• Identificación de fibras y tejidos

• Los tejidos son polímeros formados

por la repetición de una unidad
llamada monómero. Los tejidos
pueden ser naturales, como la lana
o la seda, y artificiales, como el
nylon, el poliéster. Para identificar
distintos tipos de tejidos hemos
seguido los siguientes
procedimientos: observación
directa al microscopio, medida de
su resistencia a la rotura y su
comportamiento frente al calor.
• Observación directa al microscopio
• Para poder observar las fibras al
microscopio hay que separar las
fibras del tejido y abrirlas, colocarlas
en un porta, añadir una gota de agua
y colocar sobre ellas un cubre. De
esta forma es fácil distinguir las fibras
naturales de las artificiales. Éstas
últimas aparecen totalmente lisas,
mientras que las naturales están
trenzadas y con superficies rugosas,
como se puede apreciar . Incluso se
puede observar claramente la mezcla
de fibras (naturales y artificiales)
Algodón
Viscosa
Observación directa al
microscopio.
• Medida de su resistencia a la rotura
• Hemos medido la resistencia de las fibras
mediante un montaje muy análogo al que
se realiza para establecer la ley de Hooke.
Es decir, en un soporte donde se han
colocado una nuez y una pinza, se ata a
está última una fibra obtenida de distintos
tejidos, según se observa en la figura 2. Al
final de la fibra se coloca un soporte de
pesas donde se van añadiendo pesas y se
va midiendo el alargamiento en una regla
colocada para tal efecto, hasta llegar a la
rotura. Se toma nota del peso total de las
pesas que han producido la rotura. La
resistencia de las distintas fibras a la
rotura es variable, siendo entre las
artificiales, el nylon más resistente que la
licra, y entre las naturales, el algodón más
resistente que la lana.
 Montaje para determinar la
resistencia a la rotura de las
fibras textiles
• Comportamiento frente al calor
• El comportamiento de las fibras textiles
frente al calor es también un método
para su identificación. En primer
lugar, para distinguir también entre
tejidos naturales y artificiales hemos
analizado si éstos se funden o se
queman (descomponen). Se coloca un
trozo de cada tejido en un crisol y se
calienta. Hemos concluido que las
fibras naturales no funden sino que se
carbonizan o queman, mientras que
las artificiales funden, quedándose
pegadas al fondo del crisol.
• En segundo lugar, para la
identificación de los distintos tipos
de tejidos naturales y artificiales,
hemos quemado directamente a la
llama trozos del mismo área de los
distintos tejidos. En cada caso
hemos medido el tiempo que
tardaban en arder y hemos
observado la apariencia del resto
quemado. Según estas
características hemos reconocido
entre los tejidos artificiales los
siguientes tipos de tejidos:
• Los triacetatos son los tejidos que
menos tiempo tardan en arder.
• Los tejidos que, después de
quemados, muestran un borde
rugoso son acrílicos.
• Los tejidos que después de
quemados, muestran un borde liso
y claro, son poliésteres.
• Los tejidos que después de
quemados, muestran un borde liso
y obscuro, son nylon.

Prueba de combustión.
• se presenta el esquema seguido en la
identificación de los tejidos por su
comportamiento frente al calor
• DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE
HILADOS.
FIBRA CORTADA Y FIBRA
CONTINUA
 Bibliografía:
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 Como influye el
pretratamiento en los
métodos sub-secuente
 Pruebas fisicas
•
• Solidez a la sublimación
•
•
• Solidez al lavado
 Solidez al lavado
• Hay dos tipos:
• El casero
• El industrial
 El casero
• Es aquel que hacemos nosotros
ocupando también; jabón,
blanqueador
Se usa también las instrucciones que

se le pone en las etiquetas como

lavar en seco, exprimir, solo colgar,
no secar directo al sol, blanqueador y
lavar a mano.

 Lavado dependiendo de las fibras

fibras Lavado

Acetato Lavar en seco tibia

Acrílico Lavar con agua tibia

poliéster Lavar con agua caliente
Algodón Lavar con agua caliente
poliéster, Algodón planchado durable Lavar con agua caliente
Lino Lavar con agua caliente
Vidrio Lavar a mano
Modacrilico Lavar con agua tibia

Nylon Lavar con agua caliente

Olefinas Lavar con agua tibia
rayón Lavar con agua caliente
Rayón alta humedad Lavar con agua caliente
Seda Lavar en seco
Spandex Lavar con agua tibia
Triacetato Lavar con agua tibia

lana Lavar en seco

 Lavado industrial
• Se le da para la resistencia que va a
tener al colorante y al estampado
así como las demás solideces
• Se le pone sodio y algunos otros
químicos para saber que tan
resistentes van a ser
• Hay dos tipo de telas que hay:
• Telas impermeables
• Telas hidrófugas
 Solidez a la sublimación
• La solidez puede producirse durante
la fijación del colorante (termo
solado vaporizado) o durante el
tratamiento del térmico del genero
teñido.
• Depende del tamaño y la polaridad
de las moléculas.
• Termomigracion: solidez a la tintura
obtenidas con colorantes
•
 Otras solideces
• Al trote
• Al agua
• Al sudor
• A la luz
• Limpieza en seco
 ¿Como influye?
• Se le hace estos tratamientos para
saber cuanta temperatura va a
resistir y que telas se pueden hacer
el lavado para saber que
resistencia va a tener a la tintura y
estampado.
• RECIENTES PROGRESOS DE LAS
TECNICAS DEL ESTAMPADO
• Estampado con rodillos grabados
aunque esta técnica de estampación
presenta limitaciones que no es
probable sean superadas, siguen sin
duda siendo la mas usada en ele
mundo. Sin embargo, en Europa se
estampa en gran cantidad de tejido
mediante la técnica del estarcido con
plantillas al cuadro.
una ventaja del método de rodillos
grabados en la clara definición de
perfiles que se obtiene con dibujos
muy finos compuestos de líneas,
pequeñas figuras o efectos de dos
• Estampado con plantillas
el estarcido con plantillas produce
colores fuertes y lustrosos y estimula
la innovación de los dibujos. El
estarcido a mano con plantillas
presenta numerosas ventajas en los
caos que el costo de la mano de obra
no es factor decisivo y cuando se
busca un desarrollo industrial a base
de bajas inversiones.las maquinas
mecanizadas de plantina plana
producen estampados muy precisos y
son especialmente para géneros
anchos y grandes dibujos repetidos
solo en limitados casos.las rotativas
de plantillas han resultado ser,
técnica y económicamente, la mas
apropiadas para la mayoría de las
• Calcomanía
es de especial interés en las plantas
de tricotajeque no dispone de equipo
de estampado y para la estampación
sobre papel. Puede obtenerse
completa flexibilidad estampando
sobre papel y luego transferir por
calcomanía a los géneros cuando se
reciben los pedidos o estampado
directamente sobre el tejido. Puede
utilizarse sobre mezclas de algodón y
poliéster siempre que la proporción
del ultimo sea elevada. Si la
proporción de poliéster es inferior al
80% los colores resultantes serán
•
• Colorantes de algodón
los colorantes reactivos actuales
para estampaciones de algodón se
lavan mejor debido a que la fijación
de tintes ha aumentado en un 90%.
Se recomienda la aplicación de
métodos de fijación en húmedo y
de vaporización a alta temperatura.
•
• Estampado con pigmentos
las mejoras introducidas en los
pigmentos y en los sistemas de
fijado de polímeros has resultado
en la aceptación con los mercados
británicos de sabanas de
poliéster/algodón estampadas con
pigmentos. Ofrece también como
ventajas la elevada resistencia a la
luz de ciertos pigmentos y , sobre
todo, la eliminación de las atapas
de lavado y el secado. La mayoría
se utilzan a base de emulsiones
aceite en agua que puede contener
• Sistemas polimericos para colorantes
de estampado
aunque hoy los sistemas de
estampación con pigmentos se han
perfeccionado considerablemente, ,la
utilización de pigmentos presenta
evidentes inconvenientes debido a las
insatisfactorias propiedades de
resisitencia a la abrasion en húmedo
asi como el aspecto desvaído de los
colores. El uso de ciertos polímeros en
una emulsion agua-aceite hace
posible estampar con colorantes
reactivos, secar y vaporizar y obtener
asi estampados indesteñibles sin el
lavado y el pre-sacado normales.
•
• Espesadores de pasta de estampado.


