7260

1 / 2012
 Sämtliche Modelle stehen unter
Urheberschutz, gewerbliches Nach-
arbeiten ist nicht gestattet. DEU
All models are copyrighted.
Reproduction for commercial purpo- SCHN
ses is not allowed.
Tous les modèles sont sous la A B 1 Vorderteil 1x
protection des droits d‘auteur, A B 2 Rückenteil 2
ABENDKLEID ROBE DE SOIREE EVENING DRESS VESTIDO DE FIESTA leur reproduction à des fins commer-
ciales est strictement interdite.
A B 3 Vord. Rockba
AB: normal weit, semi-ajusté, semi-fitted, semi-ajustado Para todos los modelos se reservan
A B 4 Rückw. Rock
A B 5 Schrägstreif
los derechos de autor,
114 cm 140 cm está prohibida la reproducción con A 6 Ärmel 2x
Größen Tailles Sizes Tallas Eur 32 34 36 38 40 42 44 32 34 36 38 40 42 44 fines comerciales A 7 Gürtel 1x
A 8 Schrägstreif
A m 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70 4,00 4,00 2,90 2,90 2,90 2,90 3,15 3,25 3,40 A 9 Schrägstreif
► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► B 10 Kragen 1x
A m 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,40 3,40 2,30 2,30 2,40 2,40 2,50 2,65 2,65 B 11 Gürtel 1x
Futter, Doublure, Lining, Forro
Futterteile
B m 2,50 2,50 2,60 2,60 2,60 2,80 2,80 1,85 1,85 2,15 2,15 2,15 2,20 2,20 A B 12 Vorderteil 1x
► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► A B 13 Rückenteil 2
B m 2,35 2,35 2,40 2,40 2,40 2,60 2,60 1,70 1,70 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 rechte Stoffseite • right side •
A 14 Gürtel 2x
Futter, Doublure, Lining, Forro endroit • goede kant • diritto della
stoffa • lado derecho de la tela • B 15 Schlingen 1x
►mit Richtung avec sens with nap con dirección ( ohne Richtung sans sens without nap sin dirección tygets räta • stoffets retside •
¬©·¦£¡À
²³¯±¯®¡
DIE ZUSCHNEIDEPLÄNE S

AB: PAPIERSCHNITTT
Einlage • Interfacing • triplure • tussen- 1 cm
voering • rinforzo • entretela Suchen Sie Ihre Schnittgröße n
mellanlägg • indlæg 70 - 90 cm Schnittbogen aus: Kleider, Blu
Georgette, Chiffon, linke Stoffseite • wrong side • envers Oberweite, Hosen und Röcke na
Crêpe de Chine °±¯«¬¡¥«¡ verkeerde kant • rovescio
90 cm x 10 cm della stoffa • lado revés de la tela • nötig, den Papierschnitt um die Z
tygets aviga • stoffets vrangside • Burda-Maßtabelle abweichen.
Georgette,chiffon, ©¨®¡®¯¸®¡À
²³¯±¯®¡
crêpe de chine A: 60 cm; B: 40 cm
A: 4 x
B: 9 x AB
Georgette, mousseline,
crêpe de Chine Schneiden Sie vom Schnittboge
B
A für das KLEID A Teile 1 bis 9 un
georgette, chiffon, Einlage • interfacing • triplure • für das KLEID B Teile 1 bis 5, 10
crêpe de Chine tussenvoering • rinforzo • entretela in Ihrer Größe aus.
mellanlägg • indlæg •
georgette, chiffon, °±¯«¬¡¥«¡
crepe de Chine SCHNITT VERLÄN
Georgette, chifón, Unser Schnitt ist für eine Körpe
crêpe de chine 112 cm Sie größer oder kleiner sind, kö
65 cm zeichneten Linien „hier verlänge
Georgette, chiffong, Futter • linig • doublure • voering sen. So bleibt die Passform erh
Crèpe de chine fodera • forro • foder • fór •
°¯¥«¬¡¥«¡  Verändern Sie immer alle Te
Georgette, chiffon, chen Betrag.
crepe de chine
So wird es gemacht:
‹±¦°§¯±§¦³
¹©µ¯®
Schneiden Sie die Schnittteile a
«±¦°¥¦¹©®
150 - 174 cm
Volumenvlies • batting • vlieseline Zum Verlängern schieben Sie
197 - 222 cm gonflante • volumevlies • der.
fliselina ovattata • entretela de
relleno • polyestervliselin •
© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, 77652 Offenburg, Germany volumenvlies •
£¯¬¿­¦®µ¬©¨ Zum Kürzen schieben Sie die S
einander.
Die seitl. Kanten ausgleichen.
EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • INDLÆG • ‘‹Œ…‹
ZUSC
A 14 B 11
STOFFBRUCH (– – – –) bedeu
teils aber auf keinen Fall eine Ka
1x so groß zugeschnitten, dabei bi

1x Schnittteile mit unterbrochener

werden mit der bedruckten Seit

Die Zuschneidepläne auf dem

nung der Schnittteile auf dem

AB
Bei einfacher Stofflage die Schn
Bei doppelter Stofflage liegt die
ke Seite stecken. Die Teile, die
Stoffbruch liegen, zuletzt bei ei

NAHT- UND SAUMZUGABEN m

1,5 cm an allen Kanten und Näh
an Teil 5 (Nahtzugabe ist schon

Die Schnittkonturen (Naht- und

eingezeichneten Linien und Zeic
gen. Achtung, bei transparente
zen. Beachten Sie die Tipps für
 FUTTER
Futter für A nach den Teilen 3, 4
Futter für B nach den Teilen 3, 4
 Siehe Zuschneidepläne auf d
Naht- und Saumzugaben müs
1,5 cm an allen Kanten und Näh
gabe ist schon enthalten).
Schnittkonturen auf die Futterte

EINLAGE
Einlage laut Zeichnung zuschne
geln. Schnittkonturen auf die Ei

NÄ
Beim Zusammennähen liegen
der.
Alle Linien in den Schnittteil
Stoffseite übertragen.

Tipps für feine, dünne Stoffe:

Übertragen Sie die Linien mit
kein grobes Heftgarn verwende
Auch in die Maschine eine feine
einwandfreier Spitze einsetzen.
Nahtzugaben wenn möglich m
Overlockstichen Ihrer Nähmasc
Sonst zum Versäubern der Nah
mit Zickzackstichen auf beide
Nahtzugaben bis dicht an die S
Seite bügeln.

AB
KLEID
Futteroberteil

Brustabnäher am Vordertei
nach unten bügeln.

Seitennähte
Rückenteile rechts auf rechts a
steppen (Nahtzahl 2). Zugaben
versäubern und in die Rückente

Stoffoberteil / Seitennähte
Seitennähte wie am Futter ste
schneiden, zusammengefasst v
geln.

Zum Einreihen am vord. H
rückw. Halsausschnitt jeweils v
nebeneinander mit großen St
Halsausschnittlänge der Futter

Oberteil füttern

 Stoff-Oberteil links auf rec

Seitennähte treffen aufeinander
Halsausschnitt zwischen den
gleichmäßig verteilen.
Rückw. Kanten und untere Kant

A
Untere Ärmelkante versäuber
a Schrägstreifen (Teil 8) längs zu
 Zugabe der unteren Ärmelk

 Schrägstreifen rechts auf re

ten, die offenen Kanten liegen a
breit feststeppen. Zugaben zurü
Schrägstreifen nach innen um
Hand annähen (4a).

Ärmel festheften

Vord. Ärmelkante rechts au

heften (Nahtzahl 3). Querstriche
Rückw. Ärmelkante genauso au
(Nahtzahl 5). Die untere Ärm
strich.
 DEU
AB
Armausschnitte / Schrägstreif
Schrägstreifen (Teil 5) längs zu
 Zugabe der Armausschnitte

 Schrägstreifen rechts auf re

Armausschnitt heften, die offe
Schrägstreifen 1 cm breit fest
einschneiden.
Schrägstreifen nach innen um
Hand annähen (siehe Zeichnung

A
Halsausschnitt einfassen / Sc
Achtung: Zum Fixieren der Ein
Zugabe an der Ausschnittkante
Stichen steppen, dabei die Weit
 Zugabe am Ausschnitt (1,5 c
 Schrägstreifen rechts auf
Schrägstreifen 0,7 cm breit fest

 Schrägstreifen über die Kan

gen an der Ansatznaht festheft
a
B
Kragen mit Schlingen

 Stoffkragen links auf rechts

ten aufeinanderheften. Teile wie

 Futter-Schrägstreifen für d
rechte Seite innen. 0,5 cm nebe
zurückschneiden. Fäden nicht z
del fädeln und fest verknoten.
Röllchen schieben (9a).
Röllchen in 5 gleichlange Teile s

Schlingen legen und an den

nung auf die linke rückw. Krag
gengröße muss der Knopfgröße
Zugabe der oberen Kragenkante
!Kragen an der UMBRUCHLIN
Kanten aufeinandersteppen, da
Nahtenden sichern. Zugaben zu
abschneiden.
Kragen wenden. Kanten heften,
Zugabe der rückw. Schlitzkan
wenden, feststecken.

"Kragen rechts auf rechts auf

und des Vorderteils heften; die
Armausschnittkanten. Steppen
den Kragen bügeln. Innere Kra
und von Hand annähen. Offenen
gegeneinandernähen.

AB
Rock / Seitennähte
Rückw. Rockbahnen rechts auf
Seitennähte steppen (Nahtzah
sammengefasst versäubern un

Futterrock
Seitennähte wie am Stoffrock s
# Rock links auf rechts über
treffen aufeinander. Obere Ka
Schlitzzeichen aufeinanderheft
bern. Zugaben am Schlitzzeiche

Rock feststeppen / Gummidur

$ Oberteil rechts auf rechts a

tennähte treffen aufeinander. S
geln. Oberteil an der Ansatzna
Zugaben feststeppen. Gummiba
a quemer Taillenweite einziehen
b rückw. Kanten feststeppen.

Reißverschluss (nahtverdeckt
Wir haben einen nahtverdeckten
von rechts unsichtbar eingestep
Der Reißverschluss sollte etwa
eingenäht, bevor die Naht unte
Zum Einnähen braucht man ein

% Reißverschluss öffnen und

Nahtzugabe einer Schlitzkante
Oberteil beginnen. Die Zähnche
kierten Schlitzkanten liegen. R
Füßchen, dicht neben den Vers
verschluss genauso auf die and
Sie steppen an beiden Schlitzka
(Pfeil). Da sich die Zähnchen ein
dem Spezialfüßchen flach geha
Zeichnung zeigt A.
A: Bandenden oben über die Z
wenden und von Hand annähen
AB: Reißverschluss schließen.

Rückw. Mittelnaht / Kleid und

& Rückenteile rechts auf recht

wie möglich bis zum Schlitzzeic
de etwas wegziehen. Nahtende
Zugaben zurückschneiden, zusa
ner Seite bügeln.
Mittelnaht am Futter genauso

Saum / Futtersaum

'Zugabe der unteren Kante u

gestelltem Zickzackstich abste
dicht an die Stiche zurückschne
TIPP: Machen Sie die Probe an
schinenstick- und -stopfgarn. T
denspannung.

Futterrock genauso säumen, e

A
GÜRTEL
Gürtelenden wie bei Text und Z
gürtels einreihen. Fäden verkno

a (Stoffgürtel links auf rechts

cken, Kanten aufeinanderheften
Gürtel rechts auf rechts auf den
aufeinanderheften und -steppe
lassen (Pfeile). Nahtenden sich
den Ecken schräg abschneiden
Gürtel wenden. Kanten heften,
zunähen.

B
GÜRTEL
 Stoffgürtel links auf rechts
aufeinanderheften. Teile wie ein

) Gürtel an der Umbruchlini

aufeinandersteppen, dabei eine
le). Nahtenden sichern. Zugab
schräg abschneiden.
Gürtel wenden. Kanten heften,
zunähen.

AB
*An eine Gürtelkante laut Zei
Schlingengröße muss der Knop
An der anderen Kante die Knöp

DEUTSCH
SCHNITTTEILE:
A B 1 Vorderteil 1x
A B 2 Rückenteil 2x
A B 3 Vord. Rockbahn 1x
A B 4 Rückw. Rockbahn 2x
A B 5 Schrägstreifen / Armausschnitt 2x
A 6 Ärmel 2x
A 7 Gürtel 1x
A 8 Schrägstreifen / untere Ärmelkante 2x
A 9 Schrägstreifen / Halsausschnitt 1x
B 10 Kragen 1x
B 11 Gürtel 1x
Futterteile
A B 12 Vorderteil 1x
A B 13 Rückenteil 2x
A 14 Gürtel 2x
B 15 Schlingen 1x
DIE ZUSCHNEIDEPLÄNE SIND AUF DEM SCHNITTBOGEN
PAPIERSCHNITTTEILE VORBEREITEN
Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf dem
Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel nach der
Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn
nötig, den Papierschnitt um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der
Burda-Maßtabelle abweichen.
AB
Schneiden Sie vom Schnittbogen
für das KLEID A Teile 1 bis 9 und 12 bis 14,
für das KLEID B Teile 1 bis 5, 10 bis 13 und 15
in Ihrer Größe aus.
SCHNITT VERLÄNGERN ODER KÜRZEN
Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 168 cm berechnet. Wenn
Sie größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt an den einge-
zeichneten Linien „hier verlängern oder kürzen“ Ihrer Größe anpas-
sen. So bleibt die Passform erhalten.
 Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den glei-
chen Betrag.
So wird es gemacht:
Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien durch.
Zum Verlängern schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinan-
der.
Zum Kürzen schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig über-
einander.
Die seitl. Kanten ausgleichen.
ZUSCHNEIDEN
STOFFBRUCH (– – – –) bedeutet: Hier ist die Mitte eines Schnitt-
teils aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt
so groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.
Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan
werden mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt.
Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die Anord-
nung der Schnittteile auf dem Stoff.
AB
Bei einfacher Stofflage die Schnittteile auf die rechte Seite stecken.
Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Seite innen. Teile auf die lin-
ke Seite stecken. Die Teile, die auf dem Zuschneideplan über dem
Stoffbruch liegen, zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden.
NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden:
1,5 cm an allen Kanten und Nähten, außer bei A an Teil 5, 8, 9, bei B
an Teil 5 (Nahtzugabe ist schon enthalten).
Die Schnittkonturen (Naht- und Saumlinien) und die in den Teilen
eingezeichneten Linien und Zeichen auf die linke Stoffseite übertra-
gen. Achtung, bei transparenten Stoffen kein Kopierpapier benut-
zen. Beachten Sie die Tipps für feine, dünne Stoffe.
ENGLISH
PATTERN PIECES
A B 1 Front 1x
A B 2 Back 2x
A B 3 Front Skirt Panel 1x
A B 4 Back Skirt Panel 2x
A B 5 Bias Strip / Armhole 2x
A 6 Sleeve 2x
A 7 Belt 1x
A 8 Bias Strip / Lower Sleeve Edge 2x
A 9 Bias Strip / Neckline 1x
B 10 Collar 1x
B 11 Belt 1x
Lining Pieces
A B 12 Front 1x
A B 13 Back 2x
A 14 Belt 2x
B 15 Loops 1x
SEE PATTERN SHEET FOR CUTTING LAYOUTS
PREPARING PAPER PATTERN PIECES
Choose your size according to the Burda measurement chart on the
pattern sheet: dresses, blouses, jackets and coats according to your
bust measurement, pants and skirts according to your hip measure-
ment. Adjust the pattern pieces, if necessary, by adding or subtract-
ing the number of inches that your measurements differ from the
measurements given in the Burda chart.
AB
Cut out the following pattern pieces in the required size from the
pattern sheet:
for the DRESS view A pieces 1 to 9 and 12 to 14,
for the DRESS view B pieces 1 to 5, 10 to 13 and 15.
LENGTHEN OR SHORTEN PATTERN PIECES
Our pattern is calculated for a height of 5 feet, 6 inches (168 cm). If
you are taller or shorter, you may adjust the pattern to fit your size
at the lines marked “lengthen or shorten here“.
 Make sure that you adjust all pieces of one model by the same
amount at the same lines.
How to lengthen and shorten pattern pieces:
Cut the pattern pieces along the marked lines.
To lengthen, slide the two halves of the pattern piece as far apart as
necessary.
To shorten, overlap the two halves of the pattern piece as far as
necessary.
Even out the side edges.
CUTTING OUT
FOLD (– – – –) means: Here is the center of a pattern piece but in
no case a cut edge or seam. The piece should be cut double, with the
fold line forming the center line.
Pattern pieces outlined with a broken line in the cutting layout are to
be placed face down on the fabric.
The cutting layouts on the pattern sheet show how the pattern
pieces should be placed on the fabric.
AB
For a single layer of fabric, the pattern pieces are pinned to the right
side. For double layers of fabric, right sides are facing and the pattern
pieces are pinned to the wrong side. Pattern pieces shown extending
over the fabric fold should be cut last from a single layer of fabric.
SEAM AND HEM ALLOWANCES must be added to the pattern
pieces: ⅝" (1.5 cm) at all other seams and edges except on pieces
5, 8, 9 for view A and on piece 5 for view B (seam allowance is already
included).
Transfer the pattern outlines (seam and hem lines) and all other
lines and markings to the wrong side of the fabric pieces.
Important: Do not use carbon paper on sheer fabrics. Please see our
tips on working with fine sheer fabrics.
7260 / 1
FRANÇAIS
PIECES DU PATRON:
A B 1 Devant, 1x
A B 2 Dos, 2x
A B 3 Panneau de jupe devant, 1x
A B 4 Panneau de jupe dos, 2x
A B 5 Biais d‘emmanchure, 2x
A 6 Manche, 2x
A 7 Ceinture, 1x
A 8 Biais (bord de manche inférieur), 2x
A 9 Biais d‘encolure, 1x
B 10 Col, 1x
B 11 Ceinture, 1x
Pièces de la doublure
A B 12 Devant, 1x
A B 13 Dos, 2x
A 14 Ceinture, 2x
B 15 Brides, 1x
LES PLANS DE COUPE SE TROUVENT SUR LA PLANCHE A PATRONS
LA PRÉPARATION DU PATRON
Choisissez la taille du patron sur le tableau des mesures Burda:
d‘après le tour de poitrine pour les robes, chemisiers, vestes et man-
teaux, d‘après le tour des hanches pour les pantalons et les jupes.
Si nécessaire, ajoutez ou retranchez les centimètres qui manquent
ou qui sont superflus par rapport aux mesures du tableau.
AB
Découpez de la planche à patrons
pour la ROBE A: les pièces 1 à 9 et 12 à 14,
pour la ROBE B: les pièces 1 à 5, ainsi que 10, 11, 12, 13 et 15,
sur le contour correspondant à la taille choisie.
RALLONGER OU RACCOURCIR LE PATRON
Ce patron est construit pour une stature de 168 cm. Si vous êtes plus
grande ou plus petite, modifiez le patron aux lignes signalées par la
mention „rallonger ou raccourcir ici“ afin d‘en préserver le tombant.
 Modifiez toujours toutes les pièces à la même ligne en ajoutant
ou retranchant le même nombre de centimètres.
Voici comment procéder:
Scindez les pièces aux lignes indiquées.
Pour rallonger,
écartez les pièces de la valeur à ajouter.
Pour raccourcir,
superposez les pièces selon la valeur à retrancher.
Corrigez la ligne des bords latéraux.
LA COUPE DU TISSU
PLIURE DU TISSU (– – – –): c‘est la ligne médiane d‘une pièce et
en aucun cas un bord ou une couture. La pièce coupée dans le tissu
aura le double de surface et la ligne de pliure sera la ligne milieu.
Si, sur le plan de coupe, la pièce est tracée avec une ligne discon-
tinue, placez la face imprimée du papier dessous, contre le tissu.
Les plans de coupe de la planche à patrons indiquent comment
disposer les pièces en papier sur le tissu.
AB
Epinglez les pièces sur l‘endroit du tissu déplié pour les couper dans
l‘épaisseur simple, sur l‘envers du tissu plié endroit contre endroit pour
les couper dans l‘épaisseur double. Terminez par couper dans l‘épais-
seur simple les pièces qui, sur le plan de coupe, dépassent de la pliure.
Il faut ajouter les SURPLUS DE COUTURE et les OURLETS.
1,5 cm à tous les bords et coutures, sauf autour des pièces 5, 8 et 9
de A, ni autour de la pièce 5 de B (pièces tracées surplus compris).
Reportez sur l‘envers du tissu les contours du patron (lignes de
couture et lignes d‘ourlet), ainsi que les lignes et repères indiqués à
l‘intérieur des pièces. Attention: évitez d‘utiliser le papier graphite
Copie-Couture sur les tissus transparents. Tenez compte de nos
recommandations pour les tissus fins.
FUTTER
Futter für A nach den Teilen 3, 4 und 12 bis 14 zuschneiden.
Futter für B nach den Teilen 3, 4, 10 bis 13 und 15 zuschneiden.
 Siehe Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen.
Naht- und Saumzugaben müssen zugegeben werden:
1,5 cm an allen Kanten und Nähten, außer bei B an Teil 15 (Nahtzu-
gabe ist schon enthalten).
Schnittkonturen auf die Futterteile übertragen.
EINLAGE
Einlage laut Zeichnung zuschneiden und auf die linke Futterseite bü-
geln. Schnittkonturen auf die Einlage übertragen.
NÄHEN
Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinan-
der.
Alle Linien in den Schnittteilen mit Heftstichen auf die rechte
Stoffseite übertragen.
Tipps für feine, dünne Stoffe:
Übertragen Sie die Linien mit feinem Nähgarn und dünner Nadel,
kein grobes Heftgarn verwenden.
Auch in die Maschine eine feine Nadel (Nadelstärke 60 oder 70) mit
einwandfreier Spitze einsetzen.
Nahtzugaben wenn möglich mit der Overlockmaschine bzw. mit
Overlockstichen Ihrer Nähmaschine versäubern.
Sonst zum Versäubern der Nahtzugaben ca. 0,7 cm neben der Naht
mit Zickzackstichen auf beiden Zugaben steppen. Überstehende
Nahtzugaben bis dicht an die Stiche zurückschneiden und zu einer
Seite bügeln.
AB
KLEID
Futteroberteil
Brustabnäher am Vorderteil spitz auslaufend steppen. Abnäher Stitch bust darts on front toward points of darts. Press darts Piquer les pinces du devant en effilant les pointes. Repasser la
nach unten bügeln.
Seitennähte
Rückenteile rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, Seitennähte
steppen (Nahtzahl 2). Zugaben zurückschneiden, zusammengefasst
versäubern und in die Rückenteile bügeln.
Stoffoberteil / Seitennähte
Seitennähte wie am Futter steppen (Nahtzahl 1). Zugaben zurück-
schneiden, zusammengefasst versäubern und in die Rückenteile bü-
geln.
Zum Einreihen am vord. Halsausschnitt zwischen den
, am
To gather front neckline, stitch two closely spaced lines of
Pour froncer le bord d‘encolure devant entre les repères
, ainsi
rückw. Halsausschnitt jeweils von
bis zur rückw. Kante zweimal
nebeneinander mit großen Stichen steppen. Unterfäden auf die
Halsausschnittlänge der Futterteile anziehen. Fäden verknoten.
Oberteil füttern
 Stoff-Oberteil links auf rechts auf das Futter-Oberteil stecken; Pin upper dress of top fabric to upper dress lining with wrong side
Seitennähte treffen aufeinander. Alle Kanten aufeinanderheften. Am
Halsausschnitt zwischen den Reihlinien steppen, dabei die Weite
gleichmäßig verteilen.
Rückw. Kanten und untere Kanten zusammengefasst versäubern.
A A
Untere Ärmelkante versäubern
Schrägstreifen (Teil 8) längs zur Hälfte bügeln, linke Seite innen.
 Zugabe der unteren Ärmelkante auf 1 cm zurückschneiden.
LINING
A: Use pieces 3, 4 and 12 to 14 to cut the lining.
B: Use pieces 3, 4, 10 to 13 and 15 to cut the lining.
 See cutting layouts on pattern sheet.
Seam and hem allowances must be added to the pattern pieces:
⅝" (1.5 cm) at all seams and edges except on piece 15 for view B
(seam allowance is already included).
Transfer pattern piece outlines to the lining pieces.
INTERFACING
Cut interfacing as illustrated and iron on the wrong side of the lining
pieces. Transfer pattern piece outlines to the interfacing pieces.
SEWING
When sewing, right sides of fabric should be facing.
Transfer all pattern lines to the right side of the fabric with basting
thread.
Tips on working with fine sheer fabrics:
Transfer lines to the the right side of the fabric with fine sewing
thread and a fine needle. Do not use heavy basting thread.
Also use a fine sewing machine needle (size 60 or 70) with a sharp
point.
Use a serger to neaten the seam allowances if possible. Or neaten
the allowances at an overlock stitch setting.
Otherwise, neaten the seam allowances by stitching each allowance
¼" (0.7 cm) next to the seam at a zigzag setting. Trim surplus seam
allowances close to stitching and press to one side.
AB
DRESS
Upper Dress Lining
down.
Side Seams
Lay back pieces right sides together with front. Stitch side seams
(seam number 2). Trim allowances, neaten together and press onto
back pieces.
Upper Dress of Top Fabric / Side Seams
Stitch side seams as for lining (seam number 1). Trim allowances,
neaten together and press onto back pieces.
machine basting between the
and to gather back neckline from
que les bords d‘encolure dos du repère
au bord dos, exécuter cha-
to back edge. Pull bobbin threads to gather edge to fit neckline edge
of lining pieces. Knot ends of thread.
Line Upper Dress

