% 7740

3 / 08 Sämtliche Modelle stehen unter

®
 suomi
Urheberschutz, gewerbliches
Nacharbeiten ist nicht gestattet. DEUTSCH
Tous les modèles sont sous la
protection des droits d'auteur, SCHniTTTEilE:
KLEID • ROBE leur reproduction à des fins com-
merciales est strictement interdite.
A B C1 Mittl. Vorderteil (A Futter) 1x
VESTIDO
All models are copyrighted.
Reproduction for commercial pur- A B C2 Seitl. Vorderteil (A Futter) 2x
poses is not allowed. A B C3 Rückenteil (A Futter) 2x
ABC: körpernah, ajusté, A B C4 Vord. Rockbahn 1x
A B C5 Rückw. Rockbahn 2x
ajustado. A 6 Vord. Faltenteil 1x
A 7 Vorderteil (Grundform) 1x
Größen 140 cm 150 cm A 8 Rückw. Faltenteil 2x
Tailles • Tallas Eur. 32 34 36 38 40 42 44 32 34 36 38 40 42 44 A 9 Rückenteil (Grundform) 2x
A m 1.50 1.50 1.50 1.55 1.55 1.55 1.55 1.20 1.20 1.20 1.55 1.55 1.55 1.55 rechte Stoffseite • endroit A 10 Ärmel 2x
                            goede kant • diritto della A B 11 Ärmel (Futter) 2x
B m 1.00 1.00 1.00 1.15 1.15 1.15 1.15 1.00 1.00 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05 stoffa • lado derecho de la tela B 12 Ärmel 2x
                            tygets räta • stoffets retside B C 13 Träger 2x
AB Futter • Doublure • Forro m 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 ¿ͼ¹ ·¶
ÈÉÅÇÅÄ·
B C 14 Gürtelschlaufen 1x
C Stoff + Futter, je • Tissu + m 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
doublure, par • Tela + forro, cada                            
Die ZuschneiDepläne sinD auf Dem schnittbogen
  mit Richtung • avec sens • con dirección
PaPiErSCHniTTTEilE vorbErEiTEn
ABC: 60cm A:
linke Stoffseite • envers
verkeerde kant • rovescio Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf dem
2,10-2,60 m della stoffa • lado revés de Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel nach der Ober-

1,5 cm
nahtverdeckt • pose invisible la tela • tygets aviga stoffets weite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn nötig,
naadritssluiting • a spirale vrangside • ¿¾Ä·ÄÅÎÄ·¶
ÈÉÅÇÅÄ· den Papierschnitt um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der Burda-
Samt, Costura oculta • dolt sömblixtlås Maßtabelle abweichen.
Jacquard, sømdækket
Cloqué oÅÉ·ÀÄ·¶
¾·Èɼ½ Á·
Ä·
à ÅÂÄ¿Õ ABC
Schneiden Sie vom Schnittbogen
Velours, jacquard, für das KLEID A Teile 1 bis 11,
cloqué A C für das KLEID B Teile 1 bis 5 und 11 bis 14
für das KLEID C Teile 1 bis 5, 13 und 14
fluweel, Einlage • triplure • tussen- in Ihrer Größe aus.
jacquardstof, B voering • rinforzo • entretela A Gr. 34 bis 44: Das Band in den Teilen 7, 9 und 10 jeweils im gleichen
cloqué mellanlägg • indlæg Abstand zu den Kanten wie bei Gr. 32 einzeichnen
ÆÇÅÁ·»Á·
velluto,
tessuti jacquard, SCHniTT vErlÄnGErn oDEr KÜrZEn
cloqué
Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 168 cm berechnet. Wenn Sie
Terciopelo, größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt an den eingezeichneten
jacquard, Linien „hier verlängern oder kürzen“ Ihrer Größe anpassen. So bleibt die
cloqué Futter • doublure • voering Passform erhalten.
fodera • forro • foder • fór Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den gleichen
sammet, jacquard, ÆÅ»Á·»Á· Betrag.
cloqué So wird es gemacht:
Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien durch.
45 cm

Fløjlsvelour,
jacquard, cloqué Zum Verlängern schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinander.

a¹ÉιË
¿ ¹Ãùɽ
Zum Kürzen schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig überein-
ÃÄÇþ Volumenvlies • vlieseline ander. Die seitl. Kanten ausgleichen.
gonflante • volumevlies
84-108 cm fliselina ovattata • entretela ZUSCHnEiDEn
de relleno • polyestervliselin
© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 2, 77652 Offenburg, Germany volumenvlies • ¹ ÅÂÕà ¼ÄË Â¿¾
STOFFBRUCH (– – – –) bedeutet: Hier ist die Mitte eines Schnittteils
aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt so groß
zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.
This pattern does not include English sewing instructions. Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan wer-
Please note that these instructions can be downloaded from our website www.burdafashion.com. den mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt.

Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die Anordnung

der Schnittteile auf dem Stoff.

A Wichtig:
Für das Oberteil zunächst Teile 6 und 8 zuschneiden.
Die endgültigen Vorder- und Rückenteile werden erst nach dem Bügeln
der Falten nach den Teilen 7 und 9 zugeschnitten ( siehe Text und
Zeichnung 2 und 3).

ABC
Tipps für Samt:
Samt wird gegen den Strich zugeschnitten; d.h. die Schnittteile werden
so auf den Stoff gelegt, dass sich die Härchen von unten nach oben
widerstandslos streichen lassen.

Bei einfacher Stofflage die Schnittteile auf die rechte Seite stecken. Bei
doppelter Stofflage liegt die rechte Seite innen. Teile auf die linke Seite
stecken. Die Teile, die auf dem Zuschneideplan über dem Stoffbruch lie-
gen, zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden.

NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden:

4 cm Saum, 1,5 cm an allen anderen Kanten und Nähten, außer bei BC
an Teil 14 (Nahtzugabe ist schon enthalten).

Mit Hilfe von BURDA Kopierpapier die Schnittkonturen (Naht- und Saum-
linien) und die in den Teilen eingezeichneten Linien und Zeichen auf die
linke Stoffseite übertragen. Eine Anleitung finden Sie in der Packung.

FUTTER
Futter für AB nach den Teilen 1 bis 5 und 11 zuschneiden.
Futter für C nach den Teilen 1 bis 5 zuschneiden.
Siehe Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen.
Naht- und Saumzugaben müssen zugegeben werden:
keine Zugabe an der unteren Kleidkante, 1,5 cm an allen anderen Kanten
und Nähten. Schnittkonturen auf die Futterteile übertragen.

nÄHEn
Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinander.
Alle Linien in den Schnittteilen mit Heftstichen auf die rechte Stoffseite
übertragen.

Tipps zur Verarbeitung von Samt:

Samt möglichst in Strichrichtung steppen und nur vorsichtig auf einer
weichen Unterlage (Frotteetuch) mit schwacher Hitze und wenig Druck
bügeln.

A
KLEID / OBERTEIL
Vord. Faltenteil
In Teil 6 sind die vord. drei Falten eingezeichnet. Die restl. Falten fortlau-
fend in gleicher Breite einzeichnen.

Faltenteil jeweils so falten, dass die Faltenlinien aufeinandertreffen.

Faltenlinien aufeinanderheften.
Faltentiefen von der vord. Mitte aus jeweils zu den seitl. Kanten bügeln.
In der Mitte ergibt sich eine Kellerfalte. Faltentiefen oben, in der Mitte und
unten festheften (1a).
Die Falten der rückw. Faltenteile genauso heften und bügeln.

Papierschnittteil 7 Mitte auf Mitte auf das vord. Faltenteil stecken.
Falten im Bereich der Seitennähte auftrennen. Mit Schneiderkreide an
den Papierschnittkanten die Nahtzugaben auf den Stoff zeichnen. Teil an
diesen Linien ausschneiden.

 Papierschnittteil 9 an der rückw. Mitte auf die rückw. Faltenteile stek-

ken. Mit Schneiderkreide an den Papierschnittkanten die Nahtzugaben
auf den Stoff zeichnen. Teile an diesen Linien ausschneiden.

Mit Hilfe von BURDA Kopierpapier die Schnittkonturen (Naht- und Saum-
linien) und die in den Teilen eingezeichneten Linien und Zeichen auf die
linke Stoffseite übertragen. Eine Anleitung finden Sie in der Packung.

Seitennähte
Rückenteile rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, Seitennähte step-
pen (Nahtzahl 7). Zugaben auseinanderbügeln.

BC
KLEID / OBERTEIL
Vord. Teilungsnähte

 Seitl. Vorderteile rechts auf rechts auf das mittl. Vorderteil legen,
Teilungsnähte heften (Nahtzahl 1) und steppen.
Zugaben auseinanderbügeln.

Abnäher der Rückenteile steppen und zur rückw. Mitte bügeln.

Seitennähte

Rückenteile rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, Seitennähte

heften (Nahtzahl 2) und steppen.
Zugaben auseinanderbügeln.

ABC
ROCK / Abnäher

 Abnäher der vord. und rückw. Rockbahnen steppen. Abnäher zur

vord. bzw. rückw. Mitte bügeln (6a).
Zeichnungen zeigen vord. Rockbahn.

Seitennähte

Rückw. Rockbahnen rechts auf rechts auf die vord. Rockbahn legen,
Seitennähte heften (Nahtzahl 3) und steppen.
Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

7740_Anl.indd 2 27.11.2009 12:23:54 Uhr

Unbenannt-7 1 27.11.2009 12:24:21 Uhr


FRANCAIS
PIECES DU PATRON:
A B C 1 Milieu devant (A: doublure), 1x
A B C 2 Côté devant (A: doublure), 2x
A B C 3 Dos (A: doublure), 2x
A B C 4 Panneau de jupe devant, 1x
A B C 5 Panneau de jupe dos, 2x
A 6 Plissé devant, 1x
A 7 Devant (gabarit), 1x
A 8 Plissé dos, 2x
A 9 Dos (gabarit), 2x
A 10 Manche, 2x
A B 11 Manche (doublure), 2x
B 12 Manche, 2x
B C 13 Bretelle, 2x
B C 14 Passants de ceinture, 1x
les plans de coupe se trouvent sur la planche a patrons
LA PRÉPARATION DU PATRON
Choisissez la taille du patron en vous basant sur le tableau des mesures bur-
da donné sur la planche à patrons: d'après le tour de poitrine pour les robes,
chemisiers, vestes et manteaux, d'après le tour des hanches pour les jupes
et pantalons. Si nécessaire, retranchez ou ajoutez sur le patron en papier
les centimètres superflus ou qui manquent par rapport aux mesures burda.
ABC
Découpez de la planche à patrons
les pièces 1 à 11 pour la ROBE A,
les pièces 1 à 5 et 11 à 14 pour la ROBE B,
les pièces 1 à 5, ainsi que 13 et 14 pour la ROBE C,
le long du contour correspondant à la taille choisie.
A, tailles 34 à 44: sur les pièces 7, 9 et 10, tracez le ruban à la même
distance des bords que pour la taille 32.
COMMENT RALLONGER OU RACCOURCIR LE PATRON
Notre patron a été construit pour une stature de 168 cm. Si, en con-
fection, vous portez des tailles pour stature élancée ou, au contraire,
pour petite stature, vous pouvez retoucher le patron aux lignes signalées
par la mention "rallonger ou raccourcir à cet endroit" afin de l'adapter à
votre stature. Le seyant du modèle sera ainsi préservé.
 Retouchez toutes les pièces à la même ligne et à raison du même
nombre de centimètres.
Voici comment procéder: scindez les pièces du patron aux lignes
indiquées. Pour rallonger, écartez les deux parties de la pièce selon
la valeur à ajouter. Pour raccourcir, superposez les deux parties selon
la valeur à retrancher.Corrigez la ligne des bords latéraux.
LA COUPE DU TISSU
PLIURE DU TISSU (– – – –): c'est la ligne milieu d'une pièce qu'il ne
faut en aucun cas considérer comme un bord ou comme une couture.
La pièce, une fois coupée, aura le double de surface et la pliure du tissu
correspondra à la ligne milieu de la pièce en papier.
Si, sur le plan de coupe, une pièce est dessinée avec un trait disconti-
nu, cela signifie qu'il faut placer la face imprimée de la pièce en papier
dessous, contre le tissu.
Les plans de coupe indiquent comment disposer les pièces du
patron sur le tissu.
A, attention!
Pour le buste, coupez d'abord les pièces 6 et 8. Puis couchez et re-
passez les plis sur le tissu avant de recouper définitivement les bords en
se basant sur les pièces 7 et 9 ( voir paragraphes et figures 2 et 3).
ABC
Recommandations pour la coupe du velours
il faut couper le velours dans le sens contraire au couchant des poils, c'est-
à-dire que les pièces du patron doivent être disposées sur le tissu de telle
sorte que les poils du velours se couchent du bas vers le haut des pièces.
Pour couper le patron dans l'épaisseur simple du tissu, épinglez les
pièces en papier sur l'endroit du tissu. Pour le couper dans l'épaisseur
double, pliez le tissu endroit contre endroit et épinglez les pièces sur sa
face envers. Coupez les pièces qui, sur le plan de coupe, dépassent de
la pliure du tissu, en dernier lieu dans l'épaisseur simple du tissu déplié.
Les SURPLUS DE COUTURE ET D'OURLET ne sont pas compris
dans le patron; ajoutez 4 cm pour l'ourlet, 1,5 cm à tous les autres
bords et coutures, sauf, pour BC, autour de la pièce 14 (pièce tracée
surplus compris).
Avec le papier graphite copie-couture BURDA, reportez sur l'envers du
tissu tous les contours du patron (lignes de couture et lignes d'ourlet),
ainsi que les lignes et repères importants qui sont indiqués à l'intérieur
des pièces (lire les explications jointes à la pochette)
Coupez dans la DOUBLURE
les pièces 1, 2, 3, 4, 5 et 11 pour AB, les pièces 1 à 5 pour C.
 Basez-vous sur les plans de coupe de la planche à patrons.
Les surplus de couture et d'ourlet ne sont pas compris dans le
patron; aucun surplus au bord inférieur de la robe, 1,5 cm à tous les
bords et coutures.
Reportez les contours du patron sur la doublure.
L'ASSEMBLAGE DES PIÈCES
Pour coudre les pièces ensemble, veillez à les superposer endroit
contre endroit.
Bâtissez toutes les lignes tracées à l'intérieur des pièces du patron pour
qu'elles soient visibles sur l'endroit du tissu.
Recommandations pour coudre le velours
Dans la mesure du possible, piquer dans le sens du couchant des poils.
Repasser le velours avec précaution, à température réduite et sans
appuyer, sur un plan de recouvert d'un tissu moelleux (tissu éponge).
A
ROBE / BUSTE
Plissé devant
Trois plis sont tracés sur la pièce 6 du patron. Terminer de tracer tous les
plis en respectant les mêmes écarts entre les lignes.
Plisser les pièces en veillant à bien superposer les lignes des
plis; bâtir les plis sur les lignes des plis.
Repasser les plis en les couchant chaque fois de la ligne milieu devant
vers le bord latéral de la pièce. Le pli milieu est un pli creux. Fixer les
profondeurs de pli par des bâtis le long du bord supérieur et du bord
inférieur de la pièce, ainsi qu'au milieu de la pièce (fig. 1a).
Bâtir de même les plis sur les plissés dos; repasser.
Epingler la pièce 7 en papier sur le plissé devant, ligne milieu sur
Het papieren patroondeel 7 met het midden op het
ligne milieu. Défaire les plis au niveau des coutures latérales. Avec de la
craie tailleur, tracer les surplus de couture sur le tissu le long des bords
de la pièce en papier. Couper le tissu le long de ces tracés.
 Epingler la pièce 9 en papier le long de la ligne milieu dos des plissés
dos. Avec de la craie tailleur, tracer les surplus de couture sur le tissu
le long des bords de la pièce en papier. Couper le tissu le long de ces
tracés.
Avec le papier graphite copie-couture BURDA, reportez sur l'envers du
tissu tous les contours du patron (lignes de couture et lignes d'ourlet),
ainsi que les lignes et repères importants qui sont indiqués à l'intérieur
des pièces (lire les explications jointes à la pochette)
Coutures latérales
Poser les dos sur le devant endroit contre endroit; piquer les coutures
latérales (chiffre repère 7). Ecarter les surplus de couture au fer.
BC
ROBE / BUSTE
7740 / 1
NEDERLANDS
PATROONDELEN:
A B C 1 middenvoorpand (A voering) 1x
A B C 2 zijvoorpand (A voering) 2x
A B C 3 achterpand (A voering) 2x
A B C 4 voorpand rok 1x
A B C 5 achterpand rok 2x
A 6 voorste plooideel 1x
A 7 voorpadn (basisvorm) 1x
A 8 achterste plooideel 2x
A 9 achterpand (basisvorm) 2x
A 10 mouw 2x
A B 11 mouw (voering) 2x
B 12 mouw 2x
B C 13 schouderband 2x
B C 14 ceintuurlussen 1x
knipvoorbeelden staan op het werkblad
PAPIEREN PATROONDELEN vOORBEREIDEN
Zoek uw maat in de burda-maattabel op het werkblad. Jurken, blouses,
jasjes en mantels volgens de bovenwijdte, broeken en rokken volgens
de heupwijdte. Verander eventueel de papieren patroondelen met het
aantal cm dat uw eigen maten afwijken van de patroonmaat van de bur-
da-maattabel.
ABC
Knip in de betreffende maat van het werkblad uit:
voor JURK A deel 1 tot 11,
voor JURK B deel 1 tot 5 en 11 tot 14
voor JURK C deel 1 tot 5, 13 en 14.
A maat 34 tot 44: het band bij de delen 7, 9 en 10 op dezelfde afstand
tot de randen tekenen als bij maat 32.
PATROON vERLENGEN OF INkORTEN
Ons patroon gaat uit van een lichaamslengte van 168 cm. Als u groter
of kleiner bent, kunt u het patroon bij de aangegeven lijnen “hier verlen-
gen of inkorten” aan uw lichaamslengte aanpassen. Zo blijft de perfecte
pasvorm gegarandeerd.
Verander steeds alle delen bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal cm.
Zo gaat u te werk:
Knip de patroondelen op de aangegeven lijnen door.
Om het patroon te verlengen, schuift u de patroondelen zo ver uit elkaar
als nodig is.
Om het patroon in te korten, schuift u de randen zo ver over elkaar als
nodig is. De zijranden weer mooi verlopend maken.
kNIPPEN
STOFVOUW (– – – – – –) betekent: dit patroondeel wordt van dubbe-
le stof geknipt. De streeplijn geeft het midden van het patroondeel aan
(nooit een naad of een rand!). Als u de stof openvouwt, is het patroondeel
dus twee keer zo groot.
Patroondelen waarvan de contouren met streeplijnen worden aangege-
ven, worden met de beschreven kant naar beneden op de stof gelegd.
Op de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen
op de stof gelegd worden.
A Belangrijk:
Voor het lijfje eerst deel 6 en 8 knippen.
De uiteindelijke vorm voor het voor- en achterpand wordt pas na het
instrijken van de plooien volgens deel 7 en 9 geknipt ( zie punt en
tekening 2 en 3).
ABC
Tips voor fluweel:
Fluweel wordt tegen de vleug in geknipt, d.w.z. de patroondelen worden
zo op de stof neergelegd, dat de haartjes van onderen naar boven mooi
plat gaan liggen.
Bij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van de stof vast-
spelden. Bij dubbele stof ligt de goede kant van de stof binnen. De delen
op de verkeerde kant van de stof vastspelden. De delen die over de stof-
vouw heen liggen, als laatste van de opengevouwen stof knippen.
NADEN EN ZOMEN aanknippen:
4 cm zoom, 1,5 cm bij alle andere randen en naden, behalve bij BC bij
deel 14 (al incl. naad).
Met behulp van burda-kopieerpapier de patroonlijnen (naden en zoom)
en de in de delen getekende lijnen en tekentjes op de verkeerde kant van
de stof overnemen. Lees de gebruiksaanwijzing bij het burda-kopieer-
papier.
VOERING
Voering voor AB volgens deel 1 tot 5 en 11 knippen.
Voering voor C volgens deel 1 tot 5 knippen.
Zie knipvoorbeelden op het werkblad.
Naden en zoom aanknippen:
keine zoom bij de onderrand van de jurk, 1,5 cm bij alle randen en na-
den.Patroonlijnen op de delen van voering overnemen.
NAAIEN
Bij het stikken liggen de goede kanten van de delen op elkaar.
Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede kant van de
stof overnemen.
Tips voor de verwerking van fluweel
Fluweel – indien mogelijk – met de vleug mee stikken en alleen voorzich-
tig op een zachte onderlaag (badstof) op een lage temperatuur en met
weinig druk strijken.
A
JURK / LIJFJE
Voorste plooideel
Bij deel 6 zijn de voorste drie plooien getekend. De andere plooien steeds
op dezelfde breedte tekenen.
Het plooideel zo vouwen, dat de plooilijnen op elkaar liggen. De
plooien rijgen.
De plooein vanaf middenvoor naar de zijkanten toe strijken.
In het midden ontstaat er een stolpplooi. De plooien aan de bovenkant,
in het midden en onder vastrijgen (1a).
Plooien bij de achterste plooidelen op dezelfde manier rijgen, strijken.
midden op het
voorste deel met plooien vastspelden. De plooien bij de zijnaden losha-
len. Met kleermakerskrijt bij de randen van de papieren patroondelen de
naad op de stof tekenen. Het deel bij deze lijnen uitknippen.
 Het papieren patroondeel 9 bij middenachter op de achterste de-
len met plooien vastspelden. Met kleermakerskrijt bij de randen van de
papieren patroondelen de naad op de stof tekenen. De delen bij deze
lijnen uitknippen.
Met behulp van burda-kopieerpapier de patroonlijnen (naden en zoom)
en de in de delen getekende lijnen en tekentjes op de verkeerde kant van
de stof overnemen. Lees de gebruiksaanwijzing bij het burda-kopieer-
papier.
Zijnaden
De achterpanden op het voorpand leggen (goede kanten op elkaar), de
zijnaden stikken (naadcijfer 7). De naden openstrijken.
BC
JURK / LIJFJE
Poser les côtés devant sur le milieu devant, endroit contre endroit; bâ- Deelnaden voor
tir les découpes devant (chiffre repère 1); piquer.
Ecarter les surplus des découpes au fer. De zijvoorpanden op het middenvoorpand leggen (goede kanten op
elkaar), de deelnaden rijgen (naadcijfer 1) en stikken.
Piquer les pinces sur les dos; repasser la profondeur des pinces vers la Naden openstrijken.
ligne milieu des dos.
Figuurnaden bij de achterpanden stikken en naar het midden strijken.

