Fas h i o n a n d C l o t h i n g i n L a t e M e d i e va l E u ro p e M o d e u n d K l e i d u n g i m E u ro p a des spten Mittelalters

A b eg g - Sti ftun g S ch wa be

S ep a ra tu m

Fashion and Clothing in Late Medieval Europe Mode und Kleidung im Europa des spten Mittelalters
Herausgegeben von Rainer C. Schwinges und Regula Schorta unter Mitwirkung von Klaus Oschema

Abegg-Stiftung Riggisberg Schwabe Verlag Basel

Publiziert mit Untersttzung des Schweizerischen Nationalfonds zur Frderung der wissenschaftlichen Forschung

Abbildung auf dem Umschlag: Rogier van der Weyden, Werkstatt, Kreuzigung Christi (Abegg-Triptychon), um 1445 (Ausschnitt). Riggisberg, Abegg-Stiftung, Inv. Nr. 14.2.63.

2010 Abegg-Stiftung, Riggisberg, und Schwabe AG, Verlag, Basel Diese Datei ist ausschliesslich fr den Eigengebrauch bestimmt und darf ohne ausdrckliche Genehmigung des Verlags nicht anderweitig verwendetbzw. Dritten zugnglich gemacht werden. Namentlich darf die Datei ohne ausdrckliche Genehmigung des Verlags nicht via Internet ffentlich zugnglich gemacht werden. Umschlaggestaltung: Franziska Schott & Marco Schibig, Bern Gesamtherstellung: Schwabe AG, Druckerei, Muttenz/Basel Printed in Switzerland ISBN 978-3-905014-40-2 (Abegg-Stiftung) ISBN 978-3-7965-2585-8 (Schwabe) www.abegg-stiftung.ch www.schwabe.ch

Contents / Inhaltsverzeichnis

Vorwort ................................................................. 7 Rainer C. Schwinges / Regula Schorta Fashion and Clothing. A Short Introduction ............ 9

Part II / Teil II Clothing and Fashion from Different Social Levels Soziale Schichtung und stndische Differenzierung Jan Keupp Success through Persistence. The Distinctive Role of Royal Dress in the Middle Ages .............................................. 87 Amalia Descalzo Lorenzo Les vtements royaux du monastre Santa Mara la Real de Huelgas ............................ 97 Margareta Nockert Clothing Found in Scandinavia and Greenland ................................................... 107 Stephan Selzer Adel auf dem Laufsteg. Das Hofgewand um 1500 gezeigt am Beispiel des landgrflich-hessischen Hofes ...................... 115 Frances Pritchard Clothing Worn in Fourteenth-Century London Based on Archaeological Evidence ..................... 131

Part I / Teil I Individual Pieces of Clothing Einzelne Gewandelemente June Swann English and European Shoes from 1200 to 1520 .............................................. 15 Rainer Christoph Schwinges Between Gown and Fashion: a Students Clothing in the Late Fifteenth Century ......................................... 25 Jutta Zander-Seidel Haubendmmerung. Frauenkopfbedeckungen zwischen Sptmittelalter und Frher Neuzeit ...... 37 Katharina Simon-Muscheid Les couvre-chefs au Bas Moyen ge: marqueurs culturels et insignes politiques ........... 45 Naomi E. A. Tarrant Cut your Coat to Suit your Cloth: How a Textile Affects the Cut of a Garment ........ 61 Knut Schulz Produktion und Vertrieb von Textilien. Voraussetzungen, Impulse und Innovationen ....... 69

Part III / Teil III Symbolic Aspects of Clothing and Fashion Symbolische Aspekte von Kleidung und Mode Eva Schlotheuber Best Clothes and Everyday Attire of Late Medieval Nuns ....................................... 139 5

Contents / Inhaltsverzeichnis

Maria Hayward Continuity or Change? The Influence of the Liturgical Year on the Wardrobe of Henry VIII ......................... 155 Johannes Pietsch Das Wechselspiel von Krper und Kleidung. Unterschiedliche Konzepte zur Formung der menschlichen Gestalt durch die Kleidung in Mittelalter und frher Neuzeit ...................... 169 Klaus Oschema Amis, favoris, sosies. Le vtement comme miroir des relations personnelles au Bas Moyen ge ......................... 181

Roberta Orsi Landini The Influence of the Medici Style on European Fashion .......................................... 193 Gil Bartholeyns Pour une histoire explicative du vtement. Lhistoriographie, le XIIIe sicle social et le XVIe sicle moral ....................................... 209 Authors /Autorinnen und Autoren ...................... 231 Credits /Abbildungsnachweis ............................ 235 Index / Orts- und Personenregister ..................... 237

Gil Bartholeyns

Pour une histoire explicative du vtement. Lhistoriographie, le XIIIe sicle social et le XVIe sicle moral*
La tentation est grande de vouloir faire le bilan des avances accomplies ces dernires annes par tous ceux qui tudient le vtement. Une mise au point devient pressante dabord en raison de la massification historiographique et parce quil manque un travail mthodologique qui dpasse les cinq frontires qui divisent les tudes du vtement: le domaine de spcialisation (conomique, littraire, ethnographique, archologique ), la tradition historiographique (anglo-saxonne, franaise ), le degr de rflexivit (sparation de lempirique et du conceptuel), la thmatisation pistmique (le vtement comme unit analytique distincte) et la focalisation chronologique (sparant surtout lancien et le moderne) et culturelle (sparant surtout le monde occidental et lextra-occidental)1. Ne serait-ce que pour prendre conscience des acquis et des embches de lhistoire du vtement des socits prindustrielles on ne dispose que de remarques occasionnelles, de quelques tudes et dintroductions ou de conclusions douvrages plus gnraux; tandis que de nombreux domaines, dans la mme situation, ont bnfici rcemment dtats de lart collectifs voire de manuels: que lon songe, pour sen tenir des domaines proche du vtement, la communication, aux objets, au genre ou au corps, o des problmes dorientation de la recherche se posent galement en raison dune production scientifique exponentielle2. Il nest peut-tre pas souhaitable den faire autant pour le vtement dans la mesure o cela risque de consacrer la coupure pistmologique dont il souffre dj, notamment vis--vis du corps, mais la rciproque est vraie, et vis--vis de biens culturels tels que la nourriture ou lhabitation, qui ne sont jamais sparables parce quils ne sont jamais spars sur le plan des normes et des usages. Cette dispersion en partie ncessaire, pse cependant de tout son poids sur la progression qualitative ou, disons, sur le renouvellement du questionnaire car celui-ci dpend gnralement dune image claire et dcloisonne de ltat des connaissances. La tentation de mettre en chantier un bilan thorique plutt que dix nouvelles histoires du vtement est galement grande parce que le vtement est parfois entrepris froid. Cest la ranon de la gloire et parce que dimmenses territoires restent explorer, notamment les socits antiques3. Le vtement est alors investi de deux manires. Soit ponctuellement: par exemple, si je suis spcialiste de la matire arthurienne, je parlerai ou serai invit parler du vtement dans quelque uvre de mon choix. Dans ce cas, tout se passe peu prs comme si ltude du vtement ne devait faire lobjet daucune mise en condition pralable: comme si lon tudiait par exemple les rapports homme/femme dans luvre de Boccace sans Gender Studies. Soit le vtement est pris en charge collectivement, avec un programme digne de ce nom. Mais il se dgage parfois une impression de dj-vu4. Cest dans la direction dune histoire raisonne ou comment on crit lhistoire du vtement que cette histoire est sans doute aujourdhui la plus utile elle-mme. ce titre je voudrais mettre laccent sur un trait commun: labsence dun questionnement sur les causes de la transformation du vtement, labsence dune discussion sur les changements de la culture vestimentaire, comprise tout la fois comme production matrielle, pratiques et gots vestimentaires, mdiations sociales, et ce que signifie shabiller dans telle ou telle socit. Mme quand il sagit de constater des changements dordre matriel la plupart du temps lapproche descriptive ne se double presque jamais dune approche comprhensive. Cest en somme le problme de la causalit que je voudrais reposer, de faon videmment sommaire, en considrant deux 209

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moments historiques qui me paraissent rvlateurs, la croissance du XIIIe sicle et les rformes au XVIe sicle. Mais commenons par exposer ce vieux problme.
La causalit en question

Depuis les dbuts de lintrt direct et continu pour les vtements du pass5, quatre approches se sont succdes en se perptuant plus ou moins la romantique, la positiviste, lanthropologique, la totale sans quaucune naborde de manire satisfaisante le changement, quelles conoivent prioritairement comme un changement des formes, puis galement des pratiques, plus rarement des reprsentations ou des attitudes lgard du vtement. Si la question comment faire lhistoire du vtement? vaut moins que celle-ci: pourquoi le vtement est-il devenu un objet historique, une question srieuse un moment donn?, il sagit pourtant de voir comment lentreprise historique peut se donner les moyens de rpondre la complexit qui se prsente elle. On voit en effet, dans ltat actuel des recherches, les symptmes de toute une manire de ne pas avoir fait jusquici une certaine histoire du vtement. Partout se manifeste des dits plutt que des explications du changement. Cest pourquoi on remonte non pas au moment o la causalit a t interroge pour elle-mme dans lhistoriographie du vtement cela arrive trs tt mais au moment o elle apparat dans les descriptions. Ce qui nous entrane la naissance de lintrt pour les costumes6 du pass: le moment romantique. la fin du XVIIIe sicle, le vtement ancien est conu comme lexpression de lesprit du temps, le Zeitgeist. Il est le reflet dune poque, informe sur lme de celleci. La causalit est alors tautologique: il y a dtermination et appartenance strictes dune forme un temps. Lrudition portait au vtement un intrt ethnographique depuis plus de deux sicles: la diversit des manires de se vtir tmoignait des diffrentes faons dtre au monde. De mme, les priodes vestimentaires taient des mondes incommensurables et auto-explicatifs. Ainsi les formes anciennes taient en nombre 210

infini dans la mesure o elles rsultaient de lesprit de lpoque, quivalent de la couleur locale. Or, on le sait bien, non seulement une forme peut revenir, mais quand elle revient ce nest pas parce que lhistoire se rpte. La forme est en relation de diffrence avec la prcdente (exemple canonique: les cheveux sont devenus longs parce quils taient courts auparavant), chaque forme tenant sa signification de ce rapport. Une forme peut tre indfiniment rptable et donner des significations indfiniment uniques. Elle nest pas une fonction grammaticale. La rptition diffre toujours et la diffrence se rpte toujours. Cest le sens, non la forme qui est attach au temps; si bien quun got identique peut avoir, dun temps un autre, des valeurs opposes (exemple canonique: les cheveux ne signifient pas a priori la fminit). Ces lments, ports la connaissance du plus grand nombre par Barthes, ont beaucoup apport la rflexion sur la causalit. Mais ce ne sont encore que des mises au point puisquon en retire des raisonnements ne pas avoir en matire dvolution: il sagit davantage dune comprhension du changement vestimentaire que dune explication des rsultats historiques. Dans les annes 1950, le naturalisme formel a connu ses plus belles heures avec la notion de style7. Chaque poque ou socit aurait son style, une marque perceptible dans lensemble de ses uvres, btiment ou vtement, une ressemblance structurante. Chaque poque aurait une sorte de totem Gothique pour la fin du Moyen ge auquel rpondraient toutes ses productions humaines. Cet analogisme esthtique consacre lidentit de la forme et de la signification. Un ouvrage comme celui de Frithjof van Theinen8 est par moment un parangon de ce rgime explicatif: le vtement large et ample, frontal et criard, tapageur et somptueux des hommes de la premire moiti du XVIe sicle est le fruit et le tmoin dune sensualit triomphante, dun vitalisme brutal et joyeux: la silhouette masculine est pratiquement compose de lignes horizontales, en opposition une verticalit gothique, les hommes ainsi accoutrs dgagent une impression gnrale dhrosme agressif. Ils marchent grands pas dans un monde qui leur appartient et qui doit leur sembler trop petit.