facing right side, matching side seams. Baste all edges together.
Stitch along neckline between lines of gathering, distributing gather-
ing evenly.
Neaten back edges and lower edges together.
Neaten Lower Sleeve Edge
Press bias strip (piece 8) in half lengthwise, wrong side facing in.
 Trim allowance at lower edge of sleeve to ⅜" (1 cm).
DOUBLURE
Pour A, coupez dans la doublure les pièces 3, 4, 12, 13 et 14.
Pour B, coupez dans la doublure les pièces 3, 4, 10, 11, 12, 13 et 15.
 Se baser sur les plans de coupe de la planche à patron.
Il faut ajouter les surplus de couture et d‘ourlet:
1,5 cm à tous les bords et coutures, sauf autour de la pièce 15 de B
(tracée surplus compris sur le patron).
Reportez les contours du patron sur la doublure.
ENTOILAGE
Coupez et thermocollez l‘entoilage sur l‘envers de la doublure
comme indiqué sur les croquis ci-contre.
Reportez les contours du patron sur l‘entoilage.
L‘ASSEMBLAGE DES PIÈCES
Pour coudre deux pièces ensemble, superposez-les endroit
contre endroit.
Bâtissez toutes les lignes indiquées à l‘intérieur des pièces du patron
afin qu‘elles soient visibles sur l‘endroit du tissu.
Recommandations pour tissus fins et diaphanes
Bâtissez les lignes du patron avec du fil à coudre fin, ainsi qu‘avec
une aiguille fine. Evitez le fil à bâtir, trop grossier.
Piquez également avec une aiguille fine (n° 60 ou 70) après avoir
vérifié que la pointe ne présente aucun défaut.
Dans la mesure du possible, surfilez les surplus de couture avec la
machine surjeteuse, ou sélectionnez le point overlock automatique
de votre machine standard.
A défaut, sélectionnez le point zigzag et piquez sur les deux surplus
superposés à env. 0,7 cm de la couture; puis recoupez les surplus à
ras des points et repassez-les sur un côté de la couture.
AB
ROBE
Buste de la doublure
profondeur des pinces vers le bas.
Coutures latérales
Poser les dos sur le devant, endroit contre endroit; piquer les cou-
tures latérales (chiffre repère 2). Réduire les surplus de couture, les
surfiler ensemble et les repasser sur les dos.
Buste de la robe / Coutures latérales
Piquer les coutures latérales (chiffre repère 1) comme indiqué pour
le buste de la doublure. Réduire les surplus de couture, les surfiler
ensemble et les repasser sur les dos.
que fois deux piqûres à grands points l‘une à côté de l‘autre; tirer sur
le fil inférieur des piqûres de fronçage pour ajuster la longueur du
bord d‘encolure au bord correspondant des pièces de la doublure.
Nouer les fils de fronçage.
Doublage du buste
Epingler le buste en tissu sur celui en doublure, envers contre
endroit et coutures latérales sur coutures latérales; les bâtir en-
semble le long de tous les bords. A l‘encolure, piquer entre les lignes
de fronçage après avoir réparti les fronces uniformément.
Surfiler ensemble les surplus des bords dos et ceux du bord inférieur.
A
Finition des bords de manche inférieurs
Plier et repasser les biais (pièce 8) en deux dans le sens de leur
longueur, envers contre envers.
Réduire les surplus de manche inférieurs à 1 cm.
 Schrägstreifen rechts auf rechts auf die untere Ärmelkante hef-
ten, die offenen Kanten liegen auf der Zugabe. Schrägstreifen 1 cm
breit feststeppen. Zugaben zurückschneiden.
Schrägstreifen nach innen umheften, bügeln. Schrägstreifen von
Hand annähen (4a).
Ärmel festheften
Vord. Ärmelkante rechts auf rechts auf den vord Armausschnitt
Baste front sleeve edge right sides together with front edge of
Bâtir le bord devant des manches sur les bords d‘emmanchure
heften (Nahtzahl 3). Querstriche 4 treffen aufeinander.
Rückw. Ärmelkante genauso auf die rückw. Armausschnitte heften
(Nahtzahl 5). Die untere Ärmelkante trifft jeweils an den Quer-
strich.
 Baste bias strip right sides together with lower edge of sleeve so  Bâtir les biais sur les bords de manche inférieurs, endroit contre
that open edges lie on the allowance. Stitch bias strip ⅜" (1 cm) wide.
Trim allowances.
Baste bias strip to inside, press. Sew on bias strip by hand (4a).
Baste Sleeves
armhole (seam number 3). Match markings 4.
Baste back sleeve edge to edge of armhole likewise (seam number
5). Match lower edge of each sleeve with marking.
endroit: le bord ouvert des biais repose sur le surplus des manches.
Piquer sur les biais à 1 cm du bord. Réduire les surplus de couture.
Rabattre et bâtir les biais sur l‘envers des manches; repasser.
Coudre les biais en place à la main (fig. 4a).
Montage des manches
devant (chiffre repère 3) en veillant chaque fois à superposer les
repères transversaux signalés par le chiffre 4.
Bâtir de même les bords de manche dos sur les bords d‘emmanchure
dos (chiffre repère 5). Le bord inférieur des manche doit reposer sur
le repère transversal.

