezuela. (1925 -

2007). Abogado, periodista, historiador y político venezolano. Llamado el Presidente
Cultural por sus aportes a la cultura en Venezuela y más nada.
15 Díaz Bruzual, Leopoldo. Caracas. (1929-2008). Economista y ex presidente del
Banco Central de Venezuela. Recordado por su activa participación en la devaluación
del bolívar y posterior control de cambio decretado por el entonces presidente Luis
Herrera Campins.
En este nuevo ambiente económico - financiero, una vez que llegaba a

la licorería Coconut Grove, me ponía a sacar la cuenta en bolívares del
precio de cada botella de vino de marca y me parecían cada vez más
caras y algunas inalcanzables.
Sin embargo, ya que estaba allí decidí comprar la cajita de seis (6)
botellas, con una selección bien interesante. Para regalársela a mi
mamá, por primera vez compré una botella de vino blanco dulce de
Sauternes (Burdeos) que le gustaba mucho a ella, pero compré el tope
de la variedad: una botella de Château d’Yquem que mostraba un
color dorado intenso el cual exhibía su botella transparente. Aún hoy
en día es muy difícil de adquirir, porque ha alcanzado unos precios
prohibitivos, pero sin duda alguna es un vino generoso de antología.
Las otro cinco botellas, por su costo, ya no se podían descorchar con la

misma frecuencia con que lo hacíamos antes. De forma tal que las
mantenía acostaditas en casa. Tenía que hacerlas durar mucho...mucho
tiempo...
Después de unos diez meses, decidimos celebrar mi cumpleaños (10

abril) en casa. Como siempre, vinieron mis cuñados y cuñadas a cenar
y a pasar un rato agradable. Por supuesto, era la ocasión propicia para
descorchar alguna de aquellas exitosas botellas de vino tinto de
Bordeaux, que por tener como base el Cabernet Sauvignon, como
hemos visto, es la cepa de las que aguantan mayor añejamiento,
decenas de años y hasta más de un siglo. Pensaba que ya debían estar
en su punto para disfrutar y deleitarnos con aquellos vinos selectos de
élite.
Efectivamente, descorchamos una bendita botella de Château Latour

y mi cuñado Emilio Abouhamad Córdova al catarlo se percató para
mi sorpresa que el vino estaba avinagrado, es decir, que no estaba dicha
botella bendita del todo. Entonces les dije “no ha pasado nada, vamos
a destapar otra botella ya que tengo dos más en la gran reserva”.

Seguidamente, descorchamos una botella de Château Mouton-

Rothschild. Esta vez lo probé yo primero. Para mi desconsuelo
¡también estaba dañado! Es así que para cenar ese día, nos tuvimos que
conformar con un modesto vino chileno Concha y Toro.
No quisiera mencionarles la cantidad de burlas, chistes y mofas de

parte de mis queridos cuñados. Que si ese par de botellas eran del
vinagre ¡más fino y caro del mundo! ¡Que riñones tenía yo de ir a
comprar tan lejos ácido acético puro, y a precio casi de oro! Bueno, y
la verdad es que tenían toda la razón.
De esta demostración vívida y contundente, aprendimos todos que el

vino de marca, en especial el que no ha sido previamente tratado, se
deteriora rápidamente por el efecto “trópico”. Es por ello que se tiene
que consumir rápidamente porque se echa a perder con gran facilidad
a los pocos meses, aún en las condiciones óptimas de humedad y de
temperatura. Por eso Parker recomienda que los embarques de vinos
de marca (no tratados) que vayan a pasar por el Canal de Panamá,
tengan que transportarse en cavas refrigeradas, por las experiencias
nefastas ya registradas durante todo el siglo pasado.
EL SEGUNDO GRAN CHASCO:
Después de haber regresado mis papás de Miami Beach, donde perma-

necieron durante siete (7) años, se residenciaron en un apartamento
muy bonito en Campo Alegre, con vista al Caracas Country Club.
Apenas había transcurrido un par de meses de dicho regreso, y con

ocasión del cumpleaños de mi mamá, mi hermano y yo la invitamos
a cenar en el desaparecido restaurant “Aventino”, situado en la
Urbanización La Castellana. Este restaurant tipo francés, era reconocido
por varios factores:
- Primero por sus excelentes platos y su fina repostería.
- Por su famoso “Caneton à la Presse” que era una combinación de

tres platos, a base de pato, debidamente prensado, tal como lo
preparan en París, en “La Tour d’Argent”. A cada comensal que
ordenaba dicho “combo”, especie de “Pato Pekín”, pero francés, le
otorgaban un diploma de pergamino, personalizado y numerado con
el número correlativo de dicha comanda que hasta esa fecha habían
ordenado en el mencionado restaurant.
- Recuerdo que a mi amigo el 16Ing. Héctor Soucy, buen gourmet

y excelente chef, le tocó el No. 5,000 con su respectiva celebración
por todo lo alto.
- Por último, un factor que lo distinguía verdaderamente era que su

dueño y regente de origen italiano, llamado Jimmy, un conocedor
de la buena mesa y de las buenos vinos, se preocupaba por tener
surtida la mejor cava de vinos de Caracas.
Los otros dos restaurantes que competían en cuanto a la calidad y

variedad de sus cavas de vinos importados era el “Laserre”, que aún
existe en la Urbanización Los Palos Grandes, y el “Éttore” en Puerto
Ordaz, cuyo dueño era también de origen italiano.
Al ordenar el vino para la ocasión, me percaté con asombro que tenían

varios Château Lafite Rothschild de dos cosechas diferentes, a un
precio costoso pero razonable. Pedí al azar la más antigua de las
cosechas.
Con todo el protocolo del caso, descorcharon la botella, me lo dieron a

catar y lo cierto del caso es que no estaba en buenas condiciones. El
16 Héctor Soucy. Caracas. (1944-).Ingiero Civil de la UCAB. Reconocido gastrónomo

venezolano. Miembro de la Academia Venezolana de Gastronomía y copropietario
de la cadena de restaurantes “Il Grillo”. Soucy además es articulista de prensa
especializado y conductor del programa de cocina, “Así Cocina Soucy” transmitido
por Globovisión.

“somelier” no se inmutó, nos dijo que no había problema alguno

porque tenían varias botellas de ese mismo año. Le pedí que nos
trajera más bien una botella del año más reciente para probar. Sacaron
y descorcharon la nueva botella, me la dieron a catar y sinceramente me
parecía que tampoco estaba en buenas condiciones. El “somelier” se
desapareció y el “maitre” me informó que para sustituirla teníamos que
hablar con el propio Jimmy, el propietario, chef y restaurador del
establecimiento.
Lo cierto del caso, es que tanto mi mamá, mi papá, Quelita, como mi

hermano y yo, más que nadie, ¡estábamos apenadísimos y hasta
consternados! Realmente es que nos daba ciertamente pena ajena.
Llamaron a Jimmy, quien probó el vino en la misma bandejita de plata

del “somelier” y se quedó pensando un rato y degustando el sorbo de
vino, hasta finalmente aceptar que el vino no estaba “comme il faut”.
Todos nos quedamos más tranquilos y distendidos. Sinceramente a mí

me entró un fresquito por dentro. El mismo Jimmy para salir del
atolladero me recomendó que en lugar de Château Lafite, ordenara un
extraordinario Haut Brion que acababan de recibir. Así lo hice y todo
arreglado. Dicho vino no estaba picado, estaba por el contrario,
muy bueno y en excelentes condiciones ya que el misterioso factor
“trópico” todavía no había causado en él, efecto negativo alguno.
UN “APPROACH” CADA VEZ MUCHO MÁS

MODESTO:
La verdad es que en vista de los altos costos de los vinos de gran marca,
hemos tenido que explorar vinos chilenos y argentinos, que de paso
han estado mejorando dramáticamente, a unos precios además muy
asequibles. Es decir, que la relación calidad/precio sea altamente
favorable. Así tenemos el vino tinto Cabernet Sauvignon, Viñedo
Chadwick, Seña, Los Vascos, el tinto de la misma cepa Viña de
Tarapacá, Alma Viva, Cono Sur, Casa Lapostolle, Concha y Toro entre
ellos el Don Melchor (muy seco) la Reserva Privada del Concha y
Toro, el Marqués de Casa Concha, etc. ¡que cada vez nos saben
mejor! y algunos son realmente notables.
Es una lástima que los vinos argentinos, en especial el Malbec y el

Carmenére, varietales que casi no lleguen aquí en abundancia, porque
los mismos argentinos los consumen todos. A pesar de los pesares,
ellos tienen una alta calidad de vida, aunque sistemáticamente se
quejen. Sólo últimamente han llegado al país una gran cantidad de
caldos Malbec de Argentina: (La Doña Paula), y Camenére de Chile,
cepas desaparecidas en Europa por la filoxera.
Esperamos que con el tiempo no nos tengamos que conformar con

tomar simplemente “ponsigué”, “cocuy”, “malojillo” o “guarapita de
caña”.
¿QUÉ HA SIDO AÑADIDO A SU VINO?:
Hoy en día ha cobrado extrema importancia el movimiento naturalista

de los consumidores de alimentos y bebidas orgánicas. Es por ello
que adquiere mucho interés lo que dice Robert M. Parker, Jr., al
respecto, además de corroborar algo que oía a mi padre decir en forma
repetitiva, que a los vinos exportados por Europa, Norte América y
Sur América, es decir, por todos los países que embarcan vinos, los
acidifican y les incluyen ciertos preservativos para eliminar las
bacterias que hacen añejar y mejorar al vino con el paso de los años,
siempre y cuando se traten y conserven con cuidado. Al eliminar
las nobles bacterias sustituyéndolas por químicos, quien pagaba las
consecuencias era el estómago del consumidor, y en realidad, aunque
parezca trágico, al estabilizar el vino lo matan, lo aniquilan. A partir de
entonces, ese vino ya no será susceptible ni de empeorar ni mucho
menos de mejorar su calidad.

El tema alcanza aún mayor importancia por el convencimiento de

mi cuñado el Dr. Juan de Dios Pacheco Nessi (Juanchito para la
familia), hombre de convicciones muy firmes quien afirma que eso de
los preservativos y la acidificación de los vinos que vienen para los
países tropicales es un mito ¡mero producto de mi fértil imaginación!
Veamos lo que dice Parker: “El vino es la más natural de todas las
bebidas, pero es cierto que una gran variedad de aditivos pueden
ser añadidos a un determinado vino (los neo-prohibicionistas están
apuntando a tales aditivos de ser potencialmente letales para los
humanos que los consumen)”. Según Parker, a continuación se enume-
ran aquellos renglones que pueden ser añadidos al vino como ciertos
preservativos, algunos ácidos, substancias clarificantes y los productos
más diversos:
Ácidos: La mayoría de viñedos de climas fríos nunca necesitan añadir

elementos ácidos al vino, pero en California y Australia, alguna acidez
es añadida a menudo para lograr cierto balance en los vinos, desde
el momento en que las uvas de estos climas calurosos, en ciertas
áreas, carecen de la acidez natural suficiente. Las bodegas incluso las
más serias le añaden ácido tartárico, el mismo tipo de ácido que se
presenta en forma natural en el vino. A algunos vinos, no orientados
precisamente a obtener una alta calidad, le son añadidas grandes
cantidades de ácido cítrico, lo cual resulta en que al probarlos, en lugar
de vino pareciese estar degustando mas bien un helado de lima/limón.
Agentes Clarificantes: Una larga lista de variados elementos son

introducidos al vino con el fin de lograr la coagulación de ciertas
partículas en suspensión. Se incluyen nombres tan mórbidos tales
como:
- Sangre seca de toro.
- Isinglass (cola de pescado).
- Caseína (leche en polvo).
- Kaolín (arcilla blanca pura).
- Bentonita (arcilla en polvo) y
- La tradicional clara de las posturas de gallina.
Estos agentes de refinación son añadidos para hacer el vino más

brillante y libre de partículas. Si a ver vamos, realmente estos elementos
no son dañinos para la salud. Sin embargo, los productores más respe-
tables y que más se respetan, se inhiben de adicionar tales elementos, o
si lo hacen lo realizan en mínimas cantidades.
Roble: Muchos de los grandes vinos tintos o blancos pasan su vida

añejándose en toneles o pequeñas barricas de puro roble. Se espera por
tanto que tales vinos adquieran los aromas tostados, ahumados y con
cierto sabor a vainilla de dicha madera. Si estos aromas y sabores no
son exagerados le añaden una increíble complejidad de sabores al vino.
Los vinos baratos pueden ser mejorados añadiéndoles virutas de
roble que le puedan suministrar el sabor más agresivo y primario de
la madera. Sin embargo, hay que recordar que el roble sólo tiene y
produce su efecto sobre ciertos tipos de vinos, y su uso es muy similar
al del “chef” que utiliza la sal, la pimienta o el ajo para resaltar el sabor
de la propia materia prima. El uso excesivo de tales condimentos
pudiera arruinar el plato.
Sulfitos: Todos los vinos deben ahora indicar en sus etiquetas si se

le ha añadido algún sulfito. El sulfito, también referido como SO2 o
dióxido de azufre, es un preservativo utilizado para hacer desaparecer
las bacterias y los micro-organismos del vino. Los sulfitos son
rociados hoy en día prácticamente en todos los vegetales y frutas
frescas. Sin embargo, una pequeña parte de la población, especialmente
los asmáticos son alérgicos al SO2. De ahí la fama actual de los vinos
orgánicos, libres de tales sulfitos.
Es cierto que la fermentación del vino produce algo de dióxido de

azufre en forma natural, pero también es cierto que se le adiciona a los
barriles de roble quemando en su interior las barras de azufre, con el fin
de aniquilar cualquier bacteria. Son incorporados nuevamente al
momento del embotellamiento, con el fin de prevenir la oxidación del
vino una vez embotellado. Los vinos de calidad nunca deben oler a
azufre (tal como huele un fósforo al ser encendido), porque los produc-
tores serios de vino, mantienen los niveles de azufre muy bajos.

Algunas bodegas nunca utilizan tales sulfitos. Cuando son usados

apropiadamente los sulfitos no imparten olor, ni sabor alguno al vino y,
excepto para aquellos que presentan una reconocida alergia hacia ellos,
son totalmente tolerables y no representan daño alguno para el resto de
la población. Lógicamente aquellos que son alérgicos a los sulfitos no
deben beber vino, así como los alérgicos a los mariscos y/o pescados
no deben ingerir tales alimentos.
Azúcar: En la mayoría de las zonas vitícolas de Europa, excepto en el

sur de Francia, Portugal y España, legalmente está permitido agregar
azúcares al mosto en fermentación de la uva, con el fin de aumentar
su grado alcohólico. Esta práctica, denominada “capitulación”
(chapterization) es ejecutada en los años fríos, cuando las uvas no
alcanzan suficiente madurez. Nunca se realiza en California, ni en
la mayor parte de Australia, donde la natural baja acidez y no el nivel
bajo en azúcar, es el verdadero problema. La “capitulación” juiciosa
aumenta el nivel de alcohol en 1 ó 2 %.
Tanino: El tanino se genera naturalmente en la piel o cáscara y en la

raspa de la uva, y su contenido se incorpora al mosto cuando es pisada
la uva y su piel, en el proceso de prensado y posterior maceración
de los hojuelos o pieles y el mosto de la uva. Esta cantidad de tanino
natural es normalmente más que suficiente y adecuada.
El tanino le suministra al vino tinto un toque astringente, determina su

carácter y es su propia columna vertebral o espina dorsal, actuando
al mismo tiempo como preservativo del mismo vino. Pocas veces el
tanino es adicionado a aquellos vinos con falta de cuerpo o carácter, es
decir a los vinos comunes.
Levaduras: Mientras la mayoría de los productores de vinos confían

en las levaduras naturales, producto de la fermentación, se está cada
vez convirtiendo en una práctica común añadirle levaduras cultivadas
para iniciar o acelerar dicho procedimiento.
No existen riesgos para la salud con la aplicación de esta práctica, pero

como consecuencia de la utilización del mismo tipo de levaduras para
los vinos de alrededor del mundo, entonces se desemboca en vinos con
similares buqués, aromas y sabores. En el trópico en lugar de un tipo
de levadura en el proceso de fermentación aparecen más de 200 tipos.
En conclusión, esta gran variada cantidad de aditivos y preservativos

ha generado una tendencia cada vez más creciente a la elaboración
por parte de la industria vinícola de mayor cantidad y variedad de
vinos orgánicos o totalmente naturales, debidamente supervisados
y certificados por las autoridades competentes. Es por ello que han
resurgido los vinos “kosher” que son ahora cada vez más populares
al ser consumidos por una gran masa de la población, es decir, tanto
judíos como cristianos.
LA ACIDEZ EN EL VINO: Los calificativos, en relación a

su insuficiencia o exceso de acidez son los siguientes: plano,
blando, tierno, suave, fresco, vivo, redondo, firme, duro, agudo,
verde, acidulado y ácido.
Es un factor que siempre me ha preocupado, porque con mucha fre-

cuencia me he topado, especialmente en Venezuela, con vinos bastantes
ácidos y de hecho los rechazo o los sub-califico inmediatamente.
Sin embargo, técnicamente hablando, en los países septentrionales, hay

que distinguir entre acidez volátil y acidez fija o estable. La acidez
volátil proviene principalmente del ácido acético y de los ácidos
butírico, fórmico y propiónico. Cierto grado de acidez ayuda a resaltar
al vino su aroma y su estabilidad. La acidez fija o estable proviene
especialmente del ácido tártico o tartárico, y de los ácidos málico y
cítrico. De ella depende la armonía del vino. Se habla también de la
acidez total o conjunto de los ácidos volátiles y fijos. Ciertos ácidos

están presentes en el grano de la uva y otros se forman en el curso de

la fermentación del mosto.
En cualquier caso, si un vino al degustarlo transmite cualquier

sensación de exceso de acidez, por pequeña que ésta sea, para mí
pierde valor y me cuesta tomármelo. De hecho, no me lo tomo.
COMPROBACIÓN PRÁCTICA:
Para comprobar fehacientemente lo analizado en los puntos anteriores,

basta con descorchar una botella de vino de La Rioja, de amplia
aceptación en el mercado venezolano, como lo es el Marqués de
Cáceres, en cualquiera de sus categorías y precios, tales como:
- Marqués de Cáceres, Crianza.

- Marqués de Cáceres, Reserva.
- Marqués de Cáceres, Gran Reserva
- Gaudium: Un fuera de concurso.
Con este último no hemos hecho prueba alguna, por su alto costo, y
porque además, nunca ha quedado ni una gota en la botella destapada.
Pues bien, con los tres primeros he realizado dicha comprobación:

una vez descorchada la botella, se puede consumir la mitad o más de
su vino y el resto dejarlo tapado o destapado durante un par de
días. Podemos observar que su calidad no varía mucho, permanece
prácticamente inalterable, debido a que ha sido un vino tratado, al que
le han aniquilado las benditas o malditas bacterias.
Cabría hacer otra demostración muy simple: si probáramos o hiciéramos

una pequeña degustación o cata de dicho vino o muchos otros que se
mercadean y envían al trópico, podremos observar que no existe
variación alguna en la palatividad y el regusto de las distintas añadas.
¡Todos los años es el mismo vino! ¡No hay prácticamente diferencia
alguna!
La explicación es muy simple: la mayoría de dichos vinos han sido

estandarizados, homogeneizados, los distintos tratamientos químicos
los han uniformado totalmente. ¡Son los milagros de la química!
EL LADO OSCURO DEL VINO:
1. El crecimiento desenfrenado a nivel internacional de los estilos

de vinos estandarizados.
2. La destrucción del goce y disfrute del vino como consecuencia

de la excesiva acidificación, exagerada refinación y la filtración
abrasiva de los vinos.
3. El precio exagerado del vino en los restaurantes.
4. La rivalidad entre: Coleccionistas vs. Consumidores.
5. El antagonismo de intereses entre: Inversionistas vs. Consumidores.
6. Las prácticas innombrables y censurables.
7. La avaricia, la avidez de los productores de vino.
8. La falta de ética de los escritores y críticos de vinos y la

competencia entre ellos.
9. Las múltiples guías de aseguramiento de la calidad del vino.
10. La clara definición de: ¿qué factores constituyen un gran vino?
11. Lecturas recomendables de innumerables fuentes.
12. El vino en la WEB: múltiples fuentes del conocimiento

vitivinícola.

