7523

1 / 2010 Sämtliche Modelle stehen unter

 Urheberschutz, gewerbliches
Nacharbeiten ist nicht gestattet. deUTsch
Tous les modèles sont sous la
protection des droits d‘auteur, schniTTTeile:
leur reproduction à des fins com-
A B 1 Vorderteil 2x A 13 Klappe 4x
SAKKO VESTON SPORTS JACKET CHAQUETA AMERICANA merciales est strictement interdite.
A B 2 Rückenteil 2x A 14 Paspel 4x
AB: körpernah, ajusté, fitted, ajustado All models are copyrighted.
Reproduction for commercial pur-
A B 3 Seitenteil 2x A 15 Taschenbeutel 2x
poses is not allowed.
A B 4 Oberärmel 2x B 16 Klappe 4x
114 cm 140 cm A B 5 Unterärmel 2x B 17 Tasche 2x
Größen Tailles Sizes Tallas Eur 44 46 48 50 52 54 44 46 48 50 52 54 A B 6 Ärmelblende 2x B 18 Taschenblende 2x
A B 7 Unterkragen 1x B 19 Schlaufen 1x
A m 3,00 3,00 3,00 3,15 3,20 3,20 2,40 2,40 2,40 2,65 2,75 2,75 A B 8 Oberkragen 1x B 20 Gürtel 1x
► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► A B 9 Kragensteg 2x B 21 Gürtel 1x
B m 3,20 3,20 3,25 3,40 3,50 3,50 2,60 2,60 2,60 3,00 3,00 3,00 A B 10 Vord. Besatz 2x FUTTERTEILE
► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► A B 11 Rückw. Besatz 1x A B 22 Rückenteil 1x
AB m 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 A B 12 Patte 1x A B 23 Taschenbeutel 2x
Futter, Doublure, Lining, Forro rechte Stoffseite • endroit
goede kant • diritto della
die ZuschneideplÄne sind auf dem schnittbogen
► mit Richtung avec sens with nap con dirección ★ ohne Richtung sans sens without nap sin dirección stoffa • lado derecho de la tela
tygets räta • stoffets retside
Sakko mit halbem Futter. Veston avec demi-doublure. Sports jacket with short lining. Chaqueta con forrada en parte. лицевая сторона PaPierschniTTTeile vOrbereiTen
Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf dem
AB: Schnittbogen aus: Hemden, Jacken und Mäntel nach der Oberweite,
A: 4 x Hosen nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn nötig, den Papierschnitt
Einlage • triplure • tussen- B: 5 x um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der Burda-Maßtabelle abwei-
voering • rinforzo • entretela chen.
mellanlägg • indlæg
AB:
Leinen, beschichtete прокладка linke Stoffseite • envers AB
Baumwollstoffe, Tweed 90 cm x 150 cm verkeerde kant • rovescio Schneiden Sie vom Schnittbogen
della stoffa • lado revés de la tela •
tygets aviga stoffets vrangside •
für die JACKE A Teile 1 bis 15, 22 und 23,
für die JACKE B Teile 1 bis 12 und 16 bis 23

2 cm
B: изнаночная сторона
Lin, cotonnade enduite, in der benötigten Größe aus.

5 cm
tweed
A: 6,60-7,40 m
B: 5,40-6,10 m
schniTT verlängern Oder kÜrzen
Linnen, katoenen stoffen B: Öse • Œillet • Oogje • Asola Wenn Sie normalerweise Kurzgrößen oder Lange-Größen tragen, kön-
met beschermlaagje, Ojetes • Öljett • Maller • Блочка nen Sie den Schnitt an den eingezeichneten Linien „hier verlängern
tweed 4x oder kürzen“Ihrer Größe anpassen. So bleibt die Passform erhalten.
Einlage • triplure • tussen-
voering • rinforzo • entretela
mellanlägg • indlæg = Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den glei-
Lino, cotone A прокладка chen Betrag.
idrorepellente, tweed So wird es gemacht:
Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien durch.
Zum Verlängern schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinan-
Lino, géneros der.
impermeables de B Zum Kürzen schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig über-
algodón, tweed einander.
Die seitl. Kanten ausgleichen. Knopflöcher neu einteilen.
Futter • doublure • voering
Linne, ytbehandlade fodera • forro • foder • fór
bomullstyger, tweed подкладка zUschneiden
STOFFBRUCH (– – – –) bedeutet: Hier ist die Mitte eines Schnittteils
Lærred, bomuldsstoffer aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt so
med broderi, tweed groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.
73-82 cm
Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan
Льняные полотна, х/б ткани werden mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt.
Volumenvlies • vlieseline
с покрытием, твид gonflante • volumevlies Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die Anord-
fliselina ovattata • entretela de
relleno • polyestervliselin
nung der Schnittteile auf dem Stoff.
© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 2, 77652 Offenburg, Germany volumenvlies • волюменфлиз
AB
Bei einfacher Stofflage die Schnittteile auf die rechte Seite stecken.
This pattern does not include English sewing instructions. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Seite innen. Teile auf die linke
Please note that these instructions can be downloaded from our website www.burdastyle.com. Seite stecken. Die Teile, die auf dem Zuschneideplan über dem Stoff-
bruch liegen, zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden.
EINLAGE • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • INDLÆG • ПРОКЛАДКА NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden:
4 cm Saum, 1,5 cm an allen anderen Kanten und Nähten, außer an der
rückw. Schlitzkante und an Teil 14 u. 19 (Nahtzugabe ist schon enthal-
10 11 7 A 13 ten).
AB 2
Mit Hilfe von BURDA Kopierpapier die Schnittkonturen (Naht- und
1x 1x 2x Saumlinien) und die in den Teilen eingezeichneten Linien und Zeichen
auf die linke Stoffseite übertragen. Eine Anleitung finden Sie in der Pa-
12 8 14 ckung.

4x EINLAGE laut Zeichnungen zuschneiden und auf die linke Stoffseite

1x 1x bügeln. Zusätzlich 4 cm breite Einlagestreifen auf die Saumzugabe der
Vorder- und Rückenteile bügeln. Schnittkonturen auf die Einlage über-
9 tragen.
6
2x FUTTER nach den Teilen 4, 5, 22, 23 und bei A zusätzlich nach Teil 15
zuschneiden.
= Siehe Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen.
2x Naht- und Saumzugaben müssen zugegeben werden:
2x 1,5 cm an allen Kanten und Nähten.
1x 1x Schnittkonturen auf die Futterteile übertragen.

B 16 nähen
Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinan-
2x der.
1x 1x Alle Linien in den Schnittteilen mit Heftstichen auf die rechte Stoffseite
übertragen.

AB JACKE
Rückw. Mittelnaht / Schlitz

1 Am rechten Rückenteil die Schlitzkante an der markierten Linie

RECHTS KANTE zurückschneiden.

2 Rückenteile rechts auf rechts legen. Mittelnaht von oben bis unten
heften. Naht von oben bis zum Schlitzzeichen steppen, Nahtenden si-
chern. Schlitz noch geheftet lassen.

3 Nahtzugaben und Schlitzkanten in das rechte Rückenteil bügeln.

Den Besatz des linken Rückenteils an der Linie LINKS UMBRUCH um-
bügeln. Besatz- und Untertrittkanten auf dem rechten Rückenteil fest-
heften.

4 TIPP: Da die Jacken nur ein halbes Futter bekommen, alle sicht-
baren Nahtzugaben (auch an den Taschenbeuteln, die inneren Besatz-
kanten und den Saum) laut Zeichnung mit gefalztem Schrägband ein-
fassen. Die eingefassten Kanten werden in den folgenden Zeich-
nungen nicht dargestellt.

5 Rechtes Rückenteil von außen wie eingezeichnet schräg abstep-

pen, dabei Untertritt und Besätze feststeppen. Nahtenden sichern.

Abnäher der Vorderteile heften und spitz auslaufend steppen. Abnä-

her zur vord. Mitte bügeln.

Pattentasche / linkes Vorderteil

Taschenlinien für Gr. 50 bis 54 wie bei Gr. 44 bis 48 einzeichnen. 4 cm
breiten Einlagestreifen über den Taschenlinien aufbügeln. Linien mit
Heftstichen auf die rechte Stoffseite übertragen.

6 Patte an der Umbruchlinie falten, rechte Seite innen. Schmalseiten

zusteppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken schräg ab-
schneiden.
Patte wenden. Kanten heften, bügeln, bei B 0,5 cm breit absteppen.
Offene Kanten aufeinanderheften. Nahtzugaben auf 0,7 cm Breite zu-
rückschneiden.
= Nahtzugabe der Taschenbeutel an der geraden Kante auf 0,7 cm
Nahtzugabe zurückschneiden.

7 Patte mit der verstärkten Seite auf die Ansatzlinie heften. Einen Ta-
schenbeutel über die Patte legen und festheften. Den zweiten Ta-
schenbeutel so festheften, dass die gerade Kante an die Patte trifft.

8 Patte und Taschenbeutel an den markierten Ansatzlinien feststep-

pen, dabei am oberen Taschenbeutel an beiden Enden 0,5 cm kürzer
steppen. Nahtenden sichern.

9 Vorderteil zwischen den Stepplinien an der Einschnittmarkierung

einschneiden, jeweils bis dicht zum letzten Steppstich schräg ein-
schneiden, so dass kleine Dreiecke entstehen. Taschenbeutel und
Patte nicht einschneiden.

J Taschenbeutel durch den Einschnitt nach innen wenden. Patte

über den Einschnitt bügeln und festheften.

K Die Dreiecke an den Einschnittenden nach innen falten. Taschen-

beutel aufeinanderheften, gleichschneiden und vom unteren Taschen-
beutel aus aufeinandersteppen, dabei direkt oberhalb des Dreiecks
beginnen bzw. enden und über die Dreiecke hinweg steppen. Nahten-
den sichern. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern.
Die schmalen Pattenkanten von Hand festnähen.

L Seitenteile rechts auf rechts auf die Vorderteile legen Teilungsnäh-

te heften (Nahtzahl 1) und steppen.
Zugaben in die Seitenteile bügeln.

A Paspeltaschen mit Klappen

M Die Taschenlinien vor dem Abnäher im Vorderteil gelten nur für Gr.
44. Für die anderen Größen die Taschenlinien in gleicher Länge zum
Abnäher einzeichnen. Die Einschnittlinie dazwischen an den Enden
1 cm kürzer einzeichnen.
4 cm breiten Einlagestreifen über den Taschenlinien aufbügeln. Linien
mit Heftstichen auf die rechte Stoffseite übertragen.

