Mzungu Mike The Black Worker at Africa (Weißer Mike Schwarzarbeiter in Afrika) Auszug

Manuskript Mzungu Mike, the black worker at Africa
Mzungu Mike - der weie Mike - Schwarzarbeiter in Afrika

oder Mzungu mike, the black worker at Africa
(the last sunrise of Lamu)
verfasst von Franz K.
- Seite 1 / 25 -
Faida yako ni hasara yangu (Dein Gewinn ist mein Verlust) arab. Sprichwort
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie ber dich, dann bekmpfen sie dich und dann gewinnst du... Mahatma Gandhi
Diese Buch widme ich den vielen bekannten und unbekannten Freunden, die ich hier und in diesem wunderschnen Land Kenya gefunden habe und die mit dazu beigetragen haben, dass ich zwar gezeichnet, aber doch mit heiler Haut diese To(rt)u(o)r berlebt habe. Besonders mchte ich meinen Kindern, meinen Freunden, die mich ermuntert hatten, dieses Buch zu schreiben und einer guten Bekannten, Greta, ohne ihren Ansto ich dies nie erlebt htte, danken. Sicherlich werden Sie sich fragen, wie man auf so einen Titel kommt und verdchtigen dabei sicherlich erst einmal einen guten Verkaufstrick oder eine geniale Idee. Ich kann sie beruhigen, es war viel einfacher, es war mein Status bei meiner zweiten Reise, obwohl und dies erfahren sie ausfhrlich an gegebener Stelle, wie es Wohl oder bel dazu kam. Diese dieses schlichte Wort mzungu (ausgesp. Muzungu) wird hinlnglich als ein Weier bersetzt, aber schon die Enstehung dieser Bezeichnung, sollten meine Recherchen richtig sein, sind eine typische afrikanische Geschichte, die einem bei aller Beschwernis, die dieser Aufenthalt mit sich brachte, ein Lcheln in die Seele brachte. So viel, wie ich bei diesen beiden Reisen gelacht habe, lachte ich zu vor wahrscheinlich nicht. Heute habe ich, durch das Erlebte einen gewissen abstand zu den dingen, wie sie auch hier geschehen und nehme viele Ereignisse wesentlich gelassener.
- Seite 2 / 25 written by Franz K.

