Koi y Carassius

Carassius Koi y su mundo en nuestro Estanque
Por Pablo Millanao
[ Introducción del koi y del carassius ]
[ Orígenes del koi ]

El koi es una variedad de la carpa común, Cyprinus carpio. En el sur de China se hallaron restos de estas
carpas con fechas de 20 millones de años.
Siempre se acostumbra decir que el koi es originario del

Japón, pero no es así. El koi proviene de China y el Este
Asiático donde fueron vistos por primera vez hace 2500 años
en su forma negra actualmente conocido como variedad
Magoi. La carpa salvaje ha sido un símbolo asiático
evidenciándose en sus pinturas, cerámicas y esculturas desde
hace miles de años.
Originalmente se los mantuvo en los campos de arroz y en el
invierno algunas personas se llevaban algunos ejemplares
para su casa como decoración dado el color negro brillante de
esta variedad.
En este edredón (del siglo 19) se muestra a una persona
montando a un koi.
Posteriormente, 700 años más tarde luego de mutaciones de color, en la región de Niigata (Japón) fue
visto con los colores rojos y grises. Aquí es donde mucha gente cree que se vio el koi por primera vez pero
no es asi, fue en China 700 años atrás.
Aproximadamente en 1800 se comenzó la siguiente variedad de color (rojo, blanco y amarillos) dando
como resultado luego de diferentes crías selectivas en 1830 la variedad Kohaku. Luego se introdujeron
diferentes variedades como el Asagi e Higoi para fines de 1800.
Al mismo tiempo, es introducida la Leather carp (carpa de tela) de Alemania (de ahi su nombre en
alemán) dando como resultado entre la mezcla de esta carpa y el Asagi la variedad Shusui.
Hasta 1914, estas variedades eran solo vistas en el Niigata, pero durante la gran exposición de Tokio de
ese mismo año, algunos koi fueron regalados al hijo del Emperador Taisho, y de ahi comenzó la "era
Taisho".
Durante 1920 el Kahaku y el Sanke se establecieron seguidos en el año 1930 por el Shiro Bekko y Showa.
En el occidente, los koi llegaron a asombrar luego del fin de la Segunda Guerra Mundial y sus precios eran
extremadamente altos, tan así que muchas familias asiáticas atesoraban a los koi en estanques especiales
para reproducirlos y asi vender los alevines.
Actualmente los criadores de todo el mundo seguimos haciendo variedades de mezcla entre ellos, pero
son "hijos" de los koi puros llamados "royal koi".
[ Orígenes del carassius ]

El Goldfish es el pez más popular y vendido en el mundo entero; se le encuentra en la gran mayoría de las
tiendas de acuarios, donde es posible conseguir algunas de las 125 variedades reconocidas actualmente.
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Por Pablo Millanao
El Goldfish es descendiente de la carpa crucial (carassius carassius) que

habita el Este de Asia, pez alargado y color marrón, larguirucho de
apariencia similar al goldfish común. Fue a través de numerosas
mutaciones y a la crianza selectiva que se originaron las variedades de
Goldfish que conocemos hoy en día. Los primeros en criar y reproducir
estos hermosos peces fueron los chinos hace más de mil años. En ese
entonces los goldfish estaban destinados a miembros de la realeza,
quienes los conservaban en grandes recipientes de cerámica y más
adelante en peceras de vidrio. Años después se introdujeron en los
estanques que rodeaban los jardines reales, lo que facilitó su reproducción.
Fue en el siglo XII cuando se desarrolló una cría más selectiva, dando origen a las variedades que vemos
hoy en día: goldfish de diferentes colores, ojos, aletas, y forma del cuerpo. Para entonces, la popularidad
del goldfish cruza las fronteras. Los japoneses se enamoran de inmediato de estos peces domésticos,
surgiendo la crianza del goldfish en Koriyana. Este lugar ha estado operando por más de 500 años y sus
peces gozan de gran popularidad alrededor del mundo. Fueron precisamente los japoneses quienes
desarrollaron otras variedades que incluyen al Shubunkin, Ryukin, Demekin, Tosakin, Jikin, Wakin y
Hamanishiki.
En el siglo XVIII se fortalecen los lazos comerciales entre Inglaterra, Portugal, Holanda y Francia. El
goldfish se convierte en un "artículo de moda" y en obsequio ideal. A finales del siglo XIX el goldfish llega
a los Estados Unidos donde cobra gran popularidad. Será en este país donde se desarrolle el único goldfish
100% estadounidense: el cometa. Hoy en día los criadores de diversos países buscan crear nuevas
variedades, las cuales tardarán algún tiempo en ser reconocidas por las numerosas Sociedades de
Goldfish alrededor del mundo, siendo estas responsables de dictar los parámetros con que se calificará la
calidad de dichos peces.
Te invitamos a que visites ElGoldfish.com ( nuestra web hermana ), para conocer la historia completa del
carassius (goldfish) en China y Japón.
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Por Pablo Millanao
Aquí trataremos diversos temas generales del Koi y del Carassius. Como verán, varios temas se relacionan
con las secciones de la web, por lo que te recomendamos que mires todo el sitio web.
[ Crecimiento/edad del koi ]
Detallaremos el crecimiento del koi en relación a la edad. También

comentaremos los puntos fundamentales a tener en cuenta para un
correcto crecimiento del koi. Mirar
[ Sexo del koi ]
Comentaremos como diferenciar el sexo del pez koi de acuerdo a su

tamaño y edad. Teniendo en cuenta este punto, será más fácil lograr la
reproducción de este hermoso pez. Mirar
[ Sexo del carassius ]
Comentaremos como diferenciar el sexo del carassius (goldfish). Teniendo

en cuenta este punto, será fácil lograr la reproducción de este hermoso
pez. Mirar
[ Anatomía del koi ]
Detallaremos la anatomía interna y externa del koi. Comentaremos sus

principales órganos y el uso completo de las aletas. Mirar
[ Compatibilidad de los habitantes ]
Presentamos una lista de cuadros de compatibilidad de peces con koi para

un estanque comunitario, incluimos peces de todos los tamaños. Mirar
[Relación temperatura-Ánimo del koi-carassius]
Detallaremos los diferentes comportamiento y ánimos del koi y carassius a

diferentes temperatura del agua. Un tema muy importante dado que
algunos comportamientos son síntomas de algunas enfermedades. Con
esto sabremos si es enfermedad o comportamiento. Mirar
[ La cuarentena ]
Un detalle muy importante para no enfermar los peces de estanques es

poner en cuarentena a los nuevos habitnates. Explicaremos como
desarrollar una correcta cuarentena. Mirar
[ El stress en el koi ]
El stress en los koi se evidencia notoriamente. El koi puede llegar a morir

a causa del stress. Es por eso que en este escrito detallaremos los efectos
del stress en el koi y como evitar dichos efectos. Mirar
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Por Pablo Millanao
[ La importancia del Oxígeno Disuelto en el agua para el

mantenimiento del koi ]
Los criadores expertos de peces incluyendo el koi deben mantener una
vigilancia sobre todos los aspectos de la calidad del agua. Esto lo reza el
refrán japonés: “yo no mantengo los kois, yo mantengo el agua
perfecta” Mirar
[ Crecimiento / Edad del koi ]

[ Crecimiento ]
Un Koi adulto ya maduro puede llegar a medir hasta los 80cm de largo, en algunos casos se llegaron a
tener ejemplares de 100cm pero son casos aislados.
Existe una ecuación de crecimiento de los koi, se llama "ecuación de crecimiento Ludwing von
Bertalanffy". El autor de esta ecuación es que lleva el nombre de la misma, la desarrolló en 1938 y aún se
la utiliza por su precisión. Según la tabla, un koi alcanza el 50% de tu tamaño final a los 24 meses de
vida, un 95% a los 10 años y un 99% a los 14 años de vida.
Cómo comentamos en la sección de Nutrición, el crecimiento del koi depende directamente del medio
ambiente en que se encuentre. Agua con mala calidad, sobrepoblación, alimento deficiente, stress,
herencia genética, etc. son causas de un crecimiento deficiente.
Siguiendo con la ecuación, de acuerdo a ella un koi crece en promedio 2cm por mes, en verano más y en
invierno menos. Ese crecimiento cuando llega a la madurez sexual continua pero en menor medida.
Mes Año Centímetros

0 0.0 0.7
1 0.1 2.9
2 0.2 5.0
3 0.3 7.1
4 0.3 9.1
5 0.4 11.1
6 0.5 13.0
7 0.6 14.8
8 0.7 16.6
9 0.8 18.4
10 0.8 20.1
11 0.9 21.7
12 1.0 23.3
13 1.1 24.9
14 1.2 26.4
15 1.3 27.9
16 1.3 29.3
17 1.4 30.7
18 1.5 32.1
19 1.6 33.4
20 1.7 34.7
21 1.8 36.0
22 1.8 37.2
23 1.9 38.4
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Por Pablo Millanao
24 2.0 39.5
25 2.1 40.6
26 2.2 41.7
27 2.3 42.8
28 2.3 43.8
29 2.4 44.8
30 2.5 45.8
31 2.6 46.7
32 2.7 47.6
33 2.8 48.5
34 2.8 49.4
35 2.9 50.2
36 3.0 51.1
37 3.1 51.9
38 3.2 52.6
39 3.3 53.4
40 3.3 54.1
41 3.4 54.8
42 3.5 55.5
43 3.6 56.2
44 3.7 56.9
45 3.8 57.5
46 3.8 58.1
47 3.9 58.7
48 4.0 59.3
49 4.1 59.9
50 4.2 60.4
51 4.3 61.0
52 4.3 61.5
53 4.4 62.0
54 4.5 62.5
55 4.6 63.0
56 4.7 63.5
57 4.8 63.9
58 4.8 64.4
59 4.9 64.8
60 5.0 65.2
61 5.1 65.6
62 5.2 66.0
63 5.3 66.4
64 5.3 66.8
65 5.4 67.2
66 5.5 67.5
67 5.6 67.9
68 5.7 68.2
69 5.8 68.5
70 5.8 68.8
71 5.9 69.1
72 6.0 69.4
73 6.1 69.7
74 6.2 70.0
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Por Pablo Millanao
75 6.3 70.3
76 6.3 70.6
77 6.4 70.8
78 6.5 71.1
79 6.6 71.3
80 6.7 71.6
81 6.8 71.8
82 6.8 72.0
83 6.9 72.2
84 7.0 72.5
85 7.1 72.7
86 7.2 72.9
87 7.3 73.1
88 7.3 73.3
89 7.4 73.4
90 7.5 73.6
91 7.6 73.8
92 7.7 74.0
93 7.8 74.1
94 7.8 74.3
95 7.9 74.5
96 8.0 74.6
[ Edad del koi ]
Si tenemos al koi desde chiquito no hay problemas en saber su edad, pero cuando recibimos a un koi ya
joven no sabremos bien la edad.
Para ello, simplemente lo medimos y nos fijamos en la tabla que ilustramos anteriormente.
Existe otra forma de saber la edad del koi, es a través de la cantidad de anillos anulares que tiene la
espina dorsal de la aleta caudal. Pero no recomendamos calcular la edad de esta forma dado que se puede
llegar a lastimar el pez.
[ Sexo del Koi ]

De por si, es muy difícil distinguir el sexo del koi, más aún en koi jóvenes (menores a 20cm); pero
daremos algunos puntos para que puedan hacerlo:
• Las hembras tienden a ser más redondas en su parte baja (estómago), la aleta pectoral es más
redonda y sus aletas tiendan a ser más pequeñas.
• Los machos son más esbeltos, con aleta pectoral más acentuada y sus aletas tienden a ser más
grandes.
• Los colores de los machos son mucho más brillantes que los colores de la hembra.
• En los machos adultos mayores a 35cm la parte de las branquias es áspera. De todas formas no
intente tocarlas para saber el sexo, pruebe las otras formas.
• La manera más fácil de determinar el sexo es ver los peces que persiguen a los otros peces. Los
que persiguen si son más brillantes que los perseguidos son machos. Esto se puede ver bien en
primavera y verano.
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Por Pablo Millanao
• Otra manera es observar si hay un koi particularmente agresivo pero sin lastimar al resto, si lo
identifica es el macho. Mire a quienes persiga que serán las hembras. Posteriormente observe que
peces andan detrás de las hembras que serán los macho.
Koi hembra Koi macho
Estos puntos que comentamos, solo sirve para koi a partir de los 20cm de largo, si se quiere saber antes
que sexo es, deberá esperar a la primavera dado que los kois jóvenes machos están siempre al lado de los
kois machos adultos.
[ Sexo del Carassius ]

El determinar el sexo de tus peces cuando estos tienen menos de un año de edad no es tarea fácil. Sin
embargo hay ciertos factores que nos permiten distinguir el sexo del pez, estos factores se acentúan
cuando el pez alcanza la madurez sexual y esta listo para la reproducción.
Primero. Es cuando están listos para reproducirse que los machos son fácilmente identificables.
Desarrollan unos puntos blancos sobre las branquias y aletas pectorales conocidos con el nombre de
"tubérculos reproductores". Estos puntitos blancos tienen la apariencia de granos de sal. A partir de los 8
meses de edad se pueden detectar en los machos que están en condiciones de reproducirse.
Segundo. Otra forma de determinar el sexo del goldfish es por el cortejo. El macho se muestra insistente,
golpeando su cabeza ligera e insistentemente contra el abdomen de la hembra. Este cortejo puede durar
horas e incluso días, al final de los cuales la hembra puede quedar exhausta y estresada. Los machos
pueden ser tan insistentes que pueden llegar a matar a la hembra si esta no consigue alejarse y
descansar.
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Por Pablo Millanao
La persecución tiene un solo objetivo: estimular a la hembra para que suelte los huevecillos que el macho
fertilizará posteriormente al rociar el esperma sobre ellos. Puede darse el caso de que dos machos o más
fecunden los huevecillos.
Tercero. Machos y hembras tienen un solo orificio, el cual cumple con la función de ano y con la de
aparato reproductor. La forma de dicho orificio es distinta en machos y hembras. En los machos el orificio
es cóncavo hacia adentro, mientras que en la hembra es cóncavo hacia afuera.
Cuarto. La manera más fácil de detectar el sexo en los estanques. Las hembras adultas de aspecto
saludable suelen ser más gordas y anchas que los machos, mientras que estos últimos son más esbeltos
en el área del abdomen. Se aprecia con mayor facilidad en vista superior.
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Por Pablo Millanao
[ Anatomía del koi ]
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Por Pablo Millanao
1. Ojos: los ojos están adelante de las agallas. El koi puede ver en dos direcciones al mismo tiempo,
a un lado del cuerpo así como para arriba o para abajo.
2. Fosas nasales: las fosas nasales están por delante y ligeramente encima de los ojos. Las fosas
nasales son usadas solamente para los olores.
3. Bigotes: los bigotes están localizados sobre el labio superior del koi y contienen un gran sentido al
tacto. Son receptores para ayudar a localizar alimento.
4. Branquias: las branquias tienen una función similar a los pulmones. Las branquias son servidas
por una serie doble de filamentos largos y finos. Cuando el agua pasa, el oxígeno es absorbido por
los filamentos y es transportado directamente al cuerpo. De retorno, se devuelve al agua el dióxido
de carbón.
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Por Pablo Millanao
5. Aleta pectoral: las aletas pectorales son apareadas y localizadas sobre los lados inferiores del koi.
Ellas son usadas para posibilitar al koi darse vuelta casi sobre el mismo eje, esto es hecho ya que
una aleta trabaja en sentido contrario a la otra. También sirven para frenar los movimientos del
koi, y también las utiliza cuando busca alimento para remover el suelo.
6. Hígado: cumple la misma función que el hígado humano. Hace de filtro de la sangre, sacando las
impurezas y controla el mando de la comida digerida. También produce la bilis que es usada en la
digestión / absorción de la grasa.
7. Vesícula: localizada por debajo del hígado, la vesícula almacena la bilis y lo libera para ayudar con
digestión.
8. Aleta pélvica: las aletas pélvicas o ventrales son apareadas y localizadas sobre los lados
inferiores del koi aproximadamente en el medio del cuerpo. Las aletas pélvicas permiten al
koi elevarse o descender cuando nada, digamos que actúan como hidrodeslizadores.
9. Bazo: el bazo produce células de linfa (un fluido amarillo consiste principalmente en el plasma de
la sangre
y las células blancas) y son almacenas en las células rojas.
10. Intestinos.
11. Órganos reproductivos: los órganos internos sexuales del macho son los testículos y los ovarios
en las hembras. Tanto en el macho como en la hembra están localizados debajo de la vejiga de
nadada. Los huevos y la salida del esperma están localizados delante de la apertura urinaria.
12. Ano: el ano está localizado adelante de la aleta anal. El excremento y la orina son expulsados por
aquí.
13. Vejiga Urinaria: la vejiga urinaria toca una parte importante en la anatomía del koi. Cuando el
volumen contenido de sal del koi es más alto que el del agua donde vive el koi, dicho pez intenta
igualar la concentración de sal con el agua. Esto lo hace continuamente, este proceso es llamado
ósmosis. Como resultado de este proceso, los koi liberan el agua en exceso.
14. Aleta anal: la aleta anal está localizada por delante de la cola y es la que permite tener estabilidad
al koi.
15. Aleta caudal: la aleta caudal sería el timón de los koi y puede ser usada para aumentar/reducir la
velocidad del nado.
16. Riñón.
17. Vejiga natatoria: la vejiga natatoria localizaba por debajo de la espina dorsal consiste en 2
diferentes cámaras. El koi ajusta su posición por inflado o desinflado de estas cámaras, esto
cambia la densidad en relación con el agua circulante. En conjunción con el sistema auditivo
controla la orientación del koi, en nivel en que nadan, etc.
18. Aleta dorsal: la aleta dorsal localizada sobre la parte superior del koies el mayor estabilizador del
koi. Esta aleta trabaja en una manera similar a una quilla de un barco. El koi puede bajar la aleta
dorsal y crear un efecto más aerodinámico cuando desea moverse en velocidad más rápidas.
Interesante, no?
[ Compatibilidad de los peces de estanques ]
La intención de la siguiente lista es armar un cuadro de compatibilidad de habitantes de un estanque

comunitario. Los peces mencionados son tomados como si todos fueran adultos, cabe aclarar que son
compatibles entre si.
.:: Koi ::.
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Por Pablo Millanao
Tamaño máx.: 80 cm / 125 cm

Años de vida: 50, se llegó a registrar ejemplares de
107 años.
Cardumen: no es necesario.
Sociabilidad: pez muy pacifico.
Alimentación: variada.
Ver variedades de koi
.:: Carassius / Goldfish ::.
Tamaño máx.: 15/20 cm

107 años.
Para mayor info. ver ElGoldfish.com
.:: Corydora paleatus ::.
Tamaño máx.: 6 cm
Años de vida: 4.
Cardumen: si, mínimo 6 ejemplares.
Sociabilidad: pez muy pacifico de fondo.
Alimentación: restos de comida y vegetales que se
encuentren en el fondo del estanque.
.:: Oryzias latipes ::.
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Por Pablo Millanao
Tamaño máx.: 5 cm
Años de vida: 4.
Sociabilidad: pez muy pacifico de medias
aguas/altas.
Alimentación: variada, vegetales (algas).
.:: Gambusia ::.
Tamaño máx.: 5 cm
Años de vida: 4.
aguas/altas.
.:: Tanichtys albonubes ::.
Tamaño máx.: 5 cm
Años de vida: 4.
aguas/altas.
.:: Rhodeus sericeus ::.
Tamaño máx.: 12 cm
Años de vida: 5.
Sociabilidad: pez pacifico.
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13
Por Pablo Millanao
.:: Cyprinella lutrensis ::.
Tamaño máx.: 9 cm
Años de vida: 2.
.:: Barbus semifasciolatus ::.
Tamaño máx.: 6 cm
Años de vida: 4.
.:: Abramis brama ::.
Años de vida: 17.
Sociabilidad: pez pacifico aunque algo arisco
cuando es muy grande.
.:: Macropodus opercularis ::.
Tamaño máx.: 7 cm
Años de vida: 5.
Alimentación: variada, algas.
.:: Jordanella floridae ::.
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14
Por Pablo Millanao
Tamaño máx.: 7 cm
Años de vida: 5.
.:: Hemigrammus caudovittatus ::.
Años de vida: 7.
Sociabilidad: pez pacifico aunque cuando es adulto
mayor suele perseguir alevines.
Alimentación: variada, vegetal.
.:: Leuciscus idus ::.
Años de vida: 18.
Alimentación: variada, vegetales.
.:: Lepomis macrochirus ::.
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Por Pablo Millanao
Años de vida: 8.
Sociabilidad: pez pacifico aunque persigue a otros
peces pequeños cuando se hace adulto.
.:: Lepomis gibbosus ::.
Años de vida: 8.
pequeños peces cuando se hace adulto.
.:: Familia Jenynsia ::.
Tamaño máx.: 6cm

Años de vida: 4.
Alimentación: algas.
[ Aclaraciones generales ]
• Las imágenes mostradas son a modo de referencia dado que los colores del pez varían de acuerdo
a la variedad, por ejemplo los koi y carassius.
• Todos los peces mencionados soportan como mínimo 15C, de tener un estanque con menor
temperatura en invierno, solo los Koi, Rhodeus sericeus y Leuciscus idus soportarán menores
temperaturas.
• Cuando decimos Alimentación variada significa que no requiere una alimentación específica con lo
cual se lo puede alimentar con cualquier alimento básico para peces.
• Cuando decimos Alimentación algas, significa que comen principalmente algas y otros vegetales
pero no destruyen las plantas.
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Por Pablo Millanao
• Cuando decimos Alimentación variada, vegetales significa que come cualquier alimento base y
necesita de complementos vegetales, de no dárselos, comerán las plantas.
_________________________________
[Relación temperatura-ánimo del koi y del carassius]
Es muy interesante ver las

diferentes reacciones y
ánimo del koi y del carassius
a diferentes temperaturas.
Esto nos ayudará para ver si
está enfermo o solamente su
organismo está
sobrellevando el frío. La
relación entre la temperatura
del agua y el
comportamiento del pez es
evidente con tan solo pocos
grados de variación.
Muchos síntomas de enfermedades se confunden con estos ánimos o comportamientos. Los koi y carassius
son peces de agua fría, su denominación vulgar se debe a que soportan temperaturas desde 2C hasta los
30C en el caso de los koi y de 10 - 30C para los carassius; pero no en forma constante. La temperatura
ideal para estos peces es de 17C o 18C y en verano por el calor ambiental soportan hasta los 26C. Cabe
aclarar que los rangos de temperatura varían de a cuerdo a donde fue criado. No son los mismos los
rangos de temperatura del koi - carassius criado en Argentina que los rangos de temperatura del pez
criado en Ecuador.
[ Temperaturas menores a los 12C ]
En temperaturas menores a los 12C el koi estará mayormente en el fondo, nadará solo lo necesario para
moverse por el estanque. Estará apoyado en plantas altas o en el sustrato o directamente no saldrá de la
cueva. La respiración será muy pausada y solo irá hacia la superficie para alimentarse; además, comerá
menores porciones. Esto se debe a que a menor temperatura la concentración de oxígeno en agua es
mayor, con lo que el pez debe respirar menos para lograr la cantidad deseada de oxígeno. El
comportamiento aletargado se debe a que a menores temperaturas el metabolismo del koi es más lento
con lo que no necesita moverse tanto para subsistir, también no necesita la misma cantidad de comida
que cuando el agua es de temperaturas templadas. Además de lo que mencionamos anteriormente, el
comportamiento lento del koi a estas temperaturas es un reflejo natural de supervivencia heredado de sus
ancestros: los koi originalmente son de ríos de aguas lentas del este de China (700 años después llevado
a Japón) que en invierno las partes superiores se congelan por la falta de movimiento con lo que el koi
desarrolló una forma de subsistir con los menos movimientos posibles y consumiendo la menor cantidad
de alimento.
En el caso de los carassius, las variedades no tradicionales sufren por debajo de los 10C llegando a morir.
En temperaturas de 10-12C podremos observar a las variedades de carassius rápidos como cometas,
shubunkin, etc. de igual forma a la del koi.
[ Temperaturas entre 12C y 17C ]
En temperaturas entre los 12C y 17C podremos ver como el koi y carassius nadan en aguas medias y
mayormente en aguas bajas. El nado es lento y su respiración es pausada. Su movilidad es tranquila pero
continua, se pasan la mayor parte del día nadando. Estas temperaturas son totalmente aptas para los koi
y carassius. Veremos que por las mañanas son lentos y en las tardes “recobran” la movilidad. La razón de
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Por Pablo Millanao
esto es que la temperatura del agua a la mañana es más fría que a la tarde dado que la luz solar hace
elevar la temperatura del agua agregado a la temperatura ambiental.
En temperaturas entre los 18C y 22C observaremos mayor movilidad en el koi y carassius, nadarán
mayormente en aguas medias. Desplegarán todas sus aletas y a estas temperaturas realiza el cortejo.
Veremos como el koi nada por el estanque en diferentes velocidades y jugará con los otros peces. Aquí el
koi y el carassius se sienten a gusto, a los 18C hay un equilibrio entre temperatura y concentración de
oxígeno. Su respiración será normal al igual que sus movimientos. Los colores brillarán más a estas
temperaturas, regeneran más rápido las escamas perdidas y aletas estropeadas por peleas u otro motivo.
Esta es una temperatura común en los estanques en verano (no constante).
[ Temperaturas mayores a 23C ]
En temperaturas mayores a 23C estarán muy activo, su nado será violento, las respiraciones serán cortas
pero repetitivas y los notaremos agresivos. La concentración de oxígeno es menor con lo que afecta al
sistema nervioso del pez por lo tanto, se debe agregar oxígeno al estanque. Estas temperaturas se dan en
estanques pequeños sin plantas flotantes que frenan el sol.
[ La Cuarentena ]
El mantener en cuarentena a
un pez no significa tenerlo n
un recipiente durante 40 días.
Simplemente es tenerlo
apartado en un acuario o
recipiente apropiado durante
1 semana. La finalidad es que
cada pez nuevo no infecte a
los pobladores del estanque.
Desafortunadamente algunos lugares donde venden los koi y otros peces, no tienen los recipientes
adecuadamente mantenidos, con lo que no es de extrañarse que haya focos de parásitos o bacterias.
Si compramos un pez procedente de estos sitios y lo colocamos de inmediato en el estanque, es muy

