Bekleidungskunst Und Mode

IB
f^-^ f T"
/33
^SK
iâu f^ O S.t^
t
LIBRARY
THE UNIVERSITY
0 CALIFORNIA
SANTA BARBARA
FROM THE LIBRARY
OF F. VON BOSCHAN
UCb-B
LIBRARy
Max
von Boehn
Bekleidungskunst und Mode
Abb.
Aus La Mode
Die Tournre
Arlistiquc. Paris
Oktober 1873
L E
UNGSKUNST
UND Mode
VON
Max von
MIT
135
o e
hn
Abbildungen
19 18
iiiMiiiHiiMiiiHimMitiiitninniiiniiHiifiiiHiimiiitiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiitiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitniimiH
DELPHIN-VERLAG, MNCHEN
By
Verfasser und Verleger mchten auch
an dieser Stelle allen,
welche sie bei der herausgabe dieses buches untersttzt

haben. danken. ganz besonders fhlen sie sich den herren
Geheimrat Dr. Jessen, Direktor der Bibliothek des Kunstge=
WERBE'-MUSEUMS IN BERLIN UND HERRN PROFESSOR DR. DOEGE,
Kustos der Lipperheide^Sammlung verpflichtet.
Druck der Spamerschen Buchdruckerei in
Leipzig
Copyright i918 by Delphin=Verlag Dr. Richard Landauer, Mn-,

CHEN (GESETZLICHE FORMEL FR DEN RECHTSSCHUTZ IN AMERIKA)
IIIIKIIIIIIIIIIIIIItlllllltllltll
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Die Entstehung der Kleidung
729
Behaarung 8 Schutzbedrfnis 9 Schamgefhl 9 Hunger,

Liebe, Eitelkeit 11 Schmuck 11 Spielfrieb 12 Narbenzeichnen 13
Bemalen 14 Ttowieren 15 Behangschmuck der Urvlker und der Natur=
Vlker 17 Amulett 18 bergang vom Schmuck in die Kleidung 20
Tierfell 21 Moorleichenfunde 22 Leder 25 Flechten, Weben, Stopfen,
Stricken 24 - Wolle 25 - Leinen 25 - Pflanzenstoffe 26 - Handel 26 Nadel und Schere 27 Kleidung und Ehe 28.
Nacktheit 7
Zweites Kapitel
3048
Die Entwickelung der Tracht
Klima 30 Geschlecht 31 Mnnliche

Drapierung 33 Schneiderei 33 Sden und
Norden 33 Tuch 34 Mantel 34 Himation 35 Toga 35 Lenden=
schrz 35 rmelhemd 37 Chiton 37 Zweiteilung des Hemdes 40
Das kurzbeinige Geschlecht" 40 Rock,Jacke, Hose 41 Doppelkleidung 43
Statisches
und
Grundgesetz 30
weibliche Kleidung 31
Hufung der Stcke
47.
Drittes Kapitel
sthetische
4975
und psychologische Probleme
Krper und Kleidung 49
Mastbe 49 Bewegung und Ruhe 50
sthe-^
Der antike Gewandstil 53

Ideal und Wirklichkeit 55 - Naht, Saum, Verschlu 56 - Farbe und Farb=
losigkeit 58 Musterung 58 Ausputz 59 Plissee 60 Volant 60
Schleppe 60 Reifrock 61 Korsett 62 Lustwerte 62 Nachahmung 66
tische
Motive 50
Material 51
Stilfragen
52
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
INHALTSVERZEICHNIS
(5
Uniform 66
Gefhl der Zusammengehrigkeit 66
Kleidung und Seele 67
hole 75
Koketterie
68
Volkstracht 67
Standesunterschiede 69
Syrni'
Verkleidung 74.
Viertes Kapitel
Die
76-91
Mode
Die unbekannte Gre 77
zurijck
78
Ein
tiefer
Sinn
Georg Simmel
liegt oft
78
Zwei
Schritte vor
im kind'schen Spiel 79
und einen
Frdern und
Kapitalismus und
Nachahmung 84 Die Negerstmme
Afrikas 84 Schnitte und Stoffe im Wechsel 85 nderung der Form 86
Stilisierung des Krpers 86 Schlank und rund, rund und schlank 86
Herrenmode 87 Zwecktracht 87 Modephasen 88 ..Organische Produkte
gleichzeitiger Kulturperioden?" 89 Wer macht die Mode? 90
Zurckhalten 80
Industrialismus 82
Wechsel 81
Rasendes Tempo 81
Konfektion 83
Fnftes Kapitel
Reformen und Revolutionen
Die Mode und
ihre
92128
Gegner 92 - Zwecktracht des Mannes 95
Gesellschaft
Die Hygiene und ihre Rolle in

Pfarrer Kneipp 96 Heinrich
Lahmann 96 Verbesserung der Unterkleidung 96 Frauenfrage und Kleid"
reform 97 Amerika, England, Schweden, Deutschland 98 Verein fr Ver^
besserung der Frauenkleidung 100 Leitstze Dr. Neusttters 101105
Der Kampf gegen das Korsett 104 Der Reformsack" 106 Paul Schultze=
Naumburg 106 - Ausstellung in Berlin 1905 106 - System van de Velde 107Emil Reichel 107 -Joh. Groe 107 - Rockund Hose 107 - Mrs. Blcomer 107
Marie M.Jones 108- Die stheHsche Reform 109 - Henry van de Velde HOAlfred Mohrbutter 110 - Ausstellung in Krefeld 1900 HO - Ligue de la nou^
velle Mode in Paris 1911 111 - Reform und Mode 112- Verband fr deutsche
Frauenkleidung und Frauenkultur und seine Richtlinien 115-114 Julie
Jger und Isolde von Wolzogen 116 Hedwig Buschmanns neue Frauen^
tracht 117-118 - Das Eigenkleid der Frau 119 - Rock und Bluse 121 Deutsche Nationaltracht 122 - U niformierung der Frau 124- Aufhren der
Mode? 126 - Krperkultur vor Kleiderkultur 127 - Die Schule 128.
fr Reform der Mnnerkleidung
der Bekleidungskunst 94
Illlllllllllllllllllllllllllllllllll
in Berlin
95
Gustav Jger 95
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
lUlllllllillllllllllMllllllllllIUni
c
a
J
o ^
Abb
4.
Germanin
Grabstein, in
Aus
in
Hosen
Mainz gefunden
Lindenschmill, Altertmer unserer Iteidnischen Vorzeit.
Mainz 1911
Abb.\5. Sogenannte Venus" von Willendorf

Nadi Hrnes. Urgeschichte der bildenden Kunst
Sleinfigrchen der Quartr-Zeit.
iiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiir
Erstes Kapitel
Die Entstehung der Kleidung

Nackt wird der Mensch geboren, der Lebende aber
Erfahrung
ist
sie sinnvoll
und zweckmig
merkwrdig, weil
sie die
schafft,
bekleidet sich. Diese
Natur, von der wir annehmen, da
auf einem Widerspruch mit sich selbst
zu ertappen scheint. Die Natur gab allen hheren Tieren Kleider von so
vorzglicher Beschaffenheit,
da
sie in
Klimaten mit stark wechselnden
Temperaturen automatisch auf diese Rcksicht nehmen. Pelztiere haben im

Sommer dnnere, im Winter dichtere Behaarung; selbst bei Tieren, die der
Mensch
in
Breitengrade verschleppt, fr die
sie eigentlich nicht
geschaffen
Natur diesen Eingriff der Willkr. So hat man beobach=

tet, da die Lwen, die Hagen beck in Stellingen das ganze Jahr im Freien
hlt, im Winter strker behaart werden, als es in ihrer afrikanischen Heimat
der Fall sein wrde. Unter der Annahme, da die Kleider des Menschen
ihrer allgemeinen Verbreitung wegen etwas Notwendiges seien, mte man
sind, korrigiert die
die
Natur
also einer groben Unterlassung zeihen,
denn
sie htte versumt,
das wertvollste und hchststehende ihrer Geschpfe hinlnglich fr seine
Gedanke beunruhigte schon Montaigne. Weil

brige mit dem bentigten Gespinst und Gewebe versehen worden,
Existenz auszursten. Dieser
nun
alles
um sein Dasein zu erhalten," schreibt er in den Essays,
so
ist
esnicht zu glau-
da wir Menschen sollten allein in einem elenden unbehilflichen Zustande

Welt gesetzt sein, in welchem Zustande wir nicht ohnefremde Hilfe
fortdauern knnten." Nun ist die Frage, ob der Mensch ursprnglich ein
ben,
auf die
Haarkleid besessen habe, wie die
Pelztiere,
noch
sind sich untereinander nicht darber einig.
Weule gehrt zu
haart gewesen
ihnen,
sei,
da
nehmen
an,
offen, die
da der Mensch
er sein natrliches
Anthropologen
Bedeutende Forscher, Karl

in
der Tat stark be=
Haarkleid aber eingebt habe.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiM
HAARKLEID ODER NACKT?
iniiiitniiitniiiiiii
Er betrachtet als Grund dieser Einbue die geschlechtliche Zuchtwahl Der

Mann habe bei der Wahl seiner Gefhrtin aus Geschmacksrcksichten In=
dividuen von schwacher Behaarung vorgezogen, wodurch allmhlich in fort
schreitender Vererbung der Zustand eingetreten sei, in dem der Mensch
jetzt vor unssteht.
Diese Verkmmerung des Haarkleides, das nur noch ein=
zelne Stellen des Krpers bedeckt, habe
dem Menschen auch die Anpassungs=
fhigkeit geraubt, die ihm ermglichte, schdlichen, ueren Einflssen zu
widerstehen.
Damit wre dann ein Ausgangspunkt ir
die
Entstehung der
Kleidung gefunden.
Da man
heute allgemein annimmt, das wir die
Anfnge
der Menschwer=
dng in der Gegend des Malaiischen Archipels zu suchen haben, die Mensch=
dem heien Klima entstammt, so liegt kein zwingender Grund vor,
den Urmenschen behaart zu denken. Gleichviel indessen, ob der Mensch
heit also
die Mglichkeit, sich
durch ein Haarkleid klimatischen Verhltnissen anzu=
passen, nie besa oder sie nur im Laufe der Jahrtausende verlor, die Frage
nach der Entstehung der Kleidung wird dadurch ihrer Beantwortung gar
nicht nher gefhrt.
dng
ist
Der Beweis fr die absolute Unentbehrlichkeit derKlci=
noch nie gelungen. Sie
mag wnschenswert
sein,
im heutigen Zu*
Mensch als Lebewesen

und wird sich ohne dieselbe
in den meisten Fllen wohler befinden, er widersteht auch ohne Behaarung
der Klte. Die ltesten bekannten Darstellungen des Menschen aus den
Hhlen der Dordogne zeigen ihn nackt, scheinen also darauf hinzudeuten,
da selbst die niedrigen Temperaturgrade der Diluvialzeit ihn nicht ntigten,
stand der Gesellschaft soziologisch notwendig, der

schlechthin bedarf ihrer gar nicht, ja er kann
schtzende Hllen zu erfinden. Als Cook das Feuerland besuchte, erfroren

zwei seiner Gefhrten dort im Sommer. Die Einwohner aber, die nackt gingen,
und hatten keinen andern Wunsch als

Darwin traf sie viele Jahre spter immer noch nackt trotz groer
Klte und eisiger Winde. Als er einem Feuerlnder, der ihm zu frieren
trugen Pelzstckchen nur zur Zierde
Glasperlen.
schien, ein Stck rotes
schenkte es
in kleine
Tuch schenkte, um
Fetzen, die er sich als
sich zu bekleiden, ri der
Schmuck um
Be=
die Glieder band.
So wenig wie die Klte allein gengte, die Menschen zum Erfinden der Klei=
dng zu zwingen, ebensowenig ist die Hitze imstande, ihn zum Ablegen der
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
DAS SCHAMGEFHL
einmal erworbenen Kleidung zu verlocken. Mit Erstaunen sah Nachtigal
Bornu, da die Wohlhabenden sich an Festtagen mit so
viel
in
Kleidern be=
hngten, als sie nur zu tragen vermochten, und das trotz der gewaltigen
Hitze, nur von
dem Wunsche
beseelt, sich
zu putzen. So beobachteten die
Begleiter Spekes Einwohner Ostafrikas, die bei heiem Wetter in Mnteln

von Ziegenfell spazierengingen, dieselben aber ablegten und zusammen=
rollten, als es zu regnen begann. Sie klapperten vor Frost, aber sie zogen es
vor zufrieren, ehe sie ihren Putz
dem Verderben
aussetzten.
Unter den Beweggrnden, die den Menschen veranlat haben sollen, sich
zu bekleiden, hatferner das Schamgefhl von jeher eine groe Rolle gespielt.
Einige Forscher, vAe Friedrich Ratzel und Heinrich Schurtz, sehen in ihm
den Hauptantrieb zur Erfindung der eigentlichen Kleidung. Dieser Annahme
stehen indessen alle Erfahrungen
und Beobachtungen gegenber,
die eine
eingehende Beschftigung mit der Psyche der Naturvlker ergeben
Schamgefhl und Kleidung
in
wollen, hiee ja Nacktheit mit
hat.
Zusammenhang bringen
Schamlosigkeit gleichsetzen. Das tut nicht
einen urschlichen
einmal die Bibel, die als Urzustand der unverdorbenen Menschheit die
Nacktheit annimmt und Bekleidung erst nach dem Sndenfall eintreten
lt.
Nacktheit und Sittsamkeit schlieen sich keineswegs aus. Die groen Rei=
senden, die wie Livingstone, Schweinfurth, Baker
u. a.
im 19. Jahrhundert
die Bekanntschaft von Naturvlkern machten, die mit dem, vâs wir euro=
pische Kultur nennen, nicht in Berhrung
zwar unbekleidet, aber nicht

bekleideten Zustandes
vllig
hat,
unsittlich.
Das
schmen zu mssen,
fremd. Selbst die Schamhlle
ist,
gekommen waren, fanden
sie
Gefhl, sich wegen ihres un=
ist
den Naturvlkern noch heute
wie Ernst Groe nachgewiesen
durchaus noch kein allgemeiner Besitz der primitiven Stmme. Ihre Ver=
hllung
stand
ist
ist.
nur vorbergehend, whrend die Entblung der dauernde Zu=
Wie wenig Schamgefhl und Kleidung
zeigen die
Maori
in
miteinander zu tun haben,
Neuseeland, die sich ganz verhllen, von Schamhaftig=
gar keine Vorstellung haben. 1910 schrieb Max Wei ber die
Vlkerstmme im Norden Deutsch^ Ostafrikas Wer aus dem Mangelan
keit aber
Kleidung auf einen Mangel

glaubt,
ist
in
moralischer Beziehung schlieen zu knnen
stark im Irrtum, denn die nacktgehenden
Wageia gehren zu den

2
iiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
VERHLLUNG ODER ENTBLSSUNG
10
bis zum Halse

eigentmliche
Das
gegenseitige
Verhltnisvon
Scham=
verhllten Wâganda."
haftigkeit, Nacktheit und Bekleidung zeigen die weiblichen Ureinwohner
sittlich
hochstehenden Stmmen, sehr im Gegensatz zu den
Australiens, die nackt gehen, zu ihren unzchtigen Tnzen aber Federschr=
zen anlegen.
zum Tanz
Auch
die mnnlichen Australier, die sonst nackt gehen, tragen
des Corrobori, einen Hftschmuck von Dingoschwnzen, der
aber nichts verhllt. Karl von den Steinen berichtet von den Indianern der
Schingu= Quellen, da
auf den Kleidern von Palmstrohgeflecht, die sie

bei ihren Tnzen anzulegen pflegen, die Geschlechtsmerkmale auen sicht=
bar anbringen. Die Beobachtung, da zu den Krperteilen, die am ersten
sie
bedeckt zu werden pflegen, die Geschlechtsteile gehren, hat zu der
nhme von der groen
An=
Rolle, welche die Schaw.haftigkeit in der
Frage der
Mit Unrecht. Das Schamgefhl macht, wie Os=
car Peschel sagt, wunderliche Sprnge und konzentriert sich keineswegs
bei allen Vlkern auf die Geschlechtsteile. Bald wird dieser Krperteil
Bekleidung
spiele, gefhrt.
verhllt, bald jener.
Nabel, Fe, Gesicht, Ges, Hinterkopf werden den
Blicken Fremder sorgfltiger entzogen, als es gerade mit den Geschlechts=

teilen der Fallist. Ja,
wo diese bedeckt sind, geschieht es oft in so auffallender
Weise, da der Zweifel berechtigt erscheint, ob wirklich eine Verhllung

angestrebt wird oder nicht vielmehr die Absicht besteht, die
keit zu erregen
die
Bedeckung
und auf den Anblick
Aufmerksam^
dieser Teile hinzulenken.
dieser Teile nicht als Reiz aufgefat zu
Auch
da,
wo
werden braucht, ent=
dem Schamgefhl als dem Aberglauben. Der Trger

frchtet sich vor Behexung und Zauberei und sucht sich vor denselben durch
springt sie weniger
Amulette zu schtzen, deren Anbringung dann ganz von selbst zu einer Art
von Bedeckung fhren mu. Erst vênn die Gewohnheit sich gebildet hat,
gewisse Stellen des Krpers dauernd zu verhllen, entsteht das Schaw.gefhl,
wenn diese Hlle, ausweichem Grundeimmer, pltzlichfehlt. Die Entblung

einer Gegend des Krpers, welche die Sitte zu verstecken gebietet, erzeugt
das Schamgefhl erst. Es ist eine Forderung der Gesellschaft, welche auf
die Schamhaftigkeit der Geschlechter groen Wert legen mu, welche ein
Interesse daran hat, da das Individuum seine Triebe zgelt, um im Rah=
men der Allgemeinheit seinen Platz ohne Ansto auszufllen. Das Gefhl,
umf^
"
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
HUNGER -
LIEBE - EITELKEIT
einen Brauch der Gesellschaft verletzt zu haben, der er angehrt, erfllt den
Beschmung und lst das Schamgefhl aus, das den Zgel

bildet, mit dem die Gesellschaft die ihr Angehrigen leitet. Erst das lange
Vorhandensein der Kleidung, die Gewhnung, seine Mitmenschen nicht mehr
nackt zu sehen, hat das Schamgefhl entstehen lassen. Das Schamgefhl ist
auf die Bekleidung zurckzufhren, nicht die Kleidung aufdas Schamgefhl.
Wenn die Entstehung der Kleidung weder in dem Verlangen des Menschen,
sich klimatischen Verhltnissen anzupassen, zu suchen ist, noch in dem
einzelnen mit
Wunsche,
sich vor anderen seinesgleichen zu verhllen, so
annehmen, da
ein Trieb voii
mssen wir doch

ganz besonderer Strke dazu gehrt haben
mu, den Menschen auf die Kleidung zu fhren. Er, der anfnglich als
Tier unter Tieren lebte, wie der Ureinwohner Australiens noch heute, hat
durch die Bekleidung seines Krpers etwas geschafften, das ihn dauernd vom
Tier unterscheidet
eine
und zwischen
sich
und seinen Mitgeschpfen dadurch
Schranke aufgerichtet, die ihn nicht nur von denselben
hoch ber dieselben erhebt. Der Mensch betrat damit den
Die Triebe Hunger und Liebe,

anzuhalten,
teilt
er mit
dem
entfernt, sondern
Weg
Wir brauchen
das fertig aus der
Hand
Lebens
Tier. Erst als der Trieb der Eitelkeit in ihm er*
dem
Tiere
an den Pfau zu denken, aber das
Tier,
wachte, erhob er sich ber dasselbe. Nicht, als ob die Eitelkeit
fremd wre.
der Kultur.
die gengten, ihn zur Fristung seines
ja nur
der Natur hervorgeht, besitzt nicht die Fhigkeit,
diese Eigenschaft bei sich zu pflegen ; soweit Tiere sich schmcken, besorgen
sie
das nicht selbst, sondern die Natur handelt fr sie. Zur Zeit der Paarung
manchen besonders schne Farben oder Federn, die Hochzeitskleider.

Andere zeichnet sie mit Hckern oder Geweihen aus und verleiht ihnen
damit die Mglichkeit, ihre Triebe vor den Artgenossen an den Tag zu legen.
gibt sie
Der Mensch hat auch

ersten Triebe, der
nisse zur
diese Fhigkeit selbst erwerben mssen. Einer der
nach der Befriedigung der nchsten krperlichen Bedrfi

ist der nach einer Auszeichnung
Geltung gekommen sein mu,
der eigenen Person. Bis
in die ltesten
Kulturschichten der Vorzeit gehen
Funde von Schmucksachen zurck. Der einzige Mensch der Urzeit, der
den Schmucknoch entbehrte, ist der Neandertaler, von dem man auch annimmt,
da er eine halbtierische Existenz gefhrt habe. Der Schritt, den der Mensch
die
iiiiiiniMitiiitiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiii^
KRPERSCHMUCK
72
dem Schmcken des eigenen Krpers begann, hat ihn vom Urzu=
stand fr immer getrennt, bis dahin ein Tier unter Tieren, erwacht in ihm auf
tat,
als er mit
einmal die Persnlichkeit. ,,Sich verschnern heit, sich unterscheiden", sagt
Max
Dessoir mit Recht, der auch die feinsinnige Bemerkung macht, da
diese persnliche Verschnerung fr ihren Besitzer die Bedeutung eines

Eigennamens bekommen mute. Die Entwicklungsstufe, die dem Menschen
den Schmuck kennen lehrte und dadurch die Eitelkeit in ihm weckte, ffnete
der Menschheit Ausblicke zu Mglichkeiten des Fortschreitens, die heute
Mit dem Krperschmuck erwachten die

frhesten sthetischen Regungen des Menschen. Er ist die erste Spur eines
noch nicht abgeschlossen
sind.
Strebens nach hheren Werten, nach der Verwirklichung eines Ideais.
Der
Mensch, der als erster unternahm, seinen Krper auf irgendeine Weise von
dem seiner Artgenossen zu unterscheiden, arbeitete bewut mit dem Ge=
danken einer Wirkung auf andere. In welcher Form dieses Unternehmen
vyorcfen sein mag, der Zweck, der ihm zugrunde lag, war
auch ausgefhrt
auf Gefhle der Mitmenschen. Flier liegen

Kunst. Das Werk, welches derjenige ausfhrte, der
Wurzeln un=
die Rcksicht
die
serer
sich zuerst durch
Vernderungen seines Krpers von anderen abzuheben

durfte eben dieser anderen als Beschauer,
um
be=
trachtete,
Ohne
Mensch
vollendet zu werden.
Publikum kein Knstler. Die Anregung zu diesem Tun
mag
der
durch den Spieltrieb erfahren haben, der ja auch dem Tiere zu eigen
Es
sei
ist.
dabei an DarvAns Beobachtungen ber die Spielereien gewisser Vgel
erinnert, die
Lust
am Sammeln
allerhand bunter Dinge finden oder be=
Tand ausputzen, nur um sich
dar=
die Bettigung dieses rein spielerischen Triebes
dann
sondere Lauben errichten und mit
an zu erfreuen.
Wenn
vielleicht zufllig bei
allerlei
anderen Gefallen oder Schrecken auslste, war der
weiteren Bettigung die Richtung gewiesen
bewutem Wollen
gelaufen
sein,
gestaltet.
Die Absicht
mu
und das Spielen zu zweck=

in erster Linie
darauf hinaus=
beiandereneinenstarkenEindruckhervorzurufen, bei Weibern
Gefallen, bei Mnnern Furcht, bei beiden
Bewunderung.
War dieser Zweck
Mensch dadurch eine Bildersprache erfunden, die

ebenso allgemein verstndlich war und mit eben derselben Leichtigkeit ge=
handhabt werden konnte wie die Mimik der Gesichtszge. Selenka hat in
erreicht^ so hatte sich der
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
NARBENSCHMUCK. BEMALEN. TTOWIEREN
(ABB.
3)
23
seinem geistreichen Buch auch darauf hingewiesen, da der Schmuck in

seiner ltesten Gestalt nur dazu bestimmt ist, gnstige Eigenschaften her=
vorzuhehen und zu betonen, also einen hervorragend erzieherischen Wert

besitzt. Er hebt das Selbstgefhl des Geschmckten und zwingt ihn, sein
Benehmen nach den Vorstellungen einzurichten, die sein Schmuck hervor=

rufen soll. Er suggeriert ihm Wrde, Mut, Tapferkeit oder was sonst.
Die lteste Art des Schmuckes, die wir kennen, ist die von Haut und Haar,
die Verzierung durch Narben, Bemalen und Ttowieren, mit der die Ein=
den Krper parallel laufen. Sie gehen alle darauf aus, die normale
Erscheinung des Menschen zu ndern, wobei es durchaus nicht immer auf
griffe in
eine
Verschnerung abgesehen
ist.
Der Schreckschmuck hat
vielleicht eine
weit grere Rolle gespielt als der Gefallschmuck. Vielleicht geht unter die=
sen der Narbenschmuck voran, der noch heute unter dunkelfarbigen Vlkern
Er verdankt seine Entstehung den ganz natrlichen Gedan^

kenassoziationen von Mut und Tapferkeit, die mit dem Anblick vernarbter
Wunden verbunden sein mssen. Dadurch drfte er auch entstanden sein.
Die Narbenzeichnung stellt den Mut und die Widerstandskraft aufeine harte
Probe. Sie zwingt den Menschen aber auch der Eitelkeit zuliebe, seine Feig=
heit zu besiegen und stellt ihm in dem so erworbenen Schmuck ein allgemein
verstndliches Zeugnis seines Mutes aus. Da dieser Geschmack nicht nur
weitverbreitet
ist.
den Wilden herrscht, bezeugen die Schmisse unserer Korpsstudenten,

die nicht den weniger geschickten Kmpfer kennzeichnen sollen, sondern
bei
den, der schneidig einen

serate, die vor
Hieb aushalten kann. Die
dem Kriege
in
nicht eben seltenen In=
Berliner Zeitungen zu finden waren
und das
schmerzlose Beibringen knstlicher Schmisse empfahlen, zeigen die weite
Verbreitung dieses Geschmackes.
Wie
der Narbenschmuck wollen auch die
Verzierungen des Krpers durch Deformieren einzelner Teile durch Schmer=
Der Wetteifer, den die Naturvlker im ndern ihrer

Krperformen an den Tag legen, berrascht durch die Verachtung des Nor=
zen erkauft werden.
malen, die sie dadurch beweisen. Kein Krperteil bleibt davon ausgeschlossen.
A. Gosse, der sich mit der Entstellung des Schdels beschftigt hat, kennt
allein 18 verschiedene Arten, denselben knstlich zu deformieren. Die alten
Peruaner bten vier verschiedene Arten aus, um dem Schdel eine andere
L.
iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
VENUS VON WILLENDORF
14
Gestalt zu geben. Nasen, Ohren, Lippen,
und Fe werden
(ABB.
5)
Wangen, Zhne,
Genitalien,
Hnde
ebenfalls knstlich umgestaltet, sei es durch gewaltsames
Einfgen von Fremdkrpern, sei es durch Pressen, Zerren, Feilen oder Ver=
Stummeln. Ganz besonders haben die Zhne durch Ausbrechen, Auskerben,
Spitzfeilen
die
um
und sonstige Handgriffe zu
den NJassasee wohnen,
ist
leiden.
Das Gebiet der Negerstmme,
besonders reich an Zahnverstmmelungen
Das Hchstma von Abenteuerlichkeit beider nderung,

Verunstaltung des Krpers, leisten sich nach Weule dieMusgu am
verschiedener Art.
sagen wir
Tschadsee, die ihre Frauen absichtlichmglichsthlich machen, damit Nach=
barstmme nicht
in
Versuchung geraten,
sie
zu rauben. Also ein Schreck=
schmuck in des Wortes wrtlichster Bedeutung. Hierher wird man wohl auch
das bermige Msten der Frauen rechnen drfen, das einige Naturvlker
noch heute ben. Es scheint sehr alt zu sein und tief in vorgeschichtliche
Zeiten zurckzureichen. Die quartre Kunst kennt weibliche Steinfigrchen,
wie
man
sie z. B.
im oberen Aurignacien der Hhlen bei Mentone sowie
in
und Frankreich zahlreich gefunden hat. Sie gemahnen in denge=

v.âltigen Formen von Busen, Hften und Schenkeln direkt an Hottentotten=
frauen. Die sogenannte Venus von Willendorf ist das bekannteste und am
sterreich
meisten charakteristische Denkmal dieses erotischen Ideals. Dem Narben=

schmuck am nchsten verwandt ist das Bemalen des Krpers. Es gilt manchen
Forschern wie Ernst Groe als die Urform des Schmuckes berhaupt und ist
bei
den Vlkern der niedersten Kulturstufe noch heute allgemein. Weule
fhrt die Anregung dazu auf den Schmutzberzug des
in
den Morast Ge=
Wir mchten das dahingestellt sein lassen und weit eher ge=
neigt sein, den Ursprung der Bemalung in kriegerischen Gewohnheiten zu
suchen. Die Lieblingsfarbe, die bei der Bemalung des Krpers die grte
Rolle spielt, ist das Rot, die Farbe des Blutes. Ursprnglich bemalte man
sich wahrscheinlich mit dem Blute des erschlagenen Feindes oder eines er=
legten Tieres und behielt dadurch die Vorliebe fr diese Farbe. Das Bemalen
ist uralt. Grabbeigaben von roter und braunroter Farbe (Rtel, Ocker,
ratenen zurck.
Eisenrot der Toneisensteine) fhren den Gebrauch bis in diejngere Steinzeit

zurck.
Er hat
sich bis tief in historische Zeiten hinein erhalten.
Knige und Triumphatoren hatten das Recht, sich
bei ihrem
Rmische
Zuge auf das
-5
"H
IS
Abb. 13114.
Hemdfrmige
FrhgotUche Steinfiguren
Aas
Bekleidung mit starker Betonung der

am
Sdportal des Straburger Mnsters.