DEUTSCH
AB
Armausschnitte / Schrägstreifen
Schrägstreifen (Teil 5) längs zur Hälfte bügeln, linke Seite innen.
 Zugabe der Armausschnitte auf 1 cm zurückschneiden.
 Schrägstreifen rechts auf rechts (bei A über dem Ärmel) auf den  Baste bias strip right sides together with edge of armhole (over  Bâtir les biais sur les emmanchures (au-dessus des manches
Armausschnitt heften, die offenen Kanten liegen auf der Zugabe.
Schrägstreifen 1 cm breit feststeppen. Zugaben zurückschneiden,
einschneiden.
Schrägstreifen nach innen umheften, bügeln. Schrägstreifen von
Hand annähen (siehe Zeichnung 4a).
A A
Halsausschnitt einfassen / Schrägstreifen (Teil 9)
Achtung: Zum Fixieren der Einreihweite vor dem Abschneiden der
Zugabe an der Ausschnittkante im Abstand von 2 cm mit großen
Stichen steppen, dabei die Weite gleichmäßig verteilen
 Zugabe am Ausschnitt (1,5 cm breit) abschneiden.
 Schrägstreifen rechts auf rechts auf den Ausschnitt heften;
Schrägstreifen 0,7 cm breit feststeppen.
 Schrägstreifen über die Kante nach innen wenden, eingeschla-  Turn bias strip over edge to inside, turn in and baste along joining  Plier le biais sur l‘envers autour du bord, le replier et le bâtir sur
gen an der Ansatznaht festheften und von Hand annähen.
B B
Kragen mit Schlingen
 Stoffkragen links auf rechts auf den Futterkragen stecken. Kan-  Pin collar of top fabric to collar lining with wrong side facing right  Epingler la pièce en tissu du col sur celle en doublure, envers
ten aufeinanderheften. Teile wie eine Stofflage verarbeiten.
 Futter-Schrägstreifen für die Schlingen (Teil 15) längs falten,  Fold the bias lining strip for the loops (piece 15) lengthwise, right  Plier le biais en doublure prévu pour les brides-boutonnières (piè-
rechte Seite innen. 0,5 cm neben der Bruchkante steppen. Zugaben
zurückschneiden. Fäden nicht zur kurz abschneiden, in eine Stopfna-
del fädeln und fest verknoten. Nadel mit dem Öhr voran durch das
Röllchen schieben (9a).
Röllchen in 5 gleichlange Teile schneiden.
Schlingen legen und an den markierten Querstrichen laut Zeich-
nung auf die linke rückw. Kragenkante heften. Die fertige Schlin-
gengröße muss der Knopfgröße entsprechen.
Zugabe der oberen Kragenkante nach innen umbügeln.
!Kragen an der UMBRUCHLINIE falten, rechte Seite innen. Rückw.
Kanten aufeinandersteppen, dabei die Schlingen zwischenfassen.
Nahtenden sichern. Zugaben zurückschneiden, an den Ecken schräg
abschneiden.
Kragen wenden. Kanten heften, bügeln.
Zugabe der rückw. Schlitzkanten am Halsausschnitt nach innen
wenden, feststecken.
"Kragen rechts auf rechts auf den Halsausschnitt der Rückenteile
und des Vorderteils heften; die Querstriche 5 und 3 treffen auf die
Armausschnittkanten. Steppen. Zugaben zurückschneiden und in
den Kragen bügeln. Innere Kragenhälfte auf die Ansatznaht heften
und von Hand annähen. Offenen Kanten an den Schultern von Hand
gegeneinandernähen.
AB
Rock / Seitennähte
Rückw. Rockbahnen rechts auf rechts auf die vord. Rockbahn legen,
Seitennähte steppen (Nahtzahl 6). Zugaben zurückschneiden, zu-
sammengefasst versäubern und in die rückw. Rockbahnen bügeln.
Futterrock
Seitennähte wie am Stoffrock steppen.
# Rock links auf rechts über den Futterrock ziehen; Seitennähte
treffen aufeinander. Obere Kanten und rückw. Kanten bis zum
Schlitzzeichen aufeinanderheften und zusammengefasst versäu-
bern. Zugaben am Schlitzzeichen einschneiden (Pfeil).
Rock feststeppen / Gummidurchzug
$ Oberteil rechts auf rechts auf die obere Rockkante heften; Sei- $ Baste upper dress right sides together with upper edge of skirt, $ Bâtir le buste sur le bord supérieur de la jupe, endroit contre
tennähte treffen aufeinander. Steppen. Zugaben in das Oberteil bü-
geln. Oberteil an der Ansatznaht 1,2 cm breit absteppen, dabei die
Zugaben feststeppen. Gummiband mit einer Sicherheitsnadel in be-
ENGLISH
AB
Armholes / Bias Strips
Fold each bias strip (piece 5) in half lengthwise and press, wrong side
facing in.
 Trim allowance at edges of armholes to ⅜" (1 cm).
sleeve for view A) so that open edges lie on the allowance. Stitch bias
strip ⅜" (1 cm) wide. Trim allowances, clip curves.
Baste bias strip to inside, press. Sew on bias strip by hand (see illus.
4a).
Bind Edge of Neckline / Bias Strip (Piece 9)
Important: Hold the gathering before cutting off allowance along
edge of neckline by stitching a line of machine basting ¾" (2 cm) next
to edge, distributing gathering evenly.
 Cut off allowance at edge of neckline ⅝" (1.5 cm) wide.
 Baste bias strip right sides together with edge of neckline. Stitch
bias strip ¼" (0.7 cm) wide.
seam. Sew bias strip on by hand.
Collar with Loops
side. Baste edges together. Treat these pieces as one layer of fabric
from now on.
side facing in. Stitch ³⁄16" (0.5 cm) next to fold edge. Trim allowances.
Leave a length of thread hanging, insert into a darning needle and
knot securely. Push needle eye first through fabric tube to turn right
side out (9a).
Cut fabric tube into 5 equal pieces.
Form loops and baste on left back edge of collar as marked. Gear
size of loops to fit your buttons.
Press allowance at upper edge of collar to inside.
!Fold collar on FOLD LINE, right side facing in. Stitch back edges
together, catching in loops. Secure ends of stitching. Trim allow-
ances, trim corners diagonally.
Turn collar. Baste edges, press.
Turn allowance at back opening edges of neckline to inside and pin.
" Baste collar right sides together with neck edge of back pieces "Bâtir le col sur les bords d‘encolure dos et devant, endroit contre
and front, matching markings 5 and 3 with edges of armholes. Stitch.
Trim allowances and press onto collar. Baste inside half of collar
along joining seam and sew by hand. Sew open edges together by
hand at shoulders.
AB
Skirt / Side Seams
Lay back skirt panels right sides together with front skirt panel.
Stitch side seams (seam number 6). Trim allowances, neaten to-
gether and press onto back skirt panels.
Skirt Lining
Stitch side seams as on skirt of top fabric.
#Place skirt over skirt lining with wrong side facing right side and
matching side seams. Baste upper edges and back edges together to
slit mark, neaten together. Clip allowances at slit mark (arrow).
Attach Skirt / Elastic Casing
matching side seams. Stitch. Press allowances onto upper dress.
Topstitch upper dress ½" (1.2 cm) wide next to joining seam, catching
allowances. Use a safety pin as a bodkin to insert elastic for a
7260 / 2
FRANÇAIS
AB
Emmanchures / Biais
Plier et repasser les biais (pièce 5) en deux dans le sens de leur
longueur, envers contre envers.
Réduire les surplus de manche inférieurs à 1 cm.
pour A), endroit contre endroit: le bord ouvert des biais repose sur
le surplus des emmanchures. Piquer sur les biais à 1 cm du bord.
Réduire et cranter les surplus de couture.
Rabattre et bâtir les biais sur l‘envers; repasser. Coudre les biais en
place à la main (voir fig. 4a).
A
Encolure gansée / Biais (pièce 9)
Attention: avant de réduire le surplus de couture, piquer à grands
points à 2 cm du bord de coupe de l‘encolure pour stabiliser le
fronçage, tout en veillant à répartir les fronces uniformément.
Supprimer le surplus de l‘encolure (1,5 cm).
 Bâtir le biais sur l‘encolure, endroit contre endroit; piquer sur le
biais à 0,7 cm du bord.
sa couture de montage, le coudre en place à la main.
B
Col fermé par des brides-boutonnières
contre endroit; bâtir le long des bords superposés; puis poursuivre le
montage du col comme s‘il s‘agissait d‘une seule épaisseur.
ce 15) en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit;
piquer à 0,5 cm du bord de pliure; réduire les surplus de couture. Ne
pas sectionner les fils de piqûre trop courts; y enfiler une aiguille à
repriser et y faire un nœud solide. Puis, pour retourner le biais sur
l‘endroit, introduire et faire coulisser l‘aiguille, chas en avant, dans le
boyau de tissu (fig. 9a).
Diviser le biais en 5 brides-boutonnières de longueur identique.
Comme indiqué sur la fig. 10, disposer les brides-boutonnières et
les bâtir sur le bord dos gauche du col en se basant sur les repères
transversaux. La taille des brides dépend de celle des boutons.
Replier et repasser le surplus supérieur du col sur l‘envers.
!Suivant la LIGNE DE PLILURE (Umbruchlinie), plier le col endroit
contre endroit; piquer les bords dos du col en saisissant les brides-
boutonnières. Assurer les extrémités de couture par des points de
piqûre retour. Réduire les surplus de couture, les biaiser aux angles.
Retourner le col sur l‘endroit; faufiler le long des bords; repasser.
A l‘encolure, replier et épingler les surplus de la fente dos sur
l‘envers.
endroit, en veillant à poser les repères transversaux signalés par les
chiffres 5 et 3 sur les bords d‘emmanchure. Piquer. Réduire les sur-
plus de couture et les repasser sur le col. Bâtir la moitié intérieure
du col sur la couture de montage, la coudre en place à la main. Aux
épaules, fermer le col bord à bord à la main.
AB
Jupe / Coutures latérales
Repasser les panneaux de jupe dos sur le panneau devant, endroit
contre endroit. Piquer les coutures latérales (chiffre repère 6). Rédui-
re les surplus de couture, les surfiler ensemble et les repasser sur
les panneaux de jupe dos.
Jupe de la doublure
Piquer les coutures latérales comme indiqué pour la jupe en tissu.
# Enfiler la jupe en tissu sur celle de la doublure, envers contre en-
droit et coutures latérales sur coutures latérales; les bâtir et les surfiler
ensemble le long du bord supérieur, ainsi que des bords dos jusqu‘au
repère de fente. Inciser les surplus sur le repère de fente (flèche).
Montage de la jupe / Coulisse à élastique
endroit et coutures latérales sur coutures latérales. Piquer. Repas-
ser les surplus de couture sur le buste. Surpiquer le buste à 1,2 cm
de la couture de montage tout en saisissant les surplus. Mesurer le
quemer Taillenweite einziehen. Enden auf den Nahtzugaben der
rückw. Kanten feststeppen.
Reißverschluss (nahtverdeckt)
Wir haben einen nahtverdeckten Reißverschluss verwendet. Er wird
von rechts unsichtbar eingesteppt.
Der Reißverschluss sollte etwas länger als der Schlitz sein. Er wir
eingenäht, bevor die Naht unterhalb des Schlitzes gesteppt wird.
Zum Einnähen braucht man ein spezielles Nähfüßchen.
% Reißverschluss öffnen und mit der Oberseite nach unten auf die % Open the zipper and pin face down on the seam allowance at one % Ouvrir la fermeture à glissière, l‘épingler sur le surplus d‘un bord de
Nahtzugabe einer Schlitzkante stecken, bei B am Schitzzeichen im
Oberteil beginnen. Die Zähnchen müssen dabei genau auf den mar-
kierten Schlitzkanten liegen. Reißverschluss mit einem speziellen
Füßchen, dicht neben den Verschlusszähnchen feststeppen. Reiß-
verschluss genauso auf die andere Schlitzkante steppen (15a).
Sie steppen an beiden Schlitzkanten jeweils bis zum Schlitzzeichen
(Pfeil). Da sich die Zähnchen einrollen, werden sie beim Steppen mit
dem Spezialfüßchen flach gehalten.
Zeichnung zeigt A.
A: Bandenden oben über die Zugaben legen. Zugaben nach innen
wenden und von Hand annähen (15b).
AB: Reißverschluss schließen.
Rückw. Mittelnaht / Kleid und Futter separat
& Rückenteile rechts auf rechts legen, Mittelnaht von unten so weit & Lay back pieces right sides together. Stitch center seam from & Superposer les panneaux dos endroit contre endroit; piquer la
wie möglich bis zum Schlitzzeichen steppen. Das Reißverschlussen-
de etwas wegziehen. Nahtenden sichern.
Zugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und zu ei-
ner Seite bügeln.
Mittelnaht am Futter genauso steppen.
Saum / Futtersaum
'Zugabe der unteren Kante umbügeln, Bruchkante mit dicht ein-
gestelltem Zickzackstich absteppen. Die überstehende Zugabe bis
dicht an die Stiche zurückschneiden.
TIPP: Machen Sie die Probe an einem Stoffrest. Verwenden Sie Ma-
schinenstick- und -stopfgarn. Testen Sie Sticheinstellung und Fa-
denspannung.
Futterrock genauso säumen, evtl. etwas kürzer als das Kleid.
A A
GÜRTEL
Gürtelenden wie bei Text und Zeichnung 2 auf die Breite des Futter-
gürtels einreihen. Fäden verknoten. Weite gleichmäßig verteilen.
(Stoffgürtel links auf rechts auf den Futtergürtel mit Einlage ste-
cken, Kanten aufeinanderheften.
Gürtel rechts auf rechts auf den anderen Futtergürtel legen, Kanten
aufeinanderheften und -steppen, dabei eine Öffnung zum Wenden
lassen (Pfeile). Nahtenden sichern. Zugaben zurückschneiden, an
den Ecken schräg abschneiden (18a).
Gürtel wenden. Kanten heften, bügeln. Offene Nahtstelle von Hand
zunähen.
B B
GÜRTEL
 Stoffgürtel links auf rechts auf den Futtergürtel stecken. Kanten
aufeinanderheften. Teile wie eine Stofflage verarbeiten.
) Gürtel an der Umbruchlinie falten, rechte Seite innen. Kanten ) Fold belt on fold line, right side facing in. Stitch edges together, )Suivant la ligne de pliure, plier la ceinture endroit contre endroit;
aufeinandersteppen, dabei eine Öffnung zum Wenden lassen (Pfei-
le). Nahtenden sichern. Zugaben zurückschneiden, an den Ecken
schräg abschneiden.
Gürtel wenden. Kanten heften, bügeln. Offene Nahtstelle von Hand
zunähen.
AB
*An eine Gürtelkante laut Zeichnung 4 Fadenschlingen nähen, die
Schlingengröße muss der Knopfgröße entsprechen.
An der anderen Kante die Knöpfe annähen.
comfortable fit at the waist. Stitch across ends of elastic on seam
allowances of back edges.
Invisible Zipper
We used an invisible zipper which is not visible from the right side of
the garment.
The zipper should be a bit longer than the opening. It is inserted be-
fore the seam below the opening is stitched. You will need a special
presser foot for invisible zippers.
edge of the opening, begin at slit mark on upper dress for view B. The
teeth of the zipper must lie exactly on the marked opening edges.
Stitch the zipper with the special presser foot, stitching close to teeth
of zipper. Stitch zipper onto other edge likewise (15a). Stitch both
edges of the opening from the top edge of the band to the slit mark
(arrow). The teeth of an invisible zipper roll inward and are held flat
by the special presser foot.
Illustration shows view A.
A: Lay top ends of zipper band over allowances. Turn allowances to
inside and sew on by hand (15b).
AB: Close zipper.
Center Back Seam / Dress and Lining Separately
lower edges as far as possible to slit mark. Lay end of zipper aside to
stitch. Secure ends of stitching.
Trim allowances, neaten together and press to one side.
Stitch center seam of lining likewise.
Hem / Lining Hem
'Press allowance at lower edge to inside. Topstitch fold edge at a ' Replier et repasser le surplus inférieur de la robe sur l‘envers;
close, zigzag setting. Trim surplus allowance close to stitching.
TIP: Test-stitch on a scrap of fabric first to check stitch setting and
thread tension.
Hem skirt lining, it may be a bit shorter than the dress.
BELT
Gather ends of belt to width of belt lining as described and illustrated
in step 2. Knot ends of thread. Distribute gathering evenly.
( Pin fabric belt to interfaced belt lining with wrong side facing (Epingler la pièce en tissu de la ceinture sur la pièce entoilée en
right side, baste edges together.
Lay belt right sides together with other belt lining piece. Baste and
stitch edges together, leaving an opening for turning (arrows). Secure
ends of stitching. Trim allowances, trim corners diagonally (18a).
Turn belt. Baste edges, press. Sew up opening in seam by hand.
BELT
 Pin fabric belt to belt lining with wrong side facing right side.
Baste edges together. Treat these pieces as one layer of fabric from
now on.
leaving an opening for turning (arrows). Secure ends of stitching.
Trim allowances, trim corners diagonally.
Turn belt. Baste edges, press. Sew up opening in seam by hand.
AB
*Work 4 thread loops at one edge of belt as illustrated. Gear size
of loops to fit your buttons.
Sew buttons to other edge.
ruban élastique souplement autour de la taille et l‘introduire dans la
coulisse à l‘aide d‘une épingle de sûreté. Piquer les extrémités de
l‘élastique sur les surplus des bords dos.
Fermeture à glissière (pose invisible)
Nous avons opté pour une fermeture à glissière dont la pose sera
invisible sur l‘endroit de la robe.
Choisir une fermeture à glissière un peu plus longue que la fente. Il
faut la coudre en place avant de piquer la couture sous la fente. Son
montage nécessite l‘utilisation d‘un pied presseur particulier.
la fente, sa face endroit étant placée dessous et sa rangée de maillons
étant posée avec minutie sur les lignes qui marquent les bords de la
fente. Pour B, placer l‘extrémité supérieure de la glissière sur le repère
de fente du buste. Avec le pied presseur spécialement adapté à son
montage, piquer juste à côté des maillons. Puis procéder de même pour
coudre la fermeture à glissière sur le second bord de fente (fig. 15a).
Il faut piquer, sur chaque bord, du haut de la fente jusqu‘au repère de
fente (flèche). Comme la rangée de maillons a tendance à s‘enrouler,
il faut monter la fermeture à glissière avec le pied presseur adapté
qui la maintient bien à plat durant le piquage.
La fig. 15 représente A.
A: au haut de la fente, replier l‘extrémité des rubans sur les surplus;
puis replier et coudre les surplus sur l‘envers à la main (fig. 15b).
AB: fermer la fermeture à glissière.
Coutures milieu dos, piquées séparément (jupe et doublure)
couture milieu en partant du bas de la jupe et l‘arrêter aussi près que
possible du repère de la fente. Relever légèrement l‘extrémité de la
fermeture à glissière. Assurer les extrémités de la couture par des
points de piqûre retour.
Réduire et surfiler les surplus ensemble, les repasser sur un côté de
la couture.
Procéder de même pour la couture milieu de la doublure.
Ourlet de la robe / Ourlet de la doublure
piquer un bourdon (point zigzag serré) sur la pliure; supprimer le
surplus qui dépasse à ras du bourdon.
RECOMMANDATIONS: faire un essai sur un reste de tissu. Piquer
avec du fil à repriser et à broder pour machine. Vérifier les paramètres
du point et la tension du fil.
Procéder de même pour ourler la doublure qui, éventuellement,
sera légèrement plus courte que la robe.
A
CEINTURE
Froncer les petits côtés de la pièce en tissu pour les ajuster à la
longueur de ceux de la pièce en doublure (v. texte et fig. 2). Nouer les
fils de fronçage. Répartir les fronces de la ceinture uniformément.
doublure, envers contre endroit; bâtir le long des bords.
Bâtir la ceinture sur la seconde pièce en doublure, endroit contre
endroit; bâtir les bords, piquer en veillant à ménager une ouverture
(flèches) pour pouvoir retourner la ceinture. Assurer les extrémités
de couture par des points de piqûre retour. Réduire les surplus de
couture, les biaiser aux angles (fig. 18a).
Retourner la ceinture sur l‘endroit; faufiler le long des bords; re-
passer. Terminer de coudre le bord à la main.
B
CEINTURE
 Poser la pièce de ceinture en tissu sur celle en doublure, envers
contre endroit; bâtir le long des bords superposés. Puis poursuivre
la finition de la ceinture comme s‘il s‘agissait d‘une seule épaisseur.
piquer les bords en veillant à ménager une ouverture (flèche) pour
retourner la ceinture. Assurer les extrémités de couture par des
points de piqûre retour. Réduire les surplus de couture, les biaiser
aux angles.
Retourner la ceinture sur l‘endroit. Faufiler le long des bords; re-
passer. Terminer de coudre le bord à la main.
AB
*Broder 4 brides-boutonnières sur un bord de la ceinture comme
indiqué sur la fig. 20: leur taille dépend de celle des boutons.
Coudre les boutons sur le bord opposé.
7260 / 3
NEDERLANDS
PATROONDELEN:
A B 1 voorpand 1x
A B 2 achterpand 2x
A B 3 voorpand rok 1x
A B 4 achterpand rok 2x
A B 5 schuine strook / armsgat 2x
A 6 mouw 2x
A 7 ceintuur 1x
A 8 schuine strook / onderrand mouw 2x
A 9 schuine strook / halsrand 1x
B 10 kraag 1x
B 11 ceintuur 1x
Delen van voering
A B 12 voorpand 1x
A B 13 achterpand 2x
A 14 ceintuur 2x
B 15 strook voor lussen 1x
KNIPVOORBEELDEN STAAN OP HET WERKBLAD
PAPIEREN PATROONDELEN VOORBEREIDEN
Zoek uw maat volgens de burda-maattabel op het werkblad: jur-
ken, blouses, jasjes en mantels volgens de bovenwijdte kiezen;
broeken en rokken volgens de heupwijdte. Indien nodig, de papie-
ren patroondelen met het aantal cm aanpassen dat uw maten van
de burda-maattabel afwijken.
AB
Knip in de betreffende maat van het werkblad uit:
voor JURK A delen 1 tot 9 en 12 tot 14,
voor JURK B delen 1 tot 5, 10 tot 13 en 15.
PATROON VERLENGEN OF INKORTEN
Ons patroon is afgestemd op een lichaamslengte van 168 cm. Als
u groter of kleiner bent, kunt u het patroon bij de getekende lijnen
“hier verlengen of inkorten” aan uw maat aanpassen. Op deze ma-
nier blijft de pasvorm behouden.
Verander alle delen bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal cm.
Zo gaat u te werk:
Knip de patroondelen bij de aangegeven lijnen door.
Om te verlengen de delen zo ver mogelijk uit elkaar leggen.
Om in te korten de randen van de patroondelen over elkaar heen
leggen.
De zijranden weer mooi verlopend maken.
KNIPPEN
STOFVOUW (– – – –): dit is het midden van het patroondeel
(géén kant of naad). Het deel 2x zo groot knippen; lijn voor de stof-
vouw = middellijn.
Patroondelen die met een streeplijn getekend zijn, worden met de
beschreven kant naar onderen op de stof gelegd.
In de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroon-
delen op de stof gelegd moeten worden.
AB
Bij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van de stof
vastspelden. Bij dubbele stoflaag ligt de goede kant binnen. De
delen op de verkeerde kant vastspelden. De delen die in het knip-
voorbeeld over de stofvouw heen liggen, als laatste van openge-
vouwen stof knippen.
NADEN EN ZOMEN aanknippen:
1,5 cm bij alle andere randen en naden, behalve bij A bij deel 5, 8,
9, bij B bij deel 5 (al incl. naad)
De patroonlijnen (naden en zoom) en de lijnen en tekentjes in de
patroondelen met rijgsteken naar de goede kant van de stof over-
nemen. Opgelet: bij transparante stoffen geen burda-kopieerpa-
pier gebruiken. Lees hieronder de tips voor dunne stoffen.
VOERING
Voering voor A volgens de delen 3, 4 en 12 tot 14 knippen.
ITALIANO
PARTI DEL CARTAMODELLO
A B 1 davanti 1x
A B 2 dietro 2x
A B 3 telo gonna davanti 1x
A B 4 telo gonna dietro 2x
A B 5 striscia in isbieco / scollo 2x
A 6 manica 2x
A 7 cintura 1x
A 8 striscia in isbieco / bordo inf. manica 2x
A 9 striscia in isbieco / scollo 1x
B 10 collo 1x
B 11 cintura 1x
Parti della fodera
A B 12 davanti 1x
A B 13 dietro 2x
A 14 cintura 2x
B 15 asola-occhiello 1x
GLI SCHEMI PER IL TAGLIO SONO SUL FOGLIO TRACCIATI
PREPARAZIONE DELLE PARTI
Scegliete la vostra taglia in base alla tabella delle misure Burda:
per abiti, camicette, giacche e cappotti orientatevi sulla circonfe-
renza petto, per pantaloni e gonne sulla circonferenza fianchi. Se
necessario, modificate il cartamodello aggiungendo o togliendo i
cm che differenziano fra le vostre misure e quelle riportate nella
tabella Burda.
AB
Tagliate dal foglio tracciati
per il VESTITO A le parti 1 - 9, 12, 13 e 14;
per il VESTITO B le parti 1 - 5, 10 - 13 e 15
nella taglia desiderata.
COME MODIFICARE IL CARTAMODELLO
Questo cartamodello è adatto ad una statura di 168 cm.
Se la vostra statura differisce da quella riportata nella nostra ta-
bella, potete modificare il cartamodello lungo le linee contras-
segnate con „allungare o accorciare qui“ adattandolo così alla
vostra taglia. In questo modo la vestibilità resta invariata.
 Allungate o accorciate sempre tutte le parti del cartamodello
lungo la stessa linea e sempre per le stesse misure.
Come procedere
Tagliate le parti del cartamodello lungo le linee indicate.
Per allungare il cartamodello separate le parti per i cm neces-
sari.
Per accorciarlo sovrapponete i bordi del cartamodello per i cm
necessari.
Pareggiate i bordi laterali.
TAGLIO
La RIPIEGATURA DELLA STOFFA (– – – –) indica sempre il
centro della parte da tagliare, ma mai un bordo o una cucitura. La
parte di stoffa va tagliata sempre grande il doppio, la ripiegatura
corrisponde alla linea centrale.
Le parti del cartamodello che, nello schema per il taglio presen-
tano un contorno tratteggiato, vanno sempre appoggiate sul tes-
suto con il lato stampato rivolto verso il basso.
Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come
disporre sulla stoffa le parti del cartamodello.
AB
Se il tessuto va tagliato nello strato semplice, appuntate le parti
del cartamodello sul diritto della stoffa; se il tessuto va tagliato
doppio il diritto è all’interno. In questo caso appuntate le parti del
cartamodello sul rovescio. Le parti che nello schema per il taglio
sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno tagliate per ultime
nel tessuto in strato semplice.
Aggiungete i MARGINI DI CUCITURA E D’ORLO:
1,5 cm a tutti i bordi e le cuciture, tranne alle parti 5, 8, 9 di A e
alla parte 5 di B (il margine è già compreso).
Riportate sul rovescio della stoffa i contorni del cartamodello (li-
nee di cucitura e dell’orlo) e tutte le linee ed i contrassegni pre-
senti sulle parti. Attenzione: non usare la carta copiativa sui tes-
suti trasparenti!
Attenersi ai suggerimenti per i tessuti fini e sottili.
FODERA
Per A tagliate la fodera in base alle parti 3, 4, 12, 13 e 14.
ESPAÑOL
PIEZAS DEL PATRÓN
A B 1 delantero 1 vez
A B 2 espalda 2 veces
A B 3 pala delantera 1 vez
A B 4 pala posterior 2 veces
A B 5 tira sesgada / sisa 2 veces
A 6 manga 2 veces
A 7 cinturón 1 vez
A 8 tira sesgada / canto inferior de la manga 2 veces
A 9 tira sesgada / escote 1 vez
B 10 cuello 1 vez
B 11 cinturón 1 vez
Piezas de forro
A B 12 delantero 1 vez
A B 13 espalda 2 veces
A 14 cinturón 2 veces
B 15 presillas 1 vez
LOS PLANOS DE CORTE ESTÁN EN LA HOJA DE PATRONES
PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DEL PATRÓN
Buscar la talla en la hoja de patrones según la tabla de medidas
Burda: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el contorno de
pecho; pantalones y faldas según el contorno de cadera. Modifi-
car el patrón de papel en los centímetros que difieran de la tabla
de medidas Burda.
AB
Cortar de la hoja de patrones
para el VESTIDO A las piezas 1 a 9 y 12 a 14,
para el VESTIDO B las piezas 1 a 5, 10 a 13 y 15
en la talla correspondiente.
ALARGAR O ACORTAR EL PATRÓN
Nuestro patrón está calculado para una altura de 168 cm. Si us-
ted es más alta o más baja, tendrá que ajustar el patrón a su me-
dida por las líneas indicadas “alargar o acortar el patrón“. Así el
ajuste será perfecto.
 Modificar siempre todas las piezas por la misma línea y los
mismos centímetros.
Realización:
Cortar las piezas del patrón por las líneas indicadas.
Para alargar separar las piezas todo lo que sea necesario.
Para acortar solapar los cantos del patrón todo lo que sea nece-
sario. Igualar los cantos laterales.
CORTE
El DOBLEZ (– – – –) es el medio de una pieza de patrón. No se
debe confundir con un canto o una costura. La pieza se corta el
doble de grande, así el doblez forma la línea central.
Las piezas con línea de contorno discontinua en el plano de corte
se colocan en la tela con la cara impresa hacia bajo.
Los planos de corte en la hoja de patrones muestran la distri-
bución de las piezas en la tela.
AB
Con la tela desdoblada prender las piezas del patrón al derecho.
Con la tela doblada el derecho queda dentro. Prender las piezas
al revés. Las piezas que en el plano de corte quedan por encima
del doblez, se cortan al final con la tela desdoblada.
Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO: 1,5 cm en
todos los cantos y costuras, excepto para A en las piezas 5, 8, 9,
para B en la pieza 5 (el margen ya está incluido).
Reportar al revés de la tela los contornos de patrón (líneas de
costura y dobladillo) y las líneas y marcas dibujadas en las piez-
as.
Atención: en telas transparentes no usar papel de copia. Obser-
var los consejos para telas finas.
FORRO
A: cortarlo según las piezas 3, 4 y 12 a 14.
SVENSKA
MÖNSTERDELAR:
A B 1 Framstycke 1x
A B2 Bakstycke 2x
A B3 Främre kjolvåd 1x
A B4 Bakre kjolvåd 2x
A B5 Snedremsa / Ärmringning 2x
A 6 Ärm 2x
A 7 Skärp 1x
A 8 Snedremsa / Ärmens nederk
A 9 Snedremsa / Halsringning 1x
B 10 Krage 1x
B 11 Skärp 1x
Foderdelar
A B 12 Framstycke 1x
A B 13 Bakstycke 2x
A 14 Skärp 2x
B 15 Öglor 1x
TILLKLIPPNINGSPLANERNA FINNS PÅ MÖNSTER
GÖR I ORDNING MÖNSTERDELAR
Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller
ket: Klänningar, blusar, jackor och kappor efter öv
och kjolar efter höftvidden. Om dina mått avvik
måttabeller, kan du ändra pappersmönstret me
termått som skiljer.
AB
Klipp ut från mönsterarket i önskad storlek:
för KLÄNNINGEN A delarna 1 till 9 och 12 till 14,
för KLÄNNINGEN B delarna 1 till 5, 10 till 13 och 1
FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNS
Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 1
är längre eller kortare, kan du anpassa mönstret e
vid de markerade linjerna “förläng eller förkorta
bevaras passformen.
Ändra alltid alla delar vid samma linjer med sa
Gör så här:
Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjern
Förlängning: För isär delarna till önskad längd.
Förkortning: För mönsterkanterna över varand
längd.
Jämna till sidkanterna.
TILLKLIPPNING
TYGVIKNING (– – – –) betyder: Mitten på en m
absolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid
stor, tygvikningen utgör mittlinjen.
Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillkl
läggs med skriftsidan nedåt på tyget.
Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar
nas placering på tyget.
AB
Nåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid
dubbelt tyg ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna
sida. Klipp till sist till de delar, som ligger över t
tillklippningsplanen, i enkelt tyg.
Man måste lägga till SÖMSMÅNER OCH FÅLLTIL
1,5 cm i alla kanter och sömmar, utom för A på d
på del 5 (sömsmån är redan inberäknad).
Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) o
och linjer, som är markerade på mönsterdelarna,
sida. OBS! Använd inte markeringspapper när du
renta tyger. Observera tipsen för fina, tunna tyger
FODER
Klipp till foder för A efter delarna 3, 4 och 12 till 1
Voering voor B volgens de delen 3, 4, 10 tot 13 en 15 knippen.
 Zie knipvoorbeeld op het werkblad.
Naden en zoom aanknippen:
1,5 cm bij alle randen en naden, behalve bij B bij deel 15 (al incl.
naad).
Patroonlijnen op de delen van voering overnemen.
TUSSENVOERING
De tussenvoering volgens de tekening knippen en aan de ver-
keerde kant van de voering opstrijken. De contouren op de tus-
senvoering overnemen.
NAAIEN
Bij het stikken van de delen liggen de goede kanten op el-
kaar.
Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede kant
van de stof aangeven.
Tips voor heel dunne stoffen:
Neem voor het rijgen heel dun naaigaren en een dunne naald,
geen grof rijggaren nemen.
Ook in de naaimachine een heel dunne naald met een onbescha-
digde punt (dikte 60 of 70) inzetten.
De naden – indien mogelijk – met een overlockmachine stikken of
met een gewone naaimachine met overlocksteken.
Om de naden af te werken ca. 0,7 cm naast het stiksel zigzagste-
ken uitvoeren. De uitstekende naad net naast de zigzagsteken af-
knippen. De naad naar één kant toe strijken.
AB
JURK
Lijfje van voering
De coupenaden bij het voorpand tot een punt stikken. Figuur-
naden naar onderen toe strijken.
Zijnaden
De achterpanden op het voorpand leggen (goede kanten op el-
kaar), de zijnaden stikken (naadcijfer 2). De naden bijknippen, sa-
mengenomen zigzaggen en naar de achterpanden toe strijken.
Lijfje van stof / zijnaden
Zijnaden net als bij de voering stikken (naadcijfer 1). De naden
bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar de achterpanden
toe strijken.
Om de voorste halsrand te rimpelen tussen de
, bij de ach-
Per arricciare lo scollo davanti fra le
, lo scollo dietro fra la