Poser les dos sur le devant endroit contre endroit; bâtir les coutures Zijnaden
latérales du buste (chiffre repère 2); piquer.
Ecarter les surplus des coutures au fer. De achterpanden op het voorpand leggen (goede kanten op elkaar),
de zijnaden rijgen (naadcijfer 2) en stikken.
Naden openstrijken.
ABC
JUPE / Pinces ABC
ROK / figuurnaden
Piquer les pinces sur les panneaux de jupe devant et dos. Repasser
la profondeur des pinces vers la ligne milieu devant ou dos des pièces De figuurnaden bij de voor- en achterpanden van de rok stikken. De
(fig. 6a).
Les figures 6 et 6a représentent le panneau de jupe devant. figuurnaden naar middenvoor res0p. middenachter strijken (6a).
Tekeningen: voorpand.
 Poser les panneaux de jupe dos sur le panneau de jupe devant,
endroit contre endroit; bâtir les coutures latérales de la jupe (chiffre Zijnaden
repère 3); piquer.
Surfiler et écarter les surplus de couture au fer. De achterpanden van de rok op het voorpand leggen (goede kanten
op elkaar), de zijnaden rijgen (naadcijfer 3) en stikken.
Naden apart zigzaggen en openstrijken.

7740_Anl.indd 3 27.11.2009 12:23:56 Uhr

Unbenannt-7 2 27.11.2009 12:24:22 Uhr

 7740 / 2
DEUTSCH
BC
Gürtelschlaufen
 Am Streifen die Längskanten zur Mitte bügeln und den Streifen zur
Hälfte bügeln, linke Seite innen. Kanten schmal aufeinandersteppen.
Streifen in vier gleich lange Teile schneiden. Je ein Ende versäubern,
einschlagen.
Streifen neben den Abnähern auf die obere Rockkante heften, untere
Kanten schmal feststeppen; fertige Länge 3 cm (8a).

Rock feststeppen

Oberteil rechts auf rechts auf die obere Rockkante heften (Nahtzahl
4); Abnäher und Nähte treffen aufeinander. Steppen. Zugaben zurück-
schneiden und in das Oberteil bügeln.

Reißverschluss (nahtverdeckt)
Wir haben einen nahtverdeckten Reißverschluss verwendet. Er ist von
rechts unsichtbar eingesteppt.
Der Reißverschluss sollte länger als der Schlitz sein. Er wir eingenäht,
bevor die Naht unterhalb des Schlitzes gesteppt wird. Zum Einnähen
braucht man ein spezielles Nähfüßchen.
Rückw. Nahtzugaben versäubern.
Reißverschluss öffnen und mit der Oberseite nach unten auf die
Nahtzugabe einer Schlitzkante stecken. Die Zähnchen müssen dabei
genau auf den markierten Schlitzkanten liegen. Reißverschluss mit einem
speziellen Füßchen, dicht neben den Verschlusszähnchen feststeppen.
Reißverschluss genauso auf die andere Schlitzkante steppen (10a).
Sie steppen an beiden Schlitzkanten jeweils von oben bis zum Schlitz-
zeichen (Pfeil). Da sich die Zähnchen einrollen, werden sie beim Steppen
mit dem Spezialfüßchen flach gehalten.
Reißverschluss schließen.

Rückw. Mittelnaht
!Rückenteile rechts auf rechts legen, Mittelnaht von unten so weit wie
möglich bis zum Schlitzzeichen steppen. Den Reißverschluss etwas weg-
ziehen. Nahtenden sichern. Reißverschluss abschneiden, verriegeln.
Nahtzugaben auseinanderbügeln.

ABC
FUTTER
Futter-Oberteil wie bei Text und Zeichnungen 4 bis 5 zusammennähen.
Futter-Rock wie bei Text und Zeichnungen 6 und 7 zusammennähen.
Rückw. Mittelnaht vom Schlitzzeichen bis unten steppen. Nahtenden
sichern. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

BC
Futter-Rock feststeppen wie bei Text und Zeichnung 9.
Zugaben am Schlitz (Rock und Oberteil) nach innen wenden.

B Kleid füttern
"Futter rechts auf rechts auf die obere Kleidkante stecken. Ausschnitt-
kanten am mittl. Vorderteil bis zu den Nähten, an den Rückenteilen bis
zum Querstrich aufeinanderheften und -steppen. Zugaben bis dicht zum
letzten Steppstich einschneiden (Pfeil).
Futter nach oben legen, Zugaben in das Futter bügeln und schmal neben
der Naht feststeppen (12a).
# Futter nach innen umheften, bügeln. Futter auf die Armausschnitte
heften und auf die Reißverschlussbänder nähen.

Ärmel

$Falten der Ärmelkugel in Pfeilrichtung legen, festheften.

Falten am Futterärmel genauso festheften.
Träger längs falten, linke Seite innen. Offene Kanten aufeinanderstek-
ken.
% Träger rechts auf rechts auf die Ärmelkugel heften. Futterärmel
rechts auf rechts auf den Ärmel stecken, Kanten an der Kugel aufein-
anderheften und -steppen, dabei den Träger zwischenfassen. Untere
Kanten aufeinanderheften und -steppen. Zugaben zurückschneiden,
einschneiden (15a).
Ärmel wenden. Untere Ärmelkanten heften, bügeln.

& Ärmel falten, rechte Seite innen. Untere Ärmelnähte an Stoff und
Futter durchgehend laut Zeichnung steppen (Nahtzahl 10 / 11).
Zugaben auseinanderbügeln. Futterärmel links auf links in den Stoffärmel
schieben. Offene Kanten aufeinanderheften.

Ärmel einsetzen

'Ärmel rechts auf rechts auf den Armausschnitt stecken. Beim Ärme-
leinsetzen sind 3 Punkte für den “Sitz” entscheidend:
 Die Querstriche 6 von Ärmel und Vorderteil müssen aufeinander-
treffen. Ärmel- und Seitennähte müssen aufeinandertreffen. Der Träger
muss an die vord. Teilungsnaht treffen. Ärmel festheften, dabei die Zuga-
ben jeweils an den Trägern bis dicht zur Stepplinie einschneiden (Pfeil).
Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern
und in das Kleid bügeln. Zugaben der Träger von Hand auf das Futter
nähen.

( Saum versäubern, umheften, bügeln und von Hand locker annä-

hen.
Futtersaum 1,5 cm breit umbügeln, einschlagen, festheften und schmal
feststeppen (18a).

C Träger
) Träger längs falten rechte Seite innen. Lange Kanten aufeinander-
steppen. Zugaben zurückschneiden. Fäden nicht zur kurz abschneiden,
in eine Stopfnadel fädeln und fest verknoten. Nadel mit dem Öhr voran
durch das Röllchen schieben (19a).
Träger neben den vord. Teilungsnähten auf die obere Kante der seitl.
Vorderteile heften (19b).

Kleid füttern
* Futter rechts auf rechts auf die obere Kleidkante stecken. Obere
Kanten aufeinanderheften und -steppen, die Träger zwischenfassen. Zu-
gaben zurückschneiden, einschneiden. Ecken schräg abschneiden.
Zugaben wie bei Text und Zeichnung 12a feststeppen.
.
Futter nach innen umheften, bügeln. Futter auf die Reißverschlussbänder
nähen (siehe Zeichnung 13).
Trägerenden am Rückenteil zwischen den Querstrichen unternähen.
.
Trägerlänge bei einer Anprobe vorher festlegen.
Saum / Futtersaum wie bei Text und Zeichnungen 18 nähen.

A
Futter-Oberteil an den Rock steppen

YFutter-Oberteil rechts auf links auf die obere Rockkante heften

Ab-
näher und Nähte treffen aufeinander. Steppen. Zugaben zurückschnei-
den, zusammengefasst versäubern und in das Oberteil bügeln.
Am Futter-Oberteil die Zugabe der vord. und rückw. Ausschnittkanten
nach außen umheften, bügeln.

b Am Stoff-Oberteil die Heftstiche an den Falten trennen. Falten

auflegen. Besätze oben und unten an der UMBRUCHLINIE nach innen
umheften. Anschließend die Falten wieder zulegen und feststecken, vor-
sichtig bügeln. BAND wie eingezeichnet entlang der oberen und unteren
Kanten festheften.

D Stoff-Oberteil außen auf das Futter-Oberteil stecken; Seitennähte

treffen aufeinander. Das untere Band liegt direkt oberhalb der Rockan-
satznaht und die oberen Bänder jeweils auf der oberen Futterkante.
Armausschnittkanten aufeinanderheften und Oberteile in Bandmitte
aufeinanderheften. Bänder schmal feststeppen, dabei das Stoff-Oberteil
auf das Futter steppen. Rückw. Kanten aufeinanderheften und zusam-
mengefasst versäubern.
Reißverschluss wie bei Text und Zeichnung 10 feststeppen. Bandenden
einschlagen.
Rückw. Mittelnaht wie bei Text und Zeichnung 11 steppen.

E Futterrock links auf links über den Stoffrock ziehen, obere Kante ein-
schlagen und von Hand auf die Rockansatznaht nähen. Rückw. Schlitz-
kanten auf die Reißverschlussbänder nähen.
Saum / Futtersaum wie bei Text und Zeichnungen 18 nähen.

Ärmel
Besatz der Ärmelkugel an der Umbruchlinie nach innen wenden, fest-
heften. Falten der Ärmelkugel wie bei Text und Zeichnung 14 festheften.
BAND 1,5 cm neben der Kante festheften und beidseitig schmal fest-
steppen.
Untere Ärmelnähte steppen (Nahtzahl 5). Zugaben auseinanderbügeln.
Am Futterärmel die Falten wie bei Text und Zeichnung 14 festheften und
feststeppen. Zugabe der Ärmelkugel nach innen wenden.
Untere Ärmelnähte steppen (Nahtzahl 10).

M Futterärmel rechts auf rechts auf den Ärmel stecken. Untere Kanten
aufeinanderheften; Nähte treffen aufeinander. Steppen. Zugaben zurück-
schneiden, einschneiden. Ärmel wenden. Untere Ärmelkanten heften,
bügeln. Offene Kanten aufeinanderheften. Ärmelkugel (Futter) von Hand
auf den Besatz nähen.

Ärmel einsetzen wie bei Text und Zeichnung 17; Nahtzahlen 8 und 9
treffen aufeinander, der Träger entfällt.

X Vom restl. Bändchen eine kleine Schleife legen und laut Zeichnung
annähen.