Hirlh - Weese. Der schne Mensch
13.
Jahrh.
Taille
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
KRPERFRBUNG
III
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
(ABB.
Jj
2)
Kapital Gesicht und Oberkrper mit Mennige rot zu frben.

erschienen die keltischen Frauen
undJungfrauen
Nach
Plinius
bei gewissen Festen nackt,
den ganzen Krper blauschwarz bemalt. Als Csar
in
Britannien an das
stieg, fand er, da sich die Urbevlkerung blau frbte. Durch die Be=
malung des Krpers knnen Stimmungsunterschiede in besonders glcklicher
Weise zum Ausdruck gelangen, indem kein anderes Mittel so geeignet ist
Gefhle wiederzugeben, wie die Farbe. Die Frbung des Krpers ist ein
Schmuck, der der Bekleidung schon ganz auerordentlich nahekommt. Ein
Land
knstlich gefrbter Leib wirkt durchaus bekleidet.
Wir
erinnern an die Ge*
schichte von der Wette, die noch vor einigen Jahrzehnten in Bayern allgemein
bekannt war. Ein Offizier der Chevauxlegers (war es
in
Augsburg oder
in
Straubing?) sollte gewettet haben, er wrde ganz nackt durch die Stadt reiten,
ohne da es jemand bemerken werde. Er gewann, denn
er lie sich die Uni=
Grn und Rosa auf denbloen Krper malenundkam aufdiese Weise

wirklich durch die ganze Stadt, ohne irgendeinem Menschen aufzufallen.
Wie die Ziernarbe sich bis auf den heutigen Tag in Ansehen erhalten hat,
form
in
so behauptet auch die Verfrbung des Krpers noch Vorzugsrechte als
Man konnte vor dem Kriege in den Herbstmonaten jedes Jahres

den gelesensten Zeitungen Inserate finden, die ein Hautwasser zum Bru*
Schmuck.
in
nen des Gesichts anpriesen. Mit seiner Hilfe
sollte
auch der Zuhausgeblie=
bene einen lngeren Sommeraufenthalt im Gebirge oder an der See vortu=

sehen knnen.
In seiner Wirkung kommt die Ttowierung dem Bemalen am nchsten
und drfte aus einer Verbindung knstlicher Narbung mit Bemalung ent=
standen sein. Wie die Narben als Schmuck bei dunkelfarbigen Vlkern am
meisten verbreitet sind, so die Ttowierung bei den hellhutigen. Sie
allen
Rassen bekannt und wie das Bemalen schon
in vorhistorischer
ist
Zeit
gebt worden. Unter den Funden der Kulturschicht des Magdaleneen der
Dordogne, die der frhen Nacheiszeit angehren, haben sich auf Knochen
Zeichnungen menschlicher Arme
erhalten, deren deutliches Linienmuster
nicht anders als durch Ttowierung erklrt werden kann. Die neolithische
Keramik kennt weiblich gestaltete Tonfiguren, die in Cucuteni beijassy in

Rumnien gefunden wurden und sichjetzt im Museum in Bukarest befinden.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
TTOWIEREN
16
Ihre mchtigen Hften, Brust,
Rcken und Schenkel sind ber und ber
mit spiralfrmigen Ritzungen verziert, die deutlich als Ttowierungen zu
erkennen sind. Frobenius, der bei seinen Forschungen im westlichen Sudan

bei
Lagos und Benin
die sagenhafte Atlantis Piatos entdeckt zu
brachte von dort Terrakotten
und Bronzekpfe
Linienschmuck auf Ttowierungen deutet.
mit,
haben glaubt,
deren eigentmlicher
Unter den heutigen Natur=
Vlkern gibt es Knstler dieser Technik. Die Samoaner beginnen mit der
Ttowierung beim Mannbarwerden des Individuums und vervollstndigen
nach und nach
fnf Abschnitten von lngerer Zeitdauer. Die in

Mhen und Schmerzen ausgefhrten Tto=
wierungen der Neuseelnder gehren nachRatzelzu den hervorragendsten
Leistungen des Kunstsinnes und der Kunstfertigkeit. Mit den berhmt ge=
wordenen ttowierten Kpfen der Maorihaben die Englnder einen schwung=
haften Handel getrieben, unbekmmert darum, da sie die begehrenswerten
sie
in
jahrelanger Arbeit unter vielen
Objekte europischen Sammeleifers erst den lebenden Trgern dieses
Schmuckes abzuschneiden hatten. Wie weit verbreitet auch in Deutschland

noch heutigentages die Ttowierung ist, davon konnte sich der Verfasser
berzeugen, als er whrend des Krieges in einem Berliner Reservelazarett
Gewi ein Drittel bis ein Viertel der dort behandelten Verwun=
Arm, Brust oder Hand, viele auch am Oberschenkel Tto=
Wierungen, meist plump in Zeichnung und Ausfhrung. Dem Berufe nach
ttig war.
deten trug an
befanden sich unter den so Geschmckten

arbeiter
in
und Bergleute. Die Scheu der Leute,
grerem Prozentsatz Fabrik=

die sich ihrer meist injugend=
lichem Alter erworbenen Zieraten schmten, verhinderte leider ein genaues
Eingehen auf den Gegenstand. Als Schmuck, wie Narbenzeichnen und

Bemalung, erhielt das Ttowieren durch die Unvergnglichkeit, mit der es
in
der
Haut haftet,
zugleich den
Wert und die Bedeutung von Abzeichen der
Familie, der Sippe, des Stammes. Bei den Naturvlkern wird es gebt als
Mutprobe
bei der Puberttsweihe,
gewissermaen zur Erklrung der Heirats=
fhigkeit, auch zur Unterscheidung von

steht das Ttowieren in seiner
Rang und Stand. Wie das Bemalen
Wirkung auf den Beschauer der Kleidung
sehr nahe. Reisende, die vollstndig Ttowierte unter wilden Vlkern be=
obachtet haben, sind einstimmig in ihrem Urteil, da die Individuen den
"<=
-2i
DER AUFRECHTE MENSCH

Eindruck der Bekleidung hervorrufen.
Man
JJ
konnte sich von der Richtigkeit
dieser Ansicht berzeugen, als vor
nunmehr dreiig Jahren eine junge

Deutschland ir Geld zu sehen war. Sie
war eine Amerikanerin, die von ihrem Vater schon in ihrer Kindheit am
Dame
von groer Schnheit
in
ganzen Krper ttowiert worden war. Die Zeichnungen waren geschmackvoll
und mit groer Sorgfalt ausgefhrt.
Man
hatte,
auch wenn man
entkleidet sah, niemals den Eindruck, einen nackten
sie vllig
Menschen vor
sich zu
haben.
Der Schmuck, der als Narbe, Bemalung oder Ttowierung der eigenen
Haut eingegraben oder aufgetragen wurde, war zwar der Beginn derknst=
lerischen Ttigkeit des
Menschen, hing aber
in
seinem Charakter noch eng
mit der Tierwelt zusammen, der er entschieden abgesehen war. Vielleicht
hat die schne Frbung mancher Pelztiere oder Vgel, die reizvolle Zeich=
nung
ihres Kleides
von Haar oder Federn die ersten Menschen veranlat,
schmucklose Haut ebenfalls durch Farben oder Linien zu verschnern,

um sich im Aussehen den Tieren anzunhern. Ehe der Mensch dazu schreiten
ihre
mute er schon eine hohe Stufe von Einsicht erreicht haben, denn
er mute schon schn und hlich unterscheiden knnen. Weit bedeutender
aber war der Fortschritt, als der Mensch damit begann, seinem Krper einen
Schmuck hinzuzufgen. Sich Narben beibringen oder bemalen, selbst tto=
wieren konnte der Mensch sich schon, als er noch auf allen vieren ging, sich
mit Schmuck behngen konnte nur der Aufrechte. Sein sthetisches Empfin=
den mute bereits verfeinert sein, als er damit begann, sich Zieraten aus
der leblosen Natur zu sammeln, um seinen Krper mit ihnen zu bereichern.
Auch diese Art von Schmuck reicht bis in die lteste Vorzeit des Menschen
konnte,
Von den uns bekannten Rassen ist, wie schon bemerkt wurde, nur
der Neandertaler ganz ohne Schmuck zu denken. Die Menschen vom Auri=
zurck.
gnactypus, wahrscheinlich Zeitgenossen des Neandertalers und Angehrige

der Eiszeit wie
er,
besitzen schon mancherlei Schmuck.
Auer dem Bemalen
sie Haarschmuck, wie die sogenannte Venusvon Willendorfbeweist,

zwar keine Gesichtszge erkennen lt, aber eine dicke wollige, an=
kannten
die
scheinend recht knstliche Frisur.

gnacien
all die
Auerdem haben
Schmuckstcke bewahrt, mit denen
die Schichten des Auri=
die diluviale
Menschheit
3
Illllllllllllllllllllllllllllllllltlll
SCHMUCKSTCKE
18
sich schon zu
behngen wute,
Renntier und
Mammut
jagte
noch ohne Ackerhau zu kennen,
als sie
und
in
natrlichen
Hhlen wohnte.
Sie
trug durchbohrte Muscheln (Nassa reticulata) zu Ketten gereiht. Das mnn=

liehe Exemplar dieser Rasse, das in Brunn gefunden wurde, hat einen Hals=
schmuck besessen, der sechshundert fossile Rhrenschnecken und durchlochte Scheiben aus Mammutzahn vereinte. Hrnes hat darauf hingewiesen,
da die Lagersttten des Urmenschen seinen Geschmack am Seltenen, Auf
fallenden
und berraschenden
ohne Wahl vorgegangen;

haben.
er
zeigen.
Auch
ist
mu auf Form,
er sthetisch
durchaus nicht
Farbe, Glanz Vêrt gelegt
Sicher sind ihm, wie Hrnes hervorhebt, aus den formalen
und
anderen Eigenschaften der Naturdinge, die ihm auffielen und die er sich
aneignete, frhzeitig Vorstellungen und Gedanken zu Kombinationen er=
wachsen, die Wert und Bedeutung der Objekte steigerten. Gewisse Steine
waren selten zufinden, Tierzhne oder Hrner nur mit Gefahr zu erlangen usv^.
Diese
Gedankenassoziationen
haben
wohl
auch
dazu
Gegenstnden geheimnisvolle Krfte zuzuschreiben, die

geeignet erscheinen lieen. Die
Hauer
sie
gefhrt,
den
zum Amulett
eines erlegten reienden Tieres
mochten die Bedeutung eines Schutzes in Kmpfen gegen andere Tiere ge=
winnen. Glnzende Steine, wunderlich geformte Muscheln Vorstellungen
aberglubischer Art auslsen. Sicher ist der Anhngeschmuck auf das engste
mit
dem Glauben an den Talisman verbunden, ja anscheinend aus diesem
hervorgegangen und bestimmt worden. Gottfried Semper erscheint es zweifeU

ha, ob der Schmuck Gelegenheit gab, das Amulett am Krper zu befestigen,
oder ob Fassung und Befestigung des Talismans erst auf den sthetischen
Begriff des Schmuckes fhrte. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum
Schmuck auf frhen Stufen der Kultur ein Vorrecht des Mannes ist.
Der Mann war nicht nur der, der sich die Gegenstnde desselben mit Ge=
der
fahr zu beschaffen hatte, sondern zur gleichen Zeit auch der, der desSchutzes
gegen menschliche und tierische Feinde mehr bedurfte als die Frau. Sicher
ist, da auch heute noch beiallen Naturvlkern der Mann durch Schmuck mehr
bevorzugt ist als das Weib. Bei den niedriger stehenden Gruppen derselben",
Schmuck dem Gesetz, das bei hheren

Es ist der Mann, der reicher geschmckt ist." Wie noch
sagt Friedrich Ratzel, folgt der

Tieren allgemein
ist.
~ 'S
.2
Abb. 20. Grieche im Himaiion

Sophokles. Antike Statue im Lateran
lllllllll
^^^^^^^^
^^^^^
^^^^^^^
79
SCHMUCKSTCKE
manchen Naturvlkern ein unverhltnismiger Teil von Mhe,

Nachdenken und Arbeit auf die Verschnerung des Krpers gewandt wird,
so mu auch der vorhistorische Mensch sich sehr wesentlich damit abge=
geben haben, neue Mglichkeiten der Verzierung zu entdecken und immer
neue Materialien fr diesen Zweck aufzusuchen und zurechtzumachen. Die
jetzt bei
prhistorischen
Fundsttten
in
Hhlen, Dolmen, Grbern, Pfahlbauten
haben einen ganz auerordentlichen Reichtum an beweglichen Objekten

des Krperschmuckes hergegeben und damit den Beweis gefhrt, wie rast=
los der
Schmucktrieb des Menschen nach immer neuen Gegenstnden der
Zier gesucht haben mu. Muscheln, Schnecken, Tier= und Menschenzhne,

Fischwirbel, Knochen, Elfenbein, Bernstein, Gagat, Trkis, Nephrit, Glas,
Bergkristall,
Marmor haben dazu
gedient, den
Krper
als
Ketten oder Ge=
hnge zu schmcken. Der sthetische Sinn, der auf den Erwerb dieser Dinge
aus war, hat sich auch schon
in
frhester Zeit darin ttig gezeigt, da er
aus diesen Urelementen des Zierats durch Bearbeiten, Trennen und Ver=
Schmuck geschaffen hat. Er gab ihnen durch

die Verarbeitung hheren Wert und erfand durch die Art und Weise der
Anordnung den Rhythmus, der eines der Grundgesetze aller Knste ist. Er
hat mehr getan. Er hat schon in der ltesten Zeit die Formen des Schmuckes
fr alle Ewigkeitfestgelegt. Sind auch die Mglichkeiten, dieHals=undArm=
bndern und Fingerringen gegeben werden knnen, durch die Form der
Glieder bestimmt, so hat der prhistorische Mensch doch auch schon in
Nadeln, Spangen, Fibeln, Gehngen usw. das ganze Gebiet des Schmuckes
fest umgrenzt und allen Nachfahren nichts anderes briggelassen als end=
lose Variationen des gleichen Themas. Wie frh der Schmuck sich ausgebildet
einigen erst den eigentlichen
Denkmler. Die so berhmt gewordene Zeichnung

der femme au renne" von Laugerie Basse in der Sammlung Piette, die zu
den ltesten uns erhaltenen Darstellungen von Menschen berhaupt gehrt
und in die Kulturschicht des Magdaleneen hinaufreicht, zeigt die Frau zwar
hat, lehren die erhaltenen
Hals= und Armbndern. Neolithische Bildwerke zeigen

unbekleidete Frauen mit tief herabhngendem Hals= und Brustschmuck. Vor
vllig nackt, aber mit
Schmuck
dem Zustand, in
allem beweisen diese berreste der Vorvêlt, wieviel frher der
da war
als die Kleidung.
Das
besttigen Vergleiche mit
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
SCHMUCK UND
20
ZIER
demdie Naturvlker sichbefanden, als die Kulturwelt mitihnenbekanntwurde.

Zwischen den Wêndekreisen ist der Schmuck mehr betont als die Kleidung.
Die Alt=Kariben gingen nackt, die
Stoffe, die sie eigentmlich anzufertigen
wuten, sagt Lippert, dienten nur zum Schmuck bei Festen. Sie hatten schon
Goldschmuck,
die
als ihnen
noch Kleidung
vllig fehlte.
Frauen zu dem schmalen Lendentuch, das
bildete,
Im
alten Indien trugen
ihr einziges
Kleidungsstck
geradezu berreichen Schmuck. Die Mincopie kennen schtzende
Der Reisende Man aber fand, da sie zwlf

verschiedene Arten von Schnren als Schmuck um den Hals trugen und an
diesen Korallen, Muscheln und menschliche Fingerknochen befestigten. Die
nackten Buschmnner schleppen eine Last von Schmuckstcken aller Art
ansichherum, und auch die Feuerlnder, dienochnicht daran gedacht hatten,
sich einen Schutz gegen Klte und Nsse zu beschaffen, waren im Besitz so
mannigfaltiger Schmuckstcke, da dieser Kontrast zwischen dem Ent=
behren eines anscheinend Notwendigen und dem berflu von Unntzem
Kleidung berhaupt
allen
nicht.
Reisenden aufgefallen
ist.
Schmuck und Zier des Krpers vermischen sich mit der Kleidung. Sie
gehen so ineinander ber, da es oft schwer ist, sievoneinander zu trennen und
die Grenzen festzustellen, wo die eine aufhrt und der andere anfngt. Das
hngt schon mit den Stellen des Krpers zusammen, an denen Schmuckstcke
notwendigerweise angebracht werden mssen.
Das sind in erster Linie Hals,
Hften und die Knchel der Arme und Beine, welche die statischen undarchi=
tektonischen Punkte bezeichnen, die der menschliche Krper zu Schmucktr=
gern bestimmt hat. Schmuckstcke, die
um den Hals oder ber den Hften ge=
tragen werden, mssen schon durch die
Form des Anhngens,
die ihnen not"
wendigerweise anhaftet, immer den Charakter einerbreiteren oder schmleren
Bekleidung tragen. So wird der Halsschmuck des Australiers, der aus einer
Schnur von OpossumwoUe mit eingeflochtenen und angehngten Stcken
Rohr besteht und oft dreiig Fulang ist, durch dievielfachen Windungen, in
denen er um den Hals gelegt werden mu, ganz v on selb st die Form eines Kra=
gens annehmen ; denn er wird mit oder ohne Absicht des Trgers nichtnurden
Hals zieren, sondern einen mehr oder minder groen Teil des Oberkrpersbe=
decken. Nochviel mehrwird das der Fall sein bei Amuletten, die zum Schutz der
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
FELLKLEIDUNG
21
Geschlechtsteile um die Taille oberhalb der Hften aufgehngt werden. Das

Band, welches dieses Schmuckstck zu halten bestimmt ist, wird sich ganz
von selbst zur Befestigung weiterer Zieraten darbieten und Gelegenheit
geben, an dieser Stelle immer mehr Schmuck anzubringen, bis die

desselben die Partien, die sie zieren
soll, vllig
Hufung
bedecken wird. So
Entstehen der Schamhlle bzw. des Lendentuches zu denken.
ist
Man
das
darf
da gewisse Arten von Schmuck so auffllige Eigen=

Schften von Schutz entwickelten, da ihr schtzender Charakter sehr bald
den schmckenden, aus dem sie ursprnglich hervorgegangen sein mochten,
in den Hintergrund drngte und vllig vergessen werden lie. Das wird
2. B. der Fall gewesen sein mit allen Arten der Tierfelle. Der erste Mensch,
der auf den Einfall kam, einem erlegten Tier die Haut abzustreifen und sich
sich
auch
vorstellen,
dieselbe berzuziehen, hat das vielleicht in der Absicht getan, sich selbst ein
schrecklicheres Aussehen zu geben oder andere Tiere derselben Gattung
dadurch zu berlisten und seine Jagdbeute auf diese Weise zu vermehren.

Die Beobachtung, da dieses Fell ihn nun auerdem noch gegen die Klte
wirksam schtzte und seine Glieder durch die dichte Hlle gegen Wunden
und Beschdigen verwahrte, mu dann
in
der Tat durch die Vereinigung
so vieler wertvoller Eigenschaften dazu beigetragen haben, das Motiv der
Bekleidung dem des bloen Schmuckes voranzustellen. Wir drfen uns
in
Menschen denken. In
Hhlenwohnungen der Renntierzeit, im Tal der Vezere sind verzierte Renn=
der Tat das lierfell als die lteste Bekleidung des
tierstangen gefunden
worden mit Darstellungen von Menschen,
die lte=
sten uns erhaltenen. Darunter befindet sich auch der berhmte Bison::
Jger,
tungen
der gerade
der
Haarkleid
/er
sehr
beziehen
einen
Bffel beschleicht.
die
Andeu=
auf ein natrliches

da der Knst=
Modells wiedergeben wollte. Dazu wird man um
primitiven
will,
den Fellmantel seines
Zeichnung
Wenn man
so
mu man
nicht
annehmen,
so eher berechtigt sein drfen, als der lange Schwanz, der hinten herunter=
da der Mensch einem

Tier das Fell abzog und als Zierde den langen Schwanz daran lie, als
mit der Idee, wir htten geschwnzte Menschen vor uns. Bilder aus
anderen Hhlen zeigen menschliche Wesen mit Fellen, an denen anscheinend
hngt, sehr wohl mit der Vorstellung vereinbar
ist,
FELLKLEIDUNG
22
Tieres gelassen wurde, der, wie man glauben mchte,

vom Trger als Schmuck des eigenen Kopfes benutzt wird. Da
Urmensch die Zurichtung der Tierfelle schon in gewisser Weise verstand,
Kopf des
auch der
helmartig
der
darauf deuten Schaber aus Feuersteinen, die sich in diesen Schichten ge=
finden haben. Man nimmt an, da sie keinen anderen Zweck gehabt
haben knnen, als zum Reinigen der Fleischseite von Tierfellen zu dienen.
Die Verwendung der Tierfelle zur Kleidung bezeugen auch Pfriemen und
Nadeln, die zum Kulturbesitz der Renntierzeit gehrt haben und die Annahme
gestatten,
da der Mensch
dieser
Epoche Felle
nicht nur als einfache Hlle
benutzte, sondern wahrscheinlich schon verstand, sie zu Kleidungsstcken zu
Im Moor von Undeleffin Schleswig kam im Jahre 1 797 die Leiche

Mannes zutage, der in den Sumpf versenkt worden war. Er trug eine
verarbeiten.
eines
Art von Fellmantel, der aus zwei mit der Fleischseite zusammengenhten
Fellen bestand. 1818 wurde in Fnen eine weibliche Leiche entdeckt, die
in
ein hnliches
wenn
Gewand
aus Hammelfellen gehllt war.
von Esau
Noch
die Bibel
Worte Mantel und Fell als gleich^

bedeutend. Solange der Mensch als Jger lebte, war er auf das Tierfell als
braucht,
sie
spricht, die
den Hauptstofffr die Bekleidung des Krpers so gut wie allein angewiesen.
Das hat beiprimitiven Vlkern

So sagt Csar, indem
linge
seien.
er
von den Germanen
und Mdchen nur mit

Bis
in die
bis weit in die historische Zeit hinein gedauert.
Tierfellen
spricht, da die deutschen Jng=

und kleinen Renntierhuten bekleidet
Zeiten der Vlkerwanderung
mu
das so geblieben sein.
Immer bedeuten die Fellbekleideten" den Rmern Barbaren. Synesius von

Kyrene kennzeichnet das Eindringen der Goten in rmische mter als
den Sieg der Wildschur ber die Toga. Der Gebrauch der Tierfelle als
Schutzkleidung mochte im Laufe der Jahrhunderte den ursprnglichen Cha=
rakter als
Schmuck wohl ganz
in
Vergessenheit gebracht haben, nicht aber
den Wunsch nach der Verzierung. Das Fell war zur Kleidung gevôrden
und verlangte nun seinerseits nach Ausschmckung. ,,Sie tragen auch Felle
von wilden Tieren", schreibt Tacitus
sehen. Die
dem Ufer
in
der Germania von den alten Deut=
des Rheins Nchstwohnenden, ohne besondere Sorg=
falt darauf zu verwenden, die weiterhin mit grerer Auswahl, da sie nicht
durch den Handelsverkehr Putz erhalten. Diese machen einen Unterschied
Abb. 21. Rmer
in der Toga
Museum
Antike Statue. London, British
<5C
31
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii
LEDER UND WOLLE

unter dem Wilde und besetzen die abgezogenen
Hute mit gefleckten Pelzen von Tieren, welche
das jenseitige Weltmeer und die unbekannte
See erzeugt." Die Eskimos, die nach Klaatsch
in allen uerungen ihrer Kultur an die Men=
sehen des Magdaleneen erinnern, schmcken
ihre Pelzkleider in ganz hnlicher Art, indem
sie dieselben
noch mit Streifen von andersfar=
bigem Pelz besetzen.
Das
Tierfell ist
zum Ausgangspunkt
der
menschlichen Kleidung geworden. Es war ge=
wissermaen die
erste
Umwand=
Bekleidung. Wie der
Etappe
lung des Schmuckes zur
in
der
Mensch aber schon in der frhesten Zeit sein

Augenmerk aufdie Vermehrung und Bereiche=
rung seines Vorrats von Schmuck gerichtet hat,
so hat er auch unablssig danach getrachtet,
seiner Bekleidung neue Materialien zugnglich
zu machen.
er
Das
erste
wird gewesen
sein,
da
durch Entfernen der Behaarung aus dem
Tierfell
das Leder bereiten
lernte.
Wie frh
Fellkleidung.
das der Fall gewesen sein mag, wissen wir nicht.
Silen
da der Pfahlbauer die Zube= Aus

reitung des Leders kannte. Das abgeschorene
Haar mu ihn dann auf die Verwendung des=
Sicher
ist
nur,
im Satyrdrama. Antike Statue.