Para fruncir en el escote delantero hacer dos hileras paralelas
Sy på den främre halsringningen mellan
, på d
terste halsrand van
tot de achterrand twee stiksels met lange ed il bordo dietro, eseguire due cuciture vicine a punti lunghi. Ti- de pespuntes largos entre
, en el escote desde
hasta el canto ringningen vardera från
till den bakre kanten två
steken naast elkaar maken. De onderdraden tot de lengte van de
halsrand van de voering aantrekken. De draadjes knopen.
Lijfje voeren
Het lijfje van stof met de verkeerde kant op de goede kant op  Appuntare il corpino di stoffa sul corpino di fodera, rovescio Prender la pieza superior de tela sobre la pieza superior de for- Nåla tygöverdelen aviga mot räta på foderöver
het lijfje van voering vastspelden; de zijnaden liggen op elkaar. Al-
le randen rijgen. Bij de halsrand tussen de hulpstiksels stikken,
daarbij de rimpels mooi verdelen.
De achterranden en de onderranden samengenomen zigzaggen.
A A
Onderrand mouw afwerken
De schuine strook (deel 8) in de lengte vouwen, strijken (ver-
keerde kant binnen).
 De naad bij de onderrand van de mouw tot 1 cm bijknippen.
Per B tagliate la fodera in base alle parti 3, 4, 10 - 13 e 15.
 Vedi gli schemi per il taglio sul foglio tracciati.
Aggiungete i margini di cucitura e d’orlo:
1,5 cm a tutti i bordi e le cuciture, tranne alla parte 15 della ves-
tito B (il margine è già compreso).
Riportate i contorni del cartamodello sulle parti della fodera.
RINFORZO
Tagliate il rinforzo come illustrato e stiratelo sul rovescio della fo-
dera. Riportate sul rinforzo i contorni del cartamodello.
CONFEZIONE
Durante il cucito i lati diritti delle stoffe combaciano.
Riportare sul diritto della stoffa con punti d’imbastitura tutte le li-
nee disegnate sulle parti del cartamodello.
(NC = numero di congiunzione).
Alcuni suggerimenti sui tessuti fini e sottili
Riportare le linee sulla stoffa con un filo ed un ago sottile, non
usare mai del filo grosso.
Inserite anche nella macchina un ago fine (n. 60 o 70) dalla punta
impeccabile.
Possibilmente rifinire i margini con la macchina Overlock im-
postando un punto Overlock.
Altrimenti per rifinire i margini di cucitura eseguire dei punti zig-
zag su ambedue i margini a ca. 0,7 cm dalla cucitura. Ritagliare il
margine sporgente a filo dei punti zig-zag e stirare il margine da
un lato.
AB
VESTITO
Corpino di fodera
Cucire a punta le pinces del seno sul davanti e stirarle verso il Coser en punta las pinzas del pecho en el delantero. Planchar Sy bystinprovningarna på framstycket ut spet
basso.
Cuciture laterali
Disporre i dietro sul davanti, diritto su diritto, chiudere le cuciture
laterali (NC 2). Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso i
dietro.
Corpinio di stoffa / Cuciture laterali
Chiudere le cuciture laterali come al corpino di fodera (NC 1). Ri-
filare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso i dietro.
rare i fili inferiori alla lunghezza dello scollo alle parti di fodera.
Annodare i fili.
Foderare il corpinio
contro diritto; le cuciture laterali combaciano. Imbastire insieme
tutti i bordi. Cucire sullo scollo fra le linee dell’arricciatura distri-
buendo regolarmente l’ampiezza della stoffa.
Rifinire insieme i bordi dietro e i bordi inferiori.
Rifinire i bordi inferiori delle maniche
Stiare a metà per lungo le strisce in isbieco (parte 8), il rovescio è
all’interno.
 Accorciare il margine al bordo inferiore delle maniche
all’altezza di 1 cm.
B: cortarlo según las piezas 3, 4, 10 a 13 y 15.
 Véanse los planos de corte en la hoja de patrones.
Añadir márgenes de costura y dobladillo:
1,5 cm en todos los cantos y costuras, excepto para B en la pieza
15 (el margen ya está incluido). Reportar los contornos de patrón
en las piezas de forro.
ENTRETELA
Cortar la entretela según el dibujo y plancharla al revés del
forro.
Reportar los contornos de patrón en la entretela.
CONFECCIÓN
Al coser los derechos quedan superpuestos. Reportar con hil-
vanes todas las líneas de las piezas al derecho de la tela.
Consejos para coser telas finas:
Reportar las líneas con hilo de coser y aguja finos. No emplear
hilo de hilvanar grueso. Emplear también en la máquina de coser
una aguja fina (grosor 60 ó 70) con la punta en perfecto estado.
Sobrehilar los márgenes con la máquina overlock o con puntos
overlock de su máquina de coser. También se pueden sobrehilar
los márgenes a unos 0,7 cm de la costura con puntadas en zig-
zag.
Recortar los márgenes sobresalientes al ras de las puntadas y
plancharlos a un lado.
AB
VESTIDO
Pieza superior de forro
las pinzas hacia bajo.
Costuras laterales
Poner las piezas de la espalda sobre el delantero derecho contra
derecho, coser las costuras laterales (número 2).
Recortar los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en las
piezas de la espalda.
Pieza superior de tela / costuras laterales
Coser las costuras laterales como en el forro (número 1). Recor-
tar los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en las piezas
de la espalda.
posterior. Estirar los hilos inferiores a la largura del escote. Anu-
dar los hilos.
Forrar la pieza superior
ro revés contra derecho, las costuras laterales coinciden super-
puestas. Hilvanar montados todos los cantos. En el escote coser
entre las líneas de frunce, repartiendo la anchura uniforme-
mente.
Sobrehilar juntos los cantos posteriores y los cantos inferiores.
A A
Sobrehilar el canto inferior de la manga
Planchar la tira sesgada (pieza 8) por la mitad a lo largo, el revés
queda dentro.
 Recortar el margen del canto inferior de la manga a 1 cm.
Klipp till foder för B efter delarna 3, 4, 10 till 13 oc
Se tillklippningsplanerna på mönsterarket.
Man måste lägga till sömsmåner och fålltillägg
1,5 cm i alla kanter och sömmar, utom för B på de
är redan inberäknad).
Överför mönsterkonturerna till foderdelarna.
MELLANLÄGG
Klipp till mellanlägg enl teckningarna och pres
fodrets avigsida. Överför mönsterkonturerna till m
SÖMNADSBESKRIVNING
Vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot rä
Överför alla linjer i mönsterdelarna med tråckels
rätsida.
Tips för fina, tunna tyger:
Överför linjerna alltid med fin sytråd och fin nål
grov tråckeltråd.
Sätt in en fin nål med felfri spets (nålgrovlek 60 el
kinen.
Sicksacka sömsmånerna med en overlockmaskin
ligt, eller sy med overlockstygn på din symaskin.
Du kan också sicksacka båda sömsmåner ca 0,7 cm
men. Klipp ner överskjutande sömsmåner till tät
och pressa mot en sida.
AB
KLÄNNING
Foderöverdel
provningarna nedåt.
Sidsömmar
Lägg bakstyckena räta mot räta på framstycket, sy
(sömnummer 2). Klipp ner sömsmånerna, sicksa
hållna och pressa in dem i bakstyckena.
Tygöverdel / Sidsömmar
Sy sidsömmarna som vid fodret (sömnummer 1). K
månerna, sicksacka dem ihophållna och pressa in
ckena.
randra med stora stygn för rynkning. Dra ihop un
samma vidd som foderdelarnas halsringningsläng
na med knutar.
Fodra överdelen
marna möter varandra. Tråckla ihop alla kanter. S
linjerna på halsringningen, fördela då vidden jämn
Sicksacka bakre kanter och nedre kanter ihophåll
Sicksacka ärmarnas nedre kant
Pressa snedremsan (del 8) dubbelt på längden, av
Klipp ner sömsmånen i ärmarnas nederkant ti