7740_Anl.indd 4 27.11.2009 12:23:58 Uhr

Unbenannt-7 3 27.11.2009 12:24:23 Uhr


FRANCAIS
BC
Passants de ceinture
Rabattre les grands côtés bord à bord sur le milieu de la pièce prévue
pour les passants, repasser. Puis plier la pièces envers contre envers et
piquer à ras des bords superposés. Couper quatre passants de longueur
identique. Surfiler une extrémité de chaque passant et la replier.
Bâtir les passants sur le bord supérieur de la jupe à côté des pinces; pi-
quer sur les passants à ras de leur bord inférieur. Longueur définitive des
passants: 3 cm (fig. 8a).
Montage de la jupe
Bâtir le buste sur le bord supérieur de la jupe (chiffre repère 4), end-
roit contre endroit, pinces sur pinces et coutures sur coutures. Piquer.
Recouper les surplus de couture et les repasser sur le buste.
Fermeture à glissière (pose invisible): nous avons opté pour une
fermeture à glissière dont le montage sera invisible sur l'endroit du
tissu.
La fermeture à glissière devrait être plus longue que la fente. Elle est
cousue en place avant que ne soit piquée la couture sous la fente. Il
faut utiliser un pied presseur spécial.
Surfiler les surplus de couture dos.
Ouvrir entièrement la fermeture à glissière. Epingler la face endroit
de la fermeture à glissière sur un surplus de la fente. Les maillons de
la glissière doivent être posés avec minutie sur la ligne du bord de
fente. Avec le pied presseur spécial, piquer la fermeture à glissière en
place, juste à côté de la glissière. Procéder de même pour piquer la
fermeture à glissière sur le second bord de la fente (fig. 10a).
Il faut piquer du haut de la pièce jusqu'au repère de la fente (flèche) sur
chacun des deux bords de la fente. Le pied presseur spécial permet
de maintenir bien à plat la glissière qui à tendance à s'enrouler sur
elle-même durant le piquage. Fermer la fermeture à glissière.
Couture milieu dos
! Superposer les dos endroit contre endroit; piquer la couture milieu
dos et l'arrêter aussi près aue possible du repère de fente. Relever la fer-
meture à glissière. Assurer les extrémités de la couture par des points de
piqûre retour. Recouper l'excédent de longueur des rubans, puis bloquer
la glissière de la fermeture par une bride brodée lancée sur les maillons.
ABC
DOUBLURE
Assembler les pièces du buste de la doublure (voir § et fig. 4 et 5).
Assembler les pièces de la jupe de la doublure (voir § et fig. 6 et 7).
Piquer la couture milieu dos, du repère de la fente jusqu'au bas des
pièces. Assurer les extrémités de la couture par des points de piqûre
retour. Surfiler et écarter les surplus de couture au fer.
BC
Monter la jupe de la doublure (voir § et fig. 9).
Replier les surplus de la fente (jupe et buste) sur l'envers.
B - Doublage de la robe
"Epingler la doublure sur le bord supérieur de la robe, endroit contre
endroit. Bâtir le bord devant du décolleté entre les coutures, les bords
dos du décolleté jusqu'au repère transversal; piquer. Inciser les surplus
de couture chaque fois jusqu'au dernier point de piqûre (flèches).
Relever la doublure; repasser les surplus des coutures sur la doublure,
piquer à ras des coutures (fig. 12a).
# Rabattre la doublure sur l'envers de la robe; repasser. Bâtir la dou-
blure sur les emmanchures, la coudre contre les rubans de la fermeture à
glissière.
Manches
$Coucher et bâtir les plis sur la tête des manches de la robe selon la
direction indiquée par les flèches.
Bâtir de même les plis sur les manches de la doublure.
Plier les bretelles envers contre envers dans le sens de leur longueur.
Fermer les bords ouverts avec des épingles.
%Bâtir les bretelles sur la tête des manches de la robe, endroit contre
endroit. Epingler les manches de la doublure sur les manches de la ro-
be, endroit contre endroit, les bâtir chaque fois l'une sur l'autre le long
du bord de la tête de manche. Piquer: les bretelles sont saisies dans
ces coutures. Bâtir les bords de manche inférieurs; piquer. Re-
couper et cranter les surplus de couture (fig. 15a). Retour-
ner les manches sur l'endroit. Faufiler le long des bords de
manche inférieurs; repasser.
& Plier les manches endroit contre endroit. Piquer les coutures
inférieures d'un seul tenant sur les manches de la robe et les manches
de la doublure (chiffres repères 10 et 11) comme indiqué sur la fig. 16.
Ecarter les surplus de couture au fer. Puis repousser les manches de la
doublure dans celles de la robe, envers contre envers. Fermer les bords
ouverts par un bâti.
Montage des manches
' Afin de leur assurer un tombant impeccable, épingler les manches
dans les emmanchures en respectant les 3 points suivants:
Superposer les repères transversaux qui sont signalés par le chiffre
6 sur les manches et sur les devants; poser les coutures de manche sur
les coutures latérales; les bretelles doivent coïncider avec les découpes
devant. Bâtir les manches en place en veillant à cranter les surplus des
bretelles jusqu'à la ligne de piqûre (flèche). Piquer. Recouper et surfiler
ensemble les surplus de couture, les repasser sur la robe. Coudre les
surplus des bretelles sur la doublure à la main.
( Surfiler l'ourlet de la robe, le replier et le bâtir sur
l'envers; repasser; coudre l'ourlet souplement à la main. Replier l'ourlet
de la doublure sur l'envers sur 1,5 cm de large, re-passer, remplier; bâtir
l'ourlet en place, piquer à ras du rempli (fig. 18a).
C - Bretelles
) Plier les bretelles endroit contre endroit dans le sens de la
longueur; piquer sur les grands côtés superposés; recouper les surplus
de couture. Ne pas sectionner les fils de piqûre trop courts, mais y enfiler
une aiguille à repriser et y faire un nœud solide; puis introduire et faire
coulisser l'aiguille – chas en avant – dans le boyau de tissu pour pouvoir
retourner la pièce sur l'endroit (fig. 19a). Bâtir les bretelles sur le bord
supérieur des côtés devant, à côté des découpes devant (fig. 19b).
Doublage de la robe
* Epingler la doublure sur le bord supérieur de la robe, endroit con-
tre endroit. Bâtir le bord supérieur de la robe; piquer: les bretelles sont
saisies dans la couture. Recouper et cranter les surplus de couture, les
biaiser aux angles.
Fixer les surplus de couture comme expliqué aux § et fig. 12a.
Rabattre et bâtir la doublure sur l'envers de la robe; repasser. Coudre la
doublure contre les rubans de la fermeture à glissière (voir § et fig. 13).
Coudre les extrémités des bretelles sur l'envers du dos, entre les repères
transversaux. Auparavant, vérifier leur longueur au cours d'un essayage.
Ourlet de la robe / Ourlet de la doublure: voir § et fig. 18.
A Zoom / zoom bij de voering volgens punt en tek. 18 afwerken.
Futter-Oberteil an den Rock steppen
Montage de la doublure du buste sur la jupe
YBâtir le buste en doublure sur le bord supérieur de la jupe, endroit
contre envers, pinces contre pinces et coutures contre coutures. Piquer.
Recouper les surplus de couture, les surfiler ensemble et les repasser sur
le buste. Au buste en doublure, replier et bâtir les surplus devant et
dos du décolleté sur l'endroit; repasser.
b Au buste en tissu, défaire le bâti des plis. Etirer les plis. Suivant
la LIGNE DE PLIURE (Umbruchlinie), rabattre et bâtir les parementures
supérieure et inférieure sur l'envers. Puis coucher à nouveau les plis et
les épingler en bonne position; repasser avec précaution.
Suivant les tracés, bâtir le RUBAN sur le buste le long du bord supérieur
et du bord inférieur.
DEpingler le buste en tissu sur le buste en doublure, coutures latérales
sur coutures latérales. Le ruban inférieur se place juste au-dessus de la
couture de montage de la jupe. Les rubans supérieurs se placent sur
le bord supérieur de la doublure. Bâtir le buste en tissu sur le buste en
doublure le long des emmanchures, ainsi qu'au milieu des rubans. Piquer
sur les rubans à ras des bords: buste en tissu et buste en doublure sont
ainsi maintenus l'un sur l'autre. Bâtir le buste en tissu sur le buste en
doublure le long des bords dos et les surfiler ensemble.
Monter la fermeture à glissière (voir § et fig. 10). Replier les extrémités
des rubans. Piquer la couture milieu dos (voir § et fig. 11).
E Enfiler la jupe en doublure sur la jupe en tissu, envers contre envers; re-
plier le bord supérieur de la jupe en doublure et le coudre à la main contre
la couture de montage correspondante de la robe. Coudre les bords de
fente de la doublure sur les rubans de la fermeture à glissière.
Ourlet de la robe / Ourlet de la doublure: voir § et fig. 18.
Manches
Suivant la ligne de pliure, rabattre et bâtir la parementure des têtes de
manche sur l'envers des manches. Bâtir les plis sur la tête des manches
en tissu comme expliqué aux § et fig. 14. Bâtir le RUBAN sur les manches
à 1,5 cm de leur bord. Coudre les rubans en place en piquant à ras des
deux bords. Piquer les coutures de manche inférieures (chiffre repère
5). Ecarter les surplus de ces coutures au fer. Bâtir les plis sur la tête
des manches en doublure comme expliqué aux § et fig. 14. Replier le
surplus des têtes de manche sur l'envers. Piquer les coutures de manche
inférieures (chiffre repère 10).
M Epingler les manches en doublure dans les manches en tissu, end-
roit contre endroit et couture sur couture; bâtir les bords de manche
inférieurs. Piquer. Recouper et cranter les surplus de couture. Retour-
ner les manches sur l'endroit. Faufiler le long des bords de manches
inférieurs; repasser. Fermer les bords ouverts par un bâti. Coudre les
têtes de manche (doublure) sur la parementure à la main. Montage des
manches: voir § et fig.17 (sans les bretelles); veiller à superposer les
chiffres repères 8 et les chiffres repères 9.
XFaire un petit nœud avec le reste de ruban et le coudre sur le buste
(voir illustration).
7740_Anl.indd 5
Unbenannt-7 4
7740 / 2
NEDERLANDS
BC
Ceintuurlussen
 Bij de strook de lange randen naar het midden omstrijken en de
strook in de lengte dubbelvouwen, strijken (verkeerde kant binnen). De
randen smal op elkaar stikken.
De strook in vier even lange stukken knippen. Steeds één uiteinde zig-
zaggen, inslaan.
De lussen naast de figuurnaden op de bovenrand van de rok vastrijgen,
de onderranden smal vaststikken; afgewerkte lengte 3 cm (8a).
Rok vaststikken
 Het lijfje op de bovenrand van de rok vastrijgen (goede kanten op
elkaar) (naadcijfer 4); de figuurnaden en naden liggen op elkaar. Stikken.
De naden bijknippen en naar het lijfje toe strijken.
Naadritssluiting
Wij hebben een naadritssluiting genomen. Deze wordt aan de goede kant
blind ingezet.
De rits moet iets langer zijn dan het split. Hij wordt ingezet, voordat de
naad onder het split gestikt wordt. De rits wordt met een speciaal stik-
voetje vastgestikt.
De achterranden zigzaggen.
De rits opendoen en met de bovenkant naar onderen op een
splitrand vastspelden. De tandjes moeten exact bij de aangegeven
splitrand liggen. De rits met het speciale stikvoetje net naast de tandjes
vaststikken. De rits op dezelfde manier op de andere splitrand vaststik-
ken (10a).
Stik steeds vanaf de bovenrand tot het splittekentje (pijl). Omdat de tand-
jes oprollen, worden ze tijdens het stikken door het speciale stikvoetje
platgedrukt. De rits dichtdoen.
Middenachternaad
! De achterpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), de
middenachternaad vanaf de onderkant zo ver mogelijk tot het split-
tekentje stikken. De rits een beetje opzij leggen. Een keer heen en terug
stikken. De rits afknippen, een trensje maken.
De naad openstrijken.
ABC
VOERING
Lijfje volgens punt en tekeningen 4 tot 5 in elkaar stikken.
Rok volgens punt en tekeningen 6 en 7 in elkaar stikken.
Middenachternaad vanaf het splittekentje tot onder stikken. Een keer
heen en terug stikken. De naden apart zigzaggen en openstrijken.
BC
Rok van voering volgens punt en tekeningen 9 vaststikken.
De splitranden (rok en lijfje) naar binnen keren.
B Jurk voeren
"De voering op de bovenrand van de jurk vastspelden (goede kanten
op elkaar). De halsrand bij het middenvoorpand tot de naden, bij de ach-
terpanden tot het streepje op elkaar rijgen en stikken. De naad tot net
voor de laatste steek inknippen (pijl).
De voering naar boven toe leggen, de naad naar de voering toe strijken
en smal naast de naad vaststikken (12a).
#De voering naar binnen omvouwen, rijgen, strijken. De voering op de
armsgaten vastrijgen en op de rits vastnaaien.
Mouwen
$ Plooien bij de mouwkop in de richting van de pijl inleggen, vastri-
jgen.
De plooien bij de voering op dezelfde manier vastrijgen.
Schouderbanden in de lengte vouwen (verkeerde kant binnen). De open
rand dichtspelden.
% De schouderbanden op de mouwkop vastrijgen (goede kanten op
elkaar). De mouw van voering op de mouw vastspelden (goede kanten
op elkaar), de randen bij de mouwkop op elkaar rijgen en stikken, daarbij
de band mee vastzetten. De onderranden op elkaar rijgen en stikken. De
naden bijknippen, inknippen (15a).
De mouwen keren. De onderrand van de mouwen vastrijgen, strijken.
&De mouwen vouwen (goede kant binnen). De ondermouwnaden bij
de stof en de voering in één keer volgens de tekening stikken (naadcijfer
10 / 11).
De naden openstrijken. De voering in de mouw schuiven (verkeerde kan-
ten op elkaar). De open rand dichtrijgen.
Mouwen inzetten
'Mouwen in de armsgaten vastspelden (goede kanten op elkaar). Bij
het inzetten van de mouwen op de volgende drie punten letten:
De streepjes 6 van mouw en voorpand moeten op elkaar liggen. De
mouwnaden en zijnaden moeten op elkaar liggen. Het bandje moet bij de
deelnaad voor liggen. De mouw vastrijgen, daarbij de naad bij de band-
jes tot net voor de steken inknippen (pijl). Stikken. De naad bijknippen,
samengenomen zigzaggen en naar de jurk toe strijken. De naad van de
bandjes met de hand bij de voering vastnaaien.
(Zoom zigzaggen, omvouwen, rijgen, strijken, losjes vastnaaien.
Zoom bij de voering 1,5 cm breed omstrijken, inslaan, vastrijgen en
smal vaststikken (18a).
C Bandjes
)De bandjes in de lengte vouwen (goede kant binnen). De lange ran-
den op elkaar stiken. De naad bijknippen. De draadjes niet al te kort
afknippen. Eén draadje door het oog van een borduurnaald rijgen, de
draadjes knopen. Het oog van de naald door de strook schuiven (19a).
Bandjes naast de deelnaden voor op de bovenrand van de zijvoorpanden
vastrijgen (19b).
Jurk voeren
* De voering op de bovenrand van de jurk vastspelden (goede kan-
ten op elkaar). De bovenranden op elkaar rijgen en stikken, de bandjes
mee vastzetten. De naad bijknippen, inknippen. De hoeken schuin af-
knippen.
De naad volgens punt en tekening 12a vaststikken.
De voering naar binnen omvouwen, rijgen, strijken. De voering bij de rits
vastnaaien (zie tekening 13).
De uiteinden van de bandjes bij het achterpand tussen de streepjes
vastnaaien. De lengte van tevoren tijdens het passen controleren.
A
Lijfje van voering aan de rok vaststikken
Y Lijfje van voering op de bovenrand van de rok vastrijgen (goede
kanten op elkaar). De figuurnaden en naden liggen op elkaar. Stikken. De
naad bijknippe, samengenomen zigzaggen en naar het lijfje toe strijken.
Bij het lijfje van voering de voorste en achterste halsrand naar buiten
omvouwen, rijgen, strijken.
b Bij het lijfje de rijgsteken bij de plooien loshalen. De plooien open
neerleggen. Het beleg boven en onder bij de VOUWLIJN naar binnen
omvouwen, rijgen. Dan de plooien weer dichtleggen en vastspelden,
voorzichtig strijken.
BAND volgens de tekening bij de boven- en onderrand vastrijgen.
DHet lijfje aan de buitenkant op het lijfje van voering vastspelden; de
zijnaden liggen op elkaar. Het onderste band ligt direct boven de aan-
zetnaad van de rok en de bovenste banden bij de bovenrand van de
voering. De armsgaten op elkaar rijgen en de lijfjes in het midden van het
band op elkaar rijgen. De banden smal vaststikken, daarbij het lijfje op de
voering vaststikken. De achterranden op elkaar rijgen en samengenomen
zigzaggen.
Rits volgens punt en tekening 10 vaststikken. De uiteinden inslaan.
Middenachternaad volgens punt en tekening 11 stikken.
E De rok van voering over de rok heen trekken (verkeerde kanten op
elkaar), de bovenrand inslaan en met de hand bij de aanzetnaad van de
rok vastnaaien. De achterranden bij de rits vastnaaien.
Zoom / zoom van de voering volgens punt en tekening 18 afwerken.
Mouwen
Het beleg van de mouwkop bij de vouwlijn naar binnen omvouwen,
vastrijgen. De plooien bij de mouwkop volgens punt en tekening 14
vastrijgen. BAND 1,5 cm naast de rand vastrijgen en aan weerszijden
smal vaststikken.
Ondermouwnaden stikken (naadcijfer 5). Naden openstrijken.
Bij de voering van de mouw de plooien volgens punt en tekening 14
rijgen en stikken. De naad bij de mouwkop naar binnen keren.
De ondermouwnaden stikken (naadcijfer 10).
M De voeringmouwen in de mouwen leggen (goede kanten op elkaar).
De onderranden op elkaar rijgen, de naden liggen op elkaar. Stikken. De
naden bijknippen, inknippen. De mouwen keren. De ondermouwnaden
rijgen, strijken. De open rand dichtrijgen. De mouwkop (voering) met de
hand bij het beleg vastnaaien.
Mouwen inzetten volgens punt en tekening 17; naadcijfers 8 en 9 liggen
op elkaar, de banden komen te vervallen.
X Van het resterende bandje een klein strikje maken en volgens de
tekening vastnaaien.
27.11.2009 12:23:59 Uhr
27.11.2009 12:24:24 Uhr
 7740 / 3
ITALIANO
PARTI DEL CARTAMODELLO:
A B C 1 davanti centrale (A fodera) 1x
A B C 2 davanti laterale (A fodera) 2x
A B C 3 dietro (A fodera) 2x
A B C 4 telo gonna davanti 1x
A B C 5 telo gonna dietro 2x
A 6 piega davanti 1x
A 7 davanti (forma base) 1x
A 8 piega dietro 2x
A 9 dietro (forma base) 2x
A 10 manica 2x
A B 11 manica (fodera) 2x
B 12 manica 2x
B C 13 spallina 2x
B C 14 passante cintura 1x
gli schemi per il taglio sono sul foglio tracciati
PARTI DEL CARTAMODELLO
Scegliete la taglia sul foglio tracciati facendo riferimento alla tabella del-
le misure Burda: per abiti, camicette, giacche e cappotti basatevi sulla
circonferenza petto, per pantaloni e gonne sulla circonferenza fianchi.
Se necessario, modificare il cartamodello dei cm che differiscono tra le
vostre misure e quelle riportate nella tabella.
ABC
Tagliare dal foglio tracciati
per il VESTITO A le parti 1 - 11,
per il VESTITO B le parti 1 - 5 e 11 - 14
per il VESTITO C le parti 1 - 5, 13 e 14
nella taglia desiderata.
Vestito A - taglie dalla 34 alla 44: contrassegnare il nastro sulle parti 7,
9 e 10 alla stessa distanza dai bordi come indicato per la taglia 32.
ALLuNgARE O ACCORCIARE IL CARTAMODELLO
Questo modello è per una statura di 168 cm. Se siete più alte o più basse
è possibile adattare il cartamodello ad ogni figura, modificandolo lungo
le linee contrassegnate con „allungare o accorciare qui“. In questo modo
la vestibilità del modello resterà invariata.
 Allungare o accorciare sempre tutte le parti del cartamodello lungo
la stessa linea e sempre per le stesse misure.
Come si fa:
tagliare le parti lungo le linee contrassegnate.
Per allungare separare le parti dei cm desiderati.
Per accorciare sovrapporre le parti dei cm desiderati.
Pareggiare i bordi laterali.
TAgLIO
RIPIEGATURA DELLA STOFFA (– – – – – –): è sempre il centro della par-
te da tagliare, mai un bordo o una cucitura. La parte di stoffa va tagliata
sempre doppia, la ripiegatura corrisponde alla linea centrale.
Le parti del cartamodello che presentano un contorno tratteggiato nello
schema per il taglio vengono sempre disposte sulla stoffa con il lato
stampato rivolto verso il basso.
Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come disporre le
parti del cartamodello sulla stoffa.
Vestito A: importante
Per il corpino tagliare prima le parti 6 e 8.
I davanti e dietro definitivi vengono tagliati in base alle parti 7 e 9 solo
dopo aver stirato le pieghe (vedere spiegazioni e figure 2 e 3).
ABC
Consigli per il velluto:
il velluto si taglia sempre contropelo quindi appuntare le parti sulla stoffa
in modo che passando la mano sul tessuto dal basso verso l’alto i peletti
siano lisci al tatto.
Nel tessuto in strato semplice appuntare le parti del cartamodello sul
diritto della stoffa. Nel tessuto in strato doppio il diritto si trova all’interno.
In questo caso appuntare le parti sul rovescio della stoffa. Le parti che
nello schema per il taglio sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno
tagliate per ultime nel tessuto in strato semplice.
Aggiungere i MARGINI DI CUCITURA:
4 cm all’orlo; 1,5 cm a tutti gli altri bordi e le cuciture tranne alla parte 14
dei vestiti BC (il margine è già compreso).
Con la carta copiativa BURDA riportare sul rovescio della stoffa i contorni
del cartamodello (linee di cucitura e dell’orlo) e tutte le linee ed i segni
presenti nelle parti del cartamodello. Le istruzioni sono riportate sulla
confezione.
FODERA
Per AB tagliare nella fodera le parti 1 - 5 e 11;
per C le parti 1 - 5.
Vedere gli schemi per il taglio sul foglio tracciati.
Aggiungere i margini di cucitura e d’orlo:
1,5 cm a tutti gli altri bordi e le cuciture.
Riportare sulla fodera i contorni del cartamodello.
CONfEzIONE
Durante il cucito i lati diritti delle stoffe combaciano.
Riportare sul diritto della stoffa con punti d’imbastitura tutte le linee di-
segnate sulle parti del cartamodello.
Consigli su come cucire il velluto:
cucire il velluto possibilmente sempre seguendo la direzione del pelo e
stirarlo disteso su un asciugamano morbido a calore moderato e senza
esercitare troppa pressione con il ferro.
A - VESTITO / CORPINO
Pieghe davanti
Sulla parte 6 sono indicate le 3 pieghe davanti. Riportare le altre pieghe
per la stessa larghezza.
Piegare la parte con pieghe in modo da far combaciare le linee delle
pieghe. Imbastire insieme le linee delle pieghe.
Stirare la profondità delle pieghe dal centro davanti verso i bordi laterali.
Al centro si formerà una piega a cannone. Imbastire la profondità delle
pieghe in alto, al centro ed in basso (1a).
Imbastire allo stesso modo le pieghe sulla parte dietro e stirarle.
Appuntare la parte 7 del cartamodello centro su centro sulla parte
Prender la pieza de patrón de papel 7 medio sobre medio en la pieza
Nåla fast pappersmönsterdel 7 på den främre veckdelen mitt mot
a pieghe davanti. Disfare le imbastiture delle pieghe in prossimità delle
cuciture laterali. Con il gesso riportare i margini sulla stoffa lungo i bordi
del cartamodello. Tagliare la stoffa ora lungo queste linee.
 Appuntare la parte 9 del cartamodello sul centro dietro della parte
con pieghe. Con il gesso riportare i margini sulla stoffa lungo i bordi del
cartamodello. Tagliare la stoffa ora lungo queste linee.
Con la carta copiativa BURDA riportare sul rovescio della stoffa i contorni
del cartamodello (linee di cucitura e dell’orlo) e tutte le linee ed i segni
presenti nelle parti del cartamodello. Le istruzioni sono riportate sulla
confezione.
Cuciture laterali
Disporre i dietro sul davanti, diritto su diritto, chiudere le cuciture laterali
(n. di cong. 7). Stirare i margini aprendoli con il ferro.
BC - VESTITO / CORPINO
Cuciture divisorie davanti
ESPANOL
PIEzAS DEL PATRON:
A B C 1 delantero central (A forro) 1 vez
A B C 2 delantero lateral (A forro) 2 veces
A B C 3 espalda (A forro) 2 veces
A B C 4 pala delantera 1 vez
A B C 5 pala posterior 2 veces
A 6 pieza de pliegue delantera 1 vez
A 7 delantero (forma base) 1 vez
A 8 pieza de pliegue posterior 2 veces
A 9 espalda (forma base) 2 veces
A 10 manga 2 veces
A B 11 manga (forro) 2 veces
B 12 manga 2 veces
B C 13 tirante 2 veces
B C 14 trabillas de cinturón 1 vez
los planos de corte estÁn en la hoja de patrones
PREPARACIóN DE LAS PIEzAS DEL PATRóN
Buscar la talla en la hoja de patrones de acuerdo con la tabla de medi-
das Burda: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el contorno de
pecho; pantalones y faldas según el contorno de cadera. Si es necesario,
modificar en el patrón de papel los centí­metros que difieran de la tabla
Burda.
ABC
Cortar de la hoja de patrones
para el VESTIDO A las piezas 1 a 11,
para el VESTIDO B las piezas 1 a 5 y 11 a 14
para el VESTIDO C las piezas 1 a 5, 13 y 14
en la talla correspondiente.
A Tallas 34 a 44: dibujar la cinta en las piezas 7, 9 y 10 a la misma distan-
cia de los cantos como en la talla 32.
ALARgAR O ACORTAR EL PATRóN
Nuestro patrón está calculado para una estatura de 168 cm. Si usted es
más alta o más baja, puede adaptar el patrón a su medida, cortando a
lo largo de las lí­neas “acortar o alargar aquí­. Así­ el modelo presentará
un ajuste perfecto.
Mod ific ar siempre todas las piezas por la misma lí­nea y las mismas Ändringar bör alltid göras vid samma linje och med samma mått på
cantidades.
Realización
Cortar las piezas del patrón a lo largo de las lí­neas que se señalan.
Para alargar separar las piezas tantos centí­metros como se desee.
Para acortar montar los cantos del patrón tantos centí­metros como sea
necesario. Igualar los cantos laterales.
CORTE
DOBLEZ DE LA TELA (– – – –): es el centro de una pieza de patrón, pe-
ro de ninguna manera un canto o una costura. La pieza se corta siempre
con la tela doblada y el doblez de la misma forma la lí­nea central.
Las piezas que aparecen en el plano de corte con la lí­nea de contorno
discontinua, se colocan sobre la tela con la cara impresa hacia abajo.
Los planos de corte en la hoja de patrones indican la distribución de
las piezas sobre la tela.
A Importante:
Para la pieza superior cortar primero las piezas 6 y 8.
Las piezas finales del delantero y la espalda se cortan una vez plancha-
dos los pliegues de las piezas 7 y 9 (véanse tex­to y dibujos 2 y 3). till efter delarna 7 och 9 (se tex­t och skiss 2 och 3).
ABC
Consejos para coser el terciopelo:
El terciopelo se corta al contrapelo; es decir, las piezas del patrón se cor-
tan en la tela de manera que los pelillos discurran de abajo arriba.
Con la tela desdoblada prender las piezas del patrón sobre el derecho.
Con la tela doblada el derecho queda dentro. Prender las piezas al revés
de la tela. Las piezas, que en el plano de corte sobresalen del doblez, se
cortan al final con la tela desdoblada.
Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO:
4 cm dobladillo, 1,5 cm en todos los cantos y costuras restantes, ex­cep-
to para BC en la pieza 14 (el margen ya está incluido).
Con la ayuda del papel de calco BURDA reportar al revés de la tela los
contornos del patrón (lí­neas de costura y dobladillo) y las lí­neas y marcas
dibujadas en las piezas. Seguir las instrucciones del paquete.
FORRO
Cortarlo para AB según las piezas 1 a 5 y 11.
Para C cortarlo según las piezas 1 a 5.
Véanse los planos de corte en la hoja de patrones. se tillklippningsplanerna på mönsterarket.
Añadir márgenes de costura y dobladillo:
Sin margen en el canto inferior del vestido, 1,5 cm en todos los cantos
y costuras restantes. Reportar los contornos del patrón en las piezas
del forro.
CONfECCIóN
Los derechos quedan superpuestos al coser la prenda.
Reportar al derecho de la tela con hilvanes todas las lí­neas de las piezas
del patrón.
Consejos para la confección del terciopelo:
A ser posible coser el terciopelo en la dirección de la flecha y plancharlo
con cuidado sobre una superficie blanda (toalla) con la plancha a baja
temperatura y sin apretar.
A A
VESTIDO / PIEZA SUPERIOR
Pieza de pliegue delantera
En la pieza 6 están dibujados los tres pliegues delanteros. Los restantes
se dibujan seguidamente a la misma anchura.
Doblar la pieza del pliegue, de manera que las lí­neas coincidan su-
perpuestas. Hilvanar los pliegues.
Planchar las profundidades desde el medio delantero hacia los cantos
laterales. En el medio resulta un pliegue de fuelle. Hilvanar las profundi-
dades de pliegue arriba, en el medio y abajo (1a).
Hilvanar igual los pliegues de las piezas de pliegue posteriores y plan-
char.
de pliegue delantera. Deshacer los pliegues en la zona de las costuras la-
terales. Con jaboncillo de sastre dibujar en la tela en los cantos de patrón
de papel los márgenes de costura. Recortar la pieza por estas lí­neas.
 Prender la pieza de patrón de papel 9 en el medio posterior encima
de las piezas de pliegue posteriores. Con jaboncillo de sastre dibujar en
la tela en los cantos de patrón de papel los márgenes de costura. Recor-
tar las piezas por estas lí­neas.
Con la ayuda del papel de calco BURDA reportar al revés de la tela los
contornos del patrón (lí­neas de costura y dobladillo) y las lí­neas y marcas
dibujadas en las piezas. Seguir las instrucciones del paquete.
Costuras laterales
Poner las piezas de la espalda en el delantero derecho contra derecho,
coser las costuras laterales (número 7). Planchar los márgenes abiertos.
BC
VESTIDO / PIEZA SUPERIOR
Costuras divisorias delanteras
SVENSKA
MöNSTERDELAR:
A B C 1 mittframstycke (A foder) 1x
A B C 2 sidframstycke (A foder) 2x
A B C 3 bakstycke (A foder) 2x
A B C 4 främre kjolvåd 1x
A B C 5 bakre kjolvåd 2x
A 6 främre veckdel 1x
A 7 framstycke (grundform) 1x
A 8 bakre veckdel 2x
A 9 bakstycke (grundform) 2x
A 10 ärm 2x
A B 11 ärm (foder) 2x
B 12 ärm 2x
B C 13 axelband 2x
B C 14 skärphällor 1x
tillklippningsplanerna finns pÅ mönsterarket
göR I ORDNINg MöNSTERDELARNA
Ta reda på din mönsterstorlek efter Burdas måttabell på mönsterarket:
klänningar, blusar, jackor och kappor väljs efter övervidden, byx­or och
kjolar efter höftvidden. Om dina mått avviker från de mått som anges
i Burdas måttabell, ändrar du pappersmönstret med det antal cm som
skiljer.
ABC
Klipp ut följande delar från mönsterarket i önskad storlek.
till KLÄNNING A delarna 1 till 11,
till KLÄNNING B delarna 1 till 5 och 11 till 14
till KLÄNNING C delarna 1 till 5, 13 och 14.
A Storlek 34 till 44: Markera bandet i delarna 7, 9 och 10 lika långt från
kanterna som vid stl 32.
föRLäNg ELLER föRKORTA MöNSTRET
Detta mönster är beräknat för kroppslängd 168 cm. Om du är längre eller
kortare kan du anpassa mönstret efter din längd vid de markerade linjer-
na "förläng eller förkorta här“. Då bibehålls plaggets passform.
alla delar.
Gör så här:
Klipp isär mönsterdelarna längs de angivna ändringslinjerna.
Förläng: skjut isär mönsterbitarna till önskad längd.
Förkorta: skjut mönsterbitarna över varandra till önskad längd.
Jämna till sidkanterna.
TILLKLIPPNINg
TYGVIKNING (– – – – – –) betyder: detta är mitten på en mönsterdel,
aldrig en kant eller söm. Tygdelen klipps alltid till dubbelt så stor, tygvik-
ningen blir då mittlinjen.
Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen läggs ut
med tex­tsidan nedåt på tyget.
Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar hur man placerar ut
mönsterdelarna på tyget
A Viktigt:
Klipp först till delarna 6 och 8 till livet.
Först när vecken är pressade klipps de slutgiltiga fram- och bakstyckena
ABC
Tips för sammetstyg:
Sammet klipps till mot luggriktningen; d v s lägg ut mönsterdelarna på
tyget så att luggen kan strykas utan motstånd nerifrån och upp.
När du klipper till i enkelt tyg nålas mönsterdelarna fast på tygets rätsida.
Vid dubbelvikt tyg ligger rätsidan inåt. Delarna nålas då fast på tygets
avigsida. De delar som ligger över tygvikningen på tillklippningsplanen
klipps till sist i enkelt tyg.
Lägg till SÖMSMÅNER OCH FÅLL:
4 cm fåll, 1,5 cm vid alla övriga kanter och sömmar, förutpm på del 14 till
modell B och C (här är sömsmåner redan medräknad).
Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) samt alla linjer och tek-
ken, som är inritade i mönsterdelarna, till tygets avigsida med hjälp av
BURDA markeringspapper. Närmare beskrivning finns i förpackningen.
FODER
Klipp till fodret för AB efter delarna 1 till 5 och 11.
Klipp till fodret för C efter delarna 1 till 5.
Lägg till sömsmåner och fåll:
Inget tillägg vid nedre klänningskanten, 1,5 cm vid alla övriga kanter och
sömmar. Överför mönsterkonturerna på foderdelarna.
SöMNADSbESKRIVNINg
Vid hopsyningen ligger tygdelarna räta mot räta.
Överför alla linjer, som är inritade i mönsterdelarna, till tygets rätsida med
tråckelstygn.
Sömnadsfåd för sammetstyg: Sy sömmarna helst i luggens riktning
och pressa endast på ett mjukt underlag (frottéhandduk) med svag vär-
me och lätt tryck. i
KLÄNNING / LIV
Främre veckdel
De främre tre vecken är inritade i del 6. Markera de övriga vecken fort-
löpande, samma bredd.
Vik veckdelen så att vecklinjerna ligger mot varandra. Tråckla ihop
vecklinjerna.
Börja mitt fram och pressa veckdjupen mot vardera sidkanten. Det bildas
ett motveck i mitten. Tråckla fast veckdjupen upptill, i mitten och nedtill
(1a).
Tråckla och pressa vecken på de bakre veckdelarna precis på samma
sätt.
mitt. Ta bort tråcklingen på vecken vid sidsömmarna. Markera sömsmå-
nerna på tyget vid pappersmönstrets kanter med skräddarkrita. Klipp ut
delen vid dessa linjer.
 Nåla fast pappersmönsterdel 9 vid bakre mitten på de bakre veck-
delarna. Markera sömsmånerna på tyget vid pappersmönstrets kanter
med skräddarkrita. Klipp ut delarna längs dessa linjer.
Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) samt alla linjer och tek-
ken, som är inritade i mönsterdelarna, till tygets avigsida med hjälp av
BURDA markeringspapper. Närmare beskrivning finns i förpackningen.
Sidsömmar
Lägg bakstyckena på framstycket räta mot räta, sy sidsömmarna (sömnr
7). Pressa isär sömsmånerna.
BC
KLÄNNING / LIV
Poner los delanteros laterales en el delantero central derecho contra Främre delningssömmar
 Disporre i davanti laterali sul davanti centrale, diritto su diritto, im- derecho, hilvanar las costuras divisorias (número 1) y coser.
bastire le cuciture divisorie (n. di cong. 1) e chiuderle. Stirare i margini Lägg sidframstyckena på mittframstycket räta mot räta, tråckla och
Planchar los márgenes abiertos. sy delningssömmarna (sömnr 1).
aprendoli con il ferro.
Pressa isär sömsmånerna.
Coser las pinzas de las piezas de la espalda y plancharlas hacia el me-
Chiudere le pinces sul dietro e stirarle verso il centro dietro.
dio posterior. Sy inprovningarna på bakstyckena och pressa dem mot bakre mitten.
Costuras laterales Sidsömmar
Cuciture laterali