Europa 14 K 09-04-01

7523_Anl.indd 2 28.12.2009 17:39:31 Uhr


francais
PIECES DU PATRON:
A B 1 Devant 2x A 13 Rabat 4x
A B 2 Dos 2x A 14 Passepoil 4x
A B 3 Côté 2x A 15 Fond de poche 2x
A B 4 Dessus de manche 2x B 16 Rabat 4x
A B 5 Dessous de manche 2x B 17 Poche 2x
A B 6 Parement de manche 2x B 18 Parement de poche 2x
A B 7 Dessous de col 1x B 19 Passants 1x
A B 8 Dessus de col 1x B 20 Ceinture 1x
A B 9 Pied de col 2x B 21 Ceinture 1x
A B 10 Parementure devant 2x PIECES EN DOUBLURE
A B 11 Parementure dos 1x A B 22 Dos 1x
A B 12 Patte 1x A B 23 Fond de poche 2x
les plans de coupe se trouvent sur la planche a patrons
La préparation du patron
Pour choisir la taille du patron, basez-vous sur le tableau des mesures
burda qui se trouvent sur la planche à patrons: d‘après le tour de poitri-
ne pour les chemisiers, vestes et manteaux, d‘après le tour des han-
ches pour les pantalons. Si nécessaire, ajoutez ou retranchez sur le
patron en papier les centimètres qui manquent ou qui sont superflus
par rapport aux mesures du tableau.
AB
Découpez de la planche à patrons
les pièces 1 à 15, 22 et 23 pour la VESTE A,
les pièces 1 à 12 et 16 à 23 pour la VESTE B,
le long du contour correspondant à la taille choisie.
Rallonger ou raccourcir le patron
Si vous êtes plus grande ou plus petite que la taille indiquée dans le
tableau des mensurations, vous pouvez retoucher le patron aux lignes
signalées par la mention „rallonger ou raccourcir ici“ afin de l‘adapter
à votre taille. Le seyant du modèle sera ainsi préservé.
= Modifiez toutes les pièces à la même ligne en ajoutant ou en retran-
chant le même nombre de centimètres.
Comment procéder
Scindez les pièces du patron le long des lignes indiquées.
Pour rallonger, écartez les pièces selon la valeur à ajouter.
Pour raccourcir, superposez les pièces selon la valeur à retrancher.
Rectifiez la ligne des bords latéraux. Répartissez les boutonnières.
La coupe du tissu
PLIURE DU TISSU (–  –  –  –): c‘est la ligne milieu d‘une pièce et en
aucun cas un bord ou une couture. La pièce, une fois coupée, aura le
double de surface et la pliure du tissu correspondra à sa ligne milieu.
Si, sur le plan de coupe, les pièces du patron sont tracées avec une
ligne discontinue, placez la face imprimée de la pièce en papier cor-
respondante dessous, contre le tissu.
Les plans de coupe sur la planche à patrons indiquent
comment disposer les pièces en papier sur le tissu.
AB
Pour couper le patron dans l‘épaisseur simple du tissu, épinglez les
pièces en papier sur l‘endroit du tissu. Pour le couper dans l‘épaisseur
double, pliez le tissu, endroit contre endroit et épinglez les pièces sur
l‘envers du tissu. Coupez les pièces, qui sur le plan de coupe dépas-
sent de la pliure du tissu, en dernier lieu dans l‘épaisseur simple du tis-
su déplié.
Les SURPLUS DE COUTURE ET D‘OURLET ne sont pas compris
dans le patron; il faut ajouter 4 cm pour l‘ourlet, 1,5 cm à tous les
autres bords et coutures, sauf au bord de fente du dos et autour des
pièces 14 et 19 (le surplus de couture est compris dans le patron).
Avec le papier graphite copie-couture BURDA, reportez sur l‘envers
du tissu tous les contours du patron (lignes de couture et lignes
d‘ourlet) ainsi que les lignes et repères importants qui sont indiqués à
l‘intérieur des pièces. Lisez les explications jointes à la pochette.
ENTOILAGE
Coupez et thermocollez l‘entoilage sur l‘envers du tissu comme indi-
qué sur les croquis. Thermocollez également des bandes d‘entoilage
de 4 cm de large sur le surplus d‘ourlet des devants et des dos. Re-
portez les contours du patron sur l‘entoilage.
DOUBLURE
Coupez les pièces 4, 5, 22, 23 et pour A également la pièce 15 dans
la doublure.
= Basez-vous sur les plans de coupe de la planche à patrons.
Les surplus de couture et d‘ourlet ne sont pas compris dans le pa-
tron; il faut ajouter 1,5 cm à tous les bords et coutures.
Reportez les contours du patron sur la doublure.
L‘assemblage des pièces
Pour coudre les pièces ensemble, veillez à les superposer endro-
it contre endroit. Bâtissez toutes les lignes à l‘intérieur des pièces afin
qu‘elles soient visibles sur l‘endroit du tissu.
AB VESTE - Couture milieu dos / fente
1 Sur le dos droit, recouper le bord de fente sur le tracé portant la
mention A DROITE, BORD.
2 Poser les dos endroit contre endroit. Bâtir la couture milieu du bord
supérieur au bord inférieur. Piquer la couture du bord supérieur au
repère de fente, assurer les extrémités de la couture par des points de
piqûre retour. Ne pas défaire le bâti de la fente à ce stade de
l‘assemblage.
3 Coucher les surplus de couture et les bords de fente dans le dos
droit, repasser. Plier la parementure du dos gauche suivant la ligne A
GAUCHE, PLIURE, sur l‘envers, repasser. Bâtir les bords de la pare-
menture et de la sous-patte sur le dos droit.
4 CONSEIL: comme les vestes ne seront doublées que par une de-
mi-doublure, ganser tous les surplus de couture visibles (également
ceux des fonds de poche, des bords intérieurs de la parementure et
de l‘ourlet) selon le croquis avec le biais pré-plié. Les bords gansés ne
seont pas représentés dans les croquis suivants.
5 Surpiquer le dos droit comme indiqué en procédant par l‘endroit,
veiller à fixer la sous-patte et les parementures. Assurer les extrémités
de la couture avec des points de piqûre retour.
Bâtir les pinces sur les devants et les piquer en les effilant. Coucher
la profondeur des pinces vers la ligne milieu devant, repasser.
Poche à patte / devant gauche
Tracer les lignes de poche pour les tailles 50 à 54 comme pour les
tailles 44 à 48. Thermocoller des bandes d‘entoilage de 4 cm de large
par-dessus les lignes de poche. Bâtir ces lignes afin qu‘elles soient vi-
sibles sur l‘endroit du tissu.
6 Plier la patte suivant la ligne de pliure, l‘endroit à l‘intérieur. Fermer
les petits côtés. Recouper les surplus de couture, épointer les angles
en les recoupant en biais. Retourner la patte sur l‘endroit. Bâtir les
bords, repasser, pour B surpiquer la patte à 0,5 cm des bords. Bâtir les
bords ouverts ensemble. Recouper les surplus de couture à 0,7 cm du
contour du patron. = Recouper le surplus de couture des fonds de
poche au bord rectiligne à 0,7 cm du contour du patron.
7 Bâtir la patte, sa face entoilée sur la ligne de montage. Poser un
fond de poche par-dessus la patte et le bâtir en place. Bâtir le second
fond de poche en place en veillant à placer son bord rectiligne contre
la patte.
8 Piquer la patte et les fonds de poche en place suivant les tracés 7 Zakstrook met de verstevigde kant bij de lijn vastrijgen. Een zak-
des lignes de montage, en veillant à interrompre la couture sur le fond
de poche supérieur à 0,5 cm de chaque extrémité. Assurer les extré-
mités des coutures par des points de piqûre retour.
9 Fendre le devant entre ces coutures suivant le tracé de fente, et à
chaque extrémité de la fente entailler en biais vers les extrémités de
couture jusqu‘au ras du dernier point de piqûre de façon à obtenir un
petit triangle à chaque extrémité. Ne pas sectionner les fonds de
poche et la patte.
J Rabattre les fonds de poche sur l‘envers à travers la fente. Coucher
la patte par-dessus la fente, repasser et la bâtir en place.
K Plier les petits triangles aux extrémités de fente sur l‘envers. Su-
perposer les fonds de poche et les bâtir ensemble. Recouper les fonds
de poche pour égaliser leur contour et piquer les épaisseurs ensemb-
le en procédant par le fond de poche inférieur; pour ce faire commen-
cer et terminer directement au-dessus du triangle et piquer au-delà
des triangles. Assurer les extrémités de la couture par des points de
piqûre retour. Surfiler les surplus de couture ensemble.
Fixer les petits côtés de la patte à la main.
L Poser les côtés sur les devants, endroit contre endroit, bâtir les
coutures de découpe (chiffre-repère 1) et piquer.
Coucher les surplus sur les côtés, repasser.
A Poches passepoilées avec rabat
M Les lignes de poche avant la pince ne sont tracées sur le devant
que pour la taille 44. Pour les autres tailles, tracer des lignes de poche
de même longueur vers la pince. Entre ces lignes, tracer la ligne de
fente plus courte en terminant à 1 cm des extrémités. Thermocoller
des bandes d‘entoilage de 4 cm de large par-dessus les tracés de
poche sur l‘envers des devants. Bâtir ces lignes afin qu‘elles soient vi-
sibles sur l‘endroit du tissu.
7523_Anl.indd 3
7523 / 1
nederlands
PATROONDELEN:
A B 1 voorpand 2x A 13 klep 4x
A B 2 achterpand 2x A 14 paspel 4x
A B 3 zijpand 2x A 15 zakdeel 2x
A B 4 bovenmouw 2x B 16 klep 4x
A B 5 ondermouw 2x B 17 zak 2x
A B 6 mouwbies 2x B 18 zakbies 2x
A B 7 onderkraag 1x B 19 lussen 1x
A B 8 bovenkraag 1x B 20 ceintuur 1x
A B 9 kraagstaander 2x B 21 ceintuur 1x
A B 10 beleg voor 2x VOERING
A B 11 beleg achter 1x A B 22 achterpand 1x
A B 12 zakstrook 1x A B 23 zakdeel 2x
knipvoorbeelden staan op het werkblad
papieren patroondelen voorbereiden
Zoek de maat volgens de burda-maattabel op het werkblad: overhem-
nden, jassen en mantels volgens de bovenwijdte kiezen; broeken vol-
gens de heupwijdte. Indien nodig, de papieren patroondelen met het
aantal cm aanpassen dat uw maten van de burda-maattabel afwi-
jken.
AB
Knip in de betreffende maat van het werkblad uit:
voor JAS A delen 1 tot 15, 22 en 23,
voor JAS B delen 1 tot 12 en 16 tot 23.
patroon verlengen of inkorten
Als u normaalgesproken een korte of lange maat draagt, kunt u het pa-
troon bij de getekende lijnen “hier verlengen of inkorten” aan uw maat
aanpassen. Op deze manier blijft de pasvorm behouden.
= Verander altijd alle delen bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal cm.
Zo gaat u te werk:
Knip de patroondelen bij de aangegeven lijnen door.
Om te verlengen de delen zo ver mogelijk uit elkaar leggen.
Om in te korten de randen van de patroondelen over elkaar heen leg-
gen.
De zijranden weer mooi verlopend maken. Knopen opnieuw indelen.
Knippen
STOFVOUW (–  –  –  –): dit is het midden van het patroondeel (géén
kant of naad). Het deel 2x zo groot knippen; lijn voor de stofvouw =
middelllijn.
Patroondelen die met een streeplijn getekend zijn, worden met de be-
schreven kant naar onderen op de stof gelegd.
In de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen
op de stof gelegd moeten worden.
AB
Bij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van de stof vast-
spelden. Bij dubbele stoflaag ligt de goede kant binnen. De delen op
de verkeerde kant vastspelden. De delen die in het knipvoorbeeld over
de stofvouw heen liggen, als laatste van opengevouwen stof knip-
pen.
NADEN EN ZOMEN aanknippen:
4 cm zoom, 1,5 cm bij alle andere randen en naden, behalve bij de
achterste splitrand en bij deel 14 en 19 (al incl. naad).
Met BURDA-kopieerpapier (gebruiksaanwijzing in de verpakking) de
contouren (naad- en zoomlijnen) en de lijnen en tekentjes in de delen
op de verkeerde kant van de stof overnemen.
TUSSENVOERING volgens de tekening knippen en aan de verkeerde
kant van de stof opstrijken. Bovendien 4 cm brede stroken bij de zoom
van het voor- en achterpand opstrijken. De contouren op de tussen-
voering overnemen.
VOERING volgens de delen 4, 5, 22, 23 en bij A bovendien volgens
deel 15 knippen.
= Zie knipvoorbeelden op het werkblad.
Naden en zoom aanknippen:
1,5 cm bij alle randen en naden.
Patroonlijnen op de delen van voering overnemen.
NAAIEN
Bij het stikken van de delen liggen de goede kanten op elkaar.
Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede kant van
de stof aangeven.
AB JAS
Middenachternaad / split
1 Bij het rechterachterpand de splitrand bij de aangegeven lijn
RECHTS KANTE bijknippen.
2 De achterpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar). De
middenachternaad vanaf de bovenkant tot onder rijgen. De naad
vanaf de bovenkant tot het splittekentje stikken. Een keer heen en te-
rug stikken. Split nog dichtgeregen laten.
3 Naden en splitranden naar het rechterachterpand toe strijken. Het
beleg van het linkerachterpand bij de lijn LINKS UMBRUCH omstri-
jken. De rand van het beleg en de onderslag bij het rechterachterpand
vastrijgen.
4 TIP: omdat de jas slechts voor de helft gevoerd wordt, alle zicht-
bare naden (ook bij de zakdelen, de binnenrand van het beleg en de
zoom) volgens de tekening met gevouwen biaisband omboorden. De
omboorde randen worden in de tekeningen niet meer weergegeven.
5 Rechterachterpand aan de buitenkant volgens patroon schuin
doorstikken, daarbij de onderslag en het beleg mee vaststikken. Een
keer heen en terug stikken.
Figuurnaden bij de voorpanden rijgen en tot een punt stikken. De fi-
guurnaden naar middenvoor toe strijken.
Zak met zakstrook / linkervoorpand
De lijnen voor de zak bij maat 50 tot 54 net als bij maat 44 tot 48 te-
kenen. Een 4 cm brede strook tusenvoering bij de lijnen opstrijken. De
lijnen met rijgsteken naar de goede kant overnemen.
6 De zakstrook bij de vouwlijn dubbelvouwen (goede kant binnen).
De korte randen dichtstikken. Naden bijknippen, op de hoeken schuin
afknippen.
Zakstrook keren. Randen rijgen, strijken, bij B 0,5 cm breed doorstik-
ken. De open rand dichtrijgen. Naden tot 0,7 cm breedte bijknippen.
= Naad van het zakdeel bij de rechte rand tot 0,7 cm naad bijknip-
pen.
deel over de zakstrook heen leggen en vastrijgen. Het andere zakdeel
zo vastrijgen, dat de rechte rand bij de zakstrook ligt.
8 Zakstrook en zakdelen bij de aangegeven lijnen vaststikken, daar-
bij bij het bovenste zakdeel bij beide uiteinden 0,5 cm korter stikken.
Een keer heen en terug stikken.
9 Het voorpand tussen de stiksels bij de inkniplijn inknippen, steeds
tot net voor de laatste steek schuin inknippen, zodat er kleine drie-
hoekjes ontstaan. Niet in de zakdelen en de zakstrook knippen.
J Zakdelen door de inknip naar binnen toe halen. Zakstrook over de
opening heen naar boven toe strijken en vastrijgen.
K De driehoekjes bij de uiteinden naar binnen omvouwen. De zak-
delen op elkaar rijgen, even groot knippen en vanaf het onderste zak-
deel op elkaar stikken, daarbij direct boven het driehoekje beginnen en
eindigen; de driehoekjes mee vaststikken. Een keer heen en terug stik-
ken. Naden samengenomen zigzaggen.
De korte randen van de zakstrook met de hand vastnaaien.
L De zijpanden op de voorpanden leggen (goede kanten op elkaar)
en de deelnaden rijgen (naadcijfer 1) en stikken.
Naden naar de zijpanden toe strijken.
A Zakken met paspel en klep
M De lijnen voor de zak bij de figuurnaden in het voorpand gelden al-
leen voor maat 44. Bij de andere maten de lijnen voor de zak met de-
zelfde lengte tot de figuurnaden tekenen. De inkniplijn daartussen bij
de uiteinden 1 cm korter tekenen.
Bij de lijnen voor de zak 4 cm brede stroken tussenvoering opstrijken.
De lijnen met rijgsteken naar de goede kant van de stof overnemen.
Europa 14 K 09-04-01
28.12.2009 17:39:32 Uhr
 7523 / 2
a Deutsch
A
N Paspelstreifen zu beiden Seiten der Einschnittlinie auf das Vorder-
teil heften und 0,7 cm breit feststeppen. Nahtenden sichern.

Vorderteil einschneiden, an den Taschenenden jeweils schräg ein-

schneiden, so dass kleine Dreiecke entstehen. Paspel nicht einschnei-
den (siehe Zeichnung 9). Paspel über die Ansatznähte bügeln.

O Paspel nach innen wenden und von der rechten Seite aus so fest-
heften, dass sie gleich breit sind und den Einschnitt ausfüllen. Bü-
geln.
Dreiecke an den Einschnittenden nach innen falten und auf die Pas-
peln steppen (15a).

P Futter-Taschenbeutel so auf der linken Vorderteilseite festheften,

dass die obere Kante über der Ansatznaht der unteren Paspel liegt.
Von der rechten Seite aus genau in der Ansatznaht der unteren Paspel
steppen, dabei den Taschenbeutel feststeppen. Taschenbeutel nach
unten bügeln.

Q Je eine Klappe mit Einlage rechts auf rechts auf eine Klappe ohne
Einlage legen, seitl. und untere Kanten aufeinander steppen. Nahtzu-
gaben zurückschneiden, einschneiden. Klappen wenden, bügeln.

R Klappe von der rechten Seite aus unter die obere Paspel schieben,
festheften.

S Den Stoff-Taschenbeutel über der Ansatznaht der oberen Paspel

festheften. Von der rechten Seite aus genau in der Ansatznaht der obe-
ren Paspel steppen, dabei Taschenbeutel und Klappe feststeppen.

T Taschenbeutel aufeinanderheften, gleichschneiden und vom Fut-

tertaschenbeutel aus aufeinandersteppen.

B Blasebalgtaschen mit Klappen

Taschen und Blenden versäubern. Zugabe an einer schmalen Blen-
denkante und an einer langen Blendenkante nach innen bügeln.

¡ Blende rechts auf rechts auf die seitl. und die untere Taschenkante
heften (Nahtzahl 14). Tasche an der UMBRUCHLINIE nach außen wen-
den. Besatz seitl. feststeppen und Blende feststeppen, dabei die Zu-
gabe der Blende an der Ecke einschneiden (Pfeil).
Besatz nach innen wenden. Zugabe der vord. Taschenkante nach in-
nen umheften, bügeln. Tasche an den Kanten mit Blende schmal ab-
steppen. Tasche oben wie markiert absteppen, dabei den Besatz fest-
steppen. Blende zur Hälfte bügeln, rechte Seite innen. Die Ta-
schenkante trifft auf die äußere Blendenkante (21a).
Tasche bzw. Blende, die Anstoßlinie treffend, auf das Vorderteil heften
schmal feststeppen. Seitl. Taschenkante auf die Blende stecken, oben
a schräg zusteppen (21b).
Klappen wie bei Text und Zeichnung 17 nähen, 0,5 cm breit abstep-
b pen. Offene Kanten auf 0,5 cm zurückschneiden und zusammenge-
fasst versäubern. KNOPFLOCH in Klappenmitte einarbeiten.

“ Klappen mit der Oberseite 1,5 cm oberhalb der Taschen auf die
Vorderteile steppen. Nahtenden sichern. Klappen nach unten bügeln.
Obere Kante 0,5 cm breit absteppen.

AB
Seitenteile rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, rückw. Tei-
lungsnähte steppen (Nahtzahl 2). Zugaben in das Rückenteil bügeln.
Schulternähte steppen (Nahtzahl 3), dabei die rückw. Schulterkanten
einhalten. Zugaben auseinanderbügeln.
Rückw. Besatz rechts auf rechts auf den Halsausschnitt am Futter-
rückenteil steppen (Nahtzahl 6). Zugaben zurückschneiden und in
das Futter bügeln.

{ Vord. Besätze auf das Futterrückenteil legen, Schulternähte step-

pen (Nahtzahl 7), Rückenteil dabei einhalten. Seitennähte steppen
(Nahtzahl 8). Nahtzugaben auseinanderbügeln.
= Innere Besatzkante sowie die untere Kante am Futterrückenteil mit
Schrägband einfassen (siehe Zeichnung 4).

Kragen / Revers

} Kragensteg rechts auf rechts auf den Unterkragen steppen (Naht-

zahl 4). Zugaben zurückschneiden, einschneiden und auseinanderbü-
geln. Den zweiten Kragensteg genauso an den Oberkragen steppen.
Nähte beidseitig schmal absteppen.

≠ Unterkragen zwischen den Querstrichen auf den Halsausschnitt

steppen (Nahtzahl 5). Oberkragen genauso auf den Besatz steppen
(Nahtzahl 9). Nahtzugaben zurückschneiden, einschneiden und aus-
einander bügeln. Zeichnung zeigt Unterkragen.

¿ Oberkragen auf den Unterkragen stecken, dabei die Überlänge

vom Oberkragen von außen anschieben. Kragenteile ab der Ansatz-
naht aufeinanderheften. Die Nahtzugaben der Kragenansatznähte von
Vorderteilen und Besätzen nicht mitfassen. Steppen. Die Nahtzugabe
von Vorderteilen und Besätzen am Querstrich bis dicht zum letzten
Steppstich einschneiden (Pfeil).

å Nahtzugaben nach oben legen. Besätze ab dem Querstrich auf die

Vorderteile stecken, dabei die Überlänge am Revers von außen an-
schieben. Kanten aufeinanderheften. Steppen. Nahtzugaben, auch am
Kragen, zurückschneiden (an der unteren Kante den Saum nur bis
2 cm vor Besatzende), an den Rundungen einschneiden.

∫ Kragen wenden. Besätze nach innen wenden. Kanten heften, bü-

geln. Unterkragen und Vorderteile an der UMBRUCHLINIE gewölbt
halten. Teile mit schrägen Spannstichen festheften.
Kragenansatznähte aufeinanderstecken und von der linken Seite aus
mit Rückstichen aufeinandernähen.
B: Vord. Kanten, Kragen- und Reverskanten 0,5 cm breit absteppen.

Saum: Schlitzbesätze auflegen. Saum mit Schrägband einfassen.

ç Saum umheften, bügeln, von Hand locker annähen. Besätze wie-

der nach innen wenden und auf den Saum nähen (29a).
Vord. Besätze auf den Saum nähen.

∂ Ärmel: Unterärmel rechts auf rechts auf die Oberärmel legen,

a rückw. Nähte heften (Nahtzahl 10) und steppen.
Nahtzugaben auseinanderbügeln.

™ Zum Einhalten der Ärmelkugel von . bis . zweimal dicht nebenein-

ander mit großen Stichen steppen.
Ärmel längs falten, vord. Ärmelnähte steppen (Nahtzahl 11). Nahtzu-
gaben auseinanderbügeln.
Ärmelblende zur Rundung schließen. Zugaben auseinanderbügeln.

ƒ Ärmelblende rechts auf rechts auf die untere Ärmelkante heften

(Nahtzahl 12) und steppen. Zugaben in die Blende bügeln. Die Zugabe
der anderen langen Kante nach innen umbügeln.

Ärmel einsetzen: Zum Einhalten der Ärmelkugel die Unterfäden der

Stepplinien leicht anziehen.

© Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken. Achtung:

vord. Besätze und Futterrückenteil nicht mitfassen. Beim Ärmeleinset-
zen sind 4 Punkte für den “Sitz” entscheidend:
= Die Querstriche 13 von Oberärmel und Vorderteil müssen aufein-
ander treffen. Der Querstrich vom Unterärmel muss auf die Seitennaht
treffen. Der Querstrich der Ärmelkugel muss auf die Schulternaht tref-
fen. Die eingehaltene Weite zwischen den . muss so verteilt werden,
dass keine Fältchen entstehen. Ärmel von der Ärmelseite aus festhef-
ten und -steppen. Nahtzugaben in den Ärmel bügeln.
Futterärmel zusammennähen und wie bei Text und Zeichnung 33 in
den Armausschnitt am halben Futter einsetzen.