J:\002_private\003_Eigene eBooks\my books\Buchprojekt\131210_Mzungu Mike.doc
Ankunft in einer anderen Welt
Es ist schon ein eigenartiges Gefhl, wenn die Flugzeuggerusche, nach einem reichlich achtstndigen Flug, und der Applaus der Passagiere verklungen sind, sich die Tren der Flugzeuges ffnen, bei 28 Grad Celsius Auentemperatur, um 7:55 Uhr Ortszeit, eine Art kontinentale, afrikanische kosauna mir entgegenschlgt und den Schwei in Bruchteilen von Sekunden aus allen Poren treibt. Wir schreiben den 21. Januar 2007 und ich stehe zum zweiten Mal auf dem Daniel arap Moi International Airport in Mombasa. Dieser Daniel arap Moi, der der zweite Prsident dieses jungen afrikanischen Nationalstaates Kenyas war und mit mir Geburtstag hat. Er hatte viel fr die Bildung und die Gleichberechtigung kleiner Ethnien getan, war aber ebenso in Korruption verstrickt, die sich bis in die heutigen Tage nicht selten in Schlagzeilen widerspiegeln, von der es in diesem Vielvlkerstaat reichlich gibt und zu dessen Amtszeit viele Demokraten in Haft saen oder mysteris verschwunden sind, also ein Prsident mit zwei Gesichtern war, wie es viele Einheimische auch heute noch sagen. Wenn man aber und das sollte ich in den nchsten Monaten erleben, genauer hinsieht, ist Kenya ein Land das vor schier unlsbaren Schwierigkeiten, wie viele andere afrikanische Lnder ebenfalls, steht. Auf der einen Seite ist das koloniale Erbe, das sich heute im Einflu des internationalen Mchte und ihrem Wechselspiel der Einflsse niederschlgt, die gerade Ostafrika als billigen Produktionsstandort entdeckt haben und auf den anderen Seite befinden sich die katastrophalen Auswirkungen des sich ausbreitenden Verlustes an eigenen Traditionen, des Anwachsen einer berbevlkerung und der damit einhergehenden Landflucht, der die Verwaltungen scheinbar hoffnungslos ausgeliefert sind. In diesem Landstrich, in dem ich die nchste Zeit leben sollte, hatte die Swahili-Kultur sich in ber tausend Jahren herausgebildet, waren und sind die meisten Afrikaner wie Fremde im eigenen Land. Dies ist sicherlich auch kein Wunder, denn die viele Volksgruppen lebten noch bis zur kolonialen Erschlieung als Nomaden und betrachteten deshalb den Boden nicht als ihren Besitz. Ich sollte aber auch erleben, wie diese Menschen, die vor der nchsten Wahl standen, trotz aller Armut stolz auf ihr Land waren und bei vielen Gelegenheiten fr eine weitere Demokratisierung stritten. Die Unruhen nach der Wahl im Dezember 2007, die viele Gesichter hatten, politische Hegemonie bis hin zur Gewalt aus Existenzangst durch alte Fehden zwischen rivalisierenden Stmmen fr lange Zeit ein friedliches Miteinander fr Jahrzehnte zunichte gemacht wurden. Noch heute fllt es schwer zwischen den Verfeindeten zu vermitteln und Tter wie Opfer an einen Tisch zu bekommen. Eine nationale Aufarbeitung, trotz einiger Initiativen, steckt noch in ihren Anfngen und viele von den
Innlandvertriebenen sitzen heute noch in lagern, weil eine Rckkehr nicht mglich ist. Mein geplanter erneuter Einsatz in Kenya, beim Bau AidsKrankenhauses aus Spendengeldern aus Europa, hat bis heute nicht begonnen. Ich werde versuchen, an den Stellen, wo ich die Sttten aufgesucht hatte, noch auf diese Geschichte einzugehen.
Seit meiner ersten Stippvisite sind reichlich fnf Jahre ins Land gegangen. Ich stehe am Beginn einer Entdeckungsreise, bei der ich nicht einen Nationalpark und keine Sehenswrdigkeiten besuchen werde, aber einen tiefen Einblick in das Leben in dieser Swahili-Kultur, Dank der wunderbaren Begegnungen mit vielen Menschen meines zeitweiligen Aufenthaltsortes Malindi, erhalten werde. In meinem Gepck befanden sich neben den normalen Utensilien des tglichen Bedarfes, die man gewhnlich auf einer Reise, einer Safari, mitnimmt, Zeichenmaterial, Fachbcher, Taschenrechner und wenige Werkzeuge, um eine kleine Pension in Malindi umzubauen. Ich erinnere mich noch genau an die mehrfach wiederholte, nachdrckliche Frage des kenianischen Zollbeamten, ob ich Hollyday, Ferien, machen wolle.
Das erste Mal nach Afrika Damit Sie (lieber Leser) sich aber einen genauen berblick ber die Geschehnisse machen und den Hergang der Zuflligkeiten einordnen knnen, mu ich die Uhr erst einmal um diese fnfeinhalb Jahre zurckdrehen. Ich mchte ein wenig ausholen, damit sie sich ein genaues Bild machen knnen, wie die Dinge so ihren Lauf genommen haben.
Um so eine abenteuerliche Reise zu schildern, bin ich eigentlich nicht der geeignete Schreiber, da es nicht nur um die reine Fortbewegung von A nach B, einer Reisebeschreibung, dem reinen Aneinanderreihen von Tatsachen in ihrer zeitlichen Abfolge, also das Erreichen eines gewnschten Zieles, sondern auch um eine Reise in die Vergangenheit und vielleicht auch in die Zukunft geht. Es wre sicherlich besser gewesen, ein Gebterer der Zunft htte das schwere Los des Schreibens bernommen. Vieles ist aber so unwahrscheinlich mit Gedanken und Gefhlen verknpft, dass ich um den Verlust des Inhaltes bangte und so mir diese schwere Brde selbst auferlegt habe. Auch wenn Sie, lieber Leser, dadurch vielleicht nicht den vollkommenen Genu des sprachlichen Glanzes eines Meisters des Faches vorfinden werden, so glaube ich doch, dass Sie an den Ereignissen, den wunderschnen Pltzen, die ich aufgesuchte und mancherlei Verwirrung, die ich ihn ihren Kpfen versuche anzustellen, doch Gefallen finden werden.
Sie knnen aber sicher sein und dafr verbrge ich mich, die Geschichten, so lange es sich um das Erlebte dreht, sind so geschehen, wie ich sie hier niedergeschrieben habe. Gleichzeitig sind Geschehnisse dargestellt, die man schwer erklren kann, die ich unter der Rubrik das wundervolle patchwork des Lebens zusammenfasse, so wie sie mir geschehen sind.
Wenn uns einmal Dinge widerfahren, die vllig abseits jeglicher Logik sind, haben wir schnell das Wort Zufall auf der Zunge, um unsere Ohnmacht oder wenigstens die Sprachlosigkeit gegenber den Gesetzen des Lebens zu erklren, in denen wir uns doch so gern als Meister sehen. Wenn mir nicht schon zuvor Dinge passiert wren, wo ich mir nicht so ganz sicher war, wie dies geschehen konnte, wre ich sicherlich nicht so sensibilisiert gewesen fr die wundervollen Wendungen, die ich auf diesen beiden Reisen erleben durfte, mir widerfahren sind. Sie, lieber Leser, werden in diesem Buch Dinge lesen, die sich anfangen mehrfach zu verknpfen, sind vielleicht manchmal sprachlos und ein kleiner Zweifel an der Richtigkeit unserer so logischen Schulweisheiten bleibt wie der bittere Nachgeschmack von einer geplatzten Seifenblase zurck und schrft vielleicht auch ihren Blick fr das Wundervolle, das uns das Leben beschert. Wir sind heute, und da mache auch ich keine Ausnahme, durch alles was uns umgibt, schon beginnend mit der Muttermilch, darauf ausgerichtet, alles fr richtig oder falsch und unumstlich zu halten, was wir sehen, lesen oder in den Nachrichten hren, faktisch also alles wissenschaftlich als bewiesen ansehen, ohne es aus unserem Standpunkt, your point of view, erneut zu hinterfragen. Egal, welcher Konfession wir angehren, ob Theist oder Atheist, knnen wir bei eingehender Betrachtung feststellen, wie tief in uns und unserer Zivilisation christliche Werte verankert sind, ohne dass ich den Ansatz habe, diese positiv oder negativ bewerten zu wollen, wie auch in anderen Gebieten die Lebensumstnde auf die Menschen zurck spiegeln, die wir nicht immer verstehen knnen. Ich war mir, vor meinen Reisen, darber genau so wenig im Klaren und htte wahrscheinlich wie Sie, lieber Leser, sptestens an dieser Stelle protestiert und den besagten Finger an die eigne Stirn getippt. Aber wenn sich jemand soweit von zu Hause entfernt, dass er selbst im Traum sich nicht mehr der eigenen Muttersprache bedient, erhalten unsere Wertvorstellungen eine vllig neue Gewichtung. Dabei geht es nicht um die Einordnung wie Gut und Bse oder Schwarz oder Wei, die gerade nach dem 11.09.2001 auch fr mich eine vllig neue Dimension angenommen hat. Gerade diese beiden Reisen haben mir deutlich gezeigt, wie gefhrlich es ist, mit solchen Pauschalisierungen umzugehen. Ich wrde mich freuen, wenn es mir gelingt, Sie neugierig auf diesen Kontinent zu machen, auf dem so gar die Uhren scheinbar nicht unseren Gesetzmigkeiten gehorchen und Sie in Bchern oder selbst auf einer Reise
mehr von der wechselvollen, oft leidgeprgten Geschichte und dem fast unerschpflichen Optimismus dieser Menschen erfahren, der fr uns immer noch ein groer weier Fleck in einer globalisierten Welt darstellt.