factible que se produzca una infección bacteriana masiva a casi todos los pobladores del estanque. Es por
eso que es conveniente poner en cuarentena a todo nuevo pez del estanque. De esa forma, durante 5 o 7
días podemos observar, y llegado el caso medicar, al nuevo pez.
[ Recipiente para la cuarentena ]
La cuarentena se debe desarrollar en un acuario o recipiente para dicho

uso. Si el pez a introducir es pequeño, se puede utilizar una acuario común.
De todas maneras, recomendamos a todos los estanqueros tener siempre
un recipiente de plástico como el de la derecha. Estos recipientes se los
puede
usar para cuarentena y como mini-estanques para alevines recién nacidos como es el caso de la imagen.
La gran ventaja que tienen estos recipientes es que se pueden desinfectar fácilmente, también son
livianos (cuando están vacíos), no son delicados como los acuarios de vidrio y son baratos. Una medida
buena de recipiente es: 100cm x 50cm x 50cm, dándonos un total de 250 litros. Es mucha cantidad de
agua, pero recordemos que tendremos dentro a koi y peces que luego estarán nadando libremente en un
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Por Pablo Millanao
estanque aún mayor. La cuarentena también sirve para que el shock del pez de estar en un espacio tan
grande como es el estanque sea menor al estar también unos días previos en un recipiente grande. De
acuerdo a vuestras posibilidades, hay recipientes más pequeños. El recipiente no debe tener ningún tipo
de adorno ni sustrato.
[ Filtración del recipiente ]
Estos recipientes de cuarentena deben tener un solo tipo de filtración, la clásica

de esponja que se se acciona por medio de un aireador. Este filtro captura los
excrementos y demás sustancias orgánicas; a su vez oxigena el agua. No tiene
sentido colocar otro tipo de filtración dado que solo estará 7 días. Dentro de la
esponja, se debe colocar carbón activado para que absorba la orina y otros
elementos. Esta esponja se debe limpiar todos los días. A su vez, también
todos los días se debe realizar un cambio parcial de agua del 25% por agua
nueva sin cloro (utilizar anti-cloro y dejar reposar el agua 2 horas antes de
suministrarla).
Durante esos cambios parciales de agua, se debe limpiar el fondo sacando todo material que no haya
capturado el filtro.
[ Medicación ]
Al 2do día de tener el pez en el recipiente de cuarentena, es recomendable aplicar 1 gota de azul de
metileno cada 25 litros de agua. Es decir, si tenemos un recipiente de 250 litros aplicaremos 10 gotas de
azul de metileno. Con esto, eliminaremos hongos y bacterias que pueda llegar a tener el pez. Si el pez no
tenía nada, estaba completamente sano no hay problemas, el azul de metileno no afecta a los peces
sanos.
Si observamos algunos síntomas de enfermedad al pez, prolongamos la cuarentena 1 semana más hasta
que se cure aplicando los medicamentos correspondientes a la enfermedad. Si le llega a suceder esto,
además de recorrer la sección de Enfermedades, no se olvide de consultarnos en el foro de discusión.
[ Liberación del pez al estanque ]
Si luego de 5días de tenerlo en cuarentena no observamos ningún síntoma, el pez está listo para ser
introducido al estanque. Para eso, retire del recipiente 30% de agua y tírela. Posteriormente introduzca
ese porcentaje de agua procedente del estanque (30% de capacidad del recipiente con agua del
estanque). Espere media hora y luego puede transferir al pez al estanque. No se olvide luego de reponer
el nivel de agua que sacó del estanque.
[ Desinfección del recipiente ]
Luego de haber realizado la cuarentena tendremos que desinfectar el recipiente para poder utilizarlo en
otra ocasión para esto o para otro fin. Para ello, luego de haberlo vaciado y realizo una limpieza común de
laterales y fondo, lo llenamos nuevamente con agua común y le agregamos 1 gota de cloro (lejía) cada 10
litros. Esperamos 30 minutos y luego vaciamos el recipiente y lo dejamos secar al sol. Al día siguiente si
aún tiene olor a cloro (lejía), lo lavamos con agua común.
El stress el el Koi es el malestar más común de este pez. Estas son las causas más frecuentes:
• Sacar el koi simplemente para verlo (hay gente que lo hace).

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Por Pablo Millanao
• Transportándolos.
• Alimentándolos de forma incorrecta o con mala calidad.
• Tocando el koi si no se deja tocar.
• Si el ph es alto o bajo.
• Si hay amonnia.
• Si hay alta concentraciones de nitratos.
La tensión producida por el stress conduce a muchas afecciones o enfermedades dado que les baja la
defensa y queda al descubierto para las bacterias u hongos. Los parásitos y bacterias siempre están
presentes en el estanque (salvo que se utiliza filtro UV donde bajan sustancialmente la cantidad)
esperando que el pez se debilite para atacarlo.
Para evitar el stress en los peces, hay que ofrecerles un hábitat saludable. Estas son algunas cositas que
puede hacer para darles eso a sus peces:
• Mantenga la buena calidad del agua. Realice mediciones periódicas para controlar que la
calidad del agua no baje.
• Utilice la red en el estanque solo cuando sea necesario. No saque a los peces para verlos ni
introduzca la red para ver como nadan.
• Correcta concentración de oxígeno en el agua. No desconecte los filtros ni bombas a la noche
ni en días calurosos. Es cierto que las plantas producen oxígeno pero solo durante el día, a la noche
también consumen oxígeno como los peces.
• No medique por medicar el estanque. Hágalo solo cuando sea necesario.
• Sea cuidadoso cuando toca el koi. A veces, es necesario si o si tocar el koi para aplicarle algún
medicamento, por ejemplo a una herida. Hágalo con cuidado, no acaricie al koi dado que le sacará
la mucosa protectora y escamas..
• No sobre-alimente a los peces. Recuerde, hay que alimentar a los peces, no al estanque.
• No golpe el agua fuertemente. Es lindo ver como cuando movemos el agua con los dedos
vienen los peces, eso está bien pero no se debe golpear con fuerza el agua.
[ La importancia del Oxígeno Disuelto en el agua para el

mantenimiento del koi ]
por Aqua News, traducido por Ana María Sierra (Ana María), Colombia
Los criadores expertos de peces incluyendo el koi deben mantener una vigilancia sobre todos los aspectos
de la calidad del agua. Esto lo reza el refrán japonés: “yo no mantengo los kois, yo mantengo el agua
perfecta” La experiencia demuestra que el koi que vive en agua con condiciones perfectas, es mas
resistente a las enfermedades, crece mejor y desova exitosamente. Entre los parámetros de la calidad del
agua que deben ser vigilados está el Oxígeno Disuelto (OD) Éste es de gran importancia pues al estar
bajo, es la causa primaria de muerte en los peces. Las buenas noticias son que si se diseña e instala
desde el comienzo un buen equipo para el mantenimiento del OD, ya no tendrá que estar pendiente de él
permanentemente.
¿Cuánto oxígeno es suficiente? En comparación con los

animales terrestres que respiran una atmósfera gaseosa
compuesta por un 21% de oxígeno, los peces necesitan cerca
de una milésima parte del 1% que es solamente 10 ppm
(partes por millón) para estar en las mejores condiciones.
Mientras 8ppm es sano en tiempo de verano, los kois comienzan a experimentar estrés en los niveles de
4-5 ppm y el estrés llega a ser agudo cuando baja a 2-4 ppm. Los niveles bajos de OD afectan el nivel de
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Por Pablo Millanao
actividad, alimentación, crecimiento, reproducción, aumenta la susceptibilidad a las enfermedades e
incluso a los parásitos. Si el OD está por debajo de 2 ppm por períodos prolongados pueden morir, pero
aunque los niveles estén sobre las 2ppm sufren estrés y enfermedades. La concentración mínima del OD
para el bienestar del koi en verano es de 6 ppm.
El nivel del OD en los estanques de kois es variable y puede cambiar rápidamente. En solamente media
hora puede pasar de 6ppm a 3 ppm como consecuencia de la actividad durante la alimentación en un
estanque que está sobrepoblado. Las bajas concentraciones de OD se pueden prevenir cerciorándose de la
rata de consumo. El consumo de oxígeno debe ser menor que el oxígeno reemplazado. El consumo de OD
puede ser reducida al mínimo teniendo pocos peces (como en estanques no sobrepoblados, no
sobrealimentados, estanques naturales) manteniendo el fondo limpio (libre de acumulación de materia
orgánica) manteniendo las plantas sumergidas en buen estado y las algas controladas. La fuente del
oxígeno se mantiene generalmente en estanques de kois con un venturi, una cascada, un difusor de aire o
una fuente. En un estanque con mínimas algas, los peces consumen la mayoría del oxígeno, seguido por
el filtro biológico si está presente. En un estanque verde por las algas, éstas consumen más oxígeno que
los peces.
El OD en un estanque de kois al aire libre es afectado por muchos factores pero entre los más importantes
están la temperatura, la fotosíntesis (por las plantas y las algas) y la respiración (plantas, algas, peces,
bacterias etc) La alta temperatura acelera la respiración en los organismos. El consumo de oxígeno se
duplica por cada 10°C que aumente la temperatura. Esta es la razón por la cual se experimentan
frecuentemente problemas de OD en verano. Otro factor importante que afecta los niveles de oxígeno es
la descomposición de la materia orgánica. Un buen diseño de un estanque debe incluir un método para el
retiro frecuente del alimento sobrante, los desechos de los peces, hojas etc
Una abundante cantidad de plantas y/o algas sumergidas puede agotar rápidamente los niveles de OD en
la noche. Las plantas y las algas producen oxígeno solamente durante el día y lo consumen en la noche.
Los estanques de kois sin aireación adecuada producen fluctuaciones considerables de oxígeno disuelto en
el día y en la noche con una abundancia en la tarde y déficit en la mañana. Debido a este ciclo diurno del
oxígeno es importante realizar la medición del oxígeno temprano en la mañana para conocer el nivel
mínimo de OD antes y después de la alimentación y asegurarse de que se debe encontrar como mínimo
en 6ppm.
Siempre hay que planificar la construcción del estanque pensando en las peores condiciones: un día muy
caluroso de verano, cuando hay abundancia de algas, muchos peces sobrealimentados y la bomba que
preciso se dañe. Si consideramos los kois como mascotas valiosas, debemos diseñar un estanque con dos
fuentes importantes de oxígeno y conectadas a diferentes circuitos eléctricos. Esto se logra con una
bomba que devuelva el agua al estanque por una cascada o una corriente turbulenta mas un aireador que
proporcione burbujas de un difusor de aire con un compresor. Hay que tener presente que las bombas y
los compresores se puede dañar y cuando uno de ellos lo hace, hay que procurar mantener los niveles
sobre 2ppm El acúmulo de amonio y nitritos puede tomar días hasta alcanzar niveles peligrosos pero el
OD en el agua sí puede agotarse rápidamente hasta niveles críticos en cuestión de horas luego de la falla.
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[ Variedades de Koi / Variedades de Carassius ]
[ Variedades de Koi ]
Asagi-shusui
Asagi Shusui
Bekko
Aka Bekko Ki Bekko Shiro Bekko

Doitsu
Kohaku Sanke Showa

Hikarimoyo
Hariwake Kikosui Sakura Ogon Yamatonishiki

Hikarimuji
Ata Matsuba Ogon Gin Matsuba Hi Ogon Kin Matsuba
Orenji Matsuba Orenji Ogon Purachina Ogon Yamabuki Ogon

Hikari-Utsuri
Ginshiro Kin Hi Utsuri Kin Ki Utsuri Kin Showa

Kawarimono
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Por Pablo Millanao
Ata Matsuba Ogon Benigoi
Chagoi Hageshiro Hajiro
Karasu Kigoi Kumonryu Magoi
Midorigoi Ochibashigure Shiro Muji Soragoi

Kin Gin Rin
Gin Rin Kohaku Gin Rin Sanke Gin Rin Showa

Kohaku
Inazuma Kuchibeni Maruten Menkaburi
Nidan Sandan Straighthi Tancho
Yondan
Koromo
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Por Pablo Millanao
Aigoromo Budogoromo Sumigoromo
Showa-Sanshoku
Hi Showa Kindai Showa Maruten Tancho Showa

Taisho-Sanke
Aka Sanke Kuchibeni Marutent Menkaburi
Nidan Subo Sumi Tancho

Utsurimono
Hi Utsuri Ki Utsuri Shiro Utsuri
[ Variedades de Carassius ]
Para ver todas las variedades de carassius, presionar aquí.

Cabe aclarar que no todas las variedades pueden habitar todos los estanques. Tal como comentamos a
través de toda la web, es conveniente que solo los carassius de nado rápido habiten los estanques.
Carassius con diformismos extremos son presa fácil de aves y otros visitantes asiduos de los estanques.
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Por Pablo Millanao
[ variedades ]
Común
Cometa
Shubunkin
Veiltail
(cola de velo)
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Por Pablo Millanao
Celestial
Ojos de
burbuja
Escama de
perla
Telescopio
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Por Pablo Millanao
Ryukin
Pompón
Oranda
Fantail
(cola de abanico)
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Por Pablo Millanao
Ranchu
Cabeza de
León
Demekin
Tosakin
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Por Pablo Millanao
Jikin
Wakin
Phoenix
Hamanishiki
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Dragon Eye
Toadhead
Nombre Descripción Fotografía
SHUKIN ranchu con cola alargada desarrollada en Japón. Tiene poca difusión.
tiene cuerpo en forma de huevo y cabeza puntiaguda. Las aletas son pequeñas y no tiene crecimiento
IZUMU
en la cabeza. Esta variedad casi desaparece en el siglo XX, pero gracias al interés de los criadores
NANKIN volvió a tomar auge.
TSUGARU ranchu con cola y aletas alargadas. El crecimiento en la cabeza se desarrolla lentamente, cuando llega
N/D
NISHIKI a crecer. Se adapta fácilmente al clima frío.
DEME es un ranchu con ojos de telescopio. Al parecer los han dejado de reproducir en Japón.
RANCHU
KINRANSHY resultado del cruce entre el ranchu y el ryukin. N/D
TETSUO goldfish de color plateado y con el cuerpo del wakin o el cometa N/D
resultado del cruce entre el wakin y el ryukin. Tiene el cuerpo más ancho que el del wakin, sus aletas
WATONAI son largas, pero no tanto como las del ryukin.
YANAGI se obtuvo al mezclarse un cometa o wakin con un demekin. El cuerpo es delgado y alargado, con
N/D
DEMEKIN aletas largas y ojos telescópicos.
originario de Japon. Cruce realizado tratanto de desarrollar nuevas variedades con Calico Demekins (El
AZUMA
Demekin es la version japonesa del Telescopio). El Azuma Nishiki no es mas que la variedad japonesa
NISHIKA del Oranda Calico.
fue logrado cruzando Ranchus con otras variedades para producir un Ranchu Calico, recibiendo este el
EDO NISHIKI nombre de Edo Nishiki, el cual significa "Ranchu Calido Japonés". El Edo Nishiki fue el primer Ranchu
Calico producido en 1951 por Kichigoro Akiyama, un criador en Tokyo, cruzando un Ranchu con un
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Por Pablo Millanao
Azuma Nishiki. El Edo Nishiki tiene el mismo crecimiento de cabeza y forma de un Ranchu, pero la
variedad no ha sido perfectamente establecida y un pez con una buena configuracion de Ranchu y un
fuerte color calico es muy raro. Son muy pocas las personas que desean perfeccionar esta variedad de
pez.
es de origen japonés y es muy similar al ryukin, pero con una aleta caudal más amplia, el cuerpo más
WENYU ancho y la cabeza de mayor tamaño y anchura.
KYO NISHIKI es el Edo Nishiki (Ranchu Calico Japonés) con aleta caudal larga.
SAKURA es un Ranchu desarrollado ultimamente, con una variedad de color en la que se alternan escamas
NISHIKI color mate y metalicas, siendo las escamas color mate las predominantes.
[ Enfermedades de los habitantes de estanques ]

Aquí charlaremos el tema de la salud de los habitantes de los estanques. Encontrarás artículos, fotos,
diagnósticos y consideraciones generales. Esta parte de la web estará en actualizaciones periódicas
incorporando nueva información, fotografías, etc.
Cabe mencionar que esta sección fue desarrollada en conjunto con la sección de enfermedades
de ElGoldfish.com Como el tema de las enfermedades es muy amplio, lo hemos separados en
diferentes categorías que se muestran a continuación:
[ Tratamiento de heridas mecánicas en el koi ]
A veces es inevitable que nuestros kois muestren alguna herida

mecánica, debido a roces con algún saliente del estanque, un coletazo
en el borde del mismo, o cualquier otra causa a la que siempre
estamos expuestos. Mirar
[ Primeras medidas con peces enfermos ]
Comentaremos las primeras medidas a emplear cuando detectamos un

pez enfermo o incubando alguna enfermedad sin importar de que tipo
de origen sea. Mirar
[ Síntomas - Conductas ]
Presentamos una tabla con los síntomas en relación a su conducta de

algunas enfermedades que pueden tener los koi y su respectiva medida
a emplear. Mirar
[ Síntomas - Manchas, puntos, franjas, etc. ]
Presentamos una tabla con los síntomas en relación a manchas,

puntos, franjas, tumores, quistes, etc. de algunas enfermedades que
pueden tener los koi y su respectiva medida a emplear. Mirar
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Por Pablo Millanao
[ Accidentes ]
Presentamos una tabla con los accidentes más comunes que pueden
tener los peces de estanques y como actuar en cada uno de ellos. Mirar
[ Bacterias: ¿Qué son? ]
Las bacterias es una de las principales causas de enfermedades de los

koi y demás peces de estanque de jardín. Si el pez es diagnosticado a
tiempo, el pez se salva pero muchas veces se es tarde y no hay
cura. Mirar
[ Tabla de Bacterias comunes ]

Presentamos una tabla con el detalle de algunas de las bacterias que
atacan nuestros peces de estanques. Mirar
[ Hongos ]
Presentamos una tabla con el detalle de algunos de los hongos que

atacan nuestros peces de estanques.Mirar
[ Patógenos virales ]
Presentamos una tabla con el detalle de algunos virus que atacan

nuestros peces de estanques. Mirar
[Relación Temperatura-Ánimo del Koi/Carassius]
Detallaremos los diferentes comportamiento y ánimos del koi a

diferentes temperatura del agua. Un tema muy importante dado que
algunos comportamientos son síntomas de algunas enfermedades. Con
esto sabremos si es enfermedad o mero comportamiento.Mirar
[ La Cuarentena ]
Un detalle muy importante para no enfermar los kois y demás peces de

estanques es poner en cuarentena a los nuevos peces. Explicaremos
como desarrollar una correcta cuarentena. Mirar
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Por Pablo Millanao
[ Prevención de la Virosis Primaveral ]
Una enfermedad que no es muy común, pero cuando ataca puede

matar a toda la población del estanque. Cable aclarar que esta
enfermedad se da en Europa y países del oeste Asiático. Mirar
El stress en los koi se evidencia notoriamente. El koi puede llegar a

morir a causa del stress. Es por eso que en este escrito detallaremos
los efectos del stress en el koi y como evitar dichos efectos. Mirar
[ Agente Etiológico de la Úlcera ]
Mientras que el invierno se acerca, usted debe preparar su estanque

para que esté listo para el tiempo frío que tendrá que soportar durante
un tiempo. Mirar
[ Tratamiento de heridas mecánicas en el koi ]

de José Antonio Sáiz (José Antonio), España
A veces es inevitable que nuestros kois muestren alguna herida mecánica, debido a roces con algún
saliente del estanque, un coletazo en el borde del mismo, o cualquier otra causa a la que siempre estamos
expuestos.
Por todo ello, es conveniente estar preparados para poder curar esas heridas o escamas levantadas que
un buen día observamos con estupefacción, ya que no nos explicamos la causa. Hemos leído en varios
sitios la forma de tratar éste problema, pero he creído conveniente explicarlo desde el punto de vista de
un principiante, con un koi de los que tenemos y con los medios que disponemos.
A- PRECAUCIONES
Como primera medida, es conveniente hacer notar que la primera cura no se realiza cuando vemos la
herida en el pez, sino mucho antes, cuando se construye o se reforma el estanque.
Hay que tener en cuenta varias cosas para evitar en lo posible éstos accidentes:
1- Hacer las menores esquinas y salientes posibles, y las que construyamos, que estén bien redondeadas
y lisas.
2- El borde del estanque debe alzarse sobre el nivel del agua al menos unos 25-30 cm., así evitaremos
que se golpeen en la cola, accidente muy frecuente.
3- El borde también debe ser romo, de material no erosionante en lo posible.
4- Intentar que el comedero reparta un poco el pienso, que no lo suelte concentrado en una zona, ya que
en la disputa por él, se producen roces y coletazos, en caso de kois grandes de vez en cuando registran
alguno. Para ello es muy conveniente que el pienso se mezcle flotante con hundido.
B-PREPARACION Y EQUIPO
En éste caso se trata de uno de mis kois, una hembra mariposa que midió 57 cm. procedente de la granja
de Kazuya. Hace un par de semanas, observándola, ví la herida en el pedúnculo de la cola en su lado
izquierdo. Rápidamente realicé la cura con la ayuda de Antonio Becerra.
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Por Pablo Millanao
Lo primero es preparar el equipo que vamos a utilizar con mucha tranquilidad, no pasa nada por hacer las
cosas despacio y bien, el pez va a estar exactamente igual. El equipo es el siguiente:
# Un bol, o barreño que tendremos para estas ocasiones, debe ser lo suficientemente grande para el
tamaño de los peces que tengamos. Como se puede ver en las fotos, a mí me hace falta ya uno de una
talla mayor.
# Un anestésico adecuado, en éste caso hemos usado esencia de clavo, que nos ha ido muy bien en
varios casos.
# Un antibiótico específico, en éste caso, el que estamos utilizando es Baytril 10 volúmenes (muy
importante que sea de 10 volúmenes), con muy buenos resultados. También hemos probado Gentamicina,
provocando reacción en algunos peces.
# Una pinza de acero de puntas planas y romas, de las de botiquín.
# Bastoncillos de algodón.
# Una jeringuilla de inyectar insulina.
# Un vaso con una mezcla de agua y sal, bien cargada de sal.
# Un sellante específico, en éste caso he utilizado Billion Pro en spray, válido como sellante y cicatrizante
natural.
# Una toalla mojada en el agua del estanque.
C-TRATAMIENTO
Una vez hemos preparado el equipo, se echa agua al bol calculando aproximadamente que cubra el lomo
del pez. Después se disuelven unas gotas de esencia de clavo en el agua y se revuelve con la mano. Se
pesca el pez, con sacadora específica y manga, elementos que no nos pueden faltar. La pesca se debe
hacer con mucha tranquilidad, evitando en lo posible un exceso de estrés en el pez. Con la manga se le
saca del estanque y se le deposita en el bol.
Debemos esperar a que el anestésico haga su efecto, si vemos que el pez no se duerme, añadiremos más
gotas hasta que el koi se duerma totalmente. No debe coletear, debe de estar dormido.
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Por Pablo Millanao
Una vez anestesiado lo sacamos con cuidado del bol y lo

ponemos en la toalla húmeda, cuidando que las aletas estén
plegadas en su cuerpo. Envolvemos el cuerpo para que no se
seque, aunque ésto no es estrictamente necesario.
Aprovechamos para analizar el pez, para ver si tiene alguna
herida más que no hayamos visto. Observaremos la agallas,
el interior de la boca, etc... Lo medimos también para llevar
un registro de la evolución.
Observamos la herida y con la mano palpamos las escamas alrededor de la herida, por si hay que quitar
alguna. Si la escama está áspera, es que ha perdido el recubrimiento de mucosa y está muerta. En caso
de que detectemos alguna, con la pinza y con mucho cuidado se sujeta y se extrae tirando a favor de
escama con decisión pero con cuidado de no romper o quitar la bolsa que la envuelve en su mitad trasera.
Es en esa bolsa desde donde va a nacer la nueva escama.
Una vez que hemos quitado, si es que es necesario, las escamas muertas, mojamos un bastoncillo de
algodón en agua sal y lo aplicamos en la herida varias veces, hasta que veamos que esté limpia. También
se puede hacer aplicando el aguasal con un spray. Podemos dejarlo secar un minuto, o secarlo con un
algodón, aunque es necesario que la sal haga su función.
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Por Pablo Millanao
Ahora es el momento de aplicar el Billion Pro en spray, hay

que hacerlo a “toques”, en pequeñas aplicaciones sobre la
herida, dejando que se seque un poco el producto entre
ellas.
Una vez seco el Billion Pro, deberá quedar una película

protectora sobre la herida que se disolverá después en el
agua poco a poco. Es el momento del antibiótico.
Preparamos el antibiótico, sacando del envase la dósis que corresponde al tamaño del pez con la
jeringuilla. No tiene que haber ninguna burbuja de aire en la jeringuilla, muy importante.
Debemos inyectar la dosis en el cuerpo del pez. Una zona

muy fácil para aplicar la inyección es en la moya interior de
las aletas. Se pincha con cuidado la mitad en cada aleta
procurando no hacer hematomas.
Una vez que hemos terminado de inyectar el antibiótico, la

cura ha concluido en cuanto a manipulación de la herida.
Ahora queda reanimarlo de la anestesia. Para ello con mucho

cuidado se le lleva al estanque, de donde no nos habremos
separado mucho y le introducimos en el agua, sujetándolo
con una mano en el pedúnculo de la cola y la otra por debajo
de la cabeza.
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Por Pablo Millanao
Lo movemos suavemente adelante y atrás para que se

oxigene de nuevo. Se puede meter un dedo en la boca y
moverlo arriba y abajo incitando a que la abra y la cierre.
También se le puede masajear la parte inferior de la cabeza,
todo ello dirigido a que el pez empiece a respirar por sí
mismo. Si es necesario se le aplica un masaje suave en la
zona del corazón.
Si todo es correcto, en dos o tres minutos, el koi empezará

a moverse y a querer nadar, si lo vemos con suficiente
fuerza, es el momento de soltarlo suavemente para que nade
él sólo.
Es muy conveniente observarlo durante un período de

tiempo hasta que estemos seguros de su total recuperación
en cuanto a la anestesia.
Si todo ha sido correcto y no ha surgido ninguna complicación, como por ejemplo, reacción al antibiótico,
en poco tiempo veremos una mejora evidente de la herida, y en unas semanas el cierre definitivo.
En cuanto a nuevas inyecciones de antibiótico, en los casos que me ha tocado tratar, cuando es un golpe,
no ha hecho falta repetirlo, aunque si es necesario, se debe hacer a los 5-7 días tras la cura.
Estado actual del koi (septiembre / 2006)
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Por Pablo Millanao
Como dije al principio, ésta es una explicación desde el punto de vista de un aficionado con pocos
conocimientos veterinarios, más bien ninguno, pero que piensa que en cualquier momento nos puede
hacer falta tratar a un koi por ésta u otras causas.
[ Primeras medidas con peces enfermos ]

Comentaremos los primeros pasos a hacer cuando nos encontramos con un pez enfermo en el estanque
de jardín:
• Se debe apartar el pez a otro recipiente. Un lugar adecuado es el recipiente de cuarentena.