Todos estos temas son tratados por Parker en los capítulos subsiguien-
tes de su famosa guía. Los exhorto a que se compren el libro. Vale la
pena. Cuesta menos que una botella de buen vino.
LOS FAMOSOS VINOS DE ESPAÑA:
Es curioso que España tenga más área dedicada al cultivo de las vides
que la misma Italia, y que ningún otro país del planeta. Sin embargo,
su producción de vino en un momento dado no alcanzaba un tercio
de la producción italiana. Últimamente esa misma área ha aumentado
significativamente su productividad. En cifras muy redondeadas y
tomando en cuenta las diferencias de los años de lluvia y los años
no lluviosos, la producción vinícola italiana excede en un 20% a la
española, teniendo España por lo menos un 20% más de superficie
cosechada.
La Denominación de Origen (DO) es un término mucho más amplio

que el de Denominación Controlada (DC).
Es sólo a partir de 1970 que se ordena el territorio español, al aparecer

el Instituto Nacional de Denominación de Origen: Jerez, Rioja,
Montilla y Cataluña como las mayores y más importantes.
- Valdepeña: Al sur de Madrid, en la Mancha ocupa el lugar 13.
- Valencia, Utiel y Requena: con su Vino de la Reina, producen

vinos más dulces y vigorosos.
(Mi primo hermano 17D. Salvador Garcés Soriano me regaló un

libro ilustrado de “Los Vinos de Valencia”, que es magnífico).
17 Garcés Soriano, Salvador. Godella, Valencia, España. (1935). Maestro Industrial.

Acuarelista sobresaliente. Especialista de la Perspectiva Arquitectónica y del Diseño
Publicitario.
- Jumilla y Yecla: con blancos y tintos bastante generosos.
- Alicante: también ha mejorado un montón con vinos tintos

sustanciosos.
- Tarragona: se le conoce como productora de buenos blancos.
- Pontevedra: producen el conocido Alvariño, varietal que recuerda

a los mostos Riesling alemanes. Muy bueno, y combina con los
mariscos gallegos y los no gallegos también.
- Málaga: en la Provincia de Málaga se produce el generoso

Málaga Montaña que es reconocido de tan alta calidad como los
mejores de los Jerez, Oporto y Madeira. Según mi criterio, es un
vino dulce realmente extraordinario, elaborado con la variedad
Pedro Ximénez y la Moscatel.
- Jerez: fueron inicialmente los ingleses los que supieron clasificar,

mercadear y dar a conocer al mundo entero la cultura del Jerez,
lo mismo que hicieron con el Oporto, el Madeira e incluso
inicialmente con el Marsala. Lo cierto es que “La Pérfida Albión”,
en estos casos, hizo una tremenda labor para la humanidad. Véase
el Anexo No. 3: Los vinos de Jerez, de Porto y Madeira, todos
vinos súper generosos.
- La Rioja: en vinos de mesa es quizás la denominación de origen

más acreditada internacionalmente: Territorialmente se divide en la
Rioja Alta, la Rioja Baja y la Rioja Alavesa.
Las Bodegas para mí más conocidas son: (Favor ver el Anexo

No. 6: Los Vinos de la Rioja.)
* Bodegas Federico Paternina.

* Bodegas Marqués de Murrieta.
* Herederos del Marqués de Riscal.
* Bodegas Bilbaínas, con su excelente Viña Pomac.

* Bodegas Riojanas, con su extraordinario Monte Real.
Como vinos especiales de Andalucía:
* Montilla: cerca de Córdoba.

Como dato curioso la fermentación ocurre en inmensas tinajas
abiertas.
* Moriles: destaca el Moriles Fino de Carbonell.
VINOS GENEROSOS DE PORTUGAL:
- Portos: Aquí en Venezuela se pueden adquirir los Barros, Offley

y Ferreira de 10, 20, 40 y 50 años. Representan también una amplia
cultura muy tradicional difundida a través del mundo entero por los
británicos.
- Madeira: Recuerdo haber probado y degustado con gran satisfac-

ción el Crown Malmsey de la famosa casa Malmsey. Es un vino
súper-generoso que recuerda a los mejores de Oporto, pero yo diría que
es un poco menos dulzón y algo más claro. Véase el Anexo No. 3.
“EL VINO DEL 18CAUDILLO”:
Un buen día, mi mamá regresó de uno de sus viajes por Europa, vía
Madrid. Normalmente venía muy cargada de paquetes y de regalos,
pero en aquella oportunidad venía sobre-cargada, llevando en su bolso
de viaje tres botellas de vino. Al llegar se quejaba del excesivo peso de
aquellas botellas.
18 Franco Bahamonde, Francisco. Conocido como Francisco Franco. Ferrol, La

Coruña, España. (1892 –1975). Militar, dictador español y genocida. Uno de los líderes
del pronunciamiento militar de 1936 que desembocó en la Guerra Civil Española.
Como consecuencia, se convirtió en el genocida de más de un millón de muertos.
Al preguntarle por qué había tenido tal ocurrencia de traerse aquellas

tres botellas de vino, cuando aquí en Caracas se consiguen los vinos
españoles, nos explicó con la cara iluminada y con mucho entusiasmo
que “se trataba de tres botellas muy especiales, numeradas, controladas
y certificadas, con la etiqueta “Vega Sicilia”, tipo “Único” de las
propias que bebe Franco, ¡es el vino del Caudillo!” Al principio nos
pareció una verdadera cursilería.
Estas prestigiosas bodegas están situadas en la localidad vallisoletana

de Valbuena del Duero. Son unas 250 Has. de viñedos conformados
por el 85% de la variedad autóctona “Tinto Fino” o “Tempranillo” y, el
resto, Cabernet Sauvignon, Merlot y el dulzón Malbec. Siguiendo el
cauce del Duero, mucho más adelante, ya en Portugal está Oporto, con
el mismo “terroir” o “terruño” que las del Valle del Duero.
Efectivamente, el dominio Vega Sicilia abarca un área muy reducida de

muy pocas hectáreas como ya hemos visto. Situadas a orillas del río
Duero, en la provincia de Valladolid, cuya producción es muy limitada
y controlada por muy pocos distribuidores, con la denominación de
origen Ribera del Duero. Su demanda supera ampliamente su oferta.
Una de las tres botellas se la regaló a mi papá, que aunque a él no le

hizo al principio mucha gracia lo del “Caudillo”, cuando la descorchó
y la probamos nos pareció realmente extraordinario. Era un vino
generoso, afrutado, con cuerpo, redondo y exquisito. Es un vino que
no le tiene que envidiar nada a los más costosos vinos tintos de
Burdeos.
A continuación, la otra botella se la obsequió a mi hermano 19Jaime

V. Francisco (Paquito en familia) y finalmente, yo fui el beneficiario
de la tercera y última botella, y tuve la oportunidad de disfrutarla en
casa a plenitud.
19 Osca-Soriano, Jaime Vicente Francisco. Toulouse, Francia. (1942 - 1999).

Brillante economista de la UCV (1969). Falleció a consecuencia de un accidente en
Maracaibo-Venezuela.

Posteriormente, en un viaje a España, estuve buscándolo con cierto

afán y la verdad es que muchos conocían estas bodegas pero nadie tenía
disponibles sus botellas para la venta. Mucho después aprendí que
además de Vega Sicilia, de la misma denominación de origen existen
dos fuera de serie: el “Pesquera” y el “Pingus” del joven danés Peter
Sisseck, apodado “Pingus” por su familia y amigos, producido por la
bodega “El Monasterio”.
“EL PRIMER EMBAJADOR DE VENEZUELA EN LA

URSS”:
El Sr. Luis Alejandro Carrasquero era un hombre amable y

bonachón, muy blanco y de ojos azules, gordo y simpático y por más
señas, margariteño. Fue nombrado, creo que por 20Rómulo Betancourt,
o por 21Rómulo Gallegos, como el primer embajador de Venezuela
ante el férreo gobierno de 22Joseph Stalin.
20 Rómulo Betancourt. Guatire-Miranda, Venezuela. (1908-1981). En 1941 fundó

junto a otros destacados líderes de la izquierda política venezolana, el partido Acción
Democrática. El fin de su período presidencial en 1964 sería el inicio a una era de
gobiernos democráticos. En la actualidad, la mayoría de los historiadores venezola-
nos reconocen a Betancourt como el padre de la democracia venezolana.
21 Gallegos Freire, Rómulo. Caracas, Venezuela (1884 - 1969). Novelista y político
venezolano. Autor de “Doña Bárbara”. Fue presidente de la República de Venezuela
desde febrero a noviembre de 1948, cuando fue derrocado por un golpe de estado
militar liderado por Marcos Pérez Jiménez (1948). Vivió exiliado en Cuba y luego en
México hasta 1958, cuando regresó a Venezuela, donde vivió hasta su muerte.
22 Stalin, Joseph. (1878 - 1953). Político y genocida. Secretario general del “Partido
Comunista de la Unión Soviética del Comité Central” desde 1922 hasta su muerte en
1953. Luego de la muerte de Lenin (1924), pasó a convertirse en el líder autoritario
de la Unión Soviética. Puso en marcha una economía, en sustitución de la Nueva
Política Económica de la década de 1920.
Cuando 23Marcos Pérez Jiménez rompió las relaciones diplomáticas

en 1952 con la URSS, él regresó a la casa de su hijo, el Dr. Claudio
Carrasquero, nuestro vecino, quien estaba casado con una bella y
elegante dama argentina, a quien Claudio había conocido durante sus
estudios de veterinaria y zootécnica en Buenos Aires. La señora y la
hija del Sr. Carrasquero también eran vecinos nuestros, pero ellas dos
vivían solitas en otro gran apartamento.
Al regreso a su patria, el embajador se trajo, en barco, doce (12)

bultos, la mayoría de ellos eran baúles inmensos repletos de ropa,
delicateses, champagne, vinos y licores.
Recuerdo que todo aquel cargamento no cabía en un solo apartamento,

por lo que enviaron temporalmente alguno de los baúles a nuestra casa
y unos cuantos al apartamento donde residían su señora y la hija menor.
De todo aquello nos tocaron varios regalos a mi hermano y a mí.
Pareciera como hoy, que el mismo embajador me estuviera dando
un paquete que contenía las matruskas: siete (7) campesinas rusas
talladas en madera de balsa, o muy similar, pintadas a mano y que
venían en tamaño descendente, de manera que encajaban perfectamente
una dentro de otra, hasta convertirse en una sola.
A mi papá y a mi mamá les obsequiaron cualquier cantidad de regalos:

varios frascos de vidrio que se cerraban herméticamente y que
contenían diversas variedades y tipos de caviar o huevas de esturión,
provenientes del Mar Caspio y del Mar Negro, recipientes con “foie
gras” de Estrasburgo, un par de botellas de vino francés de marca,
vodka ruso, cognac francés que en un exceso de generosidad, el viajero
recién llegado que parecía un verdadero Papá Noël, tenía el gusto de
entregarles a los viejos para que lo disfrutaran convenientemente. Él se
23 Pérez Jiménez, Marcos. Michelena, Estado Táchira. Venezuela. (1914 - 2001).

Político y General. Presidente de Venezuela. Presentó un gobierno progresista basado
en un pragmatismo ideológico, además de enunciar la Doctrina del Bien Nacional.
Modernizó al país bajo una dictadura militar.

percató que ya ellos estaban bien familiarizados con la mayoría de los

productos excepto el caviar y el vodka.
Cuando no tenía mucho que hacer, el embajador subía al apartamento

donde vivíamos y compartía con mucha energía y lleno de simpatía en
especial con mi papá. Se tomó la molestia de enseñarles los diversos
tipos y variedades de caviar a cambio de que los papás le enseñaran
cómo degustar el “foie gras” y el “paté de foie” tal como lo consumían
en el sur de Francia y que además mi mamá le preparara una auténtica
paella a la Valenciana, cosa que ponía particularmente nerviosa a mi
madre, a quien no le salía tan bien la paella en Caracas, porque
ella aducía que tanto el arroz, como el “ph” del agua y los propios
vegetales eran muy distintos a los que ella solía usar en Valencia, como
ingredientes básicos de este suculento plato del levante español.
EL MUNDO DEL CAVIAR Y CÓMO CONSUMIRLO:
Con toda la paciencia del mundo, el embajador les leía a los viejos las
etiquetas de los frasquitos de caviar, resaltando que todos eran Malassol,
quiere decir de la mejor calidad, o ¡poca sal! Después los clasificaba
por su tipo o la variedad y tamaño de las huevas más o menos así: (mi
papá tomaba nota de todos aquellos detalles y recomendaciones)
- Beluga: Grano largo, de color negro a color gris.
- Osetrova: Grano menor, de color gris verdoso a marrón.
- Sevruga: Grano pequeño, de color negro-verdoso.
- Sterlet: Muy escaso y altamente costoso. El color dorado de

sus huevas determinaba que era procedente de la
variedad más pequeña de esturión. ¡Era el caviar de
los Zares!
- Pajusmaya: Existe otra variedad que mi papá anotó en otra hoja

que ahora no es muy legible y que venía siendo el
tipo de caviar más popular y económico, con un
alto porcentaje de huevas partidas, lo que hace que
desprenda un olor muy fuerte que es apreciado por
la gente quizás menos sofisticada, refinada y
exigente. Suele ser comprimido y muy salado para
preservarlo mejor.
Él mismo nos enseñó cómo degustan el caviar los cuerpos diplomáticos

en Europa. Era más o menos así:
Tomaba el pan de molde picado en cuadritos y ligeramente tostado.

Rallaba aparte las yemas y de las claras de las posturas de gallina pre-
viamente sancochadas. Cortaba perejil o eneldo en forma fina. Cortaba
la cebolla en forma de dobles cortes finos. A los cuadritos de pan
tostado les untaba una capa muy fina de mantequilla neutra, para
evitar que los distintos ingredientes se resbalaran.
Los cuatro picadillos se presentaban en una bandeja apropiada y

bien atractiva que destacaban por los diversos colores de estos cuatro
ingredientes. Después se iban colocando los diversos elementos en
forma alternativa o bien combinándolos sobre el pan y se coronaba con
la variedad de caviar seleccionada al gusto, cuyos cuatro frascos se
exhibían en el medio de la bandeja.
El Sr. Carrasquero insistía en que se acompañaba el caviar con

champagne, con borgoña blanco o bien con vodka helado.
A propósito, mi primo hermano 24D. Vicente Sarrión Soriano y su

esposa Blanquita nos invitaron a un inolvidable restaurante ruso, en
Madrid El Cosaco , frente a una placita antigua típica, la Plaza de la
24 Sarrión-Soriano, Vicente. Valencia, España. (1933). Profesor mercantil, promotor,

agudo dibujante y exquisito pintor. Exitoso retratista en distintos países: España,
Inglaterra, EUA. Grecia, etc.

Paja, donde tuvimos la oportunidad de probar, como entrada, una muy

buena selección de caviar ruso. Dicha plaza se llamaba así no por
otra cosa, sino porque antiguamente era una especie de era donde se
separaba la paja del trigo.
Por otra parte, mi mamá le demostraba a Don Luis cómo se presentaba el

“foie gras” sobre los mismos cuadritos de pan tostado, preferiblemente sin
untarle nada de mantequilla porque ya el “foie gras” está recubierto con
un poquito de grasa de oca. A veces lo calentaba ligeramente en la
sartén o en el horno, convirtiéndolo en una mantequilla celestial.
Se le untaba un poco de jalea o delicada de uvas, de fresa, melocotón

o albaricoque. Se podía comer “al tempo” o se ponía incluso unos
minutos al horno, lo que permitía que la grasita se derritiera y el “foie
gras” se convirtiera en una especie de “paté de foie” cremoso.
Finalmente una vez sacada la bandeja del horno, cada cuadrito se
coronaba con una ramita de perejil, eneldo o de algo verde, o bien con
una cortadita fina de cereza al marrasquino, de jalea de membrillo o de
guayaba.
Mi mamá sugería que el “foie-gras” combinaba perfectamente

con un vino blanco de Sauternes, o bien, con una copita de
champagne (ella prefería el Demi-Sec, por el contrario, a mi papá
le gustaba el “seco del todo”).
Con respecto a los vinos franceses que trajo el Sr. Embajador, que
mi papá decía que eran de concurso, se los fueron tomando en las
distintas cenas que mi mamá les preparaba en casa para continuar la
fiesta.
Y el vodka que a mi papá no le entusiasmaba mucho, lo fueron

consumiendo “mano a mano”, en las largas conversaciones que ellos
mantenían intercambiando las experiencias vividas en Europa y la
URSS.
Mi papá insistía en que prefería el brandy, el cognac, el ron venezolano

o el calvadós en lugar de vodka que no le sabía a nada. La única forma
de pasar el vodka, decía, era bautizando el café negro con un chorrito
del licor. Aunque él afirmaba que le parecía que el “carajillo”
(café + brandy) o el “carajito” (café + ron) eran mucho mejores, más
aromáticos y con más sabor. A mi padre pues, nunca le gustó el vodka
porque aducía que era insípido. Decía que era como las flores, las
frutas y las mujeres norte-americanas: sin aroma, sin color y sin sabor
alguno, tal como aducía la Marquesa de Partago.
EL CAVIAR TROPICAL:
El Caviar Importado:
En una época venían importadas las propias huevas de esturión en

frasquitos, cada vez más pequeños, procedentes primero de la URRS y
de Persia, vía Nueva York. Ahora vienen a través de la Isla de
Margarita, que yo sepa cada vez en menos cantidades, procedentes de
los nuevos estados de Rusia e Irán.
El mercado venezolano se está inundado de imitaciones del auténtico

caviar que se importan del Canadá, California, Noruega, etc. Son
huevas de distintos peces, y no tiene nada de extraño que hasta las tiñan
con la tinta del calamar, o con otros productos orgánicos.
El Caviar Nacional:
Sin embargo y muy orgullosamente, aquí en Venezuela también se

producen y consumen determinadas huevas que se pueden acompañar
perfectamente con un fino Chablis, un Montrachet, o bien con
una democrática y popular cervecita, bien fría que también aquí
producimos y de muy alta calidad.