Pour une histoire explicative du vtement

Lacte deuxime est mieux connu car nos histoires du vtement lont en hritage direct. Dans le courant du XIXe sicle, plus prcisment dans le dernier tiers du sicle, lintrt pour le vtement ancien prend le train positiviste. Les ouvrages vont de linventaire chronologique des pices de vtement (apparition, volution, remplacement), comme le prcieux Viollet-le-Duc, la grande fresque narrative des nouveauts et des vogues scande par la grande histoire, faon Quicherat9. Ces reconstitutions descriptives naiment pas linterprtation. Elles cherchent tablir et prsenter les faits de manire objective. Le vtement nest plus tout prix le miroir dun monde rvolu, mais il nest pas social ou culturel pour autant. Il forme un univers formel non symbolique: aucune valeur nest vraiment accorde aux faits et les changements nimpliquent queux-mmes. Le dogme positiviste accordait aux seuls textes la facult de connatre le pass; ds lors, lorsque les objets sont tudis pour pallier labsence de documents, cela ne releve plus de lhistoire mais de larchologie10. Il en rsulte une histoire du vtement purement vnementielle, automotrice ou du moins accidentelle: leur vogue [des chapeaux semblables des toques] fut enfin contrebalance par celle des chapeaux albanais 11. Par nature, cette histoire ignore ou ne peut rsoudre une srie de problmes. Celui du nom et de la forme: un vtement peut changer de nom sans changer de forme. Celui de la fonction: un vtement peut changer de fonction sans changer de nom ou de forme. Celui de limplication relationnelle des changements, puisque les volutions sont considres sparment, etc. La causalit historique ne pouvait tre quextrieure. Lvolution vient du dehors, mais dune drle de faon puisquelle nest le fait ni dun march, ni des normes ou des tensions; elle a lieu dans une extriorit absolue par rapport au fait vestimentaire. Compte tenu du rcit historique lgitime, le politique tait seul pouvoir tre convoqu pour justifier les transformations: Le rgne de Henri II fut pour les arts celui du bon got. [] Lhabillement se ressentit de cette heureuse influence12. Elles sont nombreuses ces histoires du vtement qui donnent lillusion dexpliquer en recensant. On est dans la description, au

mieux dans la comprhension vnementielle des donnes. Cest, par exemple, limitation dune initiative individuelle sans que la cause profonde de linitiative ni celle de limitation ne soit interroge: le pape Clment VII ayant laiss pousser sa barbe en signe de deuil, dit-on, aprs le sac de Rome, des ecclsiastiques franais crurent pouvoir se conformer cet exemple13. Mais pourquoi ce pape a-t-il laiss pousser sa barbe, quoi cela renvoyait-il et pourquoi, au-del des vidences, a-t-il t suivi? Lrudition souveraine cataloguait les formes quand se profile un intermde dcisif, le troisime moment. Lexplication en contexte va tre amorce par la jeune sociologie et le vtement va radicalement changer de nature au cours de la premire moiti du XXe sicle. Il va devenir un marqueur social, on va lui attribuer des fonctions lmentaires, on en fait un signe expressif, il se mtamorphose en fait de communication, dabord sur le modle du code, puis sur le modle infrentiel. Le continent-objet devient culturel, soumis lempire du got, des corps, de lidentit, des rapports de domination, et on le conoit bientt comme un systme. Or, ce sont l, moins que des histoires du vtement, des vues pour servir cette histoire. Elles apportaient une comprhension globale du fait vestimentaire, une causalit, pourrait-on dire, non pas historique, mais anthropologique. Lhistoire du vtement, reste longtemps trangre cette rvolution du sens, va la faire sienne avec bonheur. Commence alors le quatrime et dernier acte, ou lhistoire dun rendez-vous manqu. partir des annes 19601980, avec quelques prcdents, une nouvelle histoire du vtement se dveloppe en mettant profit, dune part cette ouverture disciplinaire14, dautre part ses propres avances ou mthodes auxiliaires, telles que lanalyse quantitative, ou lapproche conomique et sociale, et le renouveau de larchologie, au sein de ce que lon prend alors lhabitude dappeler la culture matrielle. On parle du vtement comme dun fait social total15. Cest ce moment crucial que sont fortement critiques linterprtation extrieure et lexplication par laccidentel propres lrudition 211

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taxinomique. On leur oppose des impratifs historiques plus fondamentaux. On fait des vux pour une histoire de ce qui conditionne en profondeur les formes et les comportements vestimentaires16. On met en crise le vieux rapport tiologique entre Histoire et Vtement. Et cependant, on ne le fait pas historiquement. Pourquoi? Depuis ce tournant empirique et mthodologique quasiment fondateur, les travaux factuels, excellents en termes dapprofondissement documentaire, abondent, et les tudes de cas augmentent substantiellement nos connaissances. Mais cette abondance et cette accumulation ne rendent pas justice une possible explication historique des apparences vestimentaires. Il y a au moins quatre raisons cela qui sont dobstacles une histoire comprhensive des dispositifs vestimentaires. Mme de manire caricaturale, on ne peut quinsister sur ce fait dans lhistoriographie rcente.
Repenser le changement

Premirement, il y a une sorte de contrecoup la totalisation du vtement. De fait, le bnfice de louverture voire de la collaboration avec les sciences sociales ne sest pas fait dans le sens dune histoire du vtement proprement historienne, si lon entend par l la recherche non pas dventuelles lois de transformation mais des vnements transformateurs; si lon entend par l non pas les usages sociaux du vtement mais leur formation. Cest un effet de lanthropologisation, de la sociologisation, de la psychologisation, de la smiotisation du vtement. Il y avait certes fort faire, de ltude des pratiques lies aux circonstances de la vie, au vestiaire des masses silencieuses. Et tout cela va dans le sens dune histoire plus reprsentative des expriences vestimentaires anciennes. Mais ces approches ne sont pas vraiment historicises. Les tats historiques sont une chose, leur devenir en est une autre. Lhistoire du vtement se thmatise en quelque sorte. Le questionnaire des sciences sociales tant tendanciellement synchronique, il pense moins lvolution que la structure, moins la dynamique que le fonctionnement. Ce nest pas revenir en arrire que de vouloir historiciser lobservation, ce nest pas retourner une 212

histoire historisante. Cette dernire demande peu, trs peu, disait Lucien Febvre17, alors que celle-l demande plus quaucune autre. Autour des annes 1980, les meilleures rflexions ne pouvaient gure prvoir que les historiens ne rendraient pas raison du rgime historique du vtement en largissant considrablement la problmatique et en mettant un terme la lgitimit de plusieurs gnrations de pragmatisme lmentaire, rest ingal; et cela, bien que lethnologue mt lui-mme alors laccent sur la variabilit historique et locale du costume18. Deuximement, la nouvelle conscience critique et plusieurs travaux danthropologues sur les variations du vtement europen ont entran un dsengagement peut-tre mme un dsenchantement propos les changements formels tout spcialement. On tait dsormais attentif au pige des relations dquivalences systmatiques entre une forme et son contexte historique19. Mais bannir toute ontologie historique ne signifie pas se mfier de lexplication historique des formes. La mfiance mthodologique na certes pas encourag le questionnement causal; ce qui a jou cependant davantage ce sont les thorisations des mouvements formels que relayrent des historiens comme Philippe Perrot. Ce dernier tant lun des matres duvre du changement de paradigme et incitateurs de la rupture entre ancienne et nouvelle histoires du vtement en France, cela na pas t sans consquence. Parmi les premiers thoriciens de la culture, Alfred L. Kroeber et Jane Richardson (1940), puis Agnes B. Young (1937) ou Dwight E. Robinson (1976) ont montr quil y aurait une double rgularit dans lvolution de certaines formes ou habitudes: un cycle rapide (short run) inscrit dans des trends de plus longue dure. Ils en font la dmonstration partir dun corpus qui va du XVIIe sicle lpoque o ils crivent20. Lhistorien voit alors la conjoncture matrielle, sociale ou politique comme un lment perturbateur des mouvements, en retardant ou en prcipitant un rythme par ailleurs rgulier (Perrot). Tout est dit dans le passage suivant: Dans la relation normative des formes vestimentaires leur porteur, les dterminismes exognes, socio-conomiques, sont vidents.

Pour une histoire explicative du vtement

En revanche, sur le plan de lvolution des formes elles-mmes, il semble difficile, en dpit de toutes les histoires du costume, dtablir systmatiquement des connexions avec la temporalit politique. Certes, les changements de rgime, les bouleversements idologiques ou la transformation des murs, influent parfois sur les variations superficielles de la mode [] mais ces variations sinscrivent lintrieur de lentes oscillations analogues aux tendances que les conomistes dgagent [] et dont la profonde rgularit semble rarement perturbe par le cours gnral de lHistoire. LHistoire serait-elle un lment second, voire secondaire? Le propos vaut-il en gnral? Il semblerait. la dcharge de Philippe Perrot, il faut dire quil y a de sa part une exagration thorique, rhtorique. En pratique Perrot ne donne pas uniquement le gros rle aux volutions socioculturelles en ce qui concerne les matriaux, substances [des] formes vestimentaires. Les formes aussi sont le plein produit dune histoire sociale, il le dit lui-mme en commenant: tui pnien ou [] robe de bal [] le vtement se prsente partout, toujours, en objet dinvestissement matriel et symbolique. Mais pourquoi lhomme dune socit ne se vt-il autrement quil ne le fait, sinon quun ensemble de valeurs et de contraintes, comme la coutume, le prix, le got ou la dcence, prescrit ou proscrit certains usages, tolre ou encourage certaines conduites. On parle bien de comportements et de jugements dont nuls nignorent lhistoricit, et on en parle bien comme producteurs de formes, jusqu la manire tout entire de shabiller. En tout cas, quil sagisse dune interprtation de sa pense ou dune parfaite traduction de lopinion spcialiste, il y a une difficult hermneutique21. La complexit de saisir [] les facteurs et les modalits de [l]volution du vtement a sans doute des causes thoriques, et la modlisation du changement na vraisemblablement pas contribu historiciser le changement autrement quon ne lavait fait jusque l. Elle accuse au contraire le dcrochage du champ formel par rapport au complexe symbolique des apparences (D. Roche). Elle tanchifie de facto les liaisons entre histoire et formes. Elle les rend hermtiques leur mise en cause22.

Il faut se poser la question suivante: pourquoi une forme apparat-elle et lemporte-elle collectivement sur dautres? Plutt que: quels sont les cycles observables? Car dgager lvolution du mouvement, ce nest pas dgager la raison du mouvement. Il y a modlisation descriptive et il y a modle comprhensif. Perrot le fait lui-mme remarquer exactement dans ces termes: il y a le comment et il y a le pourquoi. Le changement (ou le status quo) ne peut pas senrouler sur lui-mme ou se drouler comme en dehors du monde. Lhistoire prend bien trop de place pour jouer lintrieur de tendances sculaires et des grands rythmes rguliers. Linverse parat plus probable. Lhistoire du vtement a peut-tre vis trop haut, elle qui baignait alors dans les temporalits braudliennes, au sens que son auteur donnait ce terme: des rythmes plus ou moins lents de changement. Ou alors elle est alle trop loin. En effet, on peut se demander pourquoi lon devrait raisonner par cycle, alors que le retour a lieu dans les limites intrinsques des possibilits formelles. Pourquoi inscrire lidentit historique des formes dans un mouvement circulaire? La notion de cycle, tant quelle nest pas programme conomiquement, ou tant quelle nest pas inscrite dans une logique consommation23, est un avatar de la mtaphysique formelle. Troisimement, le vtement est devenu un objet prtexte. Les logiques vestimentaires, cest une faon de comprendre [] les transformations sociales, un moyen direct daller au cur de lhistoire sociale; le vtement est le meilleur rvlateur du fonctionnement social; il est non seulement [un] moyen dapprofondir notre connaissance des cultures autres mais aussi de contribuer rvaluer [] les processus de communication; non seulement il produit, mais il traduit24. Prendre les objets comme surfaces de rfraction est devenu une grande ruse du raisonnement historien: le vtement semble bon pour penser la socit. La perspective totale a fini par faire du vtement un prisme au travers duquel la socit difracte sa complexit. Mais un dfaut logique apparat. Si lon estime que le changement vestimentaire le plus factuel nest pas ou est peu le produit direct de lhistoire non vestimentaire, si lon ne peut pas mettre en relation la 213