• Llenar la mitad del recipiente con agua de la siguiente manera: 50% con agua del estanque y 50%
con agua nueva sin cloro. Posteriormente se debe conectar el filtro de cuarentena. El agua nueva
sin cloro debe tener un ph entre 7-7.5
• Aplicar en el recipiente 1 gota de azul de metileno cada 5 litros de agua.
• Observar los síntomas del pez y compararlos con enfermedades conocidas, si tiene dudas consulte
en el foro de discusión.
• Esperar 24hs a ver si tiene mejoras, si las tiene repetir la dosis del azul de metileno luego de
cambiar el 30% del agua.
• Todos los días mientras que esté en el recipiente de cuarentena, se debe realizar un cambio parcial
diario del 30% de agua con agua nueva sin cloro (de ph 7-7.5)
• Observar si los otros peces del estanque presentan síntomas.
• Observar la salud de las plantas.
• Medir los parámetros del agua del estanque. Medir el pH, NO2, NO3.
La mayoría de las enfermedades de los peces de estanque son causadas por bacterias u hongos. Con el
azul de metileno curaremos a los peces. Pero hay veces que son producidas por otras causas como
parásitos. Para ello, deberemos tratar (luego del azul de metileno) al pez con un medicamento específico.
Si llega a observar parásitos o no mejora el pez, consúltenos en el foro de discusión.
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Por Pablo Millanao
[ SÍNTOMAS - Conductas ]
Presentamos una tabla con los síntomas más comunes en base a las conductas que se dan con los peces
de estanque y sus acciones a seguir. Si desea profundizar algún síntoma o enfermedad en particular, lo
invitamos a que lo tratemos entre todos en el foro de discusión.
Aletas retraídas Parado sobre cabeza Reclinado sobre costado

Boquea en la superficie Movimientos bruscos Parado sobre la cola
Espasmos Ingiere burbujas Restregarse
Falta de apetito Flotación Aletargado
El pez se esconde El pez nada como dormido
Aletas retraídas
El pez no despliega las aletas, sobre todo la aleta dorsal.
Causa: Puede que esté incubando alguna enfermedad o tenga stress. Estos último es común cuando el
pez es nuevo en el estanque o cuando el estanque sufrió algún cambio brusco como limpieza grande,
cambios de plantas, etc.
Solución: Revisar los parámetros. Si llegáramos encontrar alguna fuera del rango deseado, corregirlo. Si
llegaran a estar en el rango deseado observar detenidamente el pez a la guarda de algún cambio de
estado. A su vez, si esto se sucede desde siempre, es malformación de la aleta dorsal
Boquea en la superficie
Síntoma 1.- El pez boquea en la superficie del agua, con respiración agitada. En algunos casos además
sus movimientos son lentos y aletargados.
Síntoma 2.- Además del síntoma 1 presenta las branquias inflamadas, abiertas o enrojecidas.
Causa del síntoma 1: Baja concentración de oxígeno en el agua.

Causa del síntoma 2: Infección branquial producida por parásitos o infección.
Solución del síntoma 1: Revisar los parámetros del agua del estanque. Revisar el filtro del estanque dado
que falta oxigenar el agua. Si no se dispone de filtro agregar aunque sea una bomba que haga circular el
agua y/o bomba de aire en forma inmediata. También hace bajar la concentración de O2 el tener en gran
escala algas unicelulares (agua verde), en este caso también aumentar la oxigenación del agua y aplicar
un anti-algas para reducirlas; luego colocar plantas flotantes en el estanque para evitar que vuelvan a
crecer. El producto anti-algas es una medida que no debe ser considerada como permanente, solo como
una medida rápida. Si no se eliminan las causas de la generación de las algas, no importará cuanto anti-
algas utilizaremos que siempre las tendremos.
Solución del síntoma 2: Revisar los parámetros del agua del estanque. Separar al pez infectado a un
recipiente aparte con agua del estanque. Colocar un aireador (bomba de aire) con una piedra difusora a
máxima potencia. Ahí se aplica tripaflavina (acriflavina), 1 gota cada 3 litros de agua. El recipiente debe
tener tapa dado que los peces de estanques al estar en recipientes pequeños tienden a saltar. Además el
recipiente no debe recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con agua nueva sin cloro y repetir la
aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no debe ser alimentado el pez.
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Por Pablo Millanao
Espasmos
Pueden ser ocasionados por lesiones internas que han sanado, pero han dejado secuelas en el pez. En
este caso no tiene cura.
Otra causa de los espasmos es que el agua tenga algo elevado la concentración de fosfatos. Para saber si
es así, medir los fosfatos en el agua; de encontrarlos elevados cambiar parte del agua del estanque y
colocar de forma inmediata gran cantidad de plantas sumergibles como elodeas, vallisnerias y flotantes
como salvinia, lemna minor, etc.
Falta de apetito
Tiene 3 causas la falta de apetito. La primera es que el pez esté acostumbrado al alimento. Esto es así
cuado vemos el pez ingerir la comida pero la escupe inmediatamente. Para remediar esto recomendamos
cambiar la marca de la comida.
La segunda causa sea constipación / estreñimiento, si no lo vemos defecar entonces será necesario darle
trocitos de lombriz de tierra previamente limpiados untados en aceite vegetal, esto actúa como laxante.
Además, se deberá interrumpir la alimentación y pasar a darles de comer comida hidratada. Recordemos
que la alimentación de un pez de estanque no es la misma que un pez de acuario.
La tercer causa es cuando vemos al pez delgado y sin ganas de comer. Esto indica que el pez tenga
anemia, la mayoría de las veces es originado por parásitos intestinales. Es raro que esto suceda en un pez
de estanque, pero de llegar a pasar es necesario retirar al pez del estanque e introducirlo en un recipiente
con agua del estanque. El recipiente debe tener oxigenación permanente. Es conveniente tener el
recipiente con tapa tipo mosquitero dado que los peces criados en estanques cuando están en recipientes
pequeños tienden a saltar. En el recipiente se debe aplicar tripaflavina (acriflavina) en la dosis de 1 gota
cada 3 litros de agua. Además el recipiente no debe recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con
agua nueva sin cloro y repetir la aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no
debe ser alimentado el pez.
El pez se esconde
El pez se aparta de los otros peces, se esconde entre las plantas y/o cuevas. Se queda quieto en el fondo.
En estas circunstancias el pez puede que esté incubando alguna enfermedad o si es hembra, puede que se
esté reponiendo de la expulsión de los huevos. Lo recomendable es revisar los parámetros. Si llegáramos
encontrar alguna fuera del rango deseado, corregirlo. Si llegaran a estar en el rango deseado observar
detenidamente el pez a la guarda de algún cambio de estado.
Parado sobre cabeza
Puede ser ocasionada por:

1. Gusanos en los intestinos. En este caso separar al pez en un recipiente aparte con agua del estanque.
El recipiente debe tener oxigenación permanente. Es conveniente tener el recipiente con tapa tipo
mosquitero dado que los peces criados en estanques cuando están en recipientes pequeños tienden a
saltar. En el recipiente se debe aplicar tripaflavina (acriflavina) en la dosis de 1 gota cada 3 litros de agua.
Además el recipiente no debe recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con agua nueva sin cloro y
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repetir la aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no debe ser alimentado el
pez.
2. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos.
3. Daño en la parte delantera del riñón. No tiene cura.
4. Acumulación de gas por descomposición de la comida, la cual es causada por las bacterias. Separar al
pez en un recipiente aparte como comentamos en el punto 1 y aplicar 1 gota de azul de metileno cada 3
litros de agua, a las 48hs cambiar el 50% de agua y aplicar 1 gota de azul de metileno cada 2 litros de
agua.
5. Las hembras hacen esto cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los machos. De esta
manera evaden el ser empujadas hacia abajo.
Movimientos bruscos
El pez se comporta súbitamente de forma anormal. Ej. movimientos bruscos, disnea, etc. La causa más
común es que haya sufrido de algún tipo de intoxicación, puede deberse también a substancias tóxicas
externas (cloro, cobre, etc). La solución a esto es antes que nada controlar los valores del agua, de notar
alguno fuera del rango arreglarlo. Mientras, separar al pez a un recipiente con agua nueva sin cloro y que
tenga oxigenación al máximo. Los movimientos bruscos son consecuencia de la falta de O2 en el cerebro,
no tiene cura, solo esperar que mejore. Dependiendo de que tan pronto nos percatemos de esto, más
chances tiene el pez de recuperarse. De llegar a hacerlo, es lento el proceso de recuperación. Durante
este proceso debemos cambiar el 30% del agua cada 48hs y siempre tener la oxigenación las 24hs al
máximo. Durante las primeras 48hs no hay que darle de comer.
Ingiere burbujas
Se deben de revisar las branquias. Puede ser que ingieran las burbujas como una forma de despejarlas.
Los goldfish (carassius) y koi no tienen una abertura desde los intestinos hacia la vejiga como sucede con
otros peces. El aire entra y sale de la vejiga por medio de una red de vasos capilares en las paredes de
esta. En algunos casos, se puede formar un tejido duro sobre ellos, lo que impide que se dé este
intercambio, de tal forma que algunos peces opten por ingerir las burbujas de aire, acción que parece
causarles alivio. No existe cura para esto.
Flotación, problemas de equilibro
El pez nada boca arriba o bien de costado, tiene problemas para sumergirse o elevarse. Es originada ya
sea por una sobrealimentación de alimentos secos (flakes, pellets) o bien por malas condiciones del agua.
Esto es muy raro que suceda en estanques, salvo que esté sobre-poblado. La causal de esto es que el
intestino se inflama apretando al vejiga provocando su hinchazón y originando los problemas de equilibrio.
De llegar a notar esto, interrumpir la alimentación de los peces durante 48hs, no te preocupes, comerán
de las algas que es justamente lo que se busca. Luego de 48hs de persistir el problema darle de comer
arvejas sin cáscara. Las arvejas (chícharos) actúan como laxante. Para que no le vuelva a pasar esto a los
peces, es conveniente variar su alimentación con fibras, pero repetimos: es muy raro que esto ocurra en
un estanque dado que el pez está continuamente comiendo algas, insectos, etc.
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Reclinado sobre costado (cuando flota)
La cusa más común en los estanques de esta conducta es tener altas las concentraciones de NO3 en el
agua. De ser esto colocar inmediatamente en el estanque plantas de crecimiento rápido y flotantes.
Otra causa es que el pez este ciego, y por lo tanto no pueda mantenerse alineado.
Infecciones, parásitos, bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal manera que no
pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua puede ser otra causa.
Parado sobre la cola
Puede ser ocasionada por:

1. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos.
2. La hembra ha soltado los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se recuperará

eventualmente.
Restregarse
El pez está continuamente frotando su cuerpo contra las plantas, rocas, fondo y todo objeto del estanque.
Esto puede ser ocasionado por parásitos externos. Observar si presenta algún otro síntoma como
branquias enrojecidas, punto blanco, etc. Por otro lado, si este comportamiento es luego de haber sido
manipulado con alguna red o con las manos, es común.
Aletargado
Es el primer síntoma de que algo anda mal. Habrá que realizar un examen físico para detectar el
problema. Revisar también el estado del agua y sus parámetros. Si el examen físico no arroja ningún
resultado, esperar algún otro síntoma.
El pez nada como dormido
Cuando el pez nada como dormido, lento, boqueado cada tanto controlar los valores del agua, es síntoma
de tener el pH elevado a más de 8.5
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[ SÍNTOMAS - manchas, puntos, franjas, etc.]

Presentamos una tabla con los síntomas más comunes en relación a la aparición de manchas, puntos,
franjas, etc, en los peces de estanque y sus acciones a seguir. Si desea profundizar algún síntoma o
enfermedad en particular, lo invitamos a que lo tratemos entre todos en el foro de discusión.
Escamas levantadas hacia afuera (Hidropesia) Venas rojizas en aletas