Disporre i dietro sul davanti, diritto su diritto, imbastire le cuciture Poner las piezas de la espalda en el delantero derecho contra dere- Lägg bakstyckena på framstycket räta mot räta, tråckla och sy
cho, hilvanar las costuras laterales (número 2) y coser. sidsömmarna (sömnr 2).
laterali (n. di cong. 2) e chiuderle. Stirare i margini aprendoli con il ferro.
Planchar los márgenes abiertos. Pressa isär sömsmånerna.

ABC - GONNA / Pinces ABC ABC

FALDA / pinzas KJOL / Inprovningar
 Chiudere le pinces ai teli gonna davanti e dietro. Stirare le pinces Coser las pinzas de las palas delantera y posterior. Plancharlas hacia
verso il centro davanti e dietro (6a).  Sy inprovningarna på främre och bakre kjolvåderna. Pressa inprov-
el medio delantero y posterior (6a). ningarna mot främre resp bakre mitten (6a).
La figura mostra il telo gonna davanti.
Los dibujos muestran la pala delantera. Skisserna visar främre kjolvåden.
Cuciture laterali Costuras laterales
Sidsömmar
Disporre i teli gonna dietro sul telo davanti, diritto su diritto, imbastire Poner las palas posteriores en la pala delantera derecho contra dere-
le cuciture laterali (n. di cong. 3) e chiuderle. cho, hilvanar las costuras laterales (número 3) y coser.
Lägg bakre kjolvåderna på den främre kjolvåden räta mot räta, tråck-
Rifinire i margini e stirarli aprendoli con il ferro. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos. la och sy sidsömmarna (sömnr 3).
Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.

7740_Anl.indd 6 27.11.2009 12:24:01 Uhr

Unbenannt-7 5 27.11.2009 12:24:26 Uhr

 7740 / 3
DANSK psqqjhi
mØNSterDele: der`kh
b{jpnijh

A B C 1 Midt. forstykke (A Fór) 1x
`

b

q



qǼ»Ä¶¶
ηÈÉÓ
ÆÇ·
`
oÅ»Á·»Á·

Ì
A B C 2 Sideforstykke (A Fór) 2x
`

b

q



aÅÁŹ ·¶
ηÈÉÓ
ÆÇ·
`
oÅ»Á·»Á·

Ì
A B C 3 Rygdel (A Fór) 2x
`

b

q



qÆ¿ÄÁ·
`
oÅ»Á·»Á·

Ì
A B C 4 Forr. nederdelsbane 1x
`

b

q



oǼ»Ä¼¼
ÆÅÂÅÄÐ ¼
Ì
A B C 5 Bag. nederdelsbane 2x
`

b

q



g·»Ä¼¼
ÆÅÂÅÄÐ ¼
Ì
A 6 Forr. lægdel 1x
`





dÉ·ÂÓ
¹
ÈÁ·»ÁÊ
ÆÇ·
Ì
A 7 Forstykke (grundform) 1x
`





oǼ Å
Ä·ÇŹ ÅÎÄż
ÂÁ·ÂÅ

Ì
A 8 Bag. lægdel 2x
`





dÉ·ÂÓ
¹
ÈÁ·»ÁÊ
ÈÆ¿ÄÁ¿
Ì
A 9 Rygdel (grundform) 2x
`





qÆ¿ÄÁ·
Å
Ä·ÇŹ ÅÎÄż
ÂÁ·ÂÅ

Ì
A 10 Ærme 2x
`





pÁ·¹
Ì
A B 11 Ærme (fór) 2x
`

b



pÁ·¹
ÆÅ»Á·»Á·

Ì


b




pÁ·¹
Ì
B 12 Ærme 2x


b

q



aÇɼÂÓ
Ì
B C 13 Skulderstropper 2x


b

q



oÅÂÅÈ·
»Â¶
Ϲ ÅÁ
Ì
B C 14 Bæltestropper 1x
klippeplanerne er pÅ mØnsterarket ok`m{
p`qjk`djh
m`
khqr`u
b{jpnej
PAPirmØNSterDeleNe forbereDeS ondcnrnbhr|
asl`fms~
b{jpnijs

Find den rigtige mønsterstørrelse efter Burda-måletabellen på mønste- l¹ÃÊÁÅ ¹ÄÕÆÇ
ËÇÐÆÇ
ÇÈɾ½¾ÄÁË
ɹÀÅ É
ÈÇ
˹ºÄÁÏ
ɹÀÅ ¾ÉÇ»
#VSEB

rarket: Kjoler, bluser, jakker og frakker efter overvidden, bukser og neder- cĹÆÇ
Èɹ»ÁÄÇ
«
½Ä¸

ÄÌ
ÈĹËÕ»
¿ ¹Ã¾ËÇ»

ȹÄÕËÇ
Ç
ÆÇÆÇÂ
Å É
dele efter hoftevidden. Hvis påkrævet, ændres papirmønsteret med de ÃÇÂ
¸ĸ¾Ëʸ
Ǻλ¹Ë
¼É½
¹
½Ä¸
×
ÇÃ


É×Ã
«
Ǻλ¹Ë

¾½É
b
ÊÄÌ
centimeter, som dine mål afviger fra Burda-måletabellen. й
ƾǺÎǽÁÅ ÇÊË
»Ô ÃÉÇ Ì
Å Ç ÆÇ
ÊÃÇÉÉÃËÁÉÇ»¹ËÕ
ƹ
ƾÊÃÇÄÕÃÇ

ʹÆËÁÅ ¾ÉÇ»

ABC `bq
Til KJOLEN A klippes delene 1 til 11, bÔ ÃÉÇÁËÕ

ÄÁ
˹
»Ô ÃÉǾÃ
½¾Ë¹Ä
ÆÌ ÆǼÇ
ɹÀÅ ¾É¹
til KJOLEN B klippes delene 1 til 5 og 11 til 14 ½Ä¸
ok`r|
`
½¾Ë¹Ä
«
til KJOLEN C klippes delene 1 til 5, 13 og 14 ½Ä¸
ok`r|
b
½¾Ë¹Ä
«

«
ud af mønsterarket i den ønskede størrelse. ½Ä¸
ok`r|
q
½¾Ë¹Ä
«




`
p·¾Ã ÇÒ
©
ÄÁÆ
ÊÇÅ ¾Ò ¾Æ¸
ÄËÔ
»Ô ËËÕ
ƹ
½¾Ë¹Ä¸Î

A Str. 34 til 44: Indtegn båndet i hver af delene 7, 9 og 10 med samme 



ƹ
˹ÃÇÅ
¿ 
ɹ
ÊËǸÆ
ÇË
Ãɹ¾»
½¾Ë¹ÄÂ
ùÃ
Ì
ɹÀÅ ¾É¹

afstand til kanterne som på str. 32.
b{jpnijs
sdkhmhr|
hkh
sjnpnrhr|
mØNSteret forlÆNgeS eller AfKorteS m¹Ñ¹
»Ô ÃÉÇ ¹
ÈÉƹÀƹоƹ
ËÅ
Â
ÉÇÊË

ÊÅ 
e
Ä
bÔ
»Ô Ñ

Ä
ÆÁ¿ 
ËÇ
»Ô ÃÉÇ Ì
Å Ç ÆÇ
ÌÄÁÆËÕ
Ä
ÌÃÇÉÇËËÕ
½Ç
ÆÌ ÆÇÂ
½Ä
Mønsteret er beregnet til en kropshøjde på 168 cm. Hvis du er større eller ÆÔ
ÈÇ
ÄÁÆÁ¸Å
Å ¹ÉÃÁÉÇ»¹ÆÆÔ Å
¥½ÊÕ
ÌÄÁƸËÕ
Ä
ÌÃÇɹÐÁ»¹ËÕ¦

mindre, kan mønsteret tilpasses din størresle langs de indtegnede linjer «
ÖËÇ
ÈÇÀ»ÇÄË
ÊÇÎɹÆËÕ
Èɹ»ÄÕÆ
ÈÉÇÈÇÉÏ
Šǽ¾Ä

"her forlænges eller afkortes". På denne måde bevares pasformen.  jÇÉÉÃËÁÉÌ Ë
»Ô ÃÉÇ Ì
ËÇÄÕÃÇ
ÈÇ
ÇÈɾ½¾ÄÆÔ Å
ÄÁÆÁ¸Å

ƹ

Alle dele skal altid ændres langs den samme linje og med det samme ǽÁƹÃÇ»Ç

ÄÇ
ʹÆËÁÅ ¾ÉÇ»
mål. }ÉÅ
»¼Â·¼ȶ
É·Á
p¹ÀÉ¿ ÕË
»Ô ÃÉÇ Ì
ÈÇ
»Ô ÆÔ Å
»ÊÈÇŠǼ¹ËÄÕÆÔ Å
ÄÁÆÁ¸Å 
Gør sådan: dĸ
Ê»ÂÄÄ¿¶
ɹÀ½»ÆÕË
йÊË
½¾Ë¹Ä
»Ô ÃÉÇ
ƹ
ÆÌ ÆÇ

ÄÇ

Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer. ʹÆËÁÅ ¾ÉÇ»
Til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som nødvendigt. dĸ
ÊÁÅǷι ·Ä¿¶
ƹÄÇ¿ ÁË
йÊË
½¾Ë¹Ä
»Ô ÃÉÇ
½É̼
ƹ
½É¼¹

Til afkortning skubbes mønsterkanterne så meget ind over hinanden ƹ
ÆÌ ÆÇ

ÄÇ
ʹÆËÁÅ ¾ÉÇ»

»Ô ÉÇƸ Ë

»
Ãɹ¸
som nødvendigt. Sidekanterne rettes til bagefter.
p`qjpni
KliPNiNg
khmh
qcha`
©
©
©
©