ª Futterärmel links auf links in den Stoffärmel schieben, untere Kan-

te auf die Blendenansatznaht heften.
Blende an der UMBRUCHLINIE nach innen umheften, an der Ansatz-
naht festheften bei A von Hand annähen.
B: Blende an den langen Kanten 0,5 cm breit absteppen, dabei die in-
nere Blendenkante und das Futter feststeppen.
AB: SCHULTERPOLSTER unterschieben, feststecken und auf den Zu-
gaben der Schulternähte annähen. Untere Futterkante an den Seiten-
nähten auf die Zugaben nähen.
KNOPFLÖCHER (A 4, B 3) in das linke Vorderteil einarbeiten.
KNÖPFE am rechten Vorderteil und bei B auf den Taschen annähen.
B Gürtelschlaufen
⁄ Streifen an den langen Kanten zur Mitte bügeln und der Länge
nach zur Hälfte bügeln, linke Seite innen. Kanten schmal aufeinander-
steppen. Bruchkante schmal absteppen.
Streifen in zwei gleichlange Teile schneiden.
Schlaufenenden versäubern, einschlagen und neben den vord. Tei-
lungsnähten an den markierten Querstrichen feststeppen (35a).

Gürtel:
Teile rechts auf rechts aneinandersteppen. Zugaben auseinanderbü-
a geln. Zugabe am geraden Ende umbügeln.

º Gürtel an der UMBRUCHLINIE falten, rechte Seite innen. Kanten

laut Zeichnung aufeinanderheften und -steppen. Zugaben zurück-
schneiden, Ecken schräg abschneiden.
Gürtel wenden. Kanten heften, bügeln und absteppen. An der Um-
bruchlinie in Gürtelmitte ein Loch einstanzen. Gürtelende an der UM-
BRUCHLINIE um den Steg der Schließe legen, feststeppen. ÖSEN wie
markiert einstanzen.