Cuerpo inflamado Cambio de coloración Pérdida de escamas
Ulceras Aletas deshilachadas Puntos blancos en el cuerpo
Hongos en cuerpo y/o boca Piel lechosa Branquias inflamadas/sangrantes
Tumores Manchas / franjas negras Puntos blancos en las branquias
Ceguera Manchas rojas Puntos negros (2 mm diámetro)
Ojos hinchados Puntos rojos
Escamas levantadas hacia afuera (Hidropésia)
Son muchas las razones, puede deberse a una infección bacterial, cáncer o bien parásitos. Algunos
expertos opinan que los cambios bruscos en la temperatura del agua pueden provocar dicha enfermedad.
Existen diversos productos en el mercado para tratar la Hidropesía, sin embargo las probabilidades de
recuperación son muy escasas. De aplicar cualquiera de estos productos, debe ser trata el pez en forma
individual en un recipiente aparte con tapa tipo mosquitero.
Venas rojizas en las aletas
Las aletas con venas rojizas dilatadas es síntoma de alguna de las siguientes causas: estrés, mala calidad
del agua, parásitos o una infección sistemática bacteriana (Septicemia Hemorrágica). La causa más común
son los niveles altos de amonia y nitratos en el agua.
La solución consiste en medir los niveles de amonia y nitratos en el agua corriéndolos a los valores
correctos.
Si el problema es ocasionado por la Septicemia Hemorrágica, el pez suele verse estresado, con falta de
apetito y reposando inmovil sobre la grava. Deberá aislarse al pez en un recipiente aparte con agua sin
cloro y tener un aireador. Existen diferentes medicamentos en forma comercial para atacar la Septicemia
Hemorrágica.
Cuerpo inflamado
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Si las escamas no están levantadas, puede deberse a un problema con el hígado, a huevecillos que no
llegaron a ser expulsados (en el caso de ser hembra), o bien a quistes en el riñón. Es fatal y no existe
tratamiento disponible. Otro síntoma que suele percibirse, es un abdomen suave casi gelatinoso.
Cambio de coloración
El cambio de coloración en los peces de estanques es muy común, más que en los peces de acuarios. Esto
se debe principalmente a dos factores: alimentación y luz. Un pez de estanque recibe mayor cantidad de
luz solar y su alimentación, además de la suministrada por nosotros, es vegetal e insectos. Es común ver
por ejemplo, peces blancos con el vientre de color verde, esto se debe a que su alimentación es
mayoritariamente de origen vegetal (algas, plantas).
Una cosa diferente al cambio de color es el descoloramiento, es decir, que se reduzca la intensidad de
color. Esto es normal en peces viejos, en carassius a partir de los 10 años y en los koi a partir de los 20
años. Esta reducción de la intensidad en el color se bloquea y se recupera dándole de comer alimentos
ricos en carotina como zanahoria, pimientos rojos, zapallo, calabaza, spirulina. Estos elementos se los
puede dar al pez en forma suelta en trozitos o como parte de una papilla, depende de cada pez.
Por otro lado, si el pez es joven y se ve una reducción de la intensidad de color, observar si en esa zona
hay hematomas o esa parte está como comida. De ser así, el pez tiene una infección bacteriológica o bien
puede se ocasionado por parásitos, tumores en la piel o bien la enfermedad conocida fluke. En este caso
separar al pez a un recipiente aparte con agua nueva sin cloro y con tapa tipo mosquitero (el pez tiende a
saltar en recipiente pequeños). El agua debe estar oxigenada las 24hs por medio de una aireador/bomba
de aire. Aplicar en el agua un antiparasitario + un antibacteriano de amplio espectro. En los acuarios hay
muchos medicamos para esto, en nombre genérico recomendamos un mix de tripaflavina + verde de
malaquita. Existen medicamentos comerciales que ya tienen estas mezclas incorporadas, si no sabe con
exactitud mezclar medicamentos en forma correcta, le recomendamos que compre esos medicamento de
marcas comerciales.
Ulceras
Son heridas abiertas en el cuerpo del pez. Son ocasionadas por una bacteria localizada en el área
afectada, la cual al estallar provoca una hemorragia de tono rojizo. En algunos casos la úlcera es tan
grande que se ven los músculos del pez.
Se debe separar al pez en un recipiente aparte con agua del estanque y aplicar 1 gota de verde de
malaquita cada 5 litros de agua, a las 24hs repetir las dosis. En el mercado existen medicamentos para
combatir esta infección bacteriológica. Es importante tratarla con prontitud ya que crece con rapidez y
puede ser contagiosa a otros peces.
Aletas deshilachadas
Es producto de una infección bacteriana en las aletas originada en la mayoría de los casos por niveles de
pH, amonia y nitritos muy altos.
Habrá que mejorar las condiciones del agua, y tratar con productos especiales para combatir esta
bacteria. Si se trata la enfermedad con premura las probabilidades de recuperación son muy altas. Se
debe separar al pez a un recipiente aparte con agua nueva sin cloro, colocar un aireador con una piedra
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difusora. Existen muchos productos comerciales muy buenos para curar esta enfermedad, como
medicamentos genéricos da un excelente resultado el mix entre oxitetraciclina vitaminizada y verde de
malaquita aplicando primero la oxitetraciclina vitaminizada y a las 2hs el verde de malaquita.
El tratamiento en todo caso no debe durar menos de 7 días dado que es una enfermedad con alto % de
reincidencia.
De llegar a tener esto los peces, es conveniente limpiar parte del estanque, eliminar la mugre depositada
en el fondo y aumentar el movimiento de agua del mismo para aumentar la concentración de O2 e el
agua.
Puntos blancos en el cuerpo
Es uno de los parásitos más comunes en el acuario, pero no tanto en los estanques. Es difícil ver a un pez
de un estanque maduro tener este parásito en su cuerpo. Se puede llegar a tener peces con ich cuando el
pez es chico y la temperatura del agua es menor a los 13C.
El pez tiene la apariencia de estar empolvado en finos granitos de sal, los cuales cubren el cuerpo y
aletas; de ahi que se le conozca como enfermedad del punto blanco.
El punto blanco que se ve en realidad se trata de la piel del pez, estirada sobre el parásito que se aloja
debajo de ella. Este organismo se aloja bajo la epidermis del pez infectado. También se ven casos en los
cuales el pez esta contagiado de Ich y no muestra los puntos blancos, esto se debe a diversas variables
como la temperatura del agua y el sistema inmunológico del pez, entre otras más.
Los peces infectados suelen mostrar los mismos síntomas: se apartan del resto, se muestran letárgicos,
con las aletas retraidas y con puntos blancos a lo largo del cuerpo y aletas. En algunos casos donde la
temperatura del agua es baja, el pez muestra dificultad para respirar y la piel adquiere una tonalidad
rojiza.
Hay dos forma de contagio: ingresa al estanque a través de agua contaminada, o bien a través de un pez
infectado. El organismo debajo de la piel se hincha hasta provocar una erupción y caer al fondo. Es
entonces cuando se abre y miles de crías de Ich salen en busca de un pez donde alojarse, hasta penetrar
la piel de un pez y repetir nuevamente el ciclo.
La manera más común de eliminar este parásito es colocando al pez en un recipiente aparte y aplicar 1
gota de verde de malaquita cada 3 litros de agua, a las 48hs desparece el ich.
El ich suele hacer su aparición en aguas con malos parámetros, por lo que deberán de hacerse tests hasta
garantizar que los parámetros se encuentran en los niveles óptimos. Más vale prevenir que lamentar. Este
parásito se elimina con facilidad cuando esta en las primeras fases, por lo cual no conviene dejar pasar el
tiempo antes de suministrar el medicamento.
Pérdida de escamas
En algunas ocasiones los peces se rascan contra las piedras, troncos y demás objetos dentro del estanque,
resultando en la pérdida de escamas. Asimismo, el cortejo reproductivo se puede volver algo violento, los
machos empujan constantemente a las hembras, sin importar que estas puedan verse lastimadas. En
ambos casos no hay de que preocuparse, ya que las escamas crecerán al cabo de unos días.
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Si la pérdida de escamas se da a mayor escala, entonces podría tratarse de la bacteria myxosporidia, la
cual es incurable.
Tumores
Pueden ser cancerosos o benignos. En la mayoría de los casos son incurables. Los tumores internos se
perciben cuando hay una hinchazón en determinada parte del cuerpo. Los tumores externos se asemejan
a una burbuja compuesta de líquido la cual en algunos casos llega a reventarse y curarse por si sola. No
existe una causa aparente. Cualquier pez puede verse afectado.
Puntos blancos en las branquias
Si es de un pez carassius, son distintivos de los machos, y quizá la forma más sencilla de determinar el
sexo del pez visto desde arriba en el estanque. Se les conoce por el nombre de Tubérculos, y son
pequeños, duros y con la apariencia de granitos de sal, lo cual puede confundirse fácilmente con la
enfermedad del punto blanco (Ich).
No se trata de ninguna enfermedad, y por lo tanto no debe de prestársele atención.
Ceguera
Los peces pueden actuar como si estuvieran ciegos. Se esconden o bien permanecen en el fondo hasta
que es hora de alimentarlos. En ocasiones se inclinan sobre su costado.
Las tres razones por las cuales pierden la visión son: 1. Pérdida de los ojos. Sucede cuando se estrellan
contra otros objetos o bien cuando el cortejo reproductivo es algo violento. 2. El parásito conocido como
Fluke puede afectar el cerebro del pez, ocasionando la ceguera.
Los goldfish y koi ciegos pueden vivir con mayores cuidados de los normales. Habrá que proporcionarles
alimento del que se hunde, no del que flota.
Como dato adicional, el goldfish y koi no necesitas de la vista para encontrar el alimento. Se guían con el
sentido del olfato.
Puntos Negros
Si miden 2 milímetros de diámetro son síntoma de un parásito conocido en inglés bajo el nombre de
"fluke".
Los puntos negros contienen a las larvas en desarrollo. Se trata de un parásito no común en estanques y
ataca generalmente al carassius, no al koi. Se debe separar al pez en un recipiente aparte con agua nueva
sin cloro, ahi se le aplica 1 gota de azul de metileno cada 3 litros de agua y se repite a las 24hs la dosis. El
recipiente debe tener un aireador.
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Ojos hinchados
Existen dos razones que originan este problema. En la temporada de reproducción el jugueteo puede
volverse agresivo, resultando en la lesión de alguno de los ojos. También se pueden dañar el ojo con los
objetos del estanque: piedras, troncos, etc. En este caso es recomendable separar al pez en un recipiente
aparte con agua del estanque e introducirlo ahí, aplicar 1 gota de azul de metileno cada 3 litros de agua.
Esperar 15 minutos y devolverlo al estanque. Con esto prevenimos posibles infecciones.
Cuando ambos ojos están hinchados, es recomendable separar al pez en un recipiente aparte con agua
nueva sin cloro. Tener al máximo un aireador con una piedra difusora y aplicar formol al 40% en la dosis
de 1 gota cada 5 litros de agua, a las 2hs cambiar el 25% de agua por agua nueva sin cloro. Repetir el
tratamiento a las 24hs. No se cura por completo, pero mejora.
Manchas rojas
Las manchas rojas o heridas representan la primera fase de una infección bacteriológica que usualmente
termina en una úlcera.
Algunas manchas rojizas pueden ser ocasionadas por parásitos infecciosos que atacan la piel del pez, tales
como el argulus, flukes o la lernea, las cuales dejan la herida expuesta a una infección.
La solución consiste en identificar el problema y usar un medicamento comercial ya sea para tratar los
parásitos o las infecciones bacteriológicas.
Puntos rojos
Costia es un parásito que causa pequeñas hemorragias, especialmente debajo del mentón, y en ocasiones
en la espalda del pez. Este parásito se divide cada 10 horas a una temperatura de 23-25 C, y muere a una
temperatura de 30 C. El tratamiento consiste en separar al pez en un recipiente aparte y darle un baño de
sal, con el propósito de que se disuelva el manto resbaloso que cubre las escamas, y después se sube
gradualmente la temperatura del agua del recipiente hasta alcanzar los 30 C (no subir más de 3 grados
centigrados por día), se deja así por 3 días para asegurarnos de que el parásito muera. Luego lentamente
se reduce la temperatura a la del estanque. Si el agua del estanque está a menos de 20C no es
conveniente hacerle subir la temperatura, solo el tratamiento de sal. Finalmente es recomendable aplicar
1 gota de azul de metileno cada 3 litros de agua, a las 48hs se devuelve al pez al estanque.
Manchas / franjas negras
La causa más común son los altibajos en los niveles de amonia, estos queman el tejido, el cual adquiere
una tonalidad negruzca. Las manchas pueden aparecer en las puntas de las aletas o bien extenderse al
cuerpo. Habrá que revisar los parámetros del agua y reducir la amonia. El color negro es un indicador de
que la herida esta sanando. Esto sucede en estanques no maduros. Tardará cerca de 2 semanas en
desaparecer.
También puede darse como resultado de algún medicamento empleado para tratar otro mal o bien
aparecer en peces que han sido empacados y han viajado largas distancias.
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Branquias inflamadas/sangrantes (Fluke)
El causante de esta enfermedad es un parásito microscópico. De afectar las branquias, estas se inflaman,
tornándose de color rojizo/rosado. El pez pasa mucho tiempo cerca de la superficie, tratando de respirar.
Puede presentarse aparición de pus en las branquias. De afectar las escamas, da la apariencia de que el
cuerpo del pez se encuentra inflamado. Al igual que con los demás parásitos, el pez se restregara contra
diversos objetos para aliviar las molestias.
Es una infección que ataca a los peces con bajas defensas. Se debe separar al pez a un recipiente aparte y
suministrarle oxígeno mediante un aireador las 24hs. Aplicar al agua tripaflavina (no debe recibir mucha
luz el recipiente),a las 72hs repetir la dosis que indique el envase.
Piel lechosa
La piel lechosa es el resultado de una producción excesiva de la mucosa que cubre las escamas del pez. La
infestación de parásitos suele ser la causa más común. En estanques maduros donde no se han
introducido nuevos peces, la razón puede deberse a una caída del pH o baja abruta de la temperatura del
agua.
Hongos en el cuerpo y/o boca
Se trata de una infección que ataca las heridas externas del pez. En ocasiones los peces se raspan y
pierden la mucosa que cubre las escamas, esto los deja susceptibles a contraer dicha enfermedad.
Es importante el combatir la infección con premura, cuando apenas aparecen los primeros síntomas. Es
fácil de curar si se aplica el tratamiento cuando la enfermedad recién hace su aparición. El medicamento
más utilizado es a tripaflavina pero existen otros medicamentos que se consiguen en cualquier tienda de
acuarios. Eso si, aplicar estos medicamentos al pez en un recipiente aparte del estanque con agua nueva
si cloro.
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Por Pablo Millanao
[ ACCIDENTES ]
Presentamos una tabla con los accidentes que se dan con los peces de estanque y sus acciones a seguir.
Si desea profundizar algún síntoma o enfermedad en particular, lo invitamos a que lo tratemos entre
todos en elforo de discusión.
Salta fuera del estanque Atacado por otro pez Pérdida de un ojo
Piedra atorada en la boca
Salta fuera del estanque
A pesar de lo que puede pensarse, los peces que saltan fuera del estanque pueden extender su
supervivencia de acuerdo a varios factores. Viven más cuando la temperatura ambiente es fría.
Sobrevivirá por más tiempo si aterriza en una superficie que no absorva la humedad, y si cae mucha agua
en el piso o está lloviendo. Lo más que pueden vivir de cumplirse estas condiciones es una hora.
El pez tiene probabilidades de ser rescatado si la piel no se quiebra a la menor flexión. De encontrarlo con
vida se recomienda hacer lo siguiente: colocar inmediatamente al pez en un recipiente con agua del
estanque, y utilizar una taza para enjuagarlo delicadamente (utilizando agua del mismo recipiente), esto
con la finalidad de remover las partículas que se adhirieron a él. No se debe frotar al pez con fuerza, ya
que esta acción puede dañar la piel del pez, más aun si es pequeño. Es muy posible que las branquias se
encuentren cerradas debido a la producción de mucosa, de ser así, se deben separar con mucha
delicadeza, enjuagando el interior de estas asegurándonos de que el agua penetre el área. Es
conveniente que pase 24hs en un recipiente aparte con tapa tipo mosquitero y un aireador con un difusor.
No se lo introduce directamente al estanque para que no tenga que exigirse al principio en el nado.
De sobrevivir el pez, es probable que parte de sus aletas se desintegren. El tiempo fuera del agua
deshidrata el tejido de las aletas, y este morirá hasta llegar al área donde la circulación sanguinea nunca
cesó. Esto no requiere tratamiento y es probable que el pez permaneza desfigurado de forma permanente.
De surgir lesiones, se deben de medicar con un antibiótico.
Ahora bien, es difícil que un pez salte del estanque por si solo. Si es común ver a koi y carassius comenta
saltar de recipientes pequeños pero no de estanques. Si llegáramos a ver a un pez fuera del agua,
miremos para arriba que seguro algún pájaro como el veteveo fue quien lo sacó. Es por ello que es tan
importante tener algunas plantas flotantes, para protejerlos.
Atacado por otro pez
Los goldfish y koi son peces tranquilos y pacíficos, y por ningún motivo se les debe mantener en el
estanque con peces incompatibles con ellos dado que terminan siendo victimas de ataques.
Lo primero que debe hacerse es separar al pez agredido y colocarlo en un recipiente aparte. Será
necesario administrarle azul de metileno en la dosis de 1 gota cada 3 litros de agua con el fin de evitar
infecciones.
Si la lesión es superficial, el pez se ve en buen estado y tiene buen apetito, entonces se le coloca en el
recipiente aparte para tenerlo en observación. Siempre el recipiente debe tener una tapa tipo mosquitero
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Por Pablo Millanao
y aireador. Se le mantiene en observación hasta que la herida sane antes de trasladarlo de vuelta al
estanque. El tono rojizo de la herida debe de disminuir a medida que esta sane. Si la herida se torna cada
vez más rojiza, entonces es necesario aplicar antibióticos.
Es importante mantener el agua del recipiente impecable, ya que de estar sucia, es probable que se
infecte y que la herida tarde más tiempo en sanar.. si es que lo hace. De hecho, en agua de mala calidad,
las heridas tienden a empeorar. Si el agua esta impecable, la mayoría de las heridas sanan por si solas.
Finalmente, es necesario separar al pez que haya agredido a otro estanque u acuario dependiendo de que
pez sea y su tamaño.
Pérdida de un ojo
Puede ser ocasionada por objetos puntiagudos como ramas, el ataque de otro pez, o bien por alguna
infección causada por alguna bacteria u hongo.
Usualmente la pérdida de un ojo se verá precedida por 2 días de actividad reducida, y después de ello
todo parece volver a la normalidad. Puede haber gran pérdida de sangre, sin embargo esta se detendrá
rápidamente.
Se deberá separar al pez en un recipiente aparte con agua del estanque y añadir 1 gota de azul de
metileno cada 4 litros de al agua para prevenir una infección en la herida. No hay mucho de que
preocuparse ya que llevan una vida casi normal, adaptándose fácilmente a moverse y alimentarse con la
ayuda de un solo ojo.
Piedra atorada en la boca
El pez intenta mantener la boca abierta, en un intento por expulsar la piedra y librarse de ella. Es
necesario actuar con rapidez, ya que puede morir por asfixia. Habrá que sacar el pez del agua y colocarlo
en nuestra mano sobre un trapo húmedo, después se utilizan unas pincillas de las que se usan para
extraer la ceja, y se introducen a la boca del pez con mucho cuidado, extrayéndola lentamente para no
dañar al pez. De no contar con pincillas, se puede sujetar al pez cabeza abajo, y agitarlo suavemente para
que la roca caiga por gravedad. Obviamente, es menos estresante para el pez si se utilizan las pincillas.
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Por Pablo Millanao
[ Bacterias ]
Cuando se ve a un pez enfermo y es aparente que es causado por bacterias, comúnmente se lo refiere a
que es causado por Aeromonas. Se acusa a esta bacteria nociva de una gran cantidad de enfermedades
de origen bacteriano. En realidad, hay muchas otras bacterias que pueden causar enfermedades como
pseudomonas, flexibacter, estreptococo y edwardsiella. El aeromonas es el más común y es el que causa
orificios en la piel. Lo que tienen todas estas bacterias en común, es que si no se las elimina a tiempo te
matan al pez e infectan al resto.
Los problemas de origen bacteriano se manifiestan de diferentes maneras:
• Las aletas y la boca de los peces pueden aparecer como comidos por alga. Esto
es putrefacción de la boca y la aleta.
• Úlceras (comunes y/o sangrantes). Comienzan como puntos rojizos en la piel de los peces y darán
de golpe empiezan a crecer, cuando se revientas dejan un orificio.
También hay bacterias que infectan el interior del pez, afectando sus órganos internos. A menudo, cuando
vemos algún síntoma de estas enfermedades ya están bien desarrolladas y son las más peligrosas por su
gran contagio.
• Septicemia. Esta es una infección interna que hace que el pez tenga torcido la espina y nade en
círculos.
• La hidropesía bacteriana es otro ejemplo de como las bacterias atacan desde dentro. Los ojos de
los peces se bombean al igual que su cuerpo y las escamas se erizan.
En casos extremos se puede oler a las bacterias, es leyó bien oler a las bacterias. Si el estanque de jardín
huele a sulfuro o huevos putrefactos es una característica de que las bacterias nocivas están atacando el
sistema de filtración. Debe limpiar inmediatamente todo el sistema de filtrado del agua. No confundir esto
con el olor a algas o agua verde. El aroma de estas bacterias es muy fuerte.
Las bacterias, como parásitos, están presentes en todos los lados donde hay agua. El estado de las
defensas del pez es la mejor arma contra las bacterias. Si el pez tiene las defensas bajas se infectará sin
importar la calidad de agua, hasta con agua potable se enfermará si no eleva las defensas. Las bacterias
pueden afectar al pez por heridas producidas por un corte o una pelea. Cuando vea a un pez enfermo,
sepárelo a un recipiente de cuarentena dado que puede llegar a infectar a todo el estanque.
[ Prevención de los brotes bacterianos ]
Como siempre se dice, es mejor prevenir que curar. Acá también se aplica, además es mucho más barato
prevenir que curar.
• No sobre-pueble el estanque. La población del estanque debe ser equilibrada. No ponga muchos
peces dado que la calidad del agua bajará.
• Calidad óptima del agua. Mantenga siempre una calidad adecuada en el agua del estanque, si ve
que algún parámetro cambia, arréglelo, no espere a que los demás parámetros cambien.
• Peces nuevos en cuarentena. Cada pez nuevo debe pasar un tiempo en cuarentena para evitar
infectar a todo el estanque. Le recomendamos que lea La cuarentena.
• Alimentación justa. No sobre-alimente a los peces. El alimento que no es consumido se pudre y
es un posible foco bacteriano.
• Limpieza de los filtros. Realice los adecuados mantenimientos al sistema de filtración. De esta
forma, siempre filtrará a su plena capacidad.
[ Curando a un pez enfermo ]
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Por Pablo Millanao
Si posee un pez enfermo, sepárelo del estanque colocándolo en un recipiente cuarentena. Dentro del
recipiente se lo debe curar y no en el estanque para evitar infecciones a otros peces ni medicar a otros
peces. Además, la observación es más fácil en el recipiente de cuarentena.
Actualmente existen muchos medicamentos para curar diferentes enfermedades en los peces. También
existen muchos métodos dependiendo del caso, éstos son algunos:
• Alimentos antibióticos. Es el alimento normal que previamente fue impregnado con diferentes
medicamentos o complejos vitamínicos.
• Baños medicinales. Se le hecha al agua los medicamentos necesarios.
• Superficial. Es limpiar una herida en particular e impregnarla con un medicamento específico.
• Inyección. Es la menos utilizada y no debe ser administrada por cualquiera, solo por veterinarios.
En estos diferentes métodos se aplican diferentes medicamentos dependiendo de la enfermedad que se

quiera eliminar.
[ Tabla de Bacterias Comunes ]

Presentamos una tabla con las bacterias más comunes que atacan a nuestros peces de estanque. Si desea
profundizar alguna enfermedad en particular, lo invitamos a que lo tratemos entre todos en el foro de
discusión.
Edwardsiella (Septicemia) Streptococcus sp Aeromonas salmonicida

Aeromonas hydrophila Pseudomonas Flexibacter columnaris
Mycobacterium
Edwardsiella (Septicemia)
Esta bacteria es la responsable de ocasionar Septicemia y la enfermedad conocida como hoyo en la

cabeza, esta última no muy común.
Streptococcus sp
Esta bacteria provoca hemorragias en la piel, pop eye, hinchazón, escamas levantadas (hidropesia),
ulceras, y el nado irregular en el pez.
Aeromonas salmonicida
Esta bacteria es la responsable de producir úlceras en los carassius (goldfish) y koi.
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Por Pablo Millanao
Aeromonas hydrophila
Esta bacteria ocasiona septicemia hemorrágica, problemas con la vejiga nadatoria, úlceras,
erythdermatitis en las carpas, hemorragias en la piel, pop eye y escamas levantadas (hidropesia). Son
numerosas las variedades de aeromonas existentes, por lo cual es muy difícil que algún día se desarrolle
una vacuna para evitar estas enfermedades.
Pseudomonas
Esta bacteria provoca septicemia, septicemia hemorrágica y úlceras. No es muy común.
Flexibacter columnaris
Esta bacteria es la responsable de provocar pudedumbre en las aletas, lesiones en la piel, la aparición de
"algodón" alrededor de la boca, inflamación de las branquias y úlceras. Contrario a la apariencia del
algodón alrededor de la boca, no se trata de un hongo sino de una bacteria.
Mycobacterium
Esta bacteria es la causante de la tuberculosis. Produce además diversas lesiones interiores, ulceras que
no cicatrizan, pop up, pérdida de color y espina deformada. Suele ser incurable.
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Por Pablo Millanao
[ HONGOS]
Presentamos una tabla con los hongos más comunes que atacan a nuestros peces de estanque. Si desea
profundizar alguna enfermedad en particular, lo invitamos a que lo tratemos entre todos en el foro de
discusión.
Branchiomyces Saprolegnia
Branchiomyces
Afecta la circulación de la sangre en el tejido que compone las branquias del pez. Este muere lentamente,
ocasionando la aparición de agujeros en los arcos de las branquias. Este hongo prolifera en aguas con alto
contenido de desperdicio orgánico, altos niveles de nitratos, estanques sobre-poblados, y una alta
temperatura del agua. Es contagiosa y termina matando a los peces si no se les medica con prontitud.
Los peces afectados permanecen en la superficie y mueren al cabo de tres días, uno por uno, empezando
por los más pequeños. Al examinar las branquias, se puede detectar el tejido muerto y erosionado.
Es fácil de erradicar. El agua fría ayuda a frenar este hongo. El agua fría transporta mayor cantidad de
oxígeno, desacelerando el organismo del pez. El incrementar la aireación es la solución. Asimismo, es
necesario optimizar los parámetros del agua y no mantener el estanque sobre-poblado y con baja
densidad de flora.
Saprolegnia
Este hongo es externo y cubre el cuerpo del pez. Tiene apariencia algodonosa. Se presenta cuando los
goldfish y koi son mantenidos en condiciones que distan de las ideales: malos parámetros del agua y
estrés.
Este hongo ocasiona una pérdida de actividad en el pez, pérdida de apetito y debilidad en su nado. Los
peces suelen permanecer en el fondo, letárgicos. Los peces atacados son aquellos con un sistema de
inmunidad muy bajo o completamente aniquilado. De no curarse con premura, este hongo termina
matando al pez.
También suele atacar las lesiones superficiales de los peces, las cuales pueden original hongos de no
mantenerse limpias y desinfectadas.
El remedio consiste en trasladar el pez a un recipiente aparte con agua nueva sin cloro y tratar con azul
de metileno a razón de 1 gota por cada 2 litros.
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Por Pablo Millanao
[ PATÓGENOS VIRALES ]
Si desea profundizar alguna enfermedad en particular, lo invitamos a que lo tratemos entre todos en
el foro de discusión.
Virus IHN Virus Lymphocystis
Virus IHN
Este virus es muy común en muchas otras especies de peces, sin embargo ha sido reportado en goldfish y
koi muy pocas veces. En todos los casos reportados los síntomas fueron los mismos: mostraron falta de
actividad y murieron. Las autopsias revelaron lo mismo: blandura y necrosis en el bazo, riñón, páncreas y
los intestinos. Casi todos los peces infectados mueren. Este virus solo puede ser detectado con un
microscopio de electrones. Hasta el momento no se conoce un tratamiento para erradicarlo
Virus Lymphocystis
Aparece como una dermatosis blanca y dura en la piel del pez. Estas erupciones aparecen en el borde de
las aletas y también en la piel. Afecta las células epidérmicas, provocando su hinchazón. Al verse bajo un
microscopio, las células se ven más grande de lo habitual y de un color ambar.
Se transmite a través de contacto directo del virus con las heridas del pez, la ingestión de partículas del
virus, así como por las células afectadas. Se utilizan baños de 6 a 8 horas en acriflavina para erradicar
este virus. Se regresa el pez al recipiente aparte entre un baño y otro. Las heridas adquieren un tono
verdoso, lo cual es normal. Al poco tiempo perderán color y desaparecerán que es cuando se debe
retornar el pez al estanque.
[Relación temperatura-ánimo del koi y del carassius]
Es muy interesante ver las

diferentes reacciones y
ánimo del koi y del carassius
a diferentes temperaturas.
Esto nos ayudará para ver si
está enfermo o solamente su
organismo está
sobrellevando el frío. La
relación entre la temperatura
del agua y el
comportamiento del pez es
evidente con tan solo pocos
grados de variación.
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55
Por Pablo Millanao
Muchos síntomas de enfermedades se confunden con estos ánimos o comportamientos. Los koi y carassius
son peces de agua fría, su denominación vulgar se debe a que soportan temperaturas desde 2C hasta los
30C en el caso de los koi y de 10 - 30C para los carassius; pero no en forma constante. La temperatura
ideal para estos peces es de 17C o 18C y en verano por el calor ambiental soportan hasta los 26C. Cabe
aclarar que los rangos de temperatura varían de a cuerdo a donde fue criado. No son los mismos los
rangos de temperatura del koi - carassius criado en Argentina que los rangos de temperatura del pez
criado en Ecuador.
[ Temperaturas menores a los 12C ]
En temperaturas menores a los 12C el koi estará mayormente en el fondo, nadará solo lo necesario para
moverse por el estanque. Estará apoyado en plantas altas o en el sustrato o directamente no saldrá de la
cueva. La respiración será muy pausada y solo irá hacia la superficie para alimentarse; además, comerá
menores porciones. Esto se debe a que a menor temperatura la concentración de oxígeno en agua es
mayor, con lo que el pez debe respirar menos para lograr la cantidad deseada de oxígeno. El
comportamiento aletargado se debe a que a menores temperaturas el metabolismo del koi es más lento
con lo que no necesita moverse tanto para subsistir, también no necesita la misma cantidad de comida
que cuando el agua es de temperaturas templadas. Además de lo que mencionamos anteriormente, el
comportamiento lento del koi a estas temperaturas es un reflejo natural de supervivencia heredado de sus
ancestros: los koi originalmente son de ríos de aguas lentas del este de China (700 años después llevado
a Japón) que en invierno las partes superiores se congelan por la falta de movimiento con lo que el koi
desarrolló una forma de subsistir con los menos movimientos posibles y consumiendo la menor cantidad
de alimento.
En el caso de los carassius, las variedades no tradicionales sufren por debajo de los 10C llegando a morir.
En temperaturas de 10-12C podremos observar a las variedades de carassius rápidos como cometas,
shubunkin, etc. de igual forma a la del koi.
En temperaturas entre los 12C y 17C podremos ver como el koi y carassius nadan en aguas medias y
mayormente en aguas bajas. El nado es lento y su respiración es pausada. Su movilidad es tranquila pero
continua, se pasan la mayor parte del día nadando. Estas temperaturas son totalmente aptas para los koi
y carassius. Veremos que por las mañanas son lentos y en las tardes “recobran” la movilidad. La razón de
esto es que la temperatura del agua a la mañana es más fría que a la tarde dado que la luz solar hace
elevar la temperatura del agua agregado a la temperatura ambiental.
En temperaturas entre los 18C y 22C observaremos mayor movilidad en el koi y carassius, nadarán
mayormente en aguas medias. Desplegarán todas sus aletas y a estas temperaturas realiza el cortejo.
Veremos como el koi nada por el estanque en diferentes velocidades y jugará con los otros peces. Aquí el
koi y el carassius se sienten a gusto, a los 18C hay un equilibrio entre temperatura y concentración de
oxígeno. Su respiración será normal al igual que sus movimientos. Los colores brillarán más a estas
temperaturas, regeneran más rápido las escamas perdidas y aletas estropeadas por peleas u otro motivo.
Esta es una temperatura común en los estanques en verano (no constante).
[ Temperaturas mayores a 23C ]
En temperaturas mayores a 23C estarán muy activo, su nado será violento, las respiraciones serán cortas
pero repetitivas y los notaremos agresivos. La concentración de oxígeno es menor con lo que afecta al
sistema nervioso del pez por lo tanto, se debe agregar oxígeno al estanque. Estas temperaturas se dan en
estanques pequeños sin plantas flotantes que frenan el sol.
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Por Pablo Millanao
[ Prevención de la Virosis Primaveral ]