Ich mu vorausschicken, dass ich kein Weltenbummler oder wie es in Fachkreisen heit, traveler, bin. Ich habe in den zurckliegenden Jahren, soweit mir das mglich war, als Tourist brav die europischen Landen bereist. Es war also ein historischer Augenblick fr mich, als ich das erste Mal meinen sprichwrtlichen Fu auf einen anderen Kontinent setzte. Ich htte mir vorher nicht trumen lassen, dass es ausgerechnet Afrika sein wrde, lagen meine Interessen eher in Asien. Freunde, denen ich aus Kenia eine e-mail schickte, mussten lange berlegen, welcher Mike ihnen da Urlaubsgre aus Afrika sandte. So sehr hatte ich meine gewohnten Lebensabfolgen ber Bord geworfen. Allen Anfang nahm die Geschichte durch eine scheinbar belanglose Begebenheit an einem Ort, genauer gesagt einem Caf namens Nexus, der nach der bersetzung ein magischer Ort sein soll, mit dem jeder, der ihn aufsucht, verkettet ist und nicht wieder loskommt und immer wieder aufsuchen mu. Wir nannten ihn Spaens halber Wohngebietsgaststtte (ehemaligen, gelernten DDR-Brgern wird dieser Begriff vielleicht noch in Erinnerung sein, war er nicht selten die Bezeichnung, die neue gastronomische Einrichtungen, meistens in Neubaugebieten, mit sich herumtrugen, bevor sich der Name eingebrgert hatte). Sie befand sich diagonal am andern Ende der kleinen Sackgasse in der Altstadt unweit vom Zentrum entfernt, in der ich zu dieser Zeit wohnte. Ich verlieh ihr den spaigen Beinamen Mein zweites Wohnzimmer oder Fulatschenkneipe. Da viele interessante Leute diesen mysterisen Ort aufsuchen, fand ich dort viele wunderbare Gesprchpartner und interessante Gesprche, so dass es nie eintnig wurde, wie in vielen anderen Kneipen. Nicht selten holte mich meine Katze Pinki, wenn sie Langeweile oder Hunger versprte, dort ab, in dem sie sich mitten in den Raum setzte, so das sie allen Vorbeigehenden im Weg sa und ich gezwungen war, mit ihr nach Hause zu gehen. Sie folgte mir wie ein Hund bei Fu, nur nicht durch eine Leine verbunden. Da ich mit dieser Katze quasi allein lebte, hatte sie bald den Spitznamen Frau Schmidt weg, weil es ja nicht selten der Fall ist, dass Mnner durch ihre Frauen aus den Kneipen geholt werden mssen. Es gab nicht wenige Erlebnisse mit ihr, wo ich mir bis noch heute nicht sicher bin, ob sie mich verstand, aber genau so berechnend ihren kleinen getigerten Kopf durchzusetzen vermochte, wenn sie es wollte. Zum Schlu hatte sie ein Kissen, das im Winter auf der Heizung lag und sie frequentierte diesen Ort wohl hufiger als ich. Das Kietz
hatte so was anheimelndes an sich, jeder kannte jeden und alle waren sehr freundlich und hilfsbereit zu einander. Ich habe selten an so einem angenehmen Ort gewohnt. Sicherlich hat das jeder schon einmal erlebt. Aber dies soll fr die Ausgangslage genug sein. Ich sa also am Tresen, es war Anfang Oktober, trank ein Bier und unterhielt mich mit dem Wirt, mit dem ich gut befreundet war. Wir redeten ber die sich berschlagenden Ereignisse nach dem nine-eleven. Ich kann mich an den 11. September 2001 noch genau erinnern und ich verweise nur auf dieses Ereignis, da diese Geschichte mich auf meiner Reise noch mehrmals einholen wird, wie ich spter berichten werde. Ich kam also gegen fnf Uhr Nachmittags von der Baustelle. Da ich das Drhnradio, wie ich es gern bezeichne, die regionalen Privatsender nicht ertragen kann, hatte ich den ganzen Tag keine Nachrichten gehrt. Ich dachte mir, ach nimmste gleich noch eine Pizza mit und ging in die Pizzeria an der Ecke, um mir das Abendbrotmachen abzukrzen. ber der Theke hing ein Fernseher, der angeschaltet war. Da ich auf die Pizza warten mute, setzte ich mich auf einen Hocker unweit am Tresen, schaute ich nach oben und sah wie das Passagierflugzeug in die Zwillingstrme raste. Ich dachte bei mir, cooler Actionfilm. Doch dann wiederholten sie den Bericht erneut und ich stutzte. Ich bat die Bedienung doch mal lauter zu machen und so erfuhren wir von dem Anschlag auf das world trade centre. Ich wei nicht, wie oft ich an diesem Tag fassungslos, diese sich stndig wiederholenden Bilder, einer Gebetsmhle gleich, gesehen habe und wie oft danach noch. Ich bin immer noch fassungslos und kann es bis heute kaum in Worte fassen. Es ist unvorstellbar, zu was Menschen fhig sind, auf die eigene Gattung mit dem verachtetsten Mittel, dem Mord an Wehrlosen. Parallelen zum Fortgang der Geschichte nach dem Angriff auf den Sender Gleiwitz 1939 oder den Thronfolgermord von Sarajewo 1914 tun sich bei mir immer mehr auf. Seit jenem Tag 2001 ist ein Brand losgetreten worden, der sich nicht nur gegen die Achse des Bsen richtet. Wieder sterben amerikanische, britische, deutsche, irakische und afghanische Soldaten und Zivilisten oder sollte ich es in umgekehrter Reihenfolge aufzhlen. Ich bin mir heute nicht mehr ganz so sicher, wer in diesem Krieg der eigentliche Aggressor ist. Nur diesmal gibt es keinen fest umrissenen Feind, keine Nation. Es ist die abscheulichste Handlung unserer Gattung, einen Krieg zu beginnen, sind wir doch von Wesen her einer der wenigen Geschpfe auf dieser Erde, die sich mit einer Sprache verstndlich machen knnen und das Faustrecht auf Grund unser Fhigkeiten nicht ntig haben.
Wir saen also und diskutierten sehr angeregt, als meine gute Bekannte Greta, die bei mir eine Zeit lang Trainingstunden genommen hatte,
hereinkam und sich zu mir setzte. Wir begrten uns und wir kamen so ins Plaudern. Da ich kein Freund von small talk bin, erzhlte ich ihr, dass die Geschfte nicht nur schlecht, sondern richtig schlecht liefen und ich eine Auszeit nehmen wollte. Ich war schon mehrere Jahre nicht mehr im Urlaub gewesen. Es war Anfang Oktober, die Bausaison nherte sich seinem Ende. Ich war also bereit, alles auf eine Karte zu setzen, den sogenannten Glckritter- oder Knigstigersprung zu wagen und wollte einfach nur weg. Greta war auch gerade frustriert. Sie hatte sich von ihren Freund, irgendein Musiker, getrennt oder war sitzen gelassen worden, ich wei es heut nicht mehr so genau, es tut auch nichts zur Sache, und war im dritten Monat schwanger. Bevor ich weiter zum Verlauf der Geschichte komme, mu ich noch erwhnen, dass ich es nicht fr so schlimm halte, keinen jhrlichen Urlaub zu machen. Ich arbeite gern in meinen Beruf, hatte mein Training und war rundherum auch ohne den, von den meisten so hei ersehnten Urlaub, zufrieden. Ich war und bin auch nicht so der Globetrotter, der auf jedem Kontinent alle Ecken kennt und dort seine Duftmarke hinterlt. Das ist nicht so mein Ding und halte diese Manieren eher fr animalische Rudimente. Ich bin beruhigt, wenn die Kirchturmspitze meines Heimatortes noch in sichtweite ist. Mein Wunsch war Tapetenwechsel, Abstand gewinnen, um aus der Distanz, in Ruhe, meine Situation zu analysieren und wenn mglich Entscheidungen treffen zu knnen. Ich sagte zu Greta, Du bist da fit im Internet und sieh mal nach last minute Angeboten. Guck mal so nach Griechenland, mit ein bichen Klettern oder Kanaren, La Gomera, wenns geht viel Landschaft und wenig Leute. Sie wollte gleich nach Westafrika. Ich sagte: biste verrckt, so weit weg, die Hitze und da lohnt sich doch eine Woche berhaupt nicht. Wie es so der Nichtzufall wollte, Griechenland und Spanien, vllig klar zu der Zeit, war von Regenwetterflchtlingen und lebenslnglichen Sonnenanbetern ausgebucht oder nicht bezahlbar. Einige Tage spter rief sie mich an und sagte: Ich hab was, 14 Tage Kenia fr 1800 DM all inklusive. Mir blieb erst einmal die Spucke weg und ich brauchte eine Weile, denn ich mute aus besagten Grnden lange mit mir ringen. Am nchsten Tag sagte ich zu. Eine reichliche Woche vor der Abreise noch eine Hiobsbotschaft, Doppelbuchung und aus war der Traum. Kurz darauf wurde die Nachricht korregiert und so stand der Reisetermin praktisch erst wenige Tage vor dem Abflug fest. Jeder, der peinlich genau seine Reise- und Gesundheitsvorbereitungen fr so eine Unternehmung trifft, wre sptestens an dieser Stelle ausgestiegen. Ich, blauugig, dunkelblond, hatte schon das Gefhl von einer Fgung der besonderen Art.
Am Tag der Abreise, es war der 25.10.2001, der Flieger ging von Frankfurt Main am Abend, hole ich Greta mit meinem alten Auto, Opel Astra, ab. Es dauerte, bis sie alles zusammen hatte. Ich konnte das Gefhl nicht los werden, und dies wrde auch zu ihrem wesen passen, sie hatte erst mit
dem Packen begonnen, als ich sie anrief. Die Zeit, um pnktlich zum Flieger zu kommen, schmolz gaanz langsam zusammen. Auf den letzten Drcker, was eigentlich ja immer meine Angewohnheit ist, erschien Greta und ich legte eine riesigen Sprint auf der Autobahn hin, auf der ich die festgelegten Hchstgeschwindigkeiten oft deutlich berschritt. An drei Stellen wurden wir durch aufgestellte unbemannte Fotoapparate gefilmt. Ich hatte also schon eine gehrige Portion Wut im Bauch, bevor ich die Supercity erreichen sollte. Als wir dann Frankfurt erreichten, rash hour. Die Stadtautobahn war praktisch zu und wir kamen nur im Schritttempo voran. Irgendwo in der City war noch ein schwerer Verkehrsunfall gewesen, bei dem eine Straenbahn entgleist war, wie wir spter erfuhren. Ich hatte die fixe Idee, das Auto im Stadtzentrum abzustellen, eine absolut verrckte Idee, fr jemanden der Frankfurt/M. kannte. Ich kannte die Stadt zu diesem Zeitpunkt nicht, um genau zu sein nur als Umsteigepunkt, wenn ich mit der Bahn in Richtung Sden zu meinem damaligen Meiset zu fuhr. Ich wollte es nur, um so schnell wie mglich mit der S-Bahn noch pnktlich den Flughafen zu erreichen. Damit begann das Parkplatzsuchen. Man sagt zwar, Wetter und Parkpltze kann man sich wnschen. Beim Wetter hatte ich als kleiner Zauberlehrling schon grere Fortschritte gemacht, aber bei Parkpltzen... Wie es in so einer Situation nicht anders sein kann, ein fast hoffnungsloses Unterfangen, Strae hoch wieder runter und nichts. Aber wie es so spielt, hatte mein Meister doch Mitleid mit mir, fanden