Baumeister, Denkmler des
klassischen Altertums.
und zur Erfindung der Wolle veranlat haben. Dieser Fort=

konnte allerdings erst gemacht werden, als der ursprngliche Zustand
selben gefhrt
schritt
dem des Ackerbauers gevAchen war, als der Mensch, statt das Tier
zu jagen, Vieh zchtete. Die nderung seiner Kleidung steht in innigstem Zu=
sammenhang mit der nderung seiner Lebensweise, vorzugsweise seiner Er=
des Jgers
nhrung. Die Kultur desJgers ruhtewesentlich aufder Ttigkeit des Mannes,

der das Tier zu erlegen und damit Nahrung und Kleidung herbeizuschaffen
hatte.
Die Arbeit des Ackerbauers lag auf den Schultern der Frau.
Dem
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllN
Manne
UND
DIE BEKLEIDUNGSKUNST
24
DIE
scheint das Fell als Kleidung lnger verblieben zu sein. Vasenbilder
von Tiryns zeigen
z.
B. die
Mnner
Stoffe tragen. Bei den Naturvlkern
in Tierfelle gehllt,
ist
es
whrend
kleidung aus
die
dem
whrend
die
Frauen
noch jetzt der Fall. Schweinfurth
traf im Innern Afrikas Stmme, bei denen sich der

kleidet,
FRAU
Frau darauf angewiesen
ist,
Pflanzenreich zu gewinnen. In
Mann
ebenfalls in Felle
die Materialien ihrer
Be=
dem Augenblick,
dem
in
die Frau beginnt, sich mit der Kleidung zu beschftigen, gewinnt das ganze
Gebiet der Kleidung eine Ausdehnung von unerhrtem
Umfang und zugleich
da die Frau hier wirklich ihr eigen=

Die Bekleidungskunst wird ihr verdankt, sie
drfte die Stoffe gewonnen haben, und sie wird die verschiedenen Techniken
erfunden haben, um sie zu verarbeiten. Flechten, Weben, Spinnen, Schnre
drehen waren ihre Arbeit, und sie hat bald verstanden, sie in kunstvoller Art
eine Bereicherung, die erkennen lt,
stes Gebiet
gefunden
hatte.
zu kombinieren und auf dem Gebiet des Krperschmuckes immer neue Ent=
deckungen zu machen und neue Effekte zu erzielen. Johanna Mestorfhat die

Kleider untersucht, welche man bei Moorleichen gefunden hat, undfestge=
stellt, da die Technik derselben auf hoher Stufe steht und schon einen seU
Grad von Geschicklichkeit erkennen

kunstvoll gelegt und gefhrt.
tenen
Im Ausbessern,
Fertigkeit.
lt.
Die Nhte sind besonders
Stopfen, Flickeneinsetzen verraten sie eine staunenswerte
Die Technik der altgermanischen Wollenzeuge ist hoch entwickelt.
Der Schafwolle sind Hirsch= und Ziegenhaare zugesetzt, sogar Pflanzen^

fasern, was auf eine hohe Ausbildung der Webekunst schlieen lt.
Kunstvoll angelegte Webekanten und eine groe Mannigfaltigkeit der
Musterung zeigen erfinderische Liebe zur Sache. Zumal haben sich aus
der Bronzezeit vortreffliche Gewebe aus Wolle erhalten. Sie veranschau=
liehen eine Eigentmlichkeit, die ausschlielich bei Gewehen dieser Epoche
beobachtet wird, da nmlich die Fden des Aufzugs nach entgegengesetzter
wodurch eine groe Halt=
Baumsrgen Schleswigs fand J. Mestorf uerst
kunstvolle Wollstoffe, die in mehreren Lagen zusammengesetzt an der Ober=
flche mit Tausenden kleiner Fdchen durchzogen sind, die kaum 2 cm
lang an den Enden mit einem Kntchen versehen, dem Gewebe das Aus=
Richtung gedreht
sind, als die des Einschusses,
barkeit erzielt wird. In
50
2
^
1-5
"I
Ô
.s-
.;
:~
^
-
-5
,
5;
00=0
"
--
r?^
^3
.2 '^
CN
""""">
n!l!I!!l!II!!l!!ln!!!!!!!l!!II!!!!!I!!!I!!l!!!!ll!!!!ll!!!!!ll!!!!!l!II!l!!!II!!!!l!ll!lll!!!!!ll!!!II!!'!''''''''''''''''''''''''''''''''''''"^
WOLLE UND LEINEN

sehen von Pelz geben. Die Hallstattperiode, von der
Js
man annimmt, da
sie
mit der homerischen Heldenzeit zusammenfllt, hat einen groen Reich=

tum technisch wertvoller Gewebe hinterlassen. Die Stoffe sind, wir folgen
Ranke, smtlich aus Schafvolle
hergestellt. In Feinheit, Technik und Fr=

kann zehn Muster unterscheiden vom Groben bis
zur Feinheit eines Merinos ; teils von einfacher glatter Weberei, teils dia=
bung verschieden.
gonal
in
Man
einfachen und doppelten Croises gearbeitet, zeigen einige ein
einem anderen Muster

braun,
teils
in
Bordre gevêbtes Ende. Die Gewebe sind teils

mehreren braunen sind Kette und Einschlag von
als
lichtgrn, bei
verschiedenen Tinten, wodurch eine Melierung entsteht. Ein Streifen aus

schwarzer, mittelfeiner Schavolle besitztin der Mitte, der ganzen Lnge nach,
ein schachbrettartiges Muster aus braunen Fden, in das auerdem Pferde=
haare eingewebt sind. Die Kenntnis desKperns der Wolle, wodurch der Stoff
gemustert wurde, reicht bis in die ltere Eiszeit zurck. Neben die Wolle trat
schon
in
unvordenklicher Zeit als Bekleidungsstoff die Leinewand.
Der Flachs ist von Ostindien bis zum Polarkreis verbreitet, so allgemein,
da man nicht mehr zu bestimmen vermag, wo seine ursprngliche Heimat
war. Da sein Name Linum usitatissimum aber wenig verndert von der ur=
sprnglichen lateinischen Form durch die baskische, die keltischen und die
germanischen Sprachen geht, scheint es doch,
als habe er sich von Sdost^

europa nach Nord= und Westeuropa verbreitet. In englischen Grabhgeln
der Bronzezeit fanden sich Leinengewnder, auch aus der Pfahlbauzeit
ist
grobe dichtgewebte Leinewand erhalten. Ebenso ein Gewebe, in das Strnge

von rohem Flachs eingeflochten waren, die aufgeschnitten eine Art Pelz nach=
ahmen. Nach Tacitus bevorzugten die Frauen der Gerw.anen
dng
in ihrer Klei=
die Leinewand, die sie schn zu frben v;uten. Strabo berichtet,
die Priesterinnen
der Zimbern leinene Gewnder trugen.
Aus
da
spterer
auch fr die Mnner der Goten, Lango=

bar den und Franken bezeugt. Wie das Leinen ist auch die Baumwolle ber
die ganze Erde verbreitet und in beiden Welten bekannt.
Zeit
ist
vllige Linnenkleidung
Auer den Stoffen des Pflanzenreiches, die der Mensch erst in abgeleiteter
Form verndert und zugerichtet fr seine Kleidung nutzbar machte, wie
Leinewand und Baumwolle, hat
er
auch die Rohstoffe
in fast
unvernderter
4
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
26
SEIDE
Mela wei, da die Germanen Mntel aus Bast

aus der Rinde des Lindenbaums verfertigten. Als die Neusee=
Gestalt benutzt. Pomponius

trugen, die sie
lnder
sie
in
das Licht der Geschichte traten, waren
sie in
Matten gekleidet, die
aus den zhen Blttern des wildwachsenden Flachses herstellten. Bei den
heutigen Naturvlkern gibt es Mntel aus Grasbscheln, Pandanusblttern,
Baumrinde, Schilfgeflecht. In Polynesien tragen die Frauen Rcke aus

weicher Baumrinde, und
Hemdenbaum,
fert, in
den
sie
in Brasilien
gibt es nach Ratzel den sogenannten
eine Lecythisart, dessen
Rinde den Indianern einen Stoff lie=
nur zwei Lcher zu schneiden brauchen,
um ein fertiges Klei=
dungsstck zu besitzen.
Wenn
schon
und
die Eitelkeit die
in ltester
die
Menschen
Zeit dafr gesorgt,
Gegenstnde
ihres
erfinderisch machte, so hat sie auch
da
sie in
Verkehr miteinander frafen
Krperschmuckes miteinander tauschten. Fast
mchte man annehmen, da die Wurzel des Handels nicht die Gewinnsucht
sondern die Putzsucht. Schon in vorgeschichtlicher Zeit mssen im Nor=
sei,
den fremde Gewebe groen Beifall gefunden haben, besonders scheinen die
orientalischen Baumwollstoffe, die so reizvoll sein
knnen und durch die Ver=
mischung mit Gold= und Silberfden so prunkvoll wirken, weit verbreitet ge=
wesen zu sein. Aus dem Orient kam auch die Seide und eroberte sich die Welt
durch ihre kstliche Schnheit. Nicht nur die hochkultivierten Lnder
das Mittelmeer gerieten
in
den Bann dieses herrlichsten
um
den mensch'
Stoffes,
liehe Kunstfertigkeit zu ihrem
Putze erschaffen, sondern auch die noch halb=
wilden Reiche des Nordens.
Das Rigsmal
gibt an,
da
ein
neugeborener
soll. Grabhgel Jtlands haben Stoffe aus Gold

und Silber durchwirktet Seide bewahrt, die in vorgeschichtlicher Zeit in diese
Gegenden verhandelt worden sein mssen. Mit der Vermehrung desMate=
Jarl in Seide gehllt werden
rials,
das zur Bekleidung des Krpers erfunden oder herangeschafft wurde,
vervollkommnete sich auch die Art und Weise seiner schneidertechnischen

Bearbeitung. Es war schon davon die Rede, da die Nhnadel bis in die aller=
ersten
Anfnge der menschlichen Kultur
Perigor d, die
in
hinaufreicht. In den
der Eiszeit bewohnt waren, sind Nadeln aus
Hhlen des
Hrn
mit ge=
bohrtem hr gefunden worden; die neolithische Periode kennt Nhnadeln

aus Knochen, auerdem Webnadeln und Spinnwirtel. In Grbern Perusfand
Abb. 28. Rmische Gewandstatue sogen. Pudicitia

Rom, Vatikan
Abb. 29. Rmische Gewandstaiue

Rom, Museo Nazionale
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
NADELARBEIT UND STICKEREI
27
man Nhnadeln aus Bronze, Kupfer und den harten Dornen des Kaktus.
Schliemann hat in Myken eine Sticknadel entdeckt. In der Urzeit hat man
zum Nhen wohl die Tiersehnen benutzt, bis man gelernt hatte, Fden her=
und Schnre zu drehen. Ein wichtiges Requisit im Nhzeug war die
Schere, die in der Bronzezeit noch unbekannt ist und erst in der jngeren
Eisenzeit auftaucht. Sowie der erste Mensch die Nhnadel, dieses wichtige
zustellen
Instrument der Kultur erfand, so
geblieben bis auf den heutigen Tag.

Die eleganteste Frau des 20. Jahrhunderts bedient sich zum Nhen noch
derselben Nadel wie ihre Urahne vor lnger als 25000 Jahren. Die Nadel
hat ihre
Form
Material
trat die
ist
ist sie
nicht gendert, sie entstand
ein Fortschritt zu bemerken.
und war vollkommen, nur in ihrem

An Stelle von Knochen und Hrn
Bronze und erst sehr viel spter das Eisen. Bis
in
das M.Jahrhundert
sind Nhnadeln nur aus Bronze angefertigt worden. Die ersten Nadeln aus
Eisen bzw. Stahl stammen aus
dem
berg zuerst hergestellt, sind
Frankreich aber erst
in
14. Jahrhundert. Sie
um
wurden
1540,
Nrn=
England
in
in
15 Jahre spter bekanntgeworden.
Wie geschickt
die
Frau mit der Nadel umzugehen wute, lange, ehe
ein
deswegen rhmen konnte, haben die oben mitgeteilten Beobach=

tungen, die Johanna Mestorf an den Kleidern von Moorleichen anstellte,
Dichter
gezeigt.
sie
So gut wie
die weniger
dankbaren Aufgaben von Stopfen und
Flicken, handhabte die Frau aber auch die kunstreichen Techniken von
Sticken
und
Stricken. Neolithische Tonstatuetten, die etwa
um
das Jahr
mgen und aus dem Pfahl=
5000 vor Christi Geburt angefertigt worden

bau von Brundorf im Laibacher Moor hervorgezogen wurden, zeigen eine
Gewandung, die durch Gravierung angedeutet ist und deutlich die Verzie=
rung durch Stickerei erkennen lt. Der Stil des Ornamentes und die Art,
wie es in groen Vierecken auf den rmeln angebracht ist, erinnern lebhaft
an die Stickereien, die aus der Volkskunst des Balkans stammen und vor
sein
kurzem bei uns

ist
als bulgarische
Mode
wieder sehr beliebt wurden. Stricken
jngeren Datums. Immerhin kennt schon das Gudrunlied gestrickte
Kleider fr Jungfrauen
Mit der Erfindung des Schmuckes und der Ausbildung desselben zur Klei=
dng hatte der Mensch Mglichkeiten der Existenz von weittragender Bedeu=
4"
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
ANPASSUNG
28
hing gefunden. Er lernte das Gesetz der Anpassung bewut befolgen, dem
die Tiere
von der Natur gezwungen werden, unbewut zu gehorchen. Er
trat
durch die Kleidung zu Tier und Mensch, zur ganzen Natur
lieh
anderes Verhltnis. Er besa nun
in
in ein
wesent=
der Kleidung einen Schutz sowohl
gegen Unbilden des Klimas und der Witterung wie gegen feindselige An=
griffe
vonMensch undTier. Er besa in
sein Verhalten
ihr einen
Schmuck, der ihm gestattete,
gegenber seinen Genossen beiderlei Geschlechts
Schaft oder Feindschaft feiner zu differenzieren.
Mglichkeit gewonnen, sich
Er
in
Freunde
hafte in ihr endlich die
selbst, seinen Stand, seine
Sippe aus der
AlU
gemeinheit deutlich abzuheben und wirksam zu einer Einheit familirer

oder staatlicher Art zusammenzuschlieen. Vor allen Dingen
mu
dadurch
das gegenseitige Verhltnis der beiden Geschlechter ein ganz anderes ge=
worden
Wie schon
sein.
im Eingange bemerkt wurde, entstand aus
dem Ge=
brauch der Kleidung erst das Schamgefhl, das die Beziehungen zwischen
Mann und Weib
Das ist so offenbar, da manche

und Friedrich Ratzel, die Entwicklung
der Kleider parallel zur Entstehung der Ehe verlaufen lassen. Sie nehmen
an, da nicht der Mann, sondern das verheiratete Weib am ehesten und
vollstndigsten verhllt gewesen sei, da der Alleinbesitz die Bekleidung
der Frau aus Eifersucht veranlat habe. Das ist kaum mehr zu entscheiden,
Forscher, wie
z.
zu veredeln wute.
B. Heinrich Schurtz
findet in der Praxis der heutigen Naturvlker aber durchaus keine allgemeine
Besttigung.
sehen
am
Man
darf beim Vergleich des Urmenschen mit dem Naturmen=
ehesten den Australier heranziehen, der im
Bau
des Skeletts, in
Weichteilen und Behaarung
dem Urmenschen nhersteht als irgendeine

sich, wie Weule sagt, am wenigsten von
und
bewahrt noch heute smtliche Eigen=
entfernt
andere bekannte Rasse. Er hat

der Menschheitsv.ûrzel
Schften der Hauptrassen im Keim. Gerade bei ihnen tragen

verheirateten
Mdchen
wenn
bedeckt, aber abgelegt wird,

gestellt bleiben
genommen
mu, ob
hat, die
z.
B. die un=
des Stammes einen Schurz, der ihre Hftpartien
die
sie heiraten.
Wenn
nun auch dahin=
Ausbildung der Bekleidung
Ratzel und Schurtz annehmen, so
Entwicklung
die
ist
es
doch sicher
gar keinem Zweifel unterworfen, da die Kleidung zu Unterschieden und
Vorgngen des Geschlechts
in
engster Beziehung steht.
Noch
heute prgen
i"iiii<HiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiii:iiiiiiiiiii^
DAS WEIBLICHE IDEAL IN DER KUNST
29
Vorgnge des Geschlechtslebens in der Kleidung mit

Das Kind wird anders gekleidet wie der Heran=
nimmt
und
wieder
das reij-e Alter andere Kleider an. Die Braut,
wachsende,
die zum Altar gefhrt wird, die Witwe kndigen ihren Stand durch die
Farbe, die Art und Weise ihrer Kleidung in nicht mizuverstehender
Weise an. Die Frau hngt an solchen Bekenntnissen mit groer Zhigkeit.
sich die wichtigsten
grter Deutlichkeit aus.
Sie hlt vielleicht an diesen aus der Urzeit der menschlichen Kultur her=
lieferten
Bruchen
um
so fester, weil sie es war, die von der erlangten
vlligen Bekleidung den grten

in
Gewinn
hatte.
Die Bekleidung
verlieh ihr
der Verhllung greren Reiz, als sie ihn vorher besessen, durch sie
wurde sie eigentlich erst begehrensvêrt. Der Wert ihrer Persnlichkeit stieg,
und damit nderte sich auch ihre soziale Stellung zu ihrem Vorteil. Hrnes
hat ganz recht, die Ausbildung eines weiblichen Ideals in der Kunst in
dem Augenblick beginnen zu lassen, in dem die vollstndige Bekleidung der

Frau einsetzt. Nun erst bekam die Phantasie den ntigen Spielraum, den
sie
zur Entfaltung ihrer schpferischen Ttigkeit bedarf Solange die Ge=
schlechter
der
Anla
gewohnt gewesen waren,
interessieren.
aus
sich gegenseitig nackt zu sehen, hatte
gefehlt, der sie gentigt htte, sich sthetisch freinander zu
Kein Naturvolk schtzt die Nacktheit
dem Anblick
als solche
oder schpft
nackter Krper sthetische Anregungen. Ihnen
ist
der
bloe Krper das Hliche und Gemeine. Es hat eine Reihe vonJahrhun=
derten gebraucht, ehe der Kulturmensch aufweiten
Umwegen,
gereizt
durch das fortwhrende Verhlltsein, dazu gelangte, im nackten Krper
das Schne, das Ideal zu erblicken.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii^
Zweites Kapitel
Die Entwicklung der Tracht

Die Bekleidung, entstanden aus dem Schmuckbedrfnis, untersttzt von
dem Verlangen nach Schutz, war eine uerung freier Willensttigkeit des
Er schuf sie wohl, die Gesetze aber, denen sie zu

Art
und unabhngig von seinem Willen, sie ge=
folgen hat, sind hherer
horcht seinem Krper. Der Mensch kann sich bekleiden, er mu es nicht.
Menschen, der
sie erfand.
Greift er indessen zur Kleidung, so bietet ihm sein Leib nur drei Stellen dar,
umeine Hlle zubefestigen, den Kopf, die Schultern und den Tailleneinschnitt
in der Krpermitte. So vielfach im Laufe derJahrtausende die Arten der Beklei=
dng gewechselt haben mgen, so
spielerisch sich
immer
die
Mode
bettigt
habenmag, an diese drei Mglichkeitenwaren sie stets gebunden undwerdenin

alle Ewigkeiten nicht von ihnen loskommen. Dieses ist das statische Grund=
gesetz aller Bekleidungskunst, die Schwerkraft, die ihr die Richtung vor=
von der ihre Tendenzen auszugehen haben und auf die sie immer
wieder zurckfhren mssen. Neben diesem ersten und obersten Gesetz
schreibt,
kommen noch andere
in Betracht.
Das wren
der Einflu, den Klima
und
Geschlecht auf die Kleidung ben knnen, aber nicht notwendigerweise ben
mssen.
Man
unterscheidet zwar heute mit Gerland die Tracht
in tropische,
subtropische und boreale nach den Breitegraden, unter denen sie getragen
wird; nach
dem greren oder geringeren Platz, den sie auf dem Krper
dem dichteren oder leichteren Gewebe, das fr sie verwandt
einnimmt, sowie
wird; aber diese Einteilung
ist
rein uerlich,
denn wie schon wiederholt
ausgefhrt wurde, gibt es Vlker, denen die boreale Kleidung wohl zukme,
die sich aber dessen ungeachtet so
wenig bekleiden,
als lebten sie unter der
glhenden Sonne der Tropen. Das Klima spricht nicht notwendig bei der
Kleidung mit, dafr lt sich schon der Umstand als Beweis anfuhren, da
Abb. 30. Reifrock oder Hosenrock

Platte eines Siegelringes aus Mifken
Aus Baumeister, Denkmler
Abb. 31.
Plissee- Kleidung
Entfhrung der Helena. Griechisches Vasengemldc des
Aus
reifen
Archaismus
Baumeister, Denkmler des klassischen Alterthums
Q^ <
^!^
C
3
C
-S :5
-s
to 5;
VERSCHIEDENHEIT DER TRACHT
J/
gerade die hoveale Kleidung, die man fr die vollstndigste halten mu, sich
in den letzten Jahrhunderten ber die ganze Erde verbreitet hat und heute
von der gesamten Kulturxvelt getragen wird. Ebensowenig hat sich das Ge=
schlecht als bestimmender Faktor erwiesen.
Die Verschiedenheit der Tracht beider Geschlechter, die sich seit Jahr=
hunderten durchgesetzt hat, ist uns so vertraut geworden, da wir nur zu
geneigt sind,
in ihr ein
hheres soziales Gesetz zu erblicken. In diesem Sinne
W. H. Riehl: Die groe Hauptscheidung der Tracht in mnn=

und weibliche findet sich bei allen Vlkern und in allen Perioden der
schrieb
liehe
Geschichte. Hier
ist
ein
wahrer Consensus gentium." Viel schrfer noch
drckt sich Rudolf von Jhering aus: j,Bei allen Kulturvlkern wird der
Unterschied des Geschlechts uerlich durch eine Verschiedenheit der
Kleidung kundgegeben, und das

sondern
Sitte, d. h. eine
lieh nicht in
Warum? Der
ist
nicht etwa bloer Brauch, Gewohnheit,
Einrichtung zwingender Art. Ein
Mann darf jfent=
Weib nicht in Mnnertracht erscheinen.

Rcksicht wegen? Es ist richtig, da die Ver=
Weibertracht, ein
sthetischen
schiedenheit der anatomischen Struktur beider Geschlechter eine Ver=

schiedenheit der
mag
ausreichen,
Gewandung
um
bedingt,
und der
sthetische Gesichtspunkt
die Tatschlichkeit dieser Verschiedenheit zu erklren.
Aber das zwingende Gebot der

Sitte ist nicht sthetischer,
berhmte Rechtslehrer
ist in
Sitte erklrt er
uns nicht.
Das Motiv
der
sondern praktischer oder ethischer Art." Der

diesem Punkte ebenso im Unrecht wie der nicht
minder berhmte Kulturhistoriker. Es
mag
da die
Verschiedenheit der Tracht heutiges Tages eine fundamentale und uner=
lliche Einrichtung der sittlichen Ordnung der Gesellschaft bildet, an und
sein,
wie Jhering
will,
fr sich aber hat die Kleidung nichts mit der Verschiedenheit der Geschlechter
zu tun. Sie hat mit der anatomischen Struktur so wenig zu schaffen wie mit
den primren oder sekundren Merkmalen des Geschlechts. Jeder Blick

die Vergangenheit beweist das, und den Consensus gentium, den Riehl
in
in
bezug auf die Verschiedenheit der mnnlichen und weiblichen Tracht

finden wollte, wrde man mit ebendemselben Recht konstruieren knnen,
wenn man an die bereinstimmung derselben denkt. Nicht anders ist die
Tracht fr die Frauen
als
fr
die
Mnner", schreibt Tacitus von den
alten
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIII^
MNNER UND FRAUEN
32
Germanen. Ein Grabstein, der

schmit
in
in
KLEID (ABB.
4, 6,
8)
Mainz gefunden wurde und von Linden-
den Altertmern unserer heidnischen Vorzeit verffentlicht worden
illustriert diese Notiz des rmischen Autors. Er zeigt eine trauernde

Germanin in einem enganliegenden Leihrockund Hosen, genauso, wiedamals
auch die deutschen Mnner gekleidet waren. Auf die Gleichheit der Grund=
ist,
form der germanischen Kleidung bei Mann und Weib deutet ferner der
Umstand, auf den Heyne hingewiesen hat, da nmlich die Namen, mit
denen das Gewand des Mannes bezeichnet vArd, auch fr die Kleidungs=
stcke des weiblichen Geschlechtes gebraucht werden. Diese Gleichheit
trifft
nicht nur bei den alten
Germanen
zu,
sondern auch bei vielen anderen
Vlkern des Altertums. Von der Knigin Semiramis sagen Diodor undjusti=
nus aus,
sie
habe die Kleider von Jnglingen getragen,
ein
Gebrauch, der
auf Meder und Perser fortgepflanzt habe. Das braucht man nicht an^
da die Kleidung der Assyrier fr beide Geschlechter
so hnlich war, da ihr vielleicht nur geringer Unterschied Fernerstehenden
gar nicht ins Auge fiel. Ehe sie persische Moden annahmeii, trugen die alten
Hebrer ein w.ig langes Hemd als Gewand, das fr beide Geschlechter
das gleichewar. DieGriechen derfrhen Zeit, wie die Rmer in den Anfngen
ihrer Geschichte, kannten keinen Unterschied in der Kleidung von Mann und
sich
ders zu verstehen, als
Weib. Diese Reihe von Beispielen liee sich beliebig lang fortsetzen,
ohne aber mehr zu beweisen,
da der ursprngliche Zustand der Krper=

bekleidung der der Gleichheit ist, und da eine Verschiedenheit sich erst
durchsetzt, als der Zustand der Gesellschaft komplizierter vArd.
Beide Geschlechter haben zum A^nbringen und Befestigen ihrer Klei=
als
dungsstcke die gleichen Krperteile zur Verfgung. Bei beiden haben also
Formbildung und Entwicklung, von denselben Anfngen ausgehend, den=
selben Weg nehmen mssen. Den Uranfang der Kleidung erblicken wir im
tierischen Fell, das der
Mensch zu
regelmig geformten Stck, das
gehen
wollte.
er
seiner Hlle whlte, also in einem un=
seinem Krper anpate, so gut das eben
Als das Fell mit Fibeln befestigt wurde, war der zweite Schritt
zur Ausgestaltung der Kleidung geschehen, gewissermaen das erste groe
System der Kleidung geschaffen, das der Drapierung. Als
ein
anderer zwei
Felle aneinanderfgte, sei es durch Stecken mit Nadeln, sei es durch
Zu=
"^
^^
-i!
Abb. 38.
Mann
in Frauenkleidern
Apollo Kithardos. Antike Statue aus der Schule des Phidias
in
Mnchen, Glyptothek
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiii
iiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii
SCHNEIDEREI UND DRAPIERUNG
JJ
sainmenheften, war das zv/eite System ans Licht getreten, das der Schnei=
derei. Diese beiden Systeme sind noch jetzt die einzigen Mittel, deren die
Bekleidungskunst des Krpers sich bedient. Es sind die Grundprinzipien,

auf denen sie sich aufbaut. Das Tuch oder das Schneiderkleid, wir kennen
auch im 20. Jahrhundert nichts anderes. Das ursprnglichere von beiden, als
das ltere, ist das Tuch, das ja schon im Tierfell vorgebildet ist. Es mu in
der vorgeschichtlichen Zeit die
am
weitesten verbreitete
und am meisten ge=
bte Art der Bekleidung gewesen sein.
Darauf deutet schon der fast uner=

melich reiche Schatz an Nadeln, Fibuln und hnlichen Schmuckstcken,
die bestimmt waren, die Enden des Tuches miteinander zu verbinden. Alle
Kultursttten der Vorzeit haben solche hergegeben. Die Hhlen derRenntier=
zeit
beginnen mit den sogenannten Kommandostben, dann wird das Material
immer mannigfaltiger,
die
Form immer
verschiedenartiger, die kleinen Be=
festigungsmittel werden in der Hallstattzeit zu wahren Kunstwerken, ebenso

vollendet in den praktischen Mglichkeiten, die sie bieten, wie in der sthe=
tischen Durchbildung der schmckenden Motive.
an die Seite zu setzen, das
in
Die Neuzeit hat ihnen nichts
der Form vollendeter wre.
Man hat die beiden
Systeme, das des drapierten Tuches und das des geschneiderten, geogra=
phisch verteilen wollen, indem
Norden
zuwies.
Das
trifft
man das
auch
erste
dem Sden, das andere dem
zu, soweit eine sptere
Zeit
in
Betracht
kommt, und selbst da ist diese Einteilung nicht allgemein durchzufhren,

denn das zugeschnittene und genhte Tuch hat die Benutzung des lediglich
umgewickelten nicht ausgeschlossen. So
noch im Mittelalter und schon zur
mu
Zeit, als die
das slawische Frauenkleid
Nachbarvlker
nhte Kleider besaen, immer ein bloes Tuch gewesen
sein,
bereits ge=
da die
wischen Sprachen fr Frauenrock und Tuch nur ein und denselben

haben. Vielleicht hat die nordische
Gewandung den
Weg zum
sla=
Namen
geschnei=
derten Kleid schneller zurckgelegt als die sdliche, da sie jedenfalls mehr
auf eine schtzende Kleidung ausgehen mute als diese. Soweit die Denk=
male sprechen, ist auch im Sden das Schneiderkleid schon bis in die lteste
Zeit hinauf zu verfolgen. Der Unterschied zwischen Norden und Sden
bestand wohl hauptschlich darin, da der Norden sehr bald dazu gelangt
sein mu, den Krper Glied fr Glied zu bekleiden, whrend der Sden
5
iMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
34
KLEIDUNG DER MOORLEICHEN
die Verhllung des Krpers
mehr
als
Ganzes
(ABB.
bettigte.
8)
Der Norden sah
die
Stcke des Leibes, der Sden die Einheit. Das Tuch konnte, so wie es vom
Webstuhl kam, zur Verhllung des Krpers gebraucht werden und hat dem
Mantel seine Urform gegeben. Das viereckige Wolltuch, v,'elches sich die
Germanen beider Geschlechter um den Leib wickelten, bildete nach Tacitus
ihre Hauptkleidung. Einige derartige Stcke sind uns erhalten.
Im Juthe=
moor beim EdelhofHaraldskjr in Nordjtlandfand man 1835 eine Frauen=

leiche, die in eine groe plaidartige Wollkper decke mit dunklen Streifen
und Fransen gekleidet war, beiRendswhren in Holstein 1871 im Moor einen
Entwicklung der Kleidung aus dem Tuch. Schnitt der rmischen Toga.
Aus Baumeister, Denkmler des
(Nach Mller)
Mann, der ebenfalls ein geflicktes Wollkpertuch umgelegt hatte. Schon das
Zuschneiden des Tuches bedeutete einen Fortschritt nach der Richtung der
Schneiderei hin. In Treenhi bei
Havdrup
in
Amt Ribefand man
in
einem
Sarg, der aus einem Eichenstamm gehhlt war, einen Krieger, der einen weiten
rundgeschnittenen Wollmantel trug. In dergleichen Art des nur umgelegten
Mantels bentzte der Sden das Tuch, auf ihn geht die Kleidung Alt= Baby
loniens zurck. Die Statuen des Stadtfrsten Gudea von Lagasch, die im
Zweistrmeland zwischen Euphrat und Tigris gefunden wurden und etwa
in
das Jahr 2340 vor Christi Geburt gesetzt v/erden mssen, zeigen genau,
QQ
oa
to
i3
-S
^
c
,5
<5
Abb. 41. Stilisierung der Krperformen

Bargundische Hoftracht. Dirck Bouts. Die Legende des Kaiser Otho
IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
HIMATION UND TOGA
(ABB. 19.20.21,
JJ
22. 23. 24)
wie die Sumerer sich mit ihrem Mantel bekleideten. Der Stoff geht von der
rechten Krperseite ber den linken Arm und die linke Schulter nach hinten
und kommt
unter der rechten Achselhhle wieder nach vorn, so
Zipfel an der Brust fest eingesteckt werden kann und der rechte
die rechte Schulter frei bleiben.
da der
Arm und
Bei Griechen und Rmern war das Stck
Das griechische Himation war

Mnner und
Tuch ebenfalls das Hauptstck des Anzuges.
nichts anderes als ein lnglich=viereckiges Stck Stoff, welches
Frauen mantelartig ber der Unterkleidung trugen. Es war von betrcht=

licher Gre und wurde lose bergeworfen. Ganz ebenso hllten sich die
Rmer in die Toga, welche man als das spezifisch rmische Kleidungsstck,
die Nationaltracht an sich, betrachten darf.
Trotzdem die Toga nur
Stck Stoff war, und trotzdem an antiken Denkmalen, welche
ebensowenig Mangel
ist
wie an literarischen Befunden bei den Schrift=
steuern, welche von ihr sprechen, so

ter Sicherheit
ist
es
doch nicht gelungen, mit absolu=
zu ermitteln, welches eigentlich ihre Form war. Mller, Wei,
Marquardt, Becker, von der Launitz
Aufgabe
u. a.
haben groen Scharfsinn an diese

weder mit den Akuteren
gesetzt. Ihre Rekonstruktionen sind aber
noch mit den erhaltenen Kunstwerken ganz
Das
ein
sie darstellen,
einfache Tuch
in
schmlerer
Form
in
ist
bereinstimmung zu bringen.
der Lendenschurz,
in
dem Lip=
und Stammform der Bekleidung sdlicher Vlker berhaupt

Er bildet in gypten jahrhundertelang die einzige Beklei=
dng des Mannes. In der Gestalt eines dreizipfligen Schurzes wurde er um
die Hften gelegt, der dritte Zipfel zwischen den Beinen durch nach hinten
gezogen. Das ist die Kulturtracht .gyptens, wie sie uns auf den ltesten
bekannten Denkmalen entgegentritt. Er mu auch die lteste Form, der Be=
kleidung rmischer Mnner dargestellt haben, denn der jngere Cato wollte
ihn zur Wiederherstellung der alten Sitten von neuem einfhren und legte
pert die Ur=

erblicken
will.
ihn selbst an, ohne Nachfolger zu finden. Einen solchen Lendenschurz in
Form
Rockes trug auch die Kriegerleiche von Treenhi

noch auer dem groen Mantel. Die Verwandtschaft dieser Form mit dem
heutigen Kili der Schotten ist ganz unverkennbar. Bekleidungsforw.en, die
aus Grnden der reinen Zweckmigkeit hervorgehen, vermgen Jahrtau=
sende zu berdauern. Auch der neuen Welt war der Schurz um die Taille
der
eines kurzen
5*
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiini!iiiiiiiii:iMiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
DER KILT
36
Das Tuch als Bekleidung. Bergschotten im Kitt.