Antes de comenzara charlar
sobre esta mortal
enfermedad, una aclaración:
la virosis primaveral solo se
ha registrado en estanques y
pisciculturas de Europa y del
oeste de Asia.
La primavera es la estación
crucial para los peces de
estanques.
Durante el invierno los kois y demás peces del estanque está inactivos o mejor dicho, con el metabolismo
y otras funciones en estado aletargado. Durante ese período el sistema inmunológico del pez disminuye y
bajan las defensas, quedando expuesto a diferentes enfermedades.
A comienzos de la primavera, la temperatura del agua aumenta gradualmente, los peces lentamente
también van aumentando su metabolismo y aumentado las defensas hasta que la temperatura del agua
llega a los 16C. En ese tiempo de mejora es cuando brotan algunas enfermedades como estas y ahora
comentaremos las causas generales:
• A 18C las malas bacterias empiezan a crecer y se separan rápidamente reproduciéndose con
facilidad mientras que los peces tardan 1 mes en completar el desarrollo de las defensas y el
sistema inmunológico, por lo tanto, las bacterias tienen durante 1 mes ventajas sobre los peces
provocando úlceras que, de a cuerdo con el estado del pez, llegan a ser sangrantes como la de la
foto.
• Otra causal de estos problemas son los estanques sucios con acumulación de mulm. Esto crea un
asentamiento de bacterias y parásitos que crecen rápidamente apenas aumente unos grados la
temperatura del agua.
Para evitar esta enfermedad recomendamos:
1. Apenas termina el invierno y comienza la primavera es primordial poner al estanque un tónico

general con refuerzos de vitaminas. Con eso, las defensas de los peces se desarrollan en 1 semana
contra las 4 semanas que tardaría si no se aplicara nada. Esto del refuerzo no es solo aplicable
para los peces de estanques europeos, es una recomendación que hacemos a todos los
estanqueros sin importar donde se encuentren.
2. No permitir que el agua del estanque baje de los 13C utilizando termostatos flotantes. Pero es una
opción muy cara para aquellos estanques grandes y en especial, para los que están en zonas de
congelamiento de las capas superiores.
3. Limpiar bien los filtros, pre-filtros, bottom drain y todo elemento que contenga desperdicios del
estanque a fines de otoño y a fines del invierno (antes de la primavera).
4. Utilizar filtros UV. Estos filtros con los rayos UVC germicidas, modifican el ADN de bacterias,
parásitos, hongos, etc. dejando el agua sin ninguna clase enfermedades o posibles causantes de
enfermedades. Estos filtros no afectan las plantas ni la colonia bacteriana nitrificante ya que solo
mata las bacterias en estado natatorio, no a las asentadas.
[ Plantilla Técnica de la Virosis Primaveral ]

Para regresar a Prevención de la Virosis primaveral, presione aquí.
[ Etiología ]
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Por Pablo Millanao
Clasificación del agente causal
La viremia primaveral de la carpa pertenece a la familia Rhabdoviridae, géneroVesiculovirus.
Resistencia a la acción física y química
Temperatura: Inactividado a una temperatura de 60°C/30 minutos.

pH. Inactivado a pH 12 durante 10 minutos y a pH 3 al cabo de 3 horas.
Inactivado por agentes oxididantes, sulfato de sodio y dodecilo, detergentes
Productos químicos:
que no son iónicos, y solventes lípidos.
Inactivado por formalina al 3% en 5 minutos; hidróxido de sodio al 2% en 10
Desinfectantes: minutos; cloro a 540 mg/litro en 20 minutos y por compuestos de yodo a una
presión de 250 ppm durante 30 minutos
Se mantiene viable durante más de 4 semanas cuando el agua se encuentra
Supervivencia: a una temperatura de 10°C, y durante más de 6 semanas en el barro de las
charcas a temperaturas de 4°C.
[ Epidemiología ]
Huéspedes
• La viremia primaveral de la carpa (SVC) es una enfermedad viral altamente infecciosa que afecta principalmente a las carpas comunes de
cultivo, pero muchas otras especies de ciprínidos y algunas que no pertenecen a los ciprínidos son también propensas a la enfermedad.
• Las infecciones que se producen de forma espontánea afectan a la carpa común y la carpa koi (Cyprinus carpaio), la carpa Carassius
carassius, el siluro que también se conoce con el nombre de pez gato (Silurus glanis), la carpa plateada (Hypophthalmichthys molitrix), la
carpa de cabeza grande (Aristichthys nobilis), la carpa herbívora o Ctenopharyngodon idella, la carpa dorada (Carassius auratus), la
carpa Leuciscus idus, y la carpa tenca (Tinca tinca).
• Hay motivos para suponer que las demás especies de ciprínidos de aguas templadas también pueden ser propensas a la infección.
Transmisión
• La transmisión horizontal puede ser de forma directa o vectorial, siendo el agua el principal vector
abiótico.
• El contacto directo con las secreciones de peces infectados clínicamente.
• Los vectores vivos incluyen los siguientes parásitos invertebrados que atacan a la carpa: el
piojo Argulus foliaceus (Crustáceo, Branquio) y la sanguijuela Piscicola piscicola (Anelido,
Hirudinea).
• Las aves piscívoras también pueden ser vectoras de la enfermedad.
• Los peces portadores del virus asintomático pueden introducir el virus dentro de un grupo sano.
• Aunque no se ha logrado demostrar la posibilidad de transmisión vertical o asociada con los
huevos, tampoco puede ser descartada.
Fuentes del virus

• El virus virulento se propaga de los peces infectados a través de los excrementos, la orina, los flujos
sexuales y probablemente de los epitelios de la branquia y de la piel.
• Por medio de aguas de transporte infectadas, así como redes, cubos y otras herramientas
contaminadas.
[ Diagnóstico ]
Diagnóstico clínico
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Por Pablo Millanao
• Aumento de la mortalidad en la población.
• Los peces entran en un estado letárgico, se separan del cardumen y se concentran en las salidas o en los
lados de un estanque.
• Los peces pueden experimentar una pérdida del equilibrio.
• Distorsión abdominal o hidropesía.
• Ano herniado generalmente con pérdida de mucosa y arrastre de excrementos.
• Hemorragias de la piel tipo úlceras sangrantes, base de las aletas y el ano.
• Exoftalmia.
• Coloración oscura.
• Branquias descoloridas.
Lesiones
• Para el diagnóstico final, hay que esperar el resultado de la detección directa del antígeno viral en los
tejidos o el aislamiento e identificación del virus.
• No siempre aparecen lesiones en los casos de mortalidad súbita.
• El exceso de flujo ascítico en la cavidad abdominal contiene sangre generalmente.
• Inflamación de los intestinos que contienen mucosa en lugar de comida.
• Edema y hemorragia de los órganos viscerales.
• Hemorragias petequiales o focales en los músculos y tejidos grasos.
• Hemorragias petequiales en la vejiga natatoria.
• Degeneración de las láminas de la branquia.
Diagnosis diferencial
• Eritrodermatitis de la carpa (Enfermedad ulcerosa estival).

• Septicemia Aeromonas Móvil (MAS).
• Edwardsielosis.
• Irritaciones provocadas por la infección del piojo de los peces (Argulus).
• Estrés debido a factores medioambientales (alto nivel de amoniaco, alto pH, bajo nivel de oxígeno)
especialmente en los sistemas de recirculación.
• Estrés del transporte y de la manutención.
Diagnóstico de laboratorio
Procedimientos
Aislamiento e identificación del agente
Inoculación de líneas celulares susceptibles tales como EPC o FHM, seguido por:
• Examen microscópico
• Neutralisación del virus
• Coloración inmunofluorescente
• Coloración inmunoperóxida
• Ensayo inmunoenzimático (ELISA)
Detección directa del material clínico
• Coloración inmunofluorescente.
• ELISA.
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Por Pablo Millanao
Muestras
Aislamiento e identificación del agente
• Muestras del riñón, del bazo y del encéfalo.

• Unas piezas de tejido se fijan para realizar un examen histopatológico y/o una inmunocoloración.
• Una parte de la muestra se coloca en un medio de transporte para aislar el virus.
• Otra parte de la muestra se coloca en un tampón de extracción para realizar un ensayo
inmunoenzimático (ELISA).
[ Prevención y control ]
Leer el texto sobre Prevención de la virosis primaveral, presione aquí.
En casos de brotes
• Se impone una cuarentena estricta de los brotes, junto con un control de los movimientos de los peces y
vigilancia del tráfico humano.
• Destrucción de todos los peces infectados o expuestos al contagio.
• Limpieza meticulosa y desinfección completa del lugar.
• Eliminación apropiada de los cadáveres.
Profilaxis médica
No existe ninguna vacuna completa y eficaz disponible que cure al pez una vez infectado, solo sirve la
prevención. En Israel se ha señalado que se puede obtener un grado razonable de protección mediante
vacunas con virus inactivado o con virus vivos atenuados pero no ha sido difundido masivamente.
El presente texto es propiedad del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Sciences, del Reino
Unido. Agradecemos al Profesor B.J. Hill por permitirnos publicar la presente plantilla técnica de su
autoría.
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Por Pablo Millanao
[ Agente Etiológico de la Úlcera ]

Departamento de Microbiología y Animales pequeños, traducido por Pablo J. Saubot
[ Extracto ]
Un brote de úlcera cutánea en el koi, similar al erythrodermatitis en la carpa, está teniendo un gran
impacto en los estanques de jardín. Los peces afectados desarrollan úlceras sobre todo a lo largo de las
paredes y de la cabeza del cuerpo. La infección y la muerte causada por bacterias secundarias son
secuelas común a las úlceras. Los peces que logran sobrevivir poseen una cicatriz para todo el resto de su
vida.
El agente etiológico para esta enfermedad no se documenta actualmente dentro de la literatura científica,
hay discusión y especulación en cuanto a su causa. Para experimentación, la Universidad de Georgia
importó un grupo de koi japonés que habían estado experimentando brotes periódicos de ulceraciones
cutáneas por los últimos dos años. Estos peces fueron cultivados por las bacterias potenciales. Una barra
negativa fue aislada de una úlcera y caracterizada posteriormente por el laboratorio de investigación
nacional de la salud de los peces como tensión anormal del salmonicida aeromonas. Este aislante podía
reproducir la úlcera en ensayos experimentales subsecuentes.
[ Información del caso ]
Fue donado un grupo de 8 koi a la Universidad de Georgia con el fin de procurar solucionar un problema
que se repetía en un distribuidor al por menor de estos peces. La queja principal era que los peces
desarrollaban úlceras prominentes sobre todo a lo largo de su pared del cuerpo y, por lo tanto, su valor
era nulo. Las lesiones también habían sido vistas en el opérculo, la cabeza y las aletas. Estos peces
morían o se recuperaban en última instancia solamente con cuidado de apoyo pero sin valor comercial. De
acuerdo con la información histórica obtenida de este distribuidor y de otros aficionados a los hobbys de
Koi, no parecía haber ningún tratamiento eficaz confiable para la enfermedad. Tampoco había manera de
predecir qué peces serían susceptibles a la enfermedad. Sobre la presentación, todos los peces con las
úlceras fueron aislados sin las lesiones. Los peces estaban en los estados variables de la condición en
cuanto a salud. El tamaño, el número y el grado de las ulceraciones eran también la variable (figuras 1 a
6). Ningunos de los peces tenían más de tres úlceras y la peor había penetrado debajo del dermis y el
hueso era visible. La actitud de los peces se parecía ser correlacionada con la condición del cuerpo. Esos
koi que tenían ulceraciones también eran anoréxicos y letárgicos. En contraste, los peces con solamente
úlceras pequeñas comían muy bien y seguían siendo activos. Un anillo del tejido fino hemorrágico del cual
las escalas fácilmente fueron quitadas comúnmente rodeadas las lesiones ulcerativas. El epitelio flojo
asociado a los bolsillos de la escala ampliados a lo largo de la periferia de estas lesiones y los sitios de los
cuales las colonias bacterianas fueron tomadas. Las úlceras fueron cultivadas sobre la sangre por 12-36
horas en montajes s 30º. Las biopsias de la piel, de la aleta y de la papada también fueron examinados
por medio de microscópicos para ver los parásitos.
Fig. 1Koi con una úlcera extensa en la pared lateral del cuerpo.
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Por Pablo Millanao
Fig. 2. Koi con la úlcera debajo de la aleta dorsal.
Fig. 3. Una vista más cercana de la úlcera debajo de la aleta dorsal.
Fig. 4. Koi con la úlcera del dorsal.
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Por Pablo Millanao
Fig. 5. Koi con una úlcera dorsal levemente más avanzada.
Fig. 6. Koi con una úlcera grande del pedal.
La investigación en la alimentación de carps y de goldfish, identificó una especie de aeromonas como la

causa del erythrodermatitis, incitó una investigación para un patógeno similar en koi. De acuerdo con
manchas del gramo, morfología de la colonia y tasa de crecimiento, las bacterias sospechadas para ser sp.
de un aeromonas fueron aisladas. La colonia mecanografía adentro la pregunta estaba casi siempre
presente en la sangre. Sin embargo, en este crecimiento lento, las colonias pequeñas fueron alcanzadas
con frecuencia por bacterias invasoras secundarias más agresivas si las colonias no fueron comprobadas
con regularidad. Un aislante obtenido a partir de un koi fue probado para el pathogenicity en Koi (no-
ulcerado) previamente no infectado y produjo enfermedad en los peces. En contraste, dos aislantes
bacterianos alternos no pudieron producir enfermedad en nuestro modelo experimental.
Esta enfermedad en peces es indicativa de un problema extenso dentro de los estanques y ha estimulado
muchos discusiones en cuanto a qué tratamientos son eficaces. Para los peces en este estudio no parece
haber ventaja distinta a la inyección intraperitoneal de antibióticos o de la medicación antibiótica del
alimento, y en algunos casos la inyección pudo haber iniciado una úlcera. Los cambios frecuentes de agua
, diariamente en algunos casos, y la adición de 0,3% NaCl al agua era el tratamiento más beneficioso.
Estos tratamientos fueron hechos junto con la limpieza regular del sistema de la filtración y del
mantenimiento de los parámetros óptimos de la calidad del agua incluyendo niveles de las temperaturas,
del pH, del amoníaco y del nitrato. Los peces también parecían responder al limpiamiento diario de las
úlceras con una solución del betadine 7,5%. La investigación en curso actual incluye caracterizar las
bacterias y la evaluación de la eficacia de vacunas. Los ensayos preliminares también se han terminado en
una tentativa de desarrollar alternativas del tratamiento y técnicas de diagnóstico.
La enfermedad de la Úlcera de Koi ha tenido un impacto profundo y continuará haciendo sin una
investigación adicional. Este caso proporcionó una oportunidad de investigar alternativas potenciales del
tratamiento y de identificar lo más importantemente posible: el agente etiológico. Con el trabajo
continuado es posible que las vacunaciones intraperitoneales o del baño de agua pueden llegar a estar
disponibles.
Otro dato anecdótico es que no se registraron úlceras en koi procedentes de estanques con correcta
filtración y abundante flora acuática, con lo que nos lleva a una de las tantas conclusiones: la calidad del
agua es la clave de la prevención.
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Por Pablo Millanao
[ Reproducción ]
[ Métodos de reproducción ]
Comentaremos los diferentes métodos de reproducción que existen

para los koi, carassius y carpas de colores. Estos métodos son
aplicables a cualquier estanque de jardín. Mirar
[ Selección de los reproductores ]
Si los padres están saludables, tendremos crías saludables. Aquí

hablaremos sobre las condiciones que deben tener los padres antes de
la reproducción. Un tema muy importante dado que los peces se
estresan fácilmente en la reproducción. Mirar
[ Preparación del lugar para los koi ]
Comentaremos como preparar los sitios de reproducción (en caso del

método asistido), sitio para los huevos y sitio para los alevines. Estos
lugares tienen características importantes que debemos
mantener. Mirar
[ Preparación del lugar para los carassius ]
Comentaremos como preparar los sitios de reproducción (en caso del

método asistido), sitio para los huevos y sitio para los alevines. Estos
lugares tienen características importantes que debemos
mantener. Mirar
[ Los huevos del koi ]
Detallaremos a continuación cómo son los huevos fértiles y los

infértiles. También hablaremos sobre la correcta manipulación, cómo
trasladarlos y como preparar la eclosión. Mirar
[ Los huevos del carassius ]
Detallaremos a continuación cómo son los huevos fértiles y los

infértiles. También hablaremos sobre la correcta manipulación, cómo
trasladarlos y como preparar la eclosión. Mirar
[ Los alevines de koi ]
Comentaremos cómo son los alevines, sus primeros días de vida, los
cuidados que deben tener y sus primeras comidas para prepararlos a la
alimentación normal. Mirar
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Por Pablo Millanao
[ Los alevines de carassius ]
Comentaremos cómo son los alevines, sus primeros días de vida, los
cuidados que deben tener y sus primeras comidas para prepararlos a la
alimentación normal. Mirar
[ Métodos de reproducción ]
Básicamente existen dos métodos de reproducción: asistido y libre. De estos dos métodos hay variantes
intermedias. Cualquiera de los métodos es aplicable a cualquier tamaño de estanque. Explicaremos ambos
métodos a modo de conocimiento, se explotarán más en los otros temas de la secciónReproducción.
[ Método libre ]
El método libre en pocas palabras es hacer nada. La reproducción se desarrolla dentro del propio estanque
sin intervención humana. Los huevos no son retirados ni tampoco los alevines recién nacidos. Los padres
son elegidos entre ellos y no por el hombre.
Este método es el más natural. Es dejar que los propios koi dentro del estanque desarrollen todo el
proceso. Los alevines recién nacidos se ocultaran entre las raíces de las plantas flotantes donde vivirán
aproximadamente 1 mes. Se alimentarán de los micro-organismos que hay en la superficie del agua.
Elegirán vivir en plantas más cercanas a la orilla dado que la temperatura es más agradable.
El hombre recién interviene cuando decide o no sacar algunos alevines (recién a partir del mes y medio de
vida) del estanque. En muchos casos, si se posee koi con buena tasa de reproducción, se tendrán cientos
de alevines en verano con lo que si se los deja sobre-poblará el estanque. Los alevines que se retiran
algunos son colocados en acuarios y otros son intercambiados con otros aficionados a los koi.
Con este método hay una sola salvedad: debe haber suficiente plantas flotantes, las ideales son los
repollitos de agua.
[ Método asistido ]
Con este método el hombre interviene de gran manera. Selecciona el macho y hembra adecuado, los sepa
a un recipiente especial (lo ideal es un mini-estanque) y los retira luego de que el macho fertilice los
huevos.
De esta manera, la tasa de supervivencia de los alevines es muy alta dado que no hay otros peces que los
coman. Claro, el stress de los padres también es muy alto.
[ Métodos mixtos ]
En realidad no es un método específico, son las mezclas de los dos métodos que comentamos que hacen
algunos estanqueros en cuanto a la reproducción.
La mezcla más común es sacar del estanque los huevos fértiles y que eclosionen en peceras.
[ Selección de los reproductores ]

[ Selección en los koi ]
Los koi pueden reproducir cuando llegan a los 25cm de largo, sin embargo, las primeras camadas de
alevines son escasas. La mayor tasa de nacimiento se da cuando el macho tiene entre 3 y 5 años de vida
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Por Pablo Millanao
y la hembra entre 4 y 6 años de vida. Posterior a esta edad seguirán teniendo crías pero en menor
cantidad.
Si la reproducción será totalmente asistida, unos meses antes observe a los reproductores:
• Cerciórese de que sean sanos.

• Deben estar bien alimentados.
• Las aletas de los reproductores deben estar totalmente enteras.
• No deben haber tenido ningún tipo de enfermedad en los anteriores 6 meses.
Otro punto importante en la selección de los reproductores (si será por método asistido), es escoger al
macho que esté siempre junto a la hembra, claro, si cumple los puntos anteriormente definidos.
Además, cuando seleccione a los reproductores debe fijarse que no sean de la misma línea familiar, es
decir, no deben ser parientes de una misma línea familiar. Con esto evitaremos que los alevines nazcan
con malformaciones en las aletas, columna torcida, etc. Estas malformaciones son a veces, comunes
cuando dos reproductores de una misma línea familiar se juntan. No siempre se da, pero hay que evitarlo.
El ejemplo más común es reproducción entre hermanos. Esto a veces es difícil de evitar, más aún en la
reproducción libre o natural.
[ Selección en los carassius ]

Como es de esperarse, la calidad de la cría dependerá de los padres. Se recomienda que los carassius
tengan un tamaño mínimo de 10cm y una edad de entre 1 y 4 años. Peces más jóvenes y de menor
tamaño producen huevos de menor tamaño, lo cual reducirá las probabilidades de fecundación. Los
huevos producidos por carassius entre 2 y 4 años, poseen el tamaño mayor y de mejor calidad.
No se deben de mezclar variedades, es decir cruzar un padre de la variedad Telescopio, con una madre
Ojos de Burbuja. Los resultados no solo pueden ser malos desde el punto de vista estético, sino también
desde el punto de vista práctico. Se estarían criando peces con una mayor probabilidad de sufrir
problemas de visión, salud, etc. Tampoco se deben de seleccionar padres que a pesar de ser adultos, no
hayan desarrollado su crecimiento (falta de espacio o bien por una mala alimentación).
[ Preparación del lugar para los koi ]

Aquí comentaremos como debe ser el espacio donde se reproducirán los koi. Esto es exclusivo para
métodos de reproducción asistida y mixto, dado que el método libre se desarrolla por completo en el
propio estanque sin intervención de las personas.
El espacio necesario por los koi para la reproducción debe ser:
• Amplio.
• Cómo para la manipulación de las personas.
• Con temperatura adecuada de agua.
• Máxima calidad de agua.
• Privado para los peces.
Debe ser amplio dado que la hembra necesitará nadar bastante para libertar todos los huevos que tenga
en su interior. Además, el macho la estará persiguiendo por todo el recipiente.
Debe ser cómo para la manipulación de las personas dado que se tiene que poner y sacar a los peces sin
molestarlos ni tenerlos mucho tiempo fuera del agua. Además, debe ser cómodo para sacar las tiras con
los huevos fértiles (explicaremos que es esto más adelante).
El recipiente debe tener tener la temperatura adecuada de agua la cual deberá ser 16C que es la que se
utiliza en Japón. Esta temperatura es muy inferior a los 20C que se acostumbra a utilizar con otros peces
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Por Pablo Millanao
de agua fría. Cabe aclarar que esta temperatura depende también de donde se encuentre ubicado el
estanque por cuestiones de temperaturas ambientales propias a cada país. En Argentina se utiliza 18C, en
Ecuador 20C, en Brasil 19C, en México 20C, etc. Lo importante es que no aumente ni baje la temperatura
durante la reproducción dado que esto podría originar malformaciones en los alevines.
El recipiente debe tener una máxima calidad de agua dado que como comentamos en la
sección Enfermedades, la mala calidad de agua produce stress y si esto lo sumamos a las energías que
están consumiendo los reproductores, el final sería que luego del acto de reproducción los peces se
enfermaran y sobre todo la hembra, podría morir. Lo importante en cuanto a la calidad del agua es tener
la misma dureza que el agua del estanque, tener un pH = 7, NO2 = 0 y NO3 = 0. Con otros valores
también se lograran reproducir pero la tasa de nacimiento será inferior.
El recipiente debe ser privado para los peces, esto significa que no
debe estar continuamente molestando a los peces. Lo ideal para
esto es poner arriba del recipiente una tela de media-sombra color
negro o verde como lo muestra el gráfico de la derecha. La
posición del media sobra puede variar pero debe estar como
mínimo a 20cm sobre el nivel de agua y no más de 1m por arriba
del nivel del agua.
Con el media sobra se logran dos grandes puntos: privacidad y equilibrio de temperatura. La privacidad
en el momento de la reproducción es el punto más importante dado que los koi son algo tímidos, además,
pueden golpearse contra los laterales si se asustan.
La mayoría de las puestas se realizan en el amanecer, por lo que deben estar los reproductores desde el
día anterior. ¿Cómo saber cuando es el día? Pues esto es más que nada experiencia con los propios koi,
cada koi es diferente en este punto pero si hay una regla general: cuando la hembra está gorda y nada
lento está próxima a la reproducción. Muchas veces la conducta de la hembra se confunde con problemas
gastrointestinales, ahí no hay regla que sirva, solo conocer a sus propios koi.
Otro punto es el tema de la oxigenación.

El agua debe tener una buena concentración de oxígeno con lo que es necesario conectarle al recipiente
un aireador. No se debe aplicar ningún filtro dado que aspiraría a los huevos, además, en el recipiente de
reproducción no debe haber ningún elemento externo salvo los peces y las tiras para atrapar los huevos.
Todo elemento que se coloque será estorbo de los koi. Para este caso, cualquier aireador potente de
acuario sirve, en la punta se debe colocar una piedra difusora para que rompa mejor las burbujas contra
la superficie.
Ahora comentaremos las famosas tiras de reproducción.