 De schuine strook op de onderrand van de mouw vastrijgen
(goede kanten op elkaar), de open rand ligt bij de naad. De
schuine strook 1 cm breed vaststikken. De naden bijknippen.
De schuine strook naar binnen toe omvouwen, rijgen, strijken. De
schuine strook met de hand vastnaaien (4a).
Mouwen vastrijgen
De voorrand van de mouw op het voorste armsgat vastrijgen
Imbastire il bordo davanti delle maniche, diritto su diritto,
Hilvanar el canto delantero de la manga en la sisa delantera
Tråckla den främre ärmkanten räta mot räta
(goede kanten op elkaar) (naadcijfer 3). De streepjes 4 liggen op
elkaar.
De achterrand van de mouw op dezelfde manier bij de achterste
armsgaten vastrijgen (naadcijfer 5). De onderrand van de mouw
ligt bij het streepje.
 Imbastire le strisce in isbieco sul bordo inferiore delle ma-
niche, diritto su diritto, i bordi aperti appoggiano sul margine. Cu-
cire le strisce alla distanza di 1 cm dal bordo. Rifilare i margini.
Imbastire le strisce ripiegandole all’interno, stirarle e cucirle a
mano (4a).
Imbastire le maniche
sull’incavo manica davanti (NC 3). I trattini 4 combaciano.
Imbastire allo stesso modo il bordo dietro delle maniche sugli in-
cavi manica dietro (NC 5). Il bordo inferiore delle maniche comba-
cia con il trattino.
 Hilvanar la tira en el canto inferior de la manga derecho contra
derecho, los cantos abiertos quedan en el margen. Coser la tira
1 cm de ancho. Recortar los márgenes. Volver la tira hacia dentro
e hilvanarla entornada, planchar. Coser la tira a mano (4a).
Hilvanar la manga
(número 3) derecho contra derecho. Las marcas horizontales 4
coinciden superpuestas. Hilvanar igualmente el canto posterior
de la manga en las sisas posteriores (número 5). El canto inferior
de la manga coincide en la marca horizontal.
 Tråckla snedremsan räta mot räta på ärmarna
öppna kanterna ligger på sömsmånen. Sy fast sne
br. Klipp ner sömsmånerna.
Tråckla in snedremsan, pressa. Sy fast snedrem
(4a).
Tråckla fast ärmarna
ärmringningen (sömnummer 3). Tvärstrecken 4 m
Tråckla den bakre ärmkanten på de bakre ärmr
samma sätt (sömnummer 5). Ärmens nederkant
tvärstrecket.
7260 / 4
NEDERLANDS
AB
Armsgat / schuine strook
De schuine strook (deel 5) in de lengte vouwen, strijken (ver-
keerde kant binnen).
 De naad bij de armsgaten tot 1 cm bijknippen.
 De schuine strook bij het armsgat vastrijgen (bij A over de
mouwen heen) (goede kanten op elkaar), de open rand ligt op de
naad. De schuine strook 1 cm breed vaststikken. De naden bijknip-
pen, inknippen.
De schuine strook naar binnen toe omvouwen, rijgen, strijken. De
schuine strook met de hand vastnaaien (zie tekening 4a).
A A
Halsrand omboorden / schuine strook (deel 9)
Opgelet: voordat de naad afgeknipt wordt, op een afstand van
2 cm een stiksel met lange steken maken, de rimpels mooi ver-
delen.
 De naad bij de halsrand (1,5 cm breed) afknippen.
 De schuine strook op de halsrand vastrijgen (goede kanten op
elkaar); de schuine strook 0,7 cm breed vaststikken.
 De schuine strook over de rand heen naar binnen keren, in-
slaan, bij de aanzetnaad vastrijgen en met de hand vastnaaien.
B B
Kraag met lusjes
 Het kraagdeel van stof met de verkeerde kant op de goede  Appuntare il collo di stoffa sul collo di fodera, rovescio su di-  Prender el cuello de tela sobre el cuello de forro revés contra  Nåla fast tygkragen aviga mot räta på foderk
kant op het kraagdeel van voering vastspelden. De randen op el-
kaar rijgen. De delen verder als een stoflaag verwerken.
 De schuine strook van voering voor de lusjes (deel 15) in de
lengte vouwen (goede kant binnen). 0,5 cm naast de gevouwen
rand stikken. De naden bijknippen. De draadjes niet al te kort af-
knippen. Eén draad door het oog van een borduurnaald steken, de
draadjes knopen. Het oog van de borduurnaald door de strook
schuiven (9a).
De strook in 5 even lange stukken knippen.
De stroken tot lusjes leggen en bij de aangegeven streepjes
volgens de tekening bij de linker achterrand van de kraag vast-
rijgen. De grootte van de lusjes op de afmeting van de knopen af-
stemmen.
De naad bij de bovenrand van de kraag naar binnen omstrijken.
! De kraag bij de VOUWLIJN vouwen (goede kant binnen). De
achterranden op elkaar stikken, daarbij de lusjes mee vastzetten.
Aan het begin en einde van de naad een keer heen en terug stik-
ken. De naden bijknippen, op de hoeken schuin afknippen.
kraag keren. De randen rijgen, strijken.
De achterranden van het split bij de halsrand naar binnen omvou-
wen, vastspelden.
"De kraag op de halsrand van de achterpanden en het voorpand "Imbastire il collo, diritto su diritto, sullo scollo dietro e davanti; "Hilvanar el cuello en el escote de las piezas de la espalda y del "Tråckla fast kragen räta mot räta på halsringnin
vastrijgen (goede kanten op elkaar); de streepjes 5 en 3 liggen op
de armsgaten. Stikken. De naden bijknippen en naar de kraag toe
strijken. Het binnenste kraagdeel bij de aanzetnaad vastrijgen en
met de hand vastnaaien. De open rand bij de schoudernaden met
de hand vastnaaien.
AB
Rok / zijnaden
De achterpanden op het voorpand leggen (goede kanten op el-
kaar), de zijnaden stikken (naadcijfer 6). De naden bijknippen, sa-
mengenomen zigzaggen en naar de achterpanden toe strijken.
Rok van voering
Zijnaden net als de rok van stof stikken.
#De rok met de verkeerde kant op de goede kant over de voering # Tirare la gonna sulla gonna di fodera, rovescio su diritto; le cu- #Poner la falda sobre la falda de forro revés contra derecho, las #Dra kjolen aviga mot räta över foderkjolen; sids
heen trekken; de zijnaden liggen op elkaar. De bovenranden en de
achterranden tot het splittekentje op elkaar rijgen en samenge-
nomen zigzaggen. Naad bij het splittekentje inknippen (pijl).
Rok vaststikken / tunnel met elastiek
$Lijfje op de bovenrand van de rok vastrijgen (goede kanten op
elkaar); de zijnaden liggen op elkaar. Stikken. De naad naar het
lijfje toe strijken. Het lijfje bij de aanzetnaad 1,2 cm breed door-
stikken, daarbij de naden mee vaststikken. Het elastiek met een
ITALIANO
AB
Scalfi / Strisce in isbieco
Stirare a metà per lungo le strisce in isbieco (parte 5), il rovescio
è all’interno.
 Accorciare il margine degli scalfi all’altezza di 1 cm.
Imbastire le strisce in isbieco diritto su diritto sugli scalfi (per  Hilvanar la tira en la sisa derecho contra derecho (en A por en- Tråckla fast snedremsan räta mot räta (för A
A sopra le maniche); i bordi aperti appoggiano sul margine. Cucire
le strisce alla distanza di 1 cm dai bordi. Rifilare i margini ed inci-
derli.
Imbastire le strisce ripiegandole all’interno, stirarle e cucirle a
mano (vedi figura 4a).
Rifinire lo scollo / Striscia in isbieco (parte 9)
Attenzione: prima di tagliare il margine al bordo dello scollo, fis-
sare l’arricciatura eseguendo delle cuciture a punti lunghi
alla distanza di 2 cm fra di loro, distribuendo regolarmente
Z’arricciatura.
 Tagliare il margine dello scollo all’altezza di 1,5 cm.
 Imbastire la striscia in isbieco sullo scollo, diritto su diritto e
cucirla alla distanza di 0,7 cm dal bordo.
 Voltare la striscia verso l’interno ripiegandola sopra il bordo,
rimboccarla, imbastirla sulla cucitura d’attaccatura e cucirla a
mano.
Collo con asole-occhiello
ritto. Imbastire insieme i bordi. Proseguire nella confezione come
se fosse un unico strato di stoffa.
 Piegare a metà per lungo la striscia in isbieco (parte 15), il di-
ritto è all’interno. Eseguire una cucitura alla distanza di 0,5 cm dal
bordo. Rifilare i margini. Tagliare i fili senza accorciarli troppo, in-
filarli in un ago da rammendo e annodarli bene. Spingere ora l’ago
con la cruna in avanti attraverso il tubolare (9a).
Tagliare il tubolare in 5 parti uguali.
Piegare le parti ad asola ed imbastirle in corrispondenza dei
trattini sul rovescio del bordo dietro sinistro del collo come illus-
trato. La misura finita delle asole dipenderà dalla grandezza dei
bottoni scelti.
Stirare verso l’interno il margine al bordo superiore del collo.
! Piegare il collo lungo la LINEA DI RIPIEGATURA, il diritto è
all’interno. Cucire insieme i bordi dietro, comprendendo le asole.
Fermare le cuciture a dietropunto. Rifilare i margini e tagliarli in
isbieco sugli angoli.
Rivoltare il collo. Imbastire i bordi e stirare.
Allo scollo ripiegare verso l’interno il margine ai bordi dietro
dell’apertura ed appuntarli.
i trattini 5 e 3 combaciano con i bordi degli scalfi. Cucire il collo.
Rifilare i margini e stirarli verso il collo. Imbastire la metà interna
del collo sulla cucitura d’attaccatura e cucirla a mano. Cucire a
mano uno sull’altro i bordi aperti delle spalle.
AB
Gonna / Cuciture laterali
Disporre i teli gonna dietro sul telo gonna davanti, diritto su dirit-
to, chiudere le cuciture laterali (NC 6). Rifilare i margini, rifinirli in-
sieme e stirarli verso i teli dietro.
Fodera della gonna
Chiudere le cuciture laterali come fatto per la gonna di stoffa.
citure laterali combaciano. Imbastire insieme i bordi superiori e i
bordi dietro fino al contrassegno per l’apertura e rifinirli insieme.
Incidere i margini in corrispondenza del contrassegno (freccia).
Attaccare la gonna al corpino / Passaelastico
$Imbastire il corpino sul bordo superiore della gonna, diritto su $Hilvanar la pieza superior en el canto superior de la falda de- $Tråckla överdelen räta mot räta på kjolens övr
diritto; le cuciture laterali combaciano. Cucire il corpino. Stirare i
margini verso il corpino. Impunturare il corpino a 1,2 cm dalla cu-
citura d’attaccatura, cucendo così i margini. Con una spilla da ba-
ESPAÑOL
AB
Sisas / tira sesgada
Planchar la tira (pieza 5) por la mitad a lo largo, el revés queda
dentro.
 Recortar el margen de las sisas a 1 cm.
cima de la manga), los cantos abiertos quedn en el margen. Coser
la tira 1 cm de ancho. Recortar los márgenes, dar unos piquetes.
Volver la tira hacia dentro e hilvanarla entornada, planchar.
Coser la tira a mano (véase el dibujo 4a).
A A
Ribetear el escote / tira sesgada (pieza 9)
Atención: para fijar la anchura de frunce dar unos pespuntes lar-
gos antes de cortar el margen en el canto del escote a una distan-
cia de 2 cm, repartiendo la anchura uniformemente.
 Cortar el margen en el escote (1,5 cm de ancho).
 Hilvanar la tira en el escote derecho contra derecho, coser la
tira 0,7 cm de ancho.
 Girar la tira hacia dentro por encima del canto, hilvanarla re-
metida en la costura de aplicación y coser a mano.
B B
Cuello con presillas
derecho. Hilvanar montados los cantos. Confeccionar las piezas
como una capa de tela.
 Doblar la tira de forro par las presillas (pieza 15) a lo largo, el
derecho queda dentro. Coser a 0,5 cm del canto de doblez.
Recortar los márgenes. No cortar demasiado los hilos, enhebrar-
los en una aguja de zurcir y hacer un nudo. Pasar la aguja con el
agujero por delante dentro del rollito (9a). Cortarlo en 5 partes
iguales.
Poner las presillas e hilvanarlas en las marcas horizontales
según el dibujo sobre el canto posterior izquierdo del cuello.
La largura final de la presilla depende del tamaño del botón.
Volver hacia dentro y planchar entornado el margen del canto su-
perior del cuello.
! Doblar el cuello por la LÍNEA DE DOBLEZ, el derecho queda
dentro. Coser montados los cantos posteriores, interponiendo las
presillas.
Rematar los extremos. Recortar los márgenes, cortar en sesgo
en las esquinas. Girar el cuello. Hilvanar los cantos, planchar.
Girar hacia dentro el margen de los cantos posteriores de abertu-
ra en el escote. Prender.
delantero derecho contra derecho, las marcas horizontales 5 y 3
coinciden en los cantos de las sisas. Coser.
Recortar los márgenes y plancharlos en el cuello. Hilvanar la
mitad interior del cuello sobre la costura de aplicación y dar unas
puntadas a mano. Coser encontrados a mano los cantos en los
hombros.
AB
Falda / costuras laterales
Poner las palas posteriores sobre la pala delantera derecho con-
tra derecho, coser las costuras laterales (número 6). Recortar los
márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en las palas poste-
riores.
Falda de forro
Coser las costuras laterales como en la falda de tela.
costuras laterales coinciden superpuestas. Hilvanar montados
los cantos superiores y los cantos posteriores hasta la marca y
sobrehilarlos juntos. Piquetear los márgenes en la marca
(flecha).
Coser la falda / jareta para la goma
recho contra derecho, las costuras laterales coinciden superpu-
estas.
Coser. Planchar los márgenes en la pieza superior. Pespuntear la
SVENSKA
AB
Ärmringningar / Snedremsa
Pressa snedremsan (del 5) dubbelt på längden, av
Klipp ner sömsmånen i ärmringningarna till 1 c
ärmringningen, de öppna kanterna ligger på söms
snedremsan 1 cm br. Klipp ner sömsmånerna, jac
Tråckla in snedremsan, pressa. Sy fast snedrems
teckning 4a).
Kanta halsringningen / Snedremsa (del 9)
OBS! Sy med stora stygn i ringningskanten med 2
för fixering av rynkvidden, innan du klipper av söms
la vidden jämnt.
Klipp ner sömsmånen i halsringningen (1,5 cm
 Tråckla snedremsan räta mot räta på ringninge
remsan 0,7 cm br.
 Vik in snedremsan över kanten, tråckla fast den
sättningssömmen och sy fast den för hand.
Krage med öglor
ihop kanterna. Bearbeta delarna som ett tyglager.
 Vik fodersnedremsan för öglorna (del 15) på län
inåt. Sy 0,5 cm bredvid vikkanten. Klipp ner söms
inte av trådarna för kort, trä dem i en stoppnål och
med knutar. Skjut in nålen med nålsögat först g
(9a).
Klipp tunneln i 5 lika långa delar.
Lägg öglor och tråckla fast dem vid de mark
cken enl teckningen på avigsidan av kragens bakre
färdiga storlek måste motsvara knappstorleken.
Pressa in sömsmånen i kragens övre kant.
! Vik kragen vid VIKNINGSLINJEN, rätsidan inåt
kre kanterna, ta samtidigt med öglorna emellan. F
na. Klipp ner sömsmånerna, klipp av snett i hörne
Vänd kragen. Tråckla kanterna, pressa.
Vik in sömsmånerna i de bakre sprundkanterna v
gen, nåla fast.
ckena och framstycket; tvärstrecken 5 och 3 möter
kanterna. Sy. Klipp ner sömsmånerna och pressa i
Tråckla den inre kraghälften på fastsättningssömm
för hand. Sy öppna kanter vid axlarna mot varandr
AB
Kjol / Sidsömmar
Lägg de bakre kjolvåderna räta mot räta på den frä
sy sidsömmarna (sömnummer 6). Klipp ner söms
sacka dem ihophållna och pressa in dem i de bakr
Foderkjol
Sy sidsömmarna på samma sätt som vid tygkjole
ter varandra. Tråckla övre kanter och bakre kant
fram till sprundmarkeringen och sicksacka dem ih
ka sömsmånerna vid sprundmarkeringen (pil).
Sy fast kjolen / Resårdragsko
marna möter varandra. Sy. Pressa in sömsmåner
Kantsticka överdelen i fastsättningssömmen 1,2 c
digt fast sömsmånerna. Dra in ett resårband med e
veiligheidsspeld tot de gewenste taillewijdte inrijgen. De uitein-
den bij de achterranden vaststikken.
Naadritssluiting inzetten
Wij hebben een naadritssluiting ingezet. Deze wordt onzichtbaar
aan de goede kant ingezet.
De rits moet iets langer zijn dan het ritssplit. De rits inzetten,
voordat de zijnaad onder het ritssplit gestikt wordt. Voor het inzet-
ten van een naadritssluiting heeft u een speciaal stikvoetje
nodig.
% De rits opendoen en met de bovenkant naar onderen op de
splitrand vastspelden, bij B bij het splittekentje bij het lijfje begin-
nen. De tandjes moeten precies bij de aangegeven splitranden lig-
gen. De rits met het speciale ritsvoetje net naast de tandjes vast-
stikken. De rits op dezelfde manier op de andere splitrand vast-
stikken (15a).
Stik bij beide splitranden steeds van boven naar onderen tot het
splittekentje (pijl). Omdat de tandjes oprollen, worden ze tijdens
het stikken met het speciale stikvoetje naar onderen toe ge-
drukt.
Tekening: model A.
A: de uiteinden van de rits aan de bovenkant over de naden heen
leggen. Naden naar binnen omvouwen, met de hand vastnaaien
(15b).
AB: de rits dichtdoen.
Middenachternaad / jurk en voering afzonderlijk verwerken
& De achterpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), &Disporre i dietro diritto su diritto e chiudere la cucitura centra- & Encarar las piezas de la espalda derecho contra derecho, & Lägg bakstyckena räta mot räta, sy mittsömm
de middenachternaad vanaf de onderkant zo ver mogelijk tot het
splittekentje stikken. Het uiteinde van de rits een beetje opzij leg-
gen. Aan het begin en einde van de naad een keer heen en terug
stikken.
De naden bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar één kant
toe strijken.
Middenachternaad bij de voering op dezelfde manier stikken.
Zoom / zoom van voering
'De naad bij de onderrand omstrijken, bij de gevouwen rand met ' Stirare verso l’interno il margine al bordo inferiore, cucire a ' Planchar entornado el margen del canto inferior, pespuntear ' Pressa in sömsmånen i den nedre kanten,
dicht ingestelde zigzagsteken doorstikken. De uitstekende naad
tot net naast de steken bijknippen.
TIP: maak eerst een proefstiksel op een restje stof. Controleer de
instelling van de steken en de draadspanning, zodat het steken-
beeld er regelmatig uit komt te zien.
Rok van voering op dezelfde manier zomen, eventueel een beetje
korter dan de jurk.
A A
CEINTUUR
De uiteinden van de ceintuur volgens punt en tekening 2 tot de
breedte van de ceintuur van voering rimpelen. De draadjes kno-
pen. Rimpels mooi verdelen.
(De ceintuur van stof met de verkeerde kant op de goede kant (Appuntare la cintura di stoffa, rovescio su diritto, sulla cintura (Prender el cinturón de tela sobre el cinturón de forro con en- (Nåla tygskärpet aviga mot räta på foderskärpe
op de verstevigde ceintuur van voering vastspelden, de randen op
elkaar rijgen.
De ceintuur op het andere deel van voering leggen (goede kanten
op elkaar), de randen op elkaar rijgen en stikken, daarbij een
stukje naad om te keren openlaten (pijlen). Aan het begin en ein-
de van de naad een keer heen en terug stikken. De naden bijknip-
pen, op de hoeken schuin afknippen (18a).
Ceintuur keren. De randen rijgen, strijken. Het stukje open naad
met de hand dichtnaaien.
B B
CEINTUUR
 De ceintuur van stof met de verkeerde kant op de goede kant
op de ceintuur van voering vastspelden. De randen op elkaar
rijgen. De delen verder als een stoflaag verwerken.
)De ceintuur bij de vouwlijn dubbelvouwen (goede kant binnen).
De randen op elkaar stikken, daarbij een stukje naad om te keren
openlaten (pijlen). Aan het begin en einde van de naad een keer
heen en terug stikken. De naden bijknippen, op de hoeken schuin
afknippen.
De ceintuur keren. De randen rijgen, strijken. Het stukje open naad
met de hand dichtnaaien.
AB
*Bij een rand van de ceintuur volgens de tekening 4 draadlusjes * Su un bordo della cintura cucire 4 asole di filo come illustrato, *En un canto del cinturón coser 4 presillas de hilo según el di- * Sy trådöglor i en skärpkant enl teckning 4, ög
vastnaaien, de afmeting van de lusjes op de grootte van de knopen
afstemmen.
De knopen bij de andere rand vastnaaien.
lia infilare l’elastico (circonf. vita comoda). Cucire le estremità
dell’elastico sui margini dei bordi dietro.
Chiusura lampo a spirale
Abbiamo scelto una lampo a spirale che, dopo essere stata cuci-
ta, non è visibile dal diritto.
La lampo dovrebbe essere più lunga dell’apertura e va inserita
prima di chiudere la cucitura al disotto dell’apertura. Per cucire la
lampo inserire nella macchina l’apposito piedino unilaterale.
% Aprire la lampo ed appuntarla sul margine di un bordo
dell’apertura, per il vestito B iniziare al contrassegno dell’apertura
sul corpino; il lato superiore della lampo è rivolto verso il basso. I
dentini devono appoggiare esattamente sui bordi dell’apertura in-
dicati. Inserire il piedino unilaterale e cucire la lampo a filo dei
dentini. Cucire allo stesso modo l’altra metà della lampo sull’altro
bordo dell’apertura (15a).
Cucire su ambo i lati dell’apertura dall’alto fino al contrassegno
(freccia). Dato che durante il cucito, i dentini tendono ad arrotolar-
si, questi verranno mantenuti piatti dal piedino unilaterale.
L’illustrazione si riferisce al vestito A.
A: in alto disporre le estremità della lampo sopra i margini. Ripie-
gare i margini verso l’interno e cucirli a mano (15b).
AB: chiudere la lampo.
Cucitura centrale dietro / Vestito e fodera separatamente
le dal basso verso l’alto andando avanti il più possibile fino al con-
trassegno dell’apertura. Per facilitare quest’operazione spostare
un po’ di lato la lampo. Fermare la cucitura a dietropunto.
Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli da un lato.
Chiudere allo stesso modo la cucitura centrale della fodera.
Orlo / Orlo della fodera
punto zig-zag fitto lungo il bordo ripiegato. Ritagliare il margine
sporgente a filo dei punti.
CONSIGLIO: fare prima una prova di cucito su un ritaglio di stoffa.
Cucire solo con un filo per ricamo o per rammendo a macchina.
Controllare l’impostazione dei punti e la tensione del filo.
Cucire allo stesso modo l’orlo della fodera, eventualmente più
corto del vestito.
CINTURA
Arricciare le estremità della cintura di stoffa all’ampiezza della
cintura di fodera come spiegato e illustrato al punto 2. Annodare
i fili e distribuire regolarmente l’arricciatura.
di fodera rinforzata, imbastire insieme i bordi.
Disporre la cintura, diritto su diritto, sull’altra cintura di fodera,
imbastire insieme i bordi e cucirli lasciando aperto un tratto (frec-
ce) per poter rivoltare la cintura. Fermare le cuciture a dietropun-
to. Rifilare i margini e tagliarli in isbieco sugli angoli (18a).
Rivoltare la cintura. Imbastire i bordi e stirare. Chiudere a mano il
tratto della cucitura ancora aperto.
CINTURA
 Appuntare la cintura di stoffa sulla cintura di fodera, rovescio
su diritto. Imbastire insieme i bordi. Proseguire nella confezione
come se fosse un unico strato di stoffa.
) Piegare la cintura lungo la linea di ripiegatura, il diritto è )Doblar el cinturón en la línea de doblez, el derecho queda den- )Vik skärpet vid vikningslinjen, rätsidan inåt. Sy
all’interno. Cucire insieme i bordi lasciando aperto un tratto (frec-
ce). Fermare le cuciture a dietropunto. Rifilare i margini e tagliar-
li in isbieco sugli angoli.
Rivoltare la cintura. Imbastire i bordi e stirare. Chiudere a mano il
tratto della cucitura ancora aperto.
AB
la misura delle asole dipende dalla grandezza dei bottoni scelti.
Attaccare i bottoni sull’altro bordo della cintura.
pieza superior en la costura de aplicación 1,2 cm de ancho, pillan-
do los márgenes. Pasar la goma con un imperdible a la anchura
de la cintura. Coser los extremos en los márgenes de los cantos
posteriores.
Cremallera (costura oculta)
Nosotros hemos empleado una cremallera de costura oculta. Se
cose por el derecho sin que se vea. La cremallera tiene que ser un
poco más larga que la abertura. Se cose antes de cerrar la costu-
ra por debajo de la abertura. Se necesita un prensatelas especial
para cremalleras de un pie.
% Abrir la cremallera y prenderla con la cara superior hacia bajo
en el margen de costura de un canto de abertura. Empezar en B
en la marca de abertura en la pieza superior. Los dientecitos tie-
nen que quedar justo en los cantos de abertura marcados.
Coser la cremalllera con un prensatelas especial de un pie al ras
de los dientecitos. Coser igualmente la cremallera en el otro can-
to de abertura (15a). Trabajar a ambos cantos desde arriba hasta
la marca de abertura (flecha). Como los dientecitos se enrollan,
se sujetan alisándolos al coser con el prensatelas.
El dibujo muestra A.
A: poner los extremos de la cinta arriba por encima de los már-
genes. Girarlos hacia dentro y dar unas puntadas a mano (15b).
AB: cerrar la cremallera.
Costura posterior central / vestido y forro por separado
coser la costura central desde abajo todo lo que se pueda hasta
la marca de abertura. Retirar un poco el extremo de la cremalle-
ra. Rematar los extremos. Recortar los márgenes, sobrehilarlos
juntos y plancharlos a un lado. Coser igualmente la costura cen-
tral en el forro.
Dobladillo / dobladillo de forro
el canto de doblez con puntadas en zigzag tupidas.
Recortar el margen sobresaliente al ras de las puntadas.
CONSEJO: hacer una prueba en un retal de tela. Emplear hilo de
zurcir y bordar a máquina. Comprobar la largura de la puntada y
si el hilo está muy tenso.
Hacer el dobladillo igualmente en la falda de forro, en caso ne-
cesario, un poco más corto que el vestido.
A A
CINTURÓN
Fruncir los extremos del cinturón como en el texto y dibujo 2 a la
anchura del cinturón de forro. Anudar los hilos. Repartir la anchu-
ra uniformemente.
tretela revés contra derecho, hilvanar montados los cantos. Po-
ner el cinturón sobre el otro cinturón de forro derecho contra de-
recho, hilvanar y coser montados los cantos, dejando una abertu-
ra para dar la vuelta (flechas). Rematar los extremos.
Recortar los márgenes, cortar en sesgo en las esquinas (18a). Gi-
rar el cinturón. Hilvanar los cantos, planchar. Coser la costura a
mano.
B B
CINTURÓN
 Prender el cinturón de tela sobre el cinturón de forro revés
contra derecho. Hilvanar montados los cantos. Confeccionar las
piezas como una capa de tela.
tro. Coser montados los cantos, dejando una abertura para dar la
vuelta (flechas). Rematar los extremos. Recortar los márgenes y
cortar en sesgo en las esquinas. Girar el cinturón. Hilvanar los
cantos, planchar. Coser a mano la costura.
AB
bujo, la largura de la presilla depende del tamaño del botón.
Coser los botones al otro lado.
i lagom midjevidd. Sy fast ändarna på sömsmåner
kanterna.
Blixtlås (dolt i sömmen)
Vi har använt ett sömblixtlås. Det har sytts i os
sidan.
Blixtlåset bör vara lite längre än sprundet. Det sy
men nedanför sprundet sys. Du behöver en speciel
att sy i det.
% Öppna blixtlåset och nåla fast det med över
sömsmånen av en sprundkant, börja för B vid spru
i överdelen. Dragkedjan måste då ligga exakt på
sprundkanterna. Sy fast blixtlåset med en speciell
intill dragkedjan. Sy fast blixlåset på den andra sp
samma sätt (15a).
Du syr vid båda sprundkanterna vardera till spru
(pil). Eftersom dragkedjan rullar ihop sig, hålls d
syr med specialpressarfoten.
Teckningen visar A.
A: Lägg bandändarna upptill över sömsmånerna. V
nerna och sy fast dem för hand (15b).
AB: Stäng blixtlåset.
Bakre mittsöm / Klänning och foder separat
långt som möjligt fram till sprundmarkeringen. Dr
undan lite. Fäst sömändarna.
Klipp ner sömsmånerna, sicksacka dem ihophål
dem mot en sida.
Sy mittsömmen på fodret på samma sätt.
Fåll / Fodrets fåll
kanten med tätt inställt sicksackstygn. Klipp ner
sömsmån till tätt intill stygnen.
TIPS: Prova på en tygrest. Använd broderi- och st
maskiner. Kolla stygninställningen och trådspänn
Sy fållen på foderkjolen på samma sätt, evtl nå
klänningen.
SKÄRP
Rynka skärpändarna som vid text och teckning
bredd som foderskärpets. Fäst trådarna med knut
den jämnt.
lägg, tråckla ihop kanterna.
Lägg skärpet räta mot räta på det andra foderskär
sy ihop kanterna på varandra, lämna då en öppnin
igenom (pilar). Fäst sömändarna. Klipp ner söms
av snett i hörnen (18a).
Vänd skärpet. Tråckla kanterna, pressa. Sy ihop d
stället för hand.
SKÄRP
Nåla tygskärpet aviga mot räta på foderskärp
kanterna på varandra. Bearbeta delarna som ett t
lämna då en öppning för att vända igenom (pilar). F
na. Klipp ner sömsmånerna, klipp av snett i hörne
Vänd skärpet. Tråckla kanterna, pressa. Sy ihop d
stället för hand.
AB
måste motsvara knappstorleken.
Sy fast knapparna i den andra kanten.
 7260 / 3
L SVENSKA DANSK psqqjhi
MÖNSTERDELAR: MØNSTERDELE: …†“Œ‰
ƒœ‹‘Š‹‰

A B 1 Framstycke 1x A B 1 Forstykke 1x


ƒ



¦±¦¥
¶

A B2 Bakstycke 2x A B 2 Rygdel 2x


ƒ



’°©®«¡
¶
A B3 Främre kjolvåd 1x A B 3 Forr. nederdelsbane 1x


ƒ



¦±¦¥®¦¦
°¯¬¯³®©º¦
¶
A B4 Bakre kjolvåd 2x A B 4 Bag. nederdelsbane 2x


ƒ



ˆ¡¥®¦¦
°¯¬¯³®©º¦
¶
A B5 Snedremsa / Ärmringning 2x A B 5 Skråbånd / ærmegab 2x


ƒ



‹¯²¡À
¢¦ª«¡

°±¯ª­¡
¶
A 6 Ärm 2x A 6 Ærme 2x





‘´«¡£
¶
A 7 Skärp 1x A 7 Bælte 1x





‘¦­¦®½
¶
a manga 2 veces A 8 Snedremsa / Ärmens nederkant 2x A 8 Skråbånd / nederste ærmekant 2x





‹¯²¡À
¢¦ª«¡

®©§®©ª
«±¡ª
±´«¡£¡
¶
A 9 Snedremsa / Halsringning 1x A 9 Skråbånd / halsudskæring 1x





‹¯²¡À
¢¦ª«¡

¤¯±¬¯£©®¡
¶
B 10 Krage 1x B 10 Krave 1x

ƒ



ƒ¯±¯³®©«²³¯ª«¡
¶
B 11 Skärp 1x B 11 Bælte 1x

ƒ



‘¦­¦®½
¶
Foderdelar Fór-dele …¦³¡¬©
°¯¥«¬¡¥«©
A B 12 Framstycke 1x A B 12 Forstykke 1x


ƒ



¦±¦¥
¶
A B 13 Bakstycke 2x A B 13 Rygdel 2x


ƒ



’°©®«¡
¶
A 14 Skärp 2x A 14 Bælte 2x





‘¦­¦®½
¶
B 15 Öglor 1x B 15 Løkker 1x

ƒ



‹¯²¡À
¢¦ª«¡
¥¬À
°¦³¦¬½
¶

DE PATRONES TILLKLIPPNINGSPLANERNA FINNS PÅ MÖNSTERARKET KLIPPEPLANERNE ER PÅ MØNSTERARKET ŒŽœ
‘’‹Œ…‹‰
Ž
Œ‰’“–
ƒœ‹‘†‹

EL PATRÓN GÖR I ORDNING MÖNSTERDELARNA PAPIRMØNSTERDELENE FORBEREDES …„“ƒ‰“
‚”‡Ž”Ÿ
ƒœ‹‘Š‹”

a tabla de medidas Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller på mönsterar- Find din mønsterstørrelse efter Burda-måletabellen på møn- ¡«²©­¡¬½®¯
³¯¸®¯
¯°±¦¥¦¬©³¦
±¡¨­¦±
°¯
³¡¢¬©·¦

egún el contorno de ket: Klänningar, blusar, jackor och kappor efter övervidden, byxor sterarket: Kjoler, bluser, frakker og jakker efter overvidden, buk- ±¡¨­¦±¯£
#VSEB
„¬¡£®¯¦
°±¡£©¬¯
Ñ
¥¬À
¢¬´¨
°¬¡³½¦£

o de cadera. Modifi- och kjolar efter höftvidden. Om dina mått avviker från Burdas ser og nederdele efter hoftevidden. Hvis påkrævet, ændres pa- §¡«¦³¯£
©
°¡¬½³¯
¯²®¯£®¯ª
­¦±«¯ª
À£¬À¦³²À
¯¢¶£¡³

difieran de la tabla måttabeller, kan du ändra pappersmönstret med de centime- pirmønsteret med de centimeter, som dine mål afviger fra Burda- ¤±´¥©
¡
¥¬À
¿¢¯«
©
¢±¿«
Ñ
¯¢¶£¡³
¢¦¥¦±
ƒ
²¬´¸¡¦
®¦
termått som skiljer. måletabellen. ¯¢¶¯¥©­¯²³©
£¼«±¯ª«´
­¯§®¯
²«¯±±¦«³©±¯£¡³½
®¡
®¦
²«¯¬½«¯
²¡®³©­¦³±¯£