Nach der Radierung von Gz. Um 1770.
bekannt Allerdings betont er hier mehr die Schmuckform und kann weder
als Hlle noch als Schutz angesprochenwer den.
Palste, die vor der spanischen
Wandgemlde mexikanischer
sind, zeigen Mnner
Eroberung entstanden
mit einer Bekleidung des Grtels, die hinten
in
langer Schrpe endigt, die
lim
DER CHITON
Hftpartie
aber
"37
^V^.ÂAA/AAAAAAAAA/AA/xAA/JNAAAA/WAiVtW^^
nicht
verbirgt.
Am
deut=
is;:
lichsten
wird
der
bergang
vom Tuch
zum
ge=
formten
Gewand
der
dng
in
L.
Klei=
Entwicklung der Kleidung aus dem Tuch. Das Umlegen des griechischen
Chiton. Aus Baumeister, Denkmler des klassischen Altertums.
der
Griechen,
die das allmhliche Fortschreiten Schritt
fr
Schritt zu verfolgen erlaubt.
Der Chiton, den dieDorier von Wolle, die Jonier von Leinewand trugen, an
dem die Griechen bis zum S.Jahrhundert festgehalten haben, war ursprng=
anderes als ein lngliches Stck
lieh nichts
Stoff,
das
in
der Mitte oben ein
Armloch zeigte. Es wurde so umgelegt, da die Seite mit dem Armloch links
umgetan wurde, die beiden offenen Enden aber auf der rechten Schulter zu=
sammengesteckt wurden. Ein Grtel
um die Taille gestattete den Stoff durch
Raffen lnger oder krzer herabfallen zu lassen. Abgelegt wurde dieser

Chiton wieder ein einfaches Stck Tuch. Als
man
die rechte offene Seite
zusammennhte, war das Hemd fertig, anfnglich noch rmellos, bald aber
mit kurzen
rmeln
ausgestattet,
schon
in die
Gestalt gebracht, in der wir es
noch heute kennen. Dieses Kleidungsstck, das sich so einfach aus dem
viereckigen
Tuch heraus entvAckelt
hat, ist die
Grundform, auf die wir
die
Frauentracht insgesamt und alle Mnnerrecke zurckfhren knnen. Durch
Krzen oder Lngen, Erweitern oder Verengern, vorn ffnen oder Schlieen
werden daraus alle Formen, die Kulturvlker ihren Kleidungsstcken nur
immer haben geben kennen. Der erste, der sein Tuch seitwrts zusammen=
fgte und damit aus dem nur umzulegenden Stck Stoff
ein
Schlupfkleid
machte, hatte eine Erfindung gemacht, die zahllose Geschlechter der nach
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
DAS HEMD
38
(ABB.
9, 10,
11)
ihm Geborenen wohl endlos variieren konnten, die aber nicht mehr zu ber=
neuen Welt entstand das Hemd dadurch, da man nicht
Enden zusammenfgte, sondern in das viereckige Tuch ein Loch fr
den Kopf schnitt, spter auch noch rmel anfgte. Diese Gewandform,
die aus der Inkazeit Perus im Totenfeld von Ancon gefunden wurde, ist
treffen war. In der
die
noch heute bei den Indianern
als
Poncho
in
Gebrauch.
Wie die Bekleidungskunst schon in der Urform der Instrumente,

sie arbeitet, in
Nadel und Schere fr
alle Zeiten die gltigen
Hemdfrmige Bekleidung. Bronze
Nach Hrnes,
legte, so
hat sie auch
in
Sihila
von Wntsch
mit denen
Formen fest=
in Krain.
Urgeschichte der bildenden Kunst.
dem Hemd das Urelement
des geschneiderten Ge=
wandes hingestellt, das sich zwar vervollkommnen lt, aber nicht mehr auf
einfachere Formeln zu bringen ist. Es erfllt die drei wesentlichen Ansprche
an Schmuck, Schutz und SchamhUe, die der Mensch an sein Gewand stellt
und entspricht damit allem auf einmal, was Natur= wie Kulturvlker von
ihrer Kleidung einzeln oder zusammen verlangen. So wie es bei den Griechen
entstand, wird sich das
tum ber
die
Hemd berall gebildet haben,
ganze Erde
verbreitet.
es ist
Die Germanen kannten
es im Altnordischen smokkr, angelschsisch smoc.
schon im Alter=
es
Auf den
und nannten
Henkeleimern
der Bronzezeit, vAe sie besonders schn aus der Hallstattperiode,
in
der Si=
Abb. 42. Das Mdchen von Antium

Antike Statue
in
Rom, Museo Nazionale
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
DAS HEMD
tula
von Watsch
sieht
man
lange
(ABB. 25)
J9
in Kvain und jener der Certosa von Bologna erhalten sind,

Zge von Mnnern in rmellosen Hemden, die auch nur
Armlcher haben. Auf der Bronzestatuette eines istrischen Kriegers

aus Idria trgt dieser italische Kelte ein rmelloses Hemd, das er um die Taille
gegrtet hat und das ihm nicht ganz bis an die Knie reicht. Assyrer und
selten
Hebrer trugen das

das gleiche
sich leben,
liehen
vllig
deckende Hemd, das bei beiden Geschlechtern
war und den Hebrern, da wo sie noch heute unvermischt unter

als Kaftanfr die Mnner geblieben ist. Fast in der Ursprnge
Form, wie wir
am schnsten in
Griechenland finden, begegnet man

dem Armelhemd auf peruanischen Vasen, aus der Zeit vor der Eroberung
durch die Spanier. Die Mnner tragen es da gegrtet und etwa bis zur
Hlfte des Oberschenkels reichend. In einer rtselhaften und nicht vllig
sie
aufgeklrten Weise spielt das
Hemd auch
den Vorstellungskreis der Ur=

bewohner Australiens hinein, die es als Kleidungsstck zu eigenem Gebrauch
nicht kennen. In einer
deckte George Grey
in
Hhle am Glenelg im nordwestlichen Australien
in
den dreiiger Jahren des
mitives Gemlde, welches einen
Mann
vorstellt,
19.
der
Jahrhunderts ein
ent=
pri=
vom Halse abwrts
in
Gewand gekleidet ist, das mit rmeln versehen bis

zu den Kncheln der Hnde und Fe herabreicht.
Das Hemd ist frhzeitig zum Kleid der Frau geworden. Whrend die
gyptischen Mnner nur den Schurz um die Hften als Bekleidung kannten,
ein rotes
hemdartiges
trugen die Frauen schon lange anscheinend rmellose Hemden. Vorgeschicht=

liehe Elfenbeinstatuetten
vor Christi Geburt
setzt,
aus
dem
Niltal, die
man etwa
in
das Jahr
5000
Der
zeigen gypterinnen in solchen Gewndern.
Hemd der griechischen

in dergleichen Form getragen. Man unterschied den
griechische Frauenchiton
ist
kein anderer als das
Mnner und vArd auch

langen jonischen von dem kurzen
dorischen, der vollends alle Kennzeichen
des mnnlichen Kleidungsstckes
trgt.
Man
verspottete die spartanischen
Jungfrauen wegen des kurzen Chiton, den sie trugen, als die Hftenzeigenden.
In
dem langen jonischen Frauenchiton
hat das kunstbegabte Volk der
Hellenen ein Kleidungsstck von hohem, sthetischem Wert geschaffen. Er
war sehr viel lnger als der Krper, so da er durch den Grtel zu einem
Bausch gehoben werden mute. In dieser Raffung, ihrem weiteren oder
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^^
DAS HEMD
40
krzeren Fall,
in
(ABB.
15, 14, 15, 16)
der durchaus subjektiven Anordnung dieser Falten, lag ein
Element freier Schnheit, dem kein anderes Volk
gekommen
ist.
als Stola, bei
Kleidung nahe=
Die Rmerin trug das gleiche hemdfrmige Kleidungsstck

sie wie die Griechin bestrebt war, durch die Grtung einen
dem
geflligen Faltenwurf zustande zu bringen. Dieses

bis weit in
in seiner
Hemd ist das Frauenkleid
das Mittelalter hinein geblieben. Frhgotische Skulpturen an den
und anderen Orten zeigen

z. B. die Knigin von Saba, Kirche und Synagoge und andere symbolische
Frauen figuren in langen engen rmelhemden aus einem Stck, die ihre Haupt=
bekleidung bilden. Dieselben Hemden trgt noch der Chor der Seligen in
Giottos Fresko vom Weltgericht in der Kapelle deW Arena zu Padua und
ein Menschenalter spter die berhmte Figur der Face von Ambrogio Loren=
Portalen der Kathedralen von Reims, Straburg
zetti
im Rathaus von Siena. Dieses
trotz aller
in
einem Stck geschnittene Kleid hat sich
Vernderungen, welche die Folgezeit mit der Bekleidung der Frau
vornahm, bisinunsereTagebehauptetundistunterdenverschiedenstenNamen
als Levite der Zopfzeit, griechische
Chemise im Empire, Prinzekleid immer
wieder aufgetaucht. Sehr frh hat die Frau nmlich verstanden, dieses
Hemd
durch einen einzigen energischen Schnitt vllig umzugestalten und einen
An=
zug daraus zu machen, der ihrem Krper angemessener war als das eine un=
geteilte Stck. Sie schnitt dasHemd einfach in der Mitte durch und erhielt da=
durch zwei Kleidungsstcke fr Ober= und Unterkrper, die Elemente eines
neuen Gewandstils. Diese Entwicklung, welche die Frauenkleidung nimmt,
zeigt im Norden und im Sden eine so merkwrdige bereinstimmung, da
man nicht me/ir an

da
einen bloen Zufall denken darf sondern
annehmen mu,
bewut zu einer Zweiteilung ihres Kleides schritt, weil ihr diese

Wuchses zu korrigieren. Die Krpermitte
des Weibes liegt tiefer als die geometrische Mitte des Krpers, darum spricht
der ungalante Schopenhauer von dem kurzbeinigen Geschlecht". rzte und
Anatomen wie Ellis, Topinard, Harle, Quetelet haben das festgestellt, ein
die Frau
erlaubte, einen Naturfehler ihres
,,
Knstler, wie
Rudolfvon
tisch erklrt.
Man versteht unter Krpermitte eine horizontale Ebene,
durch den
Damm
Larisch, diesen Schnheitsfehler des
Weibes sthe=
des menschlischen Krpers gelegt gedacht wird
aufrechte Gestalt in zwei Teile zerlegt. Bei Mnnern liegt sie
in
welche
und
die
der Mitte der
Abb. 43. Verbreiterung des Oberkrpers

Zeichnung von Hans Holbein
in
Basel
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ZWEITEILUNG DES HEMDES
41
Figur, an der knorpeligen Verbindungsstelle der beiden Schobeine, bei
Weibern unterhalb der wirklichen

Proportionen
Mittellinie.
Diese Verschiebung der
anatomisch wohlbegrndet, immerhin eine der Ursachen,
ist
warum die Erscheinung des Weibes der

des Mannes an Schnheit nachsteht. In
den Werken der bildenden Knste tritt
Fehler
dieser
hervor,
nicht
weil
Knstler ihn verbessert. Instinktiv
Weib schon
das
in einer Zeit,
der
mu
der sthe=
Beobachtungen gewi nochfern=
tische
lagen, diesen
Mangel empfiinden haben,
das Verstecken des Unterkrpers durch
Kleidung spricht dafr. Zu diesem

Zweck nahm sie das weite faltige Ge*
wand an, das die Beine verhllt, zu die=
sem Zweck nahm sie die Zweiteilung des
Gewandes vor, die noch geeigneter war,
ihre
und
Ober=
von
Disproportionen
die
Unterkrper zu verwischen, zu diesem
Zweck schuf sie

das
Rumpfbasis
endlich in spterer Zeit
das
Korsett,
eine
vortuscht.
hochliegende
Ob
Zwei=
diese
teilung des Frauenkleides frher im
den stattfand
vornahm,
Man
als
im Sden, wer sie zuerst
nicht
ist
trifft sie
Nor=
mehr
festzustellen.
schon sehr frh an ver=
schiedenen Orten. Die schwarzfigurigen
Vasenbilder des lteren Stils zeigen Grie=
chinnen
locker
die nicht
Stellt
stck
in
um
.
em
einer
faltenlosen
die Brust
ganz
weiten,
hngenden Jacke,
bis zur Taille reicht. Sie
rj-i
besonders genahtes Kleidungs=
mit
eingesetzten
rmeln
vor.
Weihliche Kleidung aus Wollenstoff,
gefunden
in
einem Eichensarg der
Bronzezeit hei Borum tshoi

Jut'
j^^^ ;^^ j, Oskar Montelius, Kulhir=
geschichte Schwedens.
Berlin 1885.
ROCK UND JACKE
42
Weniger
chen Art
kunstvoll, aber in der glei=

geteilt,
war
die
Bekleidung
einer weiblichen Leiche des Bronze^

Zeitalters, die 1871 in dem Grabhgel
Borum=Eshi bei Aarhuus injtland
gefunden wurde. Sie lag

ausgehhlten
in
einem
Baumstamm und
trug
auer einem groen Mantel eine
rmeljacke und einen langen Rock.
Die Jacke war unter den rmeln

und auf dem Rcken zusammenge=
Frauen
mit
Rcken.
Hhlen^
Nach Hrnes,
Spanisches
gemlde der Renntierzeit.
Urgeschichte der bildenden Kunst.
Rckennaht so grob, da
man annehmen darf, sie mu immer
vom Mantel bedeckt gewesen sein.
Vorn war ein Schlitz, der wohl
nht, die
durch eine Spange oder Brosche geschlossen wurde. Der Rockbund wurde
von zwei wollenen Bndern gehalten. Montelius macht darauf aufmerk=
sam, da diese Bekleidung noch heute
in allen ihren Teilen
und Grtel derjenigen der Landfrauen Skandinaviens

lnger als zwei Jahrtausende unverndert
mit den gestickten Jacken aus
erhielt.
samt Haube
entspricht, sich also
Die neolithischen Figuren
dem Laibacher Moor,
sind bereits oben an=
gefhrt worden.
Der Rock allein, ohne Jacke, gehrt der frhesten Zeit an und zeigt sich
in Denkmalen aus der Renntierzeit. Gemlde spanischer Hhlen
stellen Frauen in zipfelnden Rcken dar, die etwa
bis zur halben Wade reichen und den Unterkrper
glockenfrmig umgeben, whrend der Oberkrper
schon
unbekleidet erscheint. In geradezu ber=

raschender Weise nhert sich dieser Stil der Be=
kleidung dem von Myken, wo wir z. B. auf gra=
vllig
Frauen begegnen, die bis zur ^^^fio^^ oder Hosenrock?

den Unterkrper
aber in Rcke ^^^";^^^'""/'-.?fJnnê.
'^
vierten Ringplatten
Taille nackt sind,
,.
hllen,
aus Mykena.
die,
wie die spanischen,
die
Form
der
Urgesch. der
Aus Hornes,
bild.
Kunst.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
ROCK UND JACKE
(ABB.
50,
7,
43
12, 18)
Glocke annehmen und bei der Ungenauigkeit der Darstellung sogar daran
zweifeln lassen, ob wir hier nicht das lteste Beispiel des geteilten Rockes
vor uns haben. Die rmeljacke ging auch
in
den Kleidervorrat des Mannes ber. Die rohen
Menhirguren, die man

setzt,
wie
Sernin,
z.
in die erste Metallzeit
B. das MenhirStandbild von Saint
veyron
zeigen, trotz der primitiven
Mann
Man er=
nur andeutenden Ausfhrung, da der

eine kurze
Jacke mit Halsloch
kennt sogar
am
unteren
Rand
trgt.
dieses bis ber
Hften reichenden Kleidungsstckes einen

doppelten Saum. Ebenso lassen Kriegergrab^
die
steine der ersten Eisenzeit aus Villafranca im
Val
di
Magra ganz
deutlich eine Jacke unter=
scheiden, die noch den halben Oberschenkel
bedeckt und mit zwei Wlsten aufhrt, die man

als
Doppelsaum ansprechen mchte.

die Frau zu dieser rmeljacke
Wenn
als
typisches Kleidungsstck ihres Geschlechtes
den Rock annahm, so schuf sich der

als
Mann
Charakteristikum des seinen die Hose. Sie
reicht
nach Ranke
in eine uralte
Periode der
europischen Indogermanen hinauf, hat aber
Jahrhunderte gebraucht,
bis es ihr gelang, die
Alpen zu berschreiten. Der griechischen und

rmischen Tracht
Man
ist sie
ursprnglich fremd.
findet sie
auf Kunstdarstellungen der
Antike, nur zur Charakterisierung orientali=
scher
Jackenbekleidung.
Kriegergrabstein aus Villafranca.
oder
nordischer
Vlker,
mit
Nach Hmes,
Urgeschichte der
bildenden Kunst.
einem
Worte all jener, die den Griechen als Barbaren galten. Die Trojaner
wurden auf Vasenbildern so dargestellt, der schne Paris, gewhnlich
in enganliegenden Beinkleidern. Auch die Amazonen erscheinen in der
Vasenmalerei behost. Entstanden mag sie wohl im Norden aus den Stoffen
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
DIE HOSE (ABB.
44
17)
sein,
um
die
man zum Schutz
die Beine wickelte, sol=
che Wickelgamaschen fr
Unterschenkel sind
die
in
Eichensr-
prhistorischen
gen gefunden worden. Sie

muten festgebunden wer=
den, was Paulus Diaconus
fr
die
tigt,
Longoharden hest=
von denen er sagt, da
Hosen mit weien

Bndern verschnrten. So
sie ihre
W"l^'
schildert auch
Antikes Beinkleid der Barbaren. Skythe aus der Krim.
Nach einem Vasenbild. Aus Baumeister, Denkmler des
Kauffmann
noch Einhard
Karl den Groen. Friedrich

hat
einer
in
Studie zur altgermanischen
Volkstracht den Entwicklungsgang der Hose verfolgt undfestgestellt, da die
ursprnglich germanische Hose nicht aus rmelfrmigen Strmpfen bestand,
sondern aus losen Lappen.
Wenn sich der Ausdruck Hose nur auf die
Untere
Wort bruch" nur fr das Kleidungsstck, das die

Schamgegend und die Oberschenkel bedeckte. Das Wort stammt aus dem gal=
lischen Bracca (germ. brok), woher auch der Gegenstand wahrscheinlich in der
La=Tene=Zeit nach Deutschland eingefhrt wurde. Ein Silberkessel aus Gun=
destrup injtland zeigt bereits alle mnnlichen Fugnger in gallischen Knie
hosen. Die Moorleiche von Marx Etzel im Amt Friedeburg, Hannover, trug
eine derartige Kniehose. In Gallien war nach Polybius die Kniehose seit dem
Schenkel bezog, so galt das
J.Jahrhundert vor Chr. im allgemeinen Gebrauch. Die rmischen Schriftsteller

sprechen stets von Gallia braccafa,
war sptestens
in
dem behosten
Gallien. In
Deutschland
der Vlkerwanderungszeit die kurze gallische
Nationalkleidung aufgenommen. Die
Rmer waren zwar schon
Hose
in die
zur Zeit der
Republik gewohnt gewesen, die Beine mit Binden zu umwickeln, die Kniehose
lernten sie auch erst aus Gallien kennen, nach Tacitus durch einen gewissen
Caecina, der sich im Jahre 70
n.
Chr. zuerst
in Italien
mit diesem Klei=
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiii
DIE HOSE (ABB.

dungsstck
auf den
18)
45
Die Trger wurden anfangs arg verspottet. Zur Zeit

die Kniehose schon allgemein blich gewesen sein, denn
zeigte.
Trajans aber
7.
mu
der
Reliefs
Trajanssule gehrt sie
schon zur Uniform der
Unter
den
Regierungen der
bar=
Soldaten.
Kaiser volU
barischen
Rmer
ends trugen die

in
Germanien, Gallien,
immer
Britannien
Kniehose.
die
Septi=
Seit
mius Severus hatten

rmischen
die
sie
Kaiser
fr ihre Person ange=

nommen. Sie ging aus
der Uniform in die alU
gemeine
und
Tracht
es wird
ntzt haben,
Honorius
ber,
wenig ge=
da Kaiser
ein
Verbot
gegen das Tragen

lie.
ist
er=
Die lange Hose
ein altorientalisches
Kleidungsstck.
Im
Norden
entstand
sie
aus
\Vickelgama=
der
im
sehe,
langen
die
Sden
Stcken
vorn
oder
aus
AnlikesBeinkleid der Barbaren. Paris in asiatischem
Kostm. Nach einem Vasenbild. Aus Baumeister,

Denkmler des klassischen Altertums.
Stoff,
seit=
wrts lngs des Beines mit einer Reihe von Knpfen oder Fibuln zusammen=
genestelt wurden.
So
sieht
man
z.
B. den Attys dargestellt. Die Hebrer
entlehnten die Langhose den Persern
und muten sich deswegen von Jesajas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
DIE
46
HOSE
(ABB. 12)
zurechtweisen lassen. Die Vlker nrd=

lieh
des Schwarzen Meeres trugen lange
und weite Beinkleider; von diesen

Skythen, Parthern und Sarmaten schei=
nen sie die Germanen im Laufe des
3.
Jahrhunderts
n.
Chr. kennengelernt
zu haben. Lucanus
ist
der erste r=
mische Autor, der von der
Annahme
in
Deutsch^
land Kenntnis hat. So sieht
man denn
dieses Kleidungsstckes
auch auf den Kunstwerken, die uns die

ltesten Darstellungen germanischer
Vlker berliefert haben, der Trajans=
Quaden und Marcomannen mit

Daker mit weiten
Hosen, auf dem Siegesdenkmal von
Adamklissi Bastarner, auf Mnzen
sule
enganliegenden,
Domitians Chatten
mit Beinkleidern
abgebildet.
Furtwngler hat Hosen=
bekleidung
bei
fr
die
nacktem
Germanen
dieser Zeit als cha=
Tracht
rakteristische
Oberkrper
Eine
erwiesen.
Bronze aus land, dem Zeitalter der

Antikes Beinkleid.
Statue imLouvre.
AtHs.
Nach
einer
Aus Baumeister, Denk=
mler des klassischen Altertums.
Vlkerwanderung angehrend,
einen
ab.
Mann
in
Der Oberkrper
Beine stecken
Tierfell. In
bildet
ebendieser Bekleidung
in
ist
langen
blo,
die
Hosen von
dem langen Beinkleid der Damendorfer Moorleiche ist ein interes'
santes Exemplar eines derartigen Kleidungsstckes aus jener entfernten Zeit

erhalten. Interessant
auch deswegen, weil
es unten in
Strmpfen endete, die
angenht waren, also eine regelrechte Art von Trikot vorstellte. Von dem glei=
chen Schnitt ist das Exemplar aus dem 2 horsberger Moor, das
die Schlupfen erkennen lt, durch die hindurch es mit einem
am Bund noch
Riemen festge=
iiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
JACKE UND HOSE, JACKE UND ROCK

halten wurde,
(ABB. 18)
47
genau so wie heute noch Schwerarbeiter und Sportleute
ihre
Im Moor beiMoeslund, im Kirchspiel Bor=

Leiche entdeckt, die ein Gewand trug, bei dem Jacke und
Beinkleider zu befestigen pflegen.

ding,
wurde
eine
Hose
in einem Stck gearbeitet waren. Sie war also genau so bekleidet wie
Frau auf dem Mainzer Grabstein, der oben erwhnt wurde.
Damit ist die Entwicklung der Bekleidung beider Geschlechter eigentlich
die
abgeschlossen. Jacke
und Hose fr den Mann ; Jacke und Rock fr die Frau
sind die Grundformen, aus denen alle spteren Kleidungsstcke entstanden
waren schon im Zeitalter der Bronze festgelegt. Sie haben nicht

einmal dadurch eine Bereicherung erfahren, da man die Kleidung hufte
sind. Sie
und sie
in
mehreren Schichten bereinander anlegte. Von Kaiser Augustus
da
und Phry=
Hose zwei bis drei Obergewnder an, Grie=
chinnen und Rmerinnen mindestens drei Gewandstcke aufeinmal. Im Laufe
des Mittelalters wurde die Doppelkleidung mit Wsche unten und Kleidern
darber allgemein, ja sie hat sich s o gehuft, da Seckendorff 1816 in seinen
Vorlesungen ber Deklamation und Mimik darber Klage fhrt, da ein
ist
bekannt,
er stndig vier Kleider bereinander trug. Lydier
gier Kleinasiens hatten auer der
moderner Herr, wie er
etViâ
im Winter auszugehen pflege, selten weniger
fnfzehn Hauptstcke zu seiner vollstndigen Toilette brauche, meistens

Auch dadurch ist, wie gesagt, keine neue Form ein=
als
aber mehr als zwanzig.
gefhrt worden,
Mann und Frau hufen nur die gleiche Art des Schnittes und
schlen sich wie Zwiebeln aus einer gleichfrmigen Schale nach der anderen.
Das
ist
ein
Beweis fr die innere Gesetzmigkeit der Kleidung, die Jahr
tausende haben zwar an ihr gemodelt, aber die Elemente ihres Aufhauesnicht
antasten knnen.
Es
ist
dabei zu beachten, da die nordische Art und Weise
des Anzugs, die den Krper gliedweise mit geschneiderten Stcken bekleidet,
Vorgang beginnt
die rmische Tracht und
die sdlndische der Drapierung ganz verdrngt hat. Dieser
schon im Altertum mit dem Eindringen der Hose

setzt sich vollends
durch
seit
in
dem Untergang der
antiken Welt.
Das
Zeit=
alter der Entdeckungen inauguriert dann den Siegeszug der europischen Klei=
dng ber
wo
die
ganze Erde. Sie
ihre Schnitte, wie in
digen.
Der
bekleidete
ist
Muster und Vorbild auch da geworden,
den Tropen, den Trger nicht schtzen sondern sch=
Mensch wird Herr ber den
unbekleideten.
Er macht
tiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi^
KLEIDUNG UND SEELISCHES LEBEN
48
Kleidung zum Symbol seines siegenden Willens. Der bekleidete Mensch

istir uns aber so zur Gewohnheit geworden, da wir ber die Sphre der Klei=
die
dng hinwegsehen, weil wir so gut wie ganz vergessen haben, da wir schlielich alle
nackt
in
unseren Kleidern stecken. Die Kleidung wird meist als etwas
da man gar nicht ge=

da die Gesetze, welche sie mit der Menschheit verbinden, mit
ihren Wurzeln bis in die Tiefen des Unbewuten reichen, da Probleme und
Fragen mit ihr zusammenhngen, die zu den hchsten und letzten gehren.
Die Kleidung ist mit der Sphre des Geihls und der Empfindung so innig
verflochten, sie hngt so eng mit dem seelischen Leben zusammen, da sie
zum unmittelbaren Ausdruck desselben wird. Sie ist wie ein groes Schau=
spiel, das der Mensch dem Menschen gibt, ein Offenbaren und Verstecken
von Regungen und Geheimnissen, die vom Bewutsein kaum noch abhngen.
Der Schleier, mit dem der Mensch in der Kleidung sich vor der Natur ver=
so Unwesentliches, ja vllig Gleichgltiges betrachtet,
wahr
wird,
hllte, hat ihn weit von ihr entfernt. Die Kleidung ist ein fortwhrender Raub
an der Natur, aber wenn sie den Menschen reicher und mchtiger gemacht
hat, zum Glck ist sie ihm nicht geworden. Als der Mensch nach der Klei=
dng griff, verschlo er sich das Paradies. Die Kultur, die im 1 9.Jahrhundert
den im Stande der Unschuld lebenden Naturvlkern die Kleidung aufdrngte,

brachte ihnen gleichzeitig alle Laster einer verrotteten Welt, die sich von der
Natur abgekehrt
hat.
niiiiiiiinmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiimimiiiiimiMmiiiiiniiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Abb.
44. Verbreiterung des Oberkrpers

Zeichnung von Hans Holbein
in
Basel
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Drittes Kapitel
sthetische und psychologische
Probleme
Auf
das engste hngen Kleidung und Krper zusammen,
sich wechselseitig.
Der Krper hat
sich die
sie
bedingen
Kleidung erschaffen und
ist ihr
trotzdem Untertan geworden. Sie ignoriert die Linien seiner Oberflche und
seines Baues, sie verachtet seine Funktionen.
Die Kleidung
ist es,
die den
Krper zwingt, ihren Gesetzen zu folgen, sich ihren Absichten zufgen.