La hembra libera los huevos cuando gira bruscamente o asciende bruscamente. Los huevos quedan
flotando hasta que se adhieren de algo. Este algo son tiras de plástico suave que están en el recipiente.
Las tiras tienen el alto del recipiente y tienen un ancho de 1cm. Para que se mantengan en posición
vertical, se agarran varias tiras a las cuales se las ata a una pequeña piedra. Esta es la forma más común
que se utiliza para capturar los huevos. Otra forma que es la que recomendamos es en lugar de utilizar
tiras de plástico, utilizar vallisnerias. El resultado es el mismo y, además la vallisneria consumirá NO3 con
lo que nos ayudará en mantener una óptica calidad de agua.
Una vez que se haya culminado el acto de reproducción, deberemos retirar a los reproductores
inmediatamente al estanque. De esa manera, se recuperarán más rápido.
Lo siguiente a hacer es sacar las tiras del recipiente y ponerlas en acuarios bien oxigenados hasta el
momento en que eclosionen los huevos. Pero antes de hacer esto, es conveniente directamente en el
recipiente de reproducción colocar 1 gota de azul de metileno cada 5 litros de agua. De esa forma,
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Por Pablo Millanao
eliminaremos bacterias u hongos que puedan atacar los huevos. Este tema será tratado con mayor
amplitud en Los huevos.
Usted se estará preguntando que cuantos recipientes se utilizarán. Bueno, en realidad la cantidad de
recipientes varía de acuerdo a la cantidad de alevines que nazcan. Por otro lado, algunas personas utilizan
como recipiente de reproducción el recipiente de cuarentena, claro, si es grande. El dibujo mostrado
corresponde a un esquema de reproducción asistida en la cual, los alevines serán comercializados. Casi
ningún estanquero dispone de un recipiente exclusivo para la reproducción y otro para la cuarentena; casi
todos utilizan el mismo, es más, luego este recipiente es utilizado por los alevines durante los primeros
meses para que crezcan.
[ Preparación del lugar para los carassius ]

Básicamente existen dos lugares: el de los padres y el de los huevos/alevines. Una manera de tener los
padres es retirándolos del estanque y colocándolos en acuarios acordes a sus tamaños. Otra manera de
tener a los padres es en pequeños estanques.
Acuario para los padres
El tamaño del acuario para inducir la reproducción varía según: el número de peces, la variedad de
Goldfish a la que pertenecen, y el tamaño de estos.
Hay tres maneras de formar los grupos de padres: en pareja, trío y múltiples. El reproducir una sola
pareja es el método que menos espacio requiere. El acuario ideal debe tener al menos 120 litros de
capacidad, siendo alargado y de poca altura. En ocasiones los goldfish se llegan a reproducir en acuarios
de menores dimensiones, sin embargo esto no es aconsejable ya que pone en riesgo la salud e incluso la
vida de la hembra. Por su seguridad, es necesario proporcionarle espacio para escapar del acoso
constante del macho. En la reproducción del trío se utilizan dos machos y una hembra, y se requiere un
poco más de espacio que la reproducción de una pareja. Para la mayoría de las variedades de tamaño
mediano, un acuario de 120 litros es suficiente. En el tercer método conocido como múltiple, se utilizan
muchos machos y hembras. No es necesario, pero se recomienda que el número de machos sea dos veces
mayor al de hembras. Este método de reproducción requiere de mucho más espacio que los anteriores, y
se efectúa por lo general en estanques construidos para este fin.
El método múltiple ha probado ser muy eficaz para obtener ejemplares de buena cantidad, ya que
aumenta el número de cruzas, y con ello las probabilidades de obtener alevines con las características
deseadas, probabilidad que disminuye cuando solo se tiene una pareja de padres.
Las variedades con una sola aleta caudal son más activas que las variedades ornamentales, por lo que el
cortejo suele ser más "violento", debido a esto es recomendable proporcionarles un poco más de espacio.
También influye el tamaño de los peces. Se pueden reproducir un par de Orandas de un año de edad en
una acuario de 15 galones, algo que no será posible con un par de Orandas de cuatro años de edad y 9
pulgadas de largo. Todo acuario para los padres debe de tener una altura de 6 a 9 pulgadas.
Filtración recomendada: dos filtros grandes de caja, cabeza de poder o/y filtro de placa. Se extraen los
filtros de caja cuando los alevines nacen.. de no trasladarse los alevines al acuario incubadora.
Acuario incubadora
Hay dos métodos para el cuidado de los huevecillos. Uno consiste en dejarlos en el estanque de cría (no
sin antes sacar a los padres), se dejan ahí hasta el décimo día de nacidos, cuando se seleccionan y se
descartan los ejemplares defectuosos. En el segundo método se sacan los huevecillos fecundados y se les
traslada al Acuario incubadora. En este método se pierden algunos huevecillos que quedan adheridos a
plantas, el vidrio e incluso el filtro. Los beneficios del segundo método son dos: se pueden colocar los
huevecillos fecundados en varios acuarios. La razón por la cual algunos criadores los colocan en varios
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Por Pablo Millanao
acuarios es que de atacar alguna enfermedad no se pierden todos los huevecillos, sino solo los que se
encuentran en el acuario afectado, esto incrementa las probabilidades de supervivencia de los huevecillos
y alevines. El segundo beneficio es que el agua esta más limpia, libre de la contaminación presente en el
acuario de los padres, donde habrá excremento de los padres y concentraciones muy altas de esperma en
descomposición. Estas dos fuentes de contaminación elevan los niveles de amonia, lo cual pone en riesgo
la supervivencia de los huevecillos fecundados y los alevines.
De utilizarse uno o más acuarios incubadoras, será necesario llenarlos con agua al mismo tiempo que se
llena el Acuario para los padres, de esta manera los niveles de pH, dureza y otros componentes serán
similares, y no afectaran el desarrollo de los huevecillos fecundados cuando estos se trasladen al acuario
incubadora.
Un acuario incubadora alargado y de poca altura de 80 litros de capacidad puede alberga entre 500 y 750
huevecillos fecundados. Todo acuario incubadora debe de tener una altura de 20cm.
Filtración recomendada: dos filtros de esponja o bien dos filtros de caja por cada acuario incubadora.
Estanques para los padres
El espacio necesario por los carassius reproductores debe ser:
• Amplio.
• Cómodo para la manipulación de las personas.
• Con temperatura adecuada de agua.
• Máxima calidad de agua.
• Privado para los peces.
Debe ser amplio dado que la hembra necesitará nadar bastante para libertar todos los huevos que tenga
en su interior. Además, el macho la estará persiguiendo por todo el recipiente. Lo ideal es que no supere
los 35cm de altura, 1m de ancho y 1m de largo.
Debe ser cómodo para la manipulación de las personas dado que se tiene que poner y sacar a los peces
sin molestarlos ni tenerlos mucho tiempo fuera del agua. Además, debe ser cómodo para sacar las tiras
con los huevos fértiles (explicaremos que es esto más adelante).
El recipiente debe tener tener la temperatura adecuada de agua la cual deberá ser 18C-22C. Cabe aclarar
que esta temperatura depende también de donde se encuentre ubicado el estanque por cuestiones de
temperaturas ambientales propias a cada país. En Argentina se utiliza 18C, en Ecuador 20C, en Brasil
19C, en México 20C, etc. Lo importante es que no aumente ni baje la temperatura durante la reproducción
dado que esto podría originar malformaciones en los alevines.
El recipiente debe tener una máxima calidad de agua dado que como comentamos en la
sección Enfermedades, la mala calidad de agua produce stress y si esto lo sumamos a las energías que
están consumiendo los reproductores, el final sería que luego del acto de reproducción los peces se
enfermaran y sobre todo la hembra, podría morir. Lo importante en cuanto a la calidad del agua es tener
la misma dureza que el agua del estanque, tener un pH = 7, NO2 = 0 y NO3 = 0. Con otros valores
también se lograran reproducir pero la tasa de nacimiento será inferior.
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Por Pablo Millanao
El recipiente debe ser privado para los peces, esto significa que no
debe estar continuamente molestando a los peces. Lo ideal para
esto es poner arriba del recipiente una tela de media-sombra color
negro o verde como lo muestra el gráfico de la derecha. La
posición del media sobra puede variar pero debe estar como
mínimo a 20cm sobre el nivel de agua y no más de 1m por arriba
del nivel del agua.
Con el media sobra se logran dos grandes puntos: privacidad y equilibrio de temperatura.
Otro punto es el tema de la oxigenación.

El agua debe tener una buena concentración de oxígeno con lo que es necesario conectarle al recipiente
un aireador. No se debe aplicar ningún filtro dado que aspiraría a los huevos, además, en el recipiente de
reproducción no debe haber ningún elemento externo salvo los peces y las tiras para atrapar los huevos.
Todo elemento que se coloque será estorbo de los koi. Para este caso, cualquier aireador potente de
acuario sirve, en la punta se debe colocar una piedra difusora para que rompa mejor las burbujas contra
la superficie.
[ Los huevos del koi ]
En la imagen de la izquierda se puede observar huevos

fértiles de koi.
Cuando están fértiles el color es verdoso a amarillento,

cuando están infértiles se convierten en color blanco a los
cuales hay que retirar antes que se pudran.
La incubación de los huevos es relativamente fácil de hacer.

Es recomendado hacerlo en peceras o recipientes pequeños
dado que son más fáciles de transportar y/o manipular.
Los recipientes donde estarán los huevos no deben tener ningún tipo de decoración. Aquí si se necesita
utilizar filtro, el ideal para este caso es el que utilizamos en el recipiente de cuarentena: el filtro de
esponja. Este filtro realiza una oxigenación continua del agua y además captura la materia orgánica del
agua. Este sistema de filtros es el más usado dado que no captura a los alevines recién nacidos.
Ya teniendo el recipiente lleno hasta la mitad con agua de buena calidad pH=7 y No3=0), con una
temperatura de 20C y el filtro conectado; solo nos falta colocar las tiras con los huevos. Para eso
pondremos las tiras al revés con los nudos y piedras saliendo de la pecera. Ahora esperaremos 2 días y
agregaremos el agua que falta. Ya para el 2do o 3er día si usamos una lupa podremos ver unos puntos
dentro del huevo.
Recuerde siempre:
• La temperatura no debe ser superior a 20C ni inferior a 17C.

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Por Pablo Millanao
• Evitar los cambios bruscos de temperatura.
• Mantener excelente la calidad del agua realizando cambios diarios de agua del 20% con agua
nueva sin cloro sacando la basura que se forma en el fondo.
Apenas rompen el huevo no salen, se quedan por 2 o 3 días cerca

del el y consumen oxígeno a través de los finos capilares que
rodean el huevo. Hasta aquí, el koi solo tiene 1 aleta, lo que sería la
aleta caudal. Posteriormente, se alimenta del propio huevo mientras
que termina de desarrollar las aletas, la boca y otros órganos.
Después de 2 o 3 días salen por completo y van rápido hasta la
superficie donde boquean 3 veces llenando la vejiga natatoria.
Alevines de 4 días de vida
A partir de ese momento, empiezan a nadar libre juntándose en grupos esperando la comida. Recién aquí
hay que alimentarlos.
Ya cuando naden libremente es conveniente poner algunas pequeñas plantas flotantes, lo ideal es usar las
lentejas de agua o repollitos pequeños de agua. Los alevines chuparán las raíces y se alimentan en gran
medida de ahí.
La alimentación que deben recibir estos recién nacidos son infusorios y posteriormente (a los 4 días de
que empezaron a comer) artemias recién eclosionadas. Ya a los 15 días es conveniente empezar a
acostumbrarlos a comer alimento comercial, para ello se venden unos polvos de comida especial para
alevines.
[ Preparación de infusorios ]
Se llena tres cuartas partes de una jarra con agua previamente hervida y se le deja enfriar. Una vez que
este fría, se le añade una cáscara de plátano/banana, o bien de 3 a 4 hojas de lechuga (es mejor cuando
las hojas están maltratadas/magulladas, de preferencia que sean las las hojas exteriores). Se deja la jarra
sin tapa/cubierta en un lugar asoleado fuera de la casa, ya que va a producir un muy mal olor.
Durante los primeros días, el agua se va a volver turbia, y su aroma será insoportable. A los dos días de
esto, el agua se va a aclarar, y aunque su olor no va a ser del todo agradable, va a tener una dulzura
perceptible en el agua y fácil de detectar. Pues bien, he aquí la Infusoria! Se puede emplear un rellenador
de pavos, o bien una cuchara para introducir la Infusoria en el acuario.
Si quieres darles de comer Infusoria, será necesario que hagas una nueva jarra cada 2 a 3 días para que
puedas que puedas dársela de comer a los alevines sin que se te acabe, ya que al cabo de 3 días será
necesario deshacerse de ella.
extraido del libro "The Goldfish: An Owner's Guide" de Carlo DeVito
Lo siguiente es comentar ya a partir de los 15 días de vida del koi, para eso le recomendamos leer el
tema Los alevines.
[ Los huevos del Carassius ]

Los huevos fertilizados tienen una apariencia que puede ser de un tono claro a un amarillo opaco. Los
huevos no fertilizados por lo general adquieren una coloración de un blanco opaco a las 24 horas de haber
sido expulsados por la hembra; eventualmente se cubren de hongos, por lo que deberán ser extraídos.
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Por Pablo Millanao
Huevos que no llegaron a ser fertilizados. Estan cubiertos por hongos.
A los 2-3 días de ser fertilizados, se pueden apreciar los ojos y el corazón latente dentro del huevecillo.
Para el quinto día se empieza a mover, y se aprecia con mayor claridad la pigmentación del embrión.
Entre el quinto y el séptimo día el huevo se abre y el embrión sale. Puede movilizarse mas no nadar con
facilidad, por lo que pasará la mayor parte del tiempo en reposo. Pasarán dos días más antes de que
empiece a nadar en busca de alimento.
Lo siguiente es comentar ya a partir de los 15 días de vida del koi, para eso le recomendamos leer el
tema Los alevines.
[ Los alevines de koi ]
En la imagen de la derecha se puede observar a alevines de

koi de 10 días de vida.
En este tamaño, lo más visible del koi son sus dos grandes
ojos y casi todo el cuerpo lo forma la aleta caudal.
El cuidado de estos alevines es el mismo que se debe tener

cuando eran recién nacidos, bueno, aún lo son pero ya con
unos días de vida. El agua debe estar siempre cristalina y
bien oxigenada.
Se podrá apreciar como los alevines rápidamente empiezan a crecer, en 1 mes de vida crecen 2cm
llegando a los 2 meses de vida con una longitud promedio de 5cm.
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Por Pablo Millanao
Para que ese crecimiento sea sano, además de la calidad de agua se les debe administrar una correcta
alimentación. Para ello, lo ideal es suministrarles artemias recién eclosionadas y alimento comercial en
polvo.
A medida que crecen, las artemias ya no deben ser recién eclosionadas, sino que deben tener tener un
cierto tamaño acorde a la boca.
Como dijimos antes, los alevines crecen rápidamente. Para ello,

debemos darles suficiente espacio para que naden libremente. Es
recomendable separar a los alevines en diferentes recipientes para
que tengan mayor espacio.
Un recipiente muy práctico para este fin es el recipiente de

cuarentena. También se puede utilizar otros recipientes.
Como se podrá ver en la imagen, el recipiente donde estén los

alevines deberá estar casi cubierto con plantas flotantes. Esto es
para que las utilicen como hogar dando que cuando sean soltados al
estanque
vivirán los primeros días entre las plantas flotantes. Además, las raíces de estas plantas son excelentes
suministradoras de alimento.
Notará que no crecerán al mismo ritmo, para ello es necesario que vaya separando a los más grandes a
otros sitios. Cuando los alevines alcancen los 5cm de largo, ya estarán preparados para ser soltados al
estanque de jardín donde crecerá mucho mejor.
[ Los alevines de carassius ]
Los primeros 12 dias de vida
En este intervalo de tiempo la cría puede vivir y crecer sin problema alguno en un recipiente un poco
sobrepoblado. Esto les facilita encontrar el alimento. Es necesario hacer cambios de agua diarios, así como
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Por Pablo Millanao
mantener una buena filtración y aeración. El crecimiento se da en forma muy rápida. Se pueden tener
hasta 500 alevines en un acuario bajo y alargado de 20 galones.
Después de los primeros 12 dias de vida
A los 12 días de que el alevin sale del huevo, se hace la primera selección de muchas, eliminándose los
alevines que muestran defectos visibles: cuerpo deforme, débiles, pobre coloración (esto se aprecia en las
últimas selecciones), falta de aletas, cuerpo que no corresponde al de la variedad buscada, cabeza
inadecuada, entre otra docena de defectos más. Dependiendo de los padres, el número de alevines
defectuosos puede ser tan bajo como de 1% y tan alto como de un 99%. En este último grupo suele haber
solo uno o dos peces que cumplen con todos los parámetros de su variedad.
Como se decía, se hace la primera selección, siendo necesario repartir a los alevines restantes en uno o
más recipientes si representan más del 50% de los alevines que se tenían en un principio. Después de la
primera selección es aconsejable hacer selecciones semanales.
De no hacerse una selección y eliminación de los alevines defectuosos, manteniendo su número bajo a
medida que crecen, las enfermedades se encargaran de hacerlo. Esto hace la diferencia entre criar
ejemplares de calidad y ejemplares que tuvieron la suerte de sobrevivir.
La alimentación de los alevines
Los alevines requieren de una dieta rica y variada para crecer fuerte y saludablemente. Durante los
primeros días en especial, se recomienda hervir huevo hasta endurecerlo, y darles de comer la yema
previamente molida. La yema se les da ocasionalmente y en raciones pequeñas ya que puede ensuciar el
agua del acuario con facilidad. Otra excelente opción son los alimentos comerciales especializados para
alimentar alevines. No son fáciles de conseguir pero bien vale la pena hacer el intento.
También se les puede dar de comer hojuelas secas de vez en cuando, a este tipo de alimento se le conoce
en inglés como "flakes". Se parten en pedacitos muy pequeños, de tal forma que puedan ser ingeridos por
los alevines.
Algunos expertos están a favor de proporcionar alimento vivo a los alevines, ya que es una fuente
excelente de proteínas; de eso no hay duda. Entre las opciones sugieren camarón de mar bebé y de
gusanos de tierra muy bien molidos, de tal forma que parezcan papilla. También recomiendan Tubifex y
bloodworm, los cuales se muelen también en forma de papilla.
Otra excelente opción consiste en preparar un cultivo de bacterias conocido como Infusoria. Es una opción
muy usada entre los aficionados al Goldfish de habla inglesa. Su preparación es muy sencilla:
Preparación de infusorios
Se llena tres cuartas partes de una jarra con agua previamente hervida y se le deja enfriar. Una vez que
este fría, se le añade una cáscara de plátano/banana, o bien de 3 a 4 hojas de lechuga (es mejor cuando
las hojas están maltratadas/magulladas, de preferencia que sean las las hojas exteriores). Se deja la jarra
sin tapa/cubierta en un lugar asoleado fuera de la casa, ya que va a producir un muy mal olor.
Durante los primeros días, el agua se va a volver turbia, y su aroma será insoportable. A los dos días de
esto, el agua se va a aclarar, y aunque su olor no va a ser del todo agradable, va a tener una dulzura
perceptible en el agua y fácil de detectar. Pues bien, he aquí la Infusoria! Se puede emplear un rellenador
de pavos, o bien una cuchara para introducir la Infusoria en el acuario.
Si quieres darles de comer Infusoria, será necesario que hagas una nueva jarra cada 2 a 3 días para que
puedas que puedas dársela de comer a los alevines sin que se te acabe, ya que al cabo de 3 días será
necesario deshacerse de ella.
extraido del libro "The Goldfish: An Owner's Guide" de Carlo DeVito
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Por Pablo Millanao
[ Nutrición de los habitantes del estanque ]
Aquí hablaremos acerca de la nutrición y alimentación del koi, un tema muy delicado dado que una
incorrecta alimentación de nuestros peces dará como resultado koi enfermos, susceptibles a ataques de
hongos, etc.
[ Papilla para koi y carassius en estanques ]

Excelente complemento de los alimentos comerciales debido a su alto valor
nutricional. De realización sencilla, incluso para aquellos peleados con la
cocina. Mirar
[ Tipos de comida ]
No todos los alimentos comerciales/caseros son iguales, cada uno tiene
características diferentes. Comentaremos aquí la distinta gama de alimentos
existentes para una correcta alimentación de nuestros peces. Mirar
[ Alimentos para el crecimiento ]

Para muchas personas que poseen peces de estanques, en especial koi, el
tema del tamaño es su principal preocupación, aquí comentaremos algunos
datos a tener en cuenta en el crecimiento en relación con la
alimentación. Mirar
[ Guía de la alimentación del koi ]

Es tan perjudicial alimentar de más como de menos, sobre todo en los koi que
poseen un metabolismo diferente al común de los peces. La dosis justa de
comida nos asegurará koi sanos con un crecimiento acorde a su edad. Mirar
[ Aspectos básico de la alimentación ]

Comentaremos los puntos fundamentales a tener en mente cuando
alimentamos a nuestros peces en estanques, teniendo en cuenta el tamaño,
edad y en que época del año nos encontramos. Mirar
[ Tabla de valores nutritivos ]

Fuente: INTA. Presentamos a continuación una tabla con los 68 compuestos
más comunes de alimentos empleados en papillas. Dichos compuestos se
presentan diferentes estados. Mirar
[ Tabla de vitaminas y minerales ]

Fuente: INTA. Presentamos otra tabla con los mismos 68 compuestos pero
aquí se describen las vitaminas y minerales que poseen en sus diferentes
estados. Mirar
[ Papilla para koi ]
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Por Pablo Millanao
de Pablo J. Saubot (pjs79ar) Rosario, Argentina
La papilla casera es un alimento que muchos de nosotros les damos a nuestros peces como complemento de los
alimentos comerciales.
Tiene grandes beneficios la papilla:
1. sabemos con exactitud que es lo que le estamos dado.

2. es 100% natural.
3. se eliminan casi un 100% los posibles problemas relacionados con la vedija natatoria y problemas gastrointestinales.
En mi caso, yo utilizo la papilla como alimento básico y la comida comercial (stick, escamas, etc.) como complemento
para no aburrir a mis koi.
Ingredientes
• Zanahoria. (2 enteras sin las puntas ni la cáscara). Ayuda a la digestión, tiene muchísimas vitaminas y
carotina. También ayuda a resaltar los colores del pez. Posee vitamina A, B1, B2, B6. Fosforo, Potasio y Sodio.
• Porotos de soja cocidos. (3 cucharadas soperas, en verano 5 cucharadas). Para sus defensas por su alto
contenido de proteínas y lecitina. En verano aumento la cantidad porque ayuda a la fertilidad del macho. Posee
vitamina A, B1, B2, E. Ácido nicotínico, Calcio, Hierro y potasio.
• Chaucha cocida. (10 unidades, le quito las puntitias). Para los riñones, gran aporte de hierro. Posee vitamina
A, B6, C, E. Potasio y calcio.
• Espinaca en su jugo. (250 gramos) Tiene minerales, oligoelementos y le dan vitalidad a los peces. Posee
vitamina A, B2, B6, C, E. Fosforo, Calcio, hierro.
• Albahaca. (2ramitas pequeñas sin tronquitos) Médicamente dicen que aumenta la vitalidad. Posee vitamina
B6, potasio.
• Atún al natural o merluza. (1 lata chica). Posee vitamina B6, B12, E, D. Ácido nicotínico, Biotina, potasio y
sodio.
• Lenteja cocida. (2 cucharads soperas). Posee vitamina A, B1, B2, B12. Ácido nicotínico, biotina, ácido
fólico, ácido pantoténico, hierro, potasio, sodio.
• Escamas de alimento. (1 cucharada sopera) Yo utilizo la escamas comerciales que son de artemia molida,
larvas de mosquito, pulgas de agua, etc.
• Gelatina sin sabor en polvo. (1 sobre). Le da consistencia a la papilla y además tiene muchas vitaminas.
• Camarones. ( 3 como máximo). Cuando tengo en casa, se los coloco en la papilla como complemento. A
veces utilizo 2 tiramisu. Posee hierro, potasio y sodio.
Preparación
Es fácil, primero se cocina los elementos que necesiten cocción. Luego, se muele todo con un cuchillo y se lo coloca en
la procesadora y se lo mezcla hasta quedar una pasta homogénea. Luego, se le agrega la gelatina y se lo mezcla 2
minutos más.Cuando ya tenemos la masa, la separamos en porciones y la congelamos.
Modo de empleo
Cuando se la vamos a dar a nuestros peces, la sacamos del congelador, cortamos con un cuchillo las porciones
necesarias en tamaños pequeños y dejamos que toma temperatura ambiental y listo!!! La papilla no se debe desintegrar
en contacto con el agua, esto a lo mejor no se logra la primera vez, es cuestión de práctica en la preparación como todas
las cosas.
[ Tipos de comida ]
Los peces de estanques, incluyendo los koi, de por sí ingieren diferentes alimentos, no solo el que le
administremos. El estanque al estar en el jardín, muchos insectos se posan en las hojas de las plantas
flotantes o quedan atrapados por la superficie del agua. Esos insectos son comida (muy buena) para los
peces.
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Por Pablo Millanao
Además, en propio estanque genera la alimentación base: el vegetal. El mismo estanque se encarga a
través de las algas tapizantes de proporcionar alimento a los peces los cuales consumen un 70% de su
dieta vegetales.
Partiendo de esos dos conceptos fundamentales en la alimentación de los peces de estanques de jardín,
tenemos que cuidar la cantidad y variedad de alimento "fuera del estanque" que le damos a nuestros
peces como ser los granulados, papillas, etc.
Tenemos que tener mucho cuidado con las cantidades de alimento que le demos a los peces, recordemos:
le damos de comer a los peces, no al estanque.
Tanto los alimentos comerciales como las papillas caseras, pueden ser administradas a los peces durante
todo el año, pero en invierno se debe bajar la dosis dado que el agua fría baja el metabolismo del pez y si
seguimos dando la misma cantidad de comida, la química del agua cambiará aumentando los nitratos
(NO3) dando como resultado una disminución en la capacidad del pez en respirar, aumento de algas
unicelulares, reducción de la concentración de oxígeno.
También, no es conveniente alimentar todos los días a los peces de estanque, es muy común alimentarlos
cada 2 días en épocas de calor y cada 3-4 días en épocas de frío. Esto no es una regla, es una
observación, en algunos estanques se debe alimentar todos los días a los peces y en otros una vez a la
semana, usted con el tiempo irá notando cada cuanto alimentar a los peces.
[ Alimentos en escamas / sticks ]
La mayor parte de los alimentos comerciales para peces de estanques de jardín se presentan en estas dos
alternativas: escamas y/o sticks. No son lo mismo, cada uno tiene una finalidad diferente. Las escamas se
la emplea para los estanques donde predomina los peces de bocas pequeñas. Estas escamas son suaves y
fáciles de romper cuando están en contacto con el agua. Cabe aclarar que flotan durante varios minutos
antes de sumergirse hacia el fondo.
En cambio, los sticks son más grandes y duros pero también se ablandan en contacto con el agua. Los
sticks se los usa para peces medianos y grandes, es casi el alimento base de los koi, carpas de colores y
carassius adultos.
Estos alimentos, en cualquiera de las 2 presentaciones poseen una característica en común: son
deshidratados. Al ser deshidratados, al primer contacto con el agua se hinchan. Esta característica en los
peces puede ser fatal si comen las escamas o los stick apenas se los coloca en agua. ¿Por qué? Porque se
les hincharía el alimento en el estómago provocando problemas gastrointestilanes y de vejiga natatoria.
Es por eso que es mejor utilizar alimentos de tamaño grandes dado que son más densos con lo que no se
hincharán tanto, siempre en relación al tamaño de la boca del pez. Otra característica a tener en cuenta
con este tipo de alimentación es la calidad, no todos los alimentos comerciales de este tipo son de iguales
calidades, tenemos que fijarnos antes de comprarlos en su composición.
Si el tamaño de la boca del pez da para stick (palitos), no lo dude, deje las escamas y pase a los stick que
se hinchan un 60% menos que las escamas.
Dentro de estos dos tipos de comida, tenemos diferentes variedades en cuanto a contenido. Estos son con
aditivos o refuerzos de diferentes clases, estas son algunas de ellas:
• Alimento con refuerzos para dar mejores colores.