AB AB ƒ

Klipp ut från mönsterarket i önskad storlek: Til KJOLEN A klippes delene 1 til 9 og 12 til 14, ƒ¼±¦¨¡³½
©¨
¬©²³¡
£¼«±¯¦«

för KLÄNNINGEN A delarna 1 till 9 och 12 till 14, til KJOLEN B klippes delene 1 til 5, 10 til 13 og 15 ¥¬À
Œ“ 

¥¦³¡¬©
Ñ
©
Ñ
15 för KLÄNNINGEN B delarna 1 till 5, 10 till 13 och 15. ud af mønsterarket i den ønskede størrelse. ¥¬À
Œ“ 
ƒ
¥¦³¡¬©
Ñ
Ñ
©

®´§®¯¤¯
±¡¨­¦±¡

ATRÓN FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNSTRET MØNSTERET FORLÆNGES ELLER AFKORTES ƒœ‹‘Š‹”
”…Œ‰Ž‰“
‰Œ‰
”‹‘“‰“
a de 168 cm. Si us- Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 168 cm. Om du Mønsteret er beregnet til en højde på 168 cm. Hvis du er større el- Ž¡¹¡
£¼«±¯ª«¡
°±¦¥®¡¨®¡¸¦®¡
§¦®º©®¡­
±¯²³¯­

r el patrón a su me- är längre eller kortare, kan du anpassa mönstret efter din storlek ler mindre, kan mønsteret tilpasses din størrelse langs de indteg- 
²­
†²¬©
ƒ¼
£¼¹¦
©¬©
®©§¦
³¯
£¼«±¯ª«´
­¯§®¯

ar el patrón“. Así el vid de markerade linjerna “förläng eller förkorta här“. På så sätt nede linjer „her forlænges eller afkortes“. På denne måde bevares ´¥¬©®©³½
©¬©
´«¯±¯³©³½
¥¯
®´§®¯ª
¥¬©®¼
°¯
¬©®©À­

bevaras passformen. pasformen. ­¡±«©±¯£¡®®¼­
e¨¥¦²½
´¥¬©®À³½
©¬©
´«¯±¡¸©£¡³½m
Ñ

¾³¯
°¯¨£¯¬©³
²¯¶±¡®©³½
°±¡£©¬½®¼¦
°±¯°¯±·©©
­¯¥¦
©

misma línea y los Ändra alltid alla delar vid samma linjer med samma mått.  Alle dele skal altid ændres langs den samme linje og med det  ‹¯±±¦«³©±´ª³¦
£¼«±¯ª«´
³¯¬½«¯
°¯
¯°±¦¥¦¬¦®®¼­

samme mål. ¬©®©À­
©
®¡
¯¥©®¡«¯£¯¦
¸©²¬¯
²¡®³©­¦³±¯£
Gör så här:
Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjerna. Gør sådan: ž³¯
¥¦¬¡¦³²À
³¡«
icadas. Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer. ‘¡¨±¦§½³¦
£¼«±¯ª«´
°¯
£¼¸¦±¸¦®®¼­
£²°¯­¯¤¡³¦¬½
Förlängning: För isär delarna till önskad längd. ®¼­
¬©®©À­
ea necesario. Til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som nød-
Förkortning: För mönsterkanterna över varandra till önskad vendigt. …¬À
´¥¬©®¦®©À
±¡¨¥£©®½³¦
¸¡²³©
¥¦³¡¬©
£¼«±¯ª«©
®¡

do lo que sea nece- längd. ®´§®¯¦
¸©²¬¯
²¡®³©­¦³±¯£
Jämna till sidkanterna. Til afkortning skubbes mønsterkanterne så meget ind over hin-
anden som nødvendigt. …¬À
´«¯±¡¸©£¡®©À
®¡¬¯§©³¦
¸¡²³©
¥¦³¡¬©
£¼«±¯ª«©

Sidekanterne rettes til bagefter. ¥±´¤
®¡
¥±´¤¡
®¡
®´§®¯¦
¸©²¬¯
²¡®³©­¦³±¯£
©
£¼±¯£
®Àª³¦
¢¯«¯£¼¦
«±¡À

TILLKLIPPNING KLIPNING ‘’‹‘Š

za de patrón. No se TYGVIKNING (– – – –) betyder: Mitten på en mönsterdel, men STOFFOLD (– – – –) betyder: Her er midten af en mønsterdel, Œ‰Ž‰ 
’„‰‚
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

Ñ
¾³¯
£¼¸¦±¸¦®®¡À
®¡
¥¦³¡¬©

La pieza se corta el absolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid till dubbelt så men aldrig en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så stor og £¼«±¯ª«©
°´®«³©±®¡À
¬©®©À
«¯³¯±´¿
°±©
±¡²«±¯¦

central. stor, tygvikningen utgör mittlinjen. stoffolden danner midterlinjen. ¥£¯ª®¯ª
¥¦³¡¬©
²¬¦¥´¦³
²¯£­¦²³©³½
²¯
²¤©¢¯­
³«¡®©

®¯
®©
£
«¯¦­
²¬´¸¡¦
®¦
²
¬©®©¦ª
¹£¡
©¬©
®©¨¡
Ž¡
°¬¡
®¦
±¡²«¬¡¥«©
¾³¡
¬©®©À
¯¢¯¨®¡¸¡¦³
²¤©¢
²¬¯§¦®®¯ª

£¥£¯¦
³«¡®©

en el plano de corte Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlin- …¦³¡¬©
£¼¸¦±¸¦®®¼¦
®¡
°¬¡®¦
±¡²«¬¡¥«©
°´®«³©±®¯ª

a bajo. läggs med skriftsidan nedåt på tyget. je, skal lægges på stoffet med den tekstede side nedad. ¬©®©¦ª
®¡«¬¡¥¼£¡³½
®¡
³«¡®½

²³¯±¯®¯ª
²
®¡¥°©²À­©

£®©¨

muestran la distri- Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelar- Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdele- ¬¡®¼
±¡²«¬¡¥«©
°¯«¡¨¼£¡¿³
®¡©¢¯¬¦¦
±¡·©¯
nas placering på tyget. ne skal placeres på stoffet. ®¡¬½®¯¦
±¡²°¯¬¯§¦®©¦
¥¦³¡¬¦ª
¢´­¡§®¯ª
£¼
«±¯ª«©
®¡
³«¡®©

AB AB ƒ

l patrón al derecho. Nåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid enkelt tyg. Vid Ved enkelt stoflag hæftes mønsterdelene på retsiden. Ved dob- ƒ¥£¯¦
²«¬¡¥¼£¡³½
³«¡®½
¬©·¦£¯ª
²³¯±¯®¯ª
£¯£®´³±½
£

Prender las piezas dubbelt tyg ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna på tygets avig- belt stoflag ligger retsiden indad og mønsterdelene hæftes på ¯¥©®
²¬¯ª
±¡²«¬¡¥¼£¡³½
³«¡®½
¬©·¦£¯ª
²³¯±¯®¯ª

quedan por encima sida. Klipp till sist till de delar, som ligger över tygvikningen på vrangen. De dele, der i klippeplanen ligger ind over stoffolden, ££¦±¶
…¦³¡¬©
¢´­¡§®¯ª
£¼«±¯ª«©
°±©«¯¬¯³½
…¦³¡¬©

oblada. tillklippningsplanen, i enkelt tyg. skal klippes til sidst i enkelt stoflag. £¼²³´°¡¿º©¦
®¡
°¬¡®¦
±¡²«¬¡¥«©
¨¡
²¤©¢
³«¡®©
£¼
«±¯©³½
£
°¯²¬¦¥®¿¿
¯¸¦±¦¥½
©¨
±¡¨¬¯§¦®®¯¤¯
£
¯¥©®

²¬¯ª
¬¯²«´³¡
³«¡®©

ADILLO: 1,5 cm en Man måste lägga till SÖMSMÅNER OCH FÅLLTILLÄGG: SØM OG SØMMERUM skal lægges til: ‘‰”’‹‰
Ž
™ƒœ
‰
…„‰‚‹”
Ž‰ˆ
n las piezas 5, 8, 9, 1,5 cm i alla kanter och sömmar, utom för A på del 5, 8, 9, för B 1,5 cm ved alle kanter og sømme, undtagen ved A på del 5, 8, 9,  
²­
Ñ
°¯
£²¦­
²±¦¨¡­
©
®¡
¹£¼
«±¯­¦
¥¦³¡¬¦ª



do). på del 5 (sömsmån är redan inberäknad). ved B på del 5 (sømmerum er allerede inkluderet). ©

´

©
¥¦³¡¬©

´
ƒ
³¡­
°±©°´²«©
®¡
¹£¼
´§¦
´¸³¦
®¼


e patrón (líneas de Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) och alla tecken Overfør mønsterkonturerne (søm- og sømmerumslinjer) og de i ‹¯®³´±¼
¥¦³¡¬¦ª
¬©®©©
¹£¯£
©
®©¨¡

©
¬©®©©
±¡¨­¦³
bujadas en las piez- och linjer, som är markerade på mönsterdelarna, till tygets avig- delene indtegnede linjer og tegn til stoffets vrangside. Vær op- «©
©
­¦³«©
°¦±¦£¦²³©
®¡
©¨®¡®¯¸®´¿
²³¯±¯®´
¥¦³¡¬¦ª

sida. OBS! Använd inte markeringspapper när du syr i transpa- mærksom; anvend ikke kopipapir til transparente stoffer. Se un- «±¯À
ƒ®©­¡®©¦
°±©
°¯¹©£¦
°±¯¨±¡¸®¼¶
³«¡®¦ª
«¯
pel de copia. Obser- renta tyger. Observera tipsen för fina, tunna tyger. der tip til fine, tynde stoffer. °©±¯£¡¬½®¡À
¢´­¡¤¡
®¦
©²°¯¬½¨´¦³²À
Ñ
²­
‘¦«¯­¦®¥¡
·©©
°¯
±¡¢¯³¦
²
³¯®«©­©
¥¦¬©«¡³®¼­©
³«¡®À­©

FODER FÓR …‹Œ…‹

Klipp till foder för A efter delarna 3, 4 och 12 till 14. Klip fóret til A efter delene 3, 4 og 12 til 14. ƒ¼«±¯©³½
¥¬À

¥¦³¡¬©


©
Ñ
 Klipp till foder för B efter delarna 3, 4, 10 till 13 och 15. Klip fóret til B efter delene 3, 4, 10 til 13 og 15. ƒ¼«±¯©³½
¥¬À
ƒ
¥¦³¡¬©


Ñ
©



atrones. Se tillklippningsplanerna på mönsterarket.  Se klippeplanerne på mønsterarket. ’­
°¬¡®¼
±¡²«¬¡¥«©
®¡
¬©²³¦
£¼«±¯¦«
Man måste lägga till sömsmåner och fålltillägg: Søm og sømmerum skal lægges til: ±©°´²«©
®¡
¹£¼
©
°¯¥¤©¢«´
®©¨¡
o para B en la pieza 1,5 cm i alla kanter och sömmar, utom för B på del 15 (sömsmån 1,5 cm ved alle kanter og sømme, undtagen ved B på del 15 (søm-  
²­
Ñ
°¯
£²¦­
²±¦¨¡­
©
®¡
¹£¼
«±¯­¦
¥¦³¡¬©

´
ƒ

ontornos de patrón är redan inberäknad). merum er allerede inkluderet). ³¡­
°±©°´²«©
®¡
¹£¼
´§¦
´¸³¦®¼


Överför mönsterkonturerna till foderdelarna. Mønsterkonturerne overføres til fór-delene. ‹¯®³´±¼
¥¦³¡¬¦ª
°¦±¦£¦²³©
®¡
°¯¥«¬¡¥«´

MELLANLÄGG INDLÆG ‘‹Œ…‹

charla al revés del Klipp till mellanlägg enl teckningarna och pressa fast det på Klip indlægget, som vist på tegningen og stryg det på vrangen af ƒ¼«±¯©³½
¥¦³¡¬©
°¯
±©²´®«¡­
©
°±©´³¿§©³½
©¶
®¡
©¨
fodrets avigsida. Överför mönsterkonturerna till mellanlägget. fóret. Mønsterkonturerne markeres på indlægget. ®¡®¯¸®´¿
²³¯±¯®´
²¯¯³£¦³²³£´¿º©¶
¥¦³¡¬¦ª
«±¯À
©¨

ela. °¯¥«¬¡¥¯¸®¯ª
³«¡®©
‹¯®³´±¼
¥¦³¡¬¦ª
°¦±¦£¦²³©
®¡

°±¯«¬¡¥«´

SÖMNADSBESKRIVNING SYNING ™‰ƒ

s. Reportar con hil- Vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot räta. Ved sammensyningen ligger stoffets retsider mod hinanden. ±©
²³¡¸©£¡®©©
²«¬¡¥¼£¡³½
¥¦³¡¬©
«±¯À
¬©·¦£¼
o de la tela. Överför alla linjer i mönsterdelarna med tråckelstygn till tygets Alle linjer i mønsterdelene overføres til stoffets retside med ri- ­©
²³¯±¯®¡­©
rätsida. tråd. ƒ²¦
¬©®©©
±¡¨­¦³«©
°¦±¦£¦²³©
®¡
¬©·¦£´¿
²³¯±¯®´

¥¦³¡¬¦ª
«±¯À
²­¦³¯¸®¼­©
²³¦§«¡­©

Tips för fina, tunna tyger: Tip til fine, tynde stoffer: ‘¦«¯­¦®¥¡·©©
°¯
±¡¢¯³¦
²
³¯®«©­©
¥¦¬©«¡³®¼­©

a finos. No emplear Överför linjerna alltid med fin sytråd och fin nål, använd ingen Overfør linjerne med en fin sytråd og en tynd nål, anvend ikke en ³«¡®À­©
a máquina de coser grov tråckeltråd. grov ritråd. Œ©®©©
±¡¨­¦³«©
°¦±¦£¯¥©³¦
®¡
¬©·¦£´¿
²³¯±¯®´
³«¡®©

n perfecto estado. Sätt in en fin nål med felfri spets (nålgrovlek 60 eller 70) i symas- Sæt også en tynd nål (str. 60 eller 70) med en perfekt spids i sy- ³¯®«©­©
®©³«¡­©
©
³¯®«©­©
©¤¬¡­©
®©
£
«¯¦­
²¬´¸¡¦

rlock o con puntos kinen. maskinen. ®¦
©²°¯¬½¨´ª³¦
³¯¬²³¼¦
®©³«©
e pueden sobrehilar Sicksacka sömsmånerna med en overlockmaskin om det är möj- Forarbejd, når det er muligt, sømrummene med overlock-mas- ’³¡¸©£¡ª³¦
¥¦³¡¬©
«±¯À
³¯¬½«¯
³¯®«¯ª
©¤¬¯ª
Ü

©¬©

on puntadas en zig- ligt, eller sy med overlockstygn på din symaskin. kinen eller sy dem med overlock-sting på din almindelige syma- 

²
¢¦¨´°±¦¸®¼­
¯²³±©¦­
Du kan också sicksacka båda sömsmåner ca 0,7 cm bredvid söm- skine. ±©°´²«©
¹£¯£
¯¢­¦³¼£¡ª³¦
®¡
¯£¦±¬¯«¦
©¬©
¯£¦±
de las puntadas y men. Klipp ner överskjutande sömsmåner till tätt intill stygnen Ellers skal du, i begge sider, sik-sakke sømrummene i 0,7 cm ¬¯¸®¼­
²³¦§«¯­
och pressa mot en sida. bredde fra sømmen. Klip overskydende sømmerum af helt inde ‰¬©
°±¯«¬¡¥¼£¡ª³¦
°¯
£¨À³¼­
£­¦²³¦
°±©°´²«¡­
¹£¡

ved stingene og pres sømrummene til den ene side. ¨©¤¨¡¤¯¯¢±¡¨®´¿
²³±¯¸«´
®¡
±¡²²³¯À®©©
¯«
 
²­
¯³

¹£¡
©¨¬©¹®©¦
°±©°´²«©
¯²³¯±¯§®¯
²±¦¨¡ª³¦
¢¬©¨«¯
«

²³±¯¸«¦
¡
¨¡³¦­
¨¡´³¿§©£¡ª³¦
°±©°´²«©
£
¯¥®´
²³¯±¯
®´

AB AB ƒ

KLÄNNING KJOLE Œ“†

Foderöverdel Fór-overdel ƒ¦±¶®ÀÀ
¸¡²³½
°¯¥«¬¡¥«©

delantero. Planchar Sy bystinprovningarna på framstycket ut spetsigt. Pressa in- Sy brystindsnittene i forstykket, så de ender i en spids. Pres Ž¡
°¦±¦¥¦
²³¡¸¡³½
£¼³¡¸«©
«
£¦±¹©®¡­
„¬´¢©®¼
£¼
provningarna nedåt. indsnittene nedad. ³¡¸¦«
¨¡´³¿§©³½
£®©¨

Sidsömmar Sidesømme ‚¯«¯£¼¦
¹£¼

tero derecho contra Lägg bakstyckena räta mot räta på framstycket, sy sidsömmarna Læg rygdelene ret mod ret på forstykket, sy sidesømmene (søm- …¦³¡¬©
²°©®«©
²¬¯§©³½
²
°¦±¦¥¯­
¬©·¦£¼­©
²³¯±¯®¡
o 2). (sömnummer 2). Klipp ner sömsmånerna, sicksacka dem ihop- tal 2). Klip sømrummene smallere, sik-sak samlet over dem og ­©
©
²³¡¸¡³½
¢¯«¯£¼¦
²±¦¨¼
«¯®³±¯¬½®¡À
­¦³«¡



plancharlos en las hållna och pressa in dem i bakstyckena. pres dem ind i rygdelene. ±©°´²«©
«¡§¥¯¤¯
¹£¡
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
¯¢
­¦³¡³½
£­¦²³¦
©
¨¡´³¿§©³½
®¡
²°©®«´

Tygöverdel / Sidsömmar Stof-overdel / sidesømme ƒ¦±¶®ÀÀ
¸¡²³½
°¬¡³½À

¢¯«¯£¼¦
¹£¼

(número 1). Recor- Sy sidsömmarna som vid fodret (sömnummer 1). Klipp ner söms- Sy sidesømmene ligesom på fóret (sømtal 1). Klip sømrummene ‚¯«¯£¼¦
¹£¼
£¼°¯¬®©³½
³¡«
§¦
«¡«
®¡
°¯¥«¬¡¥«¦
«¯®
harlos en las piezas månerna, sicksacka dem ihophållna och pressa in dem i baksty- smallere, sik-sak samlet over dem og pres dem ind i rygdelene. ³±¯¬½®¡À
­¦³«¡


±©°´²«©
«¡§¥¯¤¯
¹£¡
²±¦¨¡³½

ckena. ¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
¯¢­¦³¡³½
£­¦²³¦
©
¨¡´³¿§©³½
®¡

²°©®«´

os hileras paralelas
Sy på den främre halsringningen mellan
, på den bakre hals-
Rynk halsudskæringen; dvs. du skal sy to gange ved siden af
…¬À
°±©²¢¯±©£¡®©À
°±¯¬¯§©³½
£¥¯¬½
¤¯±¬¯£©®¼

de
hasta el canto ringningen vardera från
till den bakre kanten två ggr bredvid va- hinanden med store sting imellem
på den forr. halsudskæring ¥£¦
°¡±¡¬¬¦¬½®¼¦
²³±¯¸«©
«±´°®¼­
²³¦§«¯­
£¥¯¬½

ra del escote. Anu- randra med stora stygn för rynkning. Dra ihop undertrådarna till og i begge sider fra
til den bag. kant på den bag. halsudskæring. ²±¦¨¡
¤¯±¬¯£©®¼
°¦±¦¥¡
Ñ
­¦§¥´
­¦³«¡­©

£¥¯¬½

samma vidd som foderdelarnas halsringningslängd. Fäst trådar- Træk undertrådene sammen til længden på fór-delenes halsud- ²±¦¨¡
¤¯±¬¯£©®¼
²°©®«©
Ñ
¯³
­¦³«©

¥¯
²±¦¥®¦¤¯
²±¦
na med knutar. skæring. Bind knude for trådene. ¨¡
’±¦¨¼
²³À®´³½
®¡
®©§®©¦
®©³«©
¥¯
¥¬©®¼
²¯¯³£¦³²
³£´¿º©¶
²±¦¨¯£
°¯¥«¬¡¥«©
‹¯®·¼
®©³¯«
²£À¨¡³½