wir durch eine Baustelle, eine aufgelste Parkverbotszone und glcklicher Weise nicht weit vom Bahnhof entfernt auch noch einen freien Parkplatz. Also Sachen aus dem Auto und im Laufschritt zum Bahnhof. So erreichten wir mit knapper Not noch pnktlich die Abfertigung zum Einchecken. Nicht das die Aufregung nicht schon gereicht htte, wurde ich beim Passieren der Handgepckkontrolle aufgehalten und zurckgewiesen. Ich hatte Waffen im Handgepck. Wie ich es sonst von meinen wenigen Flgen her gewohnt war und dieser war ja nun mit Abstand der lngste Flug, den ich bis jetzt tat, hatte ich im Handgepck meine Waschutensilien verstaut, um mich zwischendurch ein wenig erfrischen zu knnen. Zu den Utensilien gehrten natrlich auch die Nagelschere und die Nagelfeile. Nach dem 11.09. gab es eine neue Lage und so waren das waffenhnliche Gegenstnde und gehrten nicht mehr in das Handgepck. Ich hatte es weder vernommen, obwohl es in gewisser Weise einleuchtete, noch hatte mein oft so logischer Verstand mit keiner Silbe gedacht. Ich dachte mir scherzhafter Weise, um nich ganz zu explodieren, gut das ich meinen Karateausweis nicht mit habe, sonst mte ich vielleicht auch meine Hnde und Fe im Koffer verstauen. Also raus mit Schere und Feile, in eine Plasttte und als ffentliches Exsample, an der Schlage der Wartenden vorbei, zurck zum restlichen Gepck. Dann war der Weg in den Checkraum endlich frei und wir konnten entspannt, es noch rechtzeitig geschafft zu haben, auf den Abflug warten.
Den Hinflug werde ich lange in Erinnerung behalten, denn hier sah ich zum ersten Mal den bezaubernden, unvergesslichen Film Chocolat mit Juliette Binoche und Johnny Depp. Sind wir nicht alle Wanderer in unserem Leben? Er hatte im Unterton genau das, was mir vielleicht am Ende den glcklichen Ausgang meiner Unternehmungen bescheren sollte, Wrde, Respekt und Menschlichkeit. Nach einiger Zeit hatte ich mich an den stndigen Lrm der Dsenturbinen gewhnt und es gelang mir noch ein wenig zu schlafen. Nach einem gefhlten Minutenschlaf wurde ich geweckt und es gab Frhstck, der meinen Hunger nicht ansatzweise stillen konnte. Dann erhaschte ich noch einen Blick auf den Schnee vom Kilimanjaro und es dauerte nicht mehr sehr lange, bis wir zur Landung auf dem Airport von Mombasa ansetzten. Das Flugzeug rollte langsam aus und wir bedankten uns mit dem gewohnten Applaus bei der Crew des Flugzeuges und warteten auf das Aussteigen. Die Luke des Flugzeuges ging auf und gefhlte 90 Grad, die in Wirklichkeit nur 28 Grad waren, schlugen uns wie ein Feuer aus einem Ofenloch entgegen. In diesem Augenblick wurde mir bewut, jetzt bin ich in Afrika. Wir gingen zu Fu in die Abfertigungshalle, checkten aus und warteten auf unser Gepck.
Welcome at African Safari Club
Danach wurden wir zu den bereitgestellten Bussen geleitet und wir fuhren mit African Safari Club, dem Reiseveranstalter, zu unserem Hotel Coral Beach, das sich ca. 20 Kilometer nrdlich von Mombasa am Indischen Ozean befand. Bei der Fahrt durch die zweitgrte Metropole Kenias, Mombasa, die hnlich Zansibar und Lamu an der Ostkste Afrikas am Indischen Ozean auf einer Insel liegt, fuhren wir von Festland des Flughafengelndes im Sdwesten ber eine Brcke, auf die Makupa Causeway nach Mombasa. Die Mdigkeit war verflogen. Wir fuhren an
einfachen Behausungen, Wellblechhtten, vorbei, an Gebieten, die in mir das erstemal das Gefhl von Elendsvierteln hinterlieen, an groen Pltzen, auf dem viele Mnner und Frauen versammelt waren, und wie ich spter erfahren sollte, das sie so etwas wie eine Jobstelle waren, vorbei in die lrmende Innenstadt. Die Hauptstraen sind in beide Richtungen zwei- bis
dreispurig und voller Autos und LKWs, die sich hupend ihren Weg bahnten. Ich war berrascht ber diese Verkehrdichte, hatte ich doch eher ein paar zerbeulte Auto, Kamele und Esel erwartet, Klischee halt, die ich in der kommenden Zeit noch fters ber Bord werfen mute. Zerbeulte Autos an Luxusautos, so schob sich dieser Blechwurm durch die Innenstadt. Nach dem wir sie durchquert hatten, verlieen wir diese lrmende Stadt auf der anderen Seite der Insel in Richtung Norden ber die zweite Brcke New Nyali Bridge, die es erst seit einigen Jahren gab. Auf der main road, einer Art afrikanischer Autobahn, deren Breite und Zustand proportional, wenn
nicht so gar in Quadrat zum Abstand von der zweit wichtigsten Stadt in Kenia sich verschlechterte, fuhren wir in Richtung der Hotelanlagen. Gott sei Dank waren es nur rund 20 km und der Zustand war noch annhernd mit Straen im sehr schlechten Zustand in Europa vergleichbar. Ich sollte im Zuge unserer Unternehmung noch schmerzlich am eigenen Krper spren, wie sich die Straenverhltnisse auf das Wohlbefinden der Insassen auswirken knnen. Aber dazu kommen wir spter. Als wir in der Anlage ankamen, passierten wir als Erstes einen Schlagbaum, der von Askaris, Wachleuten, einer Art Privatpolizei, bewacht wurde. Dann bogen wir auf einer Art Allee ein, die von Palmen und bunten Hecken, deren pastellfarbigen Blten wie aus Buntpapier geschnitten aussahen, begrenzt war, die auf einem groen Platz endete. Die Regenzeit ging gerade zu Ende und jeder Busch, so hatte ich die Empfindung, versuchte seinen Nachbarn mit der Pracht seiner Blhten zu bertrumpfen. Dieser groe Vorplatz war an drei Seiten von Hotels des African Safari Clubs umgeben. Die Huser waren solide gebaut und mit Makoti, getrockneten Palmenblttern, die zu kleinen Matten zusammengeknpft werden, wie ich spter erfahren sollte, eingedeckt. Ein sehr interessanter Baustil, der die Art der traditionellen Huser nachahmte, aber sie um ein vielfaches berragte. Eines dieser Gebude der Anlage war unser Coral Beach Hotel, das seinen Namen zu recht trug, dem Korallenstrand, wie ich spter schmerzlich erfahren sollte. Wir wurden freundlich empfangen und unserem Zimmer zugewiesen. Es war so gegen 11:00 Uhr kenianischer Zeit, was eine Stunde vor unserer Zeit liegt. In einer Stunde sollte es die erste richtige afrikanische Mahlzeit geben und so bereiteten wir uns mit Duschen und gute Sachen anziehen auf dieses Mahl vor. Wir waren angewiesen worden, dass Schultern und Knie bedeckt sein mssen, was bei meiner Reisegefhrtin, auf Grund der vorherrschenden Temperaturen einen leichten Protest auslste. Ich hatte ja nicht viel Zeit, mich mit den Geflogenheiten und der Kultur zu beschftigen, bis auf die Zeit, die ich whrend des Fluges im Reisefhrer gelesen hatte, kam ich, das erste Mal berhaupt, unvorbereitet in ein Land. Der berwiegende Teil der Bevlkerung der Kstenregion ist muslimisch, und so leuchtete mir diese Aufforderung jedenfalls logisch ein. Aber auch ich fing mir spter einmal strafende Blicke ein und fters wurde es sogar toleriert, weil ich es in Eifer des Geschehens ebenfalls vergessen oder besser gesagt aus Bequemlichkeit unterlassen hatte. Also wohl angezogen betraten
wir das Restaurant und wurden einen Tisch zugewiesen. Es war ein riesiger Speisesaal, den ein groes Holzdach mit den besagten Palmenblttern eingedeckt und keine abgehngte Decke aufwies, so das man bis in die Spitze schauen konnte, berspannte. Jedem Prfstatiker wre beim Anblick dieser Holzkonstruktion der pure Angstschwei ausgebrochen. Aber es hat gehalten!
Hier, ich hatte kaum den Fu auf diesen Kontinent gesetzt, sollten diese sich verknpfenden Ereignisse schon am ersten Tag beginnen. Wie der Zufall es also nicht wollte, wurden wir einem Tisch mit einem Prchen, in den Vierzigern, also in meinem Alter, zugewiesen. Wir machten uns hflich mit einander bekannt. Und da war es schon! Sie kamen aus Frankfurt am Main. Wir gingen zum Bfett und fanden ein sehr reichhaltiges Angebot vor und das Einzige, was fr mich den Anschein hatte, nicht aus Deutschland zu sein, war die riesige Auswahl an frischen Frchten, Reis und Fisch. Nach dem Essen, als das Gesprch ein wenig vertrauter geworden war, erzhlte ich ihnen von unserer abenteuerlichen Anreise nach Frankfurt. Worauf der Herr erwiderte, das solche Baustellen selten lnger gingen als eine Woche und das dann die zeitweilige Verkehrsreglung wieder aufgehoben wird. Ich knne davon ausgehen, dass die Polizei dann das Auto abschleppen wird. Mir krampfte sich der Magen zusammen und es scho mir gleich durch den Kopf, wie soll ich das Auto in so einer groen, fremden Stadt, die ich nur vom Umsteigen auf dem Bahnhof her kannte, wenn ich zum Training fuhr, berhaupt wiederfinden. Aber kommt Zeit kommt Draht, kommt viel Zeit, kriegste vielleicht eine Trafospule hin. Mir war ja bis jetzt so etwas immer erspart geblieben. Sehr viel mehr hatten wir uns mit unseren durchaus netten Tischnachbarn nicht zu unterhalten. Es ist schon erstaunlich, wie sich nach reichlich 10 Jahren deutsche Einheit, viele Dinge doch noch so unterschiedlich sind. Sicherlich saen sich hier auch gerade die beiden extremen Pole gegenber. Sie erzhlten uns, was sie so in ihren Urlauben erlebt, gegessen und getrunken hatten. Ihr Leben schien nur im Urlaub stattzufinden. Wie das so verlief, sollten wir in den nchsten Stunden und Tagen selbst live erleben, eben all inclusive, wie wir es gebucht hatten. Nach dem Essen also raus aus den Klamotten und erst einmal das Gelnde erkunden, was wir aus Sicherheitsgrnden erst einmal gemeinsam unternahmen. Das Bettenhaus stand im rechten Winkel hinter dem Hauptgebude, das neben den Empfangsrumen das gerumige Restaurant beherbergte. Jedes der Zimmer war prchtig ausgestattet, hatte einen Balkon, von dem aus man in Richtung der Freiflche blickte, auf der sich zwei Pools und eine Poolbar befanden. Auf der anderen Seite, die durch die Einfahrt geteilt war, befanden sich Tennispltze und eine weitere Bar. Das Gelnde fiel von Innenhof etwa fnfzig Meter leicht ab und endete an einer Treppenanlage, von der man direkt zum Strand des Indischen Ozeans, der rund 5 Meter tiefer lag, gelangte. So stand ich das erste Mal am Indischen
Ozean, die Sonne fast im Zenit, die kaum einen Schatten warf, brannte mir auf den Kopf. Es stellte sich heraus, das unsere Entscheidung, das Gelnde gemeinsam zu erkunden, sptestens an dieser Stelle sehr klug gewesen war. Dort fanden wir oder besser gesagt, sie fanden uns, mehrere fliegende Hndler, die Souvenirs verkauften, die uns sofort als Neulinge am Strand ausfindig machten und uns mit ihren Angeboten umlagerten. Es ist ja keine Frage und auch kein Wunder, durch unsere Hautfarbe fielen wir aus 1000 Meter Entfernung gegen den Wind auf und wurden, wie alle Neuankmmlinge, zum Ziel ihrer Verkaufbemhungen auserkoren. Das Angebot reichte von Tchern, Wickelrcken, wie sie hier blich sind, in allen Farben, allen mglichen Schnickschnack bis zu Schnitzereien, fr die gerade Kenia sehr berhmt ist. Es gehrt sehr viel Kunstfertigkeit und die Kenntnis von Handwerkstechniken dazu, aus den teilweise sehr harten Hlzern Plastiken von dieser Schnheit und Detailgenauigkeit zu schnitzen. Ich wei nicht ob, es Nachfolger der berhmten Kamba waren, einem der grten kenianischen Clans, Stmme, die schon in vorkolonialen Zeiten eine lange Tradition in der Anfertigung von Schnitzereien hatten und auch als der Stamm der Hndler in der Geschichte Ostafrikas nicht unbedeutend waren. Heute, wie ich spter erfuhr, sind durch die Bevlkerungsexplosion die Stammesgrenzen aufgeweicht und viele Mitglieder aller Stmme suchen geraden in Ballungsgebieten oder in Tourismuszentren einen Broterwerb, der hier vielleicht eher Ugali-Erwerb hier heien msste, weil dies, eine gekochte Masse, hnlich eines Riesenkloes aus Maismehl die Hauptnahrung vieler Afrikaner darstellt, wie ich spter herausfinden und selbst aus freien Stcken lange Zeit freiwillig essen sollte. Nach dem wir sie mit allen mglichen Taktiken vertrstend, wir wrden auf alle Flle bei ihnen kaufen, mit Erfolg abgewimmelt hatten, machten wir uns es im weien Sand bequem. Als ich dann nach einer Weile, von der Ostsee her so gewohnt, mich mit Schwung ins Wasser bewegen wollte, blieb ich wenige Schritte nach dem ich das Wasser erreicht hatte, erstarrt vor Schmerz stehen. Der Sandstrand war zu Ende. Ich stand auf den scharfkantigen Trmmern der Korallen und nun wusste ich, warum unser Hotel diesen Namen hatte, Coral Beach. Nachdem ich mich langsam auf den gewhnungsbedrftigen Untergrund eingestellt hatte, die Sonne stand schon tief im Westen hinter unserem Hotel, wagte ich mich vorsichtig abtastend weiter ins Wasser, Badeschuhe trgt kein richtiger Indianer, um erstmals weiter hinauszuschwimmen, was auch nicht ganz einfach war, da der Uferbereich sich sehr flach weit hinein bis zur Kroallenbankund erstreckt, an der der Ozean dann tief, wie ich spter bei meinem Schnorchelabenteuer erleben sollte, abfllt. Ich es zog vor, mit dem Schwimmen zu beginnen, so bald ich gengend Wassertiefe, nach dem Motto immer eine Handbreit Wasser unter den Knien, erreicht hatte, ohne den Boden zu berhren. Als ich mich einige hundert Meter so vom Strand entfernt hatte, sollte mich eine weitere Besonderheit berraschen. Es war erst kurz sieben Uhr abends, eine Stunde
noch Zeit bis zum Abendbrot, es war Sommer und ich hatte nicht damit gerechnet, das die Sonne jetzt schon untergehen wrde. In wenigen Augenblicken wurde dunkel und ich erreichte den Strand erst wieder in der schnell hereinbrechenden Dunkelheit. Kurz darauf stieg ein wundervoller Vollmond ber dem Ozean in Osten auf, die groe Laterne in einer afrikanischen Nacht. Ich setzte mich an den Strand und geno dieses groe Schauspiel, wie sich ber mir das Sternenzelt nach und nach ausbreitete. Da es nicht viele Lichtquellen im Umkreis gab, sa ich im ewigen Rauschen des Ozeans in einer pechschwarzen Nacht und konnte viele Sternbilder und Sternenhaufen auch mit bloem Auge sehen. Ein Erlebnis was mich jedes mal von Neuem tief beeindruckte, weil die Sterne scheinbar zum Greifen nah waren, so deutlich konnte man sie erkennen. Als ich wieder zu mir kam, war ich allein am Strand und mir wurde gewahr, auch weil der Bauch sich meldete, beeil dich die Mahlzeit beginnt. Ich eilte ins Zimmer und Greta wartete schon ungeduldig, wie ich es an ihrem Minenspiel ablesen konnte. Ich schlpfte eilig in meine Sachen. Danach gingen wir wieder wohlbekleidet zum Abendbrot und setzen uns brav zu den Beckers an den Tisch und speisten mit ihnen. So ein richtiges Gesprch sollte nicht mehr in Gang kommen, denn immer wenn ich sie sah, fiel mir mein Auto ein und ich sah vor meinem inneren Augen, wie es gerade abgeschleppt wrde. Nein, auch so war es sehr schwierig einen gemeinsamen Gesprchsstoff zu finden, da zwischen unserem Lebensauffassungen zwar die Grenze schon zehn Jahre verschwunden waren, aber doch immer noch Welten dazwischen lagen, da sich unsere Lebensumstnde deutlich unterschieden. Danach gab es noch in Nachbarhotel, also eine Tr weiter noch ein Event mit afrikanischen Musiker. Die Beckers luden uns sehr hflich dazu ein, aber wir lehnten henau so hflich ab. Wir hatten andere Plne.
Wir hatten schon vor unserer Abreise beschlossen, uns auf eigene Faust bewegen zu wollen und die Anbieter von Safaris in den Hotels nach Mglichkeit nicht zu nutzen, da viele zu berteuerten Preisen ihre Leistungen anboten, wie wir es hier im Hotel auch besttigt bekamen. Wir lebten hier in einer abgeschlossenen Welt, einer Waldsiedlung fr Touristen. Das Einzige was hier an den Aufenthalt in Ostafrika erinnerte, war die ungewhnliche groe Anzahl von Afrikanern als Dienstpersonal, die dreisten Affen, die gewhnlich die Liegeflchen nach allem Essbaren absuchten und gelegentlich auch mal noch nicht weggeworfene Nahrungsmittel fr sich entdeckten und das ewige Rauschen des Indischen Ozeans. Sonst htte das Hotel auch an jedem anderen subtropischen Strand stehen knnen, weil es eine Anbindung, eine Ortschaft nicht direkt gab. Bei einer so exponierten Lage, wo man also mit keinen Mitanbieter um eine Dienstleistung wetteifern musste, war mir klar, nicht besonders preisgnstige Angebote zu erhalten. Da ich nur mit geringen finanziellen Mitteln ausgestattet war, fielen diese Angebote fr mich von vornherein aus. Nach ersten Beratschlagungen wollte
Greta trotzdem in einen Nationalpark. Ich wollte mir erst einmal die Gegend ansehen. Die Tiere kannte ich schon aus dem Zoo - Mann also. Wo sollte fr mich der Reiz liegen, sie nun hier in hundert Meter Entfernung z.B. im Tvaso East, Amboseli oder Shimba Hills National Park fr einen Haufen Geld zu bewundern, wo ich ihnen zu hause fast die Hand reichen knnte. Ich wollte Menschen kennen lernen und mir die Umstnde ansehen, unter denen sie lebten, in mich aufnehmen. Ich wollte das Land auf eigenen Fen erkunden, eine richtige Safari machen, nicht von der Stange, so weit wie es das Geld, davon hatte ich ja nun wirklich nicht viel, und die Zeit es zu lieen. So hatten wir unsere erste kleine Auseinandersetzung. Wir waren schon einige Jahre gut miteinander befreundet, aber waren nie aufeinander angewiesen. Dies war ein Aspekt dem ich im Vorfeld vllig unbeachtet gelassen hatte. In diesem Augenblick wurde mich erst bewusst, wie schwierig die Situation werden kann, wenn wir nicht beide bemht sind, fr alle Schwierigkeiten eine gemeinsame Lsung zu finden. Wir lsten den ersten kleinen Streit afrikanisch, wir vertagten ihn einfach auf morgen und sagten uns, la uns sehen was sich ereignet. Ich bin Greta sehr dankbar, da sie am Ende nicht auf ihre Wnsche bestand und wir es so bis nach Lamu, dem Katmandu Afrikas, geschafft hatten.
Ich war - mein Englischunterricht und mein einziger Aufenthalt in London, waren schon viele Jahre her, am Anfang kaum mchtig, mich verstndlich zu machen. Viele Missverstndnisse, die entstanden, waren diesem Mangel geschuldet, die nicht selten in einem Witz endeten. Wie ein guter Lehrer warf sie mich in die Praxis und griff auch oft, wenn ich sie bat, nicht helfend ein. Ich war manchmal so gar wtend darber, aber so machte ich die schnellsten Fortschritte, so dass sich dieser wie Rauch schnell verflchtigte. Wir beschlossen also, noch einen Tag in unserem back stage, unserem Rckzugsgebiet, uns zu akklimatisieren, bevor wir uns das erste Mal aus der Wohnsiedlung fr Europer heraus wagen wollten. Da wir uns sdlich des quators befanden, Himmel ist das weit weg von zu Hause, hatte der afrikanische Sommer hier gerade erst begonnen. Die bergnge sind hier sehr rasch. berall blhten Blumen und auch auerhalb der gepflegten Hotelanlagen war es berall grn. Aber die Sonne brannte, wie der Abstich an einem Hochofen oder der offenen Pforte zur Hlle von oben auf uns herab. Neben den Deutschen waren hauptschlich Hollnder und Englnder Nutzer dieser Hoteleinrichtungen, die sich, wie wir am kommenden Tag feststellen sollten, hauptschlich zwischen Essenraum, Pool, mglichen berteuerten Safaris sowie der Poolbar bewegten und den Abend bei einer gemtlichen Veranstaltung in einem der Restaurants ausklingen lieen. Sie lagen, wahrscheinlich auch wegen der Unwegsamkeiten am Strand und der
Menge der Hndler, die jeden belagerten, lieber am Pool. Ich machte gern ein paar Tauchbungen dort, aber dann zog es mich wieder an den Strand. Viele Touristen gab es dort wirklich nicht. Es waren wahrscheinlich welche die schon fter hier Urlaub gemacht hatten und sich mit den ntigen Ausrstungsgegenstnden, in dem Falle Badeschuhe ausgerstet hatten. Greta zog sich meisten auf eine Liege zurck und versteckte sich hinter einem Buch. Am Strand joggte ich am Wasser und begann mit Karatebungen am Strand, bevor ich ins Wasser wollte. Aber da geschah etwas, was ich nicht erwartet hatte. Nach wenigen Bewegungen hatte ich sofort einige der Hndler um mich und sie schauten mir zu und wollten, dass ich es wiederholte und ihnen zeige. Ich wusste es nicht, spter sollte ich es erst erfahren, das Chuck Norris, bei aller Antipathie Amerika gegenber, er hier fast wie ein Volksheld vergttert wird. Noch 2007 kmpfte er sich wchentlich als Rancher ber die Flimmerscheibe. berall wo ein Fernsehgert zu Verfgung stand, hielt in diesen Augenblicken, die afrikanische Welt ihren Atem an. In vielen Stmmen, nicht nur bei den Massais, gibt es immer noch Kmpfer oder Krieger, die sich an bestimmte Lebensregeln halten und fr den Laien nicht erkenntlich bis heute noch Zeichen tragen, die sie als Krieger ausweisen. Als ich ihnen versuchte klar zu machen, das ich ihnen keine Tricks beibringen kann und man die gesamte Form immer wieder wiederholen mu, um sie zu verstehen, schauten sie mich unglubig an und lieen von mir ab. Aber sie lieen mich trotzdem nicht aus den Augen und so konnte ich beruhigt auch schwimmen gehen, ohne Sorge zu haben, das ich bei meiner Rckkehr meine Sachen nicht wieder zu finden, wie es mir von unseren Tischnachbarn beim Essen berichtet worden war.
Zwischendurch versuchte ich an der Rezeption Erkundigungen einzuholen, wie wir am kommenden Tag nach Mombasa, unserem ersten geplanten Ziel, kommen knnten, um dort vielleicht einen gnstigeren Anbieter fr eine Safari zu finden. Ich erhielt zwar hflich eine Auskunft, aber die Karte, die mir ein Einheimischer versprach, erhielt ich nicht und ich sah ihn auch nicht mehr an der Rezeption. Spter wurden meine Anfragen gar nicht mehr beantwortet und so begriff ich, dass wir uns geschftsschdigend verhielten. Darber hinaus wurden Warnungen an uns herangetragen, dass es gefhrlich sei, allein die Anlage zu verlassen. Sicherlich waren neben dem Verlust von zwei kaufkrftigen Touris auch die Angst, dass uns wirklich etwas zustoen konnte, Pate dieser Warnungen. Also machte ich mich am Abend in die wenige Fuminuten von unserer Hotelanlagen entfernten Ort Shanzu, einem Straenort, wie man hier solche Ansiedlungen bezeichnet, die sich an der Hauptstrae (main roud) entlang schlngelen und einer Parallelstrae in der Nhe vom Strand, um etwas ber den Linienverkehr zu erfahren. Als ich sehr umstndlich, denn mir fielen wieder einmal wichtige Vokabeln nicht ein, einem Bewohner klar machen wollte, da ich die
Bushaltestelle, den bus stop, nach Mombasa suchte, erntete ich ein Lcheln und erhielt zur Antwort, berall, die ich erst nicht deuten konnte. Als dann das Wort Matatu fiel, konnte ich mich an Gelesenes erinnern, das waren doch diese Kleinbusse, die hier auf Anruf anhielten. Ich konnte mir bis dahin nicht vorstellen, das diese Vands berall verkehren sollten. Ach so und die hielten berall. Nun war es mir klar, doch ob das auch funktionieren wrde, dazu hegte ich in diesem Augenblick noch meine leisen Zweifel. Nach erledigter Arbeit als Scout dachte ich mir, kannst man ja noch ein Bier trinken und betrat das Lokal am Ende der Strae. Es erschien mir auf den ersten Blick recht sonderbar, denn es hatte kaum Gste auer einigen jungen Damen. Mir schwante gleich welcher Art von Gewerbe sie nach gingen und kaum hatte ich mich gesetzt kamen zwei an meinen Tisch mit Jambo, how are you. Sofort begann das Fragespiel Ich versuchte ihnen klar zu machen, das nur ein Bier trinken zu wollen, aber sie blieben mit ihrer Limo bei mir sitzen und zogen lange Gesichter, als ich mich nach dem Getrnk von ihnen verabschiedete. Mir wurde klar, es war eine Stunde vor dem Abendessen im Hotel, der abend hatte hier noch nicht angefangen. Also das waren die Sehenswrdigkeiten in Shanzu, von denen mit Augenzinkern im Hotel geflstert wurde. Schn waren die Meisten wirklich anzusehen und es war schwer zu schtzen, wie alt sie wirklich waren. Viele waren sicherlich noch nicht lang dem Kindesalter entwachsen,os viel stand fr mich jedenfalls fest. In den nchsten Tagen und bei meinem zweiten Aufenthalt, sollte ich noch einiges zu dieser Lebenslage erfahren, das meine Ansichten verndern sollte. Nach dem Abendessen, von dem Schock erholt, zog ich mich noch an die Bar an den Sportpltzen unserer Hotelanlage zurck, da ich so den restlichen zeitweiligen Anwohnern aus den Weg gehen konnte und trank unbehelligt noch ein weiteres Bier bevor ich schlafen ging, denn mehr war aus der Reisekasse nicht mglich bei diesen exorbitanten Preisen.
Wir waren also in das gnstige Prinzip eingetaucht und trugen einen unsichtbaren Panzer, der uns fr bergriffe fast unverletzlich machen sollte. Dies war unsere Hflichkeit und die wenigen Worte Kiswahili, eine Art lebendiges Esperanto fr Ostafrika. ber viele hundert Jahre gewachsen in einem Land zwischen den arabischen Eroberern, den vielen Stmmen und ihren gemeinsamen Nachkommen, die hier in allen ethnischen Gruppen bis nach Mocambique an der Kste gesprochen wird, die wir in den letzten Stunden aus dem Tourismusfhrer gelernt hatten. Jedes Kind kennt Worte aus diese Sprache, da sie im Film Knig der Lwen vorkommen.
Jeder, der sich auf eine Reise begibt, ist ein Botschafter fr die Welt, aus der er kommt und mu sich auf die vernderten Umstnde einstellen und nicht versuchen, alte Lebensroutinen mit allen Mitteln aufrechterhalten zu wollen. Leider neigen wir dazu und sind uns oft in dieser Tourismusindustrie,
in der uns berall alles geboten wird, dieser Grundregel nicht mehr bewusst, wie ich noch erfahren sollte.
Mombasa
Am nchsten Morgen, dem 29.10., war es also soweit, nach dem Frhstck packten wir unsere Sachen, meldeten uns trotz der erneuten Warnung ab und begaben uns in Richtung Wachtor, um die Hotelanlage auf diesem Wege zu verlassen. Ich hatte gehofft, da jeden Tag duzende Fahrzeuge nach der Hafenstadt fuhren, das uns jemand ansprach, uns mitnehmen wrde, aber dies war nicht geschehen. Wir hatten den Schlagbaum, der von einem Askari bewacht und bettigt wurde, kaum, wie sein Lcheln, hinter uns gelassen, da er sicherlich solche Szene nicht oft erlebte und schon schwebte uns ein Jambo, how are you, hallo wie geht es dir, entgegen und wir hatten unseren ersten Begleiter. Von Adam erfuhren wir, da es Greta in die Hand nahm, wie wir nach Mombasa gelangen konnten, dass seine ganze Familie in Mombasa lebte. So hatte er sich seine Fahrkarte gesichert. An Straeneinmndung waren wir wieder auf der main roud (B 8) und ich hielt erneut Ausschau nach einer Haltestelle. Ich begriff schnell, es gibt keine. Wir waren noch nicht weit in Richtung Sden, also nach Mombasa gelaufen, als ein Matatu neben uns anhielt und uns fr 50 KES, Keniatischen Schillings, pro Person aufsammelte. Dies ist ein Kleinbus fr 9 bis 11, wieder die Zahlen 9 und 11, Personen, der aber nicht selten fast die doppelte Anzahl befrdert, eine Art afrikanisches Liniengrotaxi. Afrikaner haben eine recht eigenwillige Logik, wie sie bestimmte Dinge ihren Namen geben. Ich hatte ja schon erwhnt, das Swaheli ja aus vielen Sprachen Einflsse in sich birgt. Hinzu kommt und das ist eigentlich das Schne an der Sprache, das man Umschreibungen fr bestimmte Gegenstnde benutzt, die oft den feinen Humor der Afrikaner verrt, fr den sie in vielen Lebenslagen gerne zu haben sind. Das Wort Matatu heit, wie ich spter erfuht Fr drei also fr drei Schillinge eine Fahrt. Als ich es erfuhr, weit nach unserer Reise, mute ich noch im Nachhinein schmunzeln, denn die Zeit mute nun wirklich schon lange her sein, bei den Preisen, die wir so bezahlt hatten. Es ist natrlich auch eine lebendige Form alte Gebruche in der Sprache zu erhalten und so von Generation zu Generation weiter zu geben, die Erinnerung wach zu halten.
Wir hatten groe Mhe, uns Platz zu verschaffen, denn kaum hatten wir den Fu von der Strae genommen, setzte sich das Gefhrt sofort wieder in Bewegung. Aber kaum hatten wir, Weie, uns einen Standplatz im Auto geschaffen, wurde uns schon Platz angeboten. Neben den Personen waren