• Alimento con refuerzos de las defensas del pez.
• Alimento con refuerzos para problemas gastrointestinales.
• Alimento con refuerzos para la época de reproducción.
• Alimento con refuerzos para rápido crecimiento (desaconsejable).
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Por Pablo Millanao
Este último tipo de alimento es el comúnmente conocido como alimento de engorde, solo tiene una
función: hacer crecer rápidamente al pez. El pez crece pero no sanamente dado que estos alimentos están
más que nada preparados para pisciculturas donde los peces no se mueven tanto, por ello, estos
alimentos no están balanceados de la misma forma que los alimentos para peces de estanques de jardín.
Ya que estamos con este tema, comentamos que los peces de estanques de jardín se mueven muchísimo
más que los peces de las pisciculturas, con lo que necesitan un alimento perfectamente balanceado a sus
necesidades.
[ Papillas caseras ]
Es un alimento casero preferido por muchos estanqueros dado el alto contenido de proteínas que aportan
a la dieta de los peces de estanques. Esto se reflejará en el rápido crecimiento de los peces, así como en
una mayor coloración de las escamas y aletas. Las papillas tienen como principal beneficio el ser de origen
100% natural así como el evitar la inflamación de la vejiga, problema asociado frecuentemente con los
alimentos secos.
No cualquier tipo de papilla es adecuada para los peces de estanques, si está interesado en una receta
balanceada de papilla mire aquí. La receta de papilla que mencionamos, está preparada para sustituir a
los alimentos comerciales (escamas y/o sticks), pero debe ser dada con sumo cuidado dado que contiene
mayores % de nutrientes. Por lo tanto, las cantidades deben ser inferiores a las normales con alimentos
comerciales. Lo beneficioso de las papillas es que están hechas a base de vegetales, con lo que se cumple
la principal necesidad del koi y demás peces de estanques de jardín. Con esto, nos aseguraremos
disminuir, y en algunos casos evitar, problemas gastrointestinales. También, con papillas como estas
mejoraremos la calidad de vida de peces con problemas de vejiga natatoria originados por problemas
genéticos, este tipo de enfermedades no tienen cura pero con las papillas notaremos grandes mejoras.
[ Alimentos vivos ]
No tiene mucho sentido criar alimentos vivos como artemias salina, larvas de mosquitos, etc. para los
peces de estanques de jardín, dado que en el propio estanque hay insectos como mencionamos en el
inicio de este escrito.
¿Qué insectos encontraremos en el estanque? Son muchos los que veremos en el estanque que serán
alimentos de los peces. Estos son algunos de ellos:
• Larvas de mosquito.
• Caracoles de tierra.
• Caracoles de agua.
• Girinos.
• Grillos.
• Abejas.
• Avispas.
• Libélulas.
• Escarabajos.
• Pulgas de agua.
• Etc.
Estos son algunos de los insectos que andarán por el estanque, puede ser que no los vemos dado que
salen principalmente de noche, pero les aseguramos que tampoco los verán ya que son comida de los
peces.
[ Alimentos para el crecimiento ]
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Por Pablo Millanao
Para muchas personas que tienen koi, el tamaño es una

preocupación, quieren que el koi sea grande y hermoso. Es
posible, pero no hay que acelerar el tiempo. Por otro lado,
muchas personas compran koi ya grandes, es una
alternativa si se quiere tener crías rápido, pero tener koi
pequeños y verlos crecer de forma correcta es hermoso y
nos aseguraremos que comen lo justo necesario.
Si se quiere tener un koi grande y sano, lo ideal es tenerlo desde pequeño para poder controlar su
alimentación y propiciarle un estanque sano. Para lograrlo, tenemos que tener en cuenta el patrón de
alimentación, la temperatura del agua, madurez del koi, calidad del agua, población del estanque y la
herencia genética.
[ Patrón de alimentación ]
Para hacer crece al koi es recomendable alimentar al koi con pequeñas cantidad regulares de comida bien
conservadas y frescas. Esto se da porque el koi puede absorber solo lo que tiene en el estómago en ese
momento. Si alimentamos con mayores cantidades, el alimento nuevo empuja al viejo por el sistema
intestinal sin que sea asimilado los nutrientes necesarios para el crecimiento.
Alimentar en grandes cantidades 1 o 2 veces al día no asegurará que crezca más el pez, al contrario,
crecerá pero más lento que si se dan pequeñas racione de alimento. Además de dar grandes cantidades, si
el alimento es demasiado rico en proteínas tendremos problemas con la calidad del agua del estanque.
[ La temperatura del agua ]
El koi es el más activo en cuanto al metabolismo si la temperatura del agua es superior a los 15C. Esto
nos da como dato que el koi crecerá más en primavera/verano que en otoño/invierno.
Cuando la temperatura del agua desciende, el koi tiene menos capacidad de digerir los alimentos. En los
meses de invierno cuando la temperatura es inferior a los 10C, es recomendado alimentar al koi con
alimentos a base de germen de trigo dado que son más fáciles de digerir que el alimento común. Con este
alimento en inverno también se reduce la posibilidad que los alimentos no digeridos fermenten dentro del
estómago. El problema con esto es que las bacterias patógenas se pueden formar dentro del estómago de
los peces ocasionando malestares y en algunos casos la muerte del koi. Es por ello que es muy importante
en invierno dar menos cantidad de alimento a los peces y con la menor cantidad de proteínas posibles.
A medida que la temperatura del agua aumente, el koi requerirá un % de proteína más elevado en su
alimentación para el crecimiento, para reparar lesiones durante el invierno y para la reproducción. Para
ello, debemos darle de comer alimentos que contengan 35%-40% de proteína a base de harinas de
pescados. Pero no olvidemos, en todos los casos se debe alimentar con vegetales también. También es
aconsejable a principios de la primavera, incluir un alimento con refuerzos en vitaminas para levantar las
defensas de los peces.
[ Madurez del koi ]
La tasa de crecimiento de un koi adulto es mucho más baja que la tasa de crecimiento de un koi joven.
Esto es porque los peces maduros para reproducir utilizarán la mayoría de su alimento para producir los
huevos o la esperma. Esto sin embargo no significa que el koi no continúa creciendo a través de los años.
El koi crecerá toda su vida, pero en una tasa más lenta después de la madurez. Por lo tanto es mejor
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Por Pablo Millanao
comprar un koi joven y asegurar lo que estamos diciendo los primeros 3 años. Esto nos asegurará de que
consiga el máximo tamaño cuando sea adulto maduro.
[ Calidad del agua ]
La calidad del agua afecta la tasa de crecimiento del koi en forma directa. El koi pierde no solamente sus
apetitos cuando la calidad del agua es inadecuada, también sufre otros deterioros. Una calidad de agua
pobre conduce a la tensión y a la enfermedad. Cualquier factor de agua fuera de lo aceptable en cuanto a
calidad, hará que las energías del koi en lugar de ser para el crecimiento se utilicen en la supervivencia.
La obtención de alta calidad del agua no es imposible pero si algo complicado de conseguirla, una vez
teniendo el agua adecuada, con los correctos mantenimientos es fácil de seguirla teniendo bien. Le
recomendamos que visite la sección de El Agua.
[ Población del estanque ]
La cantidad de pobladores que tenga el estanque tiene un efecto directo sobre el crecimiento del koi.
El koi inicia la madurez sexual cuando tiene un tamaño de 25cm. Sabemos que cuando llega a esa
medida, empieza a crecer con una tasa menor. Si el estanque está muy poblado con otros peces (incluso
koi), ese tamaño tardará más tiempo en lograrse dado que los peces gastarán mucha energía en competir
por el alimento, buscar una cueva propia, etc, etc. Además, con altas cantidades de peces en estanques,
el koi sufrirá de tensiones y la calidad del agua bajará. Por lo tanto, si queremos hacer crecer a nuestros
koi de forma correcta, no sobre-poblemos el estanque dado que podremos de esta forma lograr mejores
resultados en cuanto a tasas de crecimiento, calidad de agua y madurez sexual.
[ Herencia genética ]
La herencia genética actúa de forma directa sobre el crecimiento del koi. Si los padres eran pequeños, las
crías serán pequeñas. Si los padres fueron mal alimentados, a las crías les costará más crecer, etc, etc. No
hay forma de evitar un crecimiento lento si los padres no fueron sanos o bien cuidados, ningún
medicamento o alimento eliminará la herencia genética de los padres
[ Guía de la alimentación del koi ]

La alimentación del koi está relacionada, además de la nutrición, en directa proporción con el metabolismo
del pez que está a su vez en relación con la temperatura del agua. Los alimentos ricos en proteínas (30-
40%) son muy "duros" de digerir cuando la temperatura del agua es inferior a los 18C.
Esto no significa que los koi no comerán a esa temperatura, simplemente tardarán más en la digestión y
asimilación de algunos elementos del alimento. Por ende, la alimentación del koi varía de acuerdo a la
temperatura del agua, con lo que cambia la comida en base a que época del año estemos. Con esto, nos
aseguramos que la química del agua no se vea afectada por los sobrantes de alimentos no digeridos, de lo
contrario se producirán picos de NO3 aumentando las algas unicelulares, bajando la concentración de
oxígeno en el agua y aumentando el ph.
Por otra parte, tenemos que recordar que el estómago del koi funciona un tanto diferente a lo que
conocemos, el alimento se almacena ahí y cuando viene alimento nuevo empuja al viejo hacia afuera si
este está solamente a medio digerir. Con esto, es muy importante dar de comer a los koi en pequeñas
cantidades (no más de 4 minutos) para que esas pequeñas cantidad llene justo el estómago y no sobre así
no producirá tanto excremento.
El alimento de Koi debe estar fresco como todo el alimento y los alimentos empaquetados se deben
utilizar en el plazo de tres meses para prevenir pérdida nutriente del alimento.
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Por Pablo Millanao
Presentamos a continuación, una tabla ilustrativa de la relación entre temperatura, cantidad de alimento y
tipo de alimento:
Temperatura del agua Cantidad de alimento Tipo de alimento
muy pequeñas cantidades cada Alimentos ricos en germen,
menos de 10C 3días y solo cuando los peces soportan temperaturas 4C (stick de
están en la superficie. dietas).
Alimentos con bajas proteínas y
1 pequeña porción cada 2 días y si
10C - 13C altos carbohidratos (sticks de
el pez está en la superficie.
dieta).
Alimento con baja proteínas (25%)
13C - 15C 1 ración al día junto con altos carbohidratos
(sticks comunes).
Alimento común con proteínas
1 ración separada en 2 partes
15C -17.5C hasta 35% (stick
(almuerzo y cena).
comunes/premium).
Alimento común con proteínas
2 raciones medianas sepadas en 3
hasta 40% con refuerzos de
20C - 25C partes (desayuno, almuerzo y
caratonia y vitaminas (Alimentos
cena).
premium).
[ Aspectos básicos de la alimentación ]

[ Peligros del alimento ]
El koi y el carassius siempre nos pedirán que le demos más

comida, pero eso no significa que deberá ser alimentado. La
sobre-alimentación es un problema común en los que
empiezan con en el trato. Veremos a los peces en la
superficie pidiéndonos comida, abriendo y cerrando su boca.
No debemos salir de nuestro plan de alimentación.
El que el koi y/o carassius pida comida no es que tiene apetito, este pez puede seguir pidiendo comida
teniendo el estómago lleno. Si cada vez que nos pide comida se la damos, tendremos algunos problemas:
mala calidad de agua, alta cantidad de excrementos, baja tasa de crecimiento.
[ Cantidad de alimento ]
Es recomendable que alimente a los peces solo lo que puedan comer en 4 minutos. Cualquier alimento
fuera de este período no será digerido ni asimilado. La frecuencia de la alimentación es variable, visite
la guía de la alimentación del koi De todas formas, no se obsesione con este punto, al principio puede que
le sea complicado darse cuenta cuanta cantidad darle a los peces, con el tiempo uno aprende a conocer a
sus propios peces. No se preocupe, no morirán por falta de comida si les da menos de la necesaria pero si
pueden llegar a morir por exceso.
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Por Pablo Millanao
[ Tamaño del alimento ]
El tamaño y tipo de alimento para el koi depende del tamaño del pez. No se debe alimentar a un koi
pequeño con stick grandes ni alimentar a un kio adulto con pequeñas escamas. El tamaño del alimento va
en relación al tamaño de la boca y del pez. Claro, usted dirá "Pero hay muchos tipos de alimentos!" Es
verdad, pero más que el tipo, importa el tamaño, siempre recordando que deben comer lo que puedan en
4 minutos, no más. Para lograr eso, el tamaño debe ser acorde a la boca. Si alimentamos con comida más
grande no comerán mucho dado que tardaran en romper la comida, en cambio, si le damos comida
pequeña a un koi grande comerá mucho más de lo que necesita.
Si usted tiene diferentes tamaños de koi en el estanque (lo común), es aconsejable primero mover con los
dedos el agua para que los peces se aproximen. Primero vendrá uno chico y luego los grandes. Cuando los
vea, arroje el alimento para los grandes y el alimento para los pequeños también pero no en el mismo
lugar, un tanto al costado. Siempre algún koi grande comerá comida de los pequeños y lo mismo al revés,
pero de esta forma aumentamos las probabilidades de que todos coman la comida correspondiente a ellos.
[ Alimentos estacionales ]
La forma de ser del koi están en directa relación con el ambiente en donde viva, la temperatura del cuero
es 1V por arriba de la temperatura del agua. Por lo tanto, el koi necesita ser alimentado según la
temperatura del ambiente. Esto significa que el Koi requerirá diversos alimentos durante los meses del
invierno y otros alimentos durante al verano. Esto es porque su metabolismo se reduce con temperaturas
bajas y aumenta con temperaturas altas. Revise la guía de alimentación del koi para ver que alimentos
darles de acuerdo a la temperatura del agua.
Si esto lo dice en las tiendas de acuarios, lo mirarán con cara de loco. les dirán que el alimento base para
peces de estanques es para todo el año. Es verdad, sirve pero están preparados para no solo usar 1
alimento, sino toda la gama de la marca del alimento: el base para todo el año, en verano el complemento
de color, el primavera el energizante, etc, etc. Lo importante no es la gama, es mirar la composición del
alimento y compararla con la guía que le presentamos. Haciendo, eso se asegurará que sus koi estarán
sanos todo el año y no sufrirán problemas gastrointestinales.
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Por Pablo Millanao
[ Tabla de valores nutritivos ]

Fuente: INTA
Si tu idea es armar un papilla para tus peces, es imprescindible conocer los valores que presentamos a continuación para
que puedas elegir los componentes más efectivos según la clase de pez que comerá la papilla. Los componentes
enumerados son variados para que tengas una mayor gama de elementos disponibles. Veras que algunos componentes
difieren sus calorías, proteínas, grasa, agua y fibras según su preparación (crudo, hervidos, remojados, etc).
Abreviaturas empleadas
CAL = Calorías Pg = Proteínas en gramos
MGg = Materias grasa en gramos HCg = Hidratos de carbono en gramos
AGUAg = Agua en gramos Flg = Fibra en gramos
Tr = Trazos (sin importancia)
Elemento CAL Pg MGg HCg AGUAg Flg

Alcachofas hervidas 7 0.5 Tr 1.2 36.5 0.9
Espárragos hervidos 9 3.4 Tr 1.1 46.2 0.8
Berenjenas hervidas 19 1 0.2 4.1 95.4 0.4
Remolacha cruda 44 1.8 Tr 9.9 82.7 2.5
Brócoli hervido 18 3.1 Tr 0.4 90.8 4.1
Zanahorias crudas 23 0.7 Tr 5.4 89.8 2.9
Zanahorias cocidas 19 0.6 Tr 4.3 91.5 3.1
Apio cocido 14 1.6 Tr 2 90.2 4.9
Apio crudo 8 0.9 Tr 1.3 93.5 1.8
Champiñones crudos 13 1.8 0.5 1.4 97.8 2.5
Col blanco crudo 24 2.2 Tr 3.8 90.6 2.7
Col verde cocido 9 1.3 Tr 1.1 89.9 2.5
Col rojo crudo 20 1.7 Tr 3.5 89.7 3.4
Coles de bruselas hervidos 18 2.4 Tr 1.7 90.8 2.9
Coliflor crudo 13 3.4 Tr 2.8 89.1 2.1
Coliflor cocido 9 1.5 Tr 1.2 94.9 1.8
Pepino crudo 13 0.6 Tr 1.8 96.4 0.4
Calabaza hervida 7 0.4 Tr 1.4 97.8 0.6
Calabacines hervidos 12 1 0.1 2.5 96 0.7
Berro crudo 14 2.9 Tr 0.7 91.1 3.3
Endibias crudas 9 0.8 Tr 1.5 96.2 1.6
Espinacas hervidas 30 5.1 Tr 1.4 85.1 6.3
Hinojo crudo 10 1 Tr 1.5 93.5 1.8
Alubias hervidas 93 7.1 Tr 17.1 70.5 4.2
Arvejas verdes hervidas 7 0.8 Tr 1.1 95.5 3.2
Lentejas hervidas 96 6.8 1 18.3 71.9 11.7
Lechuga cruda 12 1.1 0.4 1.8 95.2 1.5
Maiz hervido 123 4.1 2.3 22.5 70.2 4.7
Nabo hervido 14 0.7 0.3 2.3 94.5 2.2
Cebollas crudas 23 0.9 Tr 5.2 92.8 1.3
Cebollas hervidas 13 0.6 Tr 2.7 96.6 1.3
Guisantes hervidos 52 5 0.4 7.7 80 5.2
Cardillos crudos 52 3 0.8 10 93.7 2.2
Puerro hervido 24 1.8 Tr 4.6 90 3.9
Pimientos verdes 15 0.9 0.4 2.2 92.8 0.9
Pimientos cocidos 14 0.9 0.4 1.8 93 0.9
Pimientos rojos 65 2.3 0.4 15.8 91.4 0.9
Patata hervida 76 1.4 0.1 19.7 80.5 2
Rábano crudo 15 1 Tr 2.8 93.3 1
Escarola cruda 11 1.8 Tr 1 93.7 2.2
Soja 436 34.1 17.7 33.5 11.6 25
Soja - germen 53 6 1.4 5 90.8 2.9
Tomate crudo 12 0.9 Tr 2.8 93.4 1.5
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Por Pablo Millanao
Banana 47 1.1 0.2 19.2 70.7 2
Jugo de limón 15 0.8 Tr 3.2 85.2 5.2
Dátiles secos 213 1.7 Tr 54.9 14.6 7.5
Higo seco 213 3.6 Tr 52.9 16.8 18.5
Kiwi 37 1.1 Tr 3.4 89 4.3
Oliva 82 0.9 11 0 76.5 3.5
Hígado de ternera crudo 153 20.1 7.3 1.9 50.8 Tr
Carne sin piel de pollo crudo 142 26.5 4 0 61 Tr
Corazón de ternera crudo 90 25.7 5.7 0 66 Tr
Merluza cruda 86 17 2 0 76.1 Tr
Sardina fresca 188 23.7 13.6 0 50 Tr
Salmón fresco 160 16.3 10.5 0 65.4 Tr
Atún fresco 127 28 0.8 0 62 Tr
Gambas 96 21 1.3 0 62.5 Tr
Langosta 87 17 2 0.3 72.4 Tr
Mejillones 72 12 1.7 22 79 Tr
Huevas de bacalao 115 24 1.8 0 72 Tr
Yema de huevo 339 16.2 30.5 0.6 51 Tr
Clara de huevo 36 9 0.6 88.3 Tr
Harina integral de trigo 100% 318 8.9 2.2 73.4 15 9.6
Harina integral de trigo 85% 327 8.6 1.5 79.1 15 7.5
Harina de salvado 206 14 5.5 25 4 44
Centeno (harina) 335 8 2 75.9 15 8.9
Sémola 350 10.7 1.8 77.5 14 Tr
Soja (harina) 447 40.3 23.5 13.3 7 11.9
[ Tabla de vitaminas y minerales ]

Fuente: INTA
Si tu idea es armar un papilla para tus peces, es imprescindible conocer los valores que presentamos a
continuación para que puedas elegir los componentes más efectivos según la clase de pez que comerá la papilla.
Los componentes enumerados son variados para que tengas una mayor gama de elementos disponibles. Veras
que algunos componentes difieren sus vitaminas y/o minerales según su preparación (crudo, hervidos,
remojados, etc).
Abreviaturas empleadas
A = Vitamina A FO = Ácido fólico

B1 = Vitamina B1 PA = Ácido pantoténico
B2 = Vitamina B2 Bi = Biotina
B6 = Vitamina B6 CA = Calcio
B12 = Vitamina B12 F = Hierro
C = Vitamina C P = Potasio
D = Vitamina D S = Sodio
E = Vitamina E Z = Cinc
Ni = Ácido nicotínico
Elemento Vitaminas y minerales

Alcachofas hervidas A, Bi
Espárragos hervidos A, Bi
Berenjenas hervidas
Remolacha cruda A, FO, P, S
Bróculi hervido A, B6, C, E, P, CA
Zanahorias crudas A, B1, B2, B6, FO, P, S
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Por Pablo Millanao
Zanahorias cocidas A, B1
Apio cocido B6, P
Apio crudo A, B1, B2, B6, P, S, CA
Champiñones crudos B1, B2, Ni, B6, FO, PA, P, F
Col blanco crudo B1, B2, B6, FO, C, P, CA,F
Col verde cocido B6
Col rojo crudo A, B2, B6, FO, C, P
Coles de bruselas hervidos B1, B6, C, P
Coliflor crudo B1, B6, FO, Bi, C, P, Ca
Coliflor cocido B1, B6, Bi, C
Pepino crudo B1, C, FO
Calabaza hervida CA
Calabacines hervidos B1
Berro crudo A, B1, B6, FO, C, E, CA, P
Endibias crudas A, C, FO, CA
Espinacas hervidas A, B2, B6, FO, C, E, CA, F, M, PS
Hinojo crudo A, B1, B2, C, CA
Alubias hervidas B1, B2, E, FE
Arvejas verdes hervidas A, CA
Lentejas hervidas FO, PA, F, M, P, Z
Lechuga cruda A, FO, P
Maiz hervido B6, FO, M, P
Nabo hervido B1
Cebollas crudas C, B6, FO, CA, F, S
Cebollas hervidas S
Guisantes hervidos A, B1, B6
Cardillos crudos A, B2, B2, C
Puerro hervido B6, Bi, F, P
Pimientos verdes B6, C, P
Pimientos cocidos B6
Pimientos rojos A, B2, Ni, C, P
Patata hervida B6, P, F
Rábano crudo B6, FO, C, P, CA
Escarola cruda A, FO, C, F, P
Soja A, B1, B2, Ni, E, CA, F, P
Soja - germen C
Tomate crudo A, B6, FO, Bi, C, E, P
Banana A, B6, FO, P
Jugo de limón B6, C, CA
Dátiles secos A, B1, B6, Ni, FO, M, P, F
Higo seco B1, B6, CA, F, M, P
Kiwi C
Oliva A, B1, B2, E, CA, P, F, S
Hígado de ternera crudo A, B2, B6, B12, Ni, FO, PA, Bi, F, P, Z
Carne sin piel de pollo crudo B2, B6, Ni, Pa, Bi, F, P
Corazón de ternera crudo A, Bq, B2, B12, Ni, Bi, FO, PA, F, P, S, Z
Merluza cruda B6, C, CA
Sardina fresca B2, B6, Ni, Bi, CA, M, P, S
Salmón fresco B6, B12, Ni, Pa, Bi, P
Atún fresco B6, B12, Ni, Bi, D, E, P, S
Gambas CA, M, S
Langosta Bi, S
Mejillones F, P, S
Huevas de bacalao B6, B12, Ni, C, CA, S
Yema de huevo A, B2, B6, B12, FO, PA, Bi, D, E, CA, Z
Clara de huevo B2, Bi
Harina integral de trigo 100% B6, Ni, FO, Bi, E, F, M, P, Z
Harina integral de trigo 85% B6, Ni, FO, Bi, CA, F, M, P, Z
Harina de salvado B1, B2, B6, Ni, FO, PA, Bi, E, CA, F, M, P, Z
Centeno (harina) B2, B2, B6, FO, PA, Bi, F, M, P, Z
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Sémola B6, FO, Bi, M
Soja (harina) B1, B2, B6, Ni, E, PA, CA, F, M, O
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Por Pablo Millanao
[ Otros habitantes del estanque ]

Aquí trataremos diversos temas referentes a otros habitantes del estanque que no sean carassius ni koi.
Compatibilidad de los habitantes
Presentamos una lista de cuadros de compatibilidad de peces para un

estanque comunitario, incluimos peces de todos los tamaños. Mirar
Tortugas en estanques de jardín

De la amplísima variedad de géneros y especies de tortugas existentes de
forma mas o menos habitual como mascotas en nuestras casas, me
basare en mis comentarios para las mas comunes de ver y tener,
pertenecientes a los géneros Trachemys, Pseudemysy Graptemys. Mirar
Requisitos de un estanque para tortugas

Después del artículo de Mari Bichos, en el que describía los cuidados
básicos de las tortugas acuáticas americanas
(Trachemys, Pseudemys yGraptemys), os ofrecemos este artículo que
describe como debe ser y qué debe tener un estanque para tortugas de
este tipo. Mirar
[ Compatibilidad de los peces de estanques ]
La intención de la siguiente lista es armar un cuadro de compatibilidad de habitantes de un estanque

comunitario. Los peces mencionados son tomados como si todos fueran adultos, cabe aclarar que son
compatibles entre si.
.:: Koi ::.
Tamaño máx.: 80 cm / 125 cm

107 años.
Ver variedades de koi
.:: Carassius / Goldfish ::.
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Por Pablo Millanao
Tamaño máx.: 15/20 cm

107 años.
Para mayor info. ver ElGoldfish.com
.:: Corydora paleatus ::.
Tamaño máx.: 6 cm
Años de vida: 4.
Sociabilidad: pez muy pacifico de fondo.
Alimentación: restos de comida y vegetales que se
encuentren en el fondo del estanque.
.:: Oryzias latipes ::.
Tamaño máx.: 5 cm
Años de vida: 4.
aguas/altas.
.:: Gambusia ::.
Tamaño máx.: 5 cm
Años de vida: 4.
aguas/altas.
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Por Pablo Millanao
.:: Tanichtys albonubes ::.
Tamaño máx.: 5 cm
Años de vida: 4.
aguas/altas.
.:: Rhodeus sericeus ::.
Años de vida: 5.
.:: Cyprinella lutrensis ::.
Tamaño máx.: 9 cm
Años de vida: 2.
.:: Barbus semifasciolatus ::.
Tamaño máx.: 6 cm
Años de vida: 4.
.:: Abramis brama ::.

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89
Por Pablo Millanao
Años de vida: 17.
Sociabilidad: pez pacifico aunque algo arisco
cuando es muy grande.
.:: Macropodus opercularis ::.
Tamaño máx.: 7 cm
Años de vida: 5.
Alimentación: variada, algas.
.:: Jordanella floridae ::.
Tamaño máx.: 7 cm
Años de vida: 5.
.:: Hemigrammus caudovittatus ::.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pág.
90
Por Pablo Millanao
Años de vida: 7.
Sociabilidad: pez pacifico aunque cuando es adulto
mayor suele perseguir alevines.
Alimentación: variada, vegetal.
.:: Leuciscus idus ::.
Años de vida: 18.
Alimentación: variada, vegetales.
.:: Lepomis macrochirus ::.
Años de vida: 8.
peces pequeños cuando se hace adulto.
.:: Lepomis gibbosus ::.
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91
Por Pablo Millanao
Años de vida: 8.
pequeños peces cuando se hace adulto.
.:: Familia Jenynsia ::.
Tamaño máx.: 6cm

Años de vida: 4.
Alimentación: algas.
[ Aclaraciones generales ]
• Las imágenes mostradas son a modo de referencia dado que los colores del pez varían de acuerdo
a la variedad, por ejemplo los koi y carassius.
• Todos los peces mencionados soportan como mínimo 15C, de tener un estanque con menor
temperatura en invierno, solo los Koi, Rhodeus sericeus y Leuciscus idus soportarán menores
temperaturas.
• Cuando decimos Alimentación variada significa que no requiere una alimentación específica con lo
cual se lo puede alimentar con cualquier alimento básico para peces.
• Cuando decimos Alimentación algas, significa que comen principalmente algas y otros vegetales
pero no destruyen las plantas.
• Cuando decimos Alimentación variada, vegetales significa que come cualquier alimento base y
necesita de complementos vegetales, de no dárselos, comerán las plantas.
__________________________
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92
Por Pablo Millanao
[ Tortugas en Estanques de jardín ]

de María del Carmen Rodríguez Garrido (Mari Bichos), España
De la amplísima variedad de géneros y especies de tortugas existentes de forma mas o menos habitual
como mascotas en nuestras casas, me basare en mis comentarios para las mas comunes de ver y tener,
pertenecientes a los géneros Trachemys, Pseudemys y Graptemys.
Tortuguitas prácticamente recién nacidas de estos 3 géneros son vendidas de forma habitual en los
comercios del ramo, siendo en muchos casos la 1ª mascota que un niño tiene.
ejemplares en un comercio a la espera de ser comprados.
La mayoría de estos bebes tortugas no llegan a su estado adulto debido a la falta de cuidados adecuados
en su infancia, cuando mas delicadas son. Por otra parte, esto es normal, en la naturaleza la mayoría de
las crías tampoco llegan a adultas.
Aun así, un porcentaje nada despreciable de ejemplares reciben los cuidados adecuados y crecen hasta
ser un problema el seguir manteniéndolos en el acuario interior donde tanto tiempo vivieron. Y es cuando
muchas personas se plantean darles a sus mascotas el espacio que se merecen, y claro… el estanque de
jardín es lo más adecuado.
[ Anatomía Básica ]
Pero antes que nada, unas lecciones básicas de la anatomía y biología de las tortugas.
Las tortugas son reptiles, y como tales, son poiquilotermas, o sea, son lo que comúnmente llamamos
animales de sangre fría, no pueden por si solos mantener la temperatura de su cuerpo, dependiendo
enteramente de la temperatura del medio en el que estén. El apetito, la digestión o defecación son
funciones básicas que por debajo de un umbral mínimo de temperatura no se producen en la tortuga, con
la posibilidad de problemas para su vida.
Como aspectos anatómicos, mejor observar los siguientes dibujos.
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93
Por Pablo Millanao
[ ¿Qué Tortuga tengo? ]
Se disfruta más algo cuanto más lo conoces, que si solo das un ligero vistazo. Para distinguir que especie
te tortuguita tenemos, habrá que fijarse no solo en su aspecto general, si no también bastante en el
diseño y color de las rayas, manchas y dibujos que presente en su caparazón, peto y sobre todo cabeza.
Como ya comente, de entre todas las tortugas del mundo que se tengan mas o menos por habituales
como mascota, las que tratare en este artículo serán básicamente de los géneros Trachemys,
Pseudemys y Graptemys.
Dentro del género Trachemys sp, nos encontramos en los comercios con bebes a la venta de:
+ Trachemys scripta scripta (tortuga de orejas amarillas).
+ Trachemys scripta elegans. (tortuga de orejas rojas o de florida).
+ Trachemys scripta troosti.
+ Trachemys emolli.
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94
Por Pablo Millanao
+ Trachemys ornata.
+ Trachemys callirostris.
Del género Pseudemys podemos ver en el Mercado:

+ Pseudemys nelsonii.
+ Pseudemys concinna.
+ Pseudemys floridana.
Y entre las Graptemys:

+ Graptemys pseudogeographica kohnii.
+ Graptemys pseudogeographica pseudogeographica.
+ Graptemys ouachitensis.
Hay algunas especies y géneros mas entre las comunes, pero los reseñados anteriormente son los
ejemplares mas fáciles de encontrar en el mercado.
Como puedes ver, en total tenemos de forma mas o menos habitual según el país a unas 12 especies de
tortugas, que si bien se parecen en mayor o menos medida, NO son la misma.
Pero si tienen algo en común, es que todas ellas se cuidan de igual forma, dado que sus requerimientos de
temperatura, espacio y alimentación son iguales.
Para más información y fotos de cada especie, para identificar tu ejemplar puedes
consultar: http://www.infotortuga.com/especiescomunes.htm
Si puedo yo aquí enseñar a distinguir entre las 3 Graptemys sp., que si bien son entre ellas de las mas
parecidas, tienen ciertas características muy concretas que a menos de mutantes o híbridos, harán que las
identifiquemos de un vistazo.
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95
Por Pablo Millanao
La G. ouachitensis presenta 3 ocelos (no lineales) muy vistosos e inconfundibles, el de detrás del ojo mas
grande, los otros 2 mas pequeños y de forma mas redondeada.
Las G. p. pseudogeographicas presentan una V muy abierta desde detrás del ojo hacia la cabeza
perdiéndose en la nuca.
Y por ultimo las G. p kohnii presentan un semicírculo que siempre rodea el ojo en su parte posterior.
[ La Hibernación ]
No todas las tortugas pueden y deben hibernar, pero si todas las que antes expuse pueden hacerlo, si así
lo deseamos.
Durante el invierno, con el frío, las tortugas mantenidas sin un aporte artificial de calor entran en un sopor
llamado hibernación, mas o menos profundo, durante el cual no comen, no defecan, casi no se mueven y
su respiración se reduce bastante.
Solo debemos dejar que hiberne una tortuga que supere los 5cm aproximadamente, y solo si sabemos
que tubo una primavera - verano de cuidados y alimentación correctos.
Ante un nuevo ejemplar, que no sepamos los cuidados que recibió anteriormente, aún de aspecto sano, lo
ideal seria no dejarlo hibernar ese invierno, para así asegurarnos que nada malo le pase.
Una tortuga demasiado joven, enferma o mal nutrida, puede no ser capaz de soportar el ayuno del
invierno y morir.
Para hibernar bien uno de estos ejemplares basta un simple cubo o barreño con agua tal que pueda
respirar con tan solo estirar el cuello, dejándolo en lugar oscuro, tranquilo y frío, como por ejemplo un
garaje, un lavadero, un cuartillo de herramientas o sitios similares, importante que el agua este muy fría,
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96
Por Pablo Millanao
pero no congele, sobre los 5 o 10º C esta bien.
Dejar hibernar a la tortuga en el estanque es también posible, pero mas riesgo… durante esta delicada
época, prefiero tenerla en un lugar seguro y controlable por mi, en el estanque posiblemente se
escondería fuera de nuestro alcance, y de pasarle algo malo, no podríamos actuar.
Cuando por el motivo que sea, una tortuga demasiado pequeña, o enferma o desnutrida o por simple
gusto de disfrutar de nuestras mascotas todo el tiempo, tengamos que tener a una tortuga activa todo el
año, en invierno se la pasa a un acuario o acuaterrario interior, con todo lo necesario para el bienestar del
ejemplar hasta la llegada de la primavera, cuando de desearlo, la podremos poner de nuevo al estanque
exterior.
Para saber que necesita la tortuga para vivir bien en el acuario interior, puedes
visitar: http://www.tortugamania.cl/requisitos.php
[ La Alimentación ]
Es este un apartado muy importante, la correcta alimentación y la correcta temperatura serán los 2
factores que más influyan en la vida de la tortuga.
Personalmente a mis ejemplares les doy sticks comerciales a la venta en los comercios del ramo, de la
mejor marca y gammarus desecados todos los días. También lechuga, acelga, canónigos o similares cada
vez que los tengo en casa. Incluso dado a diario con los sticks y los gammarus no es malo.
Muchos creen que los gammarus no son buenos como alimento, y es verdad si se los da como alimento
único, pero dados en conjunto, facilitan la digestión y el transito intestinal.
Y 2 ó 3 veces en semana les doy el plato fuerte, consistente en según el día y mas o menos alternando en
pescado fresco de pequeño tamaño, que se les da entero, cabeza, espinas y todo. O bien barritas de carne
de cangrejo, pienso seco de gato esponjado en agua previamente, marisco sin la cáscara o raramente
carne cruda magra de ternera, pollo o cerdo.
Estos alimentos, el “plato fuerte”, no hay que darlos mas de 4 veces en semana, dado su alto valor
energético, dificultad de digestión y peligro de crecimiento demasiado rápido u obstrucción intestinales.
Sobre alimentación de las tortugas acuáticas mucho se ha escrito y hablado, y cada aficionado suele tener
su “receta” y métodos que a el le van bien y se ajusta a sus circunstancias. Hay quienes dan mas de una
cosa o de otra o hasta quienes preparan en gelatina grandes cantidades de comida y la congelan después
por porciones para ir dándola a lo largo del tiempo.
A continuación un esquema con la alimentación que sigo para mis ejemplares.
DIARIAMENTE:
Sticks Tetra repto Min. Los considero los mejores.
Gammarus, da igual la marca. Para efecto laxante, dado la gran cantidad de quitina.
CADA VEZ QUE TENGO Y ME ACUERDO:

Canónigos.
Lechuga.
Acelgas y similares.
NO MAS DE 3 VECES EN SEMANA:

Pescado crudo entero, normalmente boquerones, pejerreys o similares.
Pienso light seco de gato, esponjado antes en agua.
DE TARDE EN TARDE, CUANDO CONSIGO, CUANDO ME ACUERDO...

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Por Pablo Millanao
Carnes magras, cerdo, pollo, ternera...
Marisco, normalmente gambas, peladas claro, muy de tarde en tarde.
Barritas de carne de cangrejo.
Camarones frescos, (ojo, NO gammarus). Son como mini gambas, no superan los 3 cm. y se les da
enteros.
Como veis, básicamente mis tortus comen casi solo gammarus, sticks, verdura, pescado y pienso de gato.
Solo 5 productos básicos.
[ El sexado ]
Otra pregunta que muchos aficionados se hacen es de que sexo será su tortuga.
De bebes, el aspecto que presentan es el de hembras, y solo los bebes que sean macho al crecer
desarrollaran las características propias de los machos adultos.
Dependiendo de la especie es raro que antes de los 7 o 10 cm. de caparazón un macho empiece a dar
señales de serlo. Pero ya en ejemplares adultos, el sexado es muy fácil.
Básicamente, el macho tiene una cola mucho mas grande que una hembra. La distancia ano-peto será
mayor en un macho que en una hembra, y en el macho el ano quedara fuera del caparazón.
En algunas, no todas, de las especies mencionadas, los machos adultos también desarrollan una uñas
extremadamente largas en las patas delanteras, relacionadas con el cortejo.
2 machos adultos de Graptemys pseudogeographica. Obsérvese las impresionantes uñas.
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Por Pablo Millanao
Cola de macho adulto de Graptemys pseudogeographica. Puede verse claramente como el ano sobresale
ampliamente del caparazón.
También como norma general para las tortugas tratadas en el texto, las hembras alcanzan mayor tamaño
y son de caparazón más abovedado y redondeado, deben ser capaces de alojar una buena cantidad de
huevos. Los machos, a su vez, suelen ser más pequeños, a veces mucho mas pequeños siendo ambos de
la pareja adultos y de caparazón más estrecho y alagado.
Pareja adulta de Trachemys scripta ornata, obsérvese la diferencia de tamaños y la ostensible cola del macho, a la derecha.
Pese a una creencia popular que existe, no se pueden sexar las tortugas siendo aun crías, por ningún
método visual, ni colores o dibujos del peto, caparazón o cabeza indican nunca nada.
Un saludo. Mari Bichos
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Por Pablo Millanao
[ Requisitos de un estanque para tortugas ]

de Enric Pàmis (Kinosternon), España
Después del artículo de Mari Bichos, en el que describía los cuidados básicos de las tortugas acuáticas
americanas (Trachemys, Pseudemys yGraptemys), os ofrecemos este artículo que describe como debe ser
y qué debe tener un estanque para tortugas de este tipo.
[ Lugar ]
El estanque debe ubicarse en una zona soleada lo más tranquila posible, sin mucho ruido y por donde no
pase gente muy a menudo (es decir, la zona del jardín más apartada).
[ Material ]
Todos los materiales recomendados para hacer estanques para peces y plantas son buenos para mantener
tortugas.
Los hechos con lona plástica son los menos aconsejados, ya que este tipo de lona resbala mucho y es
posible que a las tortugas les cueste poder salir del agua. Generalmente se suelen hacer con hormigón y
cemento especial (o materiales similares), ya que se pueden realizar las formas deseadas y no es un
material resbaladizo.
[ Forma y profundidad ]
En la forma del estanque no hay muchos requisitos, pues las tortugas viven igual de bien en estanques
rectangulares, redondos o con formas más complejas. Lo que sí se recomienda es que no tengan zonas
muy estrechas (mínimo 25 cm), ya que las tortugas podrían quedar encalladas y herirse el caparazón.
Se recomienda el uso de fuentes y cascadas, pero se debe tener en cuenta que el agua caiga de forma
escalonada, es decir, sin hacer mucho ruido ni provocar mucho movimiento en el agua. Esto debe ser así
porque las tortugas, cuando están en el agua, se guían mucho por las vibraciones de ésta para prever
posibles amenazas. Un movimiento constante del agua con ruido añadido puede llegar a estresar a las
tortugas.
La parte más profunda debe tener como mínimo unos 50 cm de profundidad. No hay una profundidad
máxima, pero si se quiere tener a los animales controlados se deberá hacer de tal forma que puedan
cazarse con ayuda de redes para piscinas.
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Por Pablo Millanao
Personalmente aconsejo que el estanque se haga en forma de playa, es decir, que la profundidad vaya
disminuyendo lentamente para facilitar a las tortugas la salida a la zona seca. Esto es imprescindible para
especies que no sean buenas nadadoras, como es el caso de los
géneros Sternotherus,Kinosternon y Staurotypus.
[ Recinto ]
Para mantener tortugas de los géneros Trachemys, Pseudemys yGraptemys adecuadamente, es muy
importante que desde el estanque tengan acceso a una zona totalmente seca. Esta zona debe tener tierra
(no arena), con algunas plantas, arbustos, …
La zona más próxima al estanque será utilizada para tomar el sol (práctica indispensable para termo-
regularse), y el resto del recinto puede ser utilizado para realizar las puestas.
No es necesario que el terreno sea muy grande, ya que estos animales pasan la mayor parte del tiempo
en el agua.
Como se ha comentado con anterioridad, el estanque debe tener forma de playa, alguna rampa o troncos
que permitan a las tortugas salir del agua sin realizar grandes esfuerzos.
Para rodear el recinto y el estanque se deberá poner una buena valla. Este hecho es mucho más
importante de lo que puede parecer, ya que estas tortugas son grandes escaladoras y lo primero que
hacen es intentar escapar del recinto.
Esta valla debe ser a prueba de fugas: debe tener la parte superior inclinada hacia el interior del recinto
para evitar que la escalen y salten al otro lado. También es muy útil poner algún tipo de tela plástica que
resbale y que evite que las tortugas vean qué hay al otro lado del cercado.
[ Agua ]
Las tortugas son animales bastante sucios. A causa de los restos de comida, excrementos y orina el agua
se ensucia con mucha facilidad. Para evitar esto se recomiendan básicamente dos cosas:
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Por Pablo Millanao
1. El uso de un filtro potente que renueve y limpie el agua constantemente.
2. No poner demasiadas tortugas en el estanque. Una buena proporción sería de 150 litros por cada
tortuga.
No debe utilizarse agua con cloro. En caso de hacerlo, debe dejarse reposar 24-48 horas antes de volver a
poner las tortugas en el estanque.
[ Otros habitantes ]
Si el estanque es suficientemente grande, las tortugas pueden llegar a convivir con peces. Si pueden,
pero, las tortugas cazarán todo lo que se mueva.
Las plantas acuáticas dan un toque muy natural a un estanque, pero pueden ser una fuente de alimento
para las tortugas en caso de tener mucha hambre.
Para evitar que arrasen las plantas, se puede dividir el estanque en dos partes: una para tortugas, y la
otra para las plantas y los peces.
Los anfibios no son muy recomendables, pues no son tan rápidos como los peces y son una presa fácil
para las tortugas.
[ Enlaces de interés ]
http://www.infotortuga.com
http://www.sitiostortugas.com
[ Estanque con tortugas ]

Sección de foro sobre construcción de estanques para tortugas
Estanque con tortugas de MariBichos
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102

Koi y Carassius

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Carassius Koi y su mundo en nuestro Estanque

Por Pablo Millanao

[ Introducción del koi y del carassius ]

[ Orígenes del koi ]

Siempre se acostumbra decir que el koi es originario del

[ Orígenes del carassius ]

El Goldfish es descendiente de la carpa crucial (carassius carassius) que

[ Crecimiento/edad del koi ]

Detallaremos el crecimiento del koi en relación a la edad. También

[ Sexo del koi ]

Comentaremos como diferenciar el sexo del pez koi de acuerdo a su

[ Sexo del carassius ]

Comentaremos como diferenciar el sexo del carassius (goldfish). Teniendo

[ Anatomía del koi ]

Detallaremos la anatomía interna y externa del koi. Comentaremos sus

[ Compatibilidad de los habitantes ]

Presentamos una lista de cuadros de compatibilidad de peces con koi para

[Relación temperatura-Ánimo del koi-carassius]

Detallaremos los diferentes comportamiento y ánimos del koi y carassius a

Un detalle muy importante para no enfermar los peces de estanques es

El stress en los koi se evidencia notoriamente. El koi puede llegar a morir

[ La importancia del Oxígeno Disuelto en el agua para el

[ Crecimiento / Edad del koi ]

Mes Año Centímetros

[ Edad del koi ]

[ Sexo del Koi ]

Koi hembra Koi macho

[ Sexo del Carassius ]

[ Anatomía del koi ]

[ Compatibilidad de los peces de estanques ]

La intención de la siguiente lista es armar un cuadro de compatibilidad de habitantes de un estanque

.:: Koi ::.

Tamaño máx.: 80 cm / 125 cm

.:: Carassius / Goldfish ::.

Tamaño máx.: 15/20 cm

.:: Corydora paleatus ::.

.:: Oryzias latipes ::.

.:: Gambusia ::.

.:: Tanichtys albonubes ::.

.:: Rhodeus sericeus ::.

.:: Barbus semifasciolatus ::.

.:: Abramis brama ::.

.:: Macropodus opercularis ::.

.:: Jordanella floridae ::.

.:: Hemigrammus caudovittatus ::.

.:: Leuciscus idus ::.

.:: Lepomis macrochirus ::.

.:: Lepomis gibbosus ::.

.:: Familia Jenynsia ::.

Tamaño máx.: 6cm

[Relación temperatura-ánimo del koi y del carassius]

Es muy interesante ver las

[ Temperaturas menores a los 12C ]

[ Temperaturas entre 12C y 17C ]

[ Temperaturas entre 18C y 22C ]

[ Temperaturas mayores a 23C ]

Si compramos un pez procedente de estos sitios y lo colocamos de inmediato en el estanque, es muy

[ Recipiente para la cuarentena ]

La cuarentena se debe desarrollar en un acuario o recipiente para dicho

[ Filtración del recipiente ]

Estos recipientes de cuarentena deben tener un solo tipo de filtración, la clásica

[ Liberación del pez al estanque ]

[ Desinfección del recipiente ]