Fodra överdelen Sy fór i overdelen ƒ¦±¶®¿¿
¸¡²³½
°¬¡³½À
¯¢³¡¸¡³½
°¯¥«¬¡¥«¯ª

eza superior de for- Nåla tygöverdelen aviga mot räta på foderöverdelen; sidsöm- Hæft stof-overdelen vrang mod ret på fór-overdelen; sidesøm- ƒ¦±¶®¿¿
¸¡²³½
°¬¡³½À
®¡¬¯§©³½
©¨®¡®¯¸®¯ª
²³¯±¯
es coinciden super- marna möter varandra. Tråckla ihop alla kanter. Sy mellan rynk- mene mødes. Ri alle kanter på hinanden. Sy imellem rynkelin- ®¯ª

®¡
¬©·¦£´¿
²³¯±¯®´
£¦±¶®¦ª
¸¡²³©
°¯¥«¬¡¥«©
©

En el escote coser linjerna på halsringningen, fördela då vidden jämnt. jerne på halsudskæringen, fordel vidden jævnt undervejs. °±©«¯¬¯³½
²¯£­¦²³©£
¢¯«¯£¼¦
¹£¼

ƒ²¦
²±¦¨¼
²­¦
anchura uniforme- Sicksacka bakre kanter och nedre kanter ihophållna. Sik-sak samlet over bag. kanter og nederste kanter. ³¡³½
’³¡¸¡³½
²±¦¨¼
¤¯±¬¯£©®¼
°±¯¬¯§©£
²³±¯¸«´

­¦§¥´
²³±¯¸«¡­©
²¢¯±¯«
©
±¡²°±¦¥¦¬©£
²¢¯±«©
±¡£
cantos inferiores. ®¯­¦±®¯
’±¦¥®©¦
²±¦¨¼
©
®©§®©¦
²±¦¨¼
£¦±¶®©¶
¸¡²
³¦ª
°¬¡³½À
©
°¯¥«¬¡¥«©
¯¢­¦³¡³½
£­¦²³¦

A A 

Sicksacka ärmarnas nedre kant Ærmets nederste kant ˜©²³¯
£¼³¡¸¡³½
®©§®©¦
«±¡À
±´«¡£¯£

d a lo largo, el revés Pressa snedremsan (del 8) dubbelt på längden, avigsidan inåt. Pres skråbåndet (del 8) til det halve på langs, med vrangen ind- ‹¡§¥´¿
«¯²´¿
¢¦ª«´
¥¦³¡¬½


²¬¯§©³½
£¥¯¬½
°¯°¯
Klipp ner sömsmånen i ärmarnas nederkant till 1 cm. ad. ¬¡­
©¨®¡®¯¸®¯ª
²³¯±¯®¯ª
£¯£®´³±½
a manga a 1 cm.  Klip sømrummet på ærmets nederste kant tilbage til 1 cm. ±©°´²«©
°¯
®©§®©­
²±¦¨¡­
±´«¡£¯£
²±¦¨¡³½
¥¯
¹©
±©®¼

²­

nga derecho contra  Tråckla snedremsan räta mot räta på ärmarnas nederkant, de  Ri skråbåndet ret mod ret på ærmets nederste kant; de åbne  ’¬¯§¦®®´¿
£¥£¯¦
«¯²´¿
¢¦ª«´
²¬¯§©³½
²
±´«¡£¯­

argen. Coser la tira öppna kanterna ligger på sömsmånen. Sy fast snedremsan 1 cm kanter ligger på sømrummet. Sy skråbåndet fast i 1 cm bredde. ¬©·¦£¼­©
²³¯±¯®¡­©
©
°±©­¦³¡³½
«
¦¤¯
®©§®¦­´
²±¦
la tira hacia dentro br. Klipp ner sömsmånerna. Klip sømrummene smallere. ¨´
°±©
¾³¯­
¯³«±¼³¼¦
²±¦¨¼
¢¦ª«©
¬¦§¡³
®¡
°±©°´²«¦

a mano (4a). Tråckla in snedremsan, pressa. Sy fast snedremsan för hand Ri skråbåndet mod vrangen, pres. Sy, i hånden, skråbåndet fast °¯
²±¦¨´
‚¦ª«´
°±©³¡¸¡³½
®¡
±¡²²³¯À®©©

²­
±©°´²
(4a). (4a). «©
¹£¡
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
‚¦ª«´
¨¡­¦³¡³½
®¡
©¨
®¡®¯¸®´¿
²³¯±¯®´
°±©´³¿§©³½
©
°±©¹©³½
£±´¸®´¿

¡


Tråckla fast ärmarna Sy ærmerne fast ‘´«¡£¡
£­¦³¡³½
£
¯³«±¼³¼¦
°±¯ª­¼

en la sisa delantera Tråckla den främre ärmkanten räta mot räta på den främre Ri ærmets forr. kant ret mod ret på ærmegabets forr. kant ¦±¦¥®©ª
²±¦¨
±´«¡£¡
°±©­¦³¡³½
«
²±¦¨´
°±¯ª­¼

rcas horizontales 4 ärmringningen (sömnummer 3). Tvärstrecken 4 möter varandra. (sømtal 3); tværstregerne 4 mødes. °¦±¦¥¡
¬©·¦£¡À
²³¯±¯®¡
«
¬©·¦£¯ª
²³¯±¯®¦
«¯®³
el canto posterior Tråckla den bakre ärmkanten på de bakre ärmringningarna på Ri ærmets bag. kant ret mod ret på ærmegabets bag. kant (søm- ±¯¬½®¡À
­¦³«¡


²¯£­¦²³©£
°¯°¦±¦¸®¼¦
­¦³«©

ˆ¡
5). El canto inferior samma sätt (sömnummer 5). Ärmens nederkant möter vardera tal 5); ærmets nederste kant mødes i begge sider med tværstreg- ¥®©ª
²±¦¨
±´«¡£¡
°±©­¦³¡³½
«
²±¦¨´
°±¯ª­¼
²°©®«©
³¡«

tvärstrecket. en. §¦
«¯®³±¯¬½®¡À
­¦³«¡


Ž©§®©ª
«±¡ª
±´«¡£¡
²¯£­¦
º¡¦³²À
²
°¯°¦±¦¸®¼­©
­¦³«¡­©
 7260 / 4
L SVENSKA DANSK psqqjhi
AB AB ƒ

Ärmringningar / Snedremsa Ærmegab / skråbånd ±¯ª­¼

«¯²¼¦
¢¦ª«©

rgo, el revés queda Pressa snedremsan (del 5) dubbelt på längden, avigsidan inåt. Fold skråbåndene (del 5) til det halve på langs, med vrangen ind- ‹¡§¥´¿
«¯²´¿
¢¦ª«´
¥¦³¡¬½


²¬¯§©³½
£¥¯¬½
°¯°¯
Klipp ner sömsmånen i ärmringningarna till 1 cm. ad. ¬¡­
©¨®¡®¯¸®¯ª
²³¯±¯®¯ª
£¯£®´³±½
©
°±©´³¿§©³½
 Klip sømrummet på ærmegabene tilbage til 1 cm.  ±©°´²«©
°¯
²±¦¨¡­
°±¯ª­
²±¦¨¡³½
¥¯
¹©±©®¼


²­

erecho (en A por en- Tråckla fast snedremsan räta mot räta (för A över ärmen) på Ri skråbåndet ret mod ret (ved A over ærmet) på ærmegabet; ‹¯²´¿
¢¦ª«´
²¬¯§©³½
²
£¦±¶®¦ª
¸¡²³½¿
°¬¡³½À
¬©·¦
en el margen. Coser ärmringningen, de öppna kanterna ligger på sömsmånen. Sy fast de åbne kanter ligger på sømrummet. Sy skråbåndet fast i 1 cm £¼­©
²³¯±¯®¡­©
´

«¯®·¼
¢¦ª«©
¬¦§¡³
°¯£¦±¶
®©§®¦
dar unos piquetes. snedremsan 1 cm br. Klipp ner sömsmånerna, jacka. bredde. Klip sømrummene smallere, klip små hak ind i dem. ¤¯
«±¡À
±´«¡£¡

©
°±©­¦³¡³½
«
²±¦¨´
°±¯ª­¼
°±©
¾³¯­

ada, planchar. Tråckla in snedremsan, pressa. Sy fast snedremsan för hand (se Ri skråbåndet mod vrangen, pres. Sy, i hånden, skråbåndet fast ¯³«±¼³¼¦
²±¦¨¼
¢¦ª«©
¬¦§¡³
®¡
°±©°´²«¦
°¯
²±¦¨´

teckning 4a). (se tegning 4a). ‚¦ª«´
°±©³¡¸¡³½
®¡
±¡²²³¯À®©©

²­
±©°´²«©
¹£¡

²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
®¡¥²¦¸½
‚¦ª«´
¨¡­¦³¡³½
®¡

©¨®¡®¯¸®´¿
²³¯±¯®´
°±©´³¿§©³½
©
°±©¹©³½
£±´¸®´¿

²­
±©²
¡


A A 

Kanta halsringningen / Snedremsa (del 9) Kantning af halsudskæring / skråbånd (del 9) „¯±¬¯£©®´
¯«¡®³¯£¡³½

«¯²¡À
¢¦ª«¡
¥¦³¡¬½


unos pespuntes lar- OBS! Sy med stora stygn i ringningskanten med 2 cm mellanrum Vær opmærksom: Sy, til fiksering af den sammenrynkede vidde ƒ®©­¡®©¦
¥¬À
µ©«²¡·©©
®´§®¯ª
¥¬©®¼
°±©²¢¯±¦®
escote a una distan- för fixering av rynkvidden, innan du klipper av sömsmånen. Förde- og inden halsudskæringens sømmerum klippes af, med store ®¯¤¯
²±¦¨¡
°¦±¦¥
²±¦¨¡®©¦­
°±©°´²«¡
°¯
²±¦¨´
¤¯±¬¯
mente. la vidden jämnt. sting i en afstand på 2 cm fra udskæringskanten; fordel vidden £©®¼
°±¯¬¯§©³½
®¡

²­
®©§¦
®¦¤¯
²³±¯¸«´
«±´°®¼­

ancho). Klipp ner sömsmånen i halsringningen (1,5 cm br). jævnt undervejs. ²³¦§«¯­
±¡²°±¦¥¦¬ÀÀ
±¡£®¯­¦±®¯
²¢¯±«©

 Klip sømrummet på halsudskæringen tilbage til 1,5 cm bred-  ’±¦¨¡³½
°±©°´²«
°¯
²±¦¨´
¤¯±¬¯£©®¼
¹©±©®¯ª

de.  
²­


a derecho, coser la  Tråckla snedremsan räta mot räta på ringningen; sy fast sned-  Ri skråbåndet ret mod ret på udskæringen; sy skråbåndet fast ‹¯²´¿
¢¦ª«´
²¬¯§©³½
²
£¦±¶®¦ª
¸¡²³½¿
°¬¡³½À
¬©·¦
remsan 0,7 cm br. i 0,7 cm bredde. £¼­©
²³¯±¯®¡­©
°±©­¦³¡³½
«
²±¦¨´
¤¯±¬¯£©®¼
©
°±©
³¡¸¡³½
®¡
±¡²²³¯À®©©
 
²­

anto, hilvanarla re-  Vik in snedremsan över kanten, tråckla fast den invikt vid fast-  Vend skråbåndet mod vrangen over kanten, buk det ind, ri det  ‚¦ª«´
¯³£¦±®´³½
¯¢¯¤®´£
°±©°´²«©
¹£¡
®¡
©¨®¡
mano. sättningssömmen och sy fast den för hand. på tilsætningssømmen og sy det på i hånden. ®¯¸®´¿
²³¯±¯®´
°¯¥£¦±®´³½
°±©­¦³¡³½
®¡¥
¹£¯­
°±©
³¡¸©£¡®©À
©
°±©¹©³½
£±´¸®´¿

B B ƒ

Krage med öglor Krave med løkker ƒ¯±¯³®©«²³¯ª«¡
²
°¦³¬À­©
©¨
±´¬©«¡

e forro revés contra  Nåla fast tygkragen aviga mot räta på foderkragen. Tråckla  Hæft stofkraven vrang mod ret på fór-kraven. Ri kanterne på  ƒ¯±¯³®©«
©¨
¯²®¯£®¯ª
³«¡®©
®¡¬¯§©³½
©¨®¡®¯¸®¯ª

eccionar las piezas ihop kanterna. Bearbeta delarna som ett tyglager. hinanden. Herefter forarbejdes delene som et stoflag. ²³¯±¯®¯ª
®¡
¬©·¦£´¿
²³¯±¯®´
£¯±¯³®©«¡
©¨
°¯¥«¬¡
¥¯¸®¯ª
³«¡®©
°±©«¯¬¯³½
²±¦¨¼
²­¦³¡³½
©
¥¡¬¦¦
¯¢±¡
¢¡³¼£¡³½
¥¦³¡¬½
«¡«
¯¥®¯²¬¯ª®´¿

za 15) a lo largo, el  Vik fodersnedremsan för öglorna (del 15) på längden, rätsidan  Fold fór-skråbåndet til løkkerne (del 15) på langs, med retsi- ‹¯²´¿
¢¦ª«´
©¨
°¯¥«¬¡¥¯¸®¯ª
³«¡®©
¥¬À
°¦³¦¬½
¥¦
nto de doblez. inåt. Sy 0,5 cm bredvid vikkanten. Klipp ner sömsmånerna. Klipp den indad. Sy 0,5 cm fra kantfolden. Klip sømrummene smallere. ³¡¬½


²¬¯§©³½
£¥¯¬½
¬©·¦£¯ª
²³¯±¯®¯ª
£¯£®´³±½
©

los hilos, enhebrar- inte av trådarna för kort, trä dem i en stoppnål och fäst ordentligt Klip ikke trådene for korte, tråd dem i en stoppenål og bind dem °±¯¬¯§©³½
²³±¯¸«´
®¡
±¡²²³¯À®©©
 
²­
¯³
²¤©¢¡
±©
asar la aguja con el med knutar. Skjut in nålen med nålsögat först genom tunneln godt fast til denne. Skub nålen med øjet forrest igennem båndet °´²«©
¹£¡
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
®¡
¯¥®¯­
«¯®·¦

ortarlo en 5 partes (9a). (9a). ¹£¡
¯²³¡£©³½
®©³«©
¥¬©®®¼­©
¥®´
®©³«´
°±¯¥¦³½
£

Klipp tunneln i 5 lika långa delar. Klip båndet i 5 lige lange dele. ´¹«¯
¹³¯°¡¬½®¯ª
©¤¬¼
«¯®·¼
®©³¯«
²£À¨¡³½
‰¤¬´
°±¯
³¡º©³½
²«£¯¨½
±´¬©«
´¹«¯­
£°¦±¦¥
¡

‘´¬©«
±¡¨±¦
¨¡³½
®¡

±¡£®¼¶
¸¡²³¦ª

marcas horizontales Lägg öglor och tråckla fast dem vid de markerade tvärstre- Fold løkkerne og ri dem på de markerede tværstreger på den ³±¦¨«¡­
±´¬©«¡
°±©¥¡³½
µ¯±­´
°¦³¦¬½
«¯®·¼
°¦
erdo del cuello. cken enl teckningen på avigsidan av kragens bakre kant. Öglornas kravens bag. venstre kant, som vist på tegningen. Løkkernes en- ³¦¬½
°±©­¦³¡³½
«
¬¦£¯­´
«¯®·´
£¯±¯³®©«¡
­¦§¥´
°¯°¦
maño del botón. färdiga storlek måste motsvara knappstorleken. delige størrelse skal passe til knapstørrelsen. ±¦¸®¼­©
­¦³«¡­©
³¡«
«¡«
°¯«¡¨¡®¯
®¡
±©²´®«¦
…¬©®¡

argen del canto su- Pressa in sömsmånen i kragens övre kant. Pres sømrummet mod vrangen ved kravens øverste kant. °¦³¬©
¨¡£©²©³
¯³
¥©¡­¦³±¡
°´¤¯£©·¼
±©°´²«
°¯
£¦±
¶®¦­´
²±¦¨´
¨¡´³¿§©³½
®¡
©¨®¡®¯¸®´¿
²³¯±¯®´

Z, el derecho queda ! Vik kragen vid VIKNINGSLINJEN, rätsidan inåt. Sy ihop de ba- ! Fold kraven ved OMBUKSLINJEN, så retsiden ligger indad. Sy ! ƒ¯±¯³®©«
²¬¯§©³½
°¯
Œ‰Ž‰‰
’„‰‚
¬©·¦£¯ª
²³¯
s, interponiendo las kre kanterna, ta samtidigt med öglorna emellan. Fäst sömändar- de bag. kanter på hinanden - hold løkkerne imellem. Hæft end- ±¯®¯ª
£¯£®´³±½
©
²³¡¸¡³½
®¡
«¯®·¡¶
«¯±¯³«©¦
²±¦¨¼

na. Klipp ner sömsmånerna, klipp av snett i hörnen. erne. Klip sømrummene smallere, klip dem skråt af ved hjørner- °±©¶£¡³¼£¡À
«¯®·¼
°¦³¦¬½
’¥¦¬¡³½
¨¡«±¦°«©
±©°´²
es, cortar en sesgo Vänd kragen. Tråckla kanterna, pressa. ne. «©
¹£¯£
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
®¡
´¤¯¬«¡¶
Ñ
®¡©²«¯
antos, planchar. Vik in sömsmånerna i de bakre sprundkanterna vid halsringnin- Vend kraven. Ri kanterne, pres. Vend sømrummet mod vrangen ²¯«
ƒ¯±¯³®©«
£¼£¦±®´³½
«±¡À
£¼­¦³¡³½
°±©´³¿§©³½

steriores de abertu- gen, nåla fast. på halsudskæringens bag. slidskanter, hæft det fast. ±©°´²«©
£¥¯¬½
«±¡¦£
¨¡¥®¦¤¯
±¡¨±¦¨¡
´
¤¯±¬¯£©®¼

¯³£¦±®´³½
®¡
©¨®¡®¯¸®´¿
²³¯±¯®´
©
°±©«¯¬¯³½

s de la espalda y del "Tråckla fast kragen räta mot räta på halsringningen på baksty- " Ri kraven ret mod ret på rygdelenes og forstykkets halsud- "ƒ¯±¯³®©«
²¬¯§©³½
²
°¦±¦¥¯­
©
¥¦³¡¬À­©
²°©®«©
©
s horizontales 5 y 3 ckena och framstycket; tvärstrecken 5 och 3 möter ärmringnings- skæring; tværstregerne 5 og 3 mødes med ærmegabskanterne. ·¦£¼­©
²³¯±¯®¡­©
©
°±©­¦³¡³½
«
²±¦¨´
¤¯±¬¯£©®¼

kanterna. Sy. Klipp ner sömsmånerna och pressa in dem i kragen. Sy. Klip sømrummene smallere og pres dem ind i kraven. Ri den ²¯£­¦²³©£
°¯°¦±¦¸®¼¦
­¦³«©

©

²
«±¡À­©
°±¯ª­

cuello. Hilvanar la Tråckla den inre kraghälften på fastsättningssömmen och sy fast indvendige kravehalvdel på tilsætningssømmen og sy den på i ±©³¡¸¡³½
±©°´²«©
¹£¡
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
©

plicación y dar unas för hand. Sy öppna kanter vid axlarna mot varandra för hand. hånden. Sy, i hånden, de åbne kanter ved skuldrene imod hin- ¨¡´³¿§©³½
®¡
£¯±¯³®©«
ƒ®´³±¦®®¿¿
°¯¬¯£©®«´
£¯
o los cantos en los anden. ±¯³®©«¡
°±©­¦³¡³½
®¡¥
¹£¯­
°±©³¡¸©£¡®©À
©
°±©¹©³½

£±´¸®´¿
³«±¼³¼¦
®©§®©¦
«±¡À
°¯¬¯£©®¯«
£¯±¯³®©«¡

´
°¬¦¸
²¹©³½
£±´¸®´¿
£²³¼«

AB AB ƒ

Kjol / Sidsömmar Nederdel / sidesømme Ÿ¢«¡

¢¯«¯£¼¦
¹£¼

ntera derecho con- Lägg de bakre kjolvåderna räta mot räta på den främre kjolvåden, Læg de bag. nederdelsbaner ret mod ret på den forr. nederdels- ˆ¡¥®©¦
©
°¦±¦¥®¦¦
°¯¬¯³®©º¡
²¬¯§©³½
¬©·¦£¼­©
²³¯
ero 6). Recortar los sy sidsömmarna (sömnummer 6). Klipp ner sömsmånerna, sick- bane, sy sidesømmene (sømtal 6). Klip sømrummene smallere, ±¯®¡­©
²­¦³¡³½
©
²³¡¸¡³½
¢¯«¯£¼¦
²±¦¨¼
«¯®³±¯¬½
en las palas poste- sacka dem ihophållna och pressa in dem i de bakre kjolvåderna. sik-sak samlet over dem og pres dem ind i de bag. nederdelsba- ®¡À
­¦³«¡