Así tenemos que las conspicuas huevas que representan el caviar

criollo tropical son las siguientes:
- Las huevas de “erizo”, en su propia concha y formando una

compacta montañita cónica, tal como las compraban las tías de
Emilio: Chabel, Adelita y Rosa, tres matronas margariteñas muy
queridas.
- Las huevas de “langosta”: pequeñitas y doradas, parecidas a

las de cangrejo y a las del caviar “Sterlet”, las cuales hay que
consumirlas con moderación y sumo cuidado para que no pase lo
que me ocurrió en la Isla de la Tortuga, donde me intoxiqué de
muerte.
- Las huevas de “lisa”: muy saladas y que ahora valen una verda-
dera fortuna. Pregúntenle a Juanchito que es un fanático de ellas
y lleva el control de su precio ascendente.
“LACRYMA CHRISTI” Y LOS VINOS DE

CONSAGRAR:
Por las cosas de la vida, muchos años más tarde, en los años setenta, la
señora Yolanda Carrasquero, nuera del Sr. Carrasquero, de origen
argentino, concretamente de Buenos Aires (¡qué raro!), invitó a mi
mamá a asistir un sábado a una misa promovida por una congregación
católica muy especial, denominada los “carismáticos”, o de la Iglesia
Carismática.
Nos contaba mi madre después que había pasado una experiencia

inusitada. Se trataba de una Santa Misa donde cantaban y rezaban con
mucho fervor, pero con una voz sumamente alta, casi chillando. Con
ello, el acto adquiría una especie de dinamismo desenfrenado, porque
tanto las canciones como los rezos se efectuaban gesticulando y
vociferando en forma progresiva, es decir, “in crescendo”. Todo esto

generaba un entusiasmo colectivo ciertamente contagioso que producía
en aquellos feligreses una especie de arrebato místico, que hacía que
imploraran con tal vehemencia al Señor por el perdón de sus pecados
que empezaban a llorar copiosa y desconsoladamente. Mi mamá
me confesó que ella nunca había llorado tan a gusto y al principio no
entendía muy bien el por qué lacrimaban todos aquellos seres a rabiar
y por qué lo hacían tan abundantemente y con tanta furia.
Después de tomar mi mamá la comunión con el pan y el vino, ella

también se dejó transportar por aquella envolvente colectiva y empezó
también a llorar “a moco tendido”. Al término de la misa, decía que
ella se sentía renovada y como con menos peso encima.
Me confesó además que el vino que había tomado como la Sangre del
Señor, le había parecido un vino celestial, de un aroma, una generosidad
y de un suave dulzor extraordinarios, y que incluso nunca recordaba
haber saboreado un vino con tanto entusiasmo, intensidad y fruición.
Tanto le impresionó aquel vino del otro mundo que se le acercó a

un diácono para preguntarle de qué tipo de vino se trataba y cómo lo
habían obtenido. Él lacónicamente le respondió con acento italiano
que se trataba de un “Vino Sancto”, que se denominaba Lacryma
Christi. A lo que ella exclamó: ¿Lacryma Christi? ahora entiendo
porqué he llorado con tanto pesar, tan a gusto, y con unos lagrimones
¡como nunca antes en mí vida había llorado!
Efectivamente, la historia nos dice que fueron precisamente los misio-

neros católicos quienes trajeron las primeras vides desde España al
Nuevo Mundo, en especial las cepas Airen, Malvasía, Cariñena,
Palomino, Tempranillo, Garnacha, y Moscatel ante la necesidad de
producir vino para consagrar.
Ante tal imperativo, fue pues, sin duda, uno de los primeros procesos
de sustitución de importaciones que se efectuaba en el Nuevo Mundo,

debido a que con anterioridad a la producción local de tales vinos,

había que importarlos de la Madre Patria, precisamente cuando eran tan
demorados los viajes en carabelas y en otros grandes barcos de vela,
desde el viejo al nuevo continente.
Estas vides pronto se empezaron a sembrar primero en México,

California, Perú, Chile y Argentina y a extenderse progresivamente en
el resto del Continente Americano.
LOS VINOS ESPAÑOLES COMO FORTIFICANTES

DE LOS FRANCESES:
Desde luego que los vinos franceses tienen un prestigio y un caché

increíble a nivel internacional.
Mi papá que sabía bastante de vinos, me comentó en diversas

oportunidades que desde que era joven y antes de casarse, con frecuen-
cia iba de vacaciones a España y a Francia para visitar a sus padres y
a sus tres hermanas: Joaquina, Nieves (mi madrina de 96 años de
edad, quien vive en Toulouse) y mi tía Pilar. En dichos viajes que
normalmente realizaba en tren, le llamaba la atención la gran cantidad
de vagones-cisternas, transportando vino español que permanentemente
cruzaban la frontera y que iban dirigidos a Burdeos y a otras regiones
vinícolas francesas.
Él me decía que por ser España un país mucho más soleado que
Francia, sus vinos contenían en general mayor grado alcohólico, y eran
mucho más generosos que los vinos franceses, pero que lo curioso del
caso es que los productores franceses los utilizaban para fortificar y
mejorar su propia producción. Los embotellaban y los exportaban al
resto del mundo como si fueran los prestigiosos vinos franceses, y a
unos precios cientos de veces más altos que los que les habían pagado
a los productores ibéricos. Mi papá esto se lo atribuía primero a la
viveza de los franceses y segundo a los fenómenos y paradojas que a
veces se producen en el comercio internacional.
De acuerdo a Parker, dicha práctica sigue ocurriendo no sólo con

España, sino que Francia importa a granel grandes cantidades de vino
de Italia, Grecia y otros países, con el fin de fortificar y mejorar su
propia producción.
EL VINO CHIANTI:
Cabe destacar que la identificación en las etiquetas del Chianti

Classico la hacen los productores del mismo, mediante un logotipo que
muestra la famosa silueta del “gallo negro”.
Los productores más destacados son los siguientes: De acuerdo con

la investigación que hizo en su tiempo mi papá. Existen siete grandes
distritos productores: el Chianti Classico + seis distritos mucho más
reducidos, todos en el área de la artística Florencia. Se distinguen las
siguientes casas:
Chianti Classico: - Frescobaldi.

- Vignamaggio.
- Montepaldi.
- Melini.
- Villa Antinori.
- Brolio (Riserva).
- Ruffino (Riserva Ducale).
- Castelo di Verazano.
Es de destacar los siguientes datos:
- El Chianti Rufina: Es probablemente el mejor de

los Chianti, al nordeste de Florencia.
- Producción del Chianti: Investigando pude

determinar que de los 122 millones de litros de todas
las reservas mundiales, 31 son de Chianti Classico.

Estos vinos varietales se producen con la famosa cepa italiana

Sangiovese o San Giovetto.
Otra observación que el viejo me hacía, es porque él había viajado y

conocido la región del Chianti, en especial donde se produce el Chianti
Classico, en la Toscana italiana, donde se embotella el reconocido vino
de dicha región y que todos sus viñedos ocupaban un área relativamente
reducida. Como consecuencia, me aseguraba que a él le parecía
imposible que todas las innumerables botellas, envueltas con su típico
protector de paja y que habían logrado inundar el mundo entero con el
afamado vino Chianti, fueran con toda seguridad, todas ellas llenadas
con vino sólo producido en esa limitada área de la ¡bella Toscana!
Cada vez que íbamos a un restaurant bien fuera en Caracas, La Guaira,

Naiguatá, Maracaibo, Mérida, Miami, Nueva York, Washington,
Baltimore, etc. y observaba aquellos cientos de botellas de Chianti,
colgando hasta de los techos, repetía que era prácticamente imposible
que fuera vino autóctono de dicha región y que la única explicación
lógica es que por su alta demanda, lo trajeran de otras regiones de Italia
y lo embotellaran en la Toscana.
Ratificando el criterio de mi padre, Hugh Johnson: En su libro “El

Vino: Atlas Mundial de Vinos y Licores” dice lo siguiente: “Mucho
antes de la actual Ley DOC, en Chianti se organizaron a través de
un “consorzio” de productores de la región central (classico) + seis
distritos entre ellos el Chianti Rufina”.
“Sin embargo, esto no impidió que una vergonzosa cantidad de

vino, de cualesquiera otros lugares de Italia fuera vendida como
Chianti”, dándole así toda la razón a mi padre.
“BRUNELLO DI MONTALCINO”:
Este legendario vino se produce con la cepa “Brunello” que es una

variante de la Sangiovese (la del Chianti). Quizás sus más famosas
botellas son las que se consiguen en Siena, que presenta la Casa
Biondi-Santi: Cantina de la Fattoria “Il Crespo”.
En un viaje a Italia, en ocasión de visitar el Banco de Italia, para

estudiar y observar las técnicas de impresión y fabricación de papel
moneda, mi gran amigo y hermano José Díaz Sojo y yo, nos percata-
mos que toda la maquinaria era de origen alemán y mercadeada por una
empresa suiza, denominada De La Rue – Giori y que operaba para todo
el mundo desde Lausanne (Suiza).
Tuvimos la oportunidad en Roma de pedir una botella de Brunello di

Montalcino, en el famoso Restaurante d’Alfredo (il filiollo), donde
dicen que idearon y crearon los famosos “Fettuchini a l’Alfredo”.
Cuando me informaron el precio del vino, me quedé tieso y se me
quitaron las ganas “ipso facto” de tomar vino. En broma, le pedí en su
lugar una ¡Coca Cola! El mesonero se quedó loco, se volteó y empezó
a gesticular como si fuera un demente que había quedado o estuviera
fuera de sí.
LA CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA DEL

ALCOHOL Y LAS BEBIDAS:
Una observación muy válida que hacía mi padre era que “como es
lógico pensar” la calidad y generosidad de una bebida, un vino o un
licor producto de una fermentación, dependía de la naturaleza y
nobleza de su materia prima.
Así decía el viejo: “Por ejemplo, los vinos generosos como el Oporto,
las mistelas, los vinos amontillados, las manzanillas o los vinos de

Jerez, se producen con uvas maduras que han sido convenientemente

asoleadas”.
“Sin embargo, licores como el “orujo” que se produce en Galicia, o la

“grappa” que se destila en Italia, provienen de la fermentación de
la uva verde residual, incluso junto con los rastrojos y raspas de la
parra. Por supuesto, que al fermentarlos se produce un licor de un alto
contenido alcohólico, de muy dudosa calidad, por muchas destilaciones
a que sea sometido”. Lo mismo ocurre con el “pisco”, bien sea peruano
o chileno.
Citando un caso extremo, él mismo afirmaba que: “Si tomáramos

un par de alpargatas de sisal y las sometiéramos a un proceso de
fermentación, también obtendríamos alcohol, ¡pero un alcohol de una
calidad infame!”
ALTAS VARIACIONES EN EL PRECIO DEL VINO:
Es de destacar las tremendas variaciones que se dan en Francia,

particularmente en Burdeos y en Borgoña con los vinos de gran marca
o de “Apellation Contrôlé”, en función del año de la cosecha de la cual
provienen.
Quizás uno de los vinos recientes más costosos de Borgoña que he

podido ver, ha sido una botella de Romanèe-Conti del año 1976, que
tuve la oportunidad de tener en mis manos, en mi segundo viaje a
Corea, concretamente en la tienda “Dutty Free” del Lotte Hotel, en
Seúl. Marcaba más de US$ 3,500.oo.
En el verano del año 1973, estaba en la licorería “Coconut Grove”,

extasiado observando los altos precios de los vinos que más aprecio,
los denominados vinos tintos “claretes” de Burdeos. Algunas de cuyas
botellas estaban en una especie de nevera especial, con control de
temperatura y de humedad. Un dependiente joven me llamó para
mostrarme una caja ya abierta de Château Lafite-Rothschild, de 1967,

si mal no recuerdo, que estaba en oferta por US$ 27 la botella.
La verdad es que la etiqueta era idéntica a la de otras cosechas que

tenían allí mismo a la venta, correspondientes al año 1959, 1965 y
cuyos precios eran de US$ 260 y US$ 360 la botella, es decir, casi
diez veces más. ¡No lo podía creer! Haciéndole caso al muchacho,
incorporé la botella de US$ 27 a las seis (6) botellas seleccionadas para
empaquetar y llevármelas a casa.
Me dije para mis adentros: “Así el precio promedio por botella, de

esta media docena va a bajar considerablemente”. “Además, una
botella de Château Lafite Rothschild es siempre una botella de
Château Lafite Rothschild, donde la pongan, y definitivamente es
mi vino favorito. ¡Para mi gusto es el mejor! Si a ver vamos, en
Venezuela no saben mucho de vinos, de etiquetas, de cosechas, de
años, etc.”
Cuando la descorchamos en Caracas, aquel vino de US$ 27 no servía

para nada. Había botado los reales. Era un vino sin cuerpo, sin nada
especial, aguado y muy ordinario, no parecía en absoluto un Château
Lafite Rothschild.
Como consecuencia, aprendí cuán importante es el comportamiento

climatológico durante un año en particular, en especial las áreas
vitícolas, de los productores de vinos de marca. Cuando llueve mucho,
la cosecha de uvas por hectárea aumenta considerablemente, pero la
uva y la vinada pierden en calidad, en aroma y en bouquet. Por el
contrario, cuando ha llovido relativamente poco o muy poco sobre ese
mismo viñedo, entonces la producción se reduce drásticamente y la
calidad aumenta en forma inversamente proporcional a la cantidad
de la uva cosechada. Los vinos entonces tendrán aromas y sabores
mas concentrados, nobles y exóticos, para satisfacción y goce de sus
consumidores.

Ahora bien, cuando se trata de cosechas masivas que no tienen marcas

reconocidas, ni años específicos, o incluso pudiendo existir el año de la
cosecha impresa en la etiqueta, el vino ha sido sometido a un excesivo
refinamiento y a un filtraje abrasivo, dichos vinos son muy uniformes
de un año a otro. Se ha logrado eliminar todo tipo de residuo y todas
las bacterias. Además, se ha estandarizado el color y el sabor. Entonces
esos vinos son estándar y no van a mejorar, ni normalmente tampoco
van a empeorar con el tiempo. Se ha logrado su estabilización con
la pérdida de sus características propias y de su identidad. Como
consecuencia, su precio tampoco variará mucho de un año a otro. Es el
triunfo de la química sobre la viticultura clásica.
Así hoy tenemos muchos vinos de cierta marca, incluso de la Rioja,

como el agradable Marqués de Riscal, ciertos vinos californianos,
como el de los hermanos 25Julio y 26Ernest Gallo, que se venden en
garrafitas muy bonitas con ¡corcho de plástico! y los vinos de batalla
como el Paul Mason, que difícilmente se echan a perder, pero tampoco
son susceptibles de envejecer ¡He ahí la gran diferencia! Hay inclusive
vinos muy económicos que se envasan en los famosos empaques
“Tetrapack” como si fueran leche de larga duración.
NAPA VALLEY:
En la Semana Santa del 2004, fui a San Ramón, California, invitado

por mi hija Kelita Osca Pacheco y mi yerno Eduardo Fernández-
Morán Spear. Gocé un mundo con mi nieto Julián Ernesto, el JEFO y
mi bambán. Creo que él, con sólo 18 meses, disfrutó incluso más que yo,
25 Gallo, Julio. Oakland, California. EUA. (1910-1993). Fue uno de los fundadores
de E&J Gallo Winery.
26 Gallo, Ernest. Sierra Nevada, California. EUA. (1909-2007). Creó junto a su
hermano Julio una empresa de vinos en California en 1933, al más puro estilo
italiano. A lo largo de los años fueron comprando casi todos los viñedos de la zona.
Su hijo Joseph es el actual director ejecutivo de E&J Gallo Winery.
porque se carcajeaba como un bendito por las locuras de su “grand-pa”,

tal como mi nieto ahora me llama.
Ellos tienen fama de ser buenos anfitriones, pero la verdad es que

conmigo se excedieron. Todos los días teníamos una actividad o una
excursión diferente: a San Francisco, Wallnut Creek, Sausalito,
Tiburón, Monterrey, The Seventeen Mile Drive o Pebble Beach,
Carmel y finalmente fuimos a Napa Valley, donde se produce sólo el
4% de toda la producción vinícola del estado de California, pero
precisamente de allí salen los mejores caldos del estado y del país.
Pasamos un día genial e imborrable. Nos paseamos y visitamos los

viñedos más importantes: Chandon, de la famosa casa de Reims: Möet
Chandon, 27Robert Mondavi, fue un exitoso viticultor, descendiente
de italianos, fallecido recientemente a los 95 años. Aquí hicimos
un “tour interno” y participamos en una degustación de vinos muy
regulares. Ahora bien, la copa grabada con el nombre de la casa nos
la obsequiaron como “souvenir” y era de primera. Participamos en
diversas degustaciones. Por ejemplo, en uno de los viñedos, llamado
Franciscan, tuvimos la oportunidad de probar dos vinos blancos y seis
tintos. De todos ellos, sólo se salvó uno blanco “Chardonnais” que
para mi gusto era muy bueno.
Es conveniente comer antes de iniciar el “tour” por ese valle tan bello,
con decenas de viñedos, con diversos vidueños asentados sobre
minifundos de 10, 20, ó 30 acres como máximo. De viñedos coloridos,
con sus vides milimétricamente sembradas y todas ellas perfectamente
alineadas. Es algo que verdaderamente llama la atención lo bien
tenido y cuidado que está todo. Han logrado que se parezca a los
paseos por los viñedos de los Châteaux, prácticamente sembrados a
través de las orillas y laderas arenosas del río Gironde, con muchos
turistas en autocares. En Napa la mayoría llegan en su propio vehículo
27 Mondavi, Robert. Virginia, Minnesota. EUA. (1913-2008). Productor americano

de vinos. Sus innovaciones y estrategias de marketing aportaron un reconocimiento
internacional a los vinos del valle de Napa en California

y como en Burdeos, la mayoría también son visitantes norte-america-

nos y japoneses.
El tercer “tour interno” lo hicimos en la tradicional bodega de

Berringer, fundada el siglo XIX por un par de hermanos alemanes. El
vino a degustar era un clarete con un color muy transparente, color
caoba muy claro, muy llamativo que debe gustarle especialmente a las
mujeres. La calidad del vino dejaba mucho que desear, yo diría que fue
el menos afortunado de todos los vinos que probamos durante la
jornada. Visitamos igualmente la reconocida escuela de “chefs” y de
“someliers” llamada “Greystone Culinary Institute”, con su famoso
“Greystone Restaurant”.
De ahí nos desplazamos a un impresionante supermercado de delicateses

y por supuesto de venta de vinos de la zona y del Valle de Sonoma.
Aquí nos comimos unos postres espectaculares.
Lo curioso es que en “Napa Valley” existen las respectivas sucursales

de las tres famosas casas de champagne de Reims: Chandon,
Taittinger y Krug. Favor ver en el ANEXO NO. 7: Los Vinos
Extraordinarios de Napa.
Cada vez que probaba algún vino, Eduardo se me quedaba mirando

buscando mi aprobación y cuando en forma consecutiva, le decía que
los vinos que íbamos degustando no eran gran cosa, estoy seguro, por
la cara que ponía, que pensaba para sus adentros ¿Qué será lo que
quiere el negro? perdón, ¿Qué será lo que quiere el suegro?
EN BUSCA NO DEL ESLABÓN, SI NO DEL VINO