«
ÖËÇ
»Ô ƹ¸
ƹ
½¾Ë¹Ä
»Ô ÃÉÇ

STOFFOLD (– – – –) betyder: Her er midten af en mønsterdel, men al- ÈÌÆÃËƹ¸
ÄÁƸ
ÃÇËÇÉÌ×
ÈÉ
ɹ
ÉÇ
½»Ç ÆÇÂ
½¾Ë¹Ä
Êľ½Ë

drig en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så stor og stoffolden ÊÇÅ ¾
ËËÕ
ÊÇ
ʼÁ
ÇÅ
ËùÆ
ÆÇ
Æ
»
ÃǾÅ
ÊÄ¹
Æ
Ê
ÄÁÆÁÂ
Ñ»¹

danner midterlinjen. Ä
ÆÁ¹
m¹
ÈĹÆ
ɹ
Ĺ
Ö˹
ÄÁƸ
Ç
ƹй¾Ë
ʼ

ÊÄÇ¿ ÆÇÂ

Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlinje, skal »½»Ç
ËùÆ
lægges på stoffet med den tekstede side nedad. d¾Ë¹Ä
»Ô Æ
ƹ
ÈĹÆ
ɹ
Ĺ
ÈÌÆÃËÆÇÂ
ÄÁÆÁÂ
ƹÃĹ
½Ô »¹ËÕ
ƹ
ËùÆÕ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
Ê
ƹÁʸŠ
Ȯ
Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdelene skal o·ÄÒ
Ç·
Á·»Á¿
ÆÅÁ·¾Ò ¹ ·ÕÉ
Ä·¿¸Å¼¼
Ç·ÍÄ·ÂÓÄż
Ç·
ÆÅ
placeres på stoffet. ÂŽ Ä¿¼
»¼É·Â¼À
¸Ã · ÄÅÀ
¹ Ò ÁÇÅ Á¿
Ä·
ÉÁ·Ä¿

A Vigtigt: `
b· ÄÅ

Klip først delene 6 og 8 til overdelen.
Det endegyldige forstykke og rygdelen, skal først klippes til efter delene 7
ƹÉÇ»ÇÐ
og 9, når læggene er presset (se tekst og tegning 2 og 3).

dĸ
»ι
ÈĹËÕ¸
»Ô ÃÉÇÁËÕ
ÊƹйĹ
½¾Ë¹Ä



o¾É½

½¾Ë¹Ä

Ê
»Ô ÃÉÇÁËÕ
ËÇÄÕÃÇ
ÈÇÊÄ
ÌË׿ Á»¹Æ¸
ÊÃĹ½ÇÃ
ÈÇ
Ç
ÆÔ Å
ľùĹÅ




ÊÅ 
ÈÌÆÃËÔ

ÉÊ




ABC `bq
Tip til fløjlsvelour: pÁÅà ¼Ä»·Í¿¿
ÆÅ
Ç·¸Åɼ
È
¸·ÇÌ·ÉÅÃ 
Fløjlsvelour skal klippes mod luven; dvs. mønsterdelene skal hæftes på a·ÇÌ·É
ɹ
ɹÁ»¹×Ë
ÈÉÇË»
ƹÈɹľÆ¸
»ÇÉʹ
ËÇ
ÊËÕ
½¾Ë¹Ä

Ì
stoffet således, at hårene lægger sig fladt, når hånden stryges hen over Å ¹ ÆÇÂ
»Ô ÃÉÇ
ɹ
Ĺ½Ô »¹×Ë
ƹ

¹ÉιË
»
ÇÆÇÅ
ƹÈɹľÆ

stoffet nedefra og op. ˹Ã
ÐËǺÔ
ƹ
¼ÇËÇ»ÇÅ
À½¾Ä
»ÇÉÊ
ľ¿ ¹Ä
¼Ä¹Ç
ÈÉ
½»Á¿ ¾Æ
ÉÌ
ÃÇÂ
ÊÆÁÌ
»»ÉÎ

Ved enkelt stoflag hæftes mønsterdelene på retsiden. Ved dobbelt stof- b½»Ç
ÊÃĹ½Ô »¹ËÕ
ËùÆÕ
ÄÁϾ»ÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
»Ç»ÆÌËÉÕ
»
ǽÆ
ÊÄÇÂ

lag ligger retsiden indad, og mønsterdelene hæftes på vrangsiden. Møn- ɹ
Ĺ½Ô »¹ËÕ
ËùÆÕ
ÄÁϾ»ÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
»»ÉÎ
d¾Ë¹Ä

Å ¹ ÆÇÂ

sterdele, der i klippeplanen ligger ind over stoffolden, klippes til sidst i »Ô ÃÉÇ
ÈÉÁÃÇÄÇËÕ
d¾Ë¹Ä
»Ô ÊËÒ 
ƹ
ÈĹÆ
ɹ
Ĺ
¹

enkelt stoflag. ʼ

ËùÆ
»Ô ÃÉÇÁËÕ
»
ÈÇÊÄÆ××
ÇоɽÕ

ɹÀÄÇ¿ ÆǼÇ
»
ǽÆ

ÊÄÇÂ
ÄÇÊÃÌ˹
ËùÆ
SØM OG SØMMERUM skal lægges til:
4 cm søm forneden, 1,5 cm ved alle andre kanter og sømme, undtagen ophosqjh
m`
xb{
h
ondchajs
mhg`
ved BC på del 14 (sømmerum er allerede inkluderet).
m¹
ÈǼºÃÌ
ÆÁ¹
«

ÈÃ
ƹ
Ñ»Ô

ÈÇ
Êɾ¹Å
«
 
ÈÃ
ÃÉÇÅ 
½¾Ë¹Ä


Ì
bq
˹Å
ÈÉÁ
ƹ
Ñ»Ô
Ì¿ 
ÌÐ˾ÆÔ

Med hjælp af BURDA kopipapir overføres mønsterkonturerne (søm- og jÇÆËÉÔ
½¾Ë¹ÄÂ
ÄÁÆ
ѻǻ

ÆÁ¹


ɹÀÅ Ì
Ⱦɾ»¾
Ë
ƹ

sømmerumslinjer) samt de i delene indtegnede linjer og tegn til stoffets ƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ
½¾Ë¹ÄÂ
ÃÉǸ
Ê
ÈÇÅ ÇÒ Õ×
ÃÇÈÁÉÇ»¹ÄÕÆÇÂ

Å ¹¼

vrangside efter brugsanvisningen til kopipapiret. #63%"
«
ÊÅ 
ÊÉÌÃÏ×
ƹ
ÌȹÃÇ

Å ¹¼
FÓR ondjk`dj`
Klip fóret til AB efter delene 1 til 5 og 11. bÔ ÃÉÇÁËÕ

ÈÇĹ½ÇÐÆÇÂ
ËùÆ
½Ä¸
`b
½¾Ë¹Ä
«


½Ä¸
q
«
½
Klip fóret til C efter delene 1 til 5. ˹Ä
«
Se klippeplanerne på mønsterarket. qÅ 
ÈĹÆÔ
ɹ
Ĺ
ƹ
ÄÁ
Ë
»Ô ÃÉÇ 
Søm og sømmerum skal lægges til: oÇÆÁ¿
ƹ
Ñ»Ô

ÈÇ
Êɾ¹Å
«
 
ÈÃ
ƹ
ÈǼºÃÌ
ÆÁ¹
ÈÉÁ

intet sømmerum ved kjolens nederste kant, 1,5 cm ved alle andre kanter ļ
Ëɾ
×ʸ
og sømme. Mønsterkonturerne overføres til fórdelene. d¾Ë¹Ä
ÈÇĹ
»Ô ÃÉÇÁËÕ
ÈÇ
»Ô ÆÔ Å
ÄÁÆÁ¸Å 

onxhb
SyNiNg
oǿ
ÈÃ ÉÒ ¹ ·Ä¿¿
¿
Èɷι ·Ä¿¿
ÈÁ·»Ò ¹ ·ÉÓ
»¼É·Â¿
ÁÇŶ
Â͹ Ò 
Ved sammensyning ligger stoffets retsider mod hinanden. Ã ¿
ÈÉÅÇÅÄ·Ã ¿
Alle linjer i mønsterdelene overføres til stoffets retside med ritråd. bÊ
ÄÁÆ
ɹÀÅ 
Ⱦɾ»¾
Ë
ƹ
ÄÁϾ»Ì×
ÊËÇÉÇÆÌ
½¾Ë¹ÄÂ
ÃÉǸ

ÊÅ ¾ËÇÐÆÔ Å 
ÊËÅ 
Tip til forarbejdning af fløjlsvelour:
Sy så vidt muligt fløjlsvelour i luvretningen og stryg det kun forsigtigt, pÁÅà ¼Ä»·Í¿¿
ÆÅ
Ç·¸Åɼ
È
¸·ÇÌ·ÉÅÃ 
med et let tryk, ved svag varme og på et blødt underlag (frottéklæde). d¾Ë¹Ä
ÃÉǸ


¹Éι˹
Ê˹ÐÁ»¹×Ë
ÈÇ
»ÇÀÅ Ç ÆÇÊË
ÈÇ
ƹÈɹľÆ×

»ÇÉʹ


ÌË׿ ¹Ë
ƹ
Å ¸ÇÂ
ÈÇÄÇ
ƹÈÉÁÅ É
ƹ
ËÇÄÊËÇÅ
Å ¹ÎÉÇ
»ÇÅ
ÈÇÄÇËÏ

ÌÅ ¾ÉÆÇ
ƹ¼É¾ËÔ Å
ÌË×¼ÇÅ


ƹ¿ ÁÅ ¹
A
KJOLE / OVERDEL `
Forr. lægdel ok`r|e

bepum
w`qr|
I del 6 er de tre forr. læg indtegnet. Indtegn de resterende læg i samme dÉ·ÂÓ
¹
ÈÁ·»ÁÊ
ÆÇ·
bredde. m¹
½¾Ë¹Ä

ɹÀÅ ¾Ð¾ÆÔ

ȾÉÆ
ÊÃĹ
n
˹ÄÕÆ
ÊÃĹ
ɹ
Å ¾ËËÕ
˹Ã
¿ 
Fold lægdelen hver gang således, at læglinjerne mødes. Ri læglin- d¾Ë¹ÄÕ
»
ÊÃĹÌ
ÊÄÇ¿ ËÕ
ÊÇÅ ¾
Ë»
ÄÁÆ
ÊÃĹ½ÇÃ
ÊÃĹ
¹
jerne på hinanden.
Pres, fra forr. midte, lægdybderne mod sidekanten i hver side. I midten Å ¾Ë¹ËÕ
ÈÇ
ɹÀÅ ¹Å 
cÄÁÆÔ
ÊÃĹ½ÇÃ
ÌË׿ ËÕ
ÇË
ÄÁÆ
ʾɾ½
dannes et wienerlæg. Ri lægdybderne fast foroven, i midten og forneden ÆÔ
Ⱦɾ½¹
Ã

»Ô Å
Êɾ¹Å 
b
ÏÉ
½¾Ë¹Ä
ǺɹÀ̾Ëʸ
»ÊËÉÐƹ¸

(1a). ÊÃĹ¹
cÄÁÆÔ
ÊÃĹ½ÇÃ
Å ¾Ë¹ËÕ
ÈÇ
»ÉƾŠÌ

Æ ƾŠÌ
Êɾ¹Å


Ri og pres de bag. lægdele på samme måde. ÈÇ
ÄÁÆ
ʾɾ½ÁÆÔ
½¾Ë¹Ä
¹

m¹
½¾Ë¹Ä¸Î
ÈÆ¿ÄÁ¿
Å ¾Ë¹ËÕ

ÌË׿ ËÕ
ÈÁ·»Á¿
˹Ã
¿ 

Hæft papirmønsterdelen 7 midte mod midte på den forr. lægdel.
n
ƹÉÇ»ÇÐÆÇ
ľùÄÇ

ƹÄÇ¿ ËÕ
ƹ
½¾Ë¹ÄÕ
»
ÊÃĹÌ
Ⱦɾ½¹

Del læggene i sidesøms-områderne. Indtegn, med skrædderkridt, søm- ÊÇÅ ¾
Ë»
ÄÁÆ
ʾɾ½ÁÆÔ

ÈÉÁÃÇÄÇËÕ
p¹
ÉÇËÕ
ÊÃĹ
ƹ
Ìй
me-rum på stoffet langs papirmønsterets kanter. Klip delen ud langs de ʹÎ

»Ô Î
ѻǻ
oÇÉÆÇÊÅ
Å ÇÅ
»Ô ËËÕ
ƹ
½¾Ë¹Ä
ÈÉ
indtegnede linjer. 
ƹ
Ñ»Ô 
d¾Ë¹ÄÕ
»Ô ÃÉÇÁËÕ
ÈÇ
»Ô ÆÔ Å
ÄÁÆÁ¸Å 

 Hæft, ved den bag. midte, papirmønsterdelen 9 på de bag. rygdele.  n

ƹÉÇ»ÇÐÆÇ
ľùÄÇ

ƹÄÇ¿ ËÕ
ƹ
ù ½Ì×
½¾Ë¹ÄÕ
»
ÊÃĹÌ

Indtegn, med skrædderkridt, sømmrum på stoffet langs papirmønsterets Ê
ÊÇÅ ¾
Ë»
ÄÁÆ
ʾɾ½ÁÆÔ

ÈÉÁÃÇÄÇËÕ
p¹
ÉÇËÕ
ÊÃĹ½
kanter. Klip delene ud langs de indtegnede linjer. 
ƹ
ÌйʹÎ

»Ô Î
ѻǻ
oÇÉÆÇÊÅ
Å ÇÅ
»Ô ËËÕ
ƹ
½
˹Ä
ÈÉÁ
ƹ
Ñ»Ô 
d¾Ë¹ÄÕ
»Ô ÃÉÇÁËÕ
ÈÇ
»Ô ÆÔ Å
ÄÁÆÁ¸Å 

Med hjælp af BURDA kopipapir overføres mønsterkonturerne (søm- og jÇÆËÉÔ
½¾Ë¹ÄÂ
ÄÁÆ
ѻǻ

ÆÁ¹


ɹÀÅ Ì
Ⱦɾ»¾
Ë
ƹ

sømmerumslinjer) samt de i delene indtegnede linjer og tegn til stoffets ƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ
½¾Ë¹ÄÂ
ÃÉǸ
Ê
ÈÇÅ ÇÒ Õ×
ÃÇÈÁÉÇ»¹ÄÕÆÇÂ

Å ¹¼

vrangside efter brugsanvisningen til kopipapiret. #63%"
«
ÊÅ 
ÊÉÌÃÏ×
ƹ
ÌȹÃÇ

Å ¹¼

Sidesømme aÅÁŹ Ò ¼
Ϲ Ò

Læg rygdelene ret mod ret på forstykket, sy sidesømmene (sømtal 7). d¾Ë¹Ä
Ê
ÊÄÇ¿ ËÕ
Ê
Ⱦɾ½ÇÅ
ÄÁϾ»Ô Å 
ÊËÇÉÇƹŠ

Ê˹йËÕ

Pres sømrummene fra hinanden.
»
Êɾ
ÃÇÆËÉÇÄÕƹ¸
Å ¹


oÉÁ
ѻǻ
ɹÀÌË׿ ËÕ

BC bq
KJOLE / OVERDEL ok`r|e

bepum
w`qr|
Forr. delsømme pÂÓ¼Ë ÄÒ ¼
Ϲ Ò
ÆÇ·

Læg sideforstykkerne ret mod ret på det midt. forstykke, ri- (sømtal aÇÃÇ»
йÊË
Ⱦɾ½¹
ÊÄÇ¿ ËÕ
ÊÇ
ÊÉÆÂ
йÊËÕ×
Ⱦɾ½¹
ÄÁÏ
1) og sy delsømmene. »Ô Å 
ÊËÇÉÇƹŠ
ÊÅ ¾Ë¹ËÕ
ÃÇÆËÉÇÄÕƹ¸
Å ¹



Ê˹йËÕ
Êɾ 

Pres sømrummene fra hinanden. oÉÁ
ѻǻ
ɹÀÌË׿ ËÕ

Indsnit: Sy indsnittene i rygdelene og pres dem mod bag. midte. m¹
½¾Ë¹Ä¸Î
Ê
Ê˹йËÕ
¹ Ò É·ÎÁ¿

ÌË׿ ËÕ
Î
¼ÄÁÆÔ
Ã
ÄÁÆ

ʾɾ½ÁÆÔ
Ê

Sidesømme aÅÁŹ Ò ¼
Ϲ Ò

Læg rygdelene ret mod ret på forstykket, ri- (sømtal 2) og sy si- d¾Ë¹Ä
Ê
ÊÄÇ¿ ËÕ
Ê
Ⱦɾ½ÇÅ
ÄÁϾ»Ô Å 
ÊËÇÉÇƹŠ
ÊÅ 
desømmene. ˹ËÕ
ÃÇÆËÉÇÄÕƹ¸
Å ¹



Ê˹йËÕ

»
Êɾ 
oÉÁ
ѻǻ

Pres sømrummene fra hinanden. ɹÀÌË׿ ËÕ

ABC `bq
NEDERDEL / indsnit ~aj`

bÒ É·ÎÁ¿

Sy indsnittene i de forr. og de bag. nederdelsbaner. Pres indsnittene m¹
ȾÉÆÅ

¹ÆÎ
ÈÇÄÇÆÁÒ ¹Î
Ê˹йËÕ
»Ô ˹Ð
cÄÁÆÔ
»Ô 
mod forr. hhv. bag. midte (6a). ˹оÃ
ÌË׿ ËÕ
Ã
ÄÁÆÁ¸Å
ʾɾ½ÁÆÔ
Ⱦɾ½¹Ê
¹

Tegningen viser forr. nederdelsbane. m·
ÇÈÊÄÁ¼
ÆÅÁ·¾·ÄÅ
ÆǼ»Ä¼¼
ÆÅÂÅÄÐ ¼

Sidesømme aÅÁŹ Ò ¼
Ϲ Ò

Læg de bag. nederdelsbaner ret mod ret på den forr. nederdelsbane,  g¹Æ
ÈÇÄÇÆÁÒ ¹
ÊÄÇ¿ ËÕ
Ê
ȾÉÆÅ
ÈÇÄÇÆÁÒ Å
ÄÁϾ»Ô Å 