Europa 14 K 09-04-01

7523_Anl.indd 4 28.12.2009 17:39:33 Uhr


francais
A A
N Bâtir les passepoils de chaque côté de la ligne de fente sur les de- N De paspelstroken aan beide kanten van de inkniplijn op het voor-
vants endroit contre endroit et les piquer en place à 0,7 cm des bords.
Assurer les extrémités des coutures par des points de piqûre retour.
Fendre chaque devant entre ces coutures suivant le tracé de fente et
à chaque extrémité de fente, entailler en biais vers les extrémités des
coutures jusqu‘au dernier point de piqûre de façon à obtenir un petit
triangle. Ne pas sectionner les passepoils (voir croquis 9). Rabattre les
passepoils par-dessus leur couture de montage, repasser.
O Rabattre les passepoils sur l‘envers, et les bâtir en place en pro- O Paspels naar binnen keren en aan de goede kant zo vastrijgen, dat
ze even breed zijn en de opening opgevuld is. Strijken. De driehoekjes
cédant par l‘endroit et en veillant à ce qu‘ils aient la même largeur et
qu‘ils remplissent la fente. Repasser. Plier les petits triangles aux ex-
trémités de fente sur l‘envers et les piquer sur les passepoils (fig.
15a).
P Bâtir les fonds de poche en doublure sur l‘envers des devants en
plaçant le bord supérieur par-dessus la couture de montage du passe-
poil inférieur. Sur l‘endroit de chaque devant, piquer exactement dans
la couture de montage du passepoil inférieur en veillant à fixer le fond
de poche. Coucher le fond de poche vers le bas, repasser.
Q Poser un rabat entoilé, endroit contre endroit, sur chaque rabat Q Steeds een verstevigd klep op een niet-verstevigd klepdeel leggen
(goede kanten op elkaar), de zijranden en onderrand stikken. Naden
non entoilé, piquer les bords latéraux et inférieur ensemble. Recouper
les surplus de couture, les cranter. Retourner les rabats sur l‘endroit,
repasser.
R Glisser un rabat sous chaque passepoil supérieur en procédant par
l‘endroit, le bâtir en place.
S Bâtir un fond de poche en tissu par-dessus la couture de montage
du passepoil supérieur. Sur l‘endroit du devant, piquer exactement
dans la couture de montage du passepoil supérieur en veillant à fixer
le fond de poche et le rabat.
T Superposer les fonds de poche et les bâtir ensemble. Recouper les
fonds de poche pour égaliser leur contour et piquer les épaisseurs en-
semble en procédant chaque fois par le fond de poche en doublure.
B Poches à soufflet avec rabat
Surfiler les poches et les parements. Plier le surplus d‘un petit coté et
d‘un grand côté de parement sur l‘envers, repasser.
¡ Bâtir le parement, endroit contre endroit, sur le bord latéral et le
bord inférieur de la poche (chiffre-repère 14). Retourner la poche sui-
vant la LIGNE DE PLIURE sur l‘endroit. Piquer la parementure en place
sur le côté et fixer le parement en veillant à cranter le surplus du pare-
ment dans l‘angle (flèches). Rabattre la parementure sur l‘envers. Plier
et bâtir le surplus du bord devant de poche sur l‘envers, repasser. Sur-
piquer la poche au ras des bords avec parement. Surpiquer la poche
en haut selon le tracé en veillant à fixer la parementure. Plier le pare-
ment en deux, l‘endroit à l‘intérieur, repasser. Poser le bord de poche
sur le bord extérieur du parement (fig. 21a). Bâtir la poche ou le pare-
ment, contre la ligne de position, sur le devant et les piquer au ras des
bords. Epingler le bord de poche latéral sur le parement, piquer en
haut en biais pour fermer (fig. 21b). Coudre les rabats comme indiqué
au paragraphe et au croquis 17, les surpiquer à 0,5 cm des bords la-
téraux et inférieurs. Recouper les bords ouverts à 0,5 cm du contour
du patron, et les surfiler ensemble. Exécuter la BOUTONNIERE au mi-
lieu du rabat.
“ Piquer les rabats, le dessus à 1,5 cm au-dessus des poches, sur
les devants. Assurer les extrémités des coutures par des points de pi-
qûre retour. Coucher les rabats vers le bas, repasser. Surpiquer le ra-
bat à 0,5 cm du bord supérieur.
AB: Poser les côtés sur le dos, endroit contre endroit, piquer les cou-
tures de découpe dos (chiffre-repère 2). Coucher les surplus dans le
dos, repasser. Piquer les coutures d‘épaule (chiffre-repère 3), en
soutenant les bords d‘épaule du dos. Ecarter les surplus au fer. Piquer
la parementure dos, endroit contre endroit, sur l‘encolure du dos en
doublure (chiffre-repère 6). Recouper les surplus et les coucher dans
la doublure, repasser.
{ Poser les parementures devant sur le dos en doublure, piquer les { De belegdelen op het achterpand van voering leggen, de schou-
coutures d‘épaule (chiffre-repère 7), en soutenant le dos. Piquer les
coutures latérales (chiffre-repère 8). Ecarter les surplus de couture au
fer. = Ganser le bord intérieur de la parementure ainsi que le bord in-
férieur de la doublure avec le biais (voir croquis 4).
Col / revers
} Piquer un pied de col, endroit contre endroit, sur le dessous de col } De kraagstaander op de onderkraag vaststikken (goede kanten op
(chiffre-repère 4). Recouper les surplus, les cranter, et les écarter au
fer. Piquer de même le deuxième pied de col sur le dessus de col.
Surpiquer de part et d‘autre au ras des coutures.
≠ Piquer le dessous de col, entre les repères transversaux, sur
l‘encolure (chiffre-repère 5). Piquer de même le dessus de col sur la
parementure (chiffre-repère 9). Recouper les surplus de couture, les
cranter et les écarter au fer. Le croquis représente le dessous de
col.
¿ Epingler le dessus de col sur le dessous de col en résorbant
l‘excédent de longueur du dessus de col par l‘extérieur. Bâtir les épais-
seurs de col l‘une sur l‘autre à partir de la couture de montage. Ne pas
saisir les surplus des coutures de montage du col sur les devants et
les parementures. Piquer. Entailler le surplus sur les devants et les pa-
rementures au repère transversal jusqu‘au ras du dernier point
(flèche).
å Coucher les surplus de couture vers le haut. Epingler les paremen- å Naden naar boven toe leggen. Belegdelen vanaf het streepje op de
tures, à partir du repère transversal sur les devants en veillant à résor-
ber l‘excédent de longueur du revers par l‘extérieur. Bâtir les bords en-
semble. Piquer. Recouper les surplus de couture, également ceux du
col (au bord inférieur ne recouper l‘ourlet que jusqu‘à 2 cm avant
l‘extrémité de la parementure), cranter les surplus dans les arrondis.
∫ Retourner le col sur l‘endroit. Rabattre les parementures à l‘intérieur
de la veste. Bâtir les bords, repasser. Maintenir le dessous de col et les
devants galbés suivant la LIGNE DE PLIURE. Bâtir les pièces en place
au point lancé oblique. Epingler les coutures de montage du col en-
semble, et les coudre ensemble au point arrière en procédant par
l‘envers. B: surpiquer la veste à 0,5 cm des bords devant, des bords
de col et de revers. Ourlet: déplier les parementures de fente. Ganser
l‘ourlet avec le biais.
ç Plier et bâtir l‘ourlet sur l‘envers, repasser, le coudre souplement à ç
la main. Rabattre à nouveau les parementures à l‘intérieur de la veste
et les coudre contre l‘ourlet (fig. 29a). Coudre les parementures devant
contre l‘ourlet.
∂ Manches: poser les dessous de manche sur les dessus de man-
che, endroit contre endroit, bâtir les coutures dos (chiffre-repère 10)
et piquer. Ecarter les surplus de couture au fer.
™ Pour soutenir les têtes de manche, exécuter deux piqûres à grands ™ Voor het verdelen van de stof van de mouwkop van . tot . twee
points l‘une à côté de l‘autre, chaque fois de . à . . Plier les manches
dans le sens de la longueur, piquer les coutures devant de manche
(chiffre-repère 11). Ecarter les surplus de couture au fer. Fermer les pa-
rements de manche en rond. Ecarter les surplus au fer.
ƒ Bâtir un parement de manche, endroit contre endroit, sur le bord ƒ
inférieur de chaque manche (chiffre-repère 12) et piquer. Coucher les
surplus dans le parement. Plier le surplus de l‘autre long bord sur
l‘envers, repasser.
Montage des manches: pour soutenir les têtes de manche, tendre
légèrement le fil inférieur des piqûres de soutien.
© Epingler les manches, endroit contre endroit, dans les em-
manchures. Attention: ne pas saisir les parementures devant et le dos
en doublure. Pour garantir un tombant impeccable, épingler les man-
ches dans les emmanchures, en respectant les 4 points suivants:
= superposer les repères transversaux qui sont signalés par le chiff-
re 13 sur les dessus de manche et sur les devants. Poser le repère
transversal des dessous de manche sur les coutures latérales. Poser
le repère transversal des têtes de manche sur la couture des épaules.
Répartir l‘embu des têtes de manche entre les symboles . sans qu‘il y
ait formation de petits plis. Bâtir et piquer les manches en place en
procédant chaque fois par l‘épaisseur de manche. Coucher les surplus
de couture dans les manches. Assembler les manches en doublure
et les monter dans les emmanchures de la demi-doublure comme in-
diqué au paragraphe et au croquis 33.
ª ª Mouwen van voering in de mouwen schuiven (verkeerde kanten op
Enfiler les manches en doublure, envers contre envers, dans les
manches en tissu, bâtir leur bord inférieur sur la couture de montage
du parement. Plier et bâtir le parement suivant la LIGNE DE PLIURE
sur l‘envers, le bâtir en place sur la couture de montage, pour A le
coudre à la main. B: surpiquer le parement à 0,5 cm du long bord en
veillant à fixer le bord intérieur du parement et la doublure. AB: intro-
duire les EPAULETTES, les épingler en place et les coudre sur les sur-
plus des coutures d‘épaule. Coudre le bord inférieur de la doublure sur
les surplus des coutures latérales. Exécuter les BOUTONNIERES (A 4,
B 3) dans le devant gauche. Coudre les BOUTONS sur le devant droit
et pour B sur les poches.
B Passants de ceinture
⁄ Plier les grands côtés de la bande prévue pour les passants, sur
l‘envers, bord à bord au milieu du tissu, repasser. Puis plier la bande
en deux, l‘envers à l‘intérieur. Piquer la bande au ras des bords. Sur-
piquer la bande au ras de la pliure. Couper la bande en deux morceaux
de longueur identique. Surfiler les extrémités des passants, les rem-
plier et les fixer à côté des coutures de découpe devant sur les repères
transversaux (fig. 35a). Ceinture: Superposer les pièces endroit contre
endroit, les piquer l‘une sur l‘autre. Ecarter les surplus au fer. Plier le
surplus du bord droit sur l‘envers, repasser.
º Plier la ceinture suivant la LIGNE DE PLIURE, l‘endroit à l‘intérieur. º Ceintuur bij de VOUWLIJN vouwen (goede kant binnen). Randen
Bâtir et piquer les bords ensemble selon le croquis. Recouper les sur-
plus, épointer les angles en les recoupant en biais. Retourner la cein-
ture sur l‘endroit. Bâtir les bords, repasser et surpiquer la ceinture. Sur
la ligne de pliure, riveter un trou au milieu de la ceinture. Poser
l‘extrémité de la ceinture suivant la ligne de pliure autour de la barrette
du fermoir, la piquer en place. Riveter les œillets selon les tracés.
7523_Anl.indd 5
7523 / 2
nederlands
pand vastrijgen en 0,7 cm breed vaststikken. Een keer heen en terug
stikken.
Het voorpand inknippen, bij de uiteinden van de opening schuin in-
knippen, zodat er kleine driehoekjes ontstaan. Niet in de paspels knip-
pen (zie tekening 9). Paspels over de aanzetnaden heen strijken.
bij de uiteinden naar binnen omvouwen en op de paspels stikken
(15a).
P Het zakdeel van voering zo aan de verkeerde kant van het voor-
pand vastrijgen, dat de bovenrand bij de aanzetnaad van de onderste
paspel ligt. Aan de goede kant precies in de aanzetnaad van de onder-
ste paspel stikken, daarbij het zakdeel vaststikken. Zakdeel naar on-
deren toe strijken.
bijknippen, inknippen. Kleppen keren, strijken.
R De klep aan de goede kant onder de bovenste paspel schuiven,
vastrijgen.
S Het zakdeel van stof bij de aanzetnaad van de bovenste paspel
vastrijgen. Aan de goede kant precies in de aanzetnaad van de bo-
venste paspel stikken, daarbij het zakdeel en de klep vaststikken.
T Zakdelen op elkaar rijgen, even groot knippen en vanuit het zak-
deel van voering op elkaar stikken.
B Grote zakken met klep
De zakken en de biesdelen zigzaggen. Naad bij een korte rand en een
lange rande van de bies naar de verkeerde kant omstrijken.
¡ De bies op de zijranden en onderrand van de zak vastrijgen (goede
kanten op elkaar) (naadcijfer 14). De zak bij de VOUWLIJN naar buiten
omvouwen. Het beleg aan de zijkant vaststikken en de bies vaststik-
ken, daarbij de naad van de bies op de hoek inknippen (pijl).
Beleg naar binnen keren. Naad bij de voorrand van de zak naar binnen
omvouwen, rijgen, strijken. De zak bij de randen met bies smal doors-
tikken. De zak aan de bovenkant volgens patroon doorstikken, daarbij
het beleg mee vaststikken. De bies voor de helft dubbelvouwen, stri-
jken (goede kant binnen). De rand van de zak ligt op de buitenrand van
de bies (21a).
De zak resp. bies bij de lijn op het voorpand vastrijgen en smal vasts-
tikken. De zijrand op de bies vastspelden, aan de bovenkant schuin
dichtstikken (21b).
Kleppen volgens punt en tekening 17 maken, 0,5 cm breed doorstik-
ken. De open rand tot 0,5 cm bijknippen en samengenomen zigzag-
gen. KNOOPSGAT in het midden van de klep maken.
“ De kleppen met de bovenkant naar onderen 1,5 cm boven de zak-
ken op de voorpanden vaststikken. Een keer heen en terug stikken.
Kleppen naar onderen toe strijken. Bovenrand 0,5 cm breed doorstik-
ken.
AB
De zijpanden op het achterpand leggen (goede kanten op elkaar), de
deelnaden achter stikken (naadcijfer 2). Naden naar het achterpand
toe strijken. De schoudernaden stikken (naadcijfer 3), daarbij de stof
van het achterpand een beetje verdelen. Naden openstrijken.
Het beleg achter op de halsrand van het achterpand van voering
vaststikken (goede kanten op elkaar) (naadcijfer 6). Naad bijknippen en
naar de voering toe strijken.
dernaden stikken (naadcijfer 7), achterpand daarbij verdelen. De zijna-
den stikken (naadcijfer 8). Naden openstrijken.
= De binnenrand van het beleg en de onderrand van het achterpand
van voering met biaisband omboorden (zie tekening 4).
Kraag / revers
elkaar) (naadcijfer 4). Naden bijknippen, inknippen en openstrijken. De
andere kraagstaander op dezelfde manier op de bovenkraag stikken.
Naden aan weerszijden smal doorstikken.
≠ De onderkraag tussen de streepjes op de halsrand vaststikken
(naadcijfer 5). De bovenkraag op dezelfde manier op het beleg stikken
(naadcijfer 9). Naad bijknippen, inknippen en openstrijken.
Tekening: onderkraag.
¿ De bovenkraag op de onderkraag vastspelden, daarbij de extra
lengte van de bovenkraag vanaf de buitenkant verdelen. Kraagdelen
vanaf de aanzetnaad op elkaar rijgen. De aanzetnaden van de voor-
panden en de belegdelen niet mee vastzetten. Stikken. De naad bij de
voorpanden en de belegdelen bij het streepje tot net voor de laatste
steek inknippen (pijl).
voorpanden vastspelden, daarbij de extra lengte bij de revers vanaf de
buitenkant verdelen. Randen op elkaar rijgen. Stikken. Naden, ook bij
de kraag, bijknippen (bij de onderrand de zoom slechts tot
2 cm vóór het einde van het beleg), bij de ronding inknippen.
∫ Kraag keren. Belegdelen naar binnen keren. Randen rijgen, stri-
jken. De onderkraag en de voorpanden bij de VOUWLIJN over de hand
heen leggen. De delen met schuine spansteken op elkaar vastrijgen.
De aanzetnaden van de kraag op elkaar vastspelden en aan de ver-
keerde kant met kleine steekjes op elkaar naaien.
B: de voorranden, kraag en revers 0,5 cm breed doorstikken.
Zoom: splitbeleg open neerleggen. Zoom met biaisband omboorden.
De zoom omvouwen, rijgen, strijken, met de hand losjes vast-
naaien. Belegdelen naar binnen keren, bij de zoom vastnaaien (29a).
Belegdelen bij de zoom vastnaaien.
∂ Mouwen: de ondermouw op de bovenmouw leggen (goede kan-
ten op elkaar), de achtermouwnaden rijgen (naadcijfer 10) en stik-
ken.
Naden openstrijken.
stiksels met lange steken maken. Mouwen in de lengte vouwen, de
voormouwnaden stikken (naadcijfer 11). Naden openstrijken. De kor-
te randen van de mouwbies op elkaar stikken. Naden openstrijken.
De mouwbies op de onderrand van de mouw vastrijgen (goede
kanten op elkaar) (naadcijfer 12) en vaststikken. Naden naar de biezen
toe strijken. De andere lange rand naar binnen omstrijken.
Mouwen inzetten: om de stof van de mouwkop te verdelen de onder-
draden van de hulpstiksels lichtjes aantrekken.
© De mouwen bij de armsgaten vastspelden (goede kanten op el-
kaar). Opgelet: de belegdelen en het achterpand van voering niet
mee vastzetten. Bij inzetten van de mouwen op de volgende vier pun-
der letten:
= De streepjes 13 van bovenmouw en voorpand moeten op elkaar
liggen. Het streepje van de ondermouw moet bij de zijnaad liggen. Het
streepje van de mouwkop moet bij de schoudernaad liggen. De stof
van de mouwkop moet tussen . mooi gelijkmatig verdeeld worden, zo-
dat er geen plooitjes ontstaan. De mouwen vanuit de mouw vastrijgen
en vaststikken. Naden naar de mouw toe strijken.
De mouwen van voering in elkaar stikken en volgens punt en teke-
ning 33 in de armsgaten van de halve voering inzetten.
elkaar), onderrand bij de aanzetnaad van de bies vastrijgen. De bies bij
de VOUWLIJN naar binnen omvouwen, rijgen, bij de aanzetnaad vas-
trijgen, bij A met de hand vastnaaien. B: bies bij de lange randen 0,5
cm breed doorstikken, daarbij de binnenkant van de bies en de voe-
ring vaststikken. AB: SCHOUDERVULLINGEN onder de schouders
leggen, vastspelden en bij de schoudernaden vastnaaien. Onderrand
van de voering bij de zijnaden vastnaaien.
KNOOPSGATEN (A 4, B 3) bij het linkervoorpand maken.
KNOPEN bij het rechtervoorpand en bij B bij de zakken aannaaien.
B Ceintuurlussen
⁄ De lange randen van de strook naar het midden omstrijken. De
strook in de lengte vouwen, strijken (verkeerde kant binnen). Randen
smal op elkaar stikken. De gevouwen rand smal doorstikken.
De strook in twee even lange stukken knippen. De uiteinden van de
lussen zigzaggen, inslaan. De lussen naast de deelnaden voor bij de
streepjes vaststikken (35a).
Ceintuur:
De delen aan elkaar stikken (goede kanten op elkaar). Naden openstri-
jken. Naad bij het rechte uiteinde omstrijken.
volgens de tekening op elkaar rijgen en stikken. Naden bijknippen, de
hoeken schuin afknippen.
Ceintuur keren. Randen rijgen, strijken en doorstikken. Bij de vouwlijn
in het midden van de ceintuur een gaatje inslaan. Het uiteinde van de
ceintuur bij de VOUWLIJN om de gesp heen leggen, vaststikken. OO-
GJES volgens het patroon inslaan.
Europa 14 K 09-04-01
28.12.2009 17:39:35 Uhr
 7523 / 3
Italiano Espanol Svenska
parti del cartamodello: Piezas del patron: mönsterdelar:
A B 1 davanti 2x A 13 pattina 4x A B 1 delantero 2 veces A 13 cartera 4 veces A B 1 Framstycke 2x A 13 Ficklock 4x
A B 2 dietro 2x A 14 profilo 4x A B 2 espalda 2 veces A 14 ribete 4 veces A B 2 Bakstycke 2x A 14 Passpoal 4x
A B 3 parte laterale 2x A 15 sacchetto tasca 2x A B 3 pieza lateral 2 veces A 15 fondo bolsillo 2 veces A B 3 Sidstycke 2x A 15 Fickpåse 2x
A B 4 soprammanica 2x B 16 pattina 4x A B 4 manga superior 2 vec B 16 cartera 4 veces A B 4 Överärm 2x B 16 Ficklock 4x
A B 5 sottomanica 2x B 17 tasca 2x A B 5 manga inferior 2 vec. B 17 bolsillo 2 veces A B 5 Underärm 2x B 17 Ficka 2x
A B 6 guarn. manica 2x B 18 guarn. tasca 2x A B 6 cenefa manga 2 vec. B 18 cenefa bolsillo 2 vec. A B 6 Ärmslå 2x B 18 Fickslå 2x
A B 7 collo inferiore 1x B 19 passante 1x A B 7 cuello inferior 1 vez B 19 trabillas 1 vez A B 7 Underkrage 1x B 19 Hälla1x
A B 8 collo superiore 1x B 20 cintura 1x A B 8 cuello superior 1 vez B 20 cinturón 1 vez A B 8 Överkrage 1x B 20 Skärp 1x
A B 9 listino collo 2x B 21 cintura 1x A B 9 tira de cuello 2 veces B 21 cinturón 1 vez A B 9 Kragstånd 2x B 21 Skärp 1x
A B 10 ripiego davanti 2x PARTI DELLA FODERA A B 10 vista delantera 2 vec. PIEZAS DE FORRO A B 10 Främre infodring 2x FODERDELAR
A B 11 ripiego dietro 1x A B 22 dietro 1x A B 11 vista posterior 1 vez A B 22 espalda 1 vez A B 11 Bakre infodring 1x A B 22 Bakstycke 1x
A B 12 listino 1x A B 23 sacchetto tasca 2x A B 12 tapeta 1 vez A B 23 fondo bolsillo 2 veces A B 12 Stolpe 1x A B 23 Fickpåse 2x
gli schemi per il taglio sono sul foglio tracciati los planos de corte ESTÁN en la hoja de patronEs tillklippningsplanerna finns pÅ mönsterarket
PARTI DEL CARTAMODELLO Preparación de las piezas del patrón gör i ordning mönsterdelarna
Scegliete la taglia sul foglio tracciati facendo riferimento alla tabella Buscar la talla en la hoja de patrones según la tabla de medidas Bur- Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller på mönsterarket:
delle misure Burda: per abiti, camicette, giacche e cappotti basatevi da: camisas, chaquetas y abrigos según el contorno de pecho, panta- Klänningar, blusar, jackor och kappor efter övervidden, byxor och kjo-
sulla circonferenza petto, per pantaloni e gonne sulla circonferenza fi- lones según el contorno de cadera. Modificar el patrón de papel en los
lar efter höftvidden. Om dina mått avviker från Burdas måttabeller, kan
anchi. Se necessario, modificate il cartamodello dei cm che differisco- centímetros que difieran de la tabla de medidas Burda.
no tra le vostre misure e quelle riportate nella nostra tabella. du ändra pappersmönstret med de centimetermått, som skiljer.
AB
AB Cortar de la hoja de patrones AB
Tagliate dal foglio tracciati para la CHAQUETA A las piezas 1 a 15, 22 y 23, Klipp ut följande delar från mönsterarket i din storlek:
per la GIACCA A le parti 1 - 15, 22 e 23, para la CHAQUETA B las piezas 1 a 12 y 16 a 23 för JACKAN A delarna 1 till 15, 22 och 23,
per la GIACCA B le parti 1 - 12 e 16 - 23 en la talla correspondiente. för JACKAN B delarna 1 till 12 och 16 till 23.
nella taglia desiderata.
alargar o acortar el patrón Förläng eller förkorta mönstret
come modificare il cartamodello
Si usted normalmente usa tallas largas o cortas, tendrá que ajustar el Om du normalt har korta eller långa storlekar kan du anpassa mönstret
Se normalmente indossate le „taglie corte“ o le „taglie lun-ghe“ potete patrón a su medida por las líneas indicadas “alargar o acortar aquí“. till din storlek vid de markerade linjerna „förläng eller förkorta här“. På
modificare il cartamodello lungo le linee contrassegnate con „allunga- Así el ajuste será perfecto. så sätt bevaras passformen.
re o accorciare qui“ adattandolo così alla vostra taglia. In questo mo-
do la vestibilità resta invariata. = Modificar siempre todas las piezas por la misma línea y los mismos = Ändra alltid alla delar vid samma linjer med samma mått.
centímetros.
= Allungate o accorciate sempre tutte le parti del cartamodello lungo Gör så här:
la stessa linea e sempre per le stesse misure. Realización: Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjerna.
Come procedere Cortar las piezas del patrón por las líneas indicadas.
Tagliate le parti del cartamodello lungo le linee indicate. Förlängning: För isär delarna till önskad längd.
Para alargar separar las piezas todo lo que sea necesario. Förkortning: För mönsterkanterna över varandra till önskad längd.
Per allungare il cartamodello separate le parti per i cm necessari. Para acortar solapar los cantos del patrón todo lo que sea necesario.
Per accorciarlo sovrapponete i bordi del cartamodello per i cm ne- Jämna till sidkanterna. Dela in knapphålen på nytt.
Igualar los cantos laterales. Distribuir de nuevo los ojales.
cessari.
Pareggiate i bordi laterali. Distribuire ex-novo gli occhielli.
Corte
tillklippning
taglio
El DOBLEZ (–  –  –  –) es el medio de una pieza de patrón. No se debe
La RIPIEGATURA DELLA STOFFA (–  –  –  –) indica sempre il centro confundir con un canto o una costura. La pieza se corta el doble de TYGVIKNING (–  –  –  –) betyder: Mitten på en mönsterdel, men abso-
della parte da tagliare, ma mai un bordo o una cucitura. La parte di grande, así el doblez forma la línea central. lut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid till dubbelt så stor, tygvik-
stoffa va tagliata sempre grande il doppio, la ripiegatura corrisponde ningen utgör mittlinjen.
alla linea centrale. Las piezas con línea de contorno discontinua en el plano de corte se
Le parti del cartamodello che, nello schema per il taglio presentano un colocan en la tela con la cara impresa hacia bajo
contorno tratteggiato, vanno sempre appoggiate sul tessuto con il la- Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen läggs
to stampato rivolto verso il basso. Los planos de corte en la hoja de patrones presentan la distribu-
ción de las piezas en la tela. med skriftsidan nedåt på tyget.
Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come dispor-
re sulla stoffa le parti del cartamodello. AB Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelarnas
Con la tela desdoblada prender las piezas del patrón al derecho. Con placering på tyget.
AB la tela doblada el derecho queda dentro. Prender las piezas al revés.
Se il tessuto va tagliato nello strato semplice, appuntate le parti del Las piezas que en el plano de corte quedan por encima del doblez, se AB
cartamodello sul diritto della stoffa; se il tessuto va tagliato doppio il cortan al final con la tela desdoblada. Nåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid enkelt tyg. Vid dubbelt
rovescio è all’interno. In questo caso appuntate le parti del carta- tyg ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna på tygets avigsida. Klipp till
modello sul rovescio. Le parti che nello schema per il taglio sporgono Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO: sist till de delar, som ligger över tygvik ningen på tillklippningsplanen,
dalla ripiegatura della stoffa vanno tagliate per ultime nel tessuto in 4 cm dobladillo, 1,5 cm en todos los cantos y costuras restantes, ex-
i enkelt tyg.
strato semplice. cepto en el canto posterior de abertura y en las piezas 14 y 19 (el mar-
gen ya está incluido).
Aggiungere i MARGINI DI CUCITURA: Man måste lägga till SÖMSMÅNER OCH FÅLLTILLÄGG:
4 cm all’orlo, 1,5 cm a tutti gli altri bordi e le cuciture, eccetto al bordo Con la ayuda del papel de calco BURDA reportar los contornos del pa- 4 cm fåll, 1,5 cm i alla andra kanter och sömmar, utom i den bakre
dello spacco dietro e alle parti 14 e 19 (il margine qui è già incluso). trón (líneas de costura y dobladillo) y las líneas y marcas dibujadas en sprundkanten och på del 14 och 19 (sömsmån är redan inberäknad).
las piezas al revés de la tela. Seguir las instrucciones del paquete.
Con la carta copiativa BURDA riportate sul rovescio della stoffa i con- Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) och alla tecken och lin-
torni del cartamodello (linee di cucitura e dell’orlo) e tutte le linee ed i ENTRETELA jer, som är markerade på mönsterdelarna, till tygets avigsida med hjälp
contrassegni presenti sulle parti. Istruzioni sulla confezione della carta Cortar la entretela según los dibujos y plancharla al revés de la tela. av BURDA markeringspapper. Beskrivning finns i förpackningen.
copiativa. Además planchar tiras de entretela de 4 cm de ancho en el margen de
dobladillo de las piezas del delantero y la espalda. Klipp till MELLANLÄGG enligt teckningarna och pressa fast det på ty-
Tagliate il RINFORZO come illustrato e stiratelo sul rovescio della stof- Reportar los contornos del patrón en la entretela. gets avigsida. Pressa dessutom fast 4 cm breda mellanläggsremsor
fa. Stirate inoltre delle strisce di rinforzo alte 4 cm sul margine dell’orlo på fram- och bakstyckenas fålltillägg. Överför mönsterkonturerna till
davanti e dietro. Riportate sul rinforzo i contorni del cartamodello. FORRO mellanlägget.
Cortarlo según las piezas 4, 5, 22, 23 y para A además según la pieza
Tagliate nella FODERA le parti 4, 5, 22, 23 e per la giacca A anche la 15. = Véanse los planos de corte en la hoja de patrones.. Klipp till FODER efter delarna 4, 5, 22, 23 och på A dessutom del 15.
parte 15. = Vedere gli schemi per il taglio sul foglio tracciati. Añadir márgenes de costura y dobladillo: = Se tillklippningsplanerna på mönsterarket.
Aggiungete i margini di cucitura e d’orlo: sin dobladillo, 1,5 cm en todos los cantos y costuras. Man måste lägga till sömsmåner och fålltillägg:
1,5 cm a tutti i bordi e le cuciture. Reportar los contornos del patrón en las piezas de forro. 1,5 cm i alla kanter och sömmar.
Riportate i contorni del cartamodello sulle parti della fodera. Överför mönsterkonturerna till fodret.
confección
confezione
Al coser los derechos quedan superpuestos. sömnadsbeskrivning
Durante il cucito i lati diritti delle stoffe combaciano. Reportar con hilvanes todas las líneas de las piezas al derecho de la
Riportare sul diritto della stoffa con punti d’imbastitura tutte le linee tela. Vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot räta på varandra.
disegnate sulle parti del cartamodello. Överför alla linjer i mönsterdelarna med tråckelstygn till tygets rätsi-
(NC = numero di congiunzione).
AB CHAQUETA da.
Costura posterior central / abertura
AB AB JACKA
Cucitura centrale dietro / Spacco
1 En la espalda derecha recortar el canto de abertura en la línea Bakre mittsöm / sprund
marcada CANTO A LA DERECHA.
1 Accorciare il bordo dello spacco sul dietro destro lungo la linea 2 1 Klipp ner sprundkanten vid den markerade linjen HÖGER KANT på
contrassegnata con BORDO DESTRO. Encarar las piezas de la espalda derecho contra derecho. Hilvanar höger bakstycke.
la costura central de arriba abajo. Coser la costura desde arriba hasta
2 Disporre i dietro diritto su diritto. Imbastire la cucitura centrale e la marca de abertura. Rematar los extremos. Dejar la abertura todavía 2 Lägg bakstyckena räta mot räta. Tråckla mittsömmen uppifrån och
hilvanada. ända ner. Sy sömmen uppifrån fram till sprundmarkeringen, fäst söm-
chiuderla solo fino al contrassegno. Fermare la cucitura a dietropunto.
ändarna. Låt sprundet fortf vara ihoptråcklat.
Non disfare ancora l’imbastitura.
3 Planchar los márgenes de costura y los cantos de abertura en la
3 Stirare i margini e i bordi dello spacco verso il dietro destro. Stirare espalda derecha. Planchar entornada la vista de la espalda izquierda 3 Pressa in sömsmånerna och sprundkanterna i höger bakstycke.
en la línea DOBLEZ A LA IZQUIERDA. Hilvanar los cantos de la vista y Pressa in infodringen på det vänstra bakstycket vid linjen VÄNSTER
verso l’interno il ripiego al dietro sinistro lungo la linea RIPIEGATURA
de la tapeta inferior en la espalda derecha. VIKNING. Tråckla fast infodrings- och underläggskanterna på det hög-
SINISTRA. Imbastire sul dietro destro il ripiego e i bordi del sormonto
ra bakstycket.
inferiore.
4 CONSEJO: como las chaquetas sólo llevan medio forro, ribetear
4 NOTA: dato che le giacche non sono completamente foderate, ri- con cinta sesgada predoblada todos los márgenes de costura visibles 4 TIPS: Infatta alla synliga sömsmåner (även på fickpåsarna, infod-
(también en los fondos de bolsillo, en los cantos interiores de la vista ringens innerkanter och fållen) enl teckningen med förvikt snedslå-
finire con uno sbieco prepiegato tutti i margini visibili (anche ai sac-
y en el dobladillo) según el dibujo. Los cantos ribeteados no se repre- band, eftersom jackorna endast får ett halvt foder. De infattade kanter-
chetti tasca, ai bordi interni del ripiego e all’orlo) come illustrato. I bor-
sentan en los dibujos siguientes. na syns inte på de följande teckningarna.
di così rifiniti non sono più raffigurati nelle illustrazioni seguenti.

