Textil - Kultur - Mode

Stroh wird in der Regel als wertloses Abfallprodukt wahrgenommen. Bei genauerem Hinsehen präsentiert sich jedoch eine Verwendungsvielfalt, die staunen lässt. So wird die Aufmerksamkeit sowohl auf vielerlei alltägliche Gebrauchsgegenstände aus Stroh gelenkt, als auch auf exquisite Ausziermöglichkeiten und Accessoires. Der Leser kann entdecken, dass die Verwendung des Materials bereits in prähistorischer Zeit üblich war, lange Zeit als Broterwerb für unzählige Menschen diente und erst durch die Entwicklung synthetischer Werkstoffe verdrängt wurde. Strohverarbeitung lässt sich zwischen dem Ende des 17.Jh. und dem Anfang des 20.Jh. sogar zu den bedeutenden Faktoren europäischer Industriegeschichte zählen. Strohhüte erlangten weltweite Verbreitung und Bedeutung. Einzelne Exemplare waren nur für gekrönte Häupter und wohlsituierte Gesellschaftsschichten erschwinglich. In Schrift, Kult und Brauch reichen die Bedeutungsformeln für Stroh vom verehrungswürdigen Symbol bis zum anprangernden Schandzeichen. Aktuell erfährt die Wertschätzung des Materials eine Renaissance, die von der Haute Couture bis zur Verpackungsindustrie reicht und wohl der Fokussierung auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung geschuldet ist.

Die vorliegende Arbeit zeigt die traditionelle Herstellung und kulturelle Bedeutung balinesischer Gewebe. Die nötigen Einblicke erlangte Tiffany Kempf während ihres Auslandssemesters, das sie als Lehrerin an einer High School im östlichen Teil Balis verbrachte. Während ihrer Exkursionen zu balinesischen Webereien führte sie Gespräche und Interviews mit Einheimischen. Sie sammelte authentische Eindrücke in Wort und Bild. Sie stellt exemplarisch drei Arten balinesischer Gewebe vor, die im Alltag besonders häufig vorkommen. Waltraud Rusch hat die wissenschaftliche Arbeit an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe inhaltlich und redaktionell begleitet.

Die Ausstellung "And The Beat Goes On... Rindenbaststoffe aus den Sammlungen im Weltkulturen Museum, Frankfurt am Main, Juni bis Oktober 2017, richtet das Augenmerk auf die alternative Form der Stoffbildung aus Rindenbast. Ausgehend von den museumseigenen Sammlungen aus Ozeanien, Indonesien, dem Amazonasgebiet und Afrika führt die Ausstellung dabei in die Technik der Herstellung von Stoff aus Rindenbast ein und präsentiert neben Musterstücken aus verschiedenen Regionen und Epochen auch Werkzeuge zu ihrer Herstellung. Im Zentrum steht dabei vor allem die Vielschichtigkeit dieser bemerkenswerten Tradition der Stoffbildung.

Zwischen 1988 und 2005 hat Maria Elisabeth Huber etwa 70 Puppen und Figuren geschaffen. Die Unikate sind mit viel Anmut und Können ausdrucksvoll gestaltet. Die Arbeit an den Puppen ist für die Künstlerin nicht nur ein spielerisches Gestalten und Ausprobieren, sondern ein Formen von Material und Handeln mit Stoffen und Farben. In diesem Buch werden die Werkstücke vorgestellt, kategorisiert, Themenfeldern zugeordnet, beschrieben und interpretiert. In der chronologischen Abfolge der Puppen erkennt man den handwerklichen Fortschritt und die wachsende künstlerische Expressivität. Puppen machen ist Lust und Liebe, mit den Händen etwas zu gestalten. Es kann ein Akt der Befreiung sein, wenn man durch die Puppen in immer neuen Variationen von sich und dem, was einen beschäftigt, erzählen kann. (M. E. Huber)