alle mglichen Habseeligkeiten mit an Bord, Krbe voll Tomaten, Scke usw. Der Kassierer hing in der offenen Tr und hielt stndig Ausschau nach potenziellen Mitfahrwilligen, klopfte zwei Mal, um in Langsamfahrt zu werben und ber den Preis zu verhandeln, klopfte einmal, um zu halten, und drei Mal, um die Fahrt fortzusetzen. Alles geschah in einem solchem rasantem Tempo, dass die Klopfgerusche einem Trommelwirbel glichen. So hatten wir das erste Hauptverkehrsmittel, das Matatu, in Kenia kennen gelernt. Nach mehrmaligen Stops, bei dem Leute ein- und ausstiegen, das sich wie eine Art Ritual wiederholte, erreichten wir die knapp eine halbe Stunde entfernte Metropole Mombasa. Schon die ersten flchtigen Eindrcke bei der Durchfahrt hatten mir gezeigt, dass meine Vorstellungen von einer afrikanischen Stadt nicht viel mit der Realitt zu tun hatten. Wir stiegen in der Nhe der Tasks aus, den vier stilisierten und berproportional groen, nachgebildeten Stozhnen eines Elefanten, die sich ber beide Fahrbahnen der Moi Avenue spannen und heute das Wahrzeichen dieser Stadt darstellen, dessen Anfnge der Besiedlung fast 2000 Jahre zurckreichen. Sie schienen mir geeignet als Orientierungspunkt zu sein, denn in der Regel finde ich Orte von denen ich losgelaufen bin, manchmal mit viel Glck, auch wieder. Heute sollten wir Glck haben.
Es gibt wenige Ansiedlungen, die derart hart umkmpft worden sind, was sicherlich an seiner strategischen Lage begrndet liegt. Auf einer Koralleninsel errichtet, hatte es Baustoffe und Wasser, war gut zu verteidigen und stellte schon immer das ostafrikanische Tor zur Welt dar. Im 9. Jh. n. Ch. Besiedelten, als erste Nichtafrikaner, Perser die Insel und begrndeten damit nicht nur die Swahili-Kultur, sondern auch einen 1000 jhrigen Sklavenhandel fr die Salzsmpfe des Zweistromlandes und weit darber hinaus. Nach heutigen Schtzungen wurden zirka 17 Millionen Sklaven in der Zeit vom 7. bis 20. Jh. in islamische Lnder zwangsverschickt. Da ich ein khler Mathematiker bin, hatte ich schnell errechnet, da nur jeder Dritte oder Vierte lebendig am Bestimmungsort ankam, ist fast die Menge der gesamten Bevlkerung der heutigen Bundesrepublik in diesem Zeitraum verschleppt worden. Erst im 20. Jh. wurde die Sklaverei in den islamischen Lndern gechtet und lebt bis heute noch im Dunkeln weiter. Wer einmal die Gelegenheit hat, Afrikaner nher kennen zu lernen, wird feststellen, dass sie gastfreundlich, arglos und sehr freundliche Menschen sind, und es gehrt schon viel dazu, sie aus ihrer angeborenen Heiterkeit, hakuna matata, kein
Problem, zu vertreiben. Sie zum Aufbegehren, ja zum revoltieren zu bewegen, setzt die Gefhrdung der Existenz ihres gesamten Stammes voraus. Die Geschichte von Revolten geht bis in die islamischen Sklaverei bis ins 7. Jh. zurck. Im Jahre 869 standen sie auf der saudiarabischen Halbinsel, im heutigen Irak, auf und grndeten in der Nhe von Basra einen eigenstndigen Staat, der ber ein Jahrzehnt Bestand hatte. Da hingegen waren die Sklavenaufstnde bei Sparta mickrige Revolten.Im 12. Jh. wurde Mombasa das erste Mal in einer arabischen Chronik als eine kleine Stadt und Sitz eines afrikanischen Knigs erwhnt, der allen Anschein nach auch arabische Wurzeln hatte und sich ber die vielen hunderten von Jahren mit der einheimischen Bevlkerung gemischt hatte, also einer der ersten Swahili war. Erst reichlich 300 Jahre spter versuchte der erste Europer, Vasco da Gama, diesen Boden zu betreten, aber die feindlichen Reaktionen der Bewohner zwangen ihn, sich einen anderen Landeplatz zu suchen. Es ist nicht verwunderlich, dass in den wenigen Jahren der Unabhngigkeit auch heute noch die wichtigsten Wirtschaftszweige in arabischer, indischer oder britischer Hand sind. Aber darber werde ich spter mehr berichten.
Wir waren noch gar nicht richtig ausgestiegen und hatten unseren ersten Begleiter abgeschttelt, da machte uns schon ein alter Araber Namens Joseph das Angebot, uns die Stadt zu zeigen. Dies ist nie ein Akt der Gastfreundlichkeit oder der Uneigenntzigkeit, nein, es stellt fr viele eine gnstige Mglichkeit dar, sich ein paar Schillinge zu verdienen. Oft ist es die einzige Einnahmequelle, die solche tour guider haben, die ihnen eine Mahlzeit beschert. Aber man sollte auch nicht darauf, aus welchen Grnden auch immer, verzichten, da ber einen Vermittler, weil er seine Geschftsfhigkeit annimmt, auch weniger Gefahren ausgesetzt ist und wesentlich bessere Preise erzielen kann. Aber bis ich das begriff, musste noch etwas Zeit ins Land gehen. Da wir in all dem Chaos uns nicht zu Recht gefunden htten, willigten wir gern ein. Zuerst suchten wir Bros, die Safaris in Nationalparks anboten und suchten sie auf. Wir muten feststellen sie gab es wie Sand am Strand und die Angebote war nur schwerlich fr uns zu vergleichen. Nur zwei Dinge stellten sich heraus, die Preise, die uns im Hotel angeboten wurden, waren um einiges teurer als hier, aber das Risiko allein mit einem Anbieter von hier zu fahren konnte nur schwer abgeschtzt werden. Trotzdem waren die Angebote hier auch nicht gerade billig, denn die Eintrittspreise in die Parks sind schon recht ordentlich. Wir notierten uns die eine oder andere Adresse und gingen weiter. Auf unseren Weg kamen wir an einem indischen Tempel vorbei und ich hatte das dringende Bedrfnis, mir diese Anlage anzusehen. Als wir das Tor durchschritten, war es so, als ob man eine andere Welt betrat, ein Paradies und Ort der Ruhe und all die Hektik blieb vor seinen Toren zurck. Wir gingen an Wasserflchen vorbei, auf denen Lotusblumen blhten, die ich das erste Mal in natura bewundern konnte und vor uns lag der Jain Temple, der indischen
Einwanderern die Mglichkeit bot, ihre Religion auszuben. Als wir den Tempel verlieen, sa wenige Meter neben dem Eingang ein Mann mit nur einem Bein auf den Gehweg und bettelte. Dieser Augenblick ist fr mich als das Bild des extremen Gegensatzes haften geblieben. Ich habe viele Situationen erlebt, in der mir Armut und Krankheit begegnet sind, aber weil es vielleicht das erste, tiefe Erlebnis war und auch von der Aufeinanderfolge so krass die Gegenstze widerspiegelte, hat er auf mich so einen tiefen Eindruck hinterlassen. Wir liefen weiter in Richtung old town, Altstadt, weil wir uns, vor allem ich, die alten arabischen Huser ansehen wollten und Joseph brachte uns auf dem krzesten Weg in diese Richtung. Auf einmal standen wir auf einem Platz und vor uns richtete sich wie ein Riese Fort Jesus auf. Wir bedankten uns und erklrten unserem Begleiter, dass wir jetzt allein weiter gehen wollten, gaben ihn Geld, nach einer hflichen Aufforderung seinerseits, fr seine Dienstleistung und verabschiedeten uns nett von ihm.
Unser nchstes Ziel war also Fort Jesus, dieser Ort, der am deutlichsten wohl die wechselvolle Geschichte dieser Stadt und des gesamten Kstenstreifens reflektiert. Nachdem der Indienentdecker seiner Zeit nachdrcklich zum Weitersegeln aufgefordert wurde und Vasco da Gama in Malindi beim Konkurrenten des Machthabers von Mombasa einen sicheren Hafen fand, gelang es erst 1505 den Portugiesen erstmals unter Don Fransisco de Almeida, gut bewaffnet, die arabischen Machthaber in die Urwlder zu vertreiben. Bevor aber 1593 unter Phillipp II. und dem italienischen Architekten Giovanni Batista Cairato die Festung begonnen wurde, wurde die Stadt auf der Koralleninsel mehrfach zerstrt und niedergebrannt. Am 11.04.1593 wurde die Festung auf den Namen Jesus geweiht und drei Jahre spter fertig gestellt. Davor wurden die Portugiesen mehrmals an ihren angestammten Sttzpunkt in Malinde, wie es zuvor hie, von den Omanen, ja sie lesen richtig, selbst die hatten es 1583 und 88 bis an die Ostkste geschafft, so stark bedrngt, dass sie sich gezwungen sahen, nach Sden auszuweichen. Dies war eine Zeit, in der Malindi auf Grund der Entwicklung in Mombasa schon fast in Bedeutungslosigkeit versunken war. Es ist schon eigenartig, das diese Stadt Malindi, in der darauffolgenden Zeit zweimal mein Leben beeinflussen sollte, von deren Existenz ich hier zum ersten mal erfuhr. So wurde das Fort und die Stadt Mombasa wichtigster Sttzpunkt auf den Weg der portugiesischen Schiffe nach Goa im fernen Indien. Aber auch das, wie die Zeit heute zeigt, war nicht ein ewiger Zustand. Schon 35 Jahre nach der Fertigstellung wurden die Besatzer durch die Einheimischen berwltigt und alle Weien wurden massakriert. Nur ein knappes halbes Jahr spter wechselte wieder die Fahne auf den Zinnen des Forts nach einer zweimonatigen Belagerung. Die hrteste Belagerung ereignete sich 65 Jahre danach. Da die Festung den Hafen schtzte, gelang es den Portugiesen noch mehrfach, fr Nachschub
zu sorgen. Aber nach zwei Jahren und neun Monaten blieb ihnen durch Verwstung, Pest und Tod nichts weiter brig, das Fort zu bergeben. Dies war der Zeitpunkt, in dem die omanischen Herrscher von der Kste der saudiarabischen Halbinsel sich von hier aus an der gesamten Kste des heutigen Kenia, Tansania und Sansibar niederlieen. Zandsch (oder Zanj) aus dem Arabischen bersetzt, bedeutet nichts weiter als die Kste der Schwarzen und so wurden auch die Sklaven im arabischen Raum genannt. Dies war die eigentliche Geburtsstunde der Swahili-Kultur, die hauptschlich von Arabern, die in Afrika geboren waren, dort aufwuchsen und sich mit Einheimischen oft verheiratet hatten, geprgt wurde bis heute wenig an seiner Aktualitt eingebt hat. Nur noch 1728 gelang es den Portugiesen noch einmal die Festung an sich zu bringen. Sie wurden aber schon ein Jahr danach durch einen Aufstand der Bewohner Mombasas endgltig vertrieben. Ende des 19. Jh. traten dann die Deutschen auf den Plan, die sich als Protektorat Einflu und Hafen sicherten, um einen sicheren Hafen fr ihre Kolonie Deutsch-Ostafrika, die das heutige Festland von Tansania ausmachte, zu haben und verwalteten fr den Sultan dieses Gebiet. Wenige Jahre spter, 1890, verschleuderte der Kaiser diese Gebiete an die Briten im Helgoland-Sansibar-Vertrag, und so wurde das Gebiet britische Kronkolonie, was sie bis zur Unabhngigkeit 1963 blieb. Aber nun genug mit meinem Narren an Geschichtsdaten, ich glaube aber, gerade in dieser knappen Aufzhlung entsteht ein Gefhl fr diesen Landstrich, der bis zum heutigen Zeitpunkt nie zur Ruhe gekommen ist und in die Afrikaner immer nur zweite Wahl geblieben sind. Alle Ereignisse und auch teilweise manche Begegnungen, die ich erlebt hatte, stellen deutlich das Bestreben vieler Afrikaner unter Beweis, das sie gewillt sind, trotz vieler Fehler, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Wir besichtigten also dieses Artefakt der Zivilisationsgeschichte Ostafrikas und begaben uns danach auerhalb auf die Seeseite, denn es war Mittag, die Hitze fast unertrglich und steckten die heien Fe ins flache Wasser. Von hier aus betrachtete ich diesen Koloss, wie er vor mir emporragte. Durch die vielen schwarzen Brandflecken, die sich an den Auenmauern deutlich abzeichneten, den Gebuden der Altstadt und dem Dhow Habor, dem alten Hafen in dem frher die Dhows, die berhmten arabischen Segelboote vor Anker gingen, festgemacht hatten, hatte ich fr einen Augenblick das Gefhl, um viele Jahre
zurckversetzt zu sein, weil neben kleinen Kuttern auch noch ein altes, ehrwrdiges Segelboot vor Anker lag. Doch wenige Schritte neben uns ergo sich ein Teil der stdtischen Kanalisation in die Lagune und damit war ich praktisch durch den Geruch sofort wieder in die Gegenwart versetzt.
Greta suchte Schatten und so entschlossen wir uns, in der Altstadt umzusehen, denn wie ich erfahren hatte, sind diese meist so gebaut, dass sie ein wenig die Khle speicherten. Wir brachen auf und gingen nach der rechten Seite in die Altstadt old town, der lteste Teil Mombasas, die sich unterhalb des Forts wie ein Kind an die schtzende Mutter schmiegt. Wie gesagt, es war Mittag und die Straen leergefegt. Sie glich einer Gespensterstadt, keine Menschenseele war unterwegs. Was mir sofort auffiel war, die Straen hatten sich gegenber den Straen, auf denen wir hier her gelangt waren und in jeder Grostadt der Welt liegen konnten, deutlich verndert. Die Hauptstraen waren noch den Straen, die ich aus Europa kannte, hnlich, auch wenn in der Mitte zwischen den Fahrbahnen sich ein breiter grner Streifen entlang zog, der teilweise mit Bumen bewachsen war, so glichen diese teilweise unbefestigten Wege eher einem mittelalterlichen Stdtchen. Die Gassen waren eng und im Gegensatz zu unseren Gassen waren sie sehr verwinkelt, eine Art Labyrinth. Die Hoffnung hier um diese Zeit noch etwas Khle zu finden, hatte sich frmlich in heie Luft verwandelt, die von den gegenber liegenden Wnden, einem Backofen gleich, abgestrahlt wurden. Sicherlich um einiges angenehmer als am Fort, da es kleine Winkel gab in denen sich etwas Schatten sammeln konnte, aber dass es khler war, wage ich zu bezweifeln, es war einfach nur hei. Die Sonne stand direkt ber uns und brannte hartnckig auf uns nieder. Wir warfen so gut wie keinen Schatten. Wie wir so umherirrten, sahen wir vor uns auf einem kleinen Platz eine kleine Moschee, die sich dann beim Nachlesen im Reisefhrer als die Mandhry Moschee herausstellte. Der Eingangsbereich war leicht berdacht, warf sie ein wenig Schatten und so wir setzten uns dort nieder. Nach dem wir uns eine Weile ausgeruht hatten, kam ein kleiner Junge und versuchte uns irgendwo hin bewegen zu wollen, aber wir verstanden ihn nicht. Hinzu kam, dass er von einem der Moscheediener stndig verscheucht wurde. Auch uns bedeutete er nach einer kurzen Weile der Rast, dass wir weitergehen sollten. Ich wei nicht wodurch, aber irgendwie behagte ihm unsere Anwesenheit nicht. So entschlossen wir uns, den Weg fortzusetzen und gelangten so an den alten Hafen, den Dhow Hafen, Dhow Habour. Ein Dhow ist ein Segelboot und ich sah, dass diese ganz schne Ausmae annehmen konnten. Allen gemeinsam ist, wie ich spter in Lamu erfuhr, dieses dreieckige Segel. Sie gibt es in verschiedenen Varianten, groe ohne Ausleger, fr das offene Meer und kleinere, wendigere, mit einem oder zwei Auslegern, die eher Einsatz in kstennahen Gebieten zum Fischen finden. Hier aber konnte ich das noch nicht feststellen, denn es war kurz nach Mittag und es regte sich nicht das
leiseste Lftchen, so dass alle Segel an der Rah angeschlagen waren. Als wir auf den Hafen zukamen, die Mittagsstunden waren noch nicht lang verstrichen, beobachteten wir, wie einer der Frachtsegelschiffe beladen wurde. Htte ich es selbst nicht mit eigenen Augen gesehen, ich htte es fr eine erfundene Geschichte gehalten. Mnner trugen im Laufschritt, drei bis vier Scke bereinander gestapelt, die Treppe hinunter und ber schwankende Laufbohlen die Scke auf das Schiff. Selbst wenn es sich nur um Kaffee gehandelt haben sollte, sind das Lasten von 60 bis 80 kg je Transport. Wir haben hier schon Mhe 40 kg nur ein Stck weit zu tragen, einmal und nicht eins zwei Stunden hintereinander. Da ich spter erfahren habe, was ein guter Fundi, Facharbeiter, in der Regel verdient und dies etwa bei 300 bis 500 kenianischen Schillings pro Tag liegt und es sich beim Lschen und Beladen sicherlich nicht um Fachkrfte handelt, schliee ich daraus, dass sie nur das Notdrftigste fr ihre Familien fr diese Schinderei erhalten. Nachdem wir diesem Schauspiel eine Weile zu geschaut hatten, beschlossen wir, langsam den Heimweg anzutreten. Die Sonne hatte sich ein wenig in Richtung Westen geneigt und die gefhlten Temperaturen waren auf Grund, das die Kraft der Sonne scheinbar nachgelassen hatte, ein wenig ertrglicher geworden. Da auch nicht alles mehr so im gleienden Licht lag, traten auch diese alten Gemuer deutlicher hervor. Der Putz war teilweise durch Gebrauch und Witterung speckig glatt wie Beton. Der Eingang zu diesen komplexen Wohnanlagen lag meist in der Mitte der Wand in der Straenfront und war teilweise mit Schnitzereien verziert. Alle Gebude und wir sollten spter auch erfahren warum, sind nach hinten grer, als straenseitig?. Auf diesem Weg erreichten wir wieder den Vorplatz vom Fort Jesus und begegneten unserem Begleiter Joseph. Er fragte erneut, doch wir gaben zu verstehen, dass wir nur noch den Rckweg, den wir jetzt kennen, nehmen, um dann wieder ins Hotel zu fahren. Wir verabschiedeten uns von ihm, wnschten ihm eine gute Zeit und gingen den Weg zurck. Wir suchten unseren Ausstiegspunkt auf und kurze Zeit spter saen wir wieder in einem Matatu auf dem Weg zum Hotel. An der Weggabelung, an der wir eingestiegen waren, machten wir uns bemerkbar, stiegen wir aus und begaben uns wieder zurck zum Coral Beach-Hotel.
Pnktlich zum Abendbrot, wir hatten uns noch ein wenig von den Strapazen ausgeruht und tischfein gemacht, erschienen wir im Restaurant. Die Neugierde unserer Tischnachbarn war nicht zu bremsen, nun hatten wir was zu berichten. Auch an den Nachbartischen wurde sich deutlich weniger unterhalten, hatte ich das Gefhl. Es war also schon rum, das wir auf eigene Faust unterwegs gewesen waren. Also ein Dorf ist nichts gegen die Geschwtzigkeit in einem Hotel. Ist ja auch sonnenklar, wenn man das in Afrika so berhaupt sagen darf. Da liegen alle schn gelangweilt, aufgereiht wie in einer Konservendose Handtuch an Handtuch neben einander und wissen nicht was sie treiben sollen, als sich den neusten Hoteltratsch zu erzhlen. Sie frugen uns Lcher in den Bauch und ich empfand den Respekt den sie gegenber unserem Mut ehrlich zollten, was auf eigenes risiko zu wagen sehr angenehm. Mit dem Satz, wir sind eben gelernte DDR Brger versuchte die Situation etwas zu entschrfen, ins Lcherliche zu bringen, weil mir in diesem Augenblick auch deutlich wurde, sie haben nie etwas anderes kennengelernt, als sich etwas bieten zu lassen. So schn und angehm es auch ist, sich selbst immer entscheiden zu knnen, wichtige Dinge lernt man nur wenn uns die Umstnde dazu zwingen. So oft ich diesen Umstand auch verflucht hatte, in diesen Augenblick war ich fr das was mir in meiner Vergangenheit widerfahren war, dankbar und ich sprte auch gegenber meinen Verwandten in den alten Bundeslndern, so etwas wie Mitleid, diese Erfahrung nicht teilen zu knnen.


Mzungu Mike The Black Worker at Africa (Weißer Mike Schwarzarbeiter in Afrika) Auszug

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Mzungu Mike The Black Worker at Africa (Weißer Mike Schwarzarbeiter in Afrika) Auszug

Hochgeladen von

Copyright:

Manuskript Mzungu Mike, the black worker at Africa

Mzungu Mike - der weie Mike - Schwarzarbeiter in Afrika

(the last sunrise of Lamu)

verfasst von Franz K.

- Seite 2 / 25 written by Franz K.

Ankunft in einer anderen Welt

- Seite 25 / 25 written by Franz K.

Das könnte Ihnen auch gefallen