PERDIDO:
Les decía a Kelly y a Eduardo que teníamos que insistir en la búsqueda

del gran vino californiano que yo estaba convencido, porque lo había
degustado en viajes anteriores a California y a Denver, CO, que en
California también se producen vinos de marca comparables, e incluso

superiores al Château Lafite Rotshchild, al Château Margaux, al
Château Latour, al Pétrus, al Château Mouton-Rothschild, etc.
Les contaba que una vez, en el año 1985, estando con Quelita en Los
Ángeles, acompañados de un matrimonio amigo, ella llamada Cecilia,
carioca y el esposo americano, Ray Kahrl, pero residenciado en Río
por muchos años, fuimos a un restaurante italiano y ordenamos, por
supuesto un vino californiano. Era una botella no muy costosa (unos
US$ 65 americanos) y era del tipo o variedad de uva Zinfandel.
Aquello, por su gran calidad, me recordó inmediatamente a los vinos
de Burdeos, que sin duda reitero son para mí el paradigma de los vinos
tintos.
En otra oportunidad, en el año 1982, estábamos en la convención anual

de IHS: Information Handling Services, en el Sheraton Hotel Tech
Center, en Denver, Colorado. Entonces, estuvimos acompañados por
mi amigo y socio 28Jacques Leider. En uno de los restaurantes del
hotel, descubrimos un vino californiano de Napa Valley (creo que era
un Zinfandel) que sólo costaba alrededor de los US$ 85. Era tan
extraordinario que en 3 días sucesivos pedimos el mismo vino para
cenar. La fiebre se transmitió al resto del grupo, y otras mesas ante
nuestro entusiasmo también pidieron aquel vino californiano realmente
fuera de serie.
La verdad es que se me olvidó el nombre de aquel vinazo. Confié en mi

memoria y estaba seguro, yo decía que iba a ser imposible olvidar el
nombre de un vino tan bueno y se me fue de la mente, se escapó de mí
disco duro ¡que ya se está poniendo blandito!
He llamado a Jacques y hemos hablado de todo y también se me

ha olvidado, incluso preguntarle el nombre del vino. Ví a Jacques
en una boda en la Unión Israelita de Caracas y otra vez se me olvidó
preguntarle sobre el vino de marras. Voy a llamarlo nuevamente a ver
si se recuerda de aquel vino, sin duda alguna ¡fuera de concurso!
28 Leider, Jacques. Casablanca. Marruecos. (1940 - ). Lic. en Administración
Comercia de la Universidad Católica Andrés Bellol. Exitoso comerciante

Con razón Juanchito, cada vez que tiene la oportunidad me repite que
esas pastillas que yo tomo para mejorar la memoria que se llaman
Ginko Biloba ¡no sirven para un carajo! porque cuando no recuerdo
dónde las he guardado ¡hasta se me olvida tomármelas!
De forma que, de que hay vinos estupendos producidos en California,

los hay. De que los hay, los hay. ¡Yo estoy seguro de que sí! Pero hay
que recordar cuáles son. Ver en el ANEXO Nº 7 la lista, según Parker,
de los vinos californianos fuera de serie. Algunos cuestan la bicoca de
300 a 500 dólares la botella.
En esta excursión al Valle de Napa, siguió la zaga del vino perdido en

las redes de mi mente, lo que no quiere decir que de ninguna manera
estuviera errado o confundido. El negro sí sabía lo quería y lo que
estaba buscando, lo difícil era acordarse de su nombre y encontrarlo.
LOS MEJORES CALIFORNIANOS:
VINOS BLANCOS: Todos Chardonnays, ganadores de varias catas a

ciegas internacionales. Vinos que hicieron historia:
- Chalone Winery, 1974. Al sur de San Francisco.
- Chateau Montelena, 1973. Napa.
- Spring Mountain Vineyard, 1973. Napa.
VINOS TINTOS; Fuera de serie y superiores a los Cabernet

Sauvignon franceses. Vinos también historicos:
- Heitz Wine Cellars Martha’s Vineyard, 1971. Napa.
- Stag’s Leap Wine Cellars, 1970. Napa.
- Ridge Vineyards Monte Bello, 1971. Santa Cruz Mountain Estate.
- Sterling Vineyards Reserve, 1974. Napa.
- Beaulieu Vineyards Georges de Latour, Private.R. 1970. Napa.
- Robert Mondavi, 1975, Napa.
- Clos Du Val Winery, 1972. Napa.
- Mayacamas Vineyards, 1971. Napa / Sonoma.
- Kendall-Jackson, “Cardinale”, 1996. Santa Rosa, Sonoma.
- Opus One, 1995. R. Mondavi + Baroness Philippine de Rothschild.
EL “ATALON” DE CALIFORNIA:
De regreso a casa, pasamos nuevamente por la primera casa de delica-

teses que ya habíamos visitado en Napa, situada frente a las bodegas de
Robert Mondavi. En esta oportunidad, como la intención era comprar
alguna botella, si es que valía la pena, bajamos con el libro de Parker
debajo del brazo. Bueno, debajo del brazo imposible ya que más que
un libro es un libraco, como “El libro gordo de Petete”.
Eduardo y yo nos fuimos al fondo del local ya familiar para nosotros

y nos pusimos a estudiar las alternativas. Se acercó un muchacho
para ofrecernos ayuda. Era el encargado precisamente de esa sección
de vinos. Se presentó como Ozzy Hernández y nos informó que
aunque él era nacido en California, su papá era mexicano y su mamá
salvadoreña, que tenía ya años en el área y que algo había aprendido
sobre los vinos de Napa.
Nos destacó que la mayoría de esos vinos en venta eran provenientes

de cosechas limitadas que además aparecían impresas en las etiquetas
de cada botella: 90 cajas, 110 cajas, 150 cajas máximo, las cuales
se vendían allí mismo, ya que no era necesario salir del área para
mercadearlas. Nos recomendó un vino de US$ 45 que él mismo
afirmaba, ofrecía la mejor relación precio/calidad y otro el “Atalon” de
US$ 90, menos el 10% de descuento por ser nosotros supuestamente
especialistas y latinos para completar. Inmediatamente lo buscamos en
la “Biblia del vino”, y efectivamente, allí aparecía el “Atalon” de
Beckstoffer Vineyards (Napa) con su año 97 y todo, calificado como
“no fuera de serie” (not outstanding), con 92 puntos y “EE”. De los
seis vinos que compré en California fue la única botella que me traje a
Caracas en mi maletín de mano.
Los otros los compré, en 29COSTCO, después de estudiarlo mucho.

De éstos, los dos que descorchamos en casa resultaron muy sabrosos,
29 COSTCO. Gran cadena por departamentos americana, fundada con capital holandés.

en especial un Cabernet Sauvignon de alta graduación alcohólica (más

de 14%) que había que tomarlo con mucha moderación y que a Kelly
y a Eduardo les pareció algo fuerte pero muy bueno.
El “Atalon” lo descorchamos en Caracas, con ocasión de una degustación

de quesos y resultó muy bueno. Coincidimos en que Parker nuevamente
tenía la razón, era un vino de 90 puntos. Cuando digo en plural
“coincidimos” incluyo a un gran amigo mío de origen chileno,
economista y banquero de profesión, el Dr. Mario Gutiérrez, quién
toma vino prácticamente todos los días, y a otro amigo, el Dr. Gilberto
Arocha Moreán, joven odontólogo de profesión, quien se aplica
mucho en materia vinícola.
Lamentablemente, el Dr. Fernando García no lo probó porque él no

toma vino, ni licores. Sin embargo, su señora la Dra. Débora Chacón
de García si lo degustó, así como Sonia, Yurimar y Quelita, las
respectivas consortes de los catadores presentes, quienes quedaron
también satisfechas pero no atónitas.
“LA CULTURA VINÍCOLA” EN CALIFORNIA:
Me dice Eduardo que en California, y particularmente en el área de

San Francisco, donde precisamente estuvieron residenciados, si no
sabes de vinos eres un bicho raro que en realidad ¡no estás en nada, y
por ello te pueden ver hasta mal!
Efectivamente, pude comprobar que en el área de San Francisco, todo

el mundo cuando tiene la oportunidad habla, comenta y opina sobre el
vino y en especial sobre los vinos de la región. Utilizan con cierta
propiedad cualquier cantidad de epítetos y calificativos de la jerga
vinícola, para cualificar a un vino en un momento dado. Ello denota
definitivamente una cierta cultura vinícola colectiva porque están en
un medio que se presta para ello.
El “Atalon” de California
Es por ello, ya que Kelly y Eduardo han tenido esa magnífica oportu-
nidad de vivir allí, yo les recomiendo que adquieran también el “Libro
Gordo de Petete”, perdón la Guía de Parker, para que puedan hablar
con buen criterio y mucha propiedad de dichos temas, siempre de moda
y de actualidad en el estado de California.
Además, para Kelly va a ser muy fácil seleccionar el próximo regalo

del “Día del Padre”, sería otro libro excelente: “Bordeaux: a
Comprehensive Guide to the Wines Produced from 1961 to 1997”, otro
voluminoso tomo escrito también por Parker.
SINGAPUR: PAÍS TROPICAL:
En mi último viaje a Singapur, donde ahora viven mi hija Kelita, su

esposo Eduardo y mis dos bellos e inteligentes nietos Julián Ernesto
y Mary Laura, tuve el privilegio de ser invitado por Eduardo al
fabuloso restaurante francés “Les Amis” que se precia de tener la
cava mejor surtida del lejano oriente. Efectivamente, 30“Les Amis”
pertenece a un consorcio de cinco restaurantes diferentes, todos ellos
fabulosos que se surten de los mejores vinos del mundo, a través de una
empresa del mismo consorcio denominada “Vinum”. Ellos publican
una revista trimestral con todo el nuevo inventario y los nuevos
precios, Tuvimos la oportunidad de visitar la cava toda de vidrio
templado, por dentro y por fuera, con estrictos controles de humedad,
temperatura y protegida contra radiaciones y vibraciones diversas.
Después de la refinada y sofisticada comida, lo que vimos en el interior

de esta fabulosa cava, de un país netamente tropical, me dejó atónito.
Lo primero que llama la atención son las botellas de Pétrus (Merlot)

de:
30 Les Amis. Famoso restaurant francés en Singapur, que comenzó en el año de 1994.
Muy sofisticado y tan bueno como “La Folie” de San Francisco, California.

Standard: 0.75 litros.

Magnum: 1.5 litros.
Double Magnum: 3 litros.
Jeroboam: 4.5 litros.
Rehoboam: 4.5 litros.
Box: 5 litros.
Imperial: 6 litros.
Correspondientes a diversos años y a diversas épocas. ¡Algunas de los

años 1990 y 1995! Cabe destacar que la primera botella, es decir, la
más pequeña, del año 1985, estaba a la venta en el aeropuerto Charles
de Gaulle (CDG) de París, en apenas ¡6.000 Euros, eso sí, libre de
impuestos!
Igual pudiéramos decir que su impresionante colección de los otros

grandes crudos o vinos de guarda de Burdeos: Châteaux Lafite
– Rothschild, Latour, Margaux, Haute – Brion, etc. Por supuesto, que
almacenan famosas botellas de la Bourgogne y también ofrecen vinos
de la Rivera del Duero, como el Vega Sicilia, el Pingus y el Pesquera,
de diversas añadas y algunos pocos, poquitos italianos.
Pero mi gran preocupación, por el riesgo ajeno, es que en definitiva,

esa gran fortuna allí almacenada se fuera a perder en parte, por irse
picando esas joyas de vino, y que se convirtieran en puro vinagre.
Para dar una idea del monto de dicha inversión, en una materia viva que
respira y que puede fenecer, basta con saber que el valor de reposición
y el total de la compra de vinos de Burdeos del año pasado, por el
consorcio 31“Vinum”, alcanzó la cifra de USD 3,500.000. ¡Una
pelusa! Estimo que el total de la inversión sobrepasa el millardo de US
dólares.
31 Vinum. Importadora y distribuidora de vinos de alta calidad para el Lejano

Oriente, con base operativa en Singapur. Entre las bodegas que comercializa están
Bodegas Muga, González Byass, Bodegas Beronia, Bodegas Ochoa, Bodegas Cuatro
Rayas, etc.
“UN NÉCTAR DE DIOSES”:
Cuando en la década de los ´70, la casa Remy Martin que tenía el VS,
VSOP, el Napoleón y el XO, sacó además al mercado su gran reserva
especial de Cognac y la denominó 32LOUIS XIII, como el Rey Justo.
Era una botella especial de cristal fundido y tallado de la casa Baccarat
si mal no recuerdo. Venía en un estuche de terciopelo rojo impresionante
y con un librito o folleto en pergamino que también llamaba la atención,
además de dos copitas de cognac tipo globo.
La primera vez que ví dicha botella fue en el aeropuerto de Miami,

costaba US$ 275, la compré para hacerle un obsequio a un muy buen
cliente mío.
La segunda vez ya costaba US$ 370 en el mismo aeropuerto. La verdad

es que lo pensé durante toda mi estadía en los EUA. Ya de regreso a
casa, y de salida por dicho aeropuerto y en vista de que habían sido
positivas todas las gestiones y negociaciones con diversas corporaciones,
decidí comprar aquella magnífica y costosa botella, con el fin de
regalársela a mis cuñados y así tener el chance también de probar aquel
cognac increíble, y disfrutarla en las veladas familiares importantes.
Resulta que al poco tiempo, en el subsiguiente viaje, su precio subió

en forma acelerada y ya costaba US$ 700, casi el doble que la vez
anterior, y así fue escalando hasta pasar la barrera de los 1,000 dólares
americanos.
Una vez en París, en la casa Bouchon, había alcanzado los US$ 1,100
dólares, junto con otro cognac denominado d’OR que incluso ¡valía
algo más! Me quedé loco. Últimamente no lo he visto más.
Posiblemente haya alcanzado un precio prohibitivo y por eso no lo
32 Louis XIII, El justo. Fontainebleau, Francia. (1601-1643). Hijo de Enrique IV,

accedió al trono en 1610, bajo la regencia de su madre, María de Médicis. Estuvo
sometido a la influencia de su primer ministro, el cardenal Richelieu.

venden, o de repente la alta demanda haya acabado con dicha reserva

limitada. Ahora ya ha alcanzado la cifra de US$ 3,000.
Cada vez que Emilio sacaba la susodicha botella, en ocasión de una

gran celebración, con mucha parsimonia y ceremonial, se la colocaba
en todo lo alto de la testa, a guisa de una procesión, como si realmente
se tratara de “Un Néctar de Dioses”.
Con el fin de que nos durara y rindiera más y controlar así su consumo,
en broma, hasta pensamos en comprar un cuentagotas gigante, para
poder dispensar aquel néctar, licor de ambrosía, con gran cuidado y
control.
En una oportunidad, durante el viaje de graduación de mi sobrino

Emilio José Abouhamad por la Universidad de Connecticut, estando
en Nueva York, nos residenciamos en el célebre Hotel Hemsley Palace.
Descubrimos que en el propio bar del hotel, en el mismo “lobby”,
servían por copas el Louis XIII, y cobraban la nimiedad de US$90 por
trago, más el “sales tax”, además de la propinita. ¡Costaba creerlo pero
más costaba pagarlo! Ahora estimo ¡que el precio sería diez (10) veces
mayor! (Favor ver el ANEXO No. 2: “El Cognac”.)
“EL ORDEN DEL SERVICIO DE LOS VINOS”:
La mayoría de nuestros contemporáneos estaría de acuerdo con

33Brillart-Savarin, para quien el buen orden en la degustación de los
vinos va: “de los más alegres a los más perfumados”. En general el
servicio de vinos pudiera obedecer a unas simples reglas que lucen muy
lógicas:
33 Brillat-Savarin, Jean Anthelme: Belley, Francia. (1755-1826). Estudió Leyes,

Química y Medicina en Dijon. Siendo un joven abogado fue elegido diputado de la
Asamblea Nacional en 1789. En 1825 se publicó su famosa obra “La fisiología del
gusto”. Murió en París dos (2) meses después de que su libro fuera publicado y
conocido en el mundo entero.
- Los más jóvenes antes que los más añejos.

- Los más ligeros antes que los más potentes (mayor grado
alcohólico).
- Los frescos antes que los templados (a temperatura ambiente).
- Los secos antes que los dulces.
No obstante y con toda seguridad se pueden romper juiciosamente estas

reglas. Sobre el maridaje de los vinos se han escrito muchos libros,
pero unos los casa a su gusto, con toda la libertad del mundo. No se
preocupen en absoluto por ello.
En los países tropicales como Venezuela, tengo que confesar que en

todos los casos en que he combinado diversos vinos, aún siguiendo
todas las reglas, no me ha ido bien. Prefiero limitarme a un buen vino
para la comida y quizás un vino dulce o una copa de champagne para
los postres, como la máxima combinación tolerable. En los países de
climas templados te puedes permitir otros excesos. Los franceses que
van a las islas de Martinica y Guadalupe me confiesan que les pasa lo
mismo. No pueden tomar los mismos vinos en el Caribe que cuando
están en Francia.
“EL MARIDAJE DE LOS VINOS”:
Está claro que, para una comida simple, un buen vino del país suele ser
suficiente, pero una comida elaborada permite el cocimiento de las
buenas botellas. Es preferible elegir vinos de una misma región. Los
vinos de Burdeos, de Borgoña, de California, de Chile, de Argentina
o de Australia tienen estilos distintos y merecen ser degustados por
separado. No es conveniente pues, combinarlos.
Las armonías regionales también son importantes. Muchos platos

tradicionales europeos tienen una afinidad con los vinos elaborados
en la región. Por ejemplo, el “Cahors” y el “Madiran”, se maridan
perfectamente con las densas “Cassoulets Toulousaines” (especie de

fabada) del suroeste de Francia. Las ostras se llevan perfectamente con

los “Chablis”. Los vinos blancos, secos y fríos de Suiza ofrecen un
maridaje perfecto con los “fondues”. En Galicia los blancos secos
Alvariños, acompañan a las mil maravillas a los mariscos extraordina-
rios de las Rias Bajas, o de cualquier parte del mundo.
Los clásicos riojas tintos o los tintos de la Ribera del Duero, con
aromas a roble, se sirven tradicionalmente con el lechón asado, con las
carnes rojas asadas a la parrilla o al horno, tales como el cordero, el
cerdo o la ternera. Así como un plato de caza o un “stufatino” del
Piedemonte italiano combina con un buen “barolo” con mucho cuerpo.
También es cierto que una buena pasta liga con un Chianti Classico de
categoría.
Ahora bien, a la pregunta de qué clase de vino se debe tomar con el

ceviche o con las vinagretas ¿tinto, rosado o blanco? La respuesta mas
apropiada es: ¡con cerveza! para que el vino no se agrie.
“EL CHÂTEAUX HÂJJÎ FIRÛZ EL VINO A TRAVÉS

DE LOS TIEMPOS BIEN REMOTOS:
Seguro que muy pocos conocedores y expertos están familiarizados

con este vino tan añejo.
Es interesante saber que recientemente, la arqueóloga Mary M. Voigt

logró excavar y encontrar seis (6) vasijas de arcilla enterradas en la
cocina, perteneciente a una edificación de ladrillos de barro de la Era
Neolítica. La antigüedad estimada es de 5,400 a 5,000 años a.C. La
localidad donde se hizo el descubrimiento es Hâjjî Firûz Tepe, en el
norte de las montañas de Zagros, en Irán.
La capacidad de cada una de dichas vasijas es de unos 9 litros aproxi-

madamente. En el fondo de las mismas apareció una substancia
rojo-amarillenta. Aplicando avanzadas técnicas micro-químicas se
pudo primero determinar que era una substancia orgánica, que al ser
sometida a análisis posteriores se determinó claramente que se trataba
de residuos de vino de uvas.
Estas vasijas se encuentran ya en exhibición en el museo de Teherán,

y registradas en el Libro de Records de Guinness, como el vino más
antiguo del planeta Tierra. Esta nota curiosa la acaba de descubrir en la
Web mi amigo el Dr. Gilberto Arocha Moreán ¡Salud!
LOS VINOS PRODUCIDOS EN VENEZUELA:
Ciertamente Venezuela no cuenta con una amplia tradición viti-vinícola.