Wohl sollte er das formgebende Element fr sie sein, aber seine Schnheit
existiert
Linien.
gar nicht fr
An
sie, sie
verbirgt sie
und ndert
willkrlich alle ihre
Stelle der natrlichen Schnheit setzt sie eine knstliche nicht
nur, sondern eine verknstelte, der bekleidete
und der unbekleidete Krper

Mensch in der
gab er die natrliche Schn=
sind zu Gegenpolen der sthetik geworden. Als sich der
Kleidung sowohl Schmuck wie Schutz errang,

heit seines Leibes verloren, aber er
erwarb zugleich durch
Steigerung seiner Persnlichkeit, da er
sie eine solche
dem errungenen Lustwert
auj die Verbindung mit der Natur Verzicht leistete. Es
ist
zuliebe
die Frage, ob
man
die Bekleidungskunst den Regeln der sthetik unterwerfen darf, ruht doch
nach Dessoir das Hauptproblem der Kleidung auf den Friedensbedingungen

zwischen Brauchbarkeit und Geflligkeit, also auf einem Grunde von so
zweifelhafter Tragfhigkeit,
da
es unmglich sein drfte, ihre
misse von Regeln abhngig machen zu wollen.

als
Mastab
Ganz
einer sthetischen Bekleidung nicht den
sicherlich
Kompro=
darf man
Krper whlen. Das
wird schon aus dem Grunde nicht der Fall sein drfen, weil die Entstehung
der Tracht, ging sie auch ursprnglich aus
dem Schmuck
hervor, diesen
Charakter lngst eingebt hat und mit und neben ihm jedenfalls so
viele
andere Absichten verbindet,
fhls,
da das
Urteil keinen
sei es
des Schutzes oder des Schamge=
Ausgangspunkt von absolutem Wertwirdfinden

7
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII
ZWECKMASSIGKEIT
50
knnen. Die unzhligen Motive, die heute mit der Kleidung untrennbar zu=
smmenhngen, machen
es fast unmglich, sich
werden, ob die Kleidung zweckmig
ist,
auch nur darber klar zu
geschweige denn, ob
sie
schn
Es kann kein Zweifel darber herrschen, da die Kleidung den Krper

ignoriert, da sie ihn, der ganz auf der Entwicklung der Vertikale errichtet
ist.
ist,
durch eine Flle willkrlich von
ihr geschaffener
Horizontalen durch=
schneidet und seine wesentlichsten Linien dadurch zerstrt oder umbildet.

Sie hebt die Einheit der Erscheinung vllig
Umschreibung des Krpers,
auf und schafft in der stofflichen

Abbild seiner selbst, das im
die sie gibt, ein
zum unbekleideten Leib eine Unmglichkeit darstellt. Der mensche

ist auf Bewegung eingerichtet, die Kleidung betrachtet ihn als
immer Ruhenden. Im Augenblick, da er Kopf und Hnde, Arme und
Vergleich
liehe
einen
Krper
Beine rhrt, sind die Absichten der Kleidung gestrt,

rissen.
alle ihre Linien zer=
Eine Bekleidung, die fr Ruhe und Bewegung geschaffen wre, gibt
es nicht
und gab
es nicht, weit, unerreichbar weit, bleibt die Bekleidungs=
kunst da hinter der Natur zurck, fr die die Schnheit des ruhenden Krpers
nurvon der des bewegten bertroffen wird. Ebensowenigwird dieKleidung den

Proportionen des Krpers gerecht. Die edlen,in schnem Rhythmusgebildeten
Verhltnisse ersetzt sie durch vollkommen willkrliche Abmessungen, durch
die sie die
vorhandene Gliederung geradezu aufhebt. Selbst da, wo
sie
an=
scheinend den Bau derGlieder nachzeichnet, wie in den rmeln oder dem Bein=
kleid,
verwischt sie die feinen Details, die sie unterdrckt oder vergrbert.
Einen hohen Vorzug besitzt die Kleidung dagegen durch die Mglichkeit,
die sie hat, Fehler des
Krpers zu verbergen,
sie
kann ausgleichen und ver=
zum Gradenumlgen. Etweder hebt sie den Geschlechts=

und doch hat die fortgesetzte Beklei=
dng des Krpers uns trotz aller dieser Gewaltsamkeiten und Willkrlich=
keiten dazu gefhrt, im nackten Menschen etwas Unvollkommenes zu sehen.
Wir kennen alle die Wahrheit und huldigen doch bewut der Unwahrheit,
schnern,ja Schiefes
charakter auf oder sie bertreibt ihn,
denn wir sind uns, wie Driesmanns
sagt, physisch
ganz fremd geworden. Dabei dringen

von allen Seiten sthetische Motive
in
durch unsere Kleidweise
unsere Kleidung fortwhrend und
aller Art, so
da man
sie,
die sich doch
unter diesem Einflu dauernd verndert, gern fr ein sthetisches Gebilde

Holbein. Knig Heinrich VUl. von England

Holbein. Jean de Dinleville
und Georges de
Selves. 1533
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
MATERIAL
51
halten mchte. Siefolgt schon in ihren Anfngen den sthetischen Gesetzen des
Rhythmus und der Symmetrie, der Steigerung und des Kontrastes. Sie nimmt
also, wenn sie vom Krper kein Gesetz empfangen will, doch jene der sthetik
bindend an. Alle Wirkungen, die sie auslst, ob sie dieselben nun plastisch,
durch Betonen der Formen, Entwickeln von Falten erreicht oder malerisch
durch Farbe und Glanz, beruhen auf den gleichen Grundstzen, nach denen
als
auch die groe Kunst

Mittel wie jene
und
setzt
Die bewute Absicht

zumachen,
Das
Die Bekleidungskunst bedient sich derselben

Formen und Farben in die gleichen Werte um.
schafft.
ihres
Tuns dabei
ist
den menschlichen Krper anders
als ihn die Natur geschaffen hat, sagenwiralso, ihn zuverschnern.
sucht sie
z.
B. durch das Material zu erreichen, dessen sie sich bedient.
Ihr Materialist zwar im Gegensatz zu dem dauernden, dessen sich die bildenden
Knste bedienen, vergnglich, aber

voraus,
da man sagen
Dinge zur Verfgung,
es hat vor jenem so unendliche
Vorzge
darf, die Bekleidungskunst hat die Wirklichkeit der
Kunst nur ihren Schein. Schon die

man nur Stoffe und Farben,
geradezu unendlich. Von den schweren Sammeten und Tuchen bis zum
die bildende
Mannigfaltigkeit dieses Materials
ist,
betrachtet
Kattun oder Musselin, welche unabsehbare Reihe von Geweben,

ihrer Struktur immer neue Wirkungen hervorbringen knnen, dazu
leichtesten
die in
eine Skala von Farben, die keine Palette fassen wrde. Volle, halbe
mischte Tne, stumpf und glnzend,
warm und
kalt,
und ge=
das Licht aufsaugend
oder reflektierend, ins Unendliche vermehrt durch Mglichkeiten der
Mu=
sterung, die niemals ganz ausgeschpft werden knnen. Dieser verwirrenden

Vielheit der Stoffe
noch
oder
in
und Farben kann
sich die Bekleidungskunst
auerdem
der verschiedenartigsten Weise bedienen, sie kann sie glatt legen
in Falten, sie
bauschen, raffen, kruseln, hngenlassen oder schleppen.
Im Kombinieren der Farben, im Zusammenbringen durchsichtiger und durch=

scheinender mit undurchsichtigen Geweben sind Vernderungen denkbar,
die geradezu mit einer Schraube ohne Ende verglichen werden knnen. Zu
dieser Grundlage, mit der die Bekleidungskunst schafft, tritt aber im Aus=
putz ein weiteres Element von unabsehbarer Tragweite. Die Vielheit des=
selben
ist
keineswegs geringer als die der Stoffe und Farben. Pflanzen=, Tier=
und Mineralreich bringen
nichts hervor, das nicht irgendwann
und irgend=
7'
miiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiniNiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
DER BEKLEIDETE UND DER UNBEKLEIDETE KRPER
52
wie schon der Bekleidungskunst htte dienen mssen. Sie benutzt das alles
wie ein Spiel, in dem sie Farben, Linien und Formen durcheinander tanzen
lt, eine
Art angewandter Kunst,
die
auf den Gegenstand, dem
sie
dienen
nur projiziert wird, wie der flchtige Schatten eines Lichtbildes auf
die Wand. Indem die Bekleidungskunst sich den menschlichen Krper nach
eigenem Gefallen zurecht zu modeln sucht, nimmt sie so wenig Rcksicht
soll,
auf ihn, wie manche Architekten tun, die imstande sind, jedem, beliebigen
Gebude eine klassizistische oder Renaissancefassade vorzuhngen, hinter
der sich die Rume verbergen mgen, wie sie knnen. So mag der Mensch
selbst sehen, wie er seine Krperteile mit der
Kleidung
in
Einklang
bringt.
Esistimmer nur ein Zufall gewesen, wenn die Bekleidungskunst denMenschen

so anzog, da die Schnheit seines ursprnglichen Baues zur Geltung kam.
das oft vorgekommen, wir kennen viele alte und neue Trachten, die
kleidsam waren, aber wir mchten daran festhalten, da zu ihrer Ent=
Es
ist
stehung tausend Motive beigetragen haben knnen, vor allem immer das
Bedrfnis des Wechsels, aber nicht sthetische Rcksichten auf den Krper
und seine Proportionen. Die Kleidung bedeckt den Krper, verhllt ihn,
verbirgt ihn, er
magebend.
ist
fr das Schaffen der bekleidenden Kunst
Kommt
nicht
mehr
aber irgendein Krperteil durch die Kleidung zur Gel-
tung, so geschieht es sicher nicht aus einem sthetischen Bedrfnis heraus,
sondern aus Laune und meist aus einer Laune, die der Sinnlichkeit entspringt.
Wohl gehrt die Kleidung in die Gefhlssphre der krperlichen Erschei=
nung; wir drfen sogar sagen, da

hat,
ja
sie
auf
dieselbe den grten Einflu
sie heute ausschlielich bestimmt, ihrer sthetischen
Wertung nach
aber fallen Krper und Kleidung auseinander. Der bekleidete Krper stellt
etwas so durchaus anderes dar als der nackte, etwas so ganz Neues, da wir
die sthetischen Gesetze,
nach denen wir den menschlichen Krper beurteilen,

auf den angezogenen Menschen
so wie er aus der Hand der Naturhervorgeht,
Die Bekleidungskunst verleugnetja schon den ersten

Hauptsatz der sthetik, da die Schnheit des menschlichen Krpers eine
nicht anwenden drfen.
einzige
sei,
bedingt durch das Verhltnis aller Teile desselben zueinander.
Sie zerpflckt,
lei
mchte man sagen, die Einzelheiten zu einem Hufenvon aller
Schnheiten, aus denen sie sich dann die eine oder die andere herausgreift.
Abb.
47.
Vergrerung des Kopfes
vom Ende des 17. Jahrh.

Erzherzogin Marie Elisabeth von Oesterreidi. Anon. Schabkunstblatt
Fontange
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
GEWANDSriL
um
ihr ein
(ABB.
5J
19, 20, 21, 22, 23)
besonderes Interesse zuzuwenden. Der magebende Faktor
der sthetischen Bewertung der Kleidung
ist
in
nicht der Krper, sondern das
Schnheitsmoment des Materials, das fr sie verwendet wurde, und die Art
Dabei mu man beachten, da die Bekleidungskunst

von den Grundstzen der anderen bildenden Knste wesentlich abweicht.
Die Architektur, die Plastik mssen von ihrem Material ausgehen, es ist
etwas ander es, ob sie Eisenverwenden oder Holz und Stein, in Marmor arbeiten
oder in Bronze gieen. Der Stil, in dem sie schaffen, ist ganz wesentlich be=
seiner Verarbeitung.
dingt durch den Stoff, in
dem
der Knstler bildet.
kleidungskunst durchaus nicht zu.
ganz gleich, bei der
Ob
Stilisierung ihrer
sie
Das
trifft
bei der
Be=
Leinen oder Seide verwendet,
Entwrfe
spielt das Material
ist
nur eine
nebenschliche Rolle, es wre falsch, etwa von einem Leinen= oder Seiden=
Stil
sprechen zu wollen.
Es hat
bisher nur einen Gewandstil gegeben,
und der hing
Material der Kleidung zusammen, ja, fast mchte
man
nicht mit
dem
sagen, er entsprang
mehr der schpferischen Phantasie des Knstlers als der Realitt der wirk=
liehen Erscheinung. Es ist der Stil, den die Drapierungskunst der Griechen
und Rmer angeregt hat, eine Offenbarung plastischer Bekleidungskunst.
Das griechische Himation wie die rmische Toga umflossen den Krper in
vollen und reichen Faltenmassen. An der Art, wie er sich elegant und ge=
schickt das Himation umlegte und dabei einen schnen Faltenwurf hervor
brachte, erkannte man in Griechenland den Gebildeten. Die Kunst, sich an=
zuziehen, sagen wir besser, sich zu drapieren, bildete einen Teil des Jugend=
Die Anordnung der weiten und faltigen Gewnder war eine

Schwierigkeit, um so mehr als in der guten Zeit gefordert wurc/e, .die Arme
im Himation zu verbergen und dasselbe bis ber die Knie herabfallen zu
lassen. Die rmische Toga richtig zu tragen, war eine beschwerliche Ange=
Unterrichts.
legenheit, die
mhsam
erlernt
werden mute. Petronius war zu seiner Zeit
berhmtfr die Eleganz, mit der er sie anzulegen wute. Quintilian in seinem
Unterricht fr angehende Redner gibt genau an, wie derselbe bei jeder
Art der Rede und bei jeder Phrase die Falten seiner Toga anders legen
msse. So wurden die attische
und die rmische Tracht an
sich selbst schon
zu Kunstwerken, und die Knstler haben dann dazu beigetragen,
sie in ihren
llllllllllillllllllUIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllltlllllllllllllinillllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll^^
DIE ANTIKE (ABB.
34
20, 22)
Werken zu einem Schnheitsideal umzubilden, das dem Wechsel des Ge=

schmackes nicht mehr
unterliegt,
sondern sich so lange
in
Geltung behaupten
wird, als noch sthetisch empfindende Menschen auf der Erde leben werden.
Die Schnheit des Gewandstils, wie die Griechen der groen Zeit ihn ge=
schaffen, die
Rmer ihn
nachgebildet haben, konnte nur aus einer Tracht ent=
stehen, die individuell vlligfrei in ihrer
Handhabung war. Das Auf und Ab
schwerer Massen in grogeschwungenen Linien, das leichte, fast schwebende

Spiel fliegender Gewnder, das Hin und Her zitternder Fltchen, das Mo=
dellieren in tiefeingeschnittenen Falten, die im Spiel von Licht und Schatten
Krperformen mehr zeigen
die darunterliegenden
gibt einen
Stil,
als verhllen
das alles er=
der hinreit und berzeugt. Glnzender als die Knstler der
Parthenonskulpturen es verstanden haben, die
wird es nicht mglich

tempels auf dem
sein.
Gewandung zu
stilisieren,
Die Siegesgttinnen von der Balustrade des Nike'
Parthenon, die Karyatiden des Erechtheion, die Eirene des
Kephisodot und andere Werke der Bltezeit der griechischen Kunst wissen
alle Einzelheiten der Tracht, der hngenden und bauschenden Falten zu
einer hheren Einheit zusammenzuschlieen
heit entstehen zulassen.
und aus ihnen
Wie ab er mag sich die
eine neue Schn=
Wirklichkeit verhalten haben?
Mssen wir nicht im Kunstwerk ein Abbild sehen, das weit ber sie hinaus^
ging? Heinrich Bulle hat festgestellt, da die Falten, wie sieAlkamenes an
seiner Aphrodite bildete, in der Natur nur dadurch erzielt werden knnen,
da man sehr dnnen und nassen Stoff benutzt, das kann doch im Leben
niemals vorgekommen sein.
bekannte schines
in
Der berhmte Sophokles im Lateran, der ebenso
Neapel sind Portrtstatuen,
bei
denen die berzeugend
glckliche Charakterisierung der beiden so verschiedenartigen Persnlich=
Behandlung des Gewandes zugeschrieben

werden mu. Werden sie wohl im Leben so ausgesehen haben? Bestenfalls
vielleicht in einem Augenblick der Ruhe, aber schon die geringste Bewegung
von Rumpfund Gliedern mte die so geschickte Anordnung der Falten,
ihr ganzes raffiniert ausgeklgeltes System gestrt haben. Ob der Stoff
sich dann wohl ebenso diskret ber Leib und Schenkel spannte oder nicht
doch in unerwnschter Weise dies und Jenes hervorhob, was weniger vor=
keiten groenteils der genialen
teilhaft
war? Schon
die Tatsache,
da
die Griechen kleine Hilfsmittelchen
S^gT-^^v"
Abb. 48. Herren Kleidung vor 60 Jahren

Gazette o/ Fashion. Juli 1S52
Abb. 49. Herren Kleidung von Heute

Aus der Herr",
Berlin, R. Maurer, 1917
Illllllllllllllll
DIE ANTIKE (ABB.
55
25, 26, 28)
zur Erzielung eines schnes Faltenwurfs, wie Gewichte
in
den Zipfeln und
anderes, nicht verschmhten, spricht fr die Schwierigkeit, die ihre Tracht
ihnen im Tragen bereitete. Die Gewandstatue des opfernden
Rmers
in
der
Toga im Vatikan gilt in ihrer feierlich wrdevollen Haltung durch die

Behandlung der reichen Faltenmassen der Toga fr eine der
ausgezeichnetsten und vorzglichsten Gewandstatuen der rmischen Kunst,
Wenn wir uns nun im Anblick dieses Kleidungsstckes sagen, da die Ge=
lehrten sich noch nicht ganz einig sind, wie die Toga geschnitten war, mu
da nicht der Verdacht rege werden, da der Knstler zwar von der Wirk=
knstlerische
lichkeit der
Erscheinung ausging, aber doch vllig frei war,
Wunsch umzugestalten? Er gab

kunst, das,
was
in
sie
nach eigenem
der Statue das Ideal der Drapierungs=
die Bekleidungskunst der Zeit anstrebte, nicht die Erschei=
sie tatschlich auf Markt und Straen zu sehen war.

Die Rmerinnen der Kaiserzeit liebten es, sich in dem Kostm darstellen
zu lassen, das die Athenerinnen in der Epoche des Phidias oder des Praxite^
nung, wie
les trugen.
Die Mnchener Glyptothek
tuen vornehmer
Damen
ode, aus den Regierungen

sich
doch nicht
in einer
besitzt z. B. derartige Portrtsta=
aus den Jahren der augusteisch=klaudischen Peri=
Trajansund der Antonine. Diese Damen wrden
Tracht haben verewigen lassen, die damals schon
Jahrhunderte zurcklag, wenn
sie
mit der ihrer eigenen Zeit zufrieden ge*
wesen wren oder angenommen htten, da es ihrer persnlichen Grazie

gelingen werde, den Faltenwurf von Chiton und Mantel ebenso geschmack=
wie die bewunderten Vorbilder der griechischen Knstler.
Mglicherweise sind die Tanagrafiguren, wie Wilhelm Weber annimmt, in
voll herzustellen
dem Sinne Mode gewesen, als sie Vorbilder fr die

damals notwendigen Knste der Drapierung abgegeben haben knnen. Im
dessen sind die Rtsel, die diese Modebilder aufgeben, weit schwerer zu
der Tat wenigstens in
man denken sollte. Wer sich entsinnt, wie wenig befriedigend

heutzutage auf der Bhne das antike Kostm wirkt, wo es doch mit allen
lsen, als
Schikanen der Echtheit und Naturtreue nachgebildet zu werden
pflegt,
wer
jemals Knstlerjesten in antikem Stil beiwohnte und mit Kopfschtteln inne=

wurde, da dieses hochgepriesene Kostm durchaus nicht so kleidsam oder
geschmackvoll aussah, wie
man
a priori
annehmen
wollte, der
wird dem pla-
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIM
DAS GESCHNEIDERTE KLEID
56
stischen Stil der Bekleidungskunst nur noch recht skeptisch gegenberstehen.
Keinesfalls drfen wir,

vorstellen, dabei
wenn wir uns
die
Kleidung der Griechen und Rmer
an den Gewandstil der hohen Kunst oder die Grazie der
Kleinkunst denken; fr die Schnheit, die das

ist allein
Gewand da
entwickeln kann,
der Knstler verantwortlich zu machen. Die Wirklichkeit
mu
von
genug entfernt geblieben sein. Mag man das sthetische

der
Griechen
und Rmer noch so hoch anschlagen, da eine Klei=
Gefhl
diesem Ideal
v/eit
dng, die so ausschlielich Persnlichkeitswerte enthlt wie ihre Drapie=

rungskunst
in
der Bekleidung, wirklich immer Schnheit ergeben htte,
ganz und gar nicht anzunehmen. Schon der Umstand, da

rmische Kleidung mit ihrer plastischen Note die einzige in
ist
die griechisch*
ihrer
Art
blieb
und sichverhltnismig nicht einmal lange erhielt die rmische Toga wurde
in der Kaiserzeit mehr und mehr abgelegt und behielt schlielich nur
noch den Wert einer Hofuniform , spricht dafr, da sie sthetisch nicht
befriedigt haben kann. Htte sie das getan, so wrden auch alle brigen
schon
Nachteile, die sie mit sich brachte, nicht vermocht haben, sie zu verdrngen.
In der Kleidung hat das Moment des Geflligen ja immer vor dem des Brauch=
baren den Vorrang behauptet.
Die geschneiderte Kleidung hat die Drapierung verdrngt und an

zuflliger
Stelle
Wirkungen fest berechnete gesetzt Das macht sie sthetisch nicht

Stil vom Plastischen zum Malerischen.
weniger wertvoll, es wechselt nur der
Wenn
auch, wie Lipps betont, dadurch die freie Formensprache der Faltung
verlorenging, so gewann die Bekleidungskunst durch das geschneiderte Kleid
doch eine groe Mannigfaltigkeit neuer Ausdrucksmittel und Werte. Der
zum min=
und aufder Wolle alsformbildendem Element
beruht. Das Schneiderkleid der Barbaren brachte auer einer reicheren Aus=
whl an Material und Farbe in den Nhten ein neues sthetisches Moment
zur Geltung. Jeder Blick auf unsere eigene Kleidung oder die der Nachbarn
Stil
des antik=klassischen Gewandes hatte auf der Farblosigkeit,
desten Einfarbigkeit desselben
berzeugt von der ausschlaggebenden Wichtigkeit derselben
in sthetischer
Beziehung. Die geschneiderte Kleidung von fester Form zieht ihre Haupt=
Wirkung aus den Nhten, ihrer richtigen Anlage und Fhrung. Ihre Linien
ergeben den struktivenAuJ-bau eines jeden Kleidungsstckes,
sie haben guten
Abb. 50. Vergrerung des Kopfes

Vigee-Lebrun. Knigin Marie Antoinette
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
DIE
NAHT
57
und Schnheit zu verantworten. Der wahre Knstler des Bekleidungs=

faches, der am hchsten geschtzte und am hchsten bezahlte, ist ja auch der
Zuschneider. Ohne da man sich immer darber klarwerden mte, ist bei
dem geschneiderten Kleid die Naht der wichtigste sthetische Faktor. Ma=
terial, Farbe, Ausputz stehen in der Beurteilung weit hinter ihr zurck. Der
Sitz
einfachste Stoff von unscheinbarer Farbe, richtig gearbeitet, kann das kost=
barste Material von den herrlichsten
Tnen
in
Schatten
stellen,
wenn
dieses
etwa falsch zugeschnitten wre. Das Wenige, wasunsere Kleidungberhaupt
noch vom Krper zugibt, akzentuiert sie durch die Nhte,
sie zeichnen sowohl

gegebenen vertikalen Linien des Leibes nach wie die horizontalen, die die
Bekleidungskunst mehr oder weniger willkrlich einschaltet. Sie betonen
die
schlielich in denSumen dieanatomischenGrenzen. Die ltesten geschneidert

ten Kleider lassen schon erkennen,
Anfang an
da
die Wichtigkeit der
Naht
sich von
geltend machte. Die Germanen pflegten an ihren Fellkleidern
Hauptnhte dadurch hervorzuheben, da
sie dieselben mit Streifen
von
anderem Pelzwerk besetzten oder mit gefrbtem Leder einfaten. DieEskimos
tun das noch heute. Zahlreiche andere Vlker haben an ihren Kleidern Naht
die
und Saum
reich geschmckt, wie die ionischen Griechen Kleinasiens, die
schon das Benhen mit
klei=
nen Metallplttchen bten.