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forme et lhistoire, alors le vtement ne peut pas non plus tre le tmoin direct du changement social, et ne peut pas davantage servir dcrypter les tensions sousjacentes et les humeurs collectives. Quatrimement, plusieurs recherches prometteuses ou dj classiques occupent les forces vives. Il y a notamment ltude du corps vtu, cest--dire du rapport corps/vtement sous langle des usages. Ce sont des recherches en plein essor sur les patrons et la fabrication, sur linterdpendance du port et de la matrialit. Il sagit dincarner lhistoire du vtement: le vtement implique des gestes et lesthtique implique des structures techniques propres. Cest lalliance de larchologie, de lhistoire des techniques, de lhistoire du corps quotidien et de cet aspect dsormais acquis mais encore peu exploit quest le dispositif ou le systme vestimentaire25. Ce dernier aspect est une base pour penser les volutions en dehors du modle cyclique doscillations rapides contenues dans des tendances de plus longue dure. Il sagit en effet de raisonner en termes de changements au sein dun dispositif, et de changement de dispositif cadre thorique dans lequel je prsente plus loin la situation du XIIIeXIVe sicle. Deux autres champs de recherches sont directement issus du renouveau de lhistoire conomique et de lhistoire culturelle. Ce sont les marchs textiles internationaux26 et ce sont les apparences dun milieu, pour le Moyen ge, surtout celles des cours princires, donnant lieu des monographies qui exploitent limmensit documentaire des archives administratives (comptables, notariales, douanires, lgales et judiciaires)27. Ces deux ples de recherches pourraient galement faire avancer le problme de la causalit pour la priode mdivale. Il nen faudrait pas beaucoup pour profiler les enqutes dans le sens de reconstitutions non plus principalement descriptives mais explicatives. Cela passe notamment par lidentification des logiques historiques de la consommation et du got, et des phnomnes de diffusion28. Il faudrait tudier par exemple le lien entre la demande socioculturelle et le dveloppement des marchs dexportation. Cest--dire approcher le march textile par les motivations sociales et cultu214

relles de la demande. Jacques Heers est le seul (pour le Moyen ge) lavoir fait de manire frontale. Mettant lhonneur les aspects symboliques de la demande, il a toutefois surdtermin leur rle et partant, le poids de la demande dans la dtermination de la production et des centres de production29. Car les rorientations de lindustrie textile vers une production de luxe ou au contraire de masse, ou encore vers des produits de qualit moyenne ont fortement dpendu de facteurs locaux, politiques et conomiques, tels que, pour la priode 12601350, les rglementations coercitives des guildes drapires, la concurrence des centres secondaires, la perturbation gopolitique des rseaux commerciaux et de lapprovisionnement, ou laugmentation des cots de transaction30. Ces paramtres qui font et dfont les marchs, font et refont de mme les garde-robes: tre vtu dun camelin de Bruxelles ou dune toffe anglaise, mme usage social quivalent, est tout diffrent sur le plan de lhistoire de la matrialit des biens culturels. Le got ancien tant essentiellement un got de qualit la dernire nouveaut ntant en effet prendre qu la condition dune qualit suprieure celle que le consommateur voit autour de lui , cest toute une dimension de la causalit vestimentaire qui implique de se poster la fois du ct de loffre et du ct de la demande. Enfin, concernant la diffusion, il suffirait peut-tre de prendre du recul par rapport la vulgate diffusionniste qui suppose un centre leader partir duquel, plus ou moins rapidement, rayonnent gographiquement et percolent socialement les changements. Dans le cas des cours princires des XIIIeXIVe sicles, il apparat que les centres les plus prestigieux (Londres ou Paris) nont pas toujours la primeur des produits nouveaux et des habitudes de consommation appels un avenir royal. Les cours de moyenne importance pouvaient jouer la manire de relais ou dantichambres de linnovation, sortes de marchs dessai. Ces perspectives nous loignent elles aussi des ides ici trop factices de cycle ou de rythme31. Telle est rapidement lhistoriographie du vtement sous langle de la causalit (voir le tableau rcapitulatif: fig. 1, infra).

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La rflexion historique sur le changement nest de surcrot pas gale selon les priodes. Le manque est plus marqu pour lAntiquit et le Moyen ge. La causalit diachronique est davantage discute par les modernistes et les spcialistes du temps prsent, sans doute en raison dune attention accrue pour les variations formelles (de got) rapides (saisonniers) et tactiques (marchands) quon rsume par le terme de mode. Pour le Moyen ge, cest incontestablement la critique des sources qui tient le devant de la scne. Cest assez dire que nous pouvons penser nouveau frais le changement dans la culture vestimentaire europenne, que nous pouvons rintroduire de lhistoire dans un vtement dsormais signe et valeur. Substituer la description taxinomique de type rudite une taxinomie mthodique des descriptions est une manire dorganiser intellectuellement, ensuite empiriquement ltude de ce qui conditionne en profondeur le fait vestimentaire. Cela dpend de deux choses: de la place quon fera la causalit et, le cas chant, de la valeur de nos hypothses explicatives32. On peut par exemple identifier des facteurs gnriques qui motivent des changements: les marchs, la technique, lemprunt tranger, linnovation personnelle, des vnements marquants, notamment biologiques, lordre social, les valeurs ou lidologie. Ces facteurs forment des touts synchroniques au sens o chacun deux travaille plus ou moins et toujours en mme temps le fait vestimentaire dans son ensemble. Il sagit alors, jy reviendrai, de reconstituer des complexes transformateurs. Dans cet ensemble, il arrive quun facteur paraisse dterminant, comme un phnomne part, quon peut analyser en priorit. Cest ce queon propose de faire modestement pour deux moments: Au XIIIe sicle, la dynamique identitaire des lites urbaines et aristocratiques semble le principal moteur des changements vestimentaires; est tudi ce moment partir dune documentation principalement franaise, comprenant aussi bien des sources comptables que des images33.

Le second moment, au XVIe sicle, concerne limpact des morales sociales dans linterface internationale de la Rforme et de la raction catholique, tudi partir de sources varies, mais plus particulirement partir de la production doctrinale et de linformation disponible sur les choix et les habitudes vestimentaires de la priode. Le premier cas met donc en avant le social, le second pose la question des valeurs. On finira en replaant cette dmarche parmi dautres types denqutes possibles.
La raison sociale des formes, XIIIe XIVe sicles

Le XIIIe sicle est le grand sicle de lessor urbain, de la montarisation de la socit et de la massification dun groupe social intermdiaire (dont la bourgeoisie) qui en vient concurrencer la noblesse traditionnelle en matire de dpenses de prestige. Cest le rsum dune situation qui est videmment beaucoup plus complexe. Jusqu un certain point, chacun glisse dans le cadre de vie de lautre: les notables, par alliances matrimoniales, par participation au pouvoir (au prix des comptences admnistratives), par acquisition lgale de terres, ou par une fortune qui sert de plus en plus la fiscalit princire; tandis que la noblesse sinstalle en ville et investit dans le monde des affaires pour assurer son train de vie34. Pour la premire fois, on assiste un phnomne de surenchre et de dmonstration dune telle ampleur, lenjeu tant la distinction pour les dominants, limitation identitaire pour les autres, chacun selon ses moyens et ce tous les niveaux de la socit (urbaine). En haut de lechelle, la dpense, sous lespce de la largesse notamment, est un impratif de groupe, l o pour les autres elle est une condition de lascension sociale. Mais le luxe vestimentaire affich est contrebalanc par toute une sensibilit esthtique et morale du sobre et du simple, dont le respect est la condition du beau et du convenable, en un mot, de la vertu. Cette esthtique mondaine est perceptible dans les apparences idales que donnent voir les images (produites lattention des lites), dans le vocabulaire du vtement 215

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et des valeurs (les chanes smantiques sont l trs rvlatrices), dans les mises en scne (linteractionnisme symbolique) des relations sociales par plusieurs genres littraires, contes, fabliaux, littrature courtoise. Ainsi, llgance aristocratique du XIIIe sicle a en horreur la surcharge et la dysharmonie. Les images qui prsentent des couples ou des scnes galantes sont exemplaires de ces principes directeurs de la bonne et belle tenue. Le vtement du jeune homme (souvent en surcot) enveloppe son corps et unifie sa silhouette. Il nest pas rare quune partie soit discrtement brode, que le col soit ornement de petits boutons, tout comme les manches de la cotte. Les accessoires, comme les gants de cuir clair, tenus en main, ajoutent au raffinement. La coiffe ou les chaussures sont parfois tailles dans la mme toffe que le vtement principal, les pices se rpondent et harmonisent la silhouette. Comme le jeune homme qui avance souvent la jambe, laissant voir la doublure prcieuse de son vtement, la jeune fille, par diffrents gestes de la main qui ramnent son vtement suprieur vers le haut, dvoile la doublure, fourre par exemple, tout en augmentant par le bas le volume de sa silhouette. Tableau idal. Toutes ces images prsentent videmment moins la ralit archologique ou le vcu relationnel quune sensibilit qui est mise au service de lefficacit sociale et narrative de la reprsentation, en dialogue ou pas avec le texte. Si les descriptions littraires insistent toujours lourdement sur le luxe, si ce luxe est noble et beau, cest presque toujours une richesse de dtails (bijou, diadme ), de nombre (de perles, de boutons) et de prix (par des comparaisons superlatives). Pour leur part, les rcits dascensions sociales ou de dguisements rats montrent que les prtendants ou les trompeurs chouent parce quils ont surcharg leur tenue, exagr dans lostentation, confondu le tape--lil et la distinction, lesbrouffe et la grce. Le problme est alors le suivant: comment concilier une richesse qui marque le rang ou la russite, avec la sobrit simple qui tait au principe du bon got laque? Comment tre sobrement vtu de manire ostensiblement riche? Un certain nombre de changements, 216

peut-tre la majorit des changements dans le vtement cette priode, peut se comprendre comme une rponse directe ce dfi. Dans le courant du XIIIe sicle et dans le premier tiers du sicle suivant, le nombre de garnements (de pices de vtements) des robes (ensembles ports) tend augmenter en moyenne, de mme que lampleur et la longueur des vtements ( situation sociale, circonstances ou saisons quivalentes), sans raison climatique. Les comptabilits princires sont sans quivoque. Au-del de la traduction esthtique et de lorigine des manuscrits, les images considres par centaines semblent galement traduire cette volution. Lunivers de laccessoire explose alors littralement. L encore, les images le montrent bien par instance graphique ou simple multiplication (normes broches, couteaux ou bourses de ceintures), de mme que le dveloppement rapide, la spcialisation et la mise par crit des rgles dun grand nombre de mtiers du vtement. Le renouvellement du vestiaire, autrement dit aussi la densit des couleurs, la propret, la bonne tenue des formes, la taille de la garde-robe sont des dynamiseurs de consommation qui ne dbouchent pas sur un luxe outrancier. Ce nest pas par hasard que la lgislation somptuaire a limit, dans le royaume de France, en 1294, le nombre de robes que les nobles pouvaient se faire couper par an, de mme que le prix des toffes pour diffrentes catgories dindividu. La faon du tailleur, lesthtique elle-mme tait distinctive, comprenant lapprt des draps, la prcision et le rendu final de la coupe, du montage et de la finition. Cette dimension dagrment est plus que jamais prsente, notamment dans les descriptions littraires. Et lon sait limportance quil y avait alors de disposer des meilleurs tailleurs du moment, en les appelant sa cour. Le vtement luxueux est aussi envisag comme lassemblage de deux surfaces, la doublure pouvant recevoir des fourrures prcieuses, dont la consommation internationale, Robert Delort la montr, augmente alors qualitativement et quantitativement, l encore sans raison climatique. De nouvelles formes de vtement apparaissent et dautres changent, qui permettent de montrer plus

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de richesse en dvoilant les couches infrieures (jeu sur la variation des longueurs ou sur les fentes) ou en augmentant les possibilits de boutonnage par un vtement plus ajust, ce qui est alors, quoi quil en soit, la tendance des annes 13001330. Une partie des boutons, disposs en srie, deviennent non fonctionnels. Parmi les moyens nouveaux, il y a la simulation visuelle de lempilement de vtements, les diffrents niveaux pouvant accueillir des franges. La culture laque du geste concourt galement la rvlation et lampleur des vtements. Les tmoignages dlgance en ce sens se font plus frquents, la pdagogie courtoise plus insistante. On insiste, par exemple, sur la dmarche adopter pour montrer tout son luxe vestimentaire, son raffinement, sa connaissance des codes, qui sont synonymes de supriorit sociale et culturelle. Lexemple est trop beau pour ne pas en redonner la lecture: Et si la robe a une trane, [] que [la jeune fille] la relve sur le ct ou devant [] selon lhabitude quelle aurait prise, pour avoir le pas plus dgag: quelle fasse attention alors dcouvrir son pied de telle faon que chacun qui passe dans la rue voie sa belle forme. Et si elle fait partie de celles qui portent le manteau, elle doit le mettre de manire telle [] que son beau corps se voie mieux, en mme temps que ltoffe [] et pour quon voie laumnire en entier [], elle doit prendre le manteau avec ses deux mains, carter et tendre les bras, quelle se trouve dans une belle rue ou au milieu de la boue, et se souvenir de la roue que le paon fait avec sa queue: quelle fasse aussi la sienne avec le manteau pour montrer la doublure de vair et de gris, ou de toute autre matire quelle y aura mise.35 Cette esthtique de monstration, incarne dans des qualits de finesse et de simplicit, a ses limites. Elles sont atteintes un moment quil est difficile de situer, sans doute parce que le point de saturation stend sur plusieurs dcennies. Durant cette priode, elle est pousse son maximum et elle finit par craquer. Dans la seconde moiti du XIVe sicle, cest en fait le dispositif de la robe lui-mme qui est touch, et lapparition du vtement court masculin36 ne vient probablement

quentriner, acclrer, enfoncer un changement invitable. Un autre ge, surtout pour le vtement masculin, commence alors. Paralllement, la richesse ne rpondant plus assez ou plus compltement aux exigences de visibilit hirarchique, son exclusivit distinctive tant dsormais relative. On a limpression que les formes et les habitudes sinscrivent progressivement dans une logique de changements dont la frquence semble augmenter. Que ce soit conscient ou pas, cette dynamisation formelle constitue de toute vidence un moyen perptuel de distinction, entre ceux qui dcident des changements et ceux qui les adoptent plus ou moins rapidement, entre ceux qui dcident de leur vtement et ceux qui sont dcid par le vtement des autres, tant donn leur position subalterne, y compris dans le suivi des changements, que ce soit une toffe particulire, une manire de porter ou dattacher son vtement, une coupe, un motif ou un accessoire. Apparat l, au cours de plusieurs dcnnies, ou bien quelque chose de tout fait nouveau ou bien une amplification assez marque pour compter dans la priodisation de lhistoire des grands phnomnes qui font bouger les formes et la consommation. On situe gnralement cette poque, mais pas toujours pour les bonnes raisons, la naissance dun premier phnomne de mode (raisons et phnomne qui attendent encore leurs historiens); mais cela est un autre sujet. Il est assez symptomatique quentre le dbut du e XIII et le XIVe sicles, le problme moral du luxe soit devenu le problme social des estats. De doctrinale et morale, la question devient aussi judiciaire et lgislative37. Le dsordre dont parlent alors les prdicateurs et les moralistes, pour la premire fois avec autant dintensit, est avant tout dans les esprits. Transgression de lordre naturel pour les uns et pour les autres danger de confusion puis de perte des prrogatives collectives et des qualits individuelles. La crise est une crise de la reprsentation de la socit. On peut considrer qu cette priode cest lhypothse dveloppe ici ce sont les causes sociocuturelles de lvolution de la culture vestimentaire qui sont prminentes, cest--dire quelles orientent fortement laction vestimentaire. 217

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Si jen viens maintenant voquer le XVIe sicle, cest parce quil prsente un complexe explicatif assez diffrent. On a considr les conditions sociologiques de la culture vestimentaire du XIIIe sicle comme le premier moteur de sa transformation matrielle. Mais dautres lments ont videmment conditionn de manire synchronique et interdpendante les changements, et notamment: comme le problme du beau et de la convenance, que les rglements ecclsiastiques appellent lhonntet38; ou linsistance massive de la part des entrepreneurs de morale (H. Becker) sur le problme de la transparence du signe social et de la richesse calcule sur le rang tenir39. Toutefois, pour le XVIe sicle, par comparaison, la question des valeurs me semble plus immdiate si lon veut connatre et comprendre ce qui sest pass dans le vtement et dans ses usages. Tout au moins le facteur valeur ne peut tre considr quau premier plan par rapport dautres facteurs qui ont dtermin simultanment la culture vestimentaire de cette poque que lon fait dmarrer ici (par commodit) avec le mouvement luthrien. Il y avait par exemple limpact des imitations internationales du modle espagnol sous Charles Quint (15001558) et sous Philippe II (15271598). Il y avait aussi un phnomne qui semble nouveau et qui est celui des emprunts formels de type national; on pourrait dire le nationalisme de lemprunt tranger, ce fait davoir en mme temps dans sa garderobe, comme Anne de Laval (15051554), pouse de Franois de La Trmoille, des robes lespagnole, litalienne, lallemande40.
Les effets de la morale sociale, le XVIe sicle

Mais, pour lheure, quont donc fait les Rformes protestantes et catholiques la culture vestimentaire nordeuropenne? Dans le cadre de cette histoire causale, on peut sen faire une ide avec trois dossiers donnant chacun des clairages particuliers. En premier lieu: le sujet de la morale. La rflexion thique du XVIe sicle est parcourue par quelque chose qui nest pas neuf mais qui se trouve rinvestie en raison des circonstances. Cest le fait central, propre au christianisme, de demander chacun de se 218

constituer comme sujet moral (et pas seulement social) de son apparence, cest--dire la ncessit pour chacun de se prendre en charge moralement propos de son vtement et de ses habitudes vestimentaires41. La raison ici en est simple. Le mouvement rformateur prend son origine dans un jugement moral ngatif lgard du culte et de lglise en gnral; il est une contre-conduite grande chelle au sein du pouvoir pastoral des mes42. La Rforme passe de fait par la manifestation dune diffrence. Et le vtement est un puissant moyen de diffrenciation. Dautant plus quil est directement incrimin, jug tmoin et acteur du relchement et des abus, et quil est traditionnellement conu comme le reflet de lhomme intrieur43. Tel est notamment dans ses Bonnes uvres le constat pos par Luther ladresse des souverains, paralllement la condamnation des excs alimentaires et du commerce usuraire44. Ainsi la grande entreprise de moralisation ou de remoralisation des comportements vestimentaires laquelle on assiste, est la fois une consquence de la crise identitaire permanente depuis les XIIIeXIVe sicles et un lieu propice la communication de cette rupture. La morale vestimentaire des grands rformateurs va se trouver littralement amplifie par un des piliers de la Rforme: le sacerdoce universel. Chaque chrtien devient (ou redevient) pasteur de tous les autres, ayant pour mission expresse, spcialement dans lthique calviniste, de combattre toutes les idoltries. Le degr de moralit quon exigeait jusqualors des seuls clercs ou des athltes de Dieu, est tendu ( nouveau) lensemble de la communaut45. Cest le sens du mot de Luther lorsquil crit en 1521: dsormais, je suis moine et je ne le suis pas46. Ce que Max Weber a appel lasctisme intramondain (innerweltliche Askese)47. Lglise romaine ragit galement, elle qui doit relever avant tout le niveau de moralit de ses innombrables directeurs de conscience, omniprsents entre Dieu et les fidles. Pour ne prendre ici quun tmoignage fameux: les prtres sont somms par le Concile de Trente (14e session, 1551) de montr[er] lexemple au peuple de Dieu. Il faut que les clercs portent toujours des vtements conformes leur ordres,

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afin que, par la dcence de leur habit extrieur, ils manifestent [ostendant; faire paroistre] lhonntet intrieure de leurs murs48. Et quelques annes plus tard: cest parce que les autres jettent les yeux sur eux comme un miroir et prennent auprs deux les exemples imiter quil convient absolument que les clercs qui ont t appels lhritage du Seigneur rglent leur vie et toute leur conduite de telle manire que, dans leurs habits [ut habitu], leur manire dtre, leur dmarche, leurs paroles et toutes les autres choses, ils ne laissent rien paratre que de srieux, de retenu et de parfaitement religieux49. La prescription conciliaire insiste sur lexemple produire de soi-mme, et les prdicateurs catholiques sur le modle de vertu suivre. Les glises rformes et catholiques, les prdicateurs, tous, sans exception, suivent une logique de lexemplarit. Et cest l la force pratique de ces morales. Issues de deux idologies en guerre, elles saccordent ici parfaitement entre elles, ainsi quavec la pdagogie humaniste. Leur but commun nest pas seulement dliminer certaines habitudes juges scandaleuses. Il sagit surtout de rendre lindividu honnte, convenable et la limite, lgant. Cest une diffrence avec la critique mdivale de murs. Ce sont des morales positives dans la mesure o le blme et lindignation, adresss la majorit, prennent la forme de lencouragement et du conseil. En second lieu: des oppositions convergent sur le plan pratique. Le champ des valeurs semble sopposer sur bien des aspects entre protestants et catholiques, mais aussi entre vie spirituelle et vie mondaine, grce et raison. Pour autant, on peut dgager une srie doppositions (on en voquera trois) qui semblent avoir des rsultats convergents sur le plan des usages. Cette srie donne lieu en effet une situation normative globale dune rare cohrence entre les diffrents lieux antagonistes o se disait et prtendait se faire la bonne conduite vestimentaire. Dune part, le catholique post-tridentin demeure jusquau bout dans lincertitude de son salut. Il le gagne par ses uvres mritoires. Pour le pro-

testant cest linverse puisque, avec la prdestination et la justification par la foi (un autre pilier de la Rforme)50, il a la certitude dtre sauv par le dcret de Dieu. Sil est ainsi libr de langoisse qui fait agir le catholique, il doit se conformer aux exigences de la Loi. Il doit tmoigner de son lection. Ce principe oriente le comportement vestimentaire du protestant. Il doit montrer une attitude inverse de lorgueil, de la luxure ou de lavarice; quand le catholique est tenu la mme attitude, mais, lui, en devant faire preuve de modestie, de dcence et de charit51. Faire preuve ou montrer nest pas synonyme dostentation de ses qualits: les dmonstrations peuvent bien tre des discrtions ou des retenues. Catholiques et protestants, malgr ces diffrences, restent plus que jamais dans le mme rapport au vtement. Leur jeu sur les signes de distinctions ne vaut dailleurs que parce quils jouent la mme table. Leur culture de lapparence est identique: elle consacre toujours lidentit du dehors et les intentions, elle unit toujours les manifestations extrieures la profondeur du cur. Cest mme l une des conditions dexistence de larne symbolique o ils se trouvent; mme si lthos protestant, en mme temps, rejette toutes les mises en scne au rang de simulacre et les vide de leur authenticit, frappant le culte catholique, au mme titre que ses images, du sceau platonicien des apparences trompeuses. Dans lensemble et en pratique, lontologie occidentale du vtement lapparence valant pour lessence demeure comme ncessairement commune chaque camp. Dautre part, on peut penser que va se mettre en place une dialogique des apparences, une construction structurelle en miroir: on peut penser en effet que protestants et catholiques vont construire lun contre lautre, lun par lautre, lun en fonction de lautre, leurs apparences: des diffrences qui forment un systme52. Il semble que ce soit le cas pour les cheveux et la pilosit. La barbe, dj en faveur, est adopte par les Rformateurs, tandis que la lgislation catholique tempte pour linterdire aux clercs, mme si les papes la portent depuis Jules II (1509)53. Pour la tonsure, lglise catholique insiste lourdement sur cette obligation pour ses 219

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ministres et lon comprend pourquoi. Ce signe qui distingue traditionnellement le clerc du lac va dsormais aussi distinguer tout catholique54 des non-catholiques. Or, de telles oppositions sont presquimpossibles pour le vtement. Car il ny a pas deux solutions contraires qui puissent tre galement vertueuses sur le plan de la mesure et de la sobrit. Enfin, la couleur aurait pu tre investie par un tel systme, comme lpoque du blanc cistercien face au traditionnel noir clunisien. Mais le blanc est dsormais trop glorieux, il nest plus assez humble, et du reste les couleurs sombres, qui sont un signe dhumilit un lment si stratgiquement ncessaire aux catholiques taient implantes au cur de llgance mondaine. Le got princier du noir tait largement relay par les morales religieuses, exigeant une conscience accrue des valeurs et de la signaltique vestimentaire. Ainsi les uns taient flatts dans leur distinction quand les autres taient motivs sur le plan spirituel. Cest une rencontre internormative assez rare55. Ce signe international du bon got (le sombre) pouvait sexporter l mme o llgance est presque toujours, pour les moralistes, une marque dorgueil voire dobscnit, parce quelle a presque toujours eu des caractristiques juges opposes lhumilit et la mesure56. On retiendra ici deux choses. Il y a convergence des solutions morales de lapparence dans tout le domaine religieux, convergence aussi entre les prescriptions daustrit et le raffinement aristocratique et bourgeois. Et lopposition des confessions incite une distinction qualitative continue par des signes moralement positifs, fussent-ils similaires. Troisime et dernire opposition qui dgage des rsultats synchrones: propos de lconomie morale des biens par le religieux et par le laque. Lthique protestante et lhumanisme ont certes divorc sur bien des points, et non des moindres. Par exemple, la morale protestante, que synthtise pour le calvinisme le chapitre 17 de lInstitution de la religion chrtienne intitul De la vie chrtienne, naccepte pas lattitude du stocisme tardif face la souffrance. Calvin a lesprit lapatheia des Grecs, la tranquillisation de 220

lme. Ne sentir douleur aucune, crit-il, comme les Philosophes Stoques ont folement descrit revient despouill[er] son humanit. Lusage des choses ne peut pas tre rgl par la Raison, il doit ltre par les critures et par elles seules. Mais morale religieuse et humanisme chrtien saccordent sur deux points essentiels. La mesure (il y a, dit Calvin, danger de tomber tant en une extrmit quen lautre) et le dtachement, ces deux maximes se mettant en pratique en retrench[ant] toute superfluit et vain appareil dabundance57. Cest l prcisment le cur de la pense laque. Castiglione (1528), rasme (1536), Rabelais (1553), Montaigne (1592)58, tous prnent le juste milieu, fix par ce qui est utile, et le dtachement lgard des biens non ncessaires, piliers de lthique fonctionnelle. Ces deux principes, tantt donns dans les critures, tantt hrits des Anciens, font ainsi base commune pour toutes les morales du temps, traversant la pdagogie de tous les milieux et se retrouvant sur le plan de lidal de convenance en tout cas dans les rgions socioculturelles les plus trangres, une famille de pasteurs genevois ou les paradoxaux mignons dHenri III, roi de France (15741589). Il y a une dernire austrit laque, celle de la rglementation somptuaire des princes lchelle internationale au XVIe sicle. Par rapport au sicle prcdent, lEspagne, lAngleterre, la France dmultiplient le nombre de leurs dits59. Comme dj au XIIIe sicle, cette lgislation ne soppose pas tant la richesse qu son libre usage. On condamne les mauvais usages sociaux du luxe. Ils seraient, autant que les excs, responsables des troubles permanents et moteur de la dcadence, un vieux thme lui aussi. Or cest exactement le schma dans la pense sociale calviniste, qui labore un ordre de lglise compass [mesur]60. Le nivellement social nest pas souhait, il y aura une galit diffrencie61. Cet ordre politique se fonde en fait sur lgalit aristotlicienne du droit analogique, cest--dire lgalit mesur[e] selon les qualits des personnes et des circonstances. De part et dautre, ce qui importe cest la mesure des biens matriels proportionne aux mrites.

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Pouvait-on sattendre ce que des ruptures idologiques, des environnements extrmement htrognes produisent des rapports de continuit dans les apparences et dans lesprit vestimentaire? Sur fond de dissension religieuse et de frontires traditionnelles, ce sont certains prceptes de la vie sociale comme le souci des apparences qui se sont sans doute renforcs lchelle de la culture europenne.
Des rvolutions invisibles et des enqutes-type

Cet arrire-plan des valeurs a pes de tout son poids au XVIe sicle sur le vtement et la consommation. Les historiens en font le constat et les vidences documentaires ne manquent pas. Mais ce queon veut suggrer ici, cest quil y a des changements non visibles. Il y a des changements dordre symbolique, dans le rapport individuel ou collectif au vtement, relatif la signification que lon accorde au fait mme de shabiller, des changements qui peuvent ne pas tre perceptibles quand on est lafft des mouvements de formes ou du march. Pourquoi certains changements culturels entraneraient-ils toujours des transformations concrtes, synchrones? Lesprit change-t-il automatiquement la lettre? Le postulat habituel est trompeur. Par exemple, la redfinition du rituel par la Rforme, sa haine du spectacle de toute prestation sociale, de lintensification de lide que le moi vritable serait blotti dans lintriorit du sujet et sopposerait aux reprsentations de soi qui seraient des illusions et non une manire dtablir et dvelopper son identit personnelle tout cela eut des consquences sur la relation que les individus entretenaient avec leur vtement, des consquences sur leur perception du vtement. Comment pouvons-nous saisir ces changements dordre symbolique si ce nest en faisant de lexprience dtre vtu un objet part entire de lhistoire du vtement? Il y a une histoire matrielle du vtement et il y a une histoire immatrielle du vtement62. La transformation de ce queon peut appeler le sentiment vestimentaire peut ne pas tre proportionnelle aux changements matriels. Lamplitude des changements formels nquivaut pas nces-

sairement lampleur des changements informels. une mutation culturelle intense ne correspondent pas toujours des mouvements remarquables, et inversement: comme en partie aux XIIIeXIVe sicles, o une conjoncture conservatrice, une rsistance socitale amorce et multiplie des transformations factuelles, mais sort identique voire renforce dans sa conception statutaire de la civilit. Cette histoire qui tiendrait compte des changements du rapport psychologique ou motionnel au vtement reste faire, plus forte raison cette histoire qui tiendrait compte des hiatus entre les sensibilits et les changements factuels. Ce serait une manire enfin symtrique de penser lantagonisme contenu dans lexpression culture materielle. La faon dont on a procd pour les exemples du XIIIe et du XVIe sicle est replacer dans un cadre denqute plus gnral sur la causalit de la culture vestimentaire occidentale. Cest une faon de procder parmi dautres. Elle consiste identifier un facteur explicatif que lon suppose important mais pas unique, en tant quamorce dune exploration plus complexe. Il ne sagit donc en aucun cas dun schma monocausal, tous les facteurs tant ncessaires, aucun ntant suffisant. Il y a toujours tenir compte du complexe de causalit dans lequel sinscrit le facteur privilgi par lanalyse. Cette attention factorielle est une faon dtablir, non pas une suite ncessaire, mais un environnement de modifications et de ruptures63. Elle sert ouvrir la bote noire; non pas trancher le nud. Le facteur qui est mis la question nest pas lhypothse explicative en elle-mme. On ne le quittera pas tant quil pourra absorber expliquer du changement. ce moment l, comme je lai constat pour le XIVe sicle64, on se trouve depuis un moment sur un terrain o dautres facteurs dominent, qui viennent alors au relais. Cest une simple mthodologie multicausale qui ne hirarchise pas les causes. La catgorie de causes (valeur, socit, emprunt, conditions conomiques ) ne prcde pas lobservation, elle en est tire et son importance nest jamais dissocie des relations complexes quelle entretient avec dautres catgories: elle 221

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tire son importance analytique du fait mme quelle semble tre centrale, comme une personne ressource dans un rseau. Une fois que lensemble des changements observs, pour un moment donn, semble sexpliquer diversement et la dmarche elle-mme fait dcouvrir du changement on est en mesure de se librer de ces moments donns toujours arbitraires et de les ressaisir dans des continuits plus larges ou des ruptures plus profondes et sur des temporalits diffrentes. Par exemple, interroger la christianisation vestimentaire de la socit grco-romaine, sattacher aux ressorts symboliques du contexte guerrier de la seconde moiti du XIVe sicle, ou suivre limpact paradoxal de la libralisation des apparences la fin de lAncien Rgime, cest, termes, reconstituer larchitecture historique des changements. Assez diffrente de ce contextualisme synchronique, une deuxime faon de procder consiste suivre un facteur gnrique, cette fois dans la longue dure. Car chaque facteur a une histoire et ces histoires restent faire pour lessentiel. Par exemple, linnovation individuelle ou la personnalisation vestimentaire a des conditions historiques. Le terrain socioculturel tait-il favorable ces pratiques? Qui innovait, comment linnovation se faisait-elle, comment se gnralisait-elle, ou au contraire pourquoi restait-elle attache un individu? Les rponses sont trs diffrentes pour le Moyen ge (et selon le sicle) ou pour le XVIIIe sicle. En outre, quels ont t les domaines privilgis dans lindividualisation vestimentaire? On pense la couleur, lemblmatique personnelle, dont on connat des cas (masculins) partir du XIVe sicle65. Linfluence extrieure ou lapport tranger a aussi ses conditions et ses histoires. Pensons linondation successive des marchs europens du luxe par les produits orientaux au XIIe sicle, les textiles flamands au XIIIe sicle, les toffes brabanonnes au XIVe sicle, puis anglaises et normandes. Comment et pourquoi ces marchs se sont-ils dvelopps tour tour? Ils dterminent la matrialit mme des vestiaires pendant plusieurs sicles. Quels sont les phnomnes historiques 222

(conomiques, culturels ) de la production et de la diffusion des ces biens? Pensons aussi, une plus petite chelle, aux vecteurs humains de limportation dhabitudes vestimentaires: ducation des lites ltranger, apport des suites et des professionnels (tailleurs, habilleuses) au service des pouses trangres, cosmopolitisme des socits mdivales. On peut aussi se focaliser sur lhistoire de lacculturation ou de la transculturation vestimentaire. Pensons notamment la synthse du vtement germanique et du vtement romain au Bas-Empire, phnomne de tout premier plan dans lorientation formelle de la culture vestimentaire en Occident. Avec les phnomnes dacculturation grande ou petite chelle on est dans lobservation de situations internormatives: conflit ou terrain favorable (par exemple, la fourrure Rome par rapport sa signification barbare). Ils touchent aux problmes de la lgitimit vestimentaire et de la construction de la diffrence culturelle, qui sont videmment moteurs dans la dtermination historique des apparences. Cette focalisation diachronique sur une cause doit tre applique plusieurs autres causes. Elles finissent par se croiser et par se connecter, et lensemble du temps tudi se remplit de causalit. ct de ces deux oprations historiques, on peut rapidement en proposer trois autres, qui sont des interventions de prcisions ou cibles. 1. On peut suivre lvolution dune pice de vtement, dune couleur ou dun matriau, rarement comprhensible sans tre intgr son systme vestimentaire, en essayant de comprendre la raison de chaque changement observ66. Cette chirurgie historique rend possible des reprages dans un temps relativement long. un degr prliminaire, mais essentiel, il sagit de comprendre un lment du vtement de manire synchronique, dans toutes ses dimensions, notamment culturelle67, pour apprhender sur des bases solides son volution, sa disparition, son remplacement ventuels. Cest typiquement ce quil faudrait faire pour comprendre lapparition et la gnralisation du vtement court masculin autour de 13301360, qui

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correspond lhistoire dune disparition et celle dune spcialisation vestimentaire (le long). On peut donc travailler par item. 2. On peut aussi travailler par environnement vestimentaire: lite ou indigent, villes ou campagne, monastique, etc. Ce sont des oprations courantes, mais pas sous langle de la causalit: cela devient, par exemple, le vtement ecclsiastique du haut Moyen ge depuis linstitutionnalisation des apparences chrtiennes au moment de la formation thologique et politique de la distinction entre clercs et lacs. Lanalyse sectorielle permet daffiner lanalyse de certains phnomnes, comme par exemple la diffusion ou la rtention vestimentaire entre les milieux sociaux. 3. De la mme manire il faudrait davantage faire glisser lhistoire du vtement dans les structures structurantes de la socit mdivale, autrement dit penser la causalit vestimentaire en termes de logique ou de rgime de production, de consommation et de normes, en fonction par exemple de couples problmatiques tels que centre/priphrie ou haut/bas, la diffrence public/priv, le clivage sacr/profane, le faux et la vrit, etc. Et passer cette causalit certains cribles historiographiques: par exemple, les changements en fonction des rapports de genre ou de la construction sociale de lidentit68. Savoir o lon se situe quand on aborde le vtement en historien permettrait de donner plus de synergies aux recherches en cours. Peut-tre est-ce une question de paramtrage et didentification rciproque pour transformer le cumulatif en signification historique. Cest donc doublement que doit sentendre ici la Rforme: celle de lhistoire du vtement dans un sens rsolument explicatif, du moins plus quelle ne le ferait en suivant lvolution gnrale du questionnement historien. Il faudrait la rendre telle quon puisse dire que ce nest plus seulement ce qui sest rellement pass quon a vis reconstituer, mais tout ce qui a produit ce qui sest pass, ou aurait pu se passer69. La connaissance factuelle ne cessera pas de progresser puisque pour comprendre il faut dabord tablir les faits.

On na pas employ le mot mode alors quil a t question de formes et de comportements qui apparaissent, changent, passent, se renouvellent dans le temps ou qui sont ingalement rpartis dans la socit et dans lespace, toutes choses qui font gnralement parler de mode70. Le fait est que lon qualifie souvent par ce terme des phnomnes distincts (encore mal distingus) dont certains sont assez trangers la dfinition que les historiens et surtout les sociologues donnent de la mode en tant que phnomne spcifique. Dun ct, elle est devenue une spcialit acadmique des Cultural Studies71 la littrature surabondante72. De lautre, cela reste un mot pour dire beaucoup de choses sans y avoir toujours rflchi. Tantt un phnomne dans sa forme essentiellement moderne, tantt une commodit dusage. En ce qui concerne le vtement ancien cest sans doute entre les deux que se trouve un concept mme de fournir des descriptions historiques satisfaisantes73. En tout tat de cause, la mode est un facteur de transformation parmi dautres. Elle nest pas la main invisible des changements.
Table 1
Les regards sur le vtement ancien, de la n du XVIII e au dbut du XXI e sicle partir de Dernier tiers du XVIIIe s. Genres et causalits Histoire romantique du vtement. Genre: tableau, curiosit. Causalit: lesprit du temps (Zeitgeist). Histoire positiviste du vtement. Genre: taxinomique, technique, narratif. Causalit: accidentelle, extrieure (mythe du futile).

Acte 1

Acte 2

Dernier tiers du XIXe s.

Rvolution par les sciences sociales. Intermde Fin du XIXe s. Genre: circonstanciel, structuroannes 1950 (Acte 3) fonctionnaliste, modlisant. Causalit: anthropologique. Nouvelle histoire du vtement, ou histoire totale. Genre: quantitatif et qualitatif. Causalit: conditionnelle, forces socioculturelles. Possibilit et proposition. Histoire causale, i.e. explicative, comprhensive.

Acte 4

19601980 et courant

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Gil Bartholeyns

Abstract: Causes of Change in the History of Clothing. Historiography and the 13th and 16th Centuries

Clothing has been understood in various ways at various times in the historiography of clothing. Today, strikingly, developments in the culture of clothing go undiscussed. The facts are observed without the processes of transformation being given much thought, and comprehensive approaches are rare. The present contribution therefore asks why historians of clothing appear averse to looking at the causes of change, and how they may come to address them. Furthermore, change in the field tends to be conceived in a restrictive

way, primarily as a change in form, even though it is possible to establish a theoretical history of clothing. We will therefore consider the history of clothing from the points of view of forms and attitudes, taking the social thirteenth century and the value-orientated sixteenth century as examples. We will show how these examples may be used to untie the Gordian knot by, in the first case, suggesting an explanation for certain changes that can be observed, and, in the second case, highlighting some of the things that may have happened. We will then suggest further operations that may be carried out. For what we need most are strategies, not methods or studies.

* Je remercie Klaus Oschema de mavoir invit intervenir ce colloque dont il a assur le suivi, ainsi que Rainer C. Schwinges, Regula Schorta et Anna Jolly qui ont accord cet essai une attention scientifique puis ditoriale des plus apprciables. Mes discussions avec Neithard Bulst ont t prcieuses pour clarifier les points o je pouvais tre mal compris. Je remercie galement Vronique Pouillard et Agns Rocamora pour leur apport historiographique. Mme si je ne prsente directement aucune image mont t du meilleur secours les ressources iconographiques du Groupe dAnthropologie Historique de lOccident Mdival (EHESS-CNRS, Paris) auxquelles jai la chance davoir un accs illimit depuis de nombreuses annes. Thomas Golsenne ma fait lamiti dune relecture avise et lchange qui a suivi ma donn loccasion de modifications utiles; quil en soit ici vivement remerci. 1 Louvrage de Lou Taylor, The Study of Dress History, Manchester 2002, seul du genre ma connaissance, et qui est une rfrence sur lhistoriographie du vtement, ne remonte pas au-del de deux ou trois sicles par exemple, aucune indication sur les travaux de John Munro ou Dominique Cardon, pour prendre le cas du textile et il reste cantonne au domaine anglo-saxon aucune entre Roland Barthes ou Philippe Perrot dans lindex, ce dernier ayant pourtant donn le premier lessai le plus intressant en la matire: Philippe Perrot, Pour une histoire des histoires du costume, dans: Vtements et socits 2 = LEthnographie 80 (1984), nos 929394, d. par Yves Delaporte, p. 349356. Quant la seule introduction, dsormais vieillie, ltude du vtement ancien, Mireille Madou, Le Costume civil, Turnhout 1986, sa matire et sa chronologie sont ds le dpart limites par le cadre medieval de la collection.

2 Les Fashion Studies bnficient ainsi depuis un moment danthologies et de synthses, e.a. Yuniya Kawamura, Fashionology, Oxford/New York 2004; Fashion Classics From Carlyle to Barthes, d. par Michael Carter, Oxford/New York 2003; Methodology, d. par Valerie Steele, dans: Fashion Theory 4 (1998); Fashion Marketing. An Anthology of Viewpoints and Perspectives, d. par Gordon Wills et David Midgley, Londres 1973. 3 Il faut indiquer linitiative (20052009) de Florence Gherchanoc et Valrie Huet de lUniversit de Paris 7-Denis Diderot et du Centre Louis-Gernet, avec une premire livraison (historiographique): Shabiller et se dshabiller en Grce et Rome (I), dans: Revue historique 641 (2007) p. 330. Je remercie les responsables de ce programme de mavoir fourni leurs documents de travail. Il faut galement indiquer cinq ouvrages rcents: Costume et socit dans lAntiquit et le haut Moyen ge, d. par Franois Chausson et Herv Inglebert, Paris 2003; Tissus et vtements dans lAntiquit tardive, d. par Jean-Michel Carri, dans: Antiquit tardive 12 (2004), p. 9252; Kleidung und Reprsentation in Antike und Mittelalter, d. par Ansgar Kb et Peter Riedel, Munich 2005; The Clothed Body in the Ancient World, d. par Liza Cleland, Mary Harlow et Lloyd Llewellyn-Jones, Oxford 2005, et ltude trs juste de Pierre Cordier, Nudits romaines. Un problme dhistoire et danthropologie, Paris 2005. 4 Il nest pas possible dtablir ici linventaire de la littrature mthodologique qui, crite par les historiens dune priode, vaut largement pour ceux dune autre, et qui, crite par des non-historiens, vaut gnralement pour tous les historiens. Dans le champ ici volontairement francophone, et pour le long Moyen ge en priorit, on peut toutefois donner Odile Blanc, Historiographie du vtement mdival: un bilan,

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dans: Le Vtement. Histoire, archologie et symbolique vestimentaires au Moyen ge, d. par Michel Pastoureau, Paris 1989, p. 733; id., Histoire du costume: lobjet introuvable, dans: Mdivales 29 (1995), p. 6582; id., Parades et parures. Linvention du corps de mode la fin du Moyen ge, Paris 1997, p. 1116 et 1920; id., Histoire du costume: quelques observations mthodologiques, dans: Histoire de lart 48 (2001), p. 153163; Philippe Bruneau, Le vtement, dans: Ramage 2 (1983), p. 139171; Monique Closson, Franoise Piponnier et Perrine Mane, Le costume paysan au Moyen ge: sources et mthodes, dans: Vtement et socits 2 (n. 1), p. 291308; Yves Delaporte, Perspectives mthodologiques et thoriques, dans: ibid., p. 3357; Gabrielle Dmians dArchimbaud, Archologie et vtement mdival: apports et limites des recherches rcentes en France mditerranenne, dans: ibid., p. 309321; Jeanne Martinet, Du smiologique au sein des fonctions vestimentaires, dans: ibid., p. 141151; Franoise Piponnier, Se vtir au Moyen ge, Paris 1995, p. 921; id., Le costume et la mode dans la civilisation mdivale, dans: Mensch und Objekt im Mittelalter und in der frhen Neuzeit. Leben Alltag Kultur, Vienne 1990, p. 365396; id., Le costume nobiliaire dans la France du Bas Moyen ge, dans: Adelige Sachkultur des Sptmittelalters, Vienne 1982, p. 343363; id., propos de textiles anciens, principalement mdivaux, dans: Annales ESC 22/4 (1967), p. 864869 (dat dans les rfrences mais toujours utile dans le propos). Voir aussi Philippe Perrot, lments pour une autre histoire du costume, dans: Diogne 114 (1981), p. 3050, peu de choses prs le mme texte aux pp. 1325 et 3946 de id., Les Dessus et les dessous de la bourgeoisie. Une histoire du vtement au XIXe sicle, Paris 1981, cf. surtout p. 730; id., Pour une histoire (n. 1); Daniel Roche, La Culture des apparences. Une histoire du vtement (XVIIeXVIIIe sicle), Paris 1989, p. 1148. On trouve dans ces diffrentes tudes assez de renvois lhistoriographie antrieure pour faire le tour de ce qui existe en matire de rflexion sur le vtement, ainsi quaux travaux sociologiques, anthropologiques, smiologiques, psychologiques, plus rarement conomiques, parmi lesquels on peut citer parce quil faut au moins en prendre son parti pour le vtement ancien les travaux de J. Baudrillard, F. Braudel, p. Bourdieu (voir Agns Rocamora, Fields of Fashion: Critical Insights into Bourdieus Sociology of Culture, dans: Journal of Consumer Culture 2 (2002), p. 341362, que je remercie de mavoir communiqu son texte), N. Elias, E. Goffman, A. Leroi-Gourhan, G. Simmel, H. Spencer, G. Tarde, Th. Veblen, M. Weber, auxquels on ajoutera ceux de Ph. Descola, H.-P. Duerr ou N. Luhmann. Voir aussi ces dernires annes notamment Colin Campbell, When the Meaning is not a message. A critique of the consumption as communication thesis, dans: Buy This Book. Studies in Advertising and Consumption, d. par Mica Nava et al.,

Londres/New York 1997; Susan Crane, The Performance of Self. Ritual, Clothing and Indentity During the Hundred Years War, Philadelphia 2002, p. 17 et 175178; Jennifer Harris, Costume history and fashion theory: never the twain shall meet?, dans: Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 77/1 (1995), p. 7379; Andreas Kra, Geschriebene Kleider. Hfische Identitt als literarisches Spiel, Tbingen/Ble 2006, p. 137; Lawrence B. Rosenfeld et Timothy G. Plax, Clothing as communication, dans: Journal of communication 22 (1977), p. 2434; Raymond van Uytven, Showing off Ones Rank in the Middle Ages, dans: Showing Status: Representation of Social Positions in the Late Middle Ages, d. par Wim Blockmans et Antheun Janse, Turnhout 1999, p. 1934 (cf. Gil Bartholeyns, Du social en histoire mdivale: le moment pragmatique, dans: Revue Belge de Philologie et dHistoire 80 (2002), p. 14771494). Enfin, il y a Roland Barthes, Histoire et sociologie du vtement. Quelques observations mthodologiques, dans: Annales ESC 12/3 (1957), p. 430441. Que cet essai revienne sans cesse dans les remarques de mthode gnrale est sans doute moins d sa vision programmatique quau manque dappui thorique et une relle demande en la matire. Sur les textes de Barthes touchant au vtement (plus de dix), cf. la bonne mise au point dOlivier Burgelin, Barthes et le vtement, dans: Communications 63 (1996), p. 8199. Ces quelques travaux sont tantt prendre comme des tats historiques de la recherche, tantt comme pouvant servir directement. Voir encore n. 5, 6, 25 et 29. 5 La seconde moiti du XVIIIe semble pouvoir fonctionner comme terminus a quo. Avant cette poque, depuis le XVIe surtout, lintrt pour les apparences porte principalement sur la diversit des vtements des diffrents peuples et nations du monde; bien que Tertullien notamment, sous langle rebattu du relchement des conduites, propose une histoire du vtement digne de ce nom dans le De pallio, crit vers 208, et que lon trouve avant cela, chez Thucydide notamment, des rcapitulations ponctuelles. Pour cette protohistoire du vtement, voir ma thse, Gil Bartholeyns, Naissance dune culture des apparences. ULB et EHESS (Paris), 2008 (consultable et paratre. Pour le XVIe sicle et la naissance du regard historique: Sylvain Amic et Sylvie Patry, Les recueils de costumes lusage des peintres (XVIIIeXIXe sicles): un genre ditorial au service de la peinture dhistoire?, dans: Histoire de lart 46 (2000), p. 3966; Odile Blanc, Images du monde et portraits dhabits: les recueils de costumes la Renaissance, dans: Bulletin du bibliophile 2 (1995), p. 221261, ici p. 221s.; Heinrich Doege, Die Trachtenbcher des XVI. Jarhunderts, dans: Beitrge zur Bcherkunde und Philologie. August Wilmans zum 25. Mrz 1903 gewidmet, Leipzig 1903, p. 429444; Sigrid Flamand Christensen, Die mnnliche Kleidung in der sddeutschen Renaissance, Berlin 1934, ainsi que Isabelle Paresys, Images de lautre vtu

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la Renaissance. Le recueil dhabits de Franois Desprez (15621567), dans: Journal de la Renaissance 4 (2006), p. 2556 (je la remercie de mavoir communiqu cet article avant sa parution), et Nicole Pellegrin, Le vtement comme fait social total, dans: Histoire sociale, histoire globale?, d. par Christophe Charle, Paris 1993, p. 8194, ici p. 81, n. 1; id., Vtement de peau(x) et de plumes: la nudit des Indiens et la diversit du monde au XVIe sicle, dans: Voyager la Renaissance, d. par Jean Card et Jean-Claude Margolin, Paris 1987, p. 509s.; Roche, La Culture (n. 4), p. 29s. 6 Ce terme, encore employ par certains historiens, tout au moins dans lhistoriographie franaise, parat dcidment sans intrt ni avenir heuristique. Barthes cf. Histoire et sociologie (n. 4), ainsi que Langage et vtement (Flgel, Hansen, Kiener et Truman), dans: Critique 142 (1959), p. 242252 oppose lhabillement au costume par homologie lopposition saussurienne entre langue (institution sociale) et parole (actualisation individuelle), et il en appelle cet usage notionnel, le vtement tant lquivalent du langage. Mais la difficult, comme toujours, consiste faire adopter des significations prcises, de lordre du concept, des termes usuels. Lexprience montre que cette distinction est reste lettre morte. Franois Boucher distingue lui aussi entre lHabillement et le Costume, mais sa distinction ne recouvre pas le mme sens que chez Barthes: lhabillement relverait de la nature (le fait de se couvrir, comme besoin, variant selon des conditions matrielles) et le costume relverait plutt de la culture (fonctions sociales, esthtique, etc.). Le costume de Boucher nest pas tout fait le vtement-institution de Barthes, et son habillement nest pas tout fait lusage, laccident du costume, cf. Franois Boucher, Histoire du costume en Occident, de lAntiquit nos jours, Paris 1965, p. 9. En outre, les historiens entendent gnralement dune troisime manire le terme de costume, par un de ses sens anciens: vtement de circonstance, propre un ge, un statut, une population. Daniel Roche, La Culture (n. 4), p. 13, prfre juste titre le terme vtement tout autre: dabord parce que, songeant au sens institutionnel de costume, cest prcisment lpoque quil tudie que se brouillent les ralits que dsigne ce mot; ensuite parce quune dfinition neutre et gnrique, comme celle que donnait dj lEncyclopdie, convient bien lhistorien soucieux de prendre ses distances avec les catgories historiques; enfin parce que le terme de costume est polysmique: en plus dtre un emprunt litalien, et avant de devenir un ensemble de vtements masculins, il signifiait la reconstitution dune authenticit exotique en peinture et au thtre, et, on la dit, une faon particulire de shabiller (cf. Dictionnaire historique de la langue franaise, t. 1, d. par Alain Ray, Paris 2000, p. 908s.). Cest ce dernier sens qui est habituellement suivi en plus dun sens proche de celui de vtement. Mais quel bnfice? Puisquil ny a

jamais de faon non spcifique ou non particularisante de shabiller, quil ny a jamais de vtement qui serait le signe de rien, et que, relativement une division la Boucher, qui est grosso modo de type fonctionnel, il ny a gure de vtement qui remplisse exclusivement une fonction ou un groupe de fonctions. Mme dans le cas limite o le vtement est essentiellement protecteur et utilitaire, rsultat de conditions matrielles, comme chez certains grands singes qui se couvrent dune feuille contre la pluie ou se fabriquent des gants pour la cueillette dans les pineux, ce vtement leur fait faire des choses qui ont des consquences sur leur situation au sein du groupe et vis--vis deux-mmes (lambivalence fonctionnelle du vtement humain tant du reste chose admise depuis au moins les travaux de John C. Flgel, e.a. id., Clothes Symbolism and Clothes Ambivalence, dans: International Journal of Psycho-Analysis 10 (1929), p. 205217. Employer la notion de costume dans ce sens, pour qualifier gnriquement une faon singulire dtre vtu, devient purement redondant. Yves Delaporte consacrait dj cette irritante question une partie de son introduction au volume de Vtement et socits 1, Actes des Journes de rencontre des 23 mars 1979, Paris 1981; voir aussi sa remarque dans id., Perspectives (n. 4), p. 54, n. 1, anticipant sur le choix du Dictionnaire de lethnologie et de lanthropologie, d. par Pierre Bonte et Michel Izard, Paris 1991, p. 73s. 7 Actes du premier congrs international dhistoire du costume, Milan 1955, et Lamour de lart 5860 (1952) [numro spcial: Le Costume et les socits]. Voir aussi le cas plus complexe des travaux de James Laver sur la mode. Il y aurait bien sr relier cette perspective historique avec la notion de Weltanschauung tel quErwin Panofsky la reprenait son compte, cf. id., Contribution au problme de la description duvres appartenant aux arts plastiques et celui de linterprtation de leur contenu [1931], dans: id., La Perspective comme forme symbolique et autres essais, d. et trad. par Guy Ballang, Paris 1975, p. 253255. Louvrage de Barbara Vinken, Fashion Zeitgeist. Trends and Cycles in the Fashion System, Oxford/New York 2005, joue videment avec cette notion parce que les crateurs du XXe sicle travaillent partir de formes historiques typiques. 8 Frithjof van Theinen, Huit sicles de costume. Lhistoire de la mode en Occident, Paris 1961, ici p. 57 et 59s. 9 Eugne Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonn du mobilier franais, de lpoque carolingienne la Renaissance, t. 34: Vtements, bijoux de corps, objets de toilette, Paris 18731874 (ou Victor Gay, Glossaire archologique du moyen ge et de la renaissance, 2 vols., Paris 18871928); Jules-tienne Quicherat, Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculs jusqu la fin du XVIIIe sicle, Paris 1875 (ou Albert Racinet, Le Costume historique, 6 vols, Paris 1876).

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Krzysztof Pomian, Sur lhistoire, Paris 1999, p. 346. Quicherat, Histoire du costume (n. 9), p. 384. Ibid., p. 579. Ibid., p. 368. Perrot, Les Dessus (n. 4): Une production actuelle [1981] sur le vtement [] rsolument dmarque de la vieille histoire du costume, en ce quelle se nourrit des hypothses, des techniques, des rsultats et des prolongements thoriques des sciences sociales en gnral. Certes, le vtement rpond lacception la plus exigeante, celle qua donn Georges Gurvitch, du fait social total: embrasser autant la conjoncture que la structure. Mais les historiens emploient souvent ce concept comme un effet dannonce ou sans connatre sa nature exacte ou remplir les conditions danalyse mcessaire (notamment la dimension mentale et le caractre systmique du fait envisag) pour pouvoir adopter cette qualification. De la mme faon que lon peut faire lanthropologie de tout, du stylo comme des soires mondaines, on pourrait alors tout considrer, la motte castrale autant que le cochon, sous langle de ce que Marcel Mauss (dans: Essai sur le don. Forme et raison de lchange dans les socits archaques [19231924], dans: Sociologie et anthropologie, Paris 1997, p. 143279, ici p. 147 et 275s.) appelait aussi les phnomnes sociaux totaux. Quant la notion de culture matrielle, elle a deux visages. Le positif est davoir fond en droit une comprhension des uvres humaines sous langle des valeurs et des conditions de possibilit. Lautre, mis en crise par la sociologie pragmatique et la thorie de lacteur-rseau (Actor-Network-Theory), est de maintenir le grand partage, arbitraire sil en est, entre le sujet et, la lettre, lobjet: dun ct il y aurait les produits dune culture, outil des hommes dans lchange social, de lautre les seuls acteurs sociaux de plein droit, les humains, qui se servent de leurs productions. Perrot, Les Dessus (n. 4), p. 10 et 16. Citations prcdentes: Roche, La Culture (n. 4), p. 32, qui reprend Perrot son compte (p. 38): comprendre ce qui conditionne en profondeur les formes, les comportements et leur volution. Lucien Febvre, Combats pour lhistoire, Paris 1953, p. 118. Par ex. LEthnographie (n. 4), p. 107113 et 115123. Toutes les citations suivantes sont tires de Perrot, Les Dessus (n. 4), p. 12, 39, 42s., et id., lments (n. 4), p. 32, 44 (et n. 25), 46 et 48s. Les rfrences la thorie des cycles sont dans Perrot, Les Dessus (n. 4), p. 49s., ou id., lments (n. 4), p. 4446. Cf. aussi Henny H. Hansen, On the architecture of dress: critical remarks on Richardson and Kroebers analysis of womens dress fashion, dans: Folk 13 (1971), p. 107122, ou George B. Sproles, Analyzing Fashion Life Cycles Pinciples and perspectives, dans: Journal of Marketing 45 (1981), p. 116124. Signalons aussi Gilles Lipovetsky, LEmpire de

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lphmre. La mode et son destin dans les socits modernes, Paris 1987, p. 33s. et 80s., ainsi que lessai dune application gnralise de cette thorie par Helmut Gaus et al., Mensen en mode. De relatie tussen kleding en konjunktuur, Louvain/Apeldoorn 31998. Perrot, lments (n. 4), p. 4449, et id., Les Dessus (n. 4), p. 3944, en sont symptomatiques: certes [] mais, il reste que, parfois , etc., ainsi que les variantes entre ces deux textes parus la mme anne, par ex.: il est difficile de relier systmatiquement cette forme lhistoire (lments, p. 44); il semble difficile [] dtablir systmatiquement des connexions avec la temporalit politique (Les Dessus, p. 39). Le mythe de la frivolit resurgit au plus fort de la dmonstration historique dune rgle permanente du changement: partir de ce moment [le milieu du XIVe sicle] les variations du paratre seront [] plus arbitraires [] des formes ostensiblement fantaisistes, gratuites [] ont fait leur apparition [] Le changement nest plus un phnomne accidentel, rare, fortuit (Lipovetsky, LEmpire (n. 20), p. 33, voquant linstallation historique des cycles brefs.) On pense leffet trickle-down, cf. Grant D. McCraken, The trickle-down theory rehabilitated, dans: The Psychology of Fashion, d. par Michael R. Solomon, Lexington 1985, p. 3954; Georg Simmel, Fashion, dans: International Quarterly 10 (1904), p. 130150. Respectivement Roche, La Culture (n. 4), p. 12s., et Pellegrin, Le vtement (n. 5), p. 82 et 85. Cest depuis longtemps le parti pris dOdile Blanc, voir spcialement sa thse indite mais consultable: Odile Blanc, Les Usages du paratre. Le dispositif vestimentaire et les reprsentations du corps vtu en France du Nord du milieu du 14e sicle au dbut du 15e sicle, Paris (EHESS) 1990 [Atelier National de Reproduction des Thses, rf. 90EHES0021]. Je dois ici mexcuser auprs de tous ceux qui mnent actuellement des telles recherches, ainsi que les recherches que jvoque plus loin, de ne pouvoir mentionner leurs travaux. Quelques contributions de ce volume en sont du moins assez reprsentatives. Cf. The Cambridge History of Western Textiles, vol. 1, d. par David Jenkins, Cambridge 2003; voir spcialement, pour les priodes mdivale et moderne, les longs essais de synthses de John H. Munro (p. 181227 et p. 228324) et de Herman Van Der Wee (p. 397472), avec bibliographie p. 378391. Sur le modle de la thse de Franoise Piponnier, actrice importante de ce quatrime acte: Franoise Piponnier, Costume et vie sociale. La Cour dAnjou, XIVeXVe sicle, Paris/La Haye 1970. Comme a pu le faire par exemple Beverly Lemire pour les commerces alternatifs et secondaires, e.a. Beverly Lemire,

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Consumerism in Preindustrial and Early Industrial England: The Trade in Secondhand Clothes, dans: Journal of British Studies 27 (1988), p. 124, ou id., The Theft of Clothes and Popular Consumerism in Early Moderne England, dans: Journal of Social History 24 (1990), p. 255276. Des travaux comme ceux de Lemire, P. Allerston, A. Matchette ou J. Hinton, du colloque (indit) Les Circulations des objets doccasion (European University Institute, Florence, 1719 oct. 2002), devraient aussi porter sur la priode mdivale. Je remercie Cline Vandeuren-David de mavoir transmis, il y a dj plusieurs annes, les manuscrits des contributions prsentes lors de ce colloque. Jacques Heers, La mode et les marchs des draps de laine: Gnes et la montagne la fin du Moyen ge, dans: Annales ESC 5 (1971), p. 10931117, repris dans: Produzione, commercio e consumo dei panni di lana nei secoli XIIXVIII, d. par Marco Spallanzani, Florence 1976, p. 199220, ici p. 220: Il semble certain que les variations de la mode furent un facteur dcisif de lhistoire conomique et sociale des villes drapantes . Herman Van Der Wee, Industrial dynamics and the process of urbanization and de-urbanization in the Low Countries from the late middle ages to the eighteenth century. A Synthesis, dans: The Rise and Decline of Urban Industries in Italy and in the Low Countries (Late Middle Ages-Early Modern Times), d. par id., Louvain 1988, p. 307381; Peter Stabel, Les draperies urbaines en Flandre aux XIIIeXVIe sicles, dans: LIndustrie de la laine. Les territoires de production (XIIIeXXe sicle). Actes de lEuroconfrence Verviers, d. par G. Gayot (consultable: www.eh.net/XIIICongress/ cd/papers/16Stabel281.pdf); John H. Munro, Urban Regulation and Monopolistic Competition in the Textile Industries of the Late-Medieval Low Countries, dans: Textiles of the Low Countries in European Economic History, d. par id. et Erik Aerts, Louvain 1990, spcialement p. 4142. Sur ces approches, je me permets de renvoyer Gil Bartholeyns, Le Brabant en Savoie. March textile et culture vestimentaire internationale autour de 1300 / What Brabant Did to Savoy. The Textile Market and International Dress Culture around 1300, dans: Paratre et apparences en Europe occidentale du Moyen ge nos jours, d. par Isabelle Paresys, Villeneuve dAscq 2007, p. 215226, ainsi qu ltude intgrale: id. et David Kusman, Dans de beaux draps de Bruxelles Chambry. Les exportations textiles du duch de Brabant vers le comt de Savoie (12981333): conomie, politique et culture vestimentaire (publication prvue en deux livraisons dans la revue Le Moyen ge). Sur la causalit en histoire le texte de Paul Veyne, Comment on crit lhistoire, Paris 1971, chap. 8: Causalit et rtrodiction, reste essentiel. Ceux de Franois Simiand, La causalit en histoire [1906], et id., Sur la notion de cause en matire historique et sociologique [1903], repris dans

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[id.], Mthodes historiques et sciences sociales, d. par Marina Cedronio, Paris 1987, sont toujours retenir, except le scientisme inductif et toutes choses que corrige Veyne sans citer explicitement Simiand. De ce dernier voir encore id., Lhistoire conceptualisante, dans: Faire lhistoire, vol. 1: Nouveaux problmes, d. par Jacques Le Goff et Pierre Nora, Paris 1974, p. 94133. lire aussi lanalyse suggestive de Stephen Kalberg, Max Webers Comparative Historical Sociology, Cambridge 1994, trad.: La Sociologie historique comparative de Max Weber, Paris 2002, p. 87120: La multicausalit chez Weber, et passim. Jy consacre une partie de ma thse, voir Bartholeyns, Naissance dune culture (n. 5); cf. aussi n. 31. Bartholeyns, Naissance dune culture (n. 5) et Gil Bartholeyns, Lenjeu du vtement au Moyen ge. De lanthropologie ordinaire la raison sociale (XIIIeXIVe sicle), dans: Le corps et sa parure (Micrologus 15), d. Agostino Paravicini Bagliani et Jean Wirth, Florence 2007, p. 219257, avec 16 images illustrant diffrents points de ce propos. Jean de Meun, Roman de la Rose, d. et trad. par Armand Strubel, Paris 1992, v. 1354913578; dtail des v. 1356913578: A .ij. mains doit le mantel prendre, / Les braz eslargir et estendre, / Soit par bele voie ou par boe, / Et li souviegne de la roe / Que li paons fait de sa keue: / Face ausi du mantel la seue / Si que la penne vair ou grise / Ou tel com len li a mise / Et tout le cors en apert montre / A ceuls quel voit muser encontre. Une transformation majeure dans le dispositif vestimentaire occidental dont on na pas encore donn toute lexplication, bien quil ait t largement constat. mon avis, Odile Blanc a avanc le plus loin dans cette question. Voir sa thse indite: id., Les Usages (n. 25), qui reprend la bibliographie antrieure, et en dernier lieu sa contribution au colloque Le Corps et sa parure: id., Lorthopdie des apparences ou la mode comme invention du corps, dans: Le corps et sa parure (n. 34), p. 107119. Par ailleurs: Franoise Piponnier, Une rvolution dans le costume masculin au XIVe sicle, dans: Le Vtement (n. 4), p. 225237; Franois Boucher, Les conditions de lapparition du costume court en France vers le milieu du XIVe sicle, dans: Recueil de travaux offerts M. Clovis Brunel, Paris 1955, p. 183192. Neithard Bulst, La legislazione suntuaria in Francia, dans: Disciplinare il lusso. La legislatione suntuaria in Italia e in Europa tra Medioevo ed Et moderna, d. par Maria Giuseppina Muzzarelli et Antonella Campanini, Rome 2003, p. 121136. Je remercie Neithard Bulst de mavoir communiqu, en son temps, un exemplaire de son article. Thme classique prenant appui sur les quatre vertus cardinales. Si lon remonte dans le temps, il ny a que le monde romain qui puisse prsenter une situation matrielle analogue, mais le rapport entre luxe et statut social se posait dans des termes trs diffrents.

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Pour une histoire explicative du vtement

40 Inventaire de Franois de La Trmoille: 1542 et comptes dAnne de Laval, d. par Louis de La Trmoille, Nantes 1887, p. 4546: trois robes de taffetas lespagnole, trois de taffetas litalienne, trois de camelot lallemande, qui ne sont sans doute pas le rsultat accumul dinfluences successives. La synchronicit du port est partout dcrite. Voir en dernier lieu Isabelle Paresys, The Dressed Body: the Moulding of Identities in 16th Century France, dans: The Fashioning of Self: Forging an European Identity, ca. 14001700, d. par Bernd Roeck et Herman Roodenburg, Cambridge 2007, p. 227257. Je remercie Isabelle Paresys de mavoir communiqu son essai. 41 Cf. Bartholeyns, Naissance dune culture (n. 5), p. 2063. 42 Michel Foucault, Scurit, territoire, population. Cours au Collge de France. 19771978, Paris 2004, p. 233s. et passim. 43 Fait rappel platement par rasme, De civilitate morum puerilium [1530] / La Civilit purile, trad. par Pierre Saliat, dans: id., De pueris / De lducation des enfants, d. Bernard Jolibert, Paris 1990, chap. 2: Le vtement [] donne une ide des dispositions de lesprit [de lme]. 44 Martin Luther, Des bonnes uvres (Von den guten Werken), 4e Commandement, 16e section [1520], dans: Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe, 71 vols., Weimar 18882001, t. 6, p. 196276; cf. Martin Luther, uvres, trad. par Pierre Jundt, t. 1, Genve 1957, p. 277: notre poque, tous les souverains auraient trois uvres particulirement ncessaires accomplir, surtout dans nos rgions [] Deuximement, rfrner les dpenses excessives de la toilette, par quoi on rduit nant tant de biens [] ce nest pas chrtien. Voir aussi id., la noblesse chrtienne de la nation allemande (An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung), dans: Werke, t. 6, p. 415s., et la trad. dans id., uvres, t. 2, Genve 1966, p. 94: cest un spectacle effrayant et atroce quoffre le chef suprme de la Chrtient [] une telle pompe est scandaleuse . Pour un condens du catchisme vestimentaire des glises rformes, si proche des thmes des premiers discours chrtiens sur le vtement fustigeant le monde adultre cf. Melanchton, Oratio contra affectationem novitatis in vestitu [1527], dans: Corpus reformatorum, vol. 11, p. 139149. 45 Jean Calvin, Institution de la religion chrestienne, t. 4, d. Jacques Pannier, Paris 21961 [d. de 1541], chap. 17, p. 241s.; texte latin dans id., Opera omnia quae supersunt, t. 1, Brunschwick 1863. 46 Martin Luther, Jugement sur les vux monastiques (De votis monasticis) [1522], dans: Werke (n. 44), t. 8, p. 575, et id., uvres (n. 44), trad. par A. Greiner, t. 3, Genve 1964, p. 90: La coule et la tonsure font-elle le moine? Tout est vous, dit Paul, mais vous tes Christ. Et moi, jappartiendrais mon habit, et ce ne serait pas plutt lhabit qui mappartiendrait?

47 Ou ascse intramondaine, cf. Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus [19041905], Gesammelte Aufstze zur Religionssoziologie, vol. 1, Tbingen 1920, p. 1206. 48 Concile de Trente, Session XIV [25 nov. 1551], Prambule et Canon VI, dans: Les Conciles cumniques, t. 2, vol. 2, d. par Giuseppe Alberigo, Paris 1994, p. 1452s., l. 1012 et p. 1456s., l. 30s. 49 Concile de Trente, Session XXII [17 sept. 1562], Canon I, dans: ibid., p. 1498s., l. 35s. 50 Un dogme qui tait loin de ntre quune doctrine de thologiens, cf. Isabelle Kalinowski, Introduction Max Weber, Lthique protestante et lesprit du capitalisme, Paris 32002, p. 20. 51 Cf. Calvin, Institution (n. 45). 52 Dialogique au sens quen donne Edgar Morin, La Mthode, 5. Lhumanit de lhumanit. Lidentit humaine, Paris 2001, p. 347 et passim: ici un systme dopposition dont les ples se dterminent mutuellement et qui vient sexprimer par des signes antagonistes complmentaires. 53 Clment VII, Pie V , cf. Louis Trichet, La Tonsure. Vie et mort dune pratique ecclsiastique, Paris 1990, p. 129. 54 Martin Luther, Commentaire de lptre aux Galates (In epistolam S. Pauli ad Galatas commentarius ex praelectione [1531], dans: Werke (n. 44), t. 40, 1, p. 308 (chap. 2, v. 21); voir id., uvres (n. 44), t. 15, Genve 1969, p. 196: qui donc ne condamnerait pas les vux, la tonsure, le froc [] si on lui disait qu cause de ces choses il rejette la grce de Dieu. 55 En particulier le chromoclasme pouss des protestants se conjuguait parfaitement au noir princier en grande faveur depuis le sicle prcdent, cf. par ex. Michel Pastoureau, Une histoire symbolique du Moyen ge occidental, Paris 2004, p. 156170; antrieurement: id., Lglise et la couleur. Des origines la Rforme, dans: Bulletin de lcole des chartes 147 (1989), p. 203230, ici p. 226s., et id., Du bleu au noir. thiques et pratiques de la couleur la fin du Moyen ge, dans: Mdivales 14 (1988), p. 922. 56 Sur les situations internormatives comme facilitateurs normatifs: Gil Bartholeyns, Sociologies de la contrainte. Grands modles et petites traces, dans: Revue historique 642 (2007), p. 285323. 57 Calvin, Institution (n. 45), p. 274, 288, 292294. Sur ce passage cf. Denis Crouzet, La Gense de la rforme franaise: 15201560, Paris 1996, p. 300s. 58 Baldassare Castiglione, Le Livre du courtisan [1528; d. 1580], d. et trad. par Alain Pons, Paris 1991, p. 139141: Il me plat aussi que toujours ils tendent plus vers le grave et le srieux que vers le vain []. Jentends cela du vtement ordinaire. Juan Luis Vivs [14921540], Livre de linstitution de la femme chrestienne, tant en son enfance que mariage et viduit [] [trad. franaise de 1523], Le

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Havre 1891, rimp. Genve 1970, p. 64s.: les avoir decens pour vtir, non pour superbir. De nombreux tmoignages dans Abigail S. Lang, Mode & contre-mode: une anthologie de Montaigne Perec, Paris 2001. Alan Hunt, Governance of the Consuming Passions. A history of Sumptuary Laws, New York 1996; Michle Fogel, Modle dtat et modle social de dpense: les lois somptuaires en France de 1485 1660, dans: Gense de ltat moderne. Prlvement et redistribution. Actes du colloque de Fontevraud, 1984, d. par Jean-Philippe Genet et Michel Le Men, Paris 1987, p. 227235; Pascal Bastien, Aux tresors dissipez lon cognoit le malfaict: hirarchie sociale et tansgression des ordonnances somptuaires en France, 15431606, Renaissance et Rformation 23/4 (1999), p. 2334, ici p. 24. Ldition critique par Neithard Bulst de la lgislation somptuaire des rois de France ( paratre) devrait tablir le nombre exact revoir la hausse par rapport aux estimations prcdentes des rglements royaux pour le XVIe sicle. Le degr dapplication et par consquent limpact vestimentaire de ces lois sont en train dtre rvalus, cf. Thomas Lttenberg, Lgislation symbolique ou contrainte effective? Les lois vestimentaires dans les villes allemandes du XVIe sicle, dans: Vture et pouvoir: XIIIeXXe sicle, d. par Christine Aribaud et Sylvie Mouysset, Toulouse 2003, p. 137148. Jean Calvin, Commentaires sur le Nouveau Testament [sur ld. fr. de 1561], t. 3, Paris 1855, II Corinthiens, chap. 8, v. 14. Lexpression est celle dAndr Biler dans sa belle tude, La Pense conomique et sociale de Calvin, Genve 1959, p. 348. Jai dvelopp ce type dhistoire du vtement, partir dun thme prcis, dans Gil Bartholeyns, Lhomme au risque du vtement. Un indice dhumanit dans la culture occidentale, dans: Adam et lastragale. Essais danthropologie et dhistoire sur les limites de lhumain, d. par Gil Bartholeyns et al., Paris 2009, p. 99136. Michel Foucault, LArchologie du savoir, Paris 1969, p. 10s. Cf. Bartholeyns, Naissance dune culture (n. 5). Par exemple, les fils et petits fils dAmde V, comte de Savoie: Amde VI, dit le Comte Vert (13431383), et Amde VII, dit le Comte Rouge (13831391), cf. Nadge Gauffre, Autour de la couleur du vtement la cour de Savoie la fin du rgne dAmde VI, dans: Histoire de lart 48 (2001), p. 2937. On pensera galement au fameux Prince Noir. On voit ce que peut cette mthode, au fond assez classique, quand elle est pratique par ex. par Michel Pastoureau, Bleu. Histoire dune couleur, Paris 2000, ou de manire plus lgre pour les rayures: id., Ltoffe du Diable. Une histoire des rayures et des tissus rays, Paris 1991; cf. aussi n. 55. Dune certaine faon, Pastoureau est un des rares avoir entrepris une histoire comprhensive des changements de la

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sensibilit matrielle, sauf quand il aborde le vtement, cf. id., Le temps mis en couleurs. Des couleurs liturgiques aux modes vestimentaires (XIIeXIIIe sicles), dans: Bulletin de lcole des Chartes 157 (1999), p. 111135, ici p. 129131. Comme a pu le faire Thomas Lttenberg, The Cod-piece A Renaissance Fashion between Sign and Artefact, dans: Medieval History Journal 8/1 (2005), p. 4981. Pour le point 2 du texte voir Bartholeyns, Naissance dune culture (n. 5), p. 64124. Les articles que Peter von Moos a consacr au vtement vont dans ce sens en tablissant la situation structurale de lidentit vestimentaire, sans toutefois poser le problme du changement factuel dans le cas dun changement de rapport au vtement, cf. Peter von Moos, Das mittelalterliche Kleid als Identittssymbol und Identifikationsmittel, dans: Unverwechselbarkeit. Persnliche Identitt und Identifikation in der vormodernen Gesellschaft (Norm und Struktur 23), d. par id., Cologne/Weimar/Vienne 2004, p. 123146. On y trouve lessentiel des travaux allemands sur cette question moins prise par lhistoriographique francophone. Je le remercie chaleureusement de mavoir communiqu plusieurs reprises des manuscrits qui ntaient pas encore publis. Paul-Andr Rosental, Construire le macro par le micro: Fredrik Barth et la micro storia, dans: Jeux dchelles. La micro-analyse lexprience, d. par Jacques Revel, Paris 1996, p. 141159, ici p. 159. Il na pas t question despace dans la prsente contribution, aussi je me permets de renvoyer Bartholeyns, What Brabant Did to Savoy (n. 31) en attendant Bartholeyns et Kusman, Dans de beaux draps (n. 31). Ces articles sattachent dcrire la srie causale dadoption des habitudes vestimentaires aristocratiques du Nord et des draps brabanons, toffe la plus prestigieuse du march europen au XIVe sicle, par les membres de la cour de Savoie et en Savoie: ces produits et manires imports justifieraient que lon parle de mode brabanonne en Savoie. Mais dit ainsi, cela ne dit rien sur le plan historique, et lorsque les faits sont examins dans le dtail, ils nappellent pas particulirement cette formule. Par ex. la London College of Fashion de la University of the Arts London. Citons de manire indicative les noms de Rebecca Arnold, Malcolm Barnard, Richard Bernstein, Christopher Breward, Stella Bruzzi, Pamela Church-Gibson, Jennifer Craik, Diana Crane, Fred Davis, Joan Dejean, Joanne B. Eicher, Joanne Entwistle, Caroline Evans, J. Finkelstein, R. Fortassier, Tamar Garb, Jennifer M. Jones, Yuniya Kawamura, Juliette Peers, Richard Sennett, Valerie Steele, Caroline Weber, Elizabeth Wilson, et n. 2. mes yeux, louvrage dcisif sur ce concept et ce fait, qui serait la fois historique, sociologique et anthropologique, nexiste pas. Il est cependant possible.

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