Fue apenas hace unas cuatro décadas cuando se empezaron a sembrar
en el país ciertos cepajes en el estado Zulia, pero básicamente era de
uva de mesa.
Muy posteriormente, Industrias Pomar, del Grupo Polar, fue la pionera

en cultivar ciertos viñedos en Carora, Estado Lara, orientados a la
producción de vino, hace apenas unos diez (10) años. Estos vinos
blancos, tintos y espumantes a medida que han ido pasando las diversas
cosechas han venido aumentando en calidad, profundidad y cuerpo, ya
han alcanzado cierta fama.
Lo cierto es que pienso que, han estado experimentando con Cabernet

Sauvignon que es quizás muy delicado en los climas tropicales, con
Tempranillo, con Syrah, Petit Verdot, Chenin Blanc y por supuesto para
producir Champagne con Pinot Noir. El hecho es que están produciendo
unos varietales cada vez mejores.
Los vinos blancos y tintos tienen la denominación de “Viñas de

Altagracia” que ya han obtenido varios premios y reconocimientos
internacionales. También están produciendo vinos espumantes, de alta
calidad, elaborados, bajo el método “champagnoise” con la marca
“Pomar” que a mi me parecen de alta factura, en especial el “rosé” que

por cierto, para ser un producto netamente nacional, a pesar de que

alguno de sus enólogos pudiera ser francés, me parece que lo mercadean
a un precio sumamente elevado.
La gran ventaja que para nosotros ofrecen es que son vinos producidos
en un país netamente tropical. Se pudieran cultivar sus vides quizás con
métodos más orgánicos, es decir, con menos herbicidas y pesticidas.
Como su consumo es básicamente nacional no tienen que ser embarcados,
no sería entonces necesario tratarlos excesivamente con aditivos y
preservativos para ventaja de sus consumidores locales.
LOS RONES VENEZOLANOS:
Sin embargo, el área en que Venezuela ofrece una experiencia centenaria

es en la de producción de rones, fabricados a base de caña de azúcar,
que aunque no tenga relación con el vino, es nuestra bebida nacional
por excelencia. Todos los rones venezolanos tienen que ser añejados
por lo menos durante dos años en barricas de roble. La mayoría de los
rones del Caribe son añejados sólo por seis meses.
Sin temor a equivocarme, voy a afirmar categóricamente que ¡el ron

venezolano es el mejor del mundo! Recuérdese que la razón por la
cual esta calidad del otro mundo no ha traspasado las fronteras es
porque el petróleo ha distorsionado nuestra economía, y le hemos
restado importancia y apoyo a otros rubros de nuestra producción
nacional que apenas se conocen y se mencionan en el exterior. Así
vemos que el cacao, el tabaco y el café que se producen en Venezuela
son también, sin duda alguna, de los mejores del mundo, de acuerdo a
los expertos internacionales y, a los entendidos en la materia.
Personalmente, me confieso un medio especialista en los productos

fabricados a base de chocolate. Por mi parte estoy convencido,
por ejemplo, que los bombones elaborados por la fábrica Pralines
de Los Palos Grandes, con el famoso cacao “Chuao” y con la variedad

“Porcelana” no tienen parangón alguno con los más prestigiosos
chocolates y bombones suizos, italianos, franceses, belgas y americanos.
¡Vengan para acá para que los prueben y lo comprueben!
Bueno nos hemos desviado del tema de los rones venezolanos.
En mi época de modesto bebedor de rones en los ´60 y ´70, me pude

percatar de esa alta calidad, así como durante mi permanencia de
estudiante en Washington. A falta del Cacique, del Pampero “el
Caballito Frenao” y del Santa Teresa (La Pecho Cuadrado) teníamos
que tomar los rones que inundaban y controlaban el mercado
norte-americano, tales como el Bacardí, producido en México y Puerto
Rico, los rones de Jamaica, de República Dominicana y de Colombia.
Con toda franqueza no tenían punto de comparación. Ahora bien, en
Vail, CO, por primera vez tuve la oportunidad de probar el ron blanco
Bacardí de 160° “proof”, es decir unos 80°, casi alcohol etílico absoluto.
Aún ligándolo con Coca-Cola, hielo y limón cuando te lo tomabas
parecía que te perforaba el estómago. Con una sola “Cuba Libre” tenía
para toda la velada.
Para que mis primos en Francia, España y en Tailandia los busquen, los
persigan, los compren y se deleiten con ellos, voy a tratar de condensar
la lista de los rones criollos de lujo. Mi prima-hermana, la profesora y
gran chef 34Carmencita Garcés Soriano seguro que podrá preparar
con alguno de ellos un ponche crema de concurso y no tendrá reparo
alguno en combinar las yemas y la leche condensada con uno de los
mejores rones del mundo.
Uno aquí en Caracas, con el argumento que el ron sube la tensión

arterial y el whisky la baja, lo cierto del caso es que nos hemos olvidado
34 Garcés Soriano, Mary Carmen. Burjassot, Valencia, España. (1943 - ). Profesora

del magisterio. Madre de tres brillantes profesionales: Alejandro Muñoz Garcés, PHD
en Filosofía y Letras, Darío, Master en Geología y María, Lic. en Magisterio.

de esas maravillas de rones y solemos sólo, comprarlos en el aeropuerto

para obsequiarlos en el exterior.
Ver el ANEXO NO. 5: El “Ron de Venezuela”: Nueva denominación

de origen para los prestigiosos rones venezolanos.
“LA GRAN PARADOJA”:
En este continuo proceso de búsqueda de lo sublime y de pocos

encuentros satisfactorios, se llega a la conclusión que después de
mucho esfuerzo y tesón, después de mucha persistencia y constancia,
sólo algunas pocas botellas de vino alcanzan dicha excelencia o el ver-
dadero bouquet de grandeza y el sabor y regusto en boca plenamente
satisfactorio. Por el contrario, la mayoría son simplemente botellas
normales y algunas las pudiéramos incluso calificar hasta de infames.
Ahora bien, tengo que confesar que después de haber estado buscando
el “bouquet de grandeza”, invirtiendo tiempo y dinero en vinos de
marca genuinos, auténticos, reconocidos y famosos, resulta que de
repente me ha ocurrido que te sientas en cualquier fonda en Europa,
para comer o cenar, en plena campiña francesa, en algún marginado
bistró, o bien, en un pueblito perdido de Valencia, quizás en una
“trattoría” en la Toscana, y sin pretensión alguna, te sirven un vino
de mesa de la casa, sin darle mucha importancia y resulta que te deja
alucinado. Te llena el aroma de su bouquet y te inunda el paladar con
una satisfacción increíble de sabores y aromas muy agradables.
Además, te cae de maravilla después de haberte tomado más de media
botella en la comida, con un plato de cordero, o bien de carne bovina,
de cerdo de primera clase, todo ello a un precio muy asequible ¡Para
que vos veáis!
“EL BOUQUET DE GRANDEZA”:
En esta búsqueda del bouquet de grandeza y del sabor placentero del

vino en boca, se tiene que lograr un equilibrio entre la experiencia de
los sentidos y la del conocimiento de la materia. Es un placer y una
afición que tienen que ir el uno con el otro. Las degustaciones físicas
y los conocimientos teóricos que las sustenten y las ayuden a interpretar
en forma equilibrada las mismas, tienen que ofrecer un balance o
equilibrio.
No se trata de encontrar un placer inmediato y ya está. Se trata de

balancear las cualidades de un vino en particular, para realzar el sabor
de un plato, a través del aroma y del sabor que nos pudieran evocar
otras experiencias pasadas, otras cosechas, otras añadas semejantes,
otras conexiones e interrelaciones con dichas experiencias pretéritas.
En poco tiempo, la producción viti-vinícola a nivel global se ha

multiplicado por veinte. El aficionado puede ahora elegir entre una
variada gama de productos de buena calidad, provenientes no sólo de
las tradicionales áreas vinícolas del mundo entero, sino de muchas
nuevas áreas emergentes. Tenemos que estar convencidos que en sólo
un pequeño porcentaje de 1% ó 2% podremos encontrar el codiciado
bouquet de grandeza, de aquel vino sublime que nos dejará plenamente
satisfechos, para poder disfrutarlo como el propio placer de epicúreos
o de refinados sibaritas.
Ahora sí que estoy seguro que con la Guía de Parker, se nos hará
indudablemente mucho más fácil encontrar los vinos que representan,
evidentemente, los arquetipos de la excelencia en las distintas regiones
vinícolas del mundo.

LA DRAMATURGIA DEL PLACER:
Una vez decididos los motivos de la celebración, es en cierto modo

necesario desarrollar una dramaturgia del placer. El combinar adecua-
damente los platos con los vinos es un verdadero arte. Las reglas para
ello son dictadas por los órganos sensoriales del cuerpo humano. Lo
mejor para estimularlos es una buena cocina, combinada con una
conveniente elección de la bodega, lo que sólo se puede conseguir con
ciertos conocimientos. Como condición primordial debiera evitarse
cualquier tipo de aburrimiento culinario. Los nervios del olfato y
del gusto se entorpecen con rapidez, pero con sensaciones gustativas
nuevas, pueden mantenerse despiertos. Por ello, los platos y los
vinos de un menú deberían ofrecerse sobre una base de sensaciones
gustativas lo más amplias posibles.
Los vinos tintos son ricos en taninos y extractos exóticos o clásicos, es

muy importante que su grado de acidez sea balanceado y equilibrado.
“CONCLUSIONES”:
Quizás para mi familia y para algunos amigos, pareciera un tanto extra-

ño que me propusiera precisamente hacer un escrito sobre los vinos vis-
tos desde un país netamente tropical, y cuando es sabido que no soy un
gran bebedor y que mi capacidad etílica, o bien, mi capacidad hepática
para procesar los alcoholes es bien reducida. Por lo que me he tenido
que limitar con el tiempo “a la calidad”, cuando se ha podido, en lugar
de “a la cantidad”.
Podemos primeramente concluir que hoy por hoy, todavía existen dos
grandes clases de vinos:
A. Por una parte, “los vinos de marca” que están “vivos”, suscepti-
bles de mejorar o empeorar en botella, porque contienen sus
respectivos fermentos o bacterias controladas que pueden hacer
que el vino se vaya añejando y llegue a lograr su grado óptimo
de madurez e incluso que alcance grandeza propia. Por esta razón
es que alguno de estos pudieran producir sedimentos, lo que
haría necesaria su correspondiente decantación.
Para ello, y como materia “viva” que es, tiene que poder
“respirar” en forma contenida y controlada, mas sin quedar
expuesto directamente al oxígeno externo para evitar su oxidación
y avinagramiento inmediato.
De ahí la necesidad de no exponerlo a temperaturas y a humedades

extremas. Todo lo contrario, su preservación se logra controlando
muy bien dichos factores ambientales y vigilando el comporta-
miento de su corcho, para que nunca se llegue a resecar ni a
humedecer en forma extrema, de manera que el vino traspase el
mismo. En fin, que a dichas botellas que vamos a denominar “de
marca” habrá que garantizarles tranquilidad, preservación de los

rayos ultravioleta y los infrarrojos (obscuridad) y además la

supervisión y preservación del corcho, parándolas y acostándolas
de un lado y del otro. Es decir, cuidando cada botella como a un
bebé.
B. Por otra parte, existen “los vinos estabilizados”, excesivamente

refinados y filtrados en forma abrasiva e inclusive estandarizados
al utilizarse los mismos fermentos.
Su estabilidad se ha logrado mediante un tratamiento a base de

sulfitos que han aniquilado todas sus bacterias. Ya ha dejado de
ser una materia “viva” para convertirse en una materia inerte de
un color y un sabor uniforme y estable, no susceptible ni de
mejorar ni de empeorar en botella.
Así tengo ahora una botella de un excelente vino chileno de

Viñas de Tarapacá que para mi asombro, después de más de un
mes de descorchado, no se ha picado, ni echado a perder. No se
oxida, ni deteriora. Está súper estabilizado, como si se tratara de
un ron, de un brandy, de un cognac o de un armagnac. Estos son
los milagros que logra hoy en día la química vinícola.
Estos vinos estabilizados pueden ser exportados allén de los

mares, sin ningún problema. Podrán incluso quedar sometidos a
temperaturas extremas y no pasará absolutamente nada. Es por
todo ello que para empezar, es básico distinguir primeramente
entre los vinos aún “vivos” y los vinos ya “difuntos”. Lo increíble
es que a veces los segundos son inclusive superiores a los primeros.
Sin embargo, y con toda seguridad, los vinos estabilizados nunca
podrán lograr un sitial de grandeza.
Los vinos “vivos” para lograr su preservación, sobre todo cuando

van a realizar viajes transoceánicos, tienen que tratarse en forma
controlada para no estabilizarlos totalmente pero si para
protegerlos. Hay que acidificarlos y hay que reducirles el número
Conclusiones
de bacterias mediante un tratamiento controlado y limitado de

sulfitos.
C. Los vinos que son exportados desde las regiones septentrionales

que son las áreas vitícolas por excelencia, hacia las regiones
tropicales, quedan expuestos al efecto “trópico” que aunque
difícil de explicar, sus resultados destructivos son palpables, aún
preservando las botellas en cavas con un ambiente controlado de
humedad y de temperatura.
Esta es la principal razón por la cual, una vez lleguen al país de

destino, deben consumirse rapidito. Aunque sea un “Cabernet
Sauvignon” o un “Tempranillo” que requieren y aguantan
añejamiento, no se les ocurra tratar de añejarlos. Consúmanlos lo
antes posible.
¡Salud para todos!
D. Es interesante resaltar que los siguientes vinos y licores afortuna-

damente no se pican o estropean por el factor “trópico”:
1. Los vinos estabilizados o tratados con sulfitos, porque ya no

contienen bacterias que los piquen o los avinagren, convirtiéndo-
los en ácido acético.
2. Los vinos fortificados con brandy, como el “Porto” y el

“Jerez”, cuya graduación alcohólica ronda entre los 17° y 20°.
3. El vino de Madeira, el cual ha sido sometido por 20 años a un

proceso de “recalentamiento lento”, a bajas temperaturas, entre
37° y 40 ° centígrados, denominado dicho proceso “estufagem”.
4. El champagne o los espumantes elaborados bajo el método

“champagnoise”.

“¿Qué tendrán esas maravillosas burbujitas que al día siguiente

de tomarlas, la mente está hasta más despejada y la vista mucho
más clara y aguda?”- se preguntaba mi padre.
5. Los licores como el brandy, el cognac, el armagnac, por su alta

graduación alcohólica. Como nota curiosa, el cognac se descubrió
al azar, cuando los mismos ingleses, tuvieron que exportar a las
colonias francesas y a otras tierras, los vinos de la Región de
Cognac. Tuvieron que fortificarlos añadiéndoles alcohol, para
evitar su deterioro y de ahí surgió el maravilloso Cognac. (Ver
el ANEXO NO. 02.)
Otro criterio muy discutido es que tanto el brandy, como el

cognac, el armagnac y el champagne no envejecen en botella.
Es decir, no se añejan o mejoran con el paso del tiempo.
Personalmente, pienso que los primeros si mejoran. Es más,
algunas botellas totalmente cerradas pierden con los años cierto
volumen del licor, perdiendo así parte de su alcohol y permitiendo
la concentración de dicho licor, en un néctar muy superior.
E. Definitivamente el libro de Parker es monumental, porque no

tiene desperdicio. No obstante, hemos detectado, hasta ahora dos
fallas, que son corregibles en la nueva séptima edición:
- La exclusión de la tradición centenaria de los Vinos de Jerez

de la Frontera, cuya fama ha ciertamente rebasado todas las
fronteras habidas y por haber.
- La omisión de los Vinos de Napa del Domaine Carneros

“Mouton-Rothschild”, de la famosa casa productora de
champagne Taittinter en Reims, Francia.
F. ¿Que por qué es tan espectacular dicha guía? Bueno, muy

sencillo. Además de tener muy buen criterio o sistema calificador
de todos y cada uno de los vinos que se mencionan, provenientes
Conclusiones
de prácticamente todas las regiones viti-vinícolas del mundo, en

sus diferentes cosechas o añadas, es realmente difícil imaginarse
cómo ha hecho el autor de la columna de fama internacional
“The Wine Advocate” para haber probado, degustado y calificado
tantos cientos de miles de vinos, en sus diferentes cosechas o
años.
Adicionalmente, seguirle la pista a cada uno de ellos para calificar

y evaluar las nuevas cosechas, año tras año. ¡Esto representa una
verdadera tarea ciclópea, o más bien, una labor realmente
baquiana!
G. Sin el menor género de duda, desde hace pocos años, las catas y
las degustaciones de vino se han convertido en la afición e incluso
en la pasión de muchas personas. El vino últimamente ha adqui-
rido una gran relevancia, por el creciente interés que manifiestan
por él cada vez más personas en todo el mundo.
Incuestionablemente, es muy agradable el sentarse alrededor de

una buena botella de vino, un grupo de familiares y amigos, en
una atmósfera propicia para degustarlo y disfrutarlo convenien-
temente. El vino se convierte pues, en el vínculo familiar o en el
estímulo adecuado para crear nuevas amistades y desarrollar
nuevas experiencias.
A partir de la década de los ´50, el consumo de vino se ha difun-

dido plenamente, se ha sofisticado e incluso se ha democratizado
en todo el mundo.
La búsqueda permanente del paradigma de excelencia, del verda-

dero bouquet de grandeza, de aquel regusto pletórico de sabor, en
realidad nunca cesa, a través de la amplia gama cromática de los
vinos tintos y blancos, de los afrutados, especiados y maderados,
de los elegantes y sedosos, de los aterciopelados y voluptuosos.