Eine weibliche Figur, die
in
einem Grabe der Bronzezeit

bei Klicevac in Serbien ge-
funden wurde,
Verzierung
zeigt in der
ihres
Kleides,
wie man schon damals
liebte,
den Rocksaum durch eine

breite hochhinaufreichende
zu
Stickerei
betonen.
Naht und Saum

gleichbedeutend
..
sthetische
tritt
Zu
als
fr
die
Wirkung
der
,,,
Verschlu. Fr das
WohU
Frauenstatuette, gefunden in einem Tumulus bei

^^..^^^,. Serbien. Nach Hmes. Urgeschichte
der bildenden Kunst.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHMinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
DIE FARBE
58
gefallen, das die
Anlage der Schlieein=

der Verschlu unsichtbar sein will, immer
Kleidung erregen
richtung von Wichtigkeit.
Ob
soll,
ist
die
der unglcklichste Versuch, oder durch Knpfe hervorgehoben wird,

ein sthetischer
Faktor von ausschlaggebender Bedeutung.
Auch
ist
er ge-
hrt zu den Elementen, welche die Schneiderkunst vor der Drapierungs=
kunst voraus hat, ein Ausdrucksmittel, das keineswegs unterschtzt werden
darf Die Art, wie die Knpfe angebracht werden, sparsam oder mit Ver=
schwendung, wie sie gesetzt werden, gerade oder schrglaufend, ihre Gre,
die Orte, wo sie sitzen, alles das sind Momente, die den sthetischen Eindruck
mitbestimmen.
Nun kommt
noch die unendliche Mannigfaltigkeit des
Ma=
terialshinzu,ausdemdieKnpfeangefertigtwerdenknnen,dasvomBrillanten
abwrts die ganze Skala des Geschaffenenberhaupt durchluft,
da
der Knopf sthetisch in der Bekleidung,
doch auch nicht an
wenn auch
um darzutun,
nicht an erster, so
letzter Stelle steht.
Von hchstem sthetischem Wert in der Bekleidungskunst ist die Farbe,

die ja auch am lautesten und aufdringlichsten spricht. Griechen und Rmer
bevorzugten das Wei oder die Naturfarbe der Stoffe, wenigstens in der
guten Zeit. Sie wollten sich auch dadurch von den Barbaren unterscheiden
und haben allerdings eine Ausnahme von all ihren Nachbarn gebildet. Orient
und Okzident liebten die Farbe, Asiaten und Kleinasiaten, sowohl wie die
nchsten Nachbarn der Rmer, die Gallier. Csar schildert sie als bunt ge=
kleidet fast ein Jahrtausend spter sieht man Kaiser Karl den Groen auf
demMosaik im Triklinium LeosIII. im Lateran braun, grn und gelb angezogen,
und wieder ein halbes Jahrtausend spter schreibt Montaigne: Die Franzosen
lieben das Bunte. Die Neigung zur Farbe in der Kleidung ist auch das Na=
trliche, der Verzicht auf sie, trete er nun in einer Vorliebe zum reinen Wei
oder in einem Hinneigen zu unbestimmten Nuancen auf immer ein Zeichen
von Kultur. Rot ist die Lieblingsfarbe fast aller Vlker, der primitiven wie
der kultivierten. Der Urmensch der Eiszeit bemalte sich mit rotem Ocker,
der Kulturmensch des zwanzigsten Jahrhunderts kann das Rot in der Uni=
form nicht missen. Im Russischen sind die Ausdrcke fr rot und schn
gleichbedeutend. Die Farbe der Kleidung ist ein Moment, in dem die Be=
kleidungskunst gezwungen ist, auf den Menschen Rcksicht zu nehmen. Will
;
-'^^--"""im.nii.iijiijfTTTrnTTTT'i iii
'
ii
iii
'
iminimnf
ri
ii
Mi tr nmiuiii ii n i
mui T ni"n 'ii r n

i
mii
un

Isabey. Knigin
Marie Antoinette 1783
ii lf
^:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
MUSTERUNG UND AUSPUTZ

sie anders sthetisch wirken, so
Haarfarbe
in
mu sie die Farbe der Kleidung mit Haut= und
Einklang setzen. Vielleicht
auerordentlich zahlreiche
mssen, denn wie
sie in
59
ist
das mit ein Grund, da wir so
Nuancen ganz unbestimmbarer Farbtne tragen

Form auf den Krper gar keine Rcksichten
der
nehmen will, so will die Bekleidungskunst es auch in der Farbe nicht tun
und schafft sich in all den unausgesprochenen Farben dunkler oder melierter
Tnung das Mittel, diese notgedrungene Rcksicht ausschalten zu knnen.
Im Zusammenstellen der Farben, in der Wahlvon Harmonien oder Kontrasten
wieder ein sthetischer Faktor von hchstem
ist
Wert gegeben,
kompliziert
durch die Verschiedenartigkeit der Musterung, die sich aus ihnen ergeben
Auch
Musterung scheidet der menschliche Krper als hchste

Berufungsinstanz vllig aus. Unbekmmert um seine Gliederung teilt ihn
ein Muster etwa in lauter Quadrate, ein anderes bestreut ihnvonobenbis unten
kann.
bei der
mit Kreisen oder Punkten, als gelte es nicht, die Erscheinung zusammenzu=
Musterung
Ausputz
zu
Werke
gehen,
der an gewisse Haupt=
mu die Bekleidungskunstim
halten, sondern sie auseinanderzuteilen. Logischer als in der
dem schon
die eigene Struktur meist die Gesetze
vorschreibt, nach denen er verwandt
werden mu. Fransen, Quasten mssen
richtungen gebunden
ist,
hngen, Bnder sollen beweglich bleiben.
Das
Verhltnis der Besatz= zu den
Grundstoffen regelt sich nach den Prinzipien, die auch

wechselseitige Verhltnis der tragenden
in
der Architektur das
und der getragenen Glieder bestimm
men. Spitzen, Borten, Schmelz trageninihrer Leichtigkeit oder Schwere, in der
Art
ihrer
Muster oder im Relief schon
die wesentlichen
nutzung vorschreibt, wobei es aber geradesogut wie
kommen
kann, da diese Gesetze einmal auf den
in
Zge, die
groe Wirkung
um
liegt
und doch
erzielt wird.
Der Gewandstil der

unternahm,
Be=
Kopfgestellt werden. Etwa
wie beim Dogenpalast: das Leichte unten, das Schwere oben

eine
ihre
der Baukunst vor=
griechischen Plastik
sich mit der
ist
ein Versuch,
den die Kunst
Kleidung auseinanderzusetzen. Er hat es fertig
gebracht, den bekleidetenKrper ebenso restlos den Anforderungen derAsthe=

tik
unterzuordnen wie den nackten, und es
nisse dabei unwesentlich,
sammenhngt oder
nicht.
ist
fr die knstlerischen Ergeb=
wieweit das Resultat mit der Wirklichkeit zu=
Das
Unwesentliche, rein Zufllige
ist
abgestreift.
8-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiin
UND VOLANT
PLISSEE
60
(ABB.
27, 39)
Die Disharmonien und Grausamkeiten der Natur sind ausgeglichen, dieEr=

scheinung des bekleideten Menschen
hohen, auf
Falte der Kleidung regelte.

ein
Ausdruck der Kunst,
wenn
sie
ist
darin statuarisch
auf die Hhe ge-
der eine raffinierte Kultur den Stil des Daseins bis in die letzte
danach
Der Gewandstil der griechischen Knstler
nicht der Kleidung.
trachtete, ihren
Schpfungen
Die Bekleidungskunst
Stil
ist
hat,
zu geben, nach anderen
Mitteln gegriffen, solchen, die nicht mit der Persnlichkeit zusammenhingen,

nicht mit den
Formen des Individuums rechneten, sondern
die Linien vor=
schrieben, nach denen der Trger sich einzurichten hatte. Diese Hauptlinien
sind die Vertikale, das Plissee, und die Horizontale, das Volant. Beide sind
uralt.
So weit man auch in der Kunst des Orients zurckgehen mag, sobald man
trifft, begegnet man auch dem Plissee, d. h.
Abbilder bekleideter Menschen
dem schmalen, auf knstlichem Wege erreichten Gefltel. Altchaldische

dem Zweistrmeland, die wahrscheinlich in das zweite
Frauenstatuen aus
Jahrtausend vor Christi Geburt hinaufreichen, tragen Gewnder, die ihrer

ganzen Lnge nach in feine schmale Falten gelegt sind. Statuen gyptischer
Knige und
Priester, die teilweise
und hemdartige Bekleidung
in
sogar noch lter sind, tragen Schurze
den gleichen festgeformten engen Falten.
Mdchenstatuen von der Akropolis, die der archaischen Kunst angehren,

tragen unter dem dorischen Peplos oder dem ionischen Himation plissierte
Unterkleider, wie nach
Ausweis von Kunstwerken des
reifen griechischen
Archaismus, besonders der Vasenmalerei, der Gebrauch der regelmigen

steilrechten knstlichen Falten in der
Kleidung der Mnner und Frauen jener
Zeit allgemein blich gewesen sein mu. Indische Reliefs vom stlichen Tore
in den Darstellungen aus der Kgy apalegende alle
Mnner in Hemden, die sorgfltig plissiert sind.
Das Plissee betont die Senkrechte, das Volant die Horizontale, beide Me=
von Sntschi zeigen
thoden der Stilisierung scheinen von gleichem Alter zu
sein.
Auf altchald=
ischen Siegelzylindern sieht man z.B. Frauen in Rcken, die ganz in Volants
aufgelst sind,
man
zhlt
vom Grtel bis zum Rocksaum sechs Volants ber=
einander. Die Bildsule des assyrischen Assurnasirpal im British

zeigt
den Fransenbesatz seines langen Gewandes
angeordnet
in
Museum
volantartigen Reihen
Abb. 5b. Vergrerung des Kopfes

Frisur au chien couchant".
Um
1780.
Anon. Schabkunstblatt
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DER REIFROCK
(ABB. 32-35)
61
Die strenge Stilisierung der mykenischen Kunst mu auch in der Klei^^

dng ihren Ausdruck gefunden haben. Die Bronzestatue einer Frau im
Berliner Museum lt deutlich den Volantrock erkennen. Die kretische Kunst
um
der Kamaresperiode, etwa
das Jahr 2000 vor Christi Geburt, kennt
der weiblichen Tracht ebenfalls den Volantrock, an
dem
in
die gehuften
Horizontalen durch eine schrg fallende Tunika berschnitten werden. Als

eine Stilisierung des Kleides
aus geeignet
ist
ist
auch die Schleppe aufzufassen, welche durch=
die Proportionen im Sinne einer anscheinenden
Schiebung zu beeinflussen.
Wie das Plissee den Krper streckte,
Hhenver=
so verstrkt
das Volant den Breiteneindruck; untersttzt die Schleppe die Wirkung nach
der Hhe,
so betont der Glockenrock die seitliche Ausdehnung.
Die
Weitung und Spannung des Kleides nach unten mu zu den Formen gerech=
net werden, durch welche die Bekleidungskunst eine Stilisierung der Figur
anstrebt. Dieser
Versuch
ist
erfolgreicher wie jeder andere, denn dieBeklei=
dungskunst gibt dem Krper dadurch eine Form, die ihm die Natur versagte.
Wahrheit und Wirklichkeit und tut

da der bekleidete Mensch in der Tat ein Kunstgeschpfist. Der Glocken=
rock, oder sagen wir lieber gleich der Reifrock, ist so alt wie Plissee und
Sie dokumentiert damit ihren Sieg ber
dar,
Volant, er fehlt selbst den Naturvlkern nicht. Ein alter Reisebericht aus
Afrika schildert die Erscheinung der vornehmen Frauen in Weidah, die

fnf bis sechs Tcher, Pagnen, um den Leib trugen, von denen das obere
immer krzer als das nchstfolgende war. Auf diese Weise bildeten sie einen
Wulst um die Lenden, der ihnen das Aussehen eines Reifrockes gab und
zugleich durch seine Abstufung die so geschtzte Volantform herstellte.
Die Grasrcke der Mdchen gewisser Stmme in Zentralafirika unterscheiden
dem Tutu unserer Balletteusen. Auf mexikanischen Wand=

gemlden sieht man G.^stalten, es ist unsicher, welchem Geschlecht sie ange=
hren, die zu nacktem Oberkrper weite glockenfrmige Rcke von der
Taille bis zu den Fen tragen. Am berraschendsten, weil sie gewissen
Formen der modernen Kultur so beraus hneln, sind die Trachten, die man
sich in nichts von
aus Kreta kennengelernt hat. Fayencefiguren aus Knossos stellen Prieste=

rinnen in einem
breit
Rock
dar, der
an der Taille schmal beginnt, an den Fen
wird und dabei von der Seite betrachtet doch ganz schmal
ist,
also
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillH
DIE
62
GESCHNRTE TAILLE
(ABB. 36)
genau der absonderlichen Form des Reifrocks

ganten Welt des 18. Jahrhunderts
Mode
war,
entspricht, wie er in der ele=
und dabei
setzt
man
diese
in das 2. Jahrtausend vor Christi Geburt. Auch die schon einmal er

whnten Denkmale neolithischer Kleinplastik aus Klicevac zeigen dieRock=
Figuren
form in der Gestalt einer sich nach unten erweiternden Glocke. Soll diese
Form zu voller Geltung kommen, so ist es unbedingt ntig, ihren Ausgangs=
punkt, die Taille, knstlich zu verengen, denn diese ganz
auf die Dreiecks=
form eingestellte Stilisierung verlangt geradezu nach der tunlichsten Her=

vorhebung der Kontraste, unten mglichst weit, also oben mglichst eng.
Das
in
eine bedingt
ganz von
selbst das andere.
Die merkwrdig moderne Art,
der die Kreterinnen der Kamaresperiode anmuten, beruht denn auch dar=
auf, das sie
ohne Zweifel eine Art Korsett getragen haben mssen, das den
modernen nicht unhnlich gewesen

herausgeschnrten Brsten,
deren
man
ist
Die Taille, mit den hoch= und

und wenn die knstlichen Mittel,
sein kann.
stark verengt,
sich zur Herstellung dieser Figur bediente,
erkennen sind, so
ist
doch
sicher,
auch nicht deutlich zu
da man solche gekannt und angewandt
haben mu. Die gleiche Erscheinung beobachtet man an der schon genannten
mykenischen Bronzefigur des Berliner Museums. Diese Beispiele stammen aus
Zentren
alter
Kultur wie Knossos und Myken, das Streben nach einer Stili=
sierung des menschlichen Krpers gehrt aber nicht nur entwickelten Kulturen
an, es
war schon den Menschen der prhistorischenZeit zueigenundfindet sich
ebenso bei den heutigen Naturvlkern.
Man
darf also
in
diesen Versuchen
typische Charakterzge allgemein menschlicher Art erblicken, das Streben
erkennen, das die Menschheit je und jeangetrieben hat, den eigenen Krper
zu verndern, indem
man
seine Hauptlinien bertrieb. Diese
durchaus nicht auf die Frau beschrnkt geblieben, bei
ihr
Tendenz
ist
anscheinend nicht
diesem
zum Ausdruck gelangt, denn das lteste Denkmal, das uns von
Wunsche Kenntnis gibt, ist ein Flachrelief aus der Grotte von
Laussei
in
einmal zuerst
der Dordogne, der neolithischen Zeit angehrig, das einen Jng=
ling darstellt, dessen eigentmlich schlanke Taille
kaum ohne
knstliche
Nachhilfe entstanden sein kann. Hrnes macht darauf aufmerksam, wie

auerordentlich nahe die Erscheinung dieses Epheben den Jnglingsfiguren
aus Knossos steht.
Das
Kleidungsstck, mit
dem
diese
Form der Kleidung
Abb.
57.
Unbekanntes Damenportrait. 1817
DIE
hervorgebracht wurde,
GESCHNRTE TAILLE
ist
(ABB. 57)
65
zwar auf keiner dieser Gestalten zu erkennen;
es
kann aber wohl kein Zweifel darber obwalten, da, wenn diese Formen ein
Ideal bildeten, und das mssen sie doch, wie htte man sie sonst dargestellt,
Mittel und Wege gefunden haben wird, dieses Ideal zu verwirk^
Da solche Mittel, wenn man sie anders sucht, auch zu schaffen sind.
man auch
liehen.
bertriebene Betonung der
Amaravati.
zeigen die
Taille.
Nach Grnwedel,
Relief
vom
Steinzaun von
Buddhistische Kunst in Indien.
Mekeomnner vom Papuagolf in Neuguinea, deren
fabelhafte
Tailleneinschnrung durch breite Grtel von Baumrinde hervorgebracht wird.
Die weite Verbreitung des Ideals der eingeschnrten Taille beweisen auch
altindische Skulpturen. So sieht man auf einem Relief vom Steinzaun von
Amaravati einen kleinen Stupa auf dem Thron, verehrt von Nagas, deren
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiin
DIE
64
GESCHNRTE TAILLE
schmale
hochliegende Brste und
Taille,
die Figuren
Hften an
breite
von Knos=
SOS erinnern. Sptindische Plastiken der
Gttin
Kamala, der Gttin Lakschmi
halten an diesem Ideal, das nur durch
berstilisierung der natrlichen
Formen
entstehen kann, fest.
Dem
Versuch, den die Bekleidungs=
kunst Mykens mit dem Korsett machte,
hindurch kein
lange Jahrhunderte
ist
weiterer gefolgt. Griechinnen
undRme=
rinnen der Sptzeit kannten zwar Brust=
Schnrvorrichtungen
binden,
richtige
scheinen
aber nicht im Gebrauch ge=
sein. Als der Versuch abermals

unternommen wurde, mute die Schn=
rung geradezu neu erfunden werden.
Als in der Z.eit hfischer Kultur im
12. und 13. Jahrhundert die Kleidung
sich eng an den Krper anlegte und
seine Umrisse in groen Linien nach =
wesen zu
Wunsch nach
Betonung der Leibesmitte auf. Der
zeichnete,
einer
tauchte
der
Einschnitt, den sie hervorbringen sollte,
hatte die Gliederung der langen flieen=

bertriebene Betonung der
Taille.
Die Gin Kamala. Nach Grnwedel,

Buddhistische Kunst in Indien.
den Gewnder beider Geschlechter zu

bewirken, dazu
mute
sein als in der
Wirklichkeit,
er weit strker
und man
grijf daher dazu, eine Schnrvorrichtung
am Hemd
anzubringen.
Aus
dieser,
die bald
genug
ein
selbstndiges
Kleidungsstck wurde, entstand das Mieder, das von Mnnern und Frauen
getragen wurde. Im Meister Rennaus wird der Jngling erwhnt, der sich
schnrt.
Wolfram von Eschenbach
beschreibt im Parzival die Jungfrau.

Unbekanntes Damenportrait, Etwa 1830
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
RUMPFE: NUTZ, SCHUTZ, PUTZ, TRUTZ
65
Ihr wit, wie Ameisen pflegen

die Mitte schmal zu sein.
Noch schlanker war das Mgdelein.
Um
Diese Stilisierung der Form erreicht die Bekleidungskunst, indem
sie
dem
Menschen krperliche Unbequemlichkeiten und Schmerzen auferlegt, ja oft

genug unter Strung wichtiger krperlicher Funktionen. Da der Mensch
diese Folgen aufsich nimmt und ertrgt, wre nicht zu verstehen, wenn er durch
seine Anpassung an sie nicht etwas eintauschte, das ihn dafr entschdigte,
und das ist ein erhhtes Persnlichkeitsgefhl. Hier berhren sich die sthe=
tischen und psychologischen Probleme, die mit der Kleidung zusammen=
hngen, und rufen die Einsicht hervor, da alle Fragen, die mit unserer Klei=
dng in Verbindung stehen, zu den wichtigsten des Lebens berhaupt ge=
hren. Dadurch, da der Mensch sich bekleidet und alle Bestandteile seiner
Kleidung der Auenwelt entlehnt, setzt er sich zu Mit* und Umwelt in ein
neues Verhltnis und bringt in sich selbst wie in anderen Gefhle undStim=
mungen hervor, die unter dem Einflsse ebendieser Kleidung erzeugt wer den.
Ein ganzer Komplex von Gefhlen geht aus ihr hervor und wirktaufsie zu
rck, verbindet uns mit anderen oder trennt uns
von ihnen. Wie weit das
geistreichen Buch ber die Tracht gezeigt, in

Makrokosmos und Mikrokosmos unter den Be=
griff Tracht zu subsummieren und vom Automobil bis zum Monokel alles auf
Nutz, Putz, Schutz, Trutz zu reimen. Wir wollen nicht so weit gehen, aber
auch wenn wir uns nur an die nchsten Kleidungsstcke halten, die unseren
Krper bedecken, werden wir uns berzeugen, da unser Seelenleben in der
Tat unauflslich mit ihnen verknpft ist, ja nicht nur das, man darf mit Recht
fuhrt, hat
dem
Rumpffin seinem
es ihm mhelos gelang,
sagen, von der Kleidung abhngt. Die alltglichste Erscheinung lehrt uns,
von welchem Einflu das Gefhl ist, unvorteilhaft oderfalsch angezogen zu

sein. Eine Dame, die zufllig farbig und dekolletiert in einer Gesellschaft er=
schiene, in der die anderen
sind, ein Herr, der nicht
Damen
in
schwarzen hohen Kleidern anwesend
Frack oder Smoking anhtte, wie alle brigen, wrde
dochwohldenganzenAbendhindurcheinpeinlichesGefhlnichtberwinden
knnen, und sie wrden
alle ihre Seelenstrke ntig
haben,
um
sich ber die
ist
nur ein Beispiel und ein sehr
naheliegendes dazu, aber es beweist, welche
Macht unsere Kleidung ber
unangenehme Lage hinv/egzusetzen. Das
IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
DIE
66
NACHAHMUNG
uns ausbt und wieweit wir durch
sie
mit anderen zusammenhngen. So
wie unsere Kleidung sich allmhlich ausgebildet hat und sich aus ihr feste
Sitten und Gewohnheiten entwickelten, ist sie ein Symbol dafr, da der
moderne Kulturmensch immer noch vom Instinkt des Wilden und seinem
Man
und
und wann
wir sie anlegen, beweist deutlich, wie gering der Platz ist, den die moderne
Gesellschaft ihnen einrumt. Wie beiden Wilden, so spieltauch in der Gegen=
Kollektivbewutsein geleitet wird.
spricht viel von Individualismus
dem Recht auf Individualitt, unsere Kleidung und
die Art, wie
wart die gleiche Kleidung oder doch gleiche Abzeichen eine wichtige Rolle"
sagt P. Beck in seinem Buch ber die Nachahmung. Die gleiche Kleidung
nach meiner Beobachtung das strkste Bindemittel, das den Menschen

an den Menschen knpft." Erst die Nachahmung ruft das Gefhl der Ge=
meinschaft hervor, wofr die Uniform dasberedteste Beispiel ist. Jeder, der
ist
gedient hat, wei, welche Bedeutung der gleiche Rock, die gleichen Abzei=
chen, die gleiche
sie in
dem, der
Nummer auf der Achselklappe
sie trgt
oder getragen
hat,
haben, welche Stimmungen
auszulsen imstande sind. Das=
Bndern farbentragender Verbindungen behaupten.

Gefhl der Zusammengehrigkeit gar nicht er=
wachen. Wrde die Schwesterntracht so viel nachgeahmt werden, wenn die=
jenige, die sie geschmackloserweise als Kindermdchen z. B. nachbildet,
selbe lt sich von den
Ohne
ein solches
kann
ein
nicht dadurch einen Teil der Sympathie, die
man
der Tracht entgegenbringt,
unrechtmigerweise auf sich lenken wollte? So ist die Gleichheit derKlei=

dng fr die Naturvlker ein Zeichen ihrer Stammesangehrigkeit. Wer
sich von ihr lossagt, zerreit die
Bande, die ihn mit den Angehrigen ver=
binden. Dasselbe gilt von den Volkstrachten der Kulturvlker.
Tracht der Heimat gegen
dem
geistigen
Nhrboden
Wer
die
die allgemeine stdtische vertauscht, sagt sich von

los,
Darum haben auch vlkische

erhalten, um in ihnen
und Wesen des Volkes zu bewahren.
der ihn speiste.
Verbindungen immer angestrebt, die Volkstrachten zu

etwas von
Da
dem
ursprnglichen Geist
aus solchen Bestrebungen, wie die Dinge nun einmal heutzutage liegen,
Sache fr sich.
Die Bedeutung einer gemeinsamen Tracht fr eine gemeinsame Sache darf
nicht unterschtzt werden. Zu den Mitteln, mit denen der tschechische
meist ein recht wenig sympathisches Theater wird,
ist
eine
Abb.
59.
Kriehuber. Die Tragdin Sophie Schrder. 1828
Abb. 60. Vergrerung des Kopfes, Verbreiterung der Schultern

Crevedon. Die Schatispielerin Nablet. Etwa 1832
iiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
LOTZES MIKROKOSMOS
Nationalittenrummel gefrdert werden
dng
sollte,
67
gehrte auer der Erfin=
einer tschechischen Nationalliteratur des frhen Mittelalters,
man
ent=
sinne sich derfamosen Kniginhofer Handschrift, auch die einer tschechischen

Nationaltracht. Seit
gehlich tschechische
1859 haben die Drahtzieher dieser Bewegung die an=

Czamara als Volkstracht proklamiert und zu verbreiten
gesucht.
Mit der gleichen Strke wirkt unsere Kleidung auch aufuns selbst zurck.
Sie wird zu einem Teil des Leibes und dadurch auch der Seele. Das ist schon
oft gesagt worden, auch von Selenka, am frhesten und am hbschesten aber
doch von Lotze im Mikrokosmos. Er spricht davon, da bei der Benutzung
eines Werkzeuges nicht nur die Hand die Berhrung fhlt, sondern gleich=
sam die Seele in dasselbe mit unmittelbarer Empfindung berstrmt, z. B.
bei dem Stab des Blinden, der Sonde des Arztes, dem Pinsel des Malers.
Dann kommt
er
auf
die
hohe Kopfbedeckung der Mnner, den Zylinder,
zu sprechen und sagt: ,,Es entsteht die freundliche Tuschung, als reichten
wir selbst unser eigenes Leben und unsere Kraft bis
in jene
Spitze hinauf
bei jedem Schritt, der diese erschttert, bei jedem Windhauch, der sie
Bewegung setzt, scheint fr unser Gefhl ganz deutlich da oben ein Teil
unseres Wesens feierlich hin und her zu schwanken. Man fhlt sich daher
und
in
offenbar ganz anders
in
einem zylindrischen Hut, der diese Emotionen be=
gnstigt, als in einer Mtze, deren Zipfel nur sehr
unvollkommen dieselben
Und ganz begreiflich wird uns die schon jrh und

auf niedrigen Kulturstufen auftretende, auf hheren vervollkommnete Nei=
gung, durch hohe und steile Helme, durch Brenmtzen, durch turmartige
Frisuren nicht blo die Frchterlichkeit und Ehrwrdigkeit der Figur fr
den Anblick anderer zu steigern, sondern, was mehr ist, auch das Gemt des
Dienste leisten wrde.
dem Gefhle einer majesttisch nach oben verlngerten

Der berhmte Philosoph fhrt dann fort: Die zweite
Form jener Gefhle verdanken wir allem hngenden und flatternden
Trgers selbst mit
Existenz zu krftigen."
Schmuck, der unsere Krperoberflche durch eine reizende Abwechslung

von Drehungen nach verschiedenen Richtungen erregt und uns veranlat,
uns selbst als
in
den peripherischen Bahnen der freischwingenden Enden
gegenwrtig zu fhlen.
Wenn
die
Kinder sich einen Schwanz anheften, so

9*
iiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifriiiiiiiiiiitii^
KNSTLICHE HAUT
68
wollen sie nicht nur, da andere ihn sehen, sondern indem seine Spitze ber
die
Erde
schleift,
beim Laufe
denselben
Genu
wre
stenz, als
sie seine
Berhrung mit dem Boden.
der Luft schwebt, fhlen
in
Schwingungen
diese
auf
fhlen
bis in sein letztes
sie,
je lnger er ist,
Ende
hinein.
um
Wenn
er frei
so deutlicher
So haben
sie ziemlich
einer nach dieser Seite hin beweglich verlngerten Exi=
dies
neue Organ ihnen wirklich angewachsen." Im Hinblick
diese Anteilnahme unserer Kleidung an den Gefhlen unserer Seele,
eine Anteilnahme, deren
braucht,
um
trotzdem
in
man
sich gar nicht
immer bewut zu werden
ihrem Banne zu stehen, hat man wohl sagen drfen,
da fr die Frau ihr Kleid zum Erlebnis wird. Das Weib unterliegt dem
Gefhl an und fr sich strker als der Mann, und da auch ihre Erscheinung
von der Kleidung und ihrem Wechsel abhngiger ist als beim Mann, so hngt
sie viel inniger mit ihr zusammen. Fr sie wird die Kleidung wirklich zu einer
knstlichen Haut, durch die sie die Sensibilitt ihres Nervenapparaies steigert
und verfeinert.
Sie
empfngt durch dieselbe Eindrcke, die durch das grbere