los productos naturales que

tradicionalmente se vienen usando
como agentes de espesado, y mas
especialmente los almidones y
alginatos, están resultando
demasiado costoso y es probable
que escaseen.
•
PRETRATAMIENTOS
ANTES DEL TEÑIDO
 PRETRATAMIENTO PARA
TEÑIDO
• EL ALGODÓN Y SUS FIBRAS DE POLIESTER SON
LOS DOS MATERIALES QUE MEJORES
POSIBILIDADES OFRECEN A LOS PAISES PARA
CONSEGUIR ELEVADOS NIVELES DE
PRODUCCION EN POCO TIEMPO.
 PRETRATAMIENTOS ANTES DE
TEÑIR
• CHAMUSCADO O GASEADO
•
• DESENGOMADO
•
• DESCRUDE
•
• BLANQUEO
•
• ACIDULACION
 TEÑIDO:
• Los colorantes de tina siguen siendo imprescindibles cuando se
persiguen altos valores de solides.
• La técnica corriente de teñido(tintura con pigmentos de fulard,
secado, fulardado al álcali y agente reductor, vaporizado y
oxidizado) produce buenos resultados y es muy apropiada
para trabajos a la continua, especialmente en series
grandes.
• Para series pequeñas se tiene que controlar exactamente la
temperatura, el volumen del baño y la adición de sales para
obtener uniformidad en los tonos
• Cuando se trabaje con mezclas de colorantes se debe tener en
cuenta las propiedades individuales de teñido de los
componentes
• La aplicación de colorantes varia según la estructura del tejido,
la maquinaria disponible y el suministro de agua, pero los
resultados son satisfactorios y uniformes.
• El tono de color en el momento de la aplicación del colorante
es apenas diferente del resultado final
 TINTURA EN HILADOS
• La maquinaria seleccionada debe resistir unos 130°c en
sistemas acuosos.
• Para hilados de 100% algodón se obtienen mas cortos
tiempos de teñido, mejor impregnación y mayor
uniformidad de tonos
• La selección de colorante dependerá de la utilización final
del articulo,
• Para el matiz se debe de elegir entre colorantes de tinta y
colorantes reactivos
• En mezclas de algodón/poliester los colorantes preferidos
son los dispersos de tinta y los reactivos
• Las técnicas de tintura a base de colorantes reactivos se
basan en procesos con agotamiento del baño, y los de
tina pueden utilizar procedimientos a base de soluciones
madre, de media pigmentación o de alta temperatura
 TINTURA DE TEJIDOS:
• En una planta de tintura a la continua de tejidos de
algodón o algodón poliéster puede funcionar con
sencillez y eficacia pero tal funcionamiento no será
satisfactorio a menos que el genero que se va a teñir se
prepare cuidadosamente para obtener la máxima y
uniforme absorbencia en el menor tiempo posible
• Una planta de continua es necesario pasar hasta 1000 m de
genero antes de tener ajustada adecuadamente la
maquinaria
• Debe disponerse de manglares de fulardo intercambiables
para tratar géneros de distintos anchos, un sistema
adecuado y uniforme de pre secado así como de un
buen termosol que pueda alcanzar temperaturas por lo
menos de 220°C
 TINTURA DE TEJIDOS
• La planta debe de tener flexibilidad con colorantes de tina,
reactivos, de tina solubilizados y al azufre, combinados
entre si en las formulaciones convenientes y
posiblemente con colorantes dispersos , también el
poder emplear el proceso de pigmento/resina, que es
apropiado para el tinte en tonos pálidos
• Puede llevarse un proceso semi-continuo con o sin secado
intermedio
• Tanto en caso del teñido de piezas como de hilados se
plantea la cuestión de elegir entre sistemas de control
manual, semiautomático o plenamente automático, así
como el uso de los sistemas auxiliares tales como los de
colorimetría instrumental