±©°´²«©
«¡§¥¯¤¯
¹£¡
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«

ner. ²³±¯¸«¦
¯¢­¦³¡³½
£­¦²³¦
©
¨¡´³¿§©³½
®¡
¨¡¥®¦¦
°¯
¬¯³®©º¦

Foderkjol Fór-nederdel ¯¥«¬¡¥«¡
¿¢«©

a de tela. Sy sidsömmarna på samma sätt som vid tygkjolen. Sy sidesømmene, på samme måde, som på stof-nederdelen. ‚¯«¯£¼¦
¹£¼
£¼°¯¬®©³½
³¡«
§¦
«¡«
®¡
¿¢«¦

contra derecho, las #Dra kjolen aviga mot räta över foderkjolen; sidsömmarna mö- #Træk nederdelen vrang mod ret over fór-nederdelen; sidesøm- # Ÿ¢«´
®¡¬¯§©³½
©¨®¡®¯¸®¯ª
²³¯±¯®¯ª
®¡
¬©·¦£´¿

Hilvanar montados ter varandra. Tråckla övre kanter och bakre kanter på varandra mene mødes. Ri øverste kanter og bag. kanter på hinanden indtil ²³¯±¯®´
°¯¥«¬¡¥«©
²¯£­¦²³©£
¢¯«¯£¼¦
¹£¼
’­¦³¡³½

s hasta la marca y fram till sprundmarkeringen och sicksacka dem ihophållna. Jak- slidstegnene og sik-sak samlet over dem. Klip ind i sømrummene ©
¯¢­¦³¡³½
£­¦²³¦
£¦±¶®©¦
²±¦¨¼
©
²±¦¥®©¦
²±¦¨¼
¨¡
nes en la marca ka sömsmånerna vid sprundmarkeringen (pil). ved slidstegnet (pil). ¥®©¶
°¯¬¯³®©º
¥¯
­¦³«©
±¡¨±¦¨¡
Ž¡¥²¦¸½
°±©°´²«©
´

­¦³«©
±¡¨±¦¨¡
²³±¦¬«¡


Sy fast kjolen / Resårdragsko Sy nederdelen fast / løbegang til elastik Ÿ¢«¡
°±©³¡¸¡³½

«´¬©²«¡

erior de la falda de- $Tråckla överdelen räta mot räta på kjolens övre kant; sidsöm- $ Ri overdelen ret mod ret på nederdelens øverste kant; $ ƒ¦±¶®¿¿
¸¡²³½
°¬¡³½À
²¬¯§©³½
²
¿¢«¯ª
¬©·¦£¼­©

coinciden superpu- marna möter varandra. Sy. Pressa in sömsmånerna i överdelen. sidesømmene mødes. Sy. Pres sømrummene ind i overdelen. Sy ²³¯±¯®¡­©
°±©­¦³¡³½
²¯£­¦²³©£
¢¯«¯£¼¦
¹£¼
©

Kantsticka överdelen i fastsättningssömmen 1,2 cm br, sy samti- en stikning i 1,2 cm bredde fra tilsætningssømmen på overdelen, °±©³¡¸¡³½
±©°´²«©
¹£¡
¨¡´³¿§©³½
££¦±¶
ƒ¦±¶®¿¿

erior. Pespuntear la digt fast sömsmånerna. Dra in ett resårband med en säkerhetsnål sy hermed sømrummene fast. Før en elastik i bekvem taljevidde ¸¡²³½
°¬¡³½À
¯³²³±¯¸©³½
®¡
 
²­
£¼¹¦
¹£¡
³¡¬©©
®¡
cm de ancho, pillan- i lagom midjevidd. Sy fast ändarna på sömsmånerna av de bakre ind i løbegangen med en sikkerhedsnål. Sy enderne fast på de ²³±¡¸©£¡À
°±©°´²«©
ƒ
«´¬©²«´
²
°¯­¯º½¿
¡®¤¬©ª²«¯ª

rdible a la anchura kanterna. bag. kanters sømmerum. ¢´¬¡£«©
£¥¦³½
¯³±¦¨¯«
¾¬¡²³©¸®¯ª
¬¦®³¼
«¯­µ¯±³®¯ª

genes de los cantos ¥¬©®¼
‹¯®·¼
¬¦®³¼
®¡²³±¯¸©³½
®¡
°±©°´²«©
°¯
²±¦¥
®©­
²±¦¨¡­
¥¦³¡¬¦ª
²°©®«©

Blixtlås (dolt i sömmen) Lynlås (usynlig) ¯³¡ª®¡À
¨¡²³¦§«¡
®¡
­¯¬®©¿

e costura oculta. Se Vi har använt ett sömblixtlås. Det har sytts i osynligt från rät- Vi har anvendt en sømdækket lynlås. Den er syet i fra retsiden, så ¼
©²°¯¬½¨´¦­
¥¬À
¥¡®®¯ª
­¯¥¦¬©
°¯³¡ª®´¿
¨¡²³¦§
era tiene que ser un sidan. den er „usynlig“. «´­¯¬®©¿
«¯³¯±¡À
¥¯¬§®¡
¢¼³½
®¦­®¯¤¯
¥¬©®®¦¦

s de cerrar la costu- Blixtlåset bör vara lite längre än sprundet. Det sys i innan söm- Lynlåsen skal være noget længere end slidsen. Den bliver syet i, ±¡¨±¦¨¡
¯³¡ª®¡À
¨¡²³¦§«¡­¯¬®©À
°±©³¡¸©£¡¦³²À
¥¯

rensatelas especial men nedanför sprundet sys. Du behöver en speciell pressarfot för inden sømmen nedenfor slidsen bliver syet. £¼°¯¬®¦®©À
¨¡¥®¦¤¯
²±¦¥®¦¤¯
¹£¡
…¬À
°±©³¡¸©£¡®©À

att sy i det. Du skal anvende en speiel trykfod til isyningen. °¯³¡ª®¯ª
¨¡²³¦§«©­¯¬®©©
³±¦¢´¦³²À
²°¦·©¡¬½®¡À

¬¡°«¡
¹£¦ª®¯ª
­¡¹©®¼

superior hacia bajo % Öppna blixtlåset och nåla fast det med översidan nedåt på % Åbn‘ lynlåsen og hæft den med oversiden nedad på sømrum- %¯³¡ª®´¿
¨¡²³¦§«´­¯¬®©¿
¯³«±¼³½
®¡¬¯§©³½
£®¦
tura. Empezar en B sömsmånen av en sprundkant, börja för B vid sprundmarkeringen met af den ene slidskant, ved B skal lynlåsen begynde ved slids- ¹®¦ª
²³¯±¯®¯ª
®¡
°±©°´²«
£¥¯¬½
¯¥®¯¤¯
«±¡À
±¡¨±¦¨¡

Los dientecitos tie- i överdelen. Dragkedjan måste då ligga exakt på de markerade tegnet i overdelen. Lukketænderne skal ligge nøjagtigt på den ©
°±©«¯¬¯³½
´
ƒ
®¡
£¦±¶®¦ª
¸¡²³©
°¬¡³½À
´
­¦³«©
±¡¨
ra marcados. sprundkanterna. Sy fast blixtlåset med en speciell pressarfot tätt markerede slidskant. Sy, ned til slidstegnet (pil), lynlåsen fast ±¦¨¡
ˆ´¢¸©«©
°¯³¡ª®¯ª
¨¡²³¦§«©­¯¬®©©

¥¯¬§®¼
¬¦
cial de un pie al ras intill dragkedjan. Sy fast blixlåset på den andra sprundkanten på med specialtrykfoden lige ved siden af lukketænderne. Sy, på nø- §¡³½
³¯¸®¯
®¡
¬©®©©
±¡¨±¦¨¡
“¦²½­´
°¯³¡ª®¯ª
¨¡²³¦§
llera en el otro can- samma sätt (15a). jagtigt samme måde, lynlåsen på den andet slidskant (15a). «©­¯¬®©©
°±©³¡¸¡³½
²°¦·©¡¬½®¯ª
¬¡°«¯ª
¹£¦ª®¯ª

desde arriba hasta Du syr vid båda sprundkanterna vardera till sprundmarkeringen Lukketænderne bliver holdt nede af specialtrykfoden, de ville el- ­¡¹©®¼
£°¬¯³®´¿
«
¨´¢¸©«¡­
ˆ¡³¦­
³¡«
§¦
°±©³¡¸¡³½

tecitos se enrollan, (pil). Eftersom dragkedjan rullar ihop sig, hålls den platt när du lers rulle sig sammen. £³¯±´¿
³¦²½­´
°¯³¡ª®¯ª
¨¡²³¦§«©­¯¬®©©
¡

¢¦

elas. syr med specialpressarfoten. Tegningen viser A. ³¦²½­¼
¨¡²³¦§«©­¯¬®©©
°±©³¡¸¡³½
¯³
¬©®©©
¤¯±¬¯£©
Teckningen visar A. A: Læg lynlåsbåndenes ender om sømrummene foroven. Vend ®¼
²°©®«©
¥¯
­¦³«©
±¡¨±¦¨¡
²³±¦¬«¡

“¡«
«¡«
¨´¢¸©«©

encima de los már- A: Lägg bandändarna upptill över sömsmånerna. Vik in sömsmå- sømrummene mod vrangen og sy dem fast i hånden (15b). ¨¡«±´¸©£¡¿³²À
²¬¦¥´¦³
©²°¯¬½¨¯£¡³½
²°¦·©¡¬½®´¿

das a mano (15b). nerna och sy fast dem för hand (15b). AB: Luk lynlåsen. ¬¡°«´
¥¬À
°±©³¡¸©£¡®©À
°¯³¡ª®¯ª
¨¡²³¦§«©­¯¬®©©

AB: Stäng blixtlåset. Ž¡
±©²´®«¦
°¯«¡¨¡®¡
­¯¥¦¬½


£¦±¶®©¦
«¯®·¼
³¦²½­
¯¢¦±®´³½
£¯«±´¤
«±¡À
¤¯±¬¯£©
®¼
±©°´²«©
±¡¨±¦¨¡
¯³£¦±®´³½
®¡
©¨®¡®¯¸®´¿
²³¯±¯
®´
©
°±©¹©³½
£±´¸®´¿
C

ƒ
°¯³¡ª®´¿
¨¡²³¦§«´­¯¬®©¿
¨¡«±¼³½

or separado Bakre mittsöm / Klänning och foder separat Bag. midtersøm / separat på kjole og fór ’±¦¥®©ª
¨¡¥®©ª
¹¯£

°¬¡³½¦
©
°¯¥«¬¡¥«¡

°¯
¯³¥¦¬½®¯²³©

ho contra derecho, & Lägg bakstyckena räta mot räta, sy mittsömmen nedifrån så & Læg rygdelene ret mod ret, sy midtersømmen fra neden indtil &ˆ¡¥®©¦
°¯¬¯³®©º¡
²¬¯§©³½
¬©·¦£¼­©
²³¯±¯®¡­©
©

que se pueda hasta långt som möjligt fram till sprundmarkeringen. Dra blixtlåsänden så tæt som muligt på slidstegnet. Træk enden af lynlåsen lidt væk £¼°¯¬®©³½
¹¯£
¯³
®©§®¦¤¯
²±¦¨¡
¥¯
®©§®¦¤¯
«¯®·¡
°¯
mo de la cremalle- undan lite. Fäst sömändarna. under syningen. Hæft enderne. ³¡ª®¯ª
¨¡²³¦§«©
®¡
­¯¬®©¿
­¡«²©­¡¬½®¯
¢¬©¨«¯
«

enes, sobrehilarlos Klipp ner sömsmånerna, sicksacka dem ihophållna och pressa Klip sømrummene smallere, sik-sak samlet over dem og pres °¯²¬¦¥®©­
²³¦§«¡­
¹£¯£
°±©³¡¸©£¡®©À
¨¡²³¦§«©
nte la costura cen- dem mot en sida. dem til samme side. ­¯¬®©©
Ž©§®©ª
«¯®¦·
¨¡²³¦§«©­¯¬®©©
¯³£¦±®´³½
£

Sy mittsömmen på fodret på samma sätt. Sy, på nøjagtigt samme måde, midtersømmen på fóret. ²³¯±¯®´
Ž¡
«¯®·¡¶
¹£¡
£¼°¯¬®©³½
°¯
¨¡«±¦°«¦
±©
°´²«©
¹£¡
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
¯¢­¦³¡³½
£­¦²³¦
©

¨¡´³¿§©³½
£
¯¥®´
²³¯±¯®´
’±¦¥®©ª
¹¯£
®¡
°¯¥«¬¡¥«¦
£¼°¯¬®©³½
³¡«
§¦

Fåll / Fodrets fåll Søm / fór-søm ¯¥¤©¢«¡
®©¨¡
°¬¡³½À

°¯¥¤©¢«¡
®©¨¡
°¯¥«¬¡¥«©

nferior, pespuntear ' Pressa in sömsmånen i den nedre kanten, kantsticka vik- ' Pres sømrummet mod vrangen ved den nederste kant, sy med '±©°´²«
°¯
®©§®¦­´
²±¦¨´
°¬¡³½À
¨¡´³¿§©³½
®¡
©¨
pidas. kanten med tätt inställt sicksackstygn. Klipp ner överskjutande tæt-indstillede sik-sak-sting langs kantfolden. Klip det oversky- ®¡®¯¸®´¿
²³¯±¯®´
©
°±¯¬¯§©³½
£¥¯¬½
²¤©¢¡
°¬¯³®´¿

s puntadas. sömsmån till tätt intill stygnen. dende sømmerum af helt inde ved stingene. ´¨«´¿
¨©¤¨¡¤¯¯¢±¡¨®´¿
²³±¯¸«´
‰¨¬©¹®©ª
°±©°´²«

ela. Emplear hilo de TIPS: Prova på en tygrest. Använd broderi- och stopptråd för sy- TIP: Lave en prøve på en stofrest. Anvend maskinebrodere- og - ²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸«¦
ura de la puntada y maskiner. Kolla stygninställningen och trådspänningen. stoppegarn. Test stingindstillingen og trådspændingen. ’ƒ†“
°¯°±¯¢´ª³¦
®¡
®¦®´§®¯­
¬¯²«´³¦
‰²°¯¬½¨´ª
³¦
®©³«©
¥¬À
­¡¹©®®¯ª
£¼¹©£«©
©
¹³¯°«©
”²³¡®¯£©³¦

Sy fållen på foderkjolen på samma sätt, evtl något kortare än Søm fór-nederdelen på nøjagtigt samme måde, evt. lidt kortere ¯°³©­¡¬½®¯¦
®¡³À§¦®©¦
®©³«©
£
¹£¦ª®¯ª
­¡¹©®¦
e forro, en caso ne- klänningen. end kjolen.
¯¥«¬¡¥«´
¿¢«©
°¯¥¹©³½
³¡«
§¦
®¯
¯®¡
¥¯¬§®¡
¢¼³½

«¯±¯¸¦
°¬¡³½À

A A 

SKÄRP BÆLTE ‘††Ž

texto y dibujo 2 a la Rynka skärpändarna som vid text och teckning 2 till samma Rynk enderne af bæltet sammen til bredden på fór-bæltets ender, ‹¯®·¼
±¦­®À
©¨
¯²®¯£®¯ª
³«¡®©
°±©²¢¯±©³½
¥¯
¥¬©®¼

s. Repartir la anchu- bredd som foderskärpets. Fäst trådarna med knutar. Fördela vid- på samme måde, som vist ved teskt og tegning 2. Bind knude for «¯®·¯£
±¦­®À
©¨
°¯¥«¬¡¥¯¸®¯ª
³«¡®©
Ñ
²­
°´®«³
©

den jämnt. trådene. Fordél vidden jævnt. ±©²

‹¯®·¼
®©³¯«
²£À¨¡³½
’¢¯±«©
±¡²°±¦¥¦¬©³½

±¡£®¯­¦±®¯

ón de forro con en- (Nåla tygskärpet aviga mot räta på foderskärpet med mellan- ( Hæft stof-bæltet vrang mod ret på fór-bæltet med indlæg, ri ( ‘¦­¦®½
©¨
¯²®¯£®¯ª
³«¡®©
®¡¬¯§©³½
©¨®¡®¯¸®¯ª

dos los cantos. Po- lägg, tråckla ihop kanterna. kanterne på hinanden. ²³¯±¯®¯ª
®¡
¬©·¦£´¿
²³¯±¯®´
±¦­®À
©¨
°¯¥«¬¡¥¯¸®¯ª

derecho contra de- Lägg skärpet räta mot räta på det andra foderskärpet, tråckla och Læg bæltet ret mod ret på det andet fór-bælte, ri- og sy kanterne ³«¡®©
¥´¢¬©±¯£¡®®¯¤¯
°±¯«¬¡¥«¯ª
°±©«¯¬¯³½
²±¦¨¼

dejando una abertu- sy ihop kanterna på varandra, lämna då en öppning för att vända på hinanden - lad en åbning stå til at vende igennem (pile). Hæft ²­¦³¡³½
‘¦­¦®½
²¬¯§©³½
²¯
£³¯±¼­
±¦­®¦­
©¨
°¯¥
tremos. igenom (pilar). Fäst sömändarna. Klipp ner sömsmånerna, klipp enderne. Klip sømrummene smallere, klip dem skråt af ved hjør- «¬¡¥¯¸®¯ª
³«¡®©
¢¦¨
°±¯«¬¡¥«©

¬©·¦£¼­©
²³¯±¯®¡
s esquinas (18a). Gi- av snett i hörnen (18a). nerne (18a). ­©
²­¦³¡³½
©
²³¡¸¡³½
²±¦¨¼
°¯
°¦±©­¦³±´
¯²³¡£©£
¯³
Coser la costura a Vänd skärpet. Tråckla kanterna, pressa. Sy ihop det öppna söm- Vend bæltet. Ri kanterne, pres. Sy vendeåbningen til i hånden. «±¼³¼­
´¸¡²³¯«
¹£¡
¥¬À
£¼£¯±¡¸©£¡®©À
²³±¦¬«©


stället för hand. ’¥¦¬¡³½
¨¡«±¦°«©
±©°´²«©
¹£¯£
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«

²³±¯¸«¦
®¡
´¤¯¬«¡¶
Ñ
®¡©²«¯²¯«
¡

‘¦­¦®½
£¼£¦±
®´³½
«±¡À
£¼­¦³¡³½
°±©´³¿§©³½
³«±¼³¼ª
´¸¡²³¯«

¹£¡
¨¡¹©³½
£±´¸®´¿

B B ƒ

SKÄRP BÆLTE ‘††Ž

urón de forro revés Nåla tygskärpet aviga mot räta på foderskärpet. Tråckla ihop Hæft stof-bæltet vrang mod ret på fór-bæltet. Ri kanterne på  ‘¦­¦®½
©¨
¯²®¯£®¯ª
³«¡®©
®¡¬¯§©³½
©¨®¡®¯¸®¯ª

s. Confeccionar las kanterna på varandra. Bearbeta delarna som ett tyglager. hinanden. Herefter forarbejdes delene som et stoflag. ²³¯±¯®¯ª
®¡
¬©·¦£´¿
²³¯±¯®´
±¦­®À
©¨
°¯¥«¬¡¥¯¸®¯ª

³«¡®©
°±©«¯¬¯³½
²±¦¨¼
²­¦³¡³½
©
¥¡¬¦¦
¥¦³¡¬½
¯¢±¡
¢¡³¼£¡³½
«¡«
¯¥®¯²¬¯ª®´¿

derecho queda den- )Vik skärpet vid vikningslinjen, rätsidan inåt. Sy ihop kanterna, )Fold bæltet ved ombukslinjen, så retsiden ligger indad. Sy kan- )‘¦­¦®½
²¬¯§©³½
°¯
¬©®©©
²¤©¢¡
¬©·¦£¯ª
²³¯±¯®¯ª

abertura para dar la lämna då en öppning för att vända igenom (pilar). Fäst sömändar- terne på hinanden - lad en åbning stå til at vende igennem (pile). £¯£®´³±½
©
²³¡¸¡³½
²±¦¨¼
¯²³¡£©£
£
°±¯¥¯¬½®¯­
¹£¦

rtar los márgenes y na. Klipp ner sömsmånerna, klipp av snett i hörnen. Hæft enderne. Klip sømrummene smallere, klip dem skråt af ved ¯³«±¼³¼­
´¸¡²³¯«
¥¬À
£¼£¯±¡¸©£¡®©À
²³±¦¬«©

’¥¦
turón. Hilvanar los Vänd skärpet. Tråckla kanterna, pressa. Sy ihop det öppna söm- hjørnerne. ¬¡³½
¨¡«±¦°«©
±©°´²«©
¹£¯£
²±¦¨¡³½
¢¬©¨«¯
«
²³±¯¸
stället för hand. Vend bæltet. Ri kanterne, pres. Sy vendeåbningen til i hånden. «¦
®¡
´¤¯¬«¡¶
Ñ
®¡©²«¯²¯«
‘¦­¦®½
£¼£¦±®´³½
«±¡À
£¼
­¦³¡³½
°±©´³¿§©³½
³«±¼³¼ª
´¸¡²³¯«
¹£¡
¨¡¹©³½

£±´¸®´¿

AB AB ƒ

de hilo según el di- * Sy trådöglor i en skärpkant enl teckning 4, öglornas storlek * Sy trådtrenser på bæltets ene ende, som vist ved tegning 4; *Ž¡
¯¥®¯­
«¯®·¦
±¦­®À
²¥¦¬¡³½

£¯¨¥´¹®¼¦
°¦³¬©

maño del botón. måste motsvara knappstorleken. trensernes størrelse skal passe til knapstørrelsen. £¦¬©¸©®¡
°¦³¬©
¨¡£©²©³
¯³
¥©¡­¦³±¡
°´¤¯£©·¼
´¤¯
Sy fast knapparna i den andra kanten. Sy knapperne på bæltets modsatte ende. £©·¼
°±©¹©³½
«
¥±´¤¯­´
«¯®·´
±¦­®À