Mannes gar nicht erst in das Bewutsein gelangen. Das
Nervengeflecht des
Weib
besitzt in seiner
Kleidung eine Sprache, die
in ihrer
Mannigfaltigkeit
vor der Lautsprache nicht nur die Strke der Ausdrucksfhigkeit voraus
hat,
sondern
Laut,
ihr
auch
in
den feineren Modulationen berlegen
sie in
der Kleidung ben kann, meistert die
Frau einen Dialekt, der eine Geheimsprache ihres Geschlechtes
darum so reizend
Im Urzustand
Mann um
zu
Wort,
Ton wirken geradezu; im Wechselspiel von Andeuten und Verhllen,
von Zeigen und Verstecken, das
leicht
ist.
klingt, weil ihn der
Mann immer
ist
und vieU
nur halb versteht.
einer frhen oder einer zurckgebliebenen Kultur wirbt der
das Weib. Sie hat weder ntig, sich zu schmcken noch reizvoll
sein. Sie
kann warten. In den unnatrlichen Zustnden, wie siefortge=
mu sie warten, also beginnt sie sich zu

um reizend und begehrenswert gefunden zu werden. In der KuU
wirbt das Weib um den Mann, und da sie das nicht offen und rck=
schrittene Kulturen hervorbringen,
schmcken,
tarweit
sichtslos tun darf, hat sie die
Aufgabe zum groen
Teil
auf ihre Kleidung
bertragen undberltes dieser, Hoffnungen zu erwecken und Versprechen

zu geben, die auszudrcken die Sprache zu plump wre.
Das ganze
weite
Gebiet der Koketterie kann nur durch die Kleidung bestehen, und das weib=
Abb.
61.
Der Reifrock im
Aus Le Bon
19.
Jahrhundert
Ton. Paris, April 1859
llillllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
STANDESUNTERSCHIEDE
69
IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIII
liehe Geschleeht,
wrde
es heute pltzlich derselben beraubt,
wre um den
besten Teil seiner seelischen Ausdrucksmittel rmer. Die Frau hat ein Recht,
ihre
Kleidung hochzuschtzen. Sie
scheint sie auch selbst
ohne dieselbe nicht ganz Weib. Das
ist
und besonders
stark in der Zeit empfunden zu haben,
mykenische Kultur auf Kreta blhte. Vielleicht weil die Bekleidungs=

kunst damals noch jung war und die Frau sich auf die kleiderlose Zeit als
als die
die der Geschlechtssklaverei noch besann.
Wenn man an
Gnadenaltren und
Wallfahrtsorten jetzt wohl die Abbilder wchserner Gliedmaen als Opfer
gaben dankbarer Frommer erblickt, so fand man dagegen im Heiligtum der

Schlangengttin in Knossos Votivnachbildungen weibUcher Kleidungsstcke
aus glasierter Fayence.
spiel gibt, hier aber
Das
ist
ein
Vorkommnis, fr das es kein zweites Bei=
nur als Beweis dafr angenommen werden mu, wie
Zusammenhang zwischen sich und ihren Kleidern

Weib diese Knste hauptschlich mit Rcksicht auf
innig die Opfernden den
empfanden.
Wenn
das
das andere Geschlecht bt, so hat der Mann es nicht mehr ntig, durch seine
Kleidung zu reizen oder etwas anderes vorstellen zu wollen,

er aber
berhaupt noch Wert auf seinen
sagen drfen : Ein

denkt.
Mann
kleidet sich
Das Urmotiv der Kleidung, das
um
Anzug
legt,
als er
ist.
Soweit
wird man mit Taine
so besser, je
mehr
er
an Frauen
des Schmckens fr andere,
ist eben
auch im Zustand fortgeschrittenster Kultur noch
nicht ganz ausgeschaltet. Die Kleidung gehrt zu den Faktoren, durch die
bei beiden Geschlechtern
wir noch eng mit
dem Anfang
der Menschheit verknpft sind. Andere
Bc
Ziehungen haben wir abgestreift.
Man
hat in alten Zeiten,
und wohl bei allen Vlkern,
versucht, die Unter=
schiede des Standes in der Kleidung auszudrcken. Selbst die
Bemalung
und Ttowierung der Wilden kennt fr den Huptling auszeichnende

Merkmale der Dessins. Griechen und Rmer beobachteten darin ein strenges
Herkommen, das mit den Jahren so gut wie Gesetzeskraft erhielt. Das hat
nicht hindern knnen, da diese Unterschiedesichganzvonselbstverwischten
und Appian schon in der Mitte des I.Jahrhunderts vor Christi Geburt Kla=
ge darber fhrt, da der Sklave sich jetzt kleide wie der Herr. Das ganze
Mittelalter ist erfllt von dem Kampf um das gleiche Kleid. Die zahllosen
Kleiderordnungen, Verordnungen und Verbote, man lt sie 1294 in Frank=
iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii^
STANDESUNTERSCHIEDE
70
reich beginnen, verfolgen eigentlich keinen
da Bauer und Brger
anderenZweck,
sich kleiden wie der
als zuverhindern,
Edelmann. Als die reichen Br=
ger der Stdte das aber einmal durchgesetzt hatten, versuchten
sie sofort
die Schranken, die sie eben nach oben niedergerissen hatten, nach unten
wieder aufzurichten. Die Reichsstdte Deutschlands haben Verordnungen

erlassen, die eine
ganze Bibliothek fllen wrden, um jedem
ihrer Brger,
vor allem jeder Brgerin genau vorzuschreiben, was und wieviel sie an
Stoffen, Verzierungen, Pelzwerk usw. tragen drften.
Die Wiederholung
Jahr fr Jahr spricht schon dafr, da alle diese Gebote nichts gentzt
haben. Man hat es doch immer wieder versucht, und erst das 19. Jahrhundert
hat damit aufgehrt. Ja, dies demokratische Zeitalter hat lange vor der Ein=
fhrung des allgemeinen gleichen und geheimen Wahlrechts

gleiche Kleidung durchgesetzt. Die Standesunterschiede im
die allgemeine
Anzug sind
bei
beiden Geschlechtern ganz von selbst hinweggefallen. Bei der weiblichen
Kleidung sind
sie unrettbar dahin, bei
der mnnlichen haben sie sich
in die
Uniformen geflchtet und fhren in ihr ein ppiges Dasein. Da sind im

Unterschied von Farben, Stoffen und Besatz noch alle Vorurteile des MitteU
alters lebendig.
Galons und Tressen, Knpfe und Stickereien, Litzen und
Bnder, Schnre und Quasten messen Ansehen und Bedeutung nach Zenti=
metern zu. Sie sind zu Symbolen dessen geworden, was
sie einst vorstellten.
und hher stei=

Macht besaen.
Sie versuchen aus den Fluten der Gleichmacherei, die hher
gen, wenigstens die Attribute derer zu retten, die einst die
In ihnen lebt auch

heit weiter.
in
der Gegenwart noch sichtbar ein Stck der Vergangen^
Wir haben
in
unserer Kleidung selbst die Unterschiede des Be=
rufes so gut wie ganz abgelegt, und wenn wir auch noch die Arbeits= und
die Festkleidung unterscheiden, so ist auch in ihr zwischen den verschiedenen
Berufen nichts mehr vorhanden, was eine besondere Charakteristik darbte.
Frack und Zylinder sind beim Manne
aller
Stnde zu Symbolen geworden,
welche eine ber das Alltgliche hinausgehende Stimmung ausdrcken,
wo in Trauer oder Freude ungewhnliche Erlebnisse angedeutet

Im allgemeinen hat auch da die neue Zeit nivellierend gewirkt.
Einstmals legte man wirklich Trauerkleider an, verhllte sich in riesige
schwarze Mntel, um nur ja seinen Schmerz sichtbar an den Tag zu legen.
unerllich,
werden
sollen.
Abb.
62,
Der Reifrock der zweiten Hlfte des

Coello. Bildnis der Infantin Isabella Clara
Eugenia
16.
Jahrh.
<0
<u
~o
bo
TELEGRAMMSTIL
heute gengt
Arm
71
wenn der Mann einen schmalen Streifen Krepp am linken

eine bloe Andeutung dessen, was frher gefordert wurde.
es,
trgt, als
Dieses abgekrzte Verfahren entspricht durchaus einem Zeitalter, das im
Telegrammstil denkt und sich

voll auszusprechen.
krzung K. D.
dieser
kaum
Es begngt
Zeit lt,
Namen
sich wie der Trauerflor
W. ;Hapag; Bedag; Z.E. G; A. E.
oder Bezeichnungen
am Arm mit der Ah^^
G. usw. brigens greift
Gebrauch ja mehr und mehr auch auf die Tracht des weiblichen Ge=
und wenn die Frau nicht im Festhalten an der Tradition so
schlechtes ber,
beraus zh wre, wrden wir vielleicht erleben, da auch sie zu einer be=
deutenden Vereinfachung
In dem Wert, welchen
in
sie
der Symbolsprache der Kleidung schritte.
auf die Kleidung
die sie ihr beilegt, ist die Geistlichkeit
dem
legt
und
in
der Bedeutung,
weiblichen Geschlecht nahe
verwandt. Die Priester aller Kulte haben es von jeher verstanden, sich durch
Kleidung und Schmuck ein hheres Ansehen zu geben,

zu wirken.
Der Ornat
um auf die
Laien
heidnischer Riten arbeitet mit denselben Mitteln
weiter, feierlicher Kleider
und mystischer Zierarten wieder der christlichen.

Wilden erfreut sich der Priester oder Medizin^
Selbst bei den unbekleideten
mann auszeichnenden Beiwerks.
Sie haben die psychologischen Werte, die
der Kleidung innewohnen, immer zu wrdigen gewut.
Am weitesten geht
hierin vielleicht der Buddhismus des alten Indiens. Die Handbcher ber
Zauberei, die Sadhanamala, schreiben
und welche Attribute

ihnen,
ihrer
er anlegen mu,
richtigen
dem Beschwrer vor, welche Kleidung

um den Bodhisatva zu gewinnen. Von
Form und Farbe hngt der Erfolg des Unter=
zwingen den Geist, dem Menschen zu gehorchen. Von

den gleichen mystischen Vorstellungen gehen die Wilden aus, die sich fr
nehmens
ab. Sie
ihre Maskentnze ganz phantastischer Kleidungen bedienen.
die
man
Fr diese Tnze,
ebensogut als eine Art Gottesdienst betrachten kann, wie Versuche
zu Beschwrungen bser Geister, legen die Tnzer Trachten an, die von den
gewhnlichen ganz verschieden sind und soweit sie sich nach Abbildungen
beurteilen lassen, von einer auerordentlichen Phantasie zeugen. Sie sollen
den Trger fr die Menschen unkenntlich machen und vor der Gottheit
verbergen; sie kleiden ihn, um ihn zu verkleiden, denn im Leben des AlU
tags ist er meist unbekleidet. Diese Beobachtungen erffnen weitere unge=
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
VERKLEIDUNG
72
ahnte Perspektiven und berhren damit ein Grenzgebiet, das von der
Psychologie mit demselben Recht
wie von der Psychiatrie.
Wer
in
Anspruch genommen werden kann
sich verkleidet, will sich verstecken, seinen
Krper, seinen Charakter, seine Seele. Er will etwas anderes erscheinen,

als er in Wirklichkeit ist
und sich auf krzere oder lngere Zeit den Wunsch
gestatten, ein Ideal auszuleben.
Ein Hauptmoment der Verkleidung wird immer die Annahme der Kleider
des anderen Geschlechtes
sein.
Ein
Spiel,
das der vielleicht unbewuten
Absicht entspringen mag, einmal der Sensationen
dem anderen durch
seine Kleidung
elementar, er scheint so
alt,
teilhaftig
vermittelt
werden.
wie die Kleidung selbst es
zu werden, die
Der
ist.
Trieb
Man
ist
mchte
schon darum annehmen, da die rein anatomische Trennung der Menschheit

in eine
mnnliche und eine weibliche Hlfte, die zum Lehr' und Leitsatz
unserer Erfahrung geworden
Wenn
die dichterische
ist,
all
vor der Psychologie zu Unrecht besteht.
Hypothese Wilbrandts, der vom mnnlichsten Mann
an einem Ende zum weiblichsten Weib
am anderen Ende
kette nur Zwischenstufen seelischer Mischlinge zhlt, nach
der Menschheits=
denBeobachtungen
moderner Seelenforscher richtigzuseinscheint, so wre dienachGeschlechtern

unterschiedene Kleidung ein Irrtum der Kultur.
hingewiesen worden, da diese Trennung
und
in
Es
ist
schon frher darauf
der Tat durchaus nicht immer
da selbst heute, wo Sitte und Ge=

Welt aufgezwungen haben, immer wieder Versuche bemerkt
auszuweichen. Der mnnliche Schnitt so vieler weiblicher Klei=
nicht bei allen Vlkern bestand, ja,
setz sie der
werden, ihr
dungsstcke sucht die Geschlechtsunterschiede ebenso unkenntlich zu
machen, wie der absonderliche Zuschnitt so mancher mnnlichen es unter=

nimmt, ihren Trgern Formen anzudichten, die ihr Geschlecht nicht kennt.
Dazu gehrt
und praktisch unbequeme Schnitt

der modernen Reithose, die den Trgern geradezu absurde Formen von
Schenkeln und Hften gibt. Wenn die Bekleidungskunst es in dieser Weise
immer wieder unternimmt, eine Vorstellung zu korrigieren, die sich in den
Kpfen von einem rein mnnlichen und von einem rein weiblichen Teil der
Menschheit eingenistet hat, so hat sie natrlich im Wechsel der Kleidung
der beiden ein Mittel an der Hand, das weit schneller und durchgreifender
z.
B. der sthetisch unschne
Abb.
65. Verbreiterung des Oberkrpers

Rubens. Helene Fourment
Abb. 66. Der Reifrock des

Naloire. Die
18.
Jahrh.
Dauphine Maria Josepha geb. Kurprinzessin von Sachsen
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
VERKLEIDUNG ALS GESCHLECHTSTAUSCH
(ABB.
38, 39, 40. 42)
73
llllllllllllllllllltIMIIItllllll
wirkt.
Man
kann denn auch den Trieb zur Verkleidung
schriftlicher berlieferung hinein
bis in die Anfnge

Im Buche Deuter onomium
verfolgen.
Weib soll nicht Manneskleider tragen,

und ein Mann soll nicht das Gewand eines Weibes anziehen. In der gesamten
gebietet
Moses den
Israeliten: ein
Kultur der alten Welt hat dieser Trieb seine Spuren hinterlassen, zumal in
der der Griechen, die mnnlicher war als irgendeine andere. Die Griechen
verschlossen der Frau das Theater
und damit
die
die Frauenrollen in Frauenkleidung darstellen.

erst spt
und nur im untergeordneten Genre
Bhne, so muten Mnner
Ebenso
die
in
Bhne
Rom, wo
betrat.
die Frau
Die UmbiU
dng der beiden Geschlechterin einesist einebeliebte Vorstellung griechischer

Denker, im Hermaphroditen kennt die rmische Kunst der Sptzeit ein
Seitenstck.
in
Wenn
dieser nackt
weibliche Kleider gehllten
wird oft genug fr eine
Muse
ist,
so hat die rmische
Mann
gern
gehalten,
sogenannten Mdchens von Antium
ist
Figur, die zu den bedeutendsten antiken
das J.Jahrhundert
Kunst doch auch den
dargestellt.
und ber
Apollo Kithardos
die berhmte Statue des
der Streit noch im Gange. Diese
Funden der neuesten Zeit gehrt und
Chr. Geburt gesetzt wird,
stellt in ihrer Kleidung

Die unweiblichen Formen der Brust, die
knabenhafte Haltung, der mnnliche Ausdruck der Zge lassen aber die
in
wohl
ein weibliches
v.
Wesen
Deutung auf einen nur
dar.
verkleideten
Knaben
recht wohl zu.
Diese Lust an der scheinbaren Geschlechtsvertauschung hat das christ=

liehe Mittelalter wie eine Erbschaft berkommen.
Die Verbote gegen das Ver=
kleidenwollen gar nicht aufhren, Beweise also, wie lebhaft es im Schwange
war.
Im Orient
nicht minder wie im Abendland. Bischof Severian von
Ga^
verdammt
diejenigen
Mnner,
welche
sich
an
Festen
(f400)
in Weiberkleider vermummen und verbietet auch den Frauen, Mnnerkleider
anzulegen. Ganz ebenso geht der Bischof Csarius von Arles (f 542) vor.
Das Concilium Trullanum vom Jahre 692 erneuert die Einzelverbote und
dehnt sie auf die ganze Christenheit aus, Abt Priminius, ein deutscher Zeit=
bala in Syrien
gensse des heiligen Bonifaz (f 750) mu aber schon wenige Jahre darauf
das Gebot der Kirche erneut in Erinnerung bringen. Auch das Mittelalter
lie auf seiner Bhne keine Frauen zu, gab also immer wieder Anla dazu,
da Mnner Frauenkleider tragen muten. Das erstemal, da ein weib=
10
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiii^
MNNER ALS FRA UEN, FRA UEN ALS MNNER
14
liches
Wesen
eine
junges Mdchen
groe Rolle
erhielt,
ereignete sich
aber eine vereinzelte Ausnahme, denn selbst

rollen wirklich mit
jungen
Mann
Frauen besetzt waren,
vorbehalten.
Das
Vitalis, ein
Bozen,
in
am
in
wo ein
Das blieb
Metz,
spielte.
wo 1514 dieFrauen=
blieb die heilige Jungfrau einem
erinnert lebhaft daran,
seine schmachtenden heiligen Frauen
Der Mime
1468
einem Mysterium die heilige Katharina
in
liebsten
da Guido Renifr
mnnliche Modelle whlte.
fahrender Snger des frhen Mittelalters, rhmt sich
in Frauenkleidung fand und reicht damit ber Jahr hun=

Damenkomikern unserer Tingeltangels die Hand. Noch
in Molieres Komdien wurden die wichtigsten Frauenrollen von Mnnern
kreiert. Der Gebrauch wurde auf Provinzbhnen immer wieder gebt, so lie
z. B. die Direktion Hray in Danzig im Fasching 1816 die Schwestern von
Prag" mit verkehrter Besetzung spielen. Alle Herrenrollen wurden von Da=
men, alle Frauenrollen von Herren gespielt. An die groe Beliebtheit der
Hosenrollen, die eher zu= als abgenommen hat, braucht man ja kaum zu er=
innern. Die Verkleidung findet sich auch in der Neuen Welt. Clavigero be=
richtet, da diejenigen, die sich in Mexiko in der Kleidung des anderen Ge=
schlechts betreffen lieen, gehngt wurden. Wie beliebt bis in unsere Tage
des Beifalls, den er
derte hinweg den
hinein dieser Kleidertausch geblieben ist, zeigt ein Blick in dasFaschingstreihen
unserer groen im Westen oder Sden Deutschlands gelegenen Stdte.
Vor
Herren und Damen einen hohen Prozent^

satz aller Maskierten berhaupt. In diesen Fllen handelt es sich wohl nur um
dem Kriege
stellten die falschen
einen gewissen Nervenkitzel.
Man
darf die Wahl der Kleidung des anderen
Geschlechts nur als die Ausdrucksform vorbergehender seelischer Zustnde

betrachten, von Zustnden, die Faschingslust
mungen
befreien, die sie sonst im
duen nur
in
Zaum
und Alkohol von den Hem=
halten.
Fhlen sich dagegen Indivi=
der Kleidung des anderen Geschlechts wohl, so erscheint
das bisexuelle
Moment
Poix de Freminville,
in
krankhafter Weise betont.
ein Korvettenkapitn, der in
in
ihnen
Der Chevalier de
la
Brest lebte, schrieb 1831 ein
Bchlein ber den physischen und moralischen Einflu der weiblichen Klei=
dng, die er hoch ber die mnnliche stellte. Er selbst trug immer Frauen=
kleider, die er sich stets
nach der neuesten
Der franzsische Maler Bouquet, der
in
Mode
aus Paris
kommen
lie.
noch jugendlichem Alter 1846
in
Abb. 67. Der Reifrock des
18.
Jahrh.
van Loo. Die Knigin Maria Lesczynska
iiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii
WEIBLICHE PSEUDONYME FR
MANNER
(AHB. 30)
75
den Bdern von Lucca starb, portrtierte sich selbst als Dame. Die berhmte
Malerin Rosa Bonheur trug am liebsten Mnnerkleider. Da schreibende
Frauen sich mnnliche Pseudonyme whlen,

mein bliche Tatsache, da
sie
kaum
in
ist
eine so bekannte
und
allge=
Erinnerung gebracht zu werden
braucht. Sehr viel seltener sind aber die Beispiele des Gegenteils.
Memoiren der Marquise von Crequy,
Die oft zi=
wohl
Ludwigs XVI. ansehen, sind
die freie Erfindung eines Herrn von Courchanps, wie ja auch viele andere
Memoirenwerke von Schauspielerinnen und Sngerinnen, denken wir z. B.
tierten
die Unvorsichtige noch
gelegentlich als Geschichtsquelle fr die Zeit
nur an Rigolboche, Celeste Mogador, Caroline Bauer, nicht aus der Feder
dieser
Damen
geflossen sind, sondern von ihren literarischen Ratgebern ver=
fat wurden. Hier liegen indessen nur Spekulationen auf den Bchermarkt
vor, der Fall
Sharp=Macleod
liegt viel eigenartiger.
In den letzten Jahren
des vergangenen Jahrhunderts geno die keltische Natursngerin Fiona
Ma=
cleod ein Ansehen, das weit ber die Grenzen ihrer schottischen Heimat
Dichterin, als sich
gewesen war, der
onym
Wie
war daher die groe Gemeinde der

beim Tode von WilliamSharp 1905 herausstellte, da er es
hinausgedrungen war.
erstaunt
sich mit seinen
versteckt hatte.
Dichtungen hinter einem weiblichen Pseud^
Damit haben wir schon
die
Grenzen eines Zwischen=
reiches betreten, in das tiefe Schatten von der Nachtseite der
Natur fallen.
Wir gehen nicht weiter, sondern verweisen den Leser auf das Buch von
Dr. Magnus Hirschfeld ber die Transvestiten.
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimnn
10*
iiiiiimiiiiniiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii^
Viertes Ka pite
Die
Mode
In den vorangegangenen Kapiteln haben wir die Bekleidungskunst bis zu

sie dann bis zu dem Punkte der
Typen festgelegt waren und schlielich
gesehen, da sie mit ihren Werken, den Kleidern, Leben und Menschen
viel tiefer beeinflut, als der flchtige Blick wohl ahnen mochte. Wir konn*
ten feststellen, da die Kleidung aus dem Schmuckbedrfnis entstand, in
ihren ersten
Anfngen
Entwicklung verfolgt,
begleitet,
in
dem
haben
ihre
ihrem Fortschreiten aber mit vielen anderen Tendenzen zusammentraf die

sich als Streben
liehen
nach Schutz und Scham geltend machten und den Ursprnge:
Zweck ganz
wesentlich komplizierten.
Wenn
wir, mit diesen
Erfahr
rungen ausgerstet, die Reihe von Jahrhunderten berspringen, die uns von
dem Zeitpunkt trennen, in dem die Bekleidungskunst bei Hemd, Hose und
Rock angelangt war und uns der Kleidung der Gegenwart zuwenden, so
werden wir a priori annehmen drfen, da die Bekleidungskunst dem Trieb
der Menschheit nach Schnheit, Schutz und Scham in ihrer Kleidung ent=
sprechen und Typen geschafften haben wird, welche diese Ansprche volU
kommen erfllen. Wie sollte sie auch nicht, da ja doch die Erfahrung un=
gezhlter Generationen an diesem Werke mitarbeiten mute J Wie berrascht
mssen wir also sein, wenn wir gewahr werden, wenn selbst der Jngste von
uns gewahr werden mu, da die Bekleidungskunst anscheinend noch immer
im Dunkeln tappt, bald zu diesem, bald zu jenem

selbst darber auseinandergehen, ob sie
Sprche bej riedigt.
Kann man
schnt? Ist der Schutz, den

weit schdlicher, als
wenn
ja die Meinungen
auch nur die elementarsten An^
wirklich davon sprechen,
da
sie
uns ver*
dem Krper gewhrt, demselben nicht oft

mte? An die Frage, ob sie
wollen wir schon gar nicht rhren. Indem wir
sie
er ihn entbehren
das Schamgefhl befriedigt,
greift,
Abb. 68. Der Reifrock im

Aus Le Bon
19.
Jahrhundert
Ton. Paris, August 1860
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
DAS WESEN DER MODE

uns diese Fragen vorlegen und
schon
da
inne,
Rechnung zu
Auch
darf.
bei allem,
stellen
ist,
die sicherste
was
77
zu beantworten versuchen, werden wir
sie
die Bekleidungskunst anlangt, ein Faktor in
den man als die unbekannte Gre x bezeichnen
Berechnung schlgt fehl, wenn man
ihn nicht be=
achtet, geht aber keineswegs richtig auf, nimmt man auf ihn Rcksicht.
Dieses mathematische x ist vllig irrational, spottet jeden Kalkls undjeder
und nicht zu errechnen; es lt uns im

Stich, wenn wir es zu halten glauben und ist da zu finden, wo man es nicht
erwartet. Mit einem Wort, es ist die Mode. Jeder wei von ihr und doch
berlegung,
kennt
sie
sie sich
Nun
ist
nicht zu bestimmen
niemand. Gering geschtzt, von der Wissenschaft bersehen, hat
damit begngt, zu herrschen, ohne
aber,
wo auf einmal
ihrem
in
Wesen erkannt zu sein.
ein Wetteifer in Feststellungen entbrannt
entfaltet sie eine solche verwirrende Vielheit
ist,
von Eigenschaften, da
da
die=
jenigen, die sie zu ergrnden suchen, nicht so recht wissen, von welcher
Seite her das
wohl am ehesten zu bewerkstelligen
sein mchte.
Wie das
Geflecht der Nerven den gesamten menschlichen Krper durchzieht

in
und
den feinsten Verstelungen noch allen seinen Funktionen Gesetze vor=

dieMode durch tausendFden mit demganzensozialen Leben
schreibt, so ist
aufdas
innigste verbunden. Kunst, Hygiene, Erotik, Volkswirtschaft, Indu=
strie hngen so gut mit ihr zusammen,

art.
Wie
das Skalpell des
dem Blick des Forschers, der

lufer der
fllige
Mode auch
wie Geschichte, Geselligkeit und Lebens=
Anatomen
aufNerven
stt, so
moderne Kultur zu ergrnden
die
da noch,
berall
wo
er sie
am
begegnen
sucht,
Aus=
wenigsten vermutet. Seit zu=
Umstnde das Interesse fr die Modeweckten, haben sich Philosophen^
Historiker, Volkswirte, stheten, Knstler bemht, ihr das Rtsel ihrer
Existenz zu entreien. Keinem
ist
es so recht gelungen.
War
die Fragen
Oder lag es an der vorgefaten Meinung, mit der ein jeder

ihr gegenbertrat? Ganz hat niemand den Schleier gelftet. Er ist sozusagen
an einigen Stellen etwas dnner geworden und erlaubt das merkwrdige
Wesen wenigstens in seinen Umrissen besser zu unterscheiden. Von einer Er=
kenntnis sind wir noch weit entfernt. Wir kennen wohl einzelne Triebfedern,
von denen sie Anste empfngt, einzelne Tendenzen, die sie bestimmen,
Stellung schuld?
einige Richtungen,
nach denen hin
sie sich
bewegt, im ganzen wird
man
ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
SIMMEL, PHILOSOPHIE DER
78
sagen mssen,
ist
der
Name Mode
Wort fr
ein
MODE
einen Begriff, den hundert
Feinste, was ber die Mode