5 Impunturare dall’esterno in isbieco il dietro destro come indicato, 5 Pespuntear la espalda derecha por fuera como está dibujado en 5 Kantsticka det högra bakstycket snett enl markering från utsidan
cucendo così il sormonto inferiore e i ripieghi. Fermare la cucitura a sesgo, pillando la tapeta inferior y las vistas. Rematar los extremos.
och sy samtidigt fast underlägget och infodringarna. Fäst sömändar-
dietropunto.
Hilvanar las pinzas de los delanteros y coserlas en punta. Planchar na.
Imbastire le pinces sui davanti e cucirle a punta. Stirare le pinces ver- las pinzas hacia el medio delantero.
Tråckla och sy ut framstyckenas inprovningar spetsigt. Pressa in-
so il centro davanti.
Bolsillo de tapeta / delantero izquierdo provningarna mot mitt fram.
Taschino con listino sul davanti sinistro Dibujar las líneas de bolsillo para las tallasa 50 a 54 como en la talla
44 a 48. Termofijar tiras de entretela de 4 cm de ancho por encima de Stolpficka / vänster framstycke
Per le taglie dalla 50 alla 54 riportare le linee del taschino come indi-
las líneas de bolsillo. Reportar con hilvanes las líneas al derecho de la Rita in ficklinjerna för stl 50 till 54 som vid stl 44 till 48. Pressa fast
cato per le taglie 44 - 48. Stirare sulle linee del taschino una striscia di
tela. 4 cm breda mellanläggsremsor över ficklinjerna. Överför linjerna med
rinforzo alta 4 cm. Riportare sul diritto della stoffa queste linee con
tråckelstygn till tygets rätsida.
punti d’imbastitura.
6 Doblar la tapeta por la línea de doblez, el derecho queda dentro.
6 Piegare il listino lungo la linea di ripiegatura, il diritto è all’interno. Cerrar los lados estrechos. Recortar los márgenes, en las esquinas 6 Vik stolpen vid vikningslinjen med rätsidan inåt. Sy ihop kortsidor-
cortar en sesgo. na. Klipp ner sömsmånerna, klipp av dem snett i hörnen.
Chiudere i lati stretti. Rifilare i margini e tagliare in isbieco gli angoli.
Girar la tapeta. Hilvanar los cantos, planchar, en B pespuntear 0,5 cm Vänd stolpen. Tråckla kanterna, pressa, kantsticka 0,5 cm brett vid B.
Voltare il listino. Imbastire i bordi, stirarli e per la giacca B impunturar-
de ancho. Hilvanar montados los cantos abiertos. Recortar los már- Tråckla ihop de öppna kanterna. Klipp ner sömsmånerna till 0,7 cm
li alla distanza di 0,5 cm. Imbastire insieme i bordi aperti. Accorciare i
genes a 0,7 cm de ancho. bredd.
margini all’altezza di 0,7 cm.
= Accorciare all’altezza di 0,7 cm il margine al bordo diritto del sac- = Recortar el margen del fondo en el canto recto a 0,7 cm de margen = Klipp ner fickpåsarnas sömsmån till 0,7 cm sömsmån i den raka
de costura. kanten.
chetto tasca.

7 Imbastire il lato rinforzato del listino sulla linea d’attaccatura.

7 Hilvanar la tapeta con el lado reforzado en la línea de aplicación. 7 Tråckla fast stolpen med den förstärkta sidan på fastsättningslin-
Colocar un fondo por encima de la tapeta y pasar unos hilvanes. Hil- jen. Lägg en fickpåse över stolpen och tråckla fast. Tråckla fast den
Disporre un sacchetto sul listino e imbastirlo. Imbastire il secondo sac-
vanar el otro fondo, de manera que el canto recto coincida en la tape- andra fickpåsen så att den raka kanten möter stolpen.
chetto in modo da far combaciare il bordo diritto con il listino.
ta.
8 Sy fast stolpen och fickpåsarna vid de markerade fastsättningslin-
8 Cucire il listino e il sacchetto lungo le linee d’attaccatura indicate, 8 Coser la tapeta y el fondo en las líneas de aplicación marcadas, jerna och sy då 0,5 cm kortare på den övre fickpåsen i båda ändarna.
pero en el fondo superior coser a ambos extremos 0,5 cm menos. Fäst sömändarna.
sulle due estremità del sacchetto superiore la cucitura dovrà essere
0,5 cm più corta. Fermare le cuciture a dietropunto. Rematar los extremos.
9 Klipp upp framstycket mellan sömlinjerna vid uppklippningsmarke-
9 Incidere il davanti fra le linee delle cuciture lungo il contrassegno, 9 Piquetear el delantero entre las líneas de pespunte en la marca, en ringen, klipp vardera in snett till tätt intill det sist sydda stygnet så att
sesgo al ras de la última puntada de pespunte, de manera que se for- det uppstår små trekanter. Klipp då inte i fickpåsar och stolpe.
tagliare la stoffa in isbieco a filo dell’ultimo punto in modo da formare
dei triangolini. Non incidere il sacchetto e il listino. men pequeños triángulos. No piquetear el fondo ni la tapeta.
J Vänd fickpåsarna genom uppklippningsöppningen. Pressa stolpen
J Tirare verso l’interno il sacchetto tasca attraverso l’incisione. Sti- J Girar hacia dentro el fondo por el piquete. Planchar la tapeta por över ficköppningen och tråckla fast.
rare il listino sopra l’incisione e imbastirlo. encima del piquete y pasar unos hilvanes.
K Vik in trekanterna vid uppklippningsändarna. Tråckla ihop fick-
K Piegare all’interno i triangolini sulle estremità delle incisioni. Imba- K Doblar hacia dentro los triángulos en los extremos de piquete. Hil- påsarna, jämna till och sy ihop dem från den understa fickpåsens sida
vanar montados los fondos, igualarlos y coserlos por el lado del fondo och börja och sluta med detta direkt ovanför trekanten och sy över tre-
stire insieme i sacchetti tasca, pareggiarli con le forbici e cucirli insie-
inferior, empezando y terminando justo por encima del triángulo y pa- kanterna. Fäst sömändarna. Lägg ihop och sicksacka sömsmånerna
me dal lato del sacchetto inferiore, iniziando e terminando la cucitura
sando por encima de los triángulos. Rematar los extremos. Sobrehilar tillsammans. Sy fast stolparnas kortsidor för hand.
direttamente al disopra del triangolino. Fermare le cuciture a dietro-
punto. Rifinire insieme i margini. juntos los márgenes. Coser a mano los cantos de tapeta estrechos.
L Lägg sidstyckena räta mot räta på framstyckena. Tråckla och sy
Cucire a mano i bordi stretti del listino.
L Poner las piezas laterales en los delanteros derecho contra de- delningssömmarna (sömnummer 1).
L recho, hilvanar las costuras divisorias (número 1) y coser. Planchar Pressa in sömsmånerna i sidstyckena.
Disporre le parti laterali sui davanti, diritto su diritto, imbastire le
cuciture divisorie (NC 1) e chiuderle. los márgenes en las piezas laterales.
Stirare i margini verso le parti laterali.
A Tasche profilate con pattine A Bolsillos de tapeta con carteras A Passpoalfickor med lock

M Le linee delle tasche prima delle pinces sui davanti valgono solo M Las líneas de bolsillo antes de la pinza en el delantero valen sólo M Ficklinjerna framför inprovningarna på framstycket gäller bara för
per la taglia 44. Per le altre taglie contrassegnare le linee delle tasche para la talla 44. Para las tallas restantes dibujar las líneas a la misma stl 44. Rita in ficklinjerna med samma avstånd till inprovningen för de
per la stessa lunghezza fino alle pinces. Contrassegnare la linea largura que la pinza. Dibujar la línea de piquete entremedias en los ex- and-ra storlekarna. Rita in uppklippningslinjen däremellan 1 cm kor-
d’incisione fra le altre due 1 cm più corta. tremos 1 cm más corta. tare i ändarna.
Stirare sulle linee delle tasche una striscia di rinforzo alta 4 cm. Ri- Termofijar tiras de entretela de 4 cm de ancho por encima de las líneas Pressa fast 4 cm breda mellanläggsremsor över ficklinjerna. Överför
portare le linee con punti d’imbastitura sul diritto della giacca. de bolsillo. Reportar las líneas con hilvanes al derecho de la tela. linjerna med tråckelstygn till tygets rätsida.

Europa 14 K 09-04-01

7523_Anl.indd 6 28.12.2009 17:39:36 Uhr

 7523 / 3
Dansk РУССКИЙ
mØnsterdele: ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ
A B 1 Forstykke 2x A 13 Klap 4x А В 1 Полочка 2х А 13 Клапан 4х
A B 2 Rygdel 2x A 14 Paspel 4x А В 2 Спинка 2х А 14 Обтачка кармана 4х
A B 3 Sidedel 2x A 15 Lommepose 2x А В 3 Боковая часть 2х А 15 Мешковина кармана 2х
A B 4 Overærme 2x B 16 Klap 4x А В 4 Верхняя часть рукава 2х В1 6 Клапан 4х
A B 5 Underærme 2x B 17 Lomme 2x А В 5 Локтевая часть рукава 2х В1 7 Карман 2х
A B 6 Ærmebesætning 2x B 18 Lommebesætning 2x А В 6 Манжета 2х В1 8 Соединительная
A B 7 Underkrave 1x B 19 Bæltestropper 1x А В 7 Нижний воротник 1х деталь кармана 2х
A B 8 Overkrave 1x B 20 Bælte 1x А В 8 Верхний воротник 1х В1 9 Полоса для шлевок 1х
A B 9 Kravemellemstyk. 2x B 21 Bælte 1x А В 9 Стойка воротника 2х В2 0 Ремень 1х
A B 10 Forr. belægning 2x FÓR-DELE А В 1
0 Подборт 2х В2 1 Ремень 1х
A B 11 Bag. belægning 1x А В 1
1 Обтачка горловины ДЕТАЛИ ПОДКЛАДКИ
A B 22 Rygdel 1x спинки 1х А В 2
2 Спинка 1х
A B 12 Brystlommeklap 1x A B 23 Lommepose 2x А В 1
2 Листочка 1х А В 2
3 Мешковина кармана 2х
klippeplanerne er pÅ mØnsterarket ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК
Papirmønsterdlene forberedes ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ
Максимально точно определите размер по таблице размеров
Find din mønsterstørrelse efter Burda-måletabellen på mønsterarket: Burda. Главное правило – для рубашек, пиджаков, курток и пальто
Skjorter, jakker og frakker efter overvidden, bukser efter hoftevidden. основной меркой является обхват груди, а для брюк – обхват бе-
Hvis påkrævet, ændres papirmønsteret med de centimeter, som dine дер. В случае необходимости выкройку можно скорректировать
mål afviger fra Burda-måletabellen. на несколько сантиметров.
AB АВ
Til JAKKEN A klippes delene 1 til 15, 22 og 23, Вырезать из листа выкроек детали нужного размера:
til JAKKEN B klippes delene 1 til 12 og 16 til 23 для ПИДЖАКА А детали 1–15, 22 и 23,
ud af mønsterarket i den valgte størrelse. для ПИДЖАКА В детали 1–12 и 16–23.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

mønsteret forlænges eller afkortes
Hvis du normalt bruger korte-størrelser eller lange-størrelser, kan
mønsteret tilpasses din størrelse langs de indtegnede linjer „her for-
længes eller afkortes“. På denne måde bevares pasformen.
= Alle dele skal altid ændres langs den samme linje og med det
samme mål.
Gør sådan:
Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer.
Til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som nødven-
digt.
Til afkortning skubbes mønsterkanterne så meget ind over hinanden
som nødvendigt.
Sidekanterne rettes til bagefter. Knaphullerne fordeles på ny.
klipning
STOFFOLD (–  –  –  –) betyder: Her er midten af en mønsterdel, men
aldrig en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så stor og stoffolden
danner midterlinjen.
Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlinje, skal
lægges på stoffet med den tekstede side nedad.
Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdelene
skal placeres på stoffet.
AB
Ved enkelt stoflag hæftes mønsterdelene på retsiden. Ved dobbelt
stoflag ligger retsiden indad, og mønsterdelene hæftes på vrangen. De
dele, der i klippeplanen ligger ind over stoffolden, klippes til sidst i en-
kelt stoflag.
Наша выкройка предназначена для мужчин среднего роста. Если
Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить
до нужной длины по линиям, маркированным «здесь удлинять
или укорачивать», что позволит сохранить правильные пропор-
ции модели.
= Корректируйте выкройку только по определенным линиям и
на одинаковое число сантиметров.
Это делается так:
Разрежьте выкройку по вычерченным вспомогательным ли-
ниям.
Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужное
число сантиметров.
Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на
друга на нужное число сантиметров и выровняйте боковые края.
Поставьте заново метки петель.
РАСКРОЙ
ЛИНИЯ СГИБА (– – – –) – это вычерченная на детали выкройки
пунктирная линия, которую при раскрое двойной детали следует
совместить со сгибом ткани, но ни в коем случае не с линией
шва или низа! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб
сложенной вдвое ткани.
Детали, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией,
накладывать на ткань стороной с надписями вниз.
Планы раскладки показывают наиболее рациональное рас-
положение деталей бумажной выкройки на ткани.
АВ
Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой
раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной
выкройки приколоть, Детали, выступающие на плане раскладки
за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного
в один слой лоскута ткани.

SØM OG SØMMERUM skal lægges til: ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

4 cm søm, 1,5 cm ved alle andre kanter og sømme, undtagen ved den
bag. slidskant og på del 14 & 19 (sømmerum er allerede inkluderet).
Med hjælp af BURDA kopipapir overføres mønsterkonturerne (søm-
og sømmerumslinjer) samt de i delene indtegnede linjer og tegn til stof-
fets vrangside efter brugsanvisningen til kopipapiret.
4 см – на подгибку низа, 1,5 см – на швы и по всем остальным
срезам, кроме обтачек шлицы спинки и припуска под шлицу, а
также деталей 14 и 19 (там припуски уже учтены).
Контуры деталей (линии швов и низа) и разметку перевести на
изнаночную сторону деталей кроя с помощью копировальной
бумаги BURDA – см. инструкцию на упаковке бумаги.

INDLÆG: Klip indlæggene, som vist på tegningerne og stryg dem på ПРОКЛАДКА

vrangen af stofdelene. Klip endvidere 4 cm brede indlægsstrimler og
stryg dem på det nederste sømmerum af forstykke- og rygdele. Møn-
sterkonturerne markeres på indlæggene.
FÓR: Klip fóret efter delene 4, 5, 22, 23 og ved A tillige efter del 15.
= Se klippeplanerne på mønsterarket.
Søm og sømmerum skal lægges til:
1,5 cm ved alle kanter og sømme.
Mønsterkonturerne overføres til fór-delene.
Детали выкроить из прокладки по рисункам и приутюжить к со-
ответствующим деталям кроя из основной ткани с изнаночной
стороны. Дополнительно приутюжить полосы прокладки шири-
ной 4 см к припускам на подгибку низа полочек, боковых частей и
спинки. Перевести на прокладку контуры деталей и разметку.
ПОДКЛАДКА
Выкроить из подкладочной ткани детали 4, 5, 22, 23 и для А до-
полнительно деталь 15.
= См. планы раскладки на листе выкройки.
Припуски на швы и подгибку низа:
1,5 см – по всем срезам и на швы.
Контуры деталей и разметку перевести на детали подкладки.

syning ПОШИВ
При сметывании и стачивании складывать детали кроя
Ved sammensyning ligger stoffets retsider mod hinanden. лицевыми сторонами.
Alle linjer i mønsterdelene overføres til stoffets retside med ritråd. Все линии разметки перевести на лицевую сторону деталей кроя
сметочными стежками.
AB JAKKE
Bag. midtersøm / slids АВ ПИДЖАК
Средний шов спинки / шлица
1 Klip, på den højre rygdel, slidskanten tilbage til den markerede lin- 1 На правой детали спинки срезать обтачку шлицы по линии,
je HØJRE KANT. маркированной ПРАВАЯ СТОРОНА КРАЙ.
2 Læg rygdelene ret mod ret. Ri midtersømmen fra oven og ned. Sy 2 Детали спинки сложить лицевыми сторонами и сметать сред-
sømmen fra oven indtil slidstegnet. Hæft enderne. Lad slidsen stå til- ние срезы по всей длине. Срезы стачать от среза горловины
riet. до метки шлицы, на концах шва выполнить закрепки. Шлицу
оставить сметанной.
3 Pres sømrummene og slidskanterne ind i den højre rygdel. Pres 3 Припуски шва и обтачки шлицы и припуска под шлицу за-
belægningen på den venstre rygdel mod vrangen ved linjen VENSTRE утюжить на правую деталь спинки. Обтачку припуска под шлицу
FOLD. Ri belægnings- og underfaldskanterne fast på den højre ryg- на левой детали спинки заутюжить на изнаночную сторону по
del. линии, маркированной ЛЕВАЯ СТОРОНА СГИБ. Обтачку шлицы
и припуск под шлицу приметать к правой детали спинки.
4 TIP: Da jakken kun får et halvt fór, kantes alle synlige sømmerum 4 СОВЕТ: т. к. подкладка у пиджака короткая, все припуски на
(også ved lommeposerne, de indvendige belægningskanter og søm- швы, которые будут видны (плюс срезы мешковин, внутренние
men) med forudfoldet skråbånd, som vist på tegningen. De indfattede срезы подбортов, обтачки горловины спинки и подгибки низа)
kanter bliver ikke vist på de følgende tegninger. можно окантовать готовой косой лентой так, как показано на
рисунке. На последующих рисунках внимание на окантованных
срезах не акцентируется.
5 Højre rygdel: Sy, fra retsiden, på skrå på den højre rygdel som ind- 5 Правую деталь спинки отстрочить с лицевой стороны пид-
tegnet, hermed sys underfaldet og belægningerne fast. Hæft end- жака у верхнего конца шлицы наискосок, прихватывая обтачку и
erne. припуск под шлицу. На концах строчки сделать закрепки.

Ri indsnittene i forstykkerne og sy dem, så de ender i en spids. Pres
indsnittene mod forr. midte.
Brystlomme / venstre forstykke
Indtegn lommelinjerne til str. 50 til 54 ligesom ved str. 44 til 48. Stryg
en 4 cm bred indlægsstrimmel over lommelinjerne. Overfør linjerne til
stof-retsiden.
6 Fold brystlommeklappen ved ombukslinjen, med retsiden indad. 6
Sy de smalle sider til. Klip sømrummene smallere, klip dem skråt af ved Листочку сложить по линии сгиба, лицевой стороной вов-
hjørnerne.
Vend klappen. Ri kanterne, pres dem og ved B, sy dem med en stik-
ning i 0,5 cm bredde. Ri åbne kanter på hinanden. Klip sømrummene
tilbage til 0,7 cm bredde.
= Klip sømrummet ved lommeposens lige kant tilbage til 0,7 cm.
7 Ri, med den forstærkede side, klappen på tilsætningslinjen. Læg
en lommepose over klappen og ri den fast. Ri den anden lommepose
fast således, at lommeposens lige kant mødes med klappen.
8 Sy klap og lommeposer fast på de markerede tilsætningslinjer - sy
ca. 0,5 cm kortere i begge ender ved den øverste lommepose. Hæft
enderne.
9 Klip, på forstykket, ind ved opklipningsmarkeringen imellem sylin-
jerne, klip herefter skråt ud til sidste sting, så der dannes små trekant-
er - klip ikke ind i lommepose og klap.
J Vend lommeposen mod vrangen igennem opklipningen. Pres klap-
pen over opklipningen og ri den fast.
K Fold, ved enderne af opklipningen, trekanterne mod vrangen. Ri
lommeposerne på hinanden, klip dem lige store og sy dem på hin-
anden fra den nederste lommeposes side - begynd hhv. slut syningen
lige over trekanterne og sy henover trekanterne udervejs. Hæft end-
erne. Sik-sak samlet over sømrummene.
Sy, i hånden, brystlommeklappens smalle kanter fast.
L Læg sidedelene ret mod ret på forstykkerne, ri- (sømtal 1) og sy L
delsømmene. Боковые части приметать и притачать к полочкам, лицевая
Pres sømrummene ind i sidedelene.
A Paspolerede lommer med klapper
Вытачки на полочках сметать и стачать к вершинам. Глубины
полочек заутюжить к линии середины переда.
Прорезной карман с листочкой / левая полочка
Для размеров 50–54 вычертить линии кармана так же, как у
размеров 44–48. На полочку с изнаночной стороны поверх линии
прореза приутюжить полосу прокладки шириной 4 см. Линии
разметки кармана перевести на лицевую сторону полочки сме-
точными стежками.
нутрь, и стачать на концах короткие срезы. Припуски швов сре-
зать близко к строчке, на уголках – наискосок. Листочку вывер-
нуть, края выметать и приутюжить, у В отстрочить на расстоянии
0,5 см. Открытые срезы сметать. Припуски на шов срезать до
ширины 0,7 см.
= На мешковинах срезать припуски по прямым срезам до ши-
рины 0,7 см.
7 Листочку наложить на полочку дублированной прокладкой
стороной и приметать по линии шва притачивания. Одну меш-
ковину наложить поверх листочки и приметать. Вторую мешко-
вину приметать, совместив прямой срез с прямыми срезами
листочки.
8 Листочку и мешковины притачать по разметке, при этом шов
листочки и верхней мешковины выполнить короче линии прореза
на 0,5 см с обоих концов. На концах швов сделать закрепки.
9 Полочку прорезать вдоль между швами по разметке, к концам
швов – наискосок так, чтобы образовались маленькие треуголь-
ники. При этом не повредите листочку и мешковины!
J Мешковины вытянуть через прорез на изнаночную сторону.
Листочку заутюжить на прорез и приметать.
K Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на
изнаночную сторону. Мешковины сметать, уравнять и стачать
со стороны нижней мешковины, начав и закончив строчку выше
треугольников и проложив строчку непосредственно по ним. На
концах шва сделать закрепки. Припуски шва обметать вместе.
Концы листочки пришить вручную.
сторона к лицевой стороне (контрольная метка 1) = рельефные
швы. Припуски швов заутюжить на боковые части.
А Прорезные карманы с клапанами

M Lommelinjerne før indsnittet i forstykket gælder kun for str. 44. På M На полочке передние концы линий кармана вычерчены от вы-
тачки для размера 44. Для остальных размеров передние концы
de andre størrelser skal lommelinjerne indtegnes i samme længde til
линий кармана вычертить на ту же длину. Между линиями швов
indsnittet. Indtegn opklipningslinjen derimellem 1 cm kortere ved end-
вычертить линию прореза, не доходя 1 см до концов линий швов.
erne.
На изнаночную сторону полочки поверх линий кармана приутю-
Stryg en 4 cm bred indlægsstrimmel over lommelinjerne. Overfør lin-
жить полосу прокладки шириной 4 см. Линии разметки кармана
jerne til stoffets retside med ritråd.
перевести на лицевую сторону сметочными стежками.

Europa 14 K 09-04-01

7523_Anl.indd 7 28.12.2009 17:39:37 Uhr

 7523 / 4
Italiano
A A
N Imbastire la striscia di profilo sul davanti da ambo i lati della linea N Hilvanar la tira de ribete en el delantero a ambos lados de la línea N Tråckla och sy fast passpoalremsorna 0,7 cm brett på båda sidor
d’incisione e cucirla a 0,7 cm dai bordi. Fermare le cuciture a dietro-
punto.
Incidere il davanti, tagliare in isbieco sulle estremità delle tasche in mo-
do da formare dei triangolini. Non incidere il profilo (vedere figura 9).
Stirare il profilo sulle cuciture d’attaccatura.
O Voltare il profilo verso l’interno ed imbastirlo dal diritto in modo che
esso riempi completamente e omogeneamente l’incisione. Stirare.
Piegare all’interno i triangolini alle estremità delle incisioni e cucirli sul
profilo (15a).
P Imbastire i sacchetti tasca di fodera sul rovescio dei davanti, il bor-
do superiore si trova sulla cucitura d’attaccatura del profilo inferiore.
Cucire il sacchetto tasca impunturandolo dal diritto esattamente lungo
la cucitura d’attaccatura del profilo inferiore. Stirare il sacchetto verso
il basso.
Q Disporre una pattina rinforzata su una senza rinforzo, diritto su di-
ritto e cucire insieme i bordi laterali e inferiori. Rifilare i margini e inci-
derli. Rivoltare la pattina e stirarla.
R Spingere la pattina dal diritto sotto il profilo superiore e imbastirla.
S Imbastire il sacchetto di stoffa sulla cucitura d’attaccatura del pro- S Hilvanar el fondo de tela por encima de la costura de aplicación del S Tråckla fast tygfickpåsen ovanpå den övre passpoalens fastsätt-
filo superiore. Cucire il sacchetto e la pattina impunturando dal diritto
esattamente sulla cucitura d’attaccatura del profilo superiore.
T Imbastire insieme i sacchetti, pareggiarli con le forbici e cucirli in- T Hilvanar montados los fondos, igualarlos y por el fondo de forro T Tråckla ihop fickpåsarna, jämna till dem och sy ihop dem från fo-
sieme dal lato del sacchetto di fodera.
B Tasche a soffietto con pattine
Rifinire le tasche e le guarnizioni. Stirare verso l’interno il margine di un
bordo stretto e di un bordo lungo delle guarnizioni.
¡ Imbastire la guarnizione diritto su diritto sui bordi laterali e inferiori ¡ Hilvanar la cenefa en el canto lateral e inferior de bolsillo (número
della tasca (NC 14). Ripiegare verso l’esterno la tasca lungo la LINEA 14) derecho contra derecho. Girar hacia fuera el bolsillo en la LÍNEA ¡ Tråckla fast slån räta mot räta på fickans sid- och nederkant (söm-
DI RIPIEGATURA. Cucire di lato il ripiego e cucire la guarnizione, inci-
dere negll’angolo il margine della guarnizione (freccia).
Piegare all’interno il ripiego. Imbastire all’interno il margine al bordo
davanti della tasca e stirare. Impunturare la tasca a filo dei bordi con
la guarnizione. Impunturare in alto la tasca come indicato, cucendo
così il ripiego. Stirare la guarnizione a metà, il diritto è all’interno. Il bor-
do della tasca combacia con il bordo esterno della guarnizione (21a).
Imbastire la tasca e la guarnizione sul davanti, facendola combaciare
con la linea d’incontro e cucirla a filo. Appuntare il bordo laterale della
tasca sulla guarnizione e cucirlo in isbieco in alto (21b).
Cucire le pattine come spiegato e illustrato al punto 17, e impunturar-
le alla distanza di 0,5 cm dai bordi. Accorciare i bordi aperti all’altezza
di 0,5 cm e rifinirli insieme. Eseguire l’OCCHIELLO al centro della pat-
tina.
“ Cucire sui davanti il lato superiore delle pattine 1,5 cm al disopra
delle tasche. Fermare le cuciture a dietropunto. Stirare le pattine verso
il basso. Eseguire un’impuntura a 0,5 cm dal bordo superiore.
AB
Disporre le parti laterali sul dietro, diritto su diritto e chiudere le cuci-
ture divisorie dietro (NC 2). Stirare i margini verso il dietro. Chiudere
le cuciture delle spalle (NC 3), molleggiando i bordi dietro delle spal-
le. Stirare i margini aprendoli con il ferro.
Cucire il ripiego dietro diritto su diritto sullo scollo del dietro di fode-
ra (NC 6). Rifilare i margini e stirarli verso la fodera.
{ Disporre i ripieghi davanti sul dietro di fodera, chiudere le cuciture { Poner las vistas delanteras en la espalda de forro, coser las costu-
delle spalle (NC 7) molleggiando il dietro. Chiudere le cuciture laterali
(NC 8). Stirare i margini aprendoli con il ferro.
= Rifinire con lo sbieco il bordo interno del ripiego e il bordo inferiore
del dietro di fodera (vedere figura 4).
Collo / Revers
} Cucire il listino del collo sul collo inferiore, diritto su diritto (NC 4). } Coser la tira del cuello en el cuello inferior (número 4) derecho con-
Rifilare i margini, inciderli e stirarli aprendoli con il ferro. Cucire il se-
condo listino sul collo superiore. Eseguire un’impuntura a filo delle cu-
citure.
≠ Cucire il collo inferiore fra i trattini sullo scollo (NC 5). Cucire allo ≠ Coser el cuello inferior entre las marcas horizontales sobre el es-
stesso modo il collo superiore sul ripiego (NC 9). Rifilare i margini, in-
ciderli e stirarli aprendoli con il ferro.
La figura mostra il collo inferiore.
¿ Appuntare il collo superiore sul collo inferiore, molleggiando
dall’esterno la lunghezza eccedente del collo superiore. Imbastire in-
sieme le parti del collo a partire dalla cucitura d’attaccatura. Non com-
prendere i margini delle cuciture d’attaccatura del collo ai davanti e ai
ripieghi. Cucire. Incidere il margine in corrispondenza del trattino sui
davanti e sui ripieghi a filo dell’ultimo punto (freccia).
å Disporre verso l’alto i margini. Appuntare i ripieghi sui davanti a
partire del trattino, molleggiando dall’esterno la lunghezza in più del
revers. Imbastire insieme i bordi e cucirli. Rifilare i margini, anche quel-
li del collo (al bordo inferiore tagliare l’orlo solo fino a 2 cm dalla fine
del ripiego) e inciderli sugli arrotondamenti.
∫ Voltare il collo. Rimboccare all’interno i ripieghi. Imbastire i bordi e
stirare. Arquare con la mano il collo inferiore e i davanti lungo la LINEA
DI RIPIEGATURA e imbastire insieme le parti a punti lanciati in isbie-
co.
Appuntare insieme le cuciture d’attaccatura del collo e cucirli insieme
dal rovescio a dietropunto. B: eseguire una cucitura alla distanza di 0,5
cm dai bordi davanti, dai bordi del collo e del revers.
Orlo: aprire i ripieghi allo spacco. Rifinire l’orlo con lo sbieco.
ç Imbastire l’orlo verso l’interno, stirarlo e cucirlo a mano a punti
morbidi. Rimboccare di nuovo i ripieghi verso l’interno e cucirli sull’orlo
(29a).
Cucire sull’orlo i ripieghi davanti.
∂ Maniche: disporre la manica inferiore sulla manica superiore, dirit-
to su diritto, imbastire le cuciture dietro (NC 10) e chiuderle.
Stirare i margini aprendoli con il ferro.
™ Per molleggiare il bordo superiore delle maniche eseguire due cu-
citure vicine a punti lunghi fra . e .. Piegare le maniche per lungo e
chiudere le cucitura davanti (NC 11). Stirare i margini aprendoli con il
ferro. Chiudere ad anello la guarnizione delle maniche. Stirare i mar-
gini aprendoli con il ferro.
ƒ Imbastire la guarnizione sul bordo inferiore delle maniche, diritto su
diritto (NC 12) e cucirla. Stirare i margini verso la guarnizione. Stirare
verso l’interno il margine all’altro bordo lungo.
Inserire le maniche: per molleggiare il giromanica tirare leggermente
i fili inferiori delle cuciture.
© Appuntare le maniche negli scalfi, diritto su diritto. Attenzione:
non comprendere i ripieghi davanti e il dietro di fodera. Per una per-
fetta vestibilità delle maniche badare a quanto segue:
= i trattini 13 alla manica superiore e al davanti devono combaciare.
Il trattino alla manica inferiore deve combaciare con la cucitura late-
rale. Il trattino al giromanica deve combaciare con la cucitura della
spalle. L’ampiezza modellggiata fra i due . va distribuita in modo da
non formare delle pieghe. Imbastire le maniche dal lato delle maniche
e cucirle. Stirare i margini verso le maniche.
Cucire la fodera delle maniche e inserirla negli scalfi della mezza fo-
dera come spiegato e illustrato al punto 33.
ª Infilare la fodera nelle maniche di stoffa, rovescio contro rovescio
e imbastire il bordo inferiore sulla cucitura d’attaccatura della guarni-
zione manica.
Imbastire la guarnizione verso l’interno ripiegandola lungo la LINEA DI
RIPIEGATURA, imbastirla sulla cucitura d’attaccatura e cucirla a mano
per la giacca A.
B: impunturare la guarnizione a 0,5 cm dai bordi lunghi, cucendo così
sulla fodera il bordo inferiore della guarnizione.
AB: infilare le SPALLINE nella giacca, appuntarle e cucirle sui margini
delle cuciture delle spalle. Cucire il bordo inferiore della fodera sui mar-
gini delle cuciture laterali.
Eseguire gli OCCHIELLI sul davanti sinistro (4 per A, 3 per B).
Attaccare i BOTTONI sul davanti destro e per B anche sulle tasche.
B Passanti per la cintura
⁄ Stirare a metà i bordi longitudinali della striscia e stirarla a metà per ⁄ Planchar la tira en los cantos largos hacia el medio y plancharla por
lungo, il rovescio è all’interno. Cucire a filo dei bordi. Cucire a filo del
bordo ripiegato. Tagliare la striscia in due parti uguali. Rifinire le estre-
mità tagliate, ripiegarle all’interno e cucirle sulle cuciture divisorie da-
vanti in corrispondenza dei trattini (35a).
Cintura:
cucire insieme le parti diritto su diritto. Stirare i margini aprendoli con
il ferro. Stirare all’interno il margine dell’estremità diritta.
º Piegare la cintura lungo la LINEA DI RIPIEGATURA, il diritto è
all’interno. Imbastire insieme i bordi come illustrato e cucirli. Rifilare i
margini e tagliare in isbieco gli angoli.
Rivoltare la cintura. Imbastire i bordi, stirarli e cucirli a filo. Eseguire un
foro al centro della cintura sulla linea di ripiegatura. Ripiegare le estre-
mità intorno alla barretta della fibbia lungo la LINEA DI RIPIEGATURA
e cucirle. Rivettare le ASOLE come indicato.
Europa 14 K 09-04-01
7523_Anl.indd 8
Espanol
y coser 0,7 cm de ancho. Rematar los extremos.
Piquetear el delantero, en sesgo en los extremos de bolsillo, de mane-
ra que se formen pequeños triángulos. No piquetear el ribete (véase
dibujo 9). Planchar el ribete encima de las costuras de aplicación.
O Girar los ribetes hacia dentro y por el derecho hilvanarlos, de ma- O Vänd in passpoalerna och tråckla fast dem från rätsidan så att de
nera que tengan la misma anchura y cubran el piquete. Planchar.
Doblar hacia dentro los triángulos en los extremos y coser sobre los
ribetes (15a).
P Hilvanar el fondo de forro sobre el revés del delantero, de manera P Tråckla fast foderfickpåsen på framstyckets avigsida så att över-
que el canto superior quede por encima de la costura de aplicación del
ribete inferior. Por el derecho coser justo en la costura del ribete infe-
rior, pillando el fondo. Planchar el fondo hacia bajo.
Q Colocar una cartera con entretea sobre una cartera sin entretela
derecho contra derecho, coser montados los cantos laterales e inferi-
ores. Recortar los márgenes, dar unos piquetes. Girar las carteras y
planchar.
R Meter la cartera por el derecho debajo del ribete superior, hilva- R Skjut in locket från rätsidan under den övre passpoalen, tråckla
nar.
ribete superior. Por el derecho coser justo en la costura del ribete su-
perior, pillando fondo y cartera.
coserlos superpuestos.
B Bolsillos de fuelle con carteras
Sobrehilar los bolsillos y las cenefas. Planchar hacia dentro el margen
en un canto estrecho de cenefa y en una canto largo de cenefa.
DE DOBLEZ. Coser la vista a los lados y coser la cenefa, piqueteando
el margen de la cenefa en la esquina (flecha).
Girar la vista hacia dentro. Volver hacia dentro e hilvanar entornado el
margen del canto delantero de bolsillo, planchar. Pespuntear al ras el
bolsillo en los cantos con cenefa. Pespuntear el bolsillo arriba como
está marcado, pillando la vista. Planchar la cenefa por la mitad, el de-
recho queda dentro. El canto de bolsillo coincide en el canto exterior
de la cenefa (21a). Hilvanar el bolsillo y la cenefa, haciendo coincidir la
línea de ajuste, sobre el delantero, coser al ras. Prender el canto late-
ral de bolsillo en la cenefa, cerrar arriba en sesgo (21b). Coser las car-
teras como en el texto y dibujo 17, pespuntear 0,5 cm de ancho. Re-
cortar los cantos abiertos a 0,5 cm y sobrehilarlos juntos. Bordar el
OJAL en el medio de la cartera.
“ Coser las carteras con la cara superior 1,5 cm por encima de los
bolsillos en los delanteros. Rematar los extremos. Planchar las carte-
ras hacia bajo. Pespuntear el canto superior 0,5 cm de ancho.
AB
Poner las piezas laterales en la espalda derecho contra derecho, coser
las costuras divisorias posteriores (número 2). Planchar los már-
genes en la espalda. Coser las costuras hombros (número 3), frunci-
endo los cantos posteriores de los hombros. Planchar los márgenes
abiertos. Coser la vista posterior encima del escote derecho contra
derecho en la espalda de forro (número 6). Recortar los márgenes y
plancharlos en el forro.
ras hombros (número 7), frunciendo la espalda. Coser las costuras la-
terales (número 8). Planchar los márgenes abiertos. = Ribetear el
canto interior de la vista y el canto inferior en la espalda de forro con
la cinta sesgada (véase el dibujo 4).
Cuello / solapa
tra derecho. Recortar los márgenes, dar unos piquetes y plancharlos
abiertos. Coser la otra tira del cuello igualmente en el cuello superior
Pespuntear las costuras al ras a ambos lados.
cote (número 5). Coser el cuello superior igualmente en la vista (núme-
ro 9). Recortar los márgenes, dar unos piquetes y plancharlos abier-
tos.
El dibujo muestra el cuello inferior.
¿ Prender el cuello superior en el inferior, metiendo de fuera la largu-
ra sobrante del cuello superior. Hilvanar superpuestas las piezas del
cuello a partir de la costura de aplicación. No interponer los márgenes
de las costuras de aplicación del cuello de los delanteros y las vistas.
Coser. Piquetear el margen de los delanteros y las vistas en la marca
horizontal al ras del último pespunte (flecha).
å Poner los márgenes hacia arriba. Prender las vistas a partir de la
marca horizontal encima de los delanteros, metiendo de fuera la largu-
ra sobrante de la solapa. Hilvanar montados los cantos. Coser.
Recortar los márgenes, también en el cuelllo (en el canto inferior el do-
bladillo sólo a 2 cm antes del extremo de la vista), dar unos piquetes
en las curvas.
∫ Girar el cuello. Girar las vistas hacia dentro. Hilvanar los cantos, ∫ Vänd kragen. Vänd in infodringarna. Tråckla kanterna, pressa. Håll
planchar. Sujetar arqueado el cuello inferior y los delanteros en la LÍ-
NEA DE DOBLEZ. Hilvanar las piezas con puntadas oblicuas.
Prender superpuestas las costuras de aplicación del cuello y por el re-
vés coser con puntadas atrás.
B: pespuntear los cantos delanteros, cantos del cuello y de la solapa
0,5 cm de ancho.
Dobladillo: abrir las vistas. Ribetear el dobladillo con la cinta sesga-
da.
ç Hilvanar el dobladillo entornado, planchar, coserlo flojo a mano.
Volver a girar las vistas hacia dentro y coserlas en el dobladillo (29a).
Coser las vistas delanteras en el dobladillo.
∂ Mangas: poner la manga inferior en la manga superior derecho
contra derecho, hilvanar las costuras posteriores (número 10) y
coser. Planchar los márgenes abiertos.
™ Para fruncir la copa de la manga hacer dos hileras paralelas de
pespuntes largos de . a .. Doblar la manga a lo largo, coser las cos-
turas delanteras (número 11). Planchar los márgenes abiertos. Cerrar
la cenefa manga en redondo. Planchar los márgenes abiertos.
ƒ Hilvanar la cenefa manga en el canto inferior de la manga (número ƒ
12) derecho contra derecho y coser. Planchar los márgenes en la ce-
nefa. Volver hacia dentro y planchar entornado el margen del otro can-
to largo.
Montaje de las mangas: para fruncir la copa de la manga estirar un
poco los hilos inferiores de las líneas de pespunte.
© Prender la manga en la sisa derecho contra derecho. Atención: no © Nåla fast ärmarna räta mot räta i ärmhålet. Observera: Ta då inte
interponer las vistas delanteras ni la espalda de forro. Al montarla hay
que tener en cuenta 4 puntos para lograr un “ajuste“ perfecto:
= Las marcas horizontales 13 de la manga superior y el delantero tie-
nen que coincidir superpuestas. La marca de la manga inferior coinci-
de en la costura lateral y la marca de la copa de la manga en la costu-
ra hombro. Repartir la anchura fruncida entre ., de manera que no se
formen pliegues. Hilvanar y coser por el lado de la manga.
Planchar los márgenes en las mangas.
Coser juntas las mangas de forro y montar como en el texto y dibujo
33 en la sisa en la mitad de forro.
ª Meter la manga de forro en la de tela revés contra revés, hilvanar
el canto inferior en la costura de aplicación de la cenefa.
Volver hacia dentro e hilvanar entornada la cenefa en la LÍNEA DE
DOBLEZ, en la costura de aplicación pasar unos hilvanes, en A coser
a mano.
B: pespuntear la cenefa en los cantos largos 0,5 cm de ancho, pillan-
do el canto interior de la cenefa y el forro.
AB: meter las HOMBRERAS, prenderlas y coserlas en los márgenes
de las costuras hombros. Coser el canto inferior de forro en las costu-
ras laterales sobre los márgenes. Bordar los OJALES (A 4, B 3) en el
delantero izquierdo. Coser los BOTONES en el delantero derecho y en
B sobre los bolsillos.
B Trabillas de cinturón
la mitad a lo largo, el revés queda dentro. Coser montados los cantos
al ras. Pespuntear el canto de doblez al ras. Cortar la tira en dos partes
iguales. Sobrehilar los extremos de la trabilla, remeter y coser junto a
las costuras divisorias delanteras en las marcas horizontales (35a).
Cinturón:
Coser las piezas derecho contra derecho. Planchar los márgenes
abiertos. Planchar entornado el margen en el extremo recto.
º Doblar el cinturón por la LÍNEA DE DOBLEZ, el derecho queda
dentro. Hilvanar y coser montados los cantos según el dibujo. Recor-
tar los márgenes. Cortar en sesgo las esquinas. Girar el cinturón. Hil-
vanar los cantos. Planchar y pespuntear. En la línea de doblez hacer
un agujero en el medio del cinturón. Poner el extremo del cinturón en
la LÍNEA DE DOBLEZ alrededor de la hebilla, coser. Aplicar los OJETES
como está marcado.
Svenska
A
om uppklippningslinjen på framstycket. Fäst sömlinjerna.
Klipp upp framstycket, klipp vardera in snett vid fickändarna så att det
uppstår små trekanter. Klipp inte i passpoalerna (se teckning 9). Pres-
sa passpoalerna över fastsättningssömmarna.
är lika breda och fyller ut ficköppningen. Pressa.
Vik in trekanterna vid uppklippningsändarna och sy fast dem på
passpoalerna (15a).
kanten ligger över den nedre passpoalens fastsättningssöm.
Sy från rätsidan exakt i den nedre passpoalens fastsättningssöm och
sy samtidigt fast fickpåsen. Pressa fickpåsen nedåt.
Q Lägg vardera ett ficklock med mellanlägg räta mot räta på ett lock
utan mellanlägg, sy ihop sid- och nederkanterna på varandra. Klipp
ner sömsmånerna, jacka dem. Vänd locken, pressa.
fast.
ningssöm. Sy från rätsidan exakt i den övre passpoalens fastsätt-
ningssöm och sy samtidigt fast fickpåsar och lock.
derfickpåsens sida.
B Blåsbälgsfickor med lock
Sicksacka fickor och slåar. Pressa in sömsmånen i en slåkortsida och
i en slålångsida.
nummer 14). Vänd ut fickan vid VIKNINGSLINJEN. Sy fast infodringen
i sidorna och sy fast slån och klipp då jack i slåns sömsmån i hörnet
(pil).
Vänd in infodringen. Tråckla in sömsmånen i fickans framkant, pressa.
Kantsticka fickan smalt i kanterna med slå. Kantsticka fickan upptill enl
markering och sy samtidigt fast slån. Pressa slån dubbelt med rätsidan
inåt. Fickans kant möter slåns ytterkant (21a).
Tråckla och sy smalt fast fickan resp slån mot placeringslinjen på fram-
stycket. Nåla fast fickans sidkant på slån, sy ihop snett upptill (21b).
Sy ficklocken enl texten och teckning 17, kantsticka dem 0,5 cm
brett. Klipp ner de öppna kanterna till 0,5 cm, lägg ihop och sicksacka
dem tillsammans. Sy KNAPPHÅL i mitten av ficklocket.
“ Sy fast ficklocken med översidan 1,5 cm ovanför fickorna på fram-
styckena. Fäst sömändarna. Pressa locken nedåt. Kantsticka över-
kanten 0,5 cm brett.
AB
Lägg sidstyckena räta mot räta på bakstycket, sy de bakre delnings-
sömmarna (sömnummer 2). Pressa in sömsmånerna i bakstycket. Sy
axelsömmarna (sömnummer 3) och håll samtidigt in de bakre axel-
kanterna. Pressa isär sömsmånerna.
Sy fast den bakre infodringen räta mot räta på halsringningen på fo-
derbakstycket (sömnummer 6). Klipp ner sömsmånerna och pressa
in dem i fodret.
{ Lägg de främre infodringarna på foderbakstycket, sy axelsömmar-
na (sömnummer 7), håll samtidigt in bakstycket. Sy sidsömmarna
(sömnummer 8). Pressa isär sömsmånerna.
= Infatta infodringens innerkant samt nederkanten på foderbak-
stycket med snedslåband (se teckning 4).
Krage / slag
} Sy fast kragståndet räta mot räta på underkragen (sömnummer 4).
Klipp ner sömsmånerna, jacka och pressa isär dem. Sy fast det andra
kragståndet på samma sätt vid överkragen.
Kantsticka sömmarna smalt på båda sidor.
≠ Sy fast underkragen mellan tvärstrecken på halsringningen (söm-
nummer 5). Sy fast överkragen på samma sätt på infodringen (söm-
nummer 9). Klipp ner sömsmånerna, jacka och pressa isär dem. Teck-
ningen visar underkragen.
¿ Nåla fast överkragen på underkragen och skjut då samtidigt in
överkragens extralängd från utsidan. Tråckla ihop kragdelarna från
fastsättningssömmen på varandra. Tråckla då inte i kragfastsättnings-
sömmarnas sömsmåner på framstycken och infodringar. Sy. Klipp jack
i sömsmånen på framstyckena och infodringarna vid tvärstrecket till
tätt intill det sist sydda stygnet (pil).
å Lägg sömsmånerna uppåt. Nåla fast infodringarna på framstycke-
na från tvärstrecket och skjut samtidigt in slagets extralängd från ut-
sidan. Tråckla och sy ihop kanterna på varandra. Klipp ner sömsmå-
nerna, även på kragen (i nederkanten fållen endast till 2 cm framför in-
fodringsänden), klipp jack i rundningarna.
underkragen och framstyckena välvda vid VIKNINGSLINJEN. Tråckla
fast delarna med stora kaststygn.
Nåla ihop kragens fastsättningssömmar på varandra och sy ihop dem
från avigsidan med efterstygn.
B: Kantsticka framkanterna, krag- och slagkanterna 0,5 cm brett.
Fåll: Vik ut sprundinfodringarna. Infatta fållen med snedslåband.
ç Tråckla in fållen, pressa, sy fast den löst för hand. Vänd in infod-
ringarna igen och sy fast dem på fållen (29a).
Sy fast de främre infodringarna på fållen.
∂ Ärmar: Lägg underärmarna räta mot räta på överärmarna, tråckla
och sy de bakre sömmarna (sömnummer 10).
Pressa isär sömsmånerna.
™ Sy två gånger med stora stygn tätt bredvid varandra från . till . för
att hålla in ärmkullen.
Vik ärmarna på längden, sy de främre ärmsömmarna (sömnummer
11). Pressa isär sömsmånerna.
Sy ihop ärmslån till en ring. Pressa isär sömsmånerna.
Tråckla och sy fast ärmslån räta mot räta på ärmens nederkant
(sömnummer 12). Pressa in sömsmånerna i slån. Pressa in söms-
månen i den andra långsidan.
Sy i ärmarna: Dra ihop undertrådarna lite i sömlinjerna och håll in ärm-
kullen.
med de främre infodringarna och foderbakstycket. När man syr i är-
men, är 4 punkter viktiga för att den ska sitta bra:
= Tvärstrecken 13 på överärm och framstycke måste möta varandra.
Tvärstrecket på underärmen måste möta sidsömmen. Tvärstrecket på
ärmkullen måste möta axelsömmen. Den inhållna vidden mellan .
måste fördelas jämnt så att det inte uppstår några veck. Tråckla och sy
fast ärmen från ärmens sida. Pressa in sömsmånerna i ärmen.
Sy ihop foderärmen och sy i den enl texten och teckning 33 i ärmhålet
på det halva fodret.
ª Skjut in foderärmen aviga mot aviga i tygärmen, tråckla fast neder-
kanten på slåns fastsättningssöm.
Tråckla in slån vid VIKNINGSLINJEN, tråckla fast vid fastsättnings-
sömmen, sy fast den för hand på A.
B: Kantsticka slån 0,5 cm brett i långsidan och sy samtidigt fast slåns
innerkant och fodret.
AB: Skjut in AXELVADDARNA, nåla fast dem och sy fast på axelsöm-
marnas sömsmåner. Sy fast fodrets nederkant på sömsmånerna i
sidsömmarna.
Sy KNAPPHÅL i vänster framstycke (A 4, B 3).
Sy i KNAPPARNA i höger framstycke och på B på fickorna
B Skärphällor
⁄ Pressa remsan mot mitten i långsidorna och pressa den dubbelt på
längden med avigsidan inåt. Sy smalt ihop kanterna på varandra.
Kantsticka vikkanten smalt.
Klipp remsan i två lika långa delar.
Sicksacka hällornas ändar, vik in och sy fast dem bredvid de främre
delningssömmarna vid de markerade tvärstrecken (35a).
Skärp:
Sy ihop delarna räta mot räta vid varandra. Pressa isär sömsmånerna.
Pressa in sömsmånen i den raka änden.
º Vik skärpet vid VIKNINGSLINJEN med rätsidan inåt. Tråckla och
sy ihop kanterna som teckningen visar. Klipp ner sömsmånerna, klipp
av hörnen snett.
Vänd skärpet. Tråckla kanterna, pressa och kantsticka. Stansa in ett
hål i mitten av skärpet vid vikningslinjen. Lägg skärpänden runt spän-
nets stag vid VIKNINGSLINJEN, sy fast. Stansa in ÖLJETTERNA enl
markering.
28.12.2009 17:39:39 Uhr

Dansk
A А
N Ri en paspelstrimmel på begge sider af opklipningslinjen på for-
stykket og sy dem fast i 0,7 cm bredde. Hæft enderne.
Klip ind ved opklipningslinjen i forstykket, klip herefter skråt ud til sid-
ste sting, så der dannes små trekanter. Klip ikke ind i pasplerne (se
tegning 9). Pres pasplerne over tilsætningssømmene.
O Vend pasplerne mod vrangen og ri dem fast fra retsiden således,
at de er lige brede og fylder opklipningen ud. Pres.
Fold, for enderne af opklipningen, trekanterne mod vrangen og sy dem
på pasplerne (15a).
P Ri fór-lommeposen på vrangen af forstykket således, at den øvers-
te kant ligger over den nederste paspels tilsætningssøm.
Sy, fra retsiden, nøjagtigt i den nederste paspels tilsætningssøm, her-
med sys lommeposen fast. Pres lommeposen nedad.
Q Læg hver klap med indlæg ret mod ret på en klap uden indlæg, sy
siderne og de nederste kanter på hinanden. Klip sømrummene smal-
lere, klip små hak ind i dem. Vend klapperne, pres.
R Skub, fra retsiden, klappen under den øverste paspel, ri den fast.
S Ri stof-lommeposen fast over den øverste paspels tilsætningssøm.
Sy, fra retsiden, nøjagtigt i den øverste paspels tilsætningssøm, her-
med sys lommeposen og klappen fast.
T Ri lommeposerne på hinanden, klip dem lige store og sy dem sam-
men fra fór-lommeposens side.
B Blæsebælgslommer med klapper
Sik-sak lommerne og besætningerne. Pres sømrummet ved den ene
ende og en af de lange kanter mod vrangen på besætningerne.
¡ Ri besætningen ret mod ret på sidekanten og den nederste kant af
lommen (sømtal 14). Vend lommen mod retsiden ved OMBUKSLIN-
JEN. Sy belægningens side fast og sy besætningen fast - klip under-
vejs ind i sømrummet på besætningen (ved hjørnet, pil).
Vend belægningen mod vrangen. Ri sømrummet ved lommens forr.
kant mod vrangen, pres. Sy en smal stikning på lommekanterne med
besætning. Stik lommens øverste kant, som markeret, hermed sys
belægningen fast. Pres besætningen til det halve, med retsiden indad;
lommekanten mødes med den udvendige kant af besætningen (21a).
Ri lommen hhv. besætningen, der mødes med tilsyningslinjen, på for-
stykket og sy delene smalt fast. Hæft lommens sidekant på besæt-
ning-en, sy delene skråt til foroven (21b).
Sy klapperne, som vist ved tekst og tegning 17, sy dem med en stik-
ning i 0,5 cm bredde. Klip åbne kanter tilbage til 0,5 cm og sik-sak
samlet over dem. Indarbejd et KNAPHUL i midten af hver klap.
“ Sy, med oversiden, klapperne fast i 1,5 cm bredde ovenover lom-
merne på forstykkerne. Hæft enderne. Pres klapperne nedad og sy
dem med en stikning i 0,5 cm bredde fra den øverste kant.
AB
Læg sidedelene ret mod ret på rygdelen, sy de bag. delsømme (søm-
tal 2). Pres sømrummene ind i rygdelen. Sy skuldersømmene (sømtal
3) - hold de bag. skulderkanter til. Pres sømrummene fra hinanden.
Sy den bag. belægning ret mod ret på fór-rygdelens halsudskæring
(sømtal 6). Klip sømrummene smallere og pres dem ind i fóret.
{ Læg de forr. belægninger på fór-rygdelen, sy skuldersømmene
(sømtal 7) - hold rygdelen til. Sy sidesømmene (sømtal 8). Pres søm-
rummene fra hinanden.
= Indfat belægningens indvendige kant og fór-rygdelens nederste
kant med skråbånd (se tegning 4).
Krave / revers
} Sy et kravemellemstykke ret mod ret på underkraven (sømtal 4).
Klip sømrummene smallere, klip små hak ind i dem og pres dem fra
hinanden. Sy, på samme måde, det andet kravemellemstykke på over-
kraven.
Sy en smal stikning på begge sider af sømmene.
≠ Sy underkraven imellem tværstregerne på halsudskæringen (søm-
tal 5). Sy, på samme måde, overkraven på belægningen (sømtal 9). Klip
sømrummene smallere, klip små hak ind i dem og pres dem fra hin-
anden. Tegningen viser underkraven.
¿ Hæft overkraven på underkraven - skub overkravens merlængde til
fra uden. Ri kravedelene på hinanden fra tilsætningssømmen - tag ik-
ke sømrummene fra forstykkerne og belægningerne med ved krave-
tilsætningssømmene. Sy. Klip, ved tværstregen, ind i sømrummet fra
forstykker og belægninger - helt ind til sidste sting (pil).
å Læg sømrummene opad. Hæft, fra tværstregen, belægningerne på
forstykkerne - skub reversens merlængde til udefra undervejs. Ri kan-
terne på hinanden. Sy. Klip sømrummene, også på kraven, smallere,
(ved den nederste kant klippes sømmen dog højst indtil 2 cm fra en-
den af belægningen). Klip små hak ind i sømrummene ved rundinger-
ne.
∫ Vend kraven. Vend belægningerne mod vrangen. Ri kanterne, pres.
Hold underkraven og forstykkerne hvælvede ved OMBUKSLINJEN. Ri
delene fast med skrå spandsting.
Hæft kravetilsætningssømmene på hinanden og sy dem, fra vrangen,
på hinanden med bagsting.
B: Sy en stikning i 0,5 cm bredde fra de forr. kanter, krave- og re-
verskanterne.
Søm: Bred slidsbelægningerne ud. Kant sømmen med skråbånd.
ç Ri sømmen mod vrangen, pres den og sy den, i hånden, fast med
løse sting. Vend belægningerne mod vrangen igen og sy dem, i hånd-
en, på sømmen (29a).
Sy, i hånden, de forr. belægninger på sømmen.
∂ Ærmer: Læg underærmerne ret mod ret på overærmerne, ri- (søm-
tal 10) og sy de bag. ærmesømme.
Pres sømrummene fra hinanden.
™ For at holde ærmekuplen til, skal du sy fra . til . to gange ved si-
den af hinanden med store sting.
Fold ærmerne på langs, sy de forr. ærmesømme (sømtal 11). Pres
sømrummene fra hinanden.
Sy ærmebesætningen sammen til en lukket ring. Pres sømrummene
fra hinanden.
ƒ Ri- (sømtal 12) og sy ærmebesætningen ret mod ret på ærmets
ned-erste kant. Pres sømrummene ind i besætningen. Pres sømrum-
met på besætningens anden lange kant mod vrangen.
Sy ærmer i: For at holde ærmekuplen til, skal du trække sylinjernes
undertråde let sammen.
© Hæft ærmet ret mod ret i ærmegabet. Vær opmærksom: Tag ikke
de forr. belægninger og fór-rygdelen med. Ved isyningen af ærmerne,
er 4 punkter afgørende for et godt resultat:
= Tværstregerne 13 fra overærme og forstykke skal mødes. Tvær-
stregen fra underærmet skal mødes med sidesømmen. Tværstregen i
ærmekuplen skal mødes med skuldersømmen. Den tilholdte vidde
imellem . skal fordeles, så der ikke dannes folder. Ri- og sy ærmet fast
fra ærmesiden. Pres sømrummene ind i ærmet.
Sy fór-ærmet sammen og sy det i ærmegabet på det halve fór, som
vist ved tekst og tegning 33.
ª Skub fór-ærmet vrang mod vrang i stof-ærmet, ri nederste kant på
besætningens tilsætningssøm.
Ri besætningen mod vrangen ved OMBUKSLINJEN, ri den på tilsæt-
ningssømmen og ved A, sy den fast i hånden.
B: Sy en stikning i 0,5 cm bredde fra besætningens langs kanter, her-
med sys besætningens indvendige kant og fóret fast.
AB: Skub SKULDERPUDERNE under, hæft dem fast og sy dem, i
hånd-en, på skuldersømmenes sømmerum. Sy, i hånden, fórets ned-
erste kant sidesømmenes sømmerum.
Indarbejd KNAPHULLER (A 4, B 3) i det venstre forstykke.
Sy KNAPPER på det højre forstykke og ved B på lommerne.
B Bæltestropper
⁄ Pres strimlens lange kanter til midten, pres herefter strimlen til det
halve på langs, med vrangen indad. Sy kanterne smalt på hinanden.
Sy en smal stikning langs kantfolden.
Klip strimlen i to lige lange dele.
Sik-sak stroppernes ender, buk dem om og sy dem fast på de marke-
rede tværstreger ved siden af de forr. delsømme (35a).
Bælte:
Sy delene til hinanden, ret mod ret. Pres sømrummene fra hinanden.
Pres sømrummene mod vrangen ved den lige ende.
º Fold bæltet ved OMBUKSLINJEN, med retsiden indad. Ri- og sy
kanterne på hinanden, som vist på tegningen. Klip sømrummene smal-
lere, klip dem skråt af ved hjørnerne.
Vend bæltet. Ri kanterne, pres dem og sy dem med en smal stikning.
Stans, ved ombukslinjen, et hul i midten af bæltet. Læg, ved OM-
BUKSLINJEN, enden af bæltet om mellemstykket på spændet, sy den
fast. Stans MALLER i, hvor markeret.
7523_Anl.indd 9
7523 / 4
РУССКИЙ
N Каждую обтачку сложить с полочкой лицевыми сторонами,
приметать и притачать по обеим сторонам линии прореза на
расстоянии 0,7 см. На концах швов выполнить закрепки.
Полочку прорезать между швами, к концам швов – наискосок
так, чтобы образовались маленькие треугольники. При этом не
повредите обтачки (см. рис. 9). Обтачки заутюжить надо швами
притачивания.
O Обтачки отвернуть, обогнув припуски швов, на изнаночную
сторону и приметать с лицевой стороны полочки так, чтобы об-
разовалась аккуратная рамка. Приутюжить. Маленькие треу-
гольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону
и настрочить на концы обтачек (15а).
P Мешковину из подкладочной ткани приметать с изнаночной
стороны полочки, совместив прямой срез мешковины с ниж-
ним срезом нижней обтачки, при этом мешковина направлена
вверх. С лицевой стороны полочки проложить строчку точно в
шов притачивания нижней обтачки, прихватывая мешковину.
Мешковину заутюжить вниз.
Q Детали клапана, дублированные и не дублированные про-
кладкой, сложить лицевыми сторонами и стачать боковые и ниж-
ние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке и надсечь в
местах скруглений. Клапан вывернуть, приутюжить.
R Клапан подложить под верхнюю обтачку с лицевой стороны
пиджака и приметать.
S Мешковину из основной ткани наложить на карман с изнаноч-
ной стороны и приметать к верхнему срезу верхней обтачки. С
лицевой стороны пиджака проложить строчку точно в шов прита-
чивания верхней обтачки, прихватывая клапан и мешковину.
T Срезы мешковин сметать, мешковины уравнять и стачать со
стороны мешковины из подкладочной ткани.
В Карманы-портфели с клапанами
Обметать срезы кармана и соединительной детали. Припуски
по коротким и одному продольному срезам соединительной
детали заутюжить на изнаночную сторону.
¡ Соединительную деталь сложить с карманом лицевыми сто-
ронами и приметать к его боковому и нижнему срезам (конт-
рольная метка 14). Обтачку верха кармана отвернуть на лицевую
сторону по ЛИНИИ СГИБА. Обтачку и соединительную деталь
притачать, заложив на детали на уголке складочку (стрелка). Об-
тачку отвернуть на изнаночную сторону. Припуск по переднему
срезу кармана заметать на изнаночную сторону и приутюжить.
Карман отстрочить близко к швам притачивания соединительной
детали. Вверху карман отстрочить по разметке, настрачивая
обтачку. Соединительную деталь сложить пополам, лицевой
стороной вовнутрь, и приутюжить, совместив края кармана с
внешним краем соединительной детали (21а). Карман наложить
на полочку по линии совмещения, приметать и настрочить в
край передний край кармана и соединительную деталь. Боковой
край кармана наложить на соединительную деталь, приколоть и
настрочить верхний уголок наискосок (21b).
Клапаны – см. пункт и рис. 17, отстрочить на расстоянии 0,5
см. Припуски по открытым срезам срезать до ширины 0,5 см и
обметать вместе. По линии середины обметать ПЕТЛЮ.
“ Клапан верхней стороной наложить на полочку на 1,5 см выше
кармана и притачать, сделав на концах шва закрепки. Клапан за-
утюжить вниз и настрочить на 0,5 см ниже шва притачивания.
АВ
Боковые части сложить со спинкой лицевыми сторонами и вы-
полнить рельефные швы спинки (контрольная метка 2). При-
пуски швов заутюжить на спинку. Выполнить плечевые швы
(контрольная метка 3), припосадив плечевые срезы спинки.
Припуски швов разутюжить.
Обтачку горловины спинки сложить со спинкой подкладки
лицевыми сторонами и втачать в горловину (контрольная мет-
ка 6). Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на
подкладку.
{ Подборта сложить со спинкой подкладки и стачать плече-
вые срезы (контрольная метка 7), припосадив плечевые срезы
спинки. Стачать боковые срезы (контрольная метка 8). Припуски
швов разутюжить.
= Внутренние срезы подбортов и обтачки, а также нижний срез
спинки подкладки окантовать косой лентой (см. рис. 4).
Воротник с втачанной стойкой / лацканы
} Деталь стойки сложить с нижним воротником лицевыми сто-
ронами и втачать (контрольная метка 4). Припуски шва срезать
близко к строчке, надсечь и разутюжить. Вторую деталь стойки
втачать в вырез верхнего воротника так же. Каждую деталь от-
строчить по обеим сторонам от шва близко к шву.
≠ Нижний воротник втачать в горловину пиджака между по-
перечными метками (контрольная метка 5). Верхний воротник
втачать так же в горловину подбортов и обтачки (контрольная
метка 9). Припуски швов срезать близко к строчке, надсечь и
разутюжить.
На рисунке показан нижний воротник.
¿ Верхний воротник сложить с нижним воротником лицевыми
сторонами, приколоть и сметать внешние срезы, при этом вер-
хний воротник должен быть чуть шире нижнего, чтобы уголки
воротника уже готового пиджака не задирались кверху. Припуски
полочек и подбортов у швов втачивания не прихватывать. Срезы
стачать. Припуски швов полочек и подбортов надсечь у попереч-
ной метки к последнему стежку (стрелка).
å Припуски швов отвернуть вверх. Подборта приколоть к по-
лочкам от поперечной метки, при этом лацканы подбортов долж-
ны быть чуть шире лацканов полочек. Срезы сметать и стачать.
Припуски швов, также и у воротника, срезать близко к строчке
(не доходя 2 см до внутренних срезов подбортов), в местах
скруглений надсечь.
∫ Воротник вывернуть. Подборта отвернуть на изнаночную сто-
рону. Края выметать и приутюжить. Нижний воротник и лацканы
перегнуть по ЛИНИИ СГИБА и приметать косыми стежками. Точно
сколоть швы втачивания деталей воротника и проложить в шов с
изнаночной стороны пиджака ручные стежки «назад иголку».
В: края бортов, воротника и лацканов отстрочить на расстоянии
0,5 см.
Подгибка низа: отвернуть обтачки шлицы и припуска под шли-
цу. Нижний срез пиджака окантовать косой бейкой.
ç Припуск на подгибку низа заметать на изнаночную сторо-
ну, приутюжить и пришить вручную потайными незатянутыми
стежками. Обтачки шлицы и припуска под шлицу отвернуть на
изнаночную сторону и пришить к подгибке низа (29а). Подборта
пришить к подгибке низа.
∂ Рукава: локтевую часть рукава сложить с верхней частью
рукава лицевыми сторонами и выполнить локтевой шов (кон-
трольная метка 10). Припуски шва разутюжить.
™ Для припосаживания рукава по окату проложить от метки .
до метки . две параллельные строчки крупным стежком. Рукав
сложить вдоль и стачать передние срезы рукава (контрольная
метка 11). Припуски шва разутюжить.
Манжету стачать в кольцо. Припуски шва разутюжить.
ƒ Манжету сложить с рукавом лицевыми сторонами, приметать
(контрольная метка 12) и притачать к нижнему срезу рукава. При-
пуски шва и припуск по открытому продольному срезу манжеты
заутюжить на манжету.
Рукава втачать: для припосаживания слегка стянуть рукав по
окату на нижние нитки.
© Рукав вколоть в пройму лицевой стороной к лицевой стороне.
Внимание: подборта и подкладку спинки не прихватывать. Для
хорошей посадки рукава важно соблюдать 4 главные правила:
= Совмещаться должны: поперечные метки 13 на полочке и
верхней части рукава, поперечные метки на локтевой части ру-
кава и боковой части, поперечная метка на окате с плечевым
швом. Сборки распределить равномерно между метками . во
избежание образования складочек. Рукав вметать и втачать со
стороны рукава. Припуски шва заутюжить на рукав.
Рукава подкладки втачать в проймы подкладки и подбортов
– см. пункт и рис. 33.
ª Рукава подкладки вложить в рукава пиджака, изнаночной
стороной к изнаночной стороне и приметать надо швом прита-
чивания манжеты. Манжету заметать на изнаночную сторону по
ЛИНИИ СГИБА и приметать надо швом притачивания манжеты,
у А пришить вручную.
В: манжеты отстрочить по продольным краям на расстоянии 0,5
см, прихватывая внутренний край манжеты и подкладку.
АВ: ПОДПЛЕЧНИКИ приколоть и после примерки пришить к
припускам плечевых швов. Нижний край подкладки пришить к
припускам рельефных швов.
ПЕТЛИ (А 4, В 3) обметать на левой полочке.
ПУГОВИЦЫ пришить к правой полочке и у В к карманам.
В Шлевки
⁄ Продольные срезы полосы заутюжить к линии середины, по-
лосу сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и
приутюжить. Края стачать в край. Сгиб отстрочить в край. Полосу
разрезать пополам. Концы шлевок обметать, подвернуть и на-
строчить у рельефных швов полочек у поперечных меток (35а).
Ремень: детали сложить лицевыми сторонами и стачать. При-
пуски шва разутюжить. Припуск на прямом конце заутюжить на
изнаночную сторону.
º Ремень сложить по ЛИНИИ СГИБА, лицевой стороной вов-
нутрь, сметать и стачать срезы. Припуски швов срезать близко
к строчке, на уголках – наискосок. Ремень вывернуть, края вы-
метать, приутюжить и отстрочить. У линии сгиба в центре про-
бить блочку. Конец ремня продеть в пряжку по ЛИНИИ СГИБА
и настрочить. По разметке пробить БЛОЧКИ.
Europa 14 K 09-04-01
28.12.2009 17:39:41 Uhr