Dicha interminable pesquisa siempre comienza como un nuevo

despertar, nunca acaba como la propia vida de la humanidad.
H. REGLAS DE ORO PARA DISFRUTAR DEL VINO:
No se necesita de gran sabiduría y experiencia para disfrutar del

buen vino. Por supuesto que hay que tener un poquito de senti-
do común y una mínima capacidad de ver, observar, oler, probar
y degustar una copa de vino. Además, hay que regirse por unas
pocas reglas de oro:
1. Para seleccionar un buen vino no hay que tener reparo alguno
en pedir ayuda, si fuera necesaria dicha ayuda.
2. Los vinos más caros y más añejos no necesariamente serán los
mejores.
3. Habiendo tan gran cantidad y variedad de cepas y de países
vitivinícolas, obligatoriamente tendrías que irlas probando hasta
dar con aquellas que más te satisfagan.
4. Recuerda que el gusto y el regusto es algo netamente personal.
Cada uno tiene el suyo. Si a ti te gusta y te parece bueno ¡ese es
tu vino! No te compliques más la vida.
5. Si estás en una taberna popular, un bistró en el campo, o en una
simple posada y te sirven el vino de la casa y te sabe bien ¡dis-
frútalo porque has dado en el clavo!
6. En todo caso, compra la guía de Parker, te ayudará a superarte.
¡A la bonne panché! (Tal como brindaban en casa de mis

abuelos paternos en Toulouse, mezclando el francés con el
valenciano).
Caracas, Mayo del 2004

Revisado: Caracas, Nov. del 2010
Julián Osca - Soriano
88
ANEXO No. 1
89
90
LOS VINOS FRANCESES
ANEXO No. 1
LOS VINOS FRANCESES
Por: 35Julián Osca - Montalvá
A. Normalización Legal de Origen:

Francia fue una de las primeras naciones que regularizó y
legisló sobre los vinos y licores producidos en dicho país.
Los vinos en particular los clasifican en tres grandes grupos.
a. AC: Aprellation Contrôlé:

b. VDQS: Vins Du Qualité Superior.
c. VDP: Vins Du Pays.
B. Regiones Productoras de Vinos y Licores:
a. Vinos:
1. Alsacia (Alsace)
2. Burdeos (Bordeaux)
3. Borgoña (Bourgogne)
4. Champaña (Champagne)
5. Valle del Loira (Valleé Du Loire)
6. Valle del Ródamo (Valleé Du Rhône) Norte + Sur
*7. Languedoc – Roussillon
*8. Provence
*9. Bergerac
* (Estas últimas tres regiones, normalmente marginadas en los textos especializados,
también han sido incorporadas y analizadas en profundidad por Parker, sin embargo,
no eran mencionadas por mi padre).
35 Osca-Montalvá, Julián. Guadassuar, Valencia, España. (1906 –1993). Maestro

normalista, violinista, paremiólogo y escritor. Republicano del PSOE, exilado en
Francia primero y en Venezuela después.

b. Licores:
1. Cognac
2. Armagnac
3. Calvadós
1. Alsacia:
Vinos que parecieran germanos pero hechos a la francesa. Son vinos

muy vigorosos, secos, ligeros y aromáticos.
Básicamente todos ellos son vinos blancos y de alta calidad.
Como dato curioso es una de las pocas regiones que comercializa sus
vinos con el nombre de sus propias cepas: “Sylvaner”, “Pinot Gris”,
“GWT”.
2. Burdeos:
Es la zona viticultora más extensa de Francia y la más productiva, la

zona vinícola por excelencia.
Los tintos más famosos son los claretes del “Alto Medoc”, “Graves”,
“Saint Emilion” y “Pomerol”.
Sus unidades de producción son las denominadas “Chateaux”, donde

sólo en algunos de ellos se producen los “Premier Grand Cru” que
son ciertos gloriosos y hasta míticos vinos de Apellation Contrôlé
y verdaderamente fuera de serie, de reconocida fama mundial y
definitivamente los que más aprecio. Son un verdadero no va más.
Esta calificación de “Grand Cru” obedece a una antigua y primaria

clasificación del año 1855, en cinco grandes grupos.
Anexo Nº 1 - Los vinos Franceses
Lo cierto del caso, es que los vinos de élite de Burdeos, por donde los
miren son clase aparte, representan un verdadero paradigma en la
industria.
Estos vinos extraordinarios prevenientes de la antigua Burdigala

Romana, se han impuesto como los cánones a seguir y a imitar, en
especial los Chateaux del Medoc. Así vemos que todos en el mundo
viti-vinícola, desde incluso las otras regiones de la misma Francia,
Italia, España, California, Argentina, Chile, Sur África, Australia, etc.,
los toman, sin ningún género de reparos, como máxima referencia y el
ejemplo a tratar de igualar o superar.
Muchos especialistas se han puesto a estudiar en detalle los factores

que inciden en tal éxito, y lo cierto es que son muchos. Recientemente
por los análisis efectuados, se ha podido determinar que una de sus
cepas más exitosas la “Cabernet Sauvignon” contiene material genético
de la “Cabernet Franc” y del “Sauvignon Blanc”.
Es significativo resaltar que las listas de las cinco (5) agrupaciones de

los Grand Crus de Burdeos fueron elaboradas por la Cámara de
Comercio de Burdeos en 1855, y que los integrantes de los “Premier
Grand Crus” prácticamente no han variado con respecto a la más
reciente confeccionada en 1972, considerando un total, no sólo de
87 Châteaux como en 1855, sino 322, de los cuales más del 50% se
corresponden al Medoc.
Obsérvese que de la clasificación primigenia de 1855 que abarcaba

esos 87 Châteaux, la distribución porcentual era similar a la que
tenemos en la actualidad:
Comarca No. de Châteaux

Graves (Sólo el Château Haute Brion) 1
Medoc 60
Sauternes / Barsac (blancos) 26
Total 87 Châteaux

Por todos es sabido que los blancos más famosos de Burdeos son los
“Sauternes” y los “Barsac”.
3. Borgoña:
Los tintos de Borgoña varían mucho de una zona a otra. Estas zonas
son básicamente tres: “Cote D’Or”, “Cote de Beaune” y “Cote de
Nuits”. Sus famosos y variados blancos son: “Chablis”, “Mersault” y
“Mont Rachet”, todos derivados de la cepa “Chardonnais”, “La Reina”
de los vinos blancos.
Sus unidades de producción se denominan “Domaines”, en vez de

“Chateaux”.
Algunos de sus tintos son profundos, con carácter, de mucho cuerpo,

aterciopelados y exhuberantes.
4. Champaña:
Es la zona de Francia alrededor de su gran capital Reims que posee

la facultad legal de denominar “champagne” a sus vinos blancos
espumantes. Sólo puede ser “champagne” si es elaborado por su
método de doble fermentación y producido sólamente con uvas de
dicha región, provenientes básicamente de la variedad “Chardonnay” y
la “Pinot Noir”.
Los Mejores Productores:
Bollinger, Krug, Gosset, J. La Salle, Laurent – Perrier, Louis Roederer,

Pol Roger, Alain Robert, Salon, Taittinger, Veuve Cliquot, Moët &
Chandon, etc.
5. Valle del Loira:
Son vinos fundamentalmente blancos, que pueden ser: secos y

semi-secos o dulces.
Anexo Nº 1 - Los vinos Franceses
Entre los secos: “Mouscadet”, “Pouilly-Fumé”. De ellos, el espectacu-

lar Barón de L del Château Nozet de Lauducette, varietal producido
con la cepa Sauvignon Blanc, vino que por cierto le gusta mucho a
Juanchito, a quien le tocó una de estas codiciadas botellas que vienen
en su cajita de madera, de una caja completa que le regaló a Emilio su
tía Dña. Chabel Abouhamad.
Entre los semi-secos o dulces el más apreciado es quizás el: “Anjou”.

Tres (3) áreas: Anjou y Saumurois, Touraine y Sancerrois.
6. Valle del Ródano:
Posee vinos tintos, vigorosos y perfumados. Los blancos son conside-

rados como diferentes.
Producen un rosado muy famoso: el Tavel del área “Côtes Du Rhône –

Villages”. Es una verdadera excepción.
A propósito de los vinos rosados: “Un amigo me confesaba que aquel

al que le gustaban los vinos rosados, es porque no sabía ni de blancos,
ni de tintos”.
Vidueños tintos: Cinsault, Counoise, Mourvèdre, Syrah, Grenache,

Moscardin, Terret Noir y Vaccarese.
Vidueños blancos: Bourboulene, Clairette Blanc, Grenache Blanc,

Marsanne, Picardin, Picpoul, Roussanne y Viognier.
El Valle del Ródano se divide en Alto Ródano y Bajo Ródano.
a. Alto Ródano – Apelaciones: Condrieu, Cornas, Côte Rôtie,

Crozes – Hermitage, Hermitage, St.-Joseph’ y St.-Péray.
b. Bajo Ródano: Châteauneuf-du-Pape (Lo mejor) Côtes Du

Rhône, Girondas, Côtes Du Rhône Village (Tavel Rosado), Muscat
de Beaumes de Venise y Vacqueyras.

96
ANEXO No. 2
EL COGNAC
97
98
ANEXO No. 2
EL COGNAC
Por: Julián Osca - Montalvá
COGNAC: Licor tipo brandy y producido sólo en dos departamentos

del oeste de Francia: - Charente y
- Charente – Maritime.
Ambos pertenecientes al territorio de Cognac, denominado así por

el pueblo de Cognac, aunque el verdadero nombre de la región es
Poitou-Charentes al nor-oeste de Angoulême. Por la ley francesa, sólo
pueden denominarse “cognac” aquellos licores producidos en dicha
limitada área, a base del vino de una variedad de viñedo específica,
doblemente destilado en alambiques especiales, o bien en recipientes
bien determinados, añejado por períodos bien definidos en toneles de
roble francés de la variedad Limousin.
Variedad de Viñedos: Ugni Blanc (90%), Folle Blanche y Colombard (10%).
Tradición: La producción de cognac se remonta al siglo XVII, cuando

los vinos de la región eran debidamente destilados y fortificados al ser
destinados a puertos transmarítimos, alejados de Europa, para poder así
soportar tan largos viajes. Tanto el Cognac, como el Oporto, el Jerez y
el Madeira fueron comercializados con mucho éxito por los ingleses.
Áreas de Producción: Tipo: Calidad:

1. Grande Champagne: Grande Fine Champagne: Calidad Extraordinaria
2. Petite Champagne: Fine Champagne: Calidad Excelente.
3. Borderies: Muy Buena calidad
4. Fins Bois: Calidad Fina.
5. Bons Bois: Buena Calidad.
6. Bois Ordinaires: Calidad Ordinaria.
7. Bois Communes: Calidad muy común.

Marcas: Hennessy, Rémy Martin, Martell, Courvoisier, Camus,

Ragnaud Sabouvin, etc.
Edad: El añejamiento del cognac cesa a partir del momento en que es

embotellado. Su edad se mide sólo por el tiempo en que ha permanecido
añejándose, por más de 40 ó 50 años. Por supuesto, cuanto más añejo,
como en todos los demás licores y bebidas espirituosas, más nobles,
más suaves y más refinados y exquisitos. El tiempo de añejamiento
normal oscila entre tres (3) años y cinco (5) años.
CLASIFICACIÓN POR LA EDAD DE AÑEJAMIENTO:

(Obsérvese la influencia inglesa).
Clasificación Oficial:
Compte 1. Una Estrella: (One Star) Más de 1 año.
Compte 2. Dos Estellas: (Two Stars) Más de 2 años.
Compte 3. VS o Tres Estrellas: (Very Superior) o (Three Stars) Más de 3 años.
Compte 4. VO: (Very Old) De 4 a 5 años.
Compte 5. VSO: (Very Superior Old) De 5 a 8 años.
Compte 6. VSOP: (Very Superior Old Pale) De 6 a 10 años.
Clasificación Extra-Oficial:
Compte 7. Réserve: Grand Réserve De 7 a 12 años.
Compte 8. Napoleón: Napoleón De 7 a 15 años.
Compte 9. XO: XO (Extra Old) Más de 20 años.
Compte 10. Extra: Extra Vieille Réserve Más de 25 años.
Compte 11. Con nombres propios:
Triomphe (Hine) Más de 30 años
Anniversaire (Renault) Más de 30 años.
Cordon Blue / Cordon Argent
(Martell) Más de 50 años.
Millessimes (Croizet) Más de 50 años.
* Louis XIII (Rémy Martin) Más de 50 años.
Privilège d’Alexandre Bisquit
(Bisquit) Más de 100 años.
Paradis (Hennessy) De 15 a 100 años.
* d’Or (DOR) Desde el año 1805.
Fuente: Apuntes de mi papá Julián Osca - Montalvá Miami Beach, 1974.
100
ANEXO No. 3
LOS VINOS DE JEREZ
101
102
ANEXO No. 3
LOS VINOS DE JEREZ
Creo que las marcas de los vinos más populares de Jerez son “La Ina”,
“Tío Pepe” y “Dry Sack”. Entiendo que son los tres vinos de Jerez
secos o finos más conocidos por los americanos. El último le gustaba
a mí papá. Pero, creo que la cultura del Jerez desarrollada por lo
ingleses aún no ha calado en Norte América ni en China. !Menos mal!
De hecho, por lo que se ve, ni el mismo Parker domina el tema del

Jerez. Como se sabe, los ingleses siguen siendo los maestros del mundo
en muchas cosas. Entre éstas, ellos fueron los primeros en clasificar y
darle valor al “cognac”, al “brandy”, a los vinos de Jerez, al Oporto
y al Madeira. Los compraban y los siguen comprando en grandes
cantidades (A veces incluso adquirían toda la cosecha y en inmensas
barricas la transportaban, clasificaban y embotellaban para venderla al
mundo entero).
Los ingleses llegaron incluso a controlar el gran vino “Marsalla”, de la

Sicilia, hasta que llegó la mafia y los sacó de la isla.
La clasificación inglesa e internacional del Jerez (Sherry) que hoy

perdura y pienso que perdurará, porque no creo que alguien más se
vaya a meter con ella, como ciertamente ha ocurrido con su sistema
métrico y con su moneda, la cual si está ciertamente condenada a
desaparecer, es más o menos la siguiente:
Cuando vayan a Londres, seguro tendrán la oportunidad de acercarse a

Saint James. Allí hay un par de “pubs” contíguos muy tradicionales.
Pregunten por el más antiguo de los dos y verán que al principio de la
barra, tienen unas diez pequeñas barricas al nivel del mostrador, con
sus respectivos nombres, con los cuales clasifican y califican a los

vinos de Jerez, del más seco al más dulce: Si mal no recuerdo la

clasificación es más o menos así:
TIPOS DE VINOS DE JEREZ:
1. Fino Dry. 6. Golden.

2. Dry & Pale. 7. Sweet Soft Golden.
3. Old East India. 8. Rubí.
4. Medium Dry. 9. Cream.
5. Medium Sweet. 10. Brown.
Que en el propio Jerez de la Frontera se conocen como:
A. Secos:
- FINOS: Manzanilla Fina, Manzanilla Pasada, Fino (Palmas) y

Vino de Pasto, de 15 a 16°.
- AMONTILLADOS Color ámbar. Suaves y llenan el paladar,

de 16 a 20°.
B. Menos secos: Rayas y Dorados. Un pelín dulces.
- OLOROSOS: Muy aromáticos, oscuros y algo dulces.
- PALO CORTADO: Intermedio entre los amontillados y los

olorosos.
C. Dulces: Moscatel, Pedro Ximénez, etc., que a veces incluso

empalagan.
Todos estos vinos generosos de Jerez tienen hasta veinte grados

alcohólicos. (20°), excepto los dulces que todos ellos son producidos
con la variedad de uva “Palomino”.
Anexo Nº 3 - Los vinos de Jerez
Como buen golosinero o dulcero, particularmente mis preferidos son

los vinos dulzones, sin que lleguen a empalagarlo a uno, como el No.
7: Sweet Soft Golden y el No. 8: Rubí, los cuales son dulces, pero no
tanto.
En Chipre, Sur África, Australia y en California han tratado de imitar

el Jerez y “naiboa”. En California, sin embargo, con la misma uva
“Palomino” han logrado ciertos vinos generosos que no son nada
despreciables.
La casas más famosas de Jerez de la frontera son las siguientes:
CASAS O FIRMAS PRODUCTORAS O EXPORTADORAS

DE VINO DE JEREZ:
Casa Fundada en Marca Tipo de Jerez
Pedro Domecq (1730) n La Ina Fino – Extra Dry

n Double Century Oloroso – Sweet Soft
Golden
González Byass (1835) n Tío Pepe Fino – Muy seco
Williams & Humbert (1835) n Dry Sack Sherry Medium Dry

n Walnut Brown
n Carlito
n Cedro
n A Winter’s Tale
n Canasta Cream
n Grand Solera
n Muñeca
n 1877
Sandeman n Aperitiv Amontillado: Fino –

Extra Dry
Hnos y Cía (1819) n Armada Cream Oloroso, Dulce
Osborne n Coquinero Jerez Seco

y Cía, S.A. (1810) n Ducal Jerez Seco

Casa Fundada en Marca Tipo de Jerez
Duff Gordon (1768) n Fino Feria Very Pale – Very Dry.

n Cream Sherry
Marqués del Mérito n Cándido Fino – Very Very Dry
Diez Hermanos n Palma Dry Fino

n Fino Imperial Fino
M. Ant° de la Riva (1776) n Tres Palmas Fino

n Viña Sabel Distrito Macharnudo
A.R. Valdespino n Inocente Distrito Macharnudo

n A.R. Valdespino Jerez Seco
n Old Dry Classic Amontillado
Palomino Vergara (1765) n Tío Mateo Jerez Seco
Garvey (1780) n Fino San Patricio Fino

n Long Life Medium Dry
Fernando A. Dr. Terry (1883) n Sherry de Terry Fino
M. Gil Galán, S.A. (1918) n La Condesa Amontillado Fino

n Siglo de Oro Amontillado Viejo
n Oloroso España Oloroso
n Aris Manzanilla pasada.
UNA FALLA IMPERDONABLE:
El Sr. Robert M. Parker, Jr. en su reconocida Guía de los Vinos, no

hace reseña alguna a los afamados Vinos de Jerez de la Frontera. Con
ello deja de lado una cultura centenaria, exitosamente desarrollada por
los británicos.
Una falla increíble que le vamos a dejar saber a través de Internet.
B. EL VINO PORTO
El vino Porto o de Oporto es un vino generoso, dulce y enriquecido, de

una melosidad, suntuosidad y una exhuberancia muy especiales que
por años se disfrutaba en combinación con muy pocos quesos, en los
exclusivos clubes privados ingleses. Recientemente es que ha sido
popularizado, en cierto grado, a lo largo de Norte-América. Menos mal
que dicha popularización no ha sido extensiva, porque si lo fuera se los
acabarían. La razón por la cual ofrecen todos ellos una graduación
alcohólica superior a los 20° y, además son dulces, es porque en su
período de fermentación son fortificados con brandy, lo cual les incre-
menta el nivel alcohólico y detiene la fermentación de ciertos azúcares
que permanecen en dichos caldos. Afortunadamente mis papás los
conocían y apreciaban muy bien, en especial los que iban llegando a
Caracas que tiene una numerosa colonia portuguesa.
Cepas: Son cinco los cepages o variedades de vino tinto: Tinta

Barroca, Tinta Roriz, Tinto Cão, Touriga Francesa y Touriga
Nacional (la más célebre).
“La Clasificación de los Tipos de Portos: Obsérvese que es

netamente “british” y que el tipo de Porto aparece impreso en las
etiquetas de las botellas de Porto:
a. Crusted Port: Este tipo ha ido cayendo en su producción y

consumo, es una combinación de portos jóvenes que forman
mucho sedimento por lo que es necesario decantarlo.
b. Tawny Port: Son genéricos de excepcional complejidad y
refinamiento, a pesar de que sus precios son asequibles, excepto
cuando tienen añejamiento extra que pudiera alcanzar de 10 a
50 años, como ya hemos visto. Taylor, Fonseca, Graham,
Barros, Ferreira y Offley, son los más destacados.
c. Los Rubí y los Portos de Marca: Casi todas las casas
tienen su tipo “Rubí” de calidad excelente precisamente, color

rubí, aromáticos, jóvenes y exhuberantes. Los mejores son los

de Fonseca, Taylor, Cockburn, Graham, etc.
d. White Port: Este es un Porto blanco dorado, de producción
y consumo muy limitados.
e. El LBVP: (Late Bottled Vintage Port). En lugar de
mantenerlo durante dos años en las barricas de fermentación,
los dejan por un período de 5 a 7 años. Por supuesto, los
sedimentos los dejan en las barricas. Son portos buscados por
fanáticos y expertos muy sofisticados.
f. Single-Quinta Vintage Port: Nos recuerda el Whisky
“Single Malt” en oposición al “Blended Malt” que es más
popular.
En Oporto, La Quinta es el viñedo, tal como el Chateau y el

Domain lo son en Burdeos y en Borgoña. Los más importantes son
los siguientes que no son combinaciones de Portos y
provienen de un solo viñedo:
VIÑEDO CASA VIÑEDO CASA

Quinta Agua Blanca Churchill Quinta Guaimaraens Fonseca
Quinta Boa Vista Offley Quinta do Infantado Roseira
Quinta do Bomfim Dow Quinta Malvedos Graham’s
Quinta do Cachao Messias Quinta da Roeda Croft
Quinta da Cavadinha Warre Quinta de la Rosa Bergquist
Quinta do Confradeiro Sandeman Quinta do Seixo Ferreira
Quinta da Corte Delaforce Quinta do Tua Cockburn
Quinta do Crasto Un consorcio) Quinta de Val de Figuera Calem
Quinta da Eira Velha R. Newan Quinta de Vargellas Taylor
Fladgate
Quinta Fojo Churchill Quinta do Vau Sandeman
Quinta do Forte Delaforce Quinta do Vesuvio Symington
Quinta da Foz Calem
g. Vintage Port: Añada o Vendimia de un año excepcional. Es

declarada como tal por las casas exportadoras de Porto, a los
dos años de la vendimia. Sus botellas destacan los años de las
cosechas declarados como años extraordinarios.
Las más Destacadas Firmas o Casas Productoras,

Exportadoras y Embotelladoras:
Dow, Graham’s, Fonseca, Taylor, Quinta do Noval Nacional,

Quinta do Noval, Cockburn, Croft, Sandeman y Warre.
Guía para Seleccionar las Mejores Vendimias de Porto del

siglo XX:
Estos han sido los mejores años del Porto durante el siglo XX:
1912, 1927, 1931, 1935, 1945, 1948, 1955, 1963, 1970, 1977,
1983, 1985, 1992, 1994, 1997 y 2000.

C. EL VINO DE MADEIRA
Hemos visto que el conocimiento y el disfrute tanto del vino de Jerez,

como del Porto representan toda una cultura secular. Lo mismo ocurre
con el Madeira que algunos erróneamente piensan que es como el
Sagrada Familia, un vino baratón sólo para cocinar. Nada de eso. Este
mal entendido fue generado por los chefs franceses, al utilizar en sus
condumios un vino de mesa de Madeira que cumple muy bien con
dicha función. Hay efectivamente un vino producido en la querida isla
de Madeira, cuya colonia en Venezuela es amplia y muy laboriosa, que
es un simple vino de mesa que no tiene nada que ver con los Madeiras
añejos y que sirve muy bien para cocinar.
No obstante, el verdadero vino de Madeira, el de tradición y siglos de

fama, tiene que permanecer en las barricas de roble añejándose, por lo
menos durante 20 años para lograr tal denominación. Por supuesto, los
vinos de Madeira de 80 a 200 años, tal como los vi en Nueva York, son
el real vino de Madeira, pero el extra añejo.
Se distingue por un dulzor controlado, combinado con un toque de

acidez vital y equilibrada, acompañado por una explosión de aromas
fascinantes. Todo ello, logrando un balance equilibrado entre estos tres
elementos: lo dulce, lo ácido y lo aromático.
Los próceres que firmaron la Declaración de la Independencia de EUA

en 1776, brindaron con el Real Vino de Madeira.
Los Distintos Estilos del Vino del Verdadero Madeira, son los
siguientes:
- Bastardo: De la firma D’Oliveras, embotellados desde comienzos del

s. XX. La base son vinos moscateles añejos y fortificados con brandy
o con otro licor.
- Bual: Vinos ricos, explosivos, dulzones, ligeros que son superiores a

los Serciales y a los Verdelhos.
- Malmsey: Quizás los más dulces, de mayor textura y untuosidad de

todos los Madeiras. Sabores acaramelados, tostados y toques de
café. Con un contenido de azúcar residual, limitado por ley, de 96 a
135 grs. / litro.
- Sercial: Así se llama la cepa portuguesa con que se produce. Es el

más ligero, seco y claro de los Madeiras. Tiene un nivel de acidez
controlado y su azúcar residual no puede pasar de 18 a 65 grs. / litro.
- Tarrantez: Es muy poco común por lo escaso y lo limitado de su

oferta. Es una variedad histórica que puede alcanzar una edad de
añejamiento de 80 a 200 años. Por el precio alcanzado por sus
botellas, en las recientes subastas, algunos productores se decidirán a
seguirlo produciendo.
- Verdelho: Es un Madeira de color ámbar. Ofrece un estilo ligero,

dulce y de una acidez balanceada. Su acabado es bastante completo y
legalmente este tipo tiene un límite legal en cuanto al azúcar precipitado
de 49 a 78 grs. / litro.
Las Vides:
Las cuatro conocidas cepas de vino blanco, se denominan también de

acuerdo al tipo de Madeira a ser producido:
- Sercial
- Verdelho
- Bual y
- Malmsey

Su Sabor Típico:
Su sabor característico a una especie de caramelos con leche, se obtiene

manteniendo calientes los recipientes de este vino, durante 20 años,
a una temperatura promedio de 36° a 37° C. Este procedimiento se
denomina en portugués “Estufagem”.
Julián Osca - Soriano
ANEXO No. 4
SUPERFICIE DE VIDES Y
PRODUCCIÓN DE VINO
113
114
ANEXO No. 4
SUPERFICIE DE VIDES Y PRODUCCIÓN DE VINO
Del simple análisis de este cuadro se desprenden muchas conclusiones

interesantes, además de darnos una idea global del cultivo de las vides
y de la producción de vino por país:
Superficie Expresada por 1.000 hectáreas

Fuente: OIV 2000 / Cosecha 1998
PAIS SUPERFICIE DE VIÑEDOS % DE SUPERFICIE MUNDIAL DE

VIÑEDOS
España 1180 15.1%
Francia 914 11.7%
Italia 899 11.5%
Turquía 602 7.7%
EE.UU. 364 4.7%
Irán 270 3.4%
Portugal 260 3.3%
Rumanía 253 3.2%
Argentina 210 2.7%
China 194 2.5%
Total 10 Paises 5146 65.9%

Total Mundial 7799 100.0%
Producción de Vino en millones de litros

Fuente: OIV 2000: Organización Internacional del Vino
PAIS Producción de vino % Producción de vino
1997 1998 1997 1998
Francia 53,561 52,671 20.0% 20.5%
Italia 50,894 54,188 19.0% 21.1%
España 33,219 30,320 12.4% 11.8%
EUA 22,000 20,450 8.2% 8.0%
Argentina 13,500 12,673 5.0% 4.9%
Sudáfrica 8,809 8,156 3.3% 3.2%
Alemania 8,495 10,834 3.2% 4.2%
Rumanía 6,888 5,002 2.6% 1.9%
Australia 6,174 7,415 2.3% 2.9%
Chile 4,549 5,475 1.7% 2.1%
Total 10 Paises 208,089 207,184 77.8% 80.7%
Total Mundial 267,459 256,776 100% 100%

116
ANEXO No. 5
EL RON DE VENEZUELA
117
118
ANEXO No. 5
EL RON DE VENEZUELA
Aunque el ron no es un derivado de la uva sino de la caña de azúcar,

por su alta importancia, hemos querido destacar el que es sin duda
alguna el mejor ron del mundo: el “RON DE VENEZUELA” es el
nuevo sello de “Certificación de Origen” de los prestigiosos rones
venezolanos:
A. De la Hacienda “Santa Teresa” y de la Hacienda “El Palmar”, estado

Aragua, de Alberto Vollmer:
- Selecto Bicentenario: Mezcla de rones de 50, 30 y 10 años.

Botellas numeradas y firmadas por Alberto
Vollmer presentadas en una caja de fina
madera.
* - 1796 Ron Antiguo de Solera: Rones de 10 y 5 años.
- Selecto Gran Reserva: Rones de más de 5 años.
- Santa Teresa: Rones de más de 2 años.
B. De la Casa Cacique: de United Distillers: Licorerías Unidas, en la Miel,

Estado Lara:
- Cacique Antiguo “Milenium”: Rones de 15 y 10 años.
* - Ron Extra Añejo Cacique 500: Rones de 10 y 5 años. (Edición aniversaria

de los 500 años del Descubrimiento).
* - Reserva Diplomático: Rones de más de 5 años.
- Cacique: Rones de más de 2 años.

C. Ron Aniversario: de United Distillers. Complejo Licorero del Centro de

Ocumare del Tuy.
* - Ron Añejo Aniversario: Más de 5 años. En funda de cuero.
* - Ron Añejo Aniversario: Más de 5 años. En estuche de cartón.
* - Ocumare: Más de 5 años.
- Pampero Añejo Especial: Más de 2 años.
D. De la Hacienda El Muco de Pernod – Ricard. En Carúpano, Estado Sucre.
* - Ron Antiguo Bodega 1800 old No. 8: Más de 10 años.
- El Muco Reserva Especial: Más de 5 años.
- El Muco Ron Añejo: Más de 2 años.
E. Casa Carúpano: Empresa Nacional, en el Estado Sucre.
- Real Carúpano-Solera Centenaria: Más de 10 años.
- Carúpano: Más de 2 años.
Nota: El sello de Garantía de origen tiene dos frases: “Tierra de

Gracia” que se refiere a la forma en que llamó Cristóbal Colón a
Venezuela y “Sabor Excepcional”. Con esta nueva denominación de
origen se distinguirká el “Ron de Venezuela” que por ley, tiene
que haberse añejado en barricas de roble, por más de dos años. Se
diferencia evidentemente del resto de los rones del Caribe que apenas
ofrecen un añejamiento de seis meses.
ANEXO No. 6
LOS VINOS DE LA RIOJA:
121
122
ANEXO No. 6
LOS VINOS DE LA RIOJA:
En la Rioja Alta las bodegas se hallan agrupadas principalmente en y

alrededor de Haro, Logroño, Ollauri, Fuenmayor y Cenicero, y en la
Rioja Alavesa alrededor de Elciego, Laguardia y Labastida.
He aquí una lista de las principales bodegas de la Rioja:
l La Rioja Alta:
AGE, Bodegas Unidas, S.A. Fuenmayor y

(Azpilicueta, Cruz García y Entrena) Navarrete
Bodegas Berberana, S.A. Ollauri
Bodegas Beroia Ollauri
Bodegas Bilbaínas, S.A. Haro
Bodegas Campo Viejo Logroño
Bodegas Carlos Serre, Hijo Haro
Bodegas Cooperativas Santa María la Real Nájera
Bodegas Corral Navarrete
Bodegas Delicia Ollauri
Bodegas Federico Paternina, Vinos Rioja, S.A. Ollauri
Bodegas Francisco Viguera Haro
Bodegas Franco Españolas, S.A. Logroño
Bodegas Gómez Cruzado, S.A. Haro
Bodegas La Rioja Alta, S.A. Haro
Bodegas Lafuente, S.A. Fuenmayor
Bodegas Lagunilla, S.A. Cenicero
Bodegas Lan Fuenmayor
Bodegas López Agos Fuenmayor
Bodegas Olarra Logroño
Bodegas Marqués de Cáceres Cenicero
Bodegas Marqués de Murrieta Logroño

Bodegas Martínez Lacuesta Hnos., Ltda. Haro

Bodegas Montecillo, S.A. Fuenmayor
Bodegas Muga Haro
Bodegas R. López de Heredia, Viña Tondonia Haro
Bodegas Ramón Bilbao Haro
Bodegas Rioja Santiago, S.A. Haro
Bodegas Riojanas, S.A. Cenicero
Bodegas Velázquez, S.A. Cenicero
Bodegas Vista Alegre, S.A. Haro
Castillo de Cuzcurrita Río Tirón
Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) Haro
l La Rioja Alavesa:
Bodegas Alavesa, S.A. Laguardia

Bodegas Cantabria, S.A. Laguardia
Bodegas Cooperativas Vinícola de Labastida Labastida
Bodegas Real Divisa Abalos
Bodegas Faustino Martínez Oyón
Bodegas Palacio (Seagram, Inc.) Laguardia
Bodegas Pedro Domecq, S.A. Laguardia
Bodegas Rojas y Cía, S.R.O. Laguardia
Bodegas Viña Salceda Elciego
Rioja Alavesa S.M.S. Elciego
Sociedad General de Vinos, S.A. Elciego
Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal, S.A. Elciego
l La Rioja Baja:
Bodegas Gurpegui San Adrián

Bodegas Latorre y Lapuerta Alfaro
Bodegas Muerza, S.A. San Adrián
Bodegas Palacios, Vinos Rioja, S.A. Alfaro
Bodegas Rivero Arneldo
Savin, S.A. Aldeanueva
del Ebro
124
Anexo Nº 6 - Los vinos de la Rioja
TIPO DE LOS RIOJAS TINTOS:
En teoría hay dos tipos clásicos de Rioja tinto:
l Los “claretes”, que se venden en botellas tipo Burdeos. Se dice

que se parecen a los vinos de esta zona por su ligereza, sabor seco, su
sutil acidez y longevidad.
.
l Los “tintos”, que permanecen por más tiempo en contacto con las
pieles de la uva durante la fermentación y se venden en botellas tipo
Borgoña. Se considera que son de color más oscuro, con mayor y más
suave aroma y con más cuerpo.
En la práctica, el estilo varía tanto de una bodega a otra de forma que

el “clarete” de una firma podría ser el “tinto” de otra.
De nuevo, los vinos de Álava no siempre poseen la misma acidez o el

mismo acabado que los vinos de la Rioja Alta –pero sólo una persona
muy osada podría intentar distinguirlos en una degustación a ciegas.
VARIEDADES DE UVA Y SU CULTIVO:
Entre las muchas variedades de uva que se cultivan en la Rioja, lo más

importante que se utiliza en la elaboración de los vinos es la Garnacha
(semejante a la Grenache del valle del Ródano), la cual aporta cuerpo
y fuerza al vino. El Tempranillo, que produce vinos de 10° a 13,5° con
una acidez bien equilibrada. El Graciano, que aporta frescor, sabor
y aroma, y el Mazuelo, cuyo mosto es rico en tanino. Diferentes
bodegas mezclan las uvas en proporciones que varían. Una mezcla
típica para un vino con mucho potencial de envejecimiento, con mucho
sabor y aroma podría ser:
Tempranillo 50% Graciano 15%

Garnacha 25% Mazuelo 10%

En la Rioja sólo se producen tres variedades de uvas blancas,

Malvasía, Viura y Garnacha blanca.
Solamente unas pocas bodegas cultivan más del 30 ó 40 de sus propias

uvas, ya que la práctica más usual es comprar uvas a viticultores
independientes, cuyos métodos y producción son, o deberían ser,
cuidadosamente supervisados por la bodega compradora.
Una práctica menos deseable, que se ha esparcido entre algunas de las

grandes nuevas bodegas, es comprar a las cooperativas el vino ya
preparado, el cual sólo necesita ser mezclado y envejecido. Es quizás
una crítica legítima a la Rioja el hecho de que a veces, se ponga más
énfasis en la crianza del vino que en la viticultura y en la vinificación
de las vendimias.
En la Web podrán encontrar tres guías prácticas de los vinos españoles

que son bastante útiles:
1. La Guía Peñín.
2. La Guía Proensa.
3. La Guía de los 300 Mejores.
Les recomiendo que consulten dichas guías.
Recopilado y revisado por:

Julián Osca-Soriano
126
ANEXO No. 7
LOS VINOS EXTRAORDINARIOS

DE NAPA
127
128
ANEXO No. 7
LOS VINOS EXTRAORDINARIOS DE NAPA Y SONOMA.
COSECHA CEPAS / VIÑEDOS ÁREA PRECIO PUNTOS
ABREU VINEYARDS (NAPA)
1999 Cabernet Sauvignon Madrona Ranch Napa EEE (94-96)

1997 Cabernet Sauvignon Madrona Ranch Napa EEE 100
1996 Cabernet Sauvignon Madrona Ranch Napa E 98
1995 Cabernet Sauvignon Madrona Ranch Napa E 95
ARAUJO ESTATE WINES (NAPA)
1999 Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Napa EEE (92-95)

1995 Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Napa EE 98
1994 Cabernet Sauvignon Eisele Vineyard Napa E 95
1995 Syrah Eisele Vineyard Napa E 97
1994 Syrah Eisele Vineyard Napa E 98+
ARROWOOD (SONOMA)
1999 Cabernet Sauvignon Reserve Speciale Sonoma EE 97

1994 Cabernet Sauvignon Reserve Speciale Sonoma E 95
1996 Syrah Saralee’s Vineyard Russian River D 95
1995 Syrah Saralee’s Vineyard Russian River D 95
1994 Syrah Saralee’s Vineyard Russian River D 96+
BEHRENS AND HITCHCOCK (NAPA)
1999 Cabernet Sauvignon Beckstoffer Vinevard Oakville E (95-98)

1999 Cabernet Sauvignon Ink Grade Napa E (92-95)
1999 Cabernet Sauvignon Kenefick Ranch Napa E (93-96)
1999 Cuvée Lola Proprietary Red Wine Napa E (94-96)
1995 Zinfandel Napa D 94
129
BERINGER (NAPA)
1995 Cabernet Sauvignon Bancroft Ranch Howell Mountain EE 94

1994 Cabernet Sauvignon Marston Vineyard Spring Mountain E 95
1997 Cabernet Sauvignon Private Reserve Napa E 94
1994 Cabernet Sauvignon Private Reserve Napa E 94
BRYANT FAMILY VINEYARD (NAPA)
1999 Cabernet Sauvignon Pritchard Hill Napa EEE 96

CARDINALE (NAPA)
1997 Proprietary Red Wine California EE 95

1996 Proprietary Red Wine California EE 94
CAYMUS VINEYARD (NAPA)
1994 Cabernet Sauvignon Special Selection Napa EE 95
COLGIN CELLARS (NAPA)
1997 Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard Napa EEE 99

1996 Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard Napa EEE 97
1995 Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard Napa EE 98
1994 Cabernet Sauvignon Herb Lamb Vineyard Napa EE 96
Anexo Nº 7 - Los vinos Extraordinarios de Napa
DALLA VALLE (NAPA)
1998 Cabernet Sauvignon Oakville / Napa E 94

1994 Cabernet Sauvignon Oakville / Napa D 94
1999 Maya Proprietary Red Wine Oakville / Napa EEE (96-99)
1998 Maya Proprietary Red Wine Oakville / Napa EEE 96
1997 Maya Proprietary Red Wine Oakville / Napa EEE 99
1996 Maya Proprietary Red Wine Oakville / Napa EE 96
1995 Maya Proprietary Red Wine Oakville / Napa EE 97+
1994 Maya Proprietary Red Wine Oakville / Napa EE 99
DOMINUS (NAPA)
1996 Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc + Napa EE 95

Petit Verdot + Merlot
1994 Cabernet Sauvignon + Cabernet Franc + Napa E 99
Petit Verdot + Merlot
DUNN VINEYARDS (NAPA)
1997 Cabernet Sauvignon Howell Mountain E 95

1996 Cabernet Sauvignon Howell Mountain E 96+
1995 Cabernet Sauvignon Howell Mountain E 96
1994 Cabernet Sauvignon Howell Mountain D 96+
HARLAN ESTATE (NAPA)
1997 Proprietary Red Wine Napa EEE 100

LA JOTA VINEYARD (NAPA)
1996 Cabernet Sauvignon 15th Anniversary Release Napa E 96

1994 Cabernet Sauvignon 13th Anniversary Release Napa D 96
1994 Petite Sirah Howell Mountain Napa D 97

MARCASSIN VINEYARD (SONOMA)
1997 Chardonnay Gauer Ranch Upper Barn Sonoma EE 96

1997 Chardonnay Lorenzo Vineyard Sonoma Coast EE 95+
1999 Chardonnay Marcassin Vineyard Sonoma Coast EE 97+
1998 Chardonnay Marcassin Vineyard Sonoma Coast EE 99
1997 Chardonnay Marcassin Vineyard Sonoma Coast EE 97
1998 Chardonnay Three Sisters-Sea Ridge Meadow Sonoma Coast EE 95
1999 Chardonnay Upper Barn-Alexander Mountain
Estate Sonoma EE (93-96)
1999 Pino Noir Blue Slide Ridge Sonoma Coast EE (98-100)
1998 Pino Noir Blue Slide Ridge Sonoma Coast EE 95
1997 Pino Noir Blue Slide Vineyard Sonoma Coast EE 96
1999 Pino Noir Marcassin Vineyard Sonoma Coast EE (95-96)
1998 Pino Noir Marcassin Vineyard Sonoma Coast EE 98
1997 Pino Noir Marcassin Vineyard Sonoma Coast EE 95+
1996 Pino Noir Marcassin Vineyard Sonoma Coast EE 95
1999 Pino Noir Three Sister-Lambing Barn Sonoma Coast EE (93-95)
1999 Pino Noir Three Sister-Sea Ridge Meadow Sonoma Coast EE (94-96)
MARTINELLI (SONOMA)
1999 Syrah Hop Barn Hill Russian River E 97

1999 Zinfandel Guiseppe and Luisa Russian River E 95
1998 Zinfandel Jackass Vineyard Russian River EE 95
1997 Zinfandel Jackass Vineyard Russian River EE 95

1999 Zinfandel Jackass Hill Vineyard Russian River EEE 96
1998 Zinfandel Jackass Hill Vineyard Russian River EEE 97
1997 Zinfandel Jackass Hill Vineyard Russian River EE 95
1996 Zinfandel Jackass Hill Vineyard Russian River EE 96
PETER MICHAEL WINERY (SONOMA)
1998 Chardonnay Belle Côte Knights Valley EE 95

1998 Chardonnay La Carrière Knights Valley EE 95
1998 Chardonnay Point Rouge Sonoma EE (96+99)
1997 Chardonnay Point Rouge Sonoma EE 98
1996 Les Pavots Proprietary Knights Valley EE 96
132
ROBERT MONDAVI (NAPA)
1994 Cabernet Sauvignon Reserve Napa EE 98

1996 Cabernet Sauvignon 30th Anniversary
Reserve Napa EE 95
1997 Cabernet Sauvignon To-Kalon Reserve Napa EEE 94+
CHÂTEAU MONTELENA (NAPA)
1994 Cabernet Sauvignon Estate Napa EE 95
PAHLMEYER (NAPA)
1997 Merlot Napa EE 96

1996 Merlot Napa E 97
1994 Merlot Napa E 95
1997 Proprietary Red Wine Napa EE 98
1996 Proprietary Red Wine Napa EE 95
1995 Proprietary Red Wine Napa E 96
1994 Proprietary Red Wine Napa D 96
PLUMPJACK (NAPA)
1995 Cabernet Sauvignon Reserve Oakville E 95+
PRIDE MOUNTAIN VINEYARD (NAPA)
1997 Cabernet Sauvignon Reserve Napa EE 97+

1996 Cabernet Sauvignon Reserve Napa EE 99
1995 Cabernet Sauvignon Reserve Napa E 98
1994 Cabernet Sauvignon Reserve Napa E 95+
1997 Reserve Claret Napa EE 95
1996 Reserve Claret Napa EE 95
1995 Reserve Claret Napa E 96
1994 Reserve Claret Napa E 95
133
SADDLEBACK CELLARS (NAPA)
1997 Venge Family Reserve Cabernet Sauvignon Oakville EE 97

1996 Venge Family Reserve Cabernet Sauvignon Oakville EE 96
1995 Venge Family Reserve Cabernet Sauvignon Oakville D 95
1994 Venge Family Reserve Cabernet Sauvignon Oakville D 95
SCREAMING EAGLE (NAPA)
1997 Cabernet Sauvignon Napa EE 100

SHAFER VINEYARDS (NAPA)
1999 Cabernet Sauvignon Hillside Select Stags Leap Napa EEE 97

1995 Cabernet Sauvignon Hillside Select Stags Leap Napa EE 99
1994 Cabernet Sauvignon Hillside Select Stags Leap Napa EE 99
SINE QUA NON (SANTA BARBARA)
2000 Gewürztraminer Eiswein California EEE (94-96+)

2000 Grenache (name not determined) California E (95-98)
1999 The Marauder (100% Syrah) California E 95+
1999 Mr. K. Sémillon Vin de Paille California EEE (98-100)
1998 Mr. K. Sémillon Vin de Paille California EEE 99
1998 Mr. K. Viognier TBA California EEE 96
2000 Syrah (name not determined) California E (94-96)
1997 Syrah Imposter McCoy Santa Barbara E 96
1998 Syrah E-Raised California E 96
1999 Tarantella California EE 95
134
PHILIP TOGNI VINEYARDS (NAPA)
1999 Cabernet Sauvignon Spring Mountain EE 95

1996 Cabernet Sauvignon Spring Mountain E 96
1995 Cabernet Sauvignon Spring Mountain D 95
1994 Cabernet Sauvignon Spring Mountain D 96
TURLEY CELLARS (NAPA)
1999 Petit Syrah Hayne Vineyard Napa D 96

1997 Petit Syrah Hayne Vineyard Napa D 95
1997 Zinfandel Black-Sears Vineyard Howell Mountain D 95
1999 Zinfandel Hayne Vineyard Napa E 96
1997 Zinfandel Hayne Vineyard Napa D 95
1999 Zinfandel Moore (Earthquake) Napa D 95
Fuente: “Parker’s Wine Buyer’s Guide”. Sixth Edition.
VINOS FRANCESES VS. VINOS CALIFORNIANOS:
Pocos especialistas recuerdan que el vino de California causó un gran impacto

en el mundo del vino, durante una cata muy especial celebrada en París en
1976, y promovida por el reconocido comerciante internacional de vinos
franceses, el inglés Steven Spurrier.
Los vinos californianos ganaron el primer lugar, tanto en vinos tintos como en
blancos, derrotaron en esta forma al tope de los vinos franceses en esta cata a
ciegas. A partir de dicho evento han sido altamente respetados y cotizados.
Lo único malo es que para hacerse con estos vinos, listados y calificados por
Parker, no basta con saber que existen, sino que hay que ir a la respectiva viña
o plantación, pedir específicamente por ellos, esperar un buen rato y tener
disponibles los correspondientes realitos, para poderte llevar esas botellitas a
casa, cuyos precios oscilarán entre USD 200 y USD. 2.000.
¡Échale guindas al pavo!
Recopilado y revisado por:
Julián Osca-Soriano
julianosca@gmail.com
www.julianosca.blogspot.com
135
136
ANEXO No. 8
CONTRADICCIONES EN BURDEOS
Perdidos sin Parker, pero confabulados contra Parker
137
138
ANEXO No. 8
CONTRADICCIONES EN BURDEOS
Perdidos sin Parker, pero confabulados contra Parker
Los productores de vino de Burdeos están de mal

humor. Su sector ha sido golpeado por la caída de
precios, la competencia extranjera y —sobre
todo— por un corpulento estadounidense llamado
Bob Robert Parker, conocido como ‘la nariz del
millón de dólares’ desde que aseguró su miembro
olfativo por la mencionada cantidad, es un gurú
del vino muy respetado cuyos veredictos sobre
cosechas, publicados en un confidencial llamado
‘The Wine Advocate’, ayudaban a fijar el mercado. Hasta ahora. La
ausencia de Parker en algunas catas cruciales de este año ha dejado
el negocio en el limbo, además, un escándalo que afecta a una colabo-
radora francesa suya ha provocado una lluvia de dudas sobre si el
predominio de Burdeos se encuentra en peligro.
“Cuando Parker escupe, el mundo escucha”, reza un popular dicho del

comercio vinícola. Sin sus opiniones sobre las creaciones de los
productores de Burdeos, la región donde su paladar tiene más peso
encuentra dificultades para vender vino. Este año, el volumen de
negocios en las ‘primeurs’, los rituales de primavera donde se catan y
compran los vinos jóvenes antes de ser embotellados, ha descendido un
20%.
Por doloroso que les resulte a los franceses estar en deuda con
un estadounidense —sobre todo cuando sus compatriotas llegaron a
tirar vino por los desagües en protesta por la oposición del gobierno
francés a la guerra de Irak.— no pueden hacer gran cosa sobre la
«parkerización», término con el que se designa la influencia del
antiguo abogado en la industria.
139
“Parker afecta no sólo a los precios sino también al estilo de los

vinos”, dice Jean-Michel Deluc, somelier de chateauonline.com, un
sitio de venta de vinos en Internet. Deluc afirma que los productores
ajustan sus productos a la inclinación de Parker por los vinos oscuros
y con aroma de roble. La aprobación de este rey de los críticos de
vinos, recibida en Burdeos con la veneración que se dedica a los jefes
de Estado, ayuda a los productores a hacer publicidad y a mantener
precios altos. Parker, que descubrió su nariz tras tomar su primera
copa de vino a los 20 años de edad, cita la guerra en Irak y la preocu-
pación de su familia por su seguridad como razones para haber anulado
su viaje a las ‘primeurs’ de Burdeos. Pero la ausencia de Parker en
Vinexpo, la feria de vino más importante del país, que se celebró a
finales del mes pasado, ha sido aún peor para un sector que espera con
impaciencia sus opiniones.
Sea cual sea su nivel de preocupación sobre los sentimientos anti-

estadounidenses de los franceses, se ha rumoreado que intentaba evitar
que la policía lo interrogue sobre Hanna Agostini, asesora vinícola y
una de sus colaboradoras en Francia. Agostini está acusada de falsear
tratos con comerciantes vinícolas utilizando documentos escritos bajo
el logotipo de ‘The Wine Advocate’, aunque ella niega haber obrado
mal.
Jean-Pierre Steiner, inspector de policía encargado del caso, afirma

que Parker no es objetivo de la investigación. “No he solicitado hablar
con el señor Parker, pero si desea hablar conmigo, denle mi número
de teléfono”, declara.
Algunos amigos de Parker afirman que el crítico desconocía las

presuntas actividades de Agostini y que cree que ha sido una conspira-
ción, organizada por algunos productores tradicionales de Burdeos,
para desacreditar a una publicación famosa por hacer caso omiso de la
jerarquía de los vinos. Mientras algunos pequeños productores deben
sus fortunas a las puntuaciones de Parker —que puntúa sobre una
escala de 50 a 100 cada botella que cata— se dice que determinados
140
Anexo Nº 8 - Contradicciones en Burdeos
grandes productores se encuentran molestos por haber recibido puntua-

ciones más bajas a pesar de su impecable pedigree. En cierta ocasión,
el propietario de un ‘château’ le soltó a un perro por haber recibido una
puntuación mala.
Al mismo tiempo, muchos expertos franceses respetan profundamente

a un crítico que se ganó su reputación al prever con exactitud la
supremacía de la añada 1982 en Burdeos cuando los demás la habían
despreciado. Se maravillan por su capacidad para recordar el bouquet
de todos los vinos que prueba y reconocen su objetividad en un campo
donde los críticos se encuentran, con frecuencia, comprometidos por
sus lucrativas relaciones con los productores.
Agostini, que ha traducido varios libros de Parker, insiste en que la

correspondencia supuestamente firmada por ella en impresos de ‘The
Wine Advocate’ fue falsificada. Además, su abogado mantiene que
no hizo nada indebido en su trabajo como asesora de Geens, una
compañía vinícola belga que es propietaria de varios ‘châteaux’ de
Burdeos, algunos de los cuales han recibido buenas críticas por parte
de Parker.
En cualquier caso, Parker despierta pasiones tan encontradas que

muchas personas de Burdeos están disfrutando en secreto por la
controversia. “Bob es un gran catador pero hay quien se regocija al
verlo calumniado, del mismo modo en que hay quien se alegra por las
dificultades estadounidenses en Irak”, afirma Jean-Michel Cazes, que
dirige el Chateau Lynch Bages, uno de los grandes nombres de
Burdeos. “Sin embargo, está actuando de forma extremadamente digna
en todo este asunto y está esperando a conocer todos los hechos”,
concluye.
Autor: MATTHEW CAMPBELL / SUNDAY TIMES/EL MUNDO

Caracas,
06 Jul. de 2003
141
Ilustrador
SARRIÓN SORIANO, VICENTE. Valencia, España. (1933). Profesor

mercantil, promotor, agudo dibujante y exquisito pintor.
— En Valencia, en la propia Escuela de Pintura de San Carlos, auspiciado

por su profesor José Mongrell, inicia su camino artístico. La obra que allí
se guarda de Sorolla y Pinazo le produjo un gran impacto luminoso.
— Fue además una revelación definitiva para Vicente descubrir la obra

de Sorolla en su propio museo de Madrid, donde parece que se afirma y
aquilata su tendencia al retrato de la figura humana.
— Le impactó considerablemente también Velásquez en sus visitas al

Museo del Prado.
— Muñoz Degrain, Pinazo, Fortuny, Benlliure, Sargent, Sotomayor,

Sisley se encuentran entre los que llenaron de colorido su aprendizaje. Esta
influencia se manifiesta aún hoy en su obra, aunque naturalmente aquella
escuela naturista evolucionó, contagiada por el colorido y la luz de los
impresionistas.
— Su pintura no es para él una imposición académica sino que está llena

de vocación y placer por lo que hace. Además Vicente es un personaje
simpático y alegre que transmite esa alegría de vivir a todos sus cuadros, a
toda su obra.
— Aunque gusta de pintar la naturaleza – marinas llenas de claridad,

paisajes, flores, bodegones muy españoles – lo que más le satisface es la
figura humana y sobre todo el retrato. Agudo sicólogo, gusta del reto
que cada personaje le plantea, para matizar los rasgos principales de su
personalidad, de su carácter en ocasiones tan oculto. Él sabe captarlo en un
gesto, en un ademán, en unas manos. Vicente cree que un retrato no está
completo si no incluye las manos en su composición.
— En 1988, trasladó su domicilio a Madrid y estudió en la Academia de

Bellas Artes de San Fernando. Su deseo de pintar, le llevó a exponer en
Galerías que ponderaron su obra que hoy tiene repartida por Europa y
América.
143
Ilus tr ador
— En Valencia, expuso en la Galería Crismon. El gran artista valenciano

Genaro Lahuerta – “Eixes mans”…¡Esas manos!”…decía contemplando
el retrato de Carmen – destacaba así sus logros como retratista de gran
maestría.
— En 1981, de todas las exposiciones la más significativa fue la presenta-

da en Madrid, donde aportó 40 retratos y su éxito tuvo gran resonancia.
Fruto de su buen hacer fue la contratación por personajes ilustres, entre los
que goza con orgullo de anteponer a Su Majestad Don Juan Carlos I, Rey
de España.
— Viaja continuamente realizando pasantías y estudios incansables en los

más importantes Museos y Centros de Arte en Estados Unidos, en Francia
y en general en toda Europa (Reino Unido, Austria, Italia. etc.).
— Últimamente sus exposiciones se están viendo enriquecidas con sus

paisajes, inmortalizando en sus cuadros la frondosa quietud de sus jardines
italianos y los remansos misteriosos de sus estanques, de los que hace
surgir, entre nenúfares, destacadas flores de loto.
— A mediados del año 2007, presentó con gran éxito una amplia y colorida
exposición, en el Real Club Náutico de Valencia, con ocasión de la 32nd.
America´s Cup Challenge, mostrando su depurada técnica en óleos de
gran formato que despliegan cada uno de los veleros participantes en aquel
magno evento.
— Hoy vive en su estudio de Madrid con total entrega a la pintura. Vicente

es hoy un pintor completo y feliz de corresponder a QUIEN eligió otorgarle
su más preciado DON que es el arte de la pintura.
144
Este libro se terminó de
imprimir en los talleres de
Gráficas Magenta C.A.
con un tiraje de
1.000 ejemplares
Ca r a c a s - Ve n e z u e l a
2 0 11

El Vino Desde El Tropico

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

El Vino Desde El Tropico

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

“Colección de Escritos”.

EL VINO DESDE EL TRÓPICO

Caracas, Noviembre del 2010.

Hecho el Depósito de Ley

Caracas - Venezuela, 2011

“EL VINO DESDE EL TRÓPICO”.

l Biblioteca sobre el vino.......................................................... 15

l ¿Qué ha sido añadido a su vino?......................................... 39

l Altas variaciones en el precio del vino.................................. 62

l ANEXO NO. 1. .................................................................... 91

l ANEXO NO. 2. ...................................................................... 99

l ANEXO NO. 3. ................................................................... 103

l ANEXO NO. 4. ................................................................... 115

l ANEXO NO. 5. ................................................................... 119

l ANEXO NO. 6. ................................................................... 123

l ANEXO NO. 7. ................................................................... 129

l ANEXO NO. 8. ................................................................... 139

Por haber colaborado de una u otra forma, en la

l Al Dr. Edmundo Vivas Arrellano, por sus

l A la Sra. Janeth Hernández, editora e

l A la Lic. Silvia Marcucci Montero, por la

l Y finalmente, a la TSU T´jader Pereira,

A todos ellos quedo altamente agradecido.

Caracas, Noviembre de 2010.

Con todo cariño le dedico el presente libro a mi

Cuando, desde Caracas la fui a visitar el mes

¡Gracias por lo que a mí me pudiera tocar en

¡A la bonne panché! Tal como solía decir al brindar

Caracas, Noviembre de 2010.

“In vino veritas”

BIBLIOTECA SOBRE EL VINO:

A lo largo de los últimos 40 años, con cierta satisfacción he venido

En una oportunidad, le comunicaba a un amigo mío, cuando se los

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO DESDE EL TRÓPICO” 15

Parker es, sin duda alguna, el crítico de vinos de mayor reputación a

Existe otro crítico de vinos con cierta audiencia mundial llamado

En todo caso, en este escrito procuraré no caer en temas comunes o

Recuerdo vivamente cómo en casa, aun viviendo en Francia, casi

mundo, incluidos los de Borgoña, Loira, Alsacia, el sur de Francia, Champagne, y

de la conflagración mundial. Nada de extraño, porque en Francia,

Una vez en Venezuela, a partir de 1946, mis padres ya no tomaban vino

¿QUÉ SE TOMABA EN CASA?:

Vinos blancos: El Brillante y el Diamante (un poco dulces y ácidos),

De los blancos franceses de mesa, mi mamá siempre compraba el

Entre los franceses de sobre-mesa habían muchos, pero existían unos

Vinos tintos: Entre los vinos tintos españoles de la Rioja, en casa

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO DESDE EL TRÓPICO” 17

Riscal (tinto), el Federico Paternina y ciertas botellas de las Bodegas

Los tintos franceses eran de muy variadas botellas. Normalmente no

El único tinto del Valle del Ródano era el Châteauneuf-du-Pape, muy

Los tintos italianos: los Barolos, los Bardolinos, los Lambruscos

Hay un legendario tinto italiano que mi papá nombraba con frecuencia,

- Moët & Chandon y Dom Perignon, en su versión más costosa

Los “pousse café”:

Todos estos patrones de consumo propios de una familia burguesa de

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO DESDE EL TRÓPICO” 19

En la década de los 70 y 80 tenía que ir con cierta frecuencia a Miami.

Tanto el fabuloso 5Hotel Mutiny, cuyas habitaciones estaban decoradas

A comienzo de los ´70, en Venezuela, era la época de “las vacas

ESCRITO Nº 3 - “EL VINO DESDE EL TRÓPICO” 21

así, pero a uno siempre le quedaba la duda de que no fuera a ser un

Ocurrió que al rato, el hombre mandó a descorchar ¡una botella

Aparentemente estaba en buenas condiciones, porque el criollo le dió

Para mi consuelo, la simpática muchacha pirata que era como el