Georg Simmel her, dessen Philo=
Sophie der Mode, Berlin 1 905, den Umkreis ihres Wesens geistreich zu
begrenzen wei. Wie das Problem hier durchgedacht und von allen Seiten
beleuchtet ist, das ist fesselnd und unterhaltend zu gleicher Zeit. Bedrfte
ein Buch dieses Verfassers berhaupt der Empfehlung, so mte man es
Namen
nicht nennen wrden.
an sich gesagt worden
ist,
Das Beste und
rhrt wohl von
denen dringend zu lesen raten, die das Thema
allen
begreifen wnschen
Zeit herrhrt,
in
und knnte
es
um
so
Mode
mehr empfehlen,
metaphysisch zu
als es
aus einer
welcher der berhmte Rembrandt= Philosoph noch der
deutschen Sprache mchtig war.
Es
gibt
Kunst.
dem
Moden auf allen
Auf keinem anderen
tritt sie
auf denen des Geistes wie denen der

auf
indessen so augenfllig zutage, wie
der Bekleidungskunst. Diese wird durch das Eingreifen der
wesentlich bestimmt,
da
Gebieten,
es eine
sie in
Mode
so
da wir uns heute gar nicht recht vorzustellen vermgen,
Kleidung geben knne, die von der Mode unabhngig wre.
Wissenschaft und Kunst, im Denken und Fhlen nur eine
fllige Erscheinung, so
ist
die
Mode
in
Ist
rein zu=
der Bekleidungskunst ein Faktor von
ausschlaggebender Bedeutung. Sie hat die Absichten der Bekleidungskunst
geradezu auf den
Kopf gestellt,
durch
sie ist
das Kleid Selbstzweck gewor=
den und von jeder Rcksichtnahme auf Hygiene und sthetik fi-ei. Wre
dauernd in alle Fragen, welche die Kleidung betreffen, ein=
sie es nicht, die

griffe, so
wre die Bekleidungskunst wahrscheinlich lngst zu Ruhe und
gekommen. Die Mode hindert und frdert zu gleicher Zeit, so,

mache sie stets zwei Schritte vorwrts und einen zurck. Aber auf einem
Wege, der nicht geradeaus fhrt, sondern im Zickzack. Sie spottei derEin=
sieht und der berlegung. Simmel nennt sie das Kind, das der Gedanke mit
Stetigkeit
als
der Gedankenlosigkeit zeugte. Die
Mode
treibt ein willkrliches Spiel, weil
die Vernunft sich ihr gegenber jeden Rechts der Einsprache begibt
und
nicht nur das allein, die Vernunft unterwirft sich blind den Vorschriften,
welche die
Mode
erlt
und
die
doch auf nichts anderes,
als
Launen von
unberechenbarer Herkunft zurckzufhren sind. Sie bt eine Macht, der sich
Jeder unterwirft und von der doch niemand wei, woher sie stammt und was
Abb. 69. Die schlanke Mode vor

Ce'rard.
WO Jahren
Die Kaiserin Marie Louise und der Knia von
Rom
DIE
sie will.
MODE SINNLOS?
79
Die Einsicht von der Zwecklosigkeit der Mode,
ihren blen Folgen hat nicht verhindert,
da
sie
ihrer Schdlichkeit,
nach wie vor Gesetze gibt
gegen die es keinen Appell gibt. Die Mode war der Apfel,
zu dessen Genu Eva durch die Schlange versucht wurde, die Frucht, die
so verfhrerisch erschien und doch das bel in die Welt brachte. Wie einen
und
Urteile fallt,
Ersatz fr die verlorene Ruhe und Glckseligkeit haben sie die ersten
Men*
dem Paradiese mitgenommen, vielleicht hat sie sich sogar schon
im Garten Eden geltend gemacht. Man kann sie immer beginnen lassen,
sagt Norbert Stern mit Recht, sie hat weder Anfang noch Ende. Zweifellos
ist sie so alt wie die Menschheit selbst. Sie war in dem Augenblick da, in dem
die Verzierung des Krpers begann, sie war da, als der erste Mensch eine
Vernderung von Putz und Kleidung vornahm, die seine Laune diktierte,
nicht die Notwendigkeit. Die Menschen mten nicht immer Menschen ge=
Wesen sein, wenn dieses Beispiel nicht Nachahmung gefunden haben sollte.
sehen aus
war der Urahn der Mode ein Wilder, der es hbscher fand, zwei
um den Hals zu tragen, als eine. Vielleicht ein Jger, dem
ein Gehnge von Brenzhnen mehr zusagte, als ein solches von Hirsch=
granteln. Sei das wie es wolle, als Nachbarn und Freunde ihm nachahmten,
Vielleicht
Reihen Muscheln
Mode auf den
dem aus sie die Men=

sehen beherrschen wird, solange die Erde sich um ihre Achse dreht. EiteU
keit und Nachahmungssucht heien ihre Eltern, an ihrer Wiege standen
Hochmut und Erotik als Paten.
Man hat oft und mit Nachdruck der Mode vorgeworfen, da sie vllig
sinnlos sei, in ihrem Walten keine Logik zu erkennen wre und dieses als
den schwersten Tadel betrachtet, den man ihr machen knne, denn immer
sucht der Mensch nach Zweckvorstellungen, die sein Tun und Lassen he=
grnden und rechtfertigen sollen. Geht man aber der Mode einmal genau
nach und untersucht die Art des Einflusses, den sie in der Bekleidungskunst
ausbt, so wird man doch gewahr werden, da sich hinter ihrem anscheinen=
den Spiel ein tiefer Sinn birgt. Wir haben oben gesagt, die Mode hindert
und frdert die Bekleidungskunst. Das sind schon zwei Elemente, die in ihre
setzten sie die
unsichtbaren Thron, von
Ttigkeit Vernunft bringen. Sie hindert, indem sie die Bekleidungskunst zur
Sparsamkeit veranlat. Es war schon davon die Rede, da der Mensch sich
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin
DIE
80
zum Zwecke
seiner
MODE SINNVOLL
Kleidung das ganze Reich des Erschaffenen dienstbar
und Mineralreich nichts gibt, was er nicht

zu seinem Putz verwendet. Man wrde nun glauben mssen, da ein solcher
Reichtum die Bekleidungskunst zur Verschwenderin machen msse und sie
veranlassen werde, ihre Schtze mit vollen Hnden zu vergeuden. Weit ge=
fohlt. Das Gegenteil ist der Fall. Sie geht sogar so sparsam mit ihrem Mate=
machte und
rial
es in Pflanzen, Tier=
um, da
sie sich in
Die lode wirkt da wie
der Benutzung desselben die engsten Grenzen steckt.

ein
Hemmschuh,
sie hlt
zurck und macht aus der
Bekleidungskunst, die eine Verschwenderin sein knnte, eine Geizige. Un=
ermelich
ist
der Reichtum an Stoffen
Die Mode aber
und Farben, der zur Vergung steht.

und wendet ihre
gestattet nur eine sehr bescheidene Auswahl
Vorliebe gewhnlich einem Stoff oder einer Farbe mit Ausschlielichkeit

zu.
Ein kurzer Rckblick wird uns davon berzeugen, zugleich auch von der
Erscheinung unschwer fost'

Das Rokoko mit seinen weiten Reifrcken wurde von der Seide
merkwrdigen
stellen lt.
Periodizitt, die sich in dieser
beherrscht undbegleitetvon einem Ausputz, dessen Mannigfaltigkeit in Zeich=
nung und Material auerordentlich gro war. Etwa
in
der Mitte der 80er
Jahre des 18. Jahrhunderts vollzog die Mode eine Schwenkung, indem sie
sich den leichten Stoffen zuwandte und in der gleichen Zeit von der grten
Buntheit zur Farblosigkeit, ja zum reinen Wei bekehrte. Man darf dabei
nicht auer acht lassen,
da
sie
das
tat,
trotzdem
sie
den leichten Stoff zu
Charakter eigentlich in strkstem Wider=
Zwecken verwandte,
die mit seinem
Spruch standen. Die
Mode schuf nmlich Schleppkleider von81012 EU
Lnge aus Musselin, legte dem Stoff also Pflichten auf, die er nicht er=
fllen konnte und sah von dem Material ab, das sich dazu viel besser geeignet
htte wie die Seide. Ungefhr 30 Jahre hielt sie am leichten und einfarbigen
Stofffest, worauf etwa im dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die Seide
wieder zu Ehren kam, zugleich mit der neubeginnenden Herrschaft des Reif
len
rocks.
Das
dauerte etwa dreiJahr zehnte, da
berdrssig und setzt
sie zurck.
Trotzdem
ist
die
Mode der Seide abermals
die weiten
und langen Roben
der 60er Jahre gerade fr die Seide wie geschaffen erscheinen, weicht sie
WolU und Halbwollstoffen und macht mglichst dem ganz leichten

Gewebe Mull und Tarlatan Platz. Fr Jahrzehnte verschwindet die Seide
Tuchen,
Abb.
70.
Die schlanke Mode vor
WO Jahren
Lefevre. Pauline Borghese Bonaparte
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
DIE
MODE HINDERT UND FRDERT
geradezu, nur als Bluse wird sie geduldet

Futterstoffen
Man
81
htte sie auch sonst, die zu
und Unterkleidern degradiert war, nur mehr hren und
mehr sehen knnen. Wie mit den Kleiderstoffen handelt
die
Mode
nicht
mit den
Bestzen. Blumen, Spitzen, Bnder, Soutache, Schmelz, Stickereien erschein
nen zeitweise im berflu und verschwinden dann so vllig, als wren sie nie
gewesen. Mit der gleichen Ausschlielichkeit whlt die Mode die Farbe aus.
Die Skala der Farbwerte
ist
durch die chemische Industrie zu unerhrter
Verfeinerung gebracht worden. Die Mode macht kaum Gebrauch von diesen
Mglichkeiten, sondern erklrt diese oder jene Farbe zur Modesache, und wir
sehen auf einmal alle Frauen

diese
in
braun, blau,
violett,
grau, grn, auch
wenn
Farben nicht mit Haar und Teint harmonieren. Es gibt Handbcher,
die nur geschrieben sind,

erteilen, sorgfltig
um
bei der
Wahl
der Toilette Rat zu

und Komplementr^
Farben gibt und alle in jeder
der Farbe
in
ausgeklgelte Systeme von Kontrast
frben, vergebene Mhe.
Wenn
denkbaren Nuance zu haben
es
auch
sind,
alle
man whlt
sie
nicht,
weil
man
sie
nicht trgt.
So wirkt die Mode hindernd, zgelnd auf die Bekleidungskunst. Sie wirkt
frdernd durch den Wechsel, den sie vorschreibt. Gute Stoffe und solide
Arbeit wrden lange halten, kleidsame Schnitte lange gefallen, die Beklei"
dungskunst gewissermaen
stabil
werden, da
kommt
die
Mode und
diktiert
den Wechsel. Stoff und Schnitt drfen nicht mehr gefallen, sondern mssen
durch etwas anderes ersetzt werden, das weniger solide, weniger kleidsam
zu sein braucht, aber neu sein mu. Der Wechsel
dessen sich die
Mode
ist
das strkste Reizmittel,
bedient, die Peitsche, mit der die Bekleidungskunst
Durchaus keine Neuheit

unserer Zeit. In der Limburger Chronik liest man, da der Modewechsel
seit demjahr 1350 so schnell erfolgte, da selbst die Schneider nicht mehr
mitkamen. Wer heuer war ein guter Schneider," bemerkt sie unter dem
frmlich angespornt und
in
Atem
erhalten wird.
1380, der taugt jetzt nicht eine Fliege mehr, also hatte sich der
Schnitt verwandelt in diesen Landen und in so kurzer Zeit." Wenn der
Wechsel in der Mode also auch schon vor alters etwas Altes war, so hat er
Datum
doch
in
unseren Tagen ein
so beschleunigt erscheint,
Tempo angenommen, das im Gegensatz zu frher

da man es gern als rasend" bezeichnet. Das ist
11
iiiiMiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiHiHiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiii
DIE
82
MODE EIN BEDARFSPHNOaMEN
Mode. Wie das moderne Theaterwesen,

die Kunst, der Literaturbetrieb zu Industrien geworden sind, die in ihrer
rein kaufmnnischen Ausgestaltung nur noch von Angebot und Nachfrage
geregelt werden, mit Idealen oder sthetischen Beweggrnden aber nichts
eine Folge der Industrialisierung der
mehr zu tun haben, so ist auch die Bekleidungskunst zur Bekleidungsindu=

strie geworden. Der herrschende Kapitalismus hat die Mode auf eine neue
Grundlage gestellt, sie, wie Sombartso hbsch sagt, zu seinem liebsten Kind
erkoren.
Der weitgehende Einflu, den
ausbt, hat viele
die Industrie heutzutage in der
moderne Volkswirte veranlat,
die
Mode
Mode
berhaupt nur
als ein Bedarfsphnomen zu betrachten, das mit der Erwerbsorganisation

ist und nur durch sie besieht. So sieht sie Walter
und Alex. Elster hebt das mit Recht hervor, der Kapi=
talismus die Wirkung des Modewechsels zwar sehr gesteigert, aber nicht
hervorgebracht, denn im 14. Jahrhundert, in das die Bemerkung der Lim=
burger Chronik fllt, hat man von Kapitalismus und Industrialismus im
heutigen Sinne nichts gewut. Das moderne Unternehmertum hat nur ver
standen, sich die Mode dienstbar zu machen und die auf den Modewechsel
gerichteten Instinkte des Kufers in bares Geld auszumnzen. Der Unter=
aufs innigste verknpft

Trltsch.
Nun
nehmer hat
hat,
ein starkes Interesse
an einem recht hufigen Wechsel, denn
Neues zu produzieren und dadurch die Kauflust

immer wieder anzureizen. So willjoh. Gaulke in der Mode nichts weiter als
den wirtschaftlichen Kniff sehen, den das Anlage= und Verwertungsbe=
dieser erlaubt ihm stets
drfnis des Kapitals hervorgerufen hat. Je hufiger die
Mode
Umsatz des Kapitals.

Ursache und Wirkung liegen hier so eng beieinander, da
so bedeutender
ist
wechselt,
um
der
es
schwer sein
Mode so hufig, weil die Industrie ihr

mu die Industrie immerfort Neues her'
drfte zu entscheiden: wechselt die
immerzu neue Muster zufhrt, oder

Modewechsel sie dazu zwingt? Jedenfalls hat die innige
Verbindung, die in den letzten Jahrzehnten zwischen Mode und Industrie
vorbringen, weil der
stattgefunden hat, noch eine andere Eigenschaft der

bracht, die Uniformierungssucht.
ihren Vorschriften zu folgen habe.

ist
Mode
zur Blte ge=
Die Mode erhebt den Anspruch, da jeder
Wer sich
nicht nach ihr richten
will,
der
nicht vollwertig. Diese Mglichkeit haben in frheren Zeiten nur die
54---^'
Abb.
71.
Die schlanke Mode vor 40 Jahren
Aus La Mode
Artistique. Paris
Januar 1879
1^
03
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin
DIE INDUSTRIALISIERUNG DER

besser situievien Klassen besessen
Mode
Erscheinung die
MODE
85
und auch nur sie waren es, welche in ihrer

Neben der meist hfischen Mode=
reprsentierten.
kleidung finden wir aber
der Vergangenheit noch Standes= und Volks=
in
trachten bei jenen, welche der
Mode
entweder nicht folgen konnten oder

nicht folgen durften. Das hat so gut wie ganz aufgehrt, heute mu man die
Volksfrachten suchen gehen.
und
ist
Das hngt ebenfalls mit der Industrie zusammen
eine Folgeerscheinung der Industrialisierung der
Mode, welche die

Der Handel mit
auerordentliche Ausbreitung der Konfektion gezeigt hat.

fertigen Kleidern
ist bis in
die Mitte des 18. Jahrhunderts zu verfolgen, seine
herrschende Stellung verdankt er aber erst dem Entstehen der groen Waren=
huser. Sie haben die Mode
und ihre Erzeugnisse zum Massenbedarfgemacht
und ermglichen es, da heute alle Klassen der Gesellschaft der Modefolgen
knnen, sofort und mit geringem Aufwand an Mitteln. Das geschieht auf
Kosten der Qualitt und mit Hilfe von Surrogaten. Die Konfektion hat ein
solches bergewicht in der Modeindustrie erlangt, da sie, wie Nobert Stern
behauptet, sich in Paris die Mode bestellt, die bequem als Massenartikel
herzustellen
ist.
So hat
die
Mode
mit Hilfe der Industrie ihre Herrschaft
heute aufvielweitere Kreise ausgedehnt alsje zuvor. In der modernen Kultur=

weit hat sie die Unterschiede von
uniformiert hoch
und
Rang und Stand
niedrig, reich
vllig verwischt und

und arm. Dieser Umstand befrdert
an sich wieder einen raschen Wechsel, denn der, oder vielmehr die Reiche
wird immer danach trachten, sich vom groen Haufen zu unterscheiden.
Da
sie sich
aber durch nichts besser als durch ihre Kleidung unterscheiden
kann, wird sie immer gentigt sein, nach Neuem zu greifen,
umden Vorsprung
beizubehalten, den ihr die Konfektion mitihr er Surr ogierungstendenz dauernd

streitig macht.
Also auch von dieser Seite her wird das Tempo des Mode=
wechseis beschleunigt.
Die Mode hindert die Bekleidungskunst undfrdert sie. In welcher Weise

sie sich berhaupt zur Geltung bringen ? Sie besitzt dazu verschiedene
Mittel. Einmal die Nachahmung. Wenn sie, was wahrscheinlich ist, selbst
kann
aus
Nachahmung
entstand,
man nimmt
fiallsucht, so hat sie dieses Mittel
tur zuerst hier
angewandt und
schon
tut es
an, aus
in
Ehrfurcht mehr
als
aus Ge=
allen frhen Zustnden der
KuU
auch heute noch. Wissman beobachtete
ir
iiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
MODE UND NACHAHMUNG
84
den Stamm der Baluba im Inneren Afrikas, die sich zu ttowieren pflegten.
Er bemerkte, da die jngeren Mitglieder des Stammes Formen und Ornamente der Muster dem benachbarten Stamme der Balanga entlehnten und
sich mit dennachgeahmtenfremden Mustern schner undmoderner vorkamen,
als mit den angestammten heimischen. Als die gefrchteten wilden und
kriegerischen Niam=Niam nach Osten vordrangen.berichtet Heinrich Schurtz,
befanden sich unter ihren Nachbarstmmen bald genug junge Stutzer, die
sich durch
Nachahmung
ihrer Tracht
und Waffen
ein
greres Ansehen
zu geben versuchten. Diese Beobachtung besttigte Thomson 1882, als

bis dahin ganz harmlose Stamm der
Bewaffnung und den Kriegsruf der Zulu annahm, um
von der Furcht, welche diese allgemein einflten, Nutzen zu ziehen. So
nahmen die Juden die Trachten Babylons an, die ionischen Stoffe und
nach einem Einfall der Zuluneger der
Waninde
die Tracht,
Schnitte Kleinasiens drangen nach Griechenland, die griechischen nach
Rom, um auf fremdem Boden Moden zu werden,
d. h.
auszeichnende Merk=
male einer hheren Schichtder Gesellschajt, diedadurch, da sie ihre Bekannt^
Tag legte, vor der Misera plebs einen

Anspruch nahm. Der Stamm der Trevirer, den Csar zu den
Galliern, Strabo zu den Germanen zhlt, ahmte nach Tacitus die Germanen
nur nach, um anderen oder sich selbst deutschen Ursprung vorzutuschen.
Also ist es doch wenigstens einmal in der Geschichte vorgekommen, da
Gallier deutsche Moden aus Nachahmungssucht angenommen haben. Wer
Schaft mit fremden Kulturen an den
Vorzug
in
das den heutigen gallischen Bochophoben sagen wollte? Fr. Kaufmann

hat nachgewiesen,
da
es in frhhistorischen Zeiten unter den
Germanen^
Auslande gewesen waren, fr fein gegolten haben mu, einen kelti=

sehen Namen anzunehmen oder den guten deutschen Namen wenigstens zu
die im
so fhlten, auch die fremden Kleider zu

Heimat mitgebracht. Die Nordlnder ahmten
die deutsche Tracht mit solchem Eifer nach, da Knig Hakon Magnus=
shn im Anfang des 14 Jahrhunderts Maregeln dagegen ergriff, um seine
Norweger den heimischen Gewohnheiten treu zu erhalten. 1367 wirft ein
bhmischer Chronist seinen Landsleuten vor, da sie begonnen htten,
gallisieren. Sicher
den fremden
haben
Namen
die, die
in die
fremde, schndliche Trachten anzunehmen.
IIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
MODEWECHSEL IN SCHNITT UND STOFF (ABB.

Diese Erscheinung
ist
allgemein
und
bei allen Vlkern aller Zeiten zu be=
obachten. Sie erlaubt uns wenigstens die Deutschen gegen den
zuoft gehrten
Vorwurf in Schutz zu nehmen,
Der nchste
Er ist ebenso
schtig.
Stoffe.
Weg
der
Mode
85
41)
ist
oft,
als seien sie allein
nur
all=
fr emd=
der Wechsel der Schnitte und
wie jener der Anlehnung an das Fremde. Schon
alt
im Schnitt der rmischen Toga, die als National und Ehrentracht eigent=
lieh der
Mode
htte entrckt bleiben mssen,
Neigung der Mode fr
alle
alten Schriftsteller wissen von
berichten, ebenso
in
macht
Extreme, auch schon
in
er sich geltend.
Bei der
der bertreibung. Die
bermig weiten oder zu engen Togen zu
von zu langen, die man schleppen
genauere Berhrung mit dem Orient
trat,
lie.
Als das Abendland
im Altertum zu der Zeit, als die
rmische Herrschaft weit ber das Kstengebiet des Mittelmeers hinausgrijf,
im Mittelalter
als die
Begeisterung fr Befreiung des Heiligen Landes die
Kreuzzge herbeifhrte,
kennen. Die
lernte der
Westen
die
schnen Gewebe des Ostens
und
durchsichtigen und
kstlichen Seidenstoffe, die phantasievollen Halbseiden=
BaumwoUgewebe, zumal
die so
ungemein reizvollen
durchscheinenden Schleier bten eine groe Wirkung auf das BekleidungS'
gewerbe aus und rivalisierten erfolgreich mit den Erzeugnissen des heimischen
Marktes. Da bot sich der Mode ein neues Gebiet der Bettigung, und sie
zgerte nicht, es in Besitz zu nehmen.
und Stoff die

einzige Ausdrucksform, in der die Mode zur Geltung kam. Erst am Aus=
gang des Mittelalters tritt als neues Element der Wechsel in der Form, der
Form des Krpers hinzu. Auf diesem verharrt die Mode noch heute. Sie
hat diesen Weg nur schchtern betreten und nach vereinzelten Versuchen,
die wir schon kennenlernten, wieder verlassen. Entschlossen und mit vollem
Lange Jahrhunderte hindurch war der Wechsel
Zweckbewutsein verfolgt
sie ihn erst seit
in
Schnitt
der zweiten Hlfte des IS.Jahri:
hunderts. Seit diesem Zeitpunkt hat sich auch die Tendenz durchgesetzt, fr
die verschiedenen Geschlechter eine verschiedene
Wenn man
Kleidung herauszubilden.
von einer nderung der Form des menschlichen Krpers spricht,
so kann es sich natrlich nur um eine scheinbare
gewaltsame Stilisierung desselben. Mit
nderung handeln, um eine
ihr beginnt die
Tracht des burgun=
dischen Hofes ein neues Kapitel der Kostmgeschichte. Hier versucht die
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
MODEWECHSEL IN DER FORM
86
erstenmal die systematische bertreibung der Krperform, und
Mode zum
da
(ABB. 43-46)
beiden Geschlechtern unternimmt, erzwingt sie gleich=
sie dieselbe bei
Betonung der sekundren Geschlechtsmerkmale.

ganz unnatrliche Breite der Schultern, was durch
zeitig eine bertriebene
Der Mann
riesige,
erhlt eine
Werg abgeftterte rmel erreicht wird, dazu wird die Taille

um den Kontrast der Schlankheit herauszubringen, und um diesen
mit
geschnrt,
noch strker zu betonen, bekommt er enganliegende Beinkleider. Der Gesamt=

eindruck wird schlank und grazil. Bei der Frau erreicht die Mode den gleichen
Effekt durch die enge Bekleidung des Oberkrpers undden langschleppenden
Kleiderrock. Die hohen Kopfbedeckungen
Hennin
steigern das
Hhenma
in
Form des zuckerhutfrmigen
bedeutend. Dieser Versuch, durch die Form
zu wirken, traf das damals lebende Geschlecht ganz unvorbereitet undfhrte

zuerst zu einem merkwrdigen Durcheinander in allen Dingen der Tracht.
Die Kostmhistoriker stehen dieser Zeit mit einem gewissen Befremden

gegenber. Sie wissen mit ihr so gar nichts Rechtes anzufangen, weil alle
Tendenzen der Bekleidungskunst,
die bis dahin gegolten hatten, ins
Schwan=
ken geraten und eine vllige Anarchie ganz willkrlicher und individueller
Formen einzureien droht. Indessen hat das nicht lange gewhrt, die Mode
und es systematisch
immer das Schlanke mit dem Runden abwechseln
lie. Sie bettigte das erstmals, als sie dem Mann Wams und Beinkleider
ausstopfte, schlitzte und daraus faltige Stoffmassen herausbauschte. Beider
Frau erreichte sie die Rundung durch den Reifrock. Diese beiden Haupt=
richtungen, das Strecken nach der Hhe und das Ziehen in die Breite, haben
in den letzten Jahrhunderten bestndig miteinander abgewechselt undjeweils
ungefhr ein Menschenalter gedauert. Man beobachtet dabei, da die Mode
im allgemeinen bei dem mnnlichen Geschlecht die natrlichen Formen nie=
hat ganz konsequent an diesem Stilprinzip festgehalten

fortgebildet, indem
sie
mals ganz vernachlssigt, sogar besondere Schnheiten des mnnlichen
Wuchses, wie die Gestalt der Beine, der Schenkel und Waden, gern hervor=
hebt,
whrend
dem weiblichen Geschlecht auf eine vllige nderung

und in der Erscheinung der Modedame von dem NormaU
sie bei
aus zu sein scheint

weib eigentlich nichts briglt. Kopf, Hals, Schultern, Arme, Taille haben
sich
modeln lassen mssen,
als seien sie
Wachs und
nicht
Knochen und
Abb.
74.
Die schlanke Mode vor 40 Jahren
Aus La Mode
Artistique. Paris Februar 1879
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
PERIODIZITT IM MODEWECHSEL (ABB. 47-60)
87
Der Unterkrper von der Taille ab verschwand vollends im Rock,

Formen desselben ganz versteckt und nur in seltenen Fllen erraten
dann aber auch ein Vexierspiel mit ihnen treibt, das z. B. in Reifrock
Fleisch.
der die
lt,
und Tournre unwahrscheinliche Rtsel zu
lsen aufgibt.
Heutzutage hat die Mode so gut wie aufgehrt, sich mit dem Mann zu be=
Seit zwei Menschenaltern ist sein Gewand zur Zwecktracht
schftigen.
erstarrt, die in Schnitt,
bescheidenen
in
Ausma
Stoff und Farbe nderungen nur noch

gestattet.
Berlin eine Gesellschaft fr
ein
Dies geht so
Schneidern, der 1912
in
als der
Mann,
in
einem sehr
sich im Jahre
die allzu starke
1911
gebildet hat, die
Betonung des
le=
im mnnlichen Anzug. Ein Kongre von
Neuyork
Das Weib
msse unbedingt im
Wechsel der Herrenmode
tagte, beschlo, es
Interesse des Schneidergewerbes ein schnellerer
herbeigefhrt werden.
da
Reform der Mnnertrachf
Gegengewicht schaffen wollte gegen
diglich praktisch Ntzlichen
weit,
ist
fr
die
Mode
ein
spielen doch in den guten Willen, mit
dankbareres Objekt
dem
es sich allen
boten der Mode fgt, auch starke erotische Momente hinein. So
ist
die
Ge=
Mode
denn auch nicht mde geworden, der Frau ihre Aufmerksamkeit zuzuwen=
den. Betrachtet man nun die lange Reihe der Moden, die aufeinander folg=
es
ten, seit
das Prinzip einer nderung der Form zur Geltung kam, so bemerkt
man auch
hier,
wie es schon
in
der
Verwendung des Materials zutage
trat,
Die Ablaufszeit dieser Phasen

und ist erst krzer geworden, seit alle Mglichkeiten
erschpft sind, der Wechsel also hufiger erfolgen mu, um das ganz Alte
immer wieder als Allerneuestes zu bringen. Die Madelung der Formen, seien
eine gewisse Periodizitt der Erscheinung.
war frher
eine lngere
Kopf Schultern oder Taille, gehtjedesmal bis zur uersten Grenze

der bertreibung, wo die Unmglichkeit weiterzugehen Halt gebietet. bersieht man einmal mit einