CONSTRUCCION II

PINTURA EN LA
CONSTRUCCION
E.A.P. INGENIERIA CIVIL - UNMSM
ING. FELIX SANCHEZ BENITES
Podemos denominar a las
pinturas como mezclas liquidas,
que aplicada por pulverización,
extensión, o inmersión forman
una capa en la superficie de los
cuales resguarda. Estas por lo
general son coloreadas. Además,
es un revestimiento que puede
favorecer enérgicamente a
ampliar la durabilidad de diversos
materiales, especialmente
aquellos, como el acero.

Las pinturas se pueden dividir en

dos grupos: Pinturas como tales y
barnices. La diferencia de estas
dos radica en que la pintura es la
mezcla de unos pigmentos o
colorantes con un aglutinante o
vehículo liquido creando ambos
una dispersión, mientras que los
barnices no contienen pigmentos.
Los Aglutinantes (vehículos):
estos vienen siendo los
líquidos que llevan en
suspensión los pigmentos y
que una vez secos mantienen
incorporados la superficie que
reaplica y las partículas de
color entre si, impidiendo que
se desglosen.
Los Pigmentos: son productos
químicos (óxidos metálicos),
que se usan en forma de polvo
muy finos. Estos poseen un
color propio y la mayoría
presentan forma de gránulos
intracitoplasmáticos. Sin
embargo, algunos son solubles
e inhiben difusamente los
tejidos, como por ejemplo, los
pigmentos liposolubles,
lipocromos, que le dan el color
amarillo al tejido adiposo.
Existen varios tipos de pintura
como:
 Tipos de pintura
Temple
Es el tipo de pintura más
utilizado para paredes
interiores. Es una pintura
permeable, porosa, de
aspecto mate. No se puede
lavar, ni colocar en zonas
expuestas a la lluvia ni
condensaciones de agua.

Pintura plástica
Es una pintura susceptible de limpiar las
manchas que pueda recibir. Se usa en
ambientes, comedores, dormitorios, etc. No
conviene usarla en ambientes donde se
produce vapor, como baños o cocinas, pues
debido a que genera una capa impermeable
no permite el pasaje de los vapores, por esa
razón es común que se formen ampollas en su
superficie.
Esmalte graso
Se utiliza tanto para el interior como exterior, y
tanto para paredes y techos como para
muebles, puertas, ventanas, metales, etc.
Ofrece resistencia al agua, pierde brillo si está
expuesto al sol, es fácilmente lavable, buena
resistencia al frote, secado lento,
especialmente a bajas temperaturas, y buena
extensibilidad.

Esmalte sintético
Este es el tipo de pintura que mejor conserva
el brillo, incluso a la intemperie. El acabado es
liso, con aspecto mate, satinado o brillante. Se
utiliza mucho para proteger superficies de
metal y de madera, tanto en el exterior como
interior.
Pintura al cemento
Es de aspecto mate, y relativamente resistentes
al desgaste y a la erosión provocados por la
lluvia, viento, etc. Se utiliza en el exterior, en
superficies que deben ser rugosas para que se
adhiera sin problemas. Se compran en polvo y
se mezclan con agua, es importante aplicarlo
justo después de mezclarlo con agua, ya que se
endurecen rápidamente
Pintura a la cal
La gran ventaja de esta pintura, además de la
economía, es que debido a su alcalinidad
tiende a destruir la materia orgánica, por lo
tanto es útil para pintar habitaciones de casas
abandonadas o que no se han usado por
tiempo donde existe la presencia de insectos.
Es antiséptica. No es adecuada para el exterior,
pues, el agua de lluvia tiende a eliminarla
aunque se le agreguen aditivos comúnmente
llamados fijadores
Lacado
La superficie queda totalmente lisa y
brillante. Es un tipo de pintura muy
popular, sobre todo para pintar muebles,
puertas, etc. Hay que saber utilizar bien
esta técnica, ya que se dan varias capas de
productos distintos y pueden surgir
problemas de adherencia entre ellas, si no
se aplican correctamente. A diferencia de
los barnices se usan para interiores.

Pinturas decorativas
Para lograr un aspecto diferente, existen
pinturas especiales que imitan el mármol
o el estuco, o que semejan acabados
antiguos, rústicos o multicolores
Vinilo
El vinilo se encuentra presente en
la pintura acrílica o vinílica, tiene la
misma función que el aceite en la
pintura de oleo. Es un medio que
permite al (Pigmento) adherirse a
las superficies. Es incoloro y es
soluble en agua. Tiene menor
tiempo de secado que la pintura
óleo, y mayor resistencia a la
intemperie, aunque todavía no se
ha determinado su durabilidad
frente al óleo.
Pinturas de secado por
evaporación del disolvente
Estas pinturas permanecen inalteradas durante
el proceso de endurecimiento, también son
conocidas como termoplásticos. A este tipo de
pinturas pertenecen los siguientes productos:
• Resinas acrílicas
• Resinas vinílicas
• Bituminosas
• Resinas cloro caucho
Pinturas de secado por reacción
con el oxígeno del aire
Estas pinturas son las que tienen vehículos
fijos, en la cual su secado y endurecimiento
están sometidos a dos procesos consecutivos:
absorción del oxígeno y evaporación del
disolvente o vehículo volátil. Dentro del primer
grupo se consideran principalmente:
• Vinil-alcídicas
• Silicona
• Alcídicas
• Uralquídicas
• Epoxi-ester
• Alcídicas
 Aplicación de Pinturas en muros y cielos rasos
Toda superficie que se desee mejorar su acabado
aplicando una película de pintura, deberá estar en
condiciones óptimas de recibir a la misma. Para ello,
como paso fundamental, se deberá efectuar una
serie de trabajos previos que se detallan a
continuación

Preparación de Superficies:
Superficies Nuevas
Primero se deberá quitar todo el polvo y suciedad que la superficie posea.
El polvo puede quitarse con máquinas aspiradoras y así evitar que vuelva a
depositarse el mismo.
La suciedad, grasas, etc., deberá limpiarse con los productos habituales del
hogar para esos efectos.
Si las superficies a pintar son nuevas, se les debe aplicar fijador, como primer
paso. La finalidad de este producto es lograr una capacidad de agarre o
anclaje que asegure una correcta adherencia de las sucesivas manos de
pintura que se aplicarán en el resto de la vida útil del muro, ya que su poder
de penetración en el mismo es muy superior a la pintura misma.
Superficies ya pintadas
Son aquellas superficies que alguna vez fueron pintadas…, o recibieron algún
tipo de recubrimiento.
Limpieza:
En primer lugar ha de procederse a una limpieza profunda de la superficie,
quitando polvo, suciedad, grasas, hongos, etc.
Normalmente basta con un cepillado o aspirado y posterior trapeado con
productos de limpieza como detergentes o jabones, cuidando de enjuagar
correctamente.
Si la superficie tuviera hongos (esas manchas oscuras, tras los muebles y en
zonas de poca luz y relativamente cálidas), la solución está en lavar con
lavandina (hipoclorito de sodio, o “cloro”) diluido en agua un 20% (1 ltr de
lavandina en 5 ltr de agua).
Las manchas de productos grasosos como salpicaduras de aceites comestibles,
lubricantes de vehículos, escrituras con crayones deben ser lavadas con
detergentes y enjuagadas.
Como el elemento “aceitoso” permanecerá en los poros, es conveniente aplicar
(en la zona manchada) una mano de esmalte sintético mate, que bloqueará el
“florecimiento” de estas manchas cuando aplique la pintura de terminación.
Los aceites “florecen” del muro manchando la pintura recién aplicada por el
mismo principio físico que los aceites flotan en el agua.
Rasqueteado:
Hay muros que presentan una superficie cuarteada y que se descascara en
algunas zonas.
Si no se decapan todas estas zonas flojas, con espátula o rasqueta, es casi
seguro que en instancias de aplicar la pintura a rodillo, esta se decapará sola,
incluso pegando estas cáscaras en el rodillo mismo que al pasarlo lo dejará en
otras zonas. Sintetizando, el trabajo quedará realmente MAL.
Pre-fijado:
Se colocará a pincel o rodillo, una mano de fijador-sellador en cada parte
donde ha sido decapada o rasqueteada la superficie, como así también,
donde hayan rayones, grietas, oquedades, fisuras, etc. Es decir, donde deba
aplicarse el mortero de terminación, o enduído plástico.
Empastado:
Se colocará enduído plástico (empaste) con espátula, en capas sucesivas y
finas (no más de 1mm de espesor) para rellenar las imperfecciones de la
superficie. De ser necesario, se irán colocando más capas de este producto
hasta lograr el espesor deseado rellenando todo. Conviene colocar la última
capa de la manera más prolija que se pueda a fin de minimizar el posterior
trabajo de lijado.
El tamaño o ancho de la espátula a utilizar estará determinado por las
dimensiones de la reparación a hacer.
Lijado:
Para esta tarea es conveniente la utilización de un “taco de lijado”. Este elemento se
lo provee la pinturería, pero puede improvisarse utilizando un trozo de madera bien
plana cuyas dimensiones no deberían superar a la MITAD del tamaño del papel de
lija estándar.
Coloque la lija doblada a su mitad en el taco y sujete el conjunto de manera firme,
evitando que la lija se pliegue o resbale.
Comience a pasar en forma circular por el área a lijar, quitando inicialmente todos
los rebordes salientes.
Pase su mano con la palma bien abierta por la superficie y encontrará “al tacto” los
lugares donde debería repasar el lijado.
En caso de ser necesario, puede aplicar una fina mano de enduído plástico en los
sitios donde su mano detecte depresiones, previo haber quitado todo el polvo
producido al lijar.
Tenga en cuenta que esta tarea, aunque fuese tediosa, es la que determinará en
gran parte el acabado y prolijidad de su trabajo. LA PINTURA NO RELLENA HUECOS
O RAYAS.
Fijado:
Aplique una mano de fijador sellador a todas las áreas tratadas, logrando así que el
conjunto fijador – enduído quede como un sándwich. Tenga presente que el anclaje
correcto lo logra el fijador sellador, no el enduído cuya finalidad fue la de mejorar la
nivelación y estética de la superficie.
Pintado de la superficie:
Habiendo preparado correctamente la superficie, es tiempo de comenzar a
colocar la primera mano de pintura.
Para ello, habrá que definir los colores de preferencia a colocar.
Si bien este tema es algo de estricto gusto personal, es conveniente tener en
cuenta que si han de pintarse muros en ambientes pequeños, los colores a
utilizar deberían ser en la gama de los “pasteles” a efectos de evitar que se
“achiquen” como cuando se utilizan colores intensos.
Si Ud. elije un color intenso, deberá adquirirlo preparado por los distintos
sistemas que ofrecen los comercios del rubro.
Partiendo de una base de pintura blanca, y agregando los entonadores
tradicionales, jamás llegará a obtener un color oscuro o intenso antes que se
sature la pintura usada como base.
Si tiene la precaución de leer las indicaciones del envase de pintura, podrá
observar que la máxima cantidad de entonador que admite sin saturarse es de
37,5 cm cúbicos por litro de pintura.
Antes de comenzar con el pintado propiamente dicho, es muy conveniente que
prepare los sectores inmediatos, como pisos, zócalos, marcos de aberturas,
muebles, etc.
La utilización de cintas de papel de enmascarar es muy conveniente a la hora de tapar
partes rectas como marcos de aberturas, donde deberá colocar la cinta de modo continuo,
teniendo la precaución de usar un espesor medio (la de 18 mm suele ser la conveniente) y
observar que la misma quede adherida sobre el borde inmediato a la nueva pintura, sin
pegar todo el resto. Otro truco es el de extraer la cinta inmediatamente luego de
terminado el trabajo, ya que trascurridos varios días, el pegamento que posee la adhiere
de un modo que dificulta mucho quitarla.
Coloque papeles de diarios, sábanas viejas, cartones, etc., en todas las zonas cercanas al
trabajo. Colocar y sacar estos elementos es mucho menos trabajoso que la limpieza de la
pintura que pudiese salpicar o volcarse.
Es necesario comenzar por la pintura de los cielorrasos y techos, para una vez terminados
estos, pasar a la de los muros.
Deberá comenzar con un pincel de 50 mm de ancho a hacer los “cortes”. Esto es, pintar los
lugares donde el rodillo no cubre, como esquinas o zonas muy cercanas a los marcos,
donde si se lo intenta con el rodillo se logrará manchar con pintura lo que no se desea.
Tenga en cuenta que su prolijidad es la que determinará la calidad del trabajo terminado.
No cargue demasiado el pincel ya que correrá riesgos de chorreaduras.
Tome una bandeja de pintor (puede ser vertical, de colgar o una horizontal), con la cual se
sienta cómodo. Vuelque la cantidad de pintura preparada que admite la bandeja.
Humedezca con agua el rodillo de lana a utilizar, estrujándolo bien para quitar el agua.
Introduzca el rodillo en la pintura, haciéndolo rodar suavemente por la cara
de apoyo para quitar el exceso de pintura.
Coloque el rodillo en el extensor y dibuje una “N” de 1m de largo por 70 cm
de ancho y comience a hacer rodar el rodillo dispersando la pintura que
forma la “N”.
Ahora pase el rodillo en forma perpendicular a la anterior y obtendrá
uniformidad en la película de pintura sin zonas sobrecargadas o zonas sin
pintar.
Este procedimiento repítalo por toda la superficie, pintando rectángulos de
1m por 70 cm, encimándolos levemente unos a otros hasta completar.
Fíjese las especificaciones del fabricante de la pintura respecto de los
tiempos de secado y RESPÉTELOS.
Una vez seca la primera mano, proceda de igual modo con la segunda
mano.
De ser necesario, aplique una tercera mano, hasta obtener una superficie
pintada libre de transparencias (se ve el color de base)
IMPORTANTE:
¿Cómo y cuanto diluir la pintura?
Normalmente los látex acrílicos vienen de fábrica con la viscosidad óptima para
ser aplicados a rodillo.
Hay una vieja creencia popular que dice que diluyendo la pintura se obtiene
mejor rendimiento.
Esto es un mito ya que al diluir la pintura (agregando agua en exceso) se
obtiene un producto con bajo poder cubritivo y deberá por ello aplicar mas
manos de pintura para lograr un acabado óptimo. Además, altera la estructura
de la pintura quitándole otra serie de cualidades como la lavabilidad, la
nivelación, entre otras, y obviamente la vida útil. Conclusión, usted obtiene
mas pintura, pero de calidad muy inferior a la original.
Cada fabricante especifica el porcentaje máximo recomendado, pero no suele
ser superior al 15%. Esto es 3ltr de agua en 20 ltr. de pintura, como máximo!!!
Si la pintura que se trata es esmalte sintético, la proporción de diluyente
(aguarrás) es prácticamente la misma enunciada mas arriba y lo determinará el
método de aplicación elegido, ya que si fuese a soplete de aire, habrá que
diluir mas, hasta alcanzar el puntó óptimo equilibrando la facilidad de
aplicación con el poder cubritivo de la misma.
Rendimiento:

El rendimiento normal para un látex acrílico de primera calidad está entre

los 10 y los 14 m² por litro de pintura y por cada mano aplicada.
Como ejemplo, veamos un muro de 4 m de largo por 2,6 m de alto:
4 x 2,6 = 10,4 m²
Implica que con 1 litro de pintura podremos aplicar una sola mano y
probablemente sobre apenas un poquito.
Es también importante considerar que no todas las superficies poseen la
misma absorción y por ende, no podemos hablar de un rendimiento fijo
bajo ningún aspecto.
Fijador – Sellador
Hay, básicamente, dos tipos de fijadores: “Al aguarrás” y “Al agua”.
La elección de uno u otro depende fundamentalmente del tipo de pintura
que se colocará luego
Fijador al agua:
Se utiliza para preparar muros que serán luego pintados o empapelados.
Fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduído plástico,
revoque grueso, revoque fino, hormigón, concreto y ladrillos.
El diluyente a utilizar es agua, que será agregada en la proporción indicada por
el fabricante y especificado en el envase, ya que suelen venir concentrados o
no. Además, no todos los muros son iguales y la dilución ha de adaptarse a
cada uno.
El detalle a tener en cuenta es: AL SECAR UN FIJADOR, JAMÁS DEBE QUEDAR
BRILLANTE!!!
Si es concentrado, ha de prepararse con 4 partes de agua y 1 de fijador. Esta es
una proporción casi universal.
Si no es concentrado, deberá respetar las indicaciones del fabricante,
cuidando de atender lo señalado en ROJO mas arriba.
Se puede aplicar con rodillo, pincel o soplete y solo una mano es suficiente
para lograr el objetivo. El tiempo de “secado” es de aproximadamente 4 hs,
dependiendo de la temperatura y humedad en ambientes reinantes
Fijador al aguarrás:
Estos fijadores no vienen concentrados. Se los utiliza en
la preparación de muros que recibirán pinturas como
esmaltes sintéticos o barnices. Incluso previo a la
colocación de pinturas del tipo artísticas como los óleos.
También fijan, sellan y uniforman la absorción de las
superficies a tratar.
El diluyente a utilizar el AGUARRÁS y conviene utilizar la
que venden como “aguarrás mineral”, ya que la pureza y
refinación de ésta, hace a una óptima velocidad de
secado.
Cómo se diluye?, qué cantidad de fijador y qué cantidad
de aguarrás?
Pues muy sencillo:
Probar inicialmente agregando un 10% de aguarrás,
revolver bien, y aplicar una muestra a un sector pequeño
del muro.
Si al secar se aprecia algo de brillo…, agregar un 10%
mas y volver a probar. Así, hasta que se obtenga una
aplicación con acabado “mate”.
Normalmente no es necesario diluir mas allá del 20 %,
pero eso depende de cada muro, fundamentalmente.
Enduído Plástico (EMPASTE)
El enduído plástico es una pasta de alta consistencia, de color blanco que
viene en envases de 1 ltr, 4 ltr, 10 ltr y 20 ltr. Algunas marcas suelen tener
una presentación de ½ ltr.
Esta pasta tiene una densidad similar a una masilla y se la utiliza para
eliminar imperfecciones rellenando intersticios, oquedades, fisuras y roturas
en superficies de mampostería como muros y cielorrasos.
También se la utiliza para realizar efectos decorativos con la utilización de
diferentes herramientas como espátulas, llanas, rodillos de lanas o de tiras
de trapos y con técnicas de texturados, logrando superficies realmente
llamativas y originales.
Si esta pasta se encuentra demasiado dura, se la puede ablandar con poca
cantidad de agua y así obtener la viscosidad deseada.
Las marcas de primera línea, fabrican este producto diferenciando el que ha
de aplicarse en interiores, de otro a aplicar en exteriores.
Siempre es conveniente la aplicación de capas finas, ya que esto asegurará
un secado uniforme y libre de grietas.
El tiempo de secado, en condiciones normales de temperatura (no inferior a 10ºC) y
sin una excesiva humedad ambiente (no superior al 90%) suele ser de 4 a 6 horas.
Las diferentes marcas existentes en el mercado ofrecen distinta dificultad a la hora
de lijar para allanar la superficie tratada.
Es conveniente trabajar con estos productos, teniendo cierto cuidado ya que son
compuestos de polímeros y contienen resinas epoxi. La posibilidad de utilizar
guantes protectores es muy buena.
A la hora de proceder al lijado del enduído plástico es menester colocarse
protectores de vías respiratorias ya que el polvillo que se produce es muy fino y se
adhiere con gran facilidad en las zonas húmedas de nariz y boca.
Para reparaciones de grietas profundas o zonas donde se necesite un espesor
superior a los 6 mm es aconsejable utilizar morteros cementíceos más resistentes y
con otras características de anclaje y secado, tales como los revoques.