ri- (sømtal 3) og sy sidesømmene. ÊËÇÉÇƹŠ
ÊÅ ¾Ë¹ËÕ
ÃÇÆËÉÇÄÕƹ¸
Å ¹



Ê˹йËÕ

»
Êɾ 

Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden. oÉÁ
ѻǻ
ɹÀÌË׿ ËÕ

ǺŠ¾Ë¹ËÕ

7740_Anl.indd 7 27.11.2009 12:24:03 Uhr

Unbenannt-7 6 27.11.2009 12:24:29 Uhr

 7740 / 4
ITALIANO
BC
Passanti per la cintura
 Stirare verso il centro i bordi longitudianli della striscia, strirare la
striscia a metà, il rovescio è all’interno. Cucire insieme i bordi a filo.
Tagliare la striscia in 4 parti. Rifinire un’estremità e ripiegarla all’interno.
Imbastire le strisce sul bordo superiore della gonna accanto alle pinces e
cucirle a filo del bordo inferiore; lunghezza finita 3 cm (8a).
Attaccare la gonna al corpino
Imbastire il corpino sul bordo superiore della gonna, diritto su diritto
(n. di cong. 4); le pinces e le cuciture combaciano. Cucire. Rifilare i mar­
gini e stirarli verso il corpino.
Chiusura lampo a spirale
Noi abbiamo scelto una lampo a spirale che viene cucitura in modo invi­
sibile dal diritto. La lampo dovrebbe essere più lunga dell’apertura. Que­
sta viene inserita prima di chiudere la cucitura al disotto dell’apertura.
Inserire nella macchina il piedino unilaterale. Rifinire i margini dietro.
Aprire la lampo ed appuntarla con il lato superiore rivolto verso il
basso sul margine di un bordo dell’apertura. I dentini devono appog­
giare esattamente sul bordo dell’apertura contrassegnato. Cucire la
lampo con l’apposito piedino a filo dei dentini. Cucire allo stesso modo
l’altra metà della lampo sull’altro bordo (10a). Cucire su ambedue i bordi
dell’apertura dall’alto verso il contrassegno (freccia). Mentre si cuce il
piedino unilaterale mantiene piatti i dentini che tendono ad arrotolarsi.
Chiudere la lampo.
Cucitura centrale dietro
!Disporre i dietro diritto su diritto, chiudere la cucitura dal basso an­
dando avanti il più possibile fino al contrassegno, spostare la lampo un
po’ di lato. Fermare le cuciture a dietropunto. Tagliare la lampo e fissare
l’estremità con alcuni punti. Stirare i margini aprendoli con il ferro.
ABC
FODERA
Cucire il corpino di fodera come spiegato ed illustrato ai punti 4 e 5.
Cucire la fodera della gonna come spiegato ed illustrato ai punti 6 e 7.
Chiudere la cucitura centrale dietro dal contrassegno fino in fondo.
Fermare la cucitura a dietropunto. Rifinire i margini e stirarli aprendoli.
BC
Attaccare la fodera della gonna come spiegato ed illustrato al punto 9.
Rimboccare all’interno i margini all’apertura della gonna e del corpino.
B Foderare il vestito
"Appuntare la fodera sul bordo superiore del vestito, diritto su diritto.
Imbastire insieme i bordi dello scollo al davanti centrale fino alle cuciture,
ai dietro fino al trattino e cucirli. Incidere i margini a filo dell’ultimo punto
(freccia).
Disporre la fodera verso l’alto, stirare i margini verso la fodera e cucirli a
filo della cucitura (12a).
#Imbastire la fodera verso l’interno e stirarla. Imbastire la fodera sugli
scalfi e sulle fettucce della lampo.
Maniche
$Montare le pieghe sul giromanica nella direzione delle frecce ed
imbastirle.
Imbastire allo stesso modo le pieghe alla fodera delle maniche.
Piegare per lungo le spalline, il rovescio è all’interno. Appuntare insieme
i bordi aperti.
% Imbastire le spalline, diritto su diritto, sul giromanica. Appuntare le
maniche di fodera, diritto su diritto, sulle maniche di stoffa, imbastire
insieme i bordi sul giromanica e cucirli, comprendendo le spalline. Imba­
stire insieme i bordi inferiori e cucirli. Rifilare i margini ed inciderli (15a).
Rivoltare le maniche. Imbastire i bordi inferiori e stirare.
&Piegare le maniche, il diritto è all’interno. Chiudere la cucitura infe­
riore alle maniche di stoffa e di fodera in una sola volta come illustrato
(n. di cong. 10/11). Stirare i margini aprendoli con il ferro. Spingere la
fodera rovescio su rovescio, sulla manica di stoffa. Imbastire insieme i
bordi aperti.
Inserire le maniche
'Appuntare le maniche negli incavi, diritto su diritto. Per ottenere una
perfetta vestibilità, badare a quanto segue:
I trattini orizzontali 6 sulle maniche ed sul davanti devono combacia­
re. La cucitura delle maniche deve combaciare con quelle laterali. La
spallina deve combaciare con la cucitura divisoria davanti. Imbastire le
maniche, incidere i margini alle spalline a filo della cucitura (freccia). Rifi­
lare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso il vestito. Cucire a mano sulla
fodera i margini delle spalline.
( Rifinire l’orlo, imbastirlo all’interno, stirarlo e cucirlo a mano senza
tirare i punti.
Stirare verso l’interno l’orlo della fodera per 1,5 cm, ripiegarlo, imbastir­
lo e cucirlo a filo (18a).
C Spalline
) Piegare per lungo le spalline, il diritto è all’interno. Cucire insieme i
bordi longitudinali. Rifilare i margini. Tagliare i fili senza accorciarli troppo.
Infilare i capi dei fili in un ago da rammendo ed annodarli bene. Infilare
l’ago con la cruna in avanti attraverso il tubolare (19a).
Imbastire le spalline sul bordo superiore dei davanti laterali accanto alle
cuciture divisorie davanti (19b).
Foderare il vestito
*Appuntare la fodera, diritto su diritto, sul bordo superiore del vestito.
Imbastire insieme i bordi superiori e cucirli, comprendendo le spalline.
Rifilare i margini, inciderli. Tagliare in isbieco gli angoli.
Cucire i margini come spiegato al punto 12, figure 12 e 12a.
Imbastire la fodera verso l’interno e stirarla. Cucire la fodera sulle fettuc­
ce della lampo, vedere anche figura 13.
Fissare le estremità delle spalline fra i trattini sul dietro. Indossare prima
il vestito e stabilire la lunghezza delle spalline.
Cucire l’orlo al vestito e alla fodera, vedere testo al punto 18 e figure.
A Coser la pieza superior de forro en la falda
Attaccare il corpino di fodera alla gonna
YImbastire il corpino di fodera, diritto su rovescio, sul bordo superio­
re della gonna, le pinces e le cuciture combaciano. Cucire. Rifilare i mar­
gini, rifinirli insieme e stirarli verso il corpino.
Al corpino di fodera imbastire verso l’esterno il margine ai bordi davanti
e dietro dello scollo e stirarli.
b Al corpino di stoffa disfare le imbastiture alle pieghe. Aprire le
pieghe. Imbastire all’interno i ripieghi in alto ed in basso ripiegandoli lun­
go la LINEA DI RIPIEGATURA. Chiudere di nuovo le pieghe, appuntarle e
stirarle prestando attenzione.
Imbastire il NASTRO come indicato lungo i bordi superiori ed inferiori.
D Appuntare il corpino di stoffa dall’esterno sul corpino di fodera; le
cuciture laterali combaciano. Il nastro inferiore si trova direttamente al
disopra della cucitura d’attaccatura della gonna ed i nastri superiori sul
bordo superiore della fodera. Imbastire insieme i bordi degli incavi ed
imbastire insieme i corpini al centro del nastro. Impunturare a filo i nastri,
cucendo così il corpino di stoffa sulla fodera. Imbastire insieme i bordi
dietro e rifinirli insieme.
Cucire la lampo come spiegato ed illustrato al punto 10. Ripiegare
all’interno le estremità delle fettucce.
Chiudere la cucitura centrale dietro come spiegato al punto 11.
E Tirare la fodera della gonna sulla gonna di stoffa, rovescio su
rovescio, cucire a mano il bordo superiore ripiegandolo sulla cucitura
d’attaccatura della gonna. Cucire i bordi dietro dell’apertura sulle fet­
tucce della lampo.
Cucire l’orlo e l’orlo della fodera come spiegato al punto 18.
Maniche
Piegare all’interno il ripiego al giromanica lungo la linea di ripiegatura ed
imbastirlo. Imbastire le pieghe al giromanica come spiegato ed illustrato
al punto 14. Imbastire il NASTRO a 1,5 cm dal bordo e cucirlo a filo dei
bordi da ambo i lati.
Chiudere le cuciture inferiori delle maniche (n. di cong. 5). Stirare i
margini aprendoli con il ferro.
Imbastire le pieghe alla fodera delle maniche come spiegato ed illustra­
to al punto 14 e cucirle. Piegare all’interno il margine al giromanica.
Chiudere le cuciture inferiori delle maniche (n. di cong. 10).
M Appuntare la fodera sulle maniche, diritto su diritto. Imbastire insie­
me i bordi inferiori; le cuciture combaciano. Cucire. Rifilare i margini ed
inciderli. Voltare le maniche. Imbastire i bordi inferiori delle maniche e
stirare. Imbastire insieme i bordi aperti. Cucire a mano sul ripiego il giro
manica di fodera.
Inserire le maniche come spiegato ed illustrato al punto 17; i n. di cong.
8 e 9 combaciano. Tralasciare le spalline.
XFormare un fiocchetto dal nastrino rimasto e cucirlo come illustrato.
7740_Anl.indd 8
Unbenannt-7 7
ESPANOL
BC
Trabillas de cinturón
 En la tira planchar los cantos largos hacia el medio y plancharla, el
revés queda dentro. Coser montados los cantos al ras.
Cortar la tira en cuatro piezas de la misma largura. Sobrehilar un ex­tremo,
remeter. Hilvanar la tira junto a las pinzas en el canto superior de la falda,
coser los cantos inferiores al ras; la largura final es de 3 cm (8a).
Coser la falda
Hilvanara la pieza superior en el canto superior de la falda (nú­mero 4)
derecho contra derecho; las pinzas y las costuras coinciden superpues­
tas. Coser. Recortar los márgenes y plancharlos en la pieza superior.
Cremallera (costura oculta)
Nosotros hemos empleado una cremallera de costura oculta. Se pespun­
tea por el derecho sin que se vea. La cremallera debe ser algo más larga
que la abertura. Se cose antes de pespuntear la costura por debajo de la
abertura. Se necesita un prensatelas especial de un pie.
Sobrehilar los márgenes de costura posteriores.
Abrir la cremallera y prenderla con la cara ex­terior hacia bajo en el
margen de costura de un canto de abertura. Los dientecitos deben que­
dar justo en los cantos de abertura marcados. Pespuntear la cremallera
con un prensatelas especial al ras de los dientecitos. Coser igual la cre­
mallera en el otro canto de abertura (10a). Pespuntear a ambos cantos
de abertura desde arriba hasta la marca de abertura (flecha).
Como los dientecitos se enrollan, al coser aplanarlos con el prensatelas
especial. Cerrar la cremallera.
Costura posterior central
! Encarar las piezas de la espalda derecho contra derecho, coser la
costura central desde abajo todo lo que se pueda hasta la marca de
abertura. Retirar un poco la cremallera. Rematar los ex­tremos. Cortar la
cremallera, asegurar. Planchar los márgenes abiertos.
ABC
FORRO
Coser la pieza superior de forro como en el tex­to y dibujos 4 a 5.
Coser la falda de forro como en el tex­to y dibujos 6 y 7.
Coser la costura posterior central desde la marca de abertura hasta
bajo. Rematar los ex­tremos. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abier­
tos.
BC
Coser la falda de forro como en el tex­to y dibujo 9.
Girar hacia dentro los márgenes en la abertura (falda y pieza superior).
B Forrar el vestido
"Prender el forro en el canto superior del vestido derecho contra de­
recho. Hilvanar y coser montados los cantos del escote en el delantero
central hasta las costuras, en las piezas de la espalda hasta la marca
horizontal. Piquetear los márgenes al ras del ú­ltimo pespunte (flecha).
Poner el forro hacia arriba, planchar los márgenes en el forro y coser al
ras de la costura (12a).
#Volver hacia dentro e hilvanar entornado el forro, planchar. Hilvanar
el forro en las sisas y coser en las cintas de la cremallera.
Mangas
$ Colocar los pliegues de la copa de la manga en la dirección de la
flecha, pasar unos hilvanes. Hilvanar igual los pliegues en la manga de
forro. Doblar los tirantes a lo largo, el revés queda dentro. Prender mon­
tados los cantos abiertos.
%Hilvanar los tirantes en la copa de la manga derecho contra derecho.
Prender la manga de forro en la manga derecho contra derecho, hilvanar
montados los cantos en la copa y coser, interponiendo los tirantes.
Hilvanar y coser montados los cantos inferiores. Recortar los márgenes,
dar unos piquetes (15a). Girar las mangas. Hilvanar los cantos inferiores
de las mangas y planchar.
&Doblar la manga, el derecho queda dentro. Coser las costuras infe­
riores de las mangas en la tela y el forro segú­n el dibujo (nú­meros 10
/ 11). Planchar los márgenes abiertos. Meter la manga de forro en la de
tela revés contra revés. Hilvanar montados los cantos.
Montaje de las mangas
'Prender la manga en la sisa derecho contra derecho. Al montarla hay
que tener en cuenta 3 puntos para lograr un “ajuste“ perfecto:
 las marcas horizontales 6 de la manga y el delantero tienen que
coincidir superpuestas; así como las costuras manga y las costuras la­
terales. El tirante tiene que coincidir en la costura divisoria delantera.
Hilvanar la manga, piqueteando los márgenes en los tirantes al ras de la
línea de pespunte (flecha). Coser. Recortar los márgenes, sobrehilarlos
juntos y plancharlos en el vestido. Coser los márgenes de los tirantes a
mano en el forro.
(Sobrehilar el dobladillo, hilvanarlo entornado y planchar. Coserlo flo­ hand.
jo a mano. Planchar entornado el dobladillo de forro 1,5 cm de ancho,
remeter, pasar unos hilvanes y coser al ras (18a).
C Tirantes
)Doblar el tirante a lo lrgo, el derecho queda dentro. Coser montados
los cantos largos. Recortar los márgenes. No cortar demasiado los hilos,
enhebrarlos en una aguja de zurcir y anudar. Pasar la aguja con el agujero
por delante dentro del rollito (19a).
Hilvanar los tirantes junto a las costuras divisorias delanteras en el canto
superior de los delanteros laterales (19b).
Forrar el vestido
*Prender el forro en el canto superior del vestido derecho contra dere­
cho. Hilvanar y coser montados los cantos superiores, interponiendo los
tirantes. Recortar los márgenes, dar unos piquetes y cortar en sesgo las
esquinas. Coser los márgenes como en el tex­to y dibujo 12a.
Volver el forro hacia dentro e hilvanar entornando, planchar. Coserlo en
las cintas de la cremallera (véase dibujo 13).
Coser los extremos de los tirantes en la espalda por debajo entre las mar­
cas horizontales. Hacer antes una prueba para comprobar la largura.
Coser el dobladillo / dobladillo de forro como en el tex­to y dibujos 18.
A
YHilvanar la pieza superior de forro en el canto superior de la falda
derecho sobre revés. Las pinzas y las costuras coinciden superpuestas.
Coser. Recortar los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en la pie­
za superior. En la pieza superior de forro hilvanar entornado hacia fuera
el margen de los cantos del escote delantero y posterior, planchar.
bEn la pieza superior de tela descoser los hilvanes de los pliegues.
Abrir los pliegues. Volver hacia dentro e hilvanar entornadas las vistas
arriba y abajo en la LÍ­NEA DE DOBLEZ. A continuación volver a cerrar
los pliegues y prender. Planchar con cuidado.
Hilvanar la CINTA como está dibujado a lo largo de los cantos superior
e inferior.
DPrender la pieza superior de tela por fuera en la pieza superior de fo­
rro; las costuras laterales coinciden superpuestas. La cinta inferior queda
justo por encima de la costura de aplicación de la falda y de las cintas
superiores sobre el canto superior de forro. Hilvanar montados los can­
tos de las sisas y las piezas superiores en el medio de la cinta. Coser las
cintas al ras, pillando la pieza superior de tela en el forro. Hilvanar mon­
tados los cantos posteriores y sobrehilarlos juntos. Coser la cremallera
como en el tex­to y dibujo 10. Remeter los ex­tremos de la cinta.
Coser la costura posterior central como en el tex­to y dibujo 11.
E Poner la falda de forro por encima de la falda de tela revés contra
revés, remeter el canto superior y coser a mano en la costura de aplica­
ción de la falda. Coser los cantos posteriores de abertura en las cintas
de la cremallera.
Coser el dobladillo / dobladillo de forro como en el tex­to y dibujos 18.
Mangas
Girar hacia dentro la vista de la copa de la manga en la línea de doblez,
pasar unos hilvanes. Hilvanar los pliegues de la copa de la manga como
en el tex­to y dibujo 14. Hilvanar la CINTA a 1,5 cm del canto y coser al ras
a ambos lados. Coser las costuras inferiores de las mangas (nú­mero
5). Planchar los márgenes abiertos.
En la manga de forro hilvanar los pliegues como en el tex­to y dibujo 14
y coser. Girar hacia dentro el margen de la copa de la manga. Coser las
costuras inferiores de las mangas (nú­mero 10).
M Prender la manga de forro en la manga derecho contra derecho.
Hilvanar montados los cantos inferiores; las costuras coinciden super­
puestas. Coser. Recortar los márgenes y dar unos piquetes.
Girar la manga. Hilvanar los cantos inferiores de las mangas, planchar.
Hilvanar montados los cantos. Coser la copa de la manga (forro) a mano
en la vista.
Montar las mangas como en el tex­to y dibujo 17; los nú­meros 8 y 9
coinciden superpuestos, sin tirantes.
XDe la cintita restante hacer un pequeño lazo y coserlo segú­n el dibujo.
SVENSKA
BC
Skärphällor
Pressa remsans längskanter mot mitten och pressa därefter remsan
till hälften, avigsidan inåt. Sy ihop kanterna smalt.
Klipp remsan i fyra lika långa delar. Sicksacka ena änden på vardera
delen, vik in den.
Tråckla fast hällorna bredvid inprovningarna vid kjolens övre kant, sy fast
nederkanterna smalt, färdig längd 3 cm (8a).
Sy fast kjolen
Tråckla fast livet vid övre kjolkanten räta mot räta (sömnr 4); inprov­
ningar och sömmar ska stämma överens. Sy fast livet. Klipp ner söms­
månerna och pressa dem mot livet.
Blixtlås (dolt sömblixtlås)
Vi valde ett osynligt sömblix­tlås. Det sys i osynligt från rätsidan.
Blix­tlåset bör vara längre än sprundet. Blix­tlåset sys fast innan sömmen
nedanför sprundet sys. Använd en special­pressarfot för sömblix­tlås.
Sicksacka bakre sömsmånerna.
Öppna blix­tlåset, nåla fast det med ovansidan ner på sömsmånen
vid ena sprundkanten. Se till att blix­tlåsets taggar ligger ex­akt på de
markerade sprundkanterna. Sy fast blix­tlåset med en speciell pressarfot
för sömblix­tlås, sy tätt intill taggarna. Sy fast blix­tlåset vid den andra
sprundkanten på samma sätt (10a).
Sy sömmen i båda sidor uppifrån och ner till sprundmarkeringen (pil).
Blix­tlåsets taggar rullar lätt ihop sig när man syr. Med special­pressar­
foten för sömblix­tlås hålls taggarna slätt mot tyget.
Dra igen blix­tlåset.
Bakre mittsöm
! Lägg bakstyckena räta mot räta, sy mittsömmen nerifrån och så
långt som möjligt upp till sprundmarkeringen. Skjut blix­tlåset åt sidan en
aning. Fäst sömändarna. Klipp av blix­tlåset, spärra det.
Pressa isär sömsmånerna.
ABC
FODER
Sy ihop foder­livet enl tex­t och skisser 4 till 5.
Sy ihop foder­kjolen enl tex­t och skisser 6 och 7.
Sy bakre mittsömmen från sprundmarkeringen och ner. Fäst sömändar­
na. Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.
BC
Sy fast foder­kjolen enl tex­t och skiss 9.
Vänd sömsmånerna vid sprundet (kjol och liv) mot insidan.
B Fodra klänningen
"Nåla fast fodret vid övre klänningskanten räta mot räta. Tråckla och
sy ihop urringningskanterna på mittframstycket ända till sömmarna, på
bakstyckena ända till tvärmarkeringen. Jacka sömsmånerna tätt in till
sista stygnet (pil).
Vänd fodret uppåt, pressa sömsmånerna mot fodret och sy fast dem
med en stickning tätt intill sömmen (12a).
# Tråckla fodret mot insidan, pressa. Tråckla fast fodret vid ärmhålen
och sy fast mot blix­tlåsbanden.
Ärmar
$Lägg vecken vid ärmkullen i pilens riktning, tråckla fast.
Tråckla fast vecken på foderärmen på samma sätt.
Vik axelbanden på längden, avigsidan inåt. Nåla ihop de öppna kan­
terna.
%Tråckla fast ax­elbandet vid ärmkullen räta mot räta. Nåla fast foder­
ärmen på ärmen räta mot räta, tråckla och sy ihop kanterna vid kullen,
med ax­elbandet emellan. Tråckla och sy ihop nederkanterna. Klipp ner
och jacka sömsmånerna (15a).
Vänd ärmarna. Tråckla och pressa nedre ärmkanterna.
& Vik ärmarna, rätsidan inåt. Sy de undre ärmsömmarna i tyget och
fodret med en sammanhängande söm, se skissen (sömnr 10 / 11).
Pressa isär sömsmånerna. Skjut in foderärmen i tygärmen aviga mot avi­
ga. Tråckla ihop de öppna kanterna.
Sy i ärmarna
'Nåla fast ärmen i ärmhålet räta mot räta. För att ärmen ska få en fin
passform måste följande tre punkter uppmärksammas vid isyningen:
 Tvärmarkeringarna 6 på ärm och framstycke måste ligga mot
varandra. Ärm­ och sidsömmarna måste ligga mitt för varandra. Ax­elban­
det måste ligga vid främre delningssömmen. Tråckla fast ärmen, jacka
då sömsmånerna vid ax­elbandet tätt in mot sömmen (pil). Sy fast ärmen.
Klipp ner sömsmånerna, sicksacka ihop sömsmånerna och pressa dem
mot klänningen. Sy fast ax­elbandets sömsmåner för hand mot fodret.
( Sicksacka fållen, tråckla den mot insidan, pressa och fålla löst för
Pressa in foderfållen 1,5 cm br, vik in och tråckla fast, sy fast smalt på
maskin (18a).
C Axelband
)Vik ax­elbanden på längden med rätsidan inåt. Sy ihop långsidorna.
Klipp ner sömsmånerna. Klipp inte av trådarna för kort, trä upp dem på
en stoppnål och knyt ihop noga. För nålen genom tygrullen med nålsögat
fram (19a).
Tråckla fast ax­elbanden på sidframstyckenas övre kant bredvid de främre
delningssömmarna (19b).
Fodra klänningen
*Nåla fast fodret vid övre klänningskanten räta mot räta. Tråckla och
sy ihop överkanterna, med ax­elbanden emellan. Klipp ner sömsmånerna,
jacka dem. Snedklipp hörnen.
Sy fast sömsmånerna enl tex­t och skiss 12a.
Tråckla in fodret mot avigsidan, pressa. Sy fast fodret mot blix­tlåsbanden
(se skiss 13).
Sy fast axelbandens ändar mellan tvärmarkeringarna på insidan av bak­
stycket. Prova först klänningen och bestäm ax­elbandens längd.
Sy fållen / foderfållen enl tex­t och skisser 18.
A
Sy ihop foder­livet med kjolen.
Y Tråckla fast foder­livet vid övre kjolkanten räta mot aviga. Inprov­
ningar och sömmar ska stämma överens. Sy fast på maskin. Klipp ner
sömsmånerna, sicksacka ihop sömsmånerna och pressa dem mot livet.
Tråckla sömsmånerna vid främre och bakre urringningskanterna på fo­
der­livet mot utsidan, pressa.
bTa bort tråcklingen vid vecken på tyg­livet. Lägg ut vecken. Tråckla
in infodringarna mot avigsidan upptill och nedtill vid VIKNINGSLINJEN.
Lägg därefter ihop vecken igen, tråckla fast dem, pressa försiktigt.
Tråckla fast BANDET enl markering utmed över­ och nederkanterna.
D Nåla fast tyg­livet på utsidan av foder­livet; sidsömmarna ska lig­
ga mot varandra. Det nedre bandet ligger direkt ovanför kjolfästet och
de övre banden på övre foderkanten. Tråckla ihop ärmhålskanterna och
tråckla ihop liven i mitten på bandet. Sy fast banden smalt på maskin,
samtidigt sys tyg­livet fast på fodret. Tråckla ihop bakre kanterna, sick­
sacka ihop dem.
Sy fast blixtlåset enl tex­t och skiss 10. Vik in bandändarna.
Sy bakre mittsömmen enl tex­t och skiss 11.
E Trä foderkjolen över tygkjolen aviga mot aviga, vik in överkanten och
sy fast den för hand mot kjolfästet. Sy fast bakre sprundkanterna mot
blix­tlåsbanden.
Sy fållen / foderfållen enl tex­t och skisser 18.
Ärmar
Vänd infodringen vid ärmkullen mot insidan vid vikningslinjen, tråckla
fast. Tråckla fast vecken vid ärmkullarna enl tex­t ocvh skiss 14. Tråckla
fast BANDET 1,5 cm från kanten, sy fast med en smalt stickning i vardera
sidan.
Sy undre ärmsömmarna (sömnr 5). Pressa isär sömsmånerna.
Tråckla och sy fast vecken på foderärmen enl tex­t och skiss 14. Vänd
ärmkullens sömsmån mot insidan.
Sy de undre ärmsömmarna (sömnr 10).
M Nåla fast foderärmen på ärmen räta mot räta. Tråckla ihop nederkan­
terna, sömmarna ska stämma överens. Sy. Klipp ner och jacka söms­
månerna.
Vänd ärmen. Tråckla nedre ärmkanterna, pressa. Tråckla ihop de öppna
kanterna. Sy fast ärmkullen (foder) för hand på infodringen.
Sy i ärmarna enl tex­t och skiss 17, sömnumren 8 och 9 ska stämma
överens, inga ax­elband.
XForma en liten rosett av resten av bandet och sy fast den som skis­
sen visar.
27.11.2009 12:24:05 Uhr
27.11.2009 12:24:32 Uhr
 7740 / 4
DANSK psqqjhi
BC bq
Bæltestropper x¼¹ Á¿

 Pres strimlens lange kanter til midten, pres herefter strimlen til det m¹
ÈÇÄÇʾ
À¹ÌË׿ ÁËÕ
Ã
ÄÆÁÁ
ÊɽÆÔ
ÈÉǽÇÄÕÆÔ ¾
ÊÉÀÔ 
oÇÄÇ
halve, med vrangen indad. Sy kanterne smalt på hinanden. ÊÌ
ÊÄÇ¿ ÁËÕ
ÈÇÈÇĹÅ

ÁƹÆÇÐÆÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
»Ç»ÆÌËÉÕ

Á
ÈÉÌË׿ ÁËÕ

Klip strimlen i fire lige lange dele. Sik-sak hver ende, buk dem om. jɹ¸
Ê˹йËÕ
»
ÃɹÂ
oÇÄÇÊÌ
ɹÉÀ¹ËÕ
ƹ

ɹÆÔ ¾
йÊËÁ
ÑľÃÁ


Ri stropperne på nederdelens øverste kant ved siden af indsnittene, sy n½ÁÆ
ÃÇƾÏ
ù ½ÇÂ
ÑľÃÁ
È»¾ÉÆÌËÕ
nÃÉÔ ËÔ ¾
ÃÇÆÏÔ
ÑÄ»ÇÃ

de nederste kanter smalt fast; den endelige stroplængde er 3 cm (8a). ÈÉÅ ˹ËÕ
Ã
»¾ÉÎÆÅ Ì
ÊÉÀÌ
׺ÃÁ

ÆÁ ÆÁ¾
ÃÇÆÏÔ
ÑÄ»ÇÃ
ƹÊÉÇÐÁËÕ

»
ÃɹÂ

½Äƹ
ÑľÃÁ

ÊÅ
¹

Sy nederdelen fast
~¸ÁÊ
ÆÇɷηÉÓ
 Ri overdelen ret mod ret på nederdelens øverste kant (sømtal 4); b¾É
ÈĹËÕ¸
ÈÉÅ ˹ËÕ
Ã
׺þ

ÄÏ»¹¸
ÊËÇÉÇƹ
Ã
ÄÏ»ÇÂ
ÊËÇÉÇƾ

indsnittene og sømmene mødes. Sy. Klip sømrummene smallere og pres
ÃÇÆËÉÇÄÕƹ¸
Å ¾ù



ÊÅ ËÁ»
Ñ»Ô
»Ô ˹оÃ
Á

ÇÃÇ»Ô ¾
Ñ»Ô 
oÉ˹
dem ind i overdelen.
йËÕ
oÉÈÃÁ
Ñ»¹
ÊÉÀ¹ËÕ

ÄÁÃÇ
Ã
ÊËÉÇÐþ
Á
À¹ÌË׿ ÁËÕ
»»¾É
Lynlås (sømdækket) oÅÉ·ÀÄ·¶
¾·Èɼ½ Á·
Ä·
à ÅÂÄ¿Õ
Vi har anvendt en sømdækket lynlås. Den er syet i fra retsiden, så den lÔ
Á
ÈÇÄÕÀ¾Å
½Ä¸
½¹ÆÆÇÂ
ŠǽÄÁ
ÈÇ˹ ÆÌ×
À¹Ê˾ ÃÌÅ ÇÄÆÁ×

ÃÇËÇ
er usynlig.
Lynlåsen skal være længere end slidsen. Den skal sys i, inden sømmen
nedenfor slidsen bliver syet. Du skal anvende en speciel trykfod til isy-
ɹ¸
½ÇÄ ƹ

Ô ËÕ
ÆÅ ÆǼÇ
½ÄÁÆƾ¾
ɹÉÀ¹
Á
½ÇÄ ƹ
ÈÉ˹ÐÁ»¹ËÕʸ

½Ç
»Ô ÈÇÄÆÆÁ¸
À¹Æ¼Ç
ÊɾƼÇ
Ñ»¹
dĸ
ÈÉ˹ÐÁ»¹ÆÁ¸
ÈÇ˹ ÆÇÂ
À¹
Ê˾ ÃÁÅ ÇÄÆÁÁ

À¹Ë¾ÄÕÆÇ
Ëɾʸ
ÊÈϹÄÕƹ¸
ĹÈù
Ñ»¾ ÆÇÂ

ningen. Å ¹ÑÆÔ 
nºÅ ˹ËÕ
ÈÉÈÃÁ
ÈÇ
ÊɾÆÁÅ
ÊÉÀ¹Å
À¹ÆÁ
ÈÇÄÆÁÒ 
Sik-sak de bag. sømmerum.
oÇ˹ ÆÌ×
À¹Ê˾ ÃÌÅ ÇÄÆÁ×
ÃÉÔ ËÕ

ƹÄÇ¿ ÁËÕ
»Æ¾ÑƾÂ
ÊËÇÉÇ
Åbn' lynlåsen og hæft den med oversiden nedad på sømrummet ved
den ene slidskant. Lukketænderne skal ligge nøjagtigt på de markerede

ÈÉÁ
ÖËÇÅ
À̺ÃÁ
½ÇÄ ÆÔ
Ä¿ ¹ËÕ
ËÇÐÆÇ
ƹ
ÄÆÁÁ

slidskanter. Sy, med specialtrykfoden oppefra og ned til slidstegnet (pil),

ÊÈÏÁ
lynlåsen fast lige ved siden af lukketænderne. Sy, på samme måde, den
anden halvdel af lynlåsen fast på den anden slidskant (10a).
Lukketænderne holdes flade af specialtrykfoden under syningen, de ville

¹

oÇ˹Â
ellers rulle sig sammen.
Luk lynlåsen.
Bag. midtersøm
!Læg rygdelene ret mod ret, sy midtersømmen fra neden ind til så tæt
som muligt på slidstegnet - træk lynlåsen lidt væk hertil. Hæft enderne.
Sy til for lynlåsen, klip overskydende lynlås af.
Pres sømrummene fra hinanden.
ÆÇÂ
ƹ
ÈÉÈÃÁ
ÈÇ
ÊɾÆÅ Ì
ÊÉÀÌ
½˹ÄÁ
ÊÈÁÆÃÁ
Á
À¹Æ¼Ç
ÈÇÄÇË
ÆÒ ¹
Á
ÈÉÃÇÄÇËÕ
ɹÉÀ¹
r¾ÊÕÅ Ì
ÈÇ˹ ÆÇÂ
À¹Ê˾ ÃÁÅ ÇÄÆÁÁ
ÈÉ˹йËÕ

¹ÄÕÆÇÂ
ĹÈÃÇÂ
Ñ»¾ ÆÇÂ
Å ¹ÑÆÔ
»ÈÄÆÌ×
Ã
À̺ùÅ
ÇË
ÊÉÀ¹
¼ÇÉ
ÄÇ»ÆÔ
½Ç
Å ¾ÃÁ
ɹÉÀ¹
g¹Ë¾Å
˹Ã
¿ ¾
ÈÉ˹йËÕ
»ËÇÉÌ×
˾ÊÕÅ Ì

ÈÇ˹ ÆÇÂ
À¹Ê˾ ÃÁÅ ÇÄÆÁÁ
½Ç
Å ¾ÃÁ
ɹÉÀ¹
ÊËɾÄù
ÆÌ×
À¹Ê˾ ÃÌÅ ÇÄÆÁ×
À¹ÃÉÔ ËÕ
g·»Ä¿
ÈǼ»Ä¿
Ï
!d˹ÄÁ
ÊÈÁÆÃÁ
Á
À¹ÆÁ¾
ÈÇÄÆÒ ¹
ÊÄÇ¿ ÁËÕ
ÄÏ»Ô Å Á
ÊËÇÉÇƹ
Å Á
Á
»Ô ÈÇÄÆÁËÕ
ÑÇ»
ÇË
ÆÁ ƼÇ
ÊÉÀ¹
½Ç
ÆÁ ƼÇ
ÃÇÆϹ
ɹÉÀ¹
Å ¹Ã
ÊÅ ¹ÄÕÆÇ

ÄÁÃÇ
Ã
ÈÇÊľÆÁÅ
Ê˾ ùÅ
ѻǻ
ÈÉ˹ÐÁ»¹ÆÁ¸
ÈÇ˹Â
ÆÇÂ
À¹Ê˾ ÃÁÅ ÇÄÆÁÁ
mÁ ÆÁÂ
ÃÇƾÏ
À¹Ê˾ ÃÁÅ ÇÄÆÁÁ
»¾ÉÆÌËÕ
»

ÊËÇÉÇÆÌ
m¹
ÃÇÆϹ
Ñ»¹
»Ô ÈÇÄÆÁËÕ
ÈÇ
À¹ÃɾÈþ
bÔ ÈÇÄÆÁËÕ
Æ˸ÆÌ×

À¹ÃɾÈÃÌ
Á
ÊÉÀ¹ËÕ
ÁÄÁÑÆÁÂ
ÃÇƾÏ
À¹Ê˾ ÃÁÅ ÇÄÆÁÁ
oÉÈÃÁ

Ñ»¹
ɹÀË׿ ÁËÕ
ABC
FÓR `bq
Sy fór-overdelen sammen, som vist ved tekst og tegningerne 4 og 5. ondjk`dj`
Sy fór-nederdelen sammen, som vist ved tekst og tegningerne 6 og 7. b¼ÇÌĶ¶
ηÈÉÓ
ÆÅ»Á·»Á¿
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃËÔ
Á
ÉÁÊ

Á

Sy den bag. midtersøm fra slidstegnet og ned. Hæft enderne. Sik-sak ~¸Á·
ÆÅ»Á·»Á·
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ

Á

sømrummene og pres dem fra hinanden. g·»Ä¿
ÈǼ»Ä¿
Ï
»Ô ÈÇÄÆÁËÕ
½Ç
Å ¾ÃÁ
ɹÉÀ¹

ʽĹËÕ
À¹ÃɾÈ
ÃÁ
oÉÈÃÁ
Ñ»¹
ɹÀË׿ ÁËÕ
Á
ǺŠ˹ËÕ
BC
Sy fór-nederdelen fast, som vist ved tekst og tegning 9. bq
Vend slidssømrummene (nederdel og overdel) mod vrangen. ~¸ÁÊ
ÆÅ»Á·»Á¿
ÈÉ˹йËÕ
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ

oÉÈÃÁ
ÈÇ
Êɾ½
ÆÁÅ
ÊÉÀ¹Å
½˹ľÂ
ÊÈÁÆÃÁ
Á
À¹ÆÁ
ÈÇÄÆÁÒ
»¾ÉÆÌËÕ
ƹ
Áƹ
B Sy fór i kjolen ÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ

"Hæft fóret ret mod ret på kjolens øverste kant. Ri- og sy ud-skærings- b
j
Æ·ÉÓÕ
ÆÇÏ¿ÉÓ
ÆÅ»Á·»ÁÊ
kanterne på det midt. forstykke sammen ind til sømmene, ri- og sy uds-
kæringskanterne på rygdelene sammen ind til tværstregen. Klip ind i
"oÃĹÃÌ
ÊÄÇ¿ ÁËÕ
Ê
ÈĹËÕ¾Å
ÄÏ»Ô Å Á
ÊËÇÉÇƹŠÁ
Á
ÈÉÃÇÄÇËÕ

qÅ ˹ËÕ
ÊÉÀÔ
¼ÇÉÄÇ»ÆÔ
ÊɾƾÂ
йÊËÁ
Èɽ¹
½Ç
ÉÄÕ¾Í ÆÔ 

sømrummene - helt ind til sidste sting (pile).
ѻǻ
ƹ
ÊÈÁÆþ
ÊÅ ˹ËÕ
ÊÉÀÔ
¼ÇÉÄÇ»ÆÔ
½Ç
ÈÇÈɾÐÆÔ 
Å ËÇÃ

Læg fóret opad, pres sømrummene ind i fóret og sy dem smalt fast ved
Ê˹йËÕ
oÉÈÃÁ
ѻǻ
ƹʾÐÕ
Ã
ÈÇÊľÆÁÅ
Ê˾ ùÅ
ÊËɾÄù


siden af sømmen (12a).
oÃĹÃÌ
»¾ÉÆÌËÕ
»»¾É
oÉÈÃÁ
ѻǻ
À¹ÌË׿ ÁËÕ
ƹ
ÈÃĹÃÌ

# Ri fóret mod vrangen, pres. Ri fóret på ærmegabene og sy det, i Á
ƹÊÉÇÐÁËÕ

ÄÁÃÇ
Ã
Ñ»¹Å
¹

hånd-en, på lynlåsbåndene. #oÃĹÃÌ
À¹Å ˹ËÕ
ƹ
ÁƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ
Á
ÈÉÌË׿ ÁËÕ
oǽ
ÃĹÃÌ
ÈÉÅ ˹ËÕ
Ã
ÊÉÀ¹Å
ÈÉÇÂÅ
Á
ÈÉÑÁËÕ
Ã
˾ÊÕÅ ¹Å
À¹Ê˾ ÃÁ
Ærmer Å ÇÄÆÁÁ
$Læg læggene i pilretningen på ærmekuplen, ri dem fast. pÁ·
Ri, på samme måde, læggene på fór-ærmet fast.
Skulderstropper: Fold stropperne på langs, med vrangen indad. Hæft $ oÇ
ÇùËÌ
Éù»¹
À¹ÄÇ¿ ÁËÕ
Á
À¹Å ˹ËÕ
ÊÃĹÃÁ
»
ƹÈɹÄÆÁÁ

åbne kanter på hinanden. ÊËÉÄÇÃ
m¹
ÈÃĹþ
Éù»¹
À¹Å ˹ËÕ
ÊÃĹÃÁ
˹Ã
¿ ¾

aÇÉ¿

ÊÄÇ¿ ÁËÕ
»½ÇÄÕ
ÁƹÆÇÐÆÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
»Ç»ÆÌËÉÕ
Á
ÊÃÇÄÇËÕ
ÈÉǽÇÄÕ
% Ri skulderstroppen ret mod ret på ærmekuplen. Hæft fórærmet ret ÆÔ ¾
ÊÉÀÔ 
mod ret på ærmet, ri- og sy kanterne sammen på kuplen - hold stroppen
imellem. Ri- og sy de nederste kanter sammen. Klip sømrummene smal- % aÉ˾ÄÕ
ÊÄÇ¿ ÁËÕ
Ê
Éù»ÇÅ
ÄÏ»Ô Å Á
ÊËÇÉÇƹŠÁ
Á
ÈÉÅ ˹ËÕ

lere, klip små hak ind i dem (15a). ÈÇ
ÇùËÌ
oÃĹÃÌ
Éù»¹
ƹÄÇ¿ ÁËÕ
ƹ
Éù»
ÄÏ»ÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
Ã

Vend ærmerne. Ri de nederste ærmekanter, pres. ÄÏ»ÇÂ
ÊËÇÉÇƾ
ÈÉÃÇÄÇËÕ
ÈÉÅ ˹ËÕ
Á
ÈÉ˹йËÕ
ÈÇ
ÇùËÌ
ÈÉÁ
»¹ËÔ »¹¸

É˾ÄÕ
mÁ ÆÁ¾
ÊÉÀÔ
ÊÅ ˹ËÕ
Á
Ê˹йËÕ
oÉÈÃÁ
Ñ»¹

ÊÉÀ¹ËÕ

ÄÁÃÇ
Ã
ÊËÉÇÐþ
Á
ƹʾÐÕ
¹

pù»
»Ô »¾ÉÆÌËÕ
mÁ ÆÁÂ

&Fold ærmerne. med retsiden indad. Sy de underste ærmesømme i ÃɹÂ
Éù»¹
»Ô Å ˹ËÕ
Á
ÈÉÌË׿ ÁËÕ
stoffet og fóret (sømtal 10 / 11), som vist på tegningen.
Klip sømrummene smallere. Skub fór-ærmet vrang mod vrang ind i & pù»
ÊÄÇ¿ ÁËÕ
ÄÏ»ÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
»Ç»ÆÌËÉÕ
Á
»Ô ÈÇÄÆÁËÕ
¾½ÆÇÂ

stofærmet. Ri åbne kanter på hinanden. ÊËÉÇÐÃÇÂ
Ä¿½ Ä¿
Ï
ÇÁ·
ƹ
Éù»¾
Á
ÈÃĹþ
ÃÇÆËÉÇÄÕƹ¸
Å ¾Ë
ù


oÉÈÃÁ
Ñ»¹
ɹÀË׿ ÁËÕ
oÃĹÃÌ
»ÄÇ¿ ÁËÕ
»
Éù»
Áƹ
Sy ærmer i ÆÇÐÆÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
Ã
ÁƹÆÇÐÆÇÂ
ÊËÇÉÇƾ
ÃÉÔ ËÔ ¾
ÊÉÀÔ
ÊÅ ˹ËÕ

'Hæft ærmet ret mod ret på ærmegabet. Ved isyningen af ærmerne, pÁ·
 ɷηÉÓ
er 3 punkter afgørende for et godt resultat:
 Tværstregerne 6 fra ærme og forstykke skal mødes. Ærme- og 'pù»
»ÃÇÄÇËÕ
»
ÈÉ Å Ì

ÄÏ»¹¸
ÊËÇÉÇƹ
Ã
ÄÏ»ÇÂ
ÊËÇÉÇƾ
dĸ

sidesømme skal mødes. Skulderstroppen skal mødes med den forr. ÇÉÇѾÂ
ÈÇʹÃÁ
Éù»¹
»¹ ÆÇ
ÊÇ
Ä×½¹ËÕ

¼Ä¹ÆÔ ¾
Èɹ»Ĺ
delsøm. Ri ærmerne fast - klip hertil ind i sømrummet på hver skulder- 
qÅ Ò ¹ËÕʸ
½ÇÄ ÆÔ 
ÈÇÈɾÐƹ¸
Å ¾ù

ƹ
Éù»¾
Á
Èɽ¾


strop - helt ind til sylinjen (pil). Sy. Klip sømrummene smallere, sik-sak ÑÇ»
Éù»¹
Ê

ÇÃÇ»Ô Å
Ñ»ÇÅ

ÃɹÂ

ÉËÄÁ
Ê
ÉÄÕ¾Í ÆÔ Å
Ñ»ÇÅ
Ⱦ
samlet over dem og pres dem ind i kjolen. Sy, i hånden, skulderstropper- ɽ¹
pù»
»Å ˹ËÕ

ÈÉÁ
ÖËÇÅ
ÈÉÈÌÊÃ

ÉËÄÁ
ƹʾÐÕ
Ã
ÊËÉÇÐþ

nes sømmerum på fóret. ÊËɾÄù

pù»
»Ë¹Ð¹ËÕ
oÉÈÃÁ
Ñ»¹
ÊÉÀ¹ËÕ

ÄÁÃÇ
Ã
ÊËÉÇÐþ


ǺŠ˹ËÕ
»Å ˾
Á
À¹ÌË׿ ÁËÕ
ƹ
ÈĹËÕ¾
oÉÈÌÊÃ

ÉËÄÁ
ÈÉÑÁËÕ

(Sik-sak sømmen, ri den mod vrangen, pres den og sy den fast med Ã
ÈÃĹþ
»ÉÌÐÆÌ×
løse sting i hånden.
Pres fórsømmen mod vrangen i 1,5 cm bredde, buk den om, ri den fast
(oÉÈÌÊÃ
ƹ
ÆÅ»º¿¸ÁÊ
ľ·
À¹Å ˹ËÕ
ƹ
ÁƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ

ÈÉÁ
ÌË׿ ÁËÕ
Á
ÈÉÑÁËÕ
»ÉÌÐÆÌ×
ÈÇ˹ ÆÔ Å Á
ÆÀ¹Ë¸ÆËÔ Å Á
Ê˾ ùŠÁ
oÉÁ
og sy den smalt fast (18a).
ÈÌÊÃ
ƹ
ÆÅ»º¿¸ÁÊ
ľ·
ÆÅ»Á·»Á¿
À¹ÌË׿ ÁËÕ
ƹ
ÁƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ

ƹ
ÑÉÆÌ


ÊÅ

È»¾ÉÆÌËÕ

ÈÉÅ ˹ËÕ
Á
ƹÊÉÇÐÁËÕ
»
ÃɹÂ
¹

C Skulderstropper
q
aÇÉ¿
) Fold stropperne på langs, med retsiden indad. Sy de lange kanter
på hinanden. Klip sømrummene smallere. Klip ikke trådene for korte, tråd ) j¹ ½Ì×

É˾ÄÕ
ÊÄÇ¿ ÁËÕ
»½ÇÄÕ

ÄÏ»ÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
»Ç»ÆÌËÉÕ

Á

dem i en stoppenål og bind dem fast til denne. Skub nålen med øjet Ê˹йËÕ
ÈÉǽÇÄÕÆÔ ¾
ÊÉÀÔ 
oÉÈÃÁ
Ñ»¹
ÊÉÀ¹ËÕ

ÄÁÃÇ
Ã
ÊËÉÇÐþ


forrest igennem stroppen (19a). Ê
ÆǼÇ
ÃÇÆϹ

ÉËÄÁ

˹»ÁËÕ
½ÄÁÆÆÔ ¾
ÆÁÃÁ
nÆÌ
ÆÁÃÌ
»½¾ËÕ
»

Ri, på den øverste kant af sideforstykkerne, stropperne fast ved siden af ÌÑÃÇ
ÑËÇȹÄÕÆÇÂ
ÁÄÔ

ÃÇÆÏÔ
ÆËÇÃ
Ê»¸À¹ËÕ
hÄÌ
ÈÉÇË¹Ò ÁËÕ
ÊûÇÀÕ

de forr. delsømme (19b).
É˾ÄÕ
ÌÑÃÇÅ
»Èɾ½
¹

aÉËÄÁ
ÈÉÅ ˹ËÕ
Ã
»¾ÉÎÆÁÅ
ÊÉÀ¹Å


ÇÃÇ»Ô 
йÊ˾Â
Èɽ¹

Ì
ÉÄÕ¾Í ÆÔ 
ѻǻ
C

Sy fór i kjolen
j
Æ·ÉÓÕ
ÆÇÏ¿ÉÓ
ÆÅ»Á·»ÁÊ
*Hæft fóret ret mod ret på kjolens øverste kant. Ri- og sy de øverste
kanter sammen - hold skulderstropperne imellem. Klip sømrummene * oÃĹÃÌ
ÊÄÇ¿ ÁËÕ
Ê
ÈĹËÕ¾Å
ÄÏ»Ô Å Á
ÊËÇÉÇƹŠÁ
Á
ÊÃÇÄÇËÕ

smallere, klip små hak ind i dem og klip dem skråt af ved hjørnerne. »¾ÉÎÆÁ¾
ÊÉÀÔ 
qÉÀÔ
ÊÅ ˹ËÕ
Á
Ê˹йËÕ

ÈÉ»¹ËÔ »¹¸
ÃÇÆÏÔ

ɾ
Sy sømrummene fast, som vist ved tekst og tegning 12a. ËľÂ
oÉÈÃÁ
Ñ»¹
ÊÉÀ¹ËÕ

ÄÁÃÇ
Ã
ÊËÉÇÐþ

ƹ
̼ÇÄù
«
ƹÁÊÃÇ
Ri fóret mod vrangen, pres. Sy, i hånden, fóret på lynlåsbåndene (se teg- ÊÇÃ

»
Š˹
ÊÃÉÌÄÆÁÂ
ƹʾÐÕ
oÉÈÃÁ
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ
¹

ning 13).

ÈÉÌË׿ ÁËÕ
Á
ÈÉÑÁËÕ

Sy, i hånden, enderne af skulderstropperne, imellem tværstregerne un-

der rygdelen. Fastlæg forinden stroplængden ved at prøve kjolen på.
Sy sømmen / fórsømmen fast, som vist ved tekst og tegningerne 18.
A `
Sy fór-overdelen på nederdelen
Y Ri fór-overdelen ret mod vrang på nederdelens øverste kant; ind-
snit og sømme mødes. Sy. Klip sømrummene smallere, sik-sak samlet

ÊÅ ËÁ»

oÃĹÃÌ
À¹Å ˹ËÕ
ƹ
ÁƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ
Ã
˾ÊÕÅ ¹Å
À¹Ê˾ ÃÁÅ ÇÄÆÁÁ
ÊÅ 
ÉÁÊ

g·»Ä¿¼
ÁÅÄÍÒ

Çɼ
ÈÉÑÁËÕ
ÈÇÊľ
ÈÉÅ ¾ÉÃÁ
Èǽ
ÃɹÂ
½ÃÇÄÕ
˾
ÊÈÁÆÃÁ
Å ¾ ½Ì
ÈÇÈɾÐÆÔ Å Á
Å ¾ùŠÁ
oÅ»º¿¸Á·
ľ·
Æ·ÉÓ¶ÆÅ»Á·»Á¿
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ

b¼ÇÌÄÕÕ
ηÈÉÓ
ÆÅ»Á·»Á¿
ÆÇɷηÉÓ
Á
Õ¸Á¼
Yb¼ÇÌÄÕÕ
ηÈÉÓ
ÆÅ»Á·»Á¿
ƹÄÇ¿ ÁËÕ
ÄÏ»ÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ
ƹ
ÁÀ
ƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ
׺ÃÁ
Á
ÈÉÅ ˹ËÕ
Ã
¾¾
»¾ÉÎÆÅ Ì
ÊÉÀÌ
over dem og pres dem ind i overdelen. Ñ»Ô
»Ô ˹оÃ
Á

ÇÃÇ»Ô ¾
Ñ»Ô 
oÉ˹йËÕ
oÉÈÃÁ
Ñ»¹
ÊÉÀ¹ËÕ

ÄÁÀ
Ri, på fór-overdelen, sømrummet ved de forr.- og bag. udskæringskan- ÃÇ
Ã
ÊËÉÇÐþ

ǺŠ˹ËÕ
»Å ˾
Á
À¹ÌË׿ ÁËÕ
ƹ
»¾ÉÎÆ××
йÊËÕ
ter mod retsiden, pres. m¹
 ¼ÇÌļ
η
É¿
ÆÅ»Á·»Á¿
À¹Å ˹ËÕ
ƹ
¿Ä·ÄÅÎÄÊÕ
ÊËÇÉÇÆÌ

ÈÉÈÃÁ
»½ÇÄÕ
½ÃÇÄÕ˾
Èɽ¹
Á
ÊÈÁÆÃÁ

ÈÉÌË׿ ÁËÕ
bDel, på stof-overdelen, ristingene på læggene. Bred læggene ud. Ri
belægningerne mod vrangen ved OMBUKSLINJEN foroven og forned- bm¹
 ¼ÇÌļ
η
É¿
Æ·ÉÓ¶
̽ȹÄÁËÕ
ƹŠ¾ÃÌ
ÁÀ
ÊÃĹ½ÇÃ
qÃĹÃÁ

en. Læg herefter læggene til igen, hæft dem fast og pres dem forsigtigt. ɹÄÇ¿ ÁËÕ
v¾ÄÕÆÇÃÉÇÆÔ ¾
Ǻ˹ÐÃÁ
»¾Éι
Á
ÆÀ¹
À¹Å ˹ËÕ
ƹ
Áƹ
Ri BÅND fast langs de øverste og nederste kanter, som indtegnet. ÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ
ÈÇ
khmhh
qcha`
qÃĹÃÁ
ÊÆÇ»¹
À¹ÄÇ¿ ÁËÕ

À¹ÃÇ
ÄÇËÕ
Á

ËÇÉ ÆÇ
ÈÉÌË׿ ÁËÕ
kemrs
ƹÄÇ¿ ÁËÕ
»½ÇÄÕ
»¾ÉÎƼÇ
Á
ÆÁ ƼÇ
Ãɹ¾»
ÈÇ
ɹÅ ¾ùÅ
Á

ÈÉÅ ˹ËÕ
D Hæft stor-overdelen på ydersiden af fór-overdelen; sidesømmene D b¾ÉÎÆ××
йÊËÕ
ÈĹËÕ¸
ƹÄÇ¿ ÁËÕ
ƹ
»¾ÉÎÆ××
йÊËÕ
ÈÃĹÃÁ


mødes. Det nederste bånd ligger lige ovenfor nederdelens tilsætnings-
ÊÅ ËÁ»

ÇÃÇ»Ô ¾
Ñ»Ô

Á
ÈÉÃÇÄÇËÕ
mÁ Ƹ¸
ľÆ˹
Ä¿ ÁË
ƹ½Ç

søm og de øverste bånd ligger, i begge sider, på den øverste fórkant. Ri
Ñ»ÇÅ
ÈÉ˹ÐÁ»¹ÆÁ¸
׺ÃÁ

¹
»¾ÉÎÆÁ¾
ľÆËÔ
«
ÈÇ»¾É
»¾ÉÎƼÇ
Ãɹ¸

ærmegabskanterne på hinanden og ri overdelene på hinanden i bånd-
ÈÃĹÃÁ
qÅ ˹ËÕ
ÈĹËÕ¾
Á
ÈÃĹÃÌ
»½ÇÄÕ
ÊÉÀÇ»
ÈÉÇÂÅ
Á
ÈÇ

midten. Sy båndene smalt fast, hermed sys stof-overdelen på fóret. Ri
ÄƸÅ
ÊɽÆÔ
ľÆË
k¾ÆËÔ
ƹÊÉÇÐÁËÕ
»
ÃɹÂ

ƹÊɹÐÁ»¹¸
»¾É
de bag. kanter på hinanden og sik-sak samlet over dem.
Æ××
йÊËÕ
ÈĹËÕ¸
ƹ
ÈÃĹÃÌ
qÅ ˹ËÕ
ÊɾÆÁ¾
À¹ÆÁ¾
ÊÉÀÔ
ÈĹ
Sy lynlåsen fast, som vist ved tekst og tegning 10. Buk båndenderne
ËÕ¸
Á
ÈÃĹÃÁ
Á
ǺŠ˹ËÕ
Á
»Å ˾
om.
oÅÉ·ÀÄ·¶
¾·Èɼ½ Á·à ÅÂÄ¿¶
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ

qǼ»Ä¿
¾
Sy bag. midtersøm, som vist ved tekst og tegning 11.
Ä¿
Ï
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ


E Træk fór-nederdelen vrang mod vrang over stof-nederdelen, buk den

»¾ÉÎÆÁÂ
ÊɾÀ
È»¾ÉÆÌËÕ
Á
ÈÉÑÁËÕ
»ÉÌÐÆÌ×

øverste kant om og sy den, i hånden, på nederdelens tilsætningssøm. Sy,
i hånden, de bag. slidskanter på lynlåsbåndene.
Sy sømmen / fórsømmen fast, som vist ved tekst og tegningerne 18.
E ~ºÃÌ
ÈÃĹÃÁ
ƹ˸ÆÌËÕ
ƹ
׺ÃÌ
ÈĹËÕ¸
ÁƹÆÇÐÆÇÂ
ÊËÇÉÇÆÇÂ

Ã
ÁƹÆÇÐÆÇÂ
ÊËÇÉÇƾ
ƹ½Ç
Ñ»ÇÅ
ÈÉ˹ÐÁ»¹ÆÁ¸
׺ÃÁ
jɹ¸
ɹÉÀ¹
ÈÉÑÁËÕ
Ã
˾ÊÕÅ ¹Å
À¹
Ê˾ ÃÁÅ ÇÄÆÁÁ
oÅ»º¿¸Á·
ľ·
Æ·ÉÓ¶ÆÅ»Á·»Á¿
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ


pÁ·
Ærmer nºË¹ÐÃÌ
Çù˹
Éù»¹
»¾ÉÆÌËÕ
ƹ
ÁƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ
ÈÇ
ÄÆÁÁ
ʼÁ
Vend ærmekuplens belægning mod vrangen ved ombukslinjen, ri den
¹
Á
ÈÉÅ ˹ËÕ
qÃĹÃÁ
ÈÇ
ÇùËÌ
À¹Å ˹ËÕ
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ

kem
fast. Ri ærmekuplens læg fast, som vist ved tekst og tegning 14. Ri BÅND rs
ÈÉÅ ˹ËÕ
ƹ
ɹ
ÊËǸÆÁÁ
 
ÊÅ
ÇË
Ãɹ¸
Á
ƹÊÉÇÐÁËÕ
»
ÃɹÂ

fast i 1,5 cm bredde fra kanten og sy det smalt fast i begge sider. bÔ ÈÇÄÆÁËÕ
Ä¿½ Ä¿¼
Ï Ò
ÇÁ·
ÃÇÆËÉÇÄÕƹ¸
Å ¾ù


oÉÈÃÁ

Sy de underste ærmesømme (sømtal 5). Pres sømrummene fra hinan- ѻǻ
ɹÀË׿ ÁËÕ
m¹
ÆÅ»Á·»Á¼
ÇÁ·
À¹Å ˹ËÕ
Á
À¹ÊÉÇÐÁËÕ

den. Ri, på fórærmet, læggene fast som vist ved tekst og tegning 14 og ÊÃĹÃÁ
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ

oÉÈÃÁ
ÈÇ
Çù˹Å
»¾ÉÆÌËÕ
ƹ
ÁÀ
sy dem fast. Vend ærmekuplens sømmerum mod vrangen. ƹÆÇÐÆÌ×
ÊËÇÉÇÆÌ

bÔ ÈÇÄÆÁËÕ
ÆÁ ÆÁ¾
Ñ»Ô
Éù»Ç»
ÃÇÆËÉÇÄÕƹ¸

Sy de underste ærmesømme (sømtal 10). Å ¾ù


M Hæft fór-ærmet ret mod ret på ærmet. Ri de nederste kanter på hin- MoÃĹÃÌ
ÊÄÇ¿ ÁËÕ
Ê
Éù»ÇÅ
ÄÏ»Ô Å Á
ÊËÇÉÇƹŠÁ
ÈÉÃÇÄÇËÕ

anden; sømmene mødes. Sy. Klip sømrummene smallere og klip små hak ÊÅ ˹ËÕ
ÆÁ ÆÁ¾
ÊÉÀÔ
ÊÅ ËÁ»
Ñ»Ô 
q˹йËÕ
oÉÈÃÁ
Ñ»¹
Êɾ
ind i dem. Vend ærmet. Ri de nederste ærmekanter, pres. Ri åbne kanter À¹ËÕ

ÄÁÃÇ
Ã
ÊËÉÇÐþ
ƹʾÐÕ
pù»
»Ô »¾ÉÆÌËÕ
ÆÁ ÆÁÂ
ÃɹÂ
»Ô Å ¾
på hinanden. Sy, i hånden, fór-ærmekuplen på belægningen. ˹ËÕ
Á
ÈÉÌË׿ ÁËÕ
nÃÉÔ ËÔ ¾
ÊÉÀÔ
ÊÅ ˹ËÕ
nùË
ÈÃĹÃÁ
Éù»¹

ÈÉÑÁËÕ
»ÉÌÐÆÌ×
Ã
Ǻ˹Ðþ
Éù»¹
Sy ærmer i, som vist ved tekst og tegning 17; sømtallene 8 og 9 mødes,
skulderstropperne udelades. pÁ·
 ɷηÉÓ
«
ÊÅ 
ÈÌÆÃË
Á
ÉÁÊ

ÊÅ ËÁËÕ
ÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ ¾
Å ¾Ë
ÃÁ

Á


ÉËÄÁ
ÊÌÊ»Ë
X Læg en sløjfe af det resterende bånd og sy den fast, som vist på
tegningen. X
n
˹ÑÁ ʸ
ÉÀÇÃ
ľÆËÔ
À¹ÄÇ¿ ÁËÕ
Å ¹Ä¾ÆÕÃÁÅ

¹ÆËÃÇÅ

¹Æ
ËÁÃ
ÈÉÑÁËÕ
«
ÊÅ 
Ö
ÃÁÀ
ŠǽÄÁ

7740_Anl.indd 9 27.11.2009 12:24:06 Uhr

Unbenannt-7 8 27.11.2009 12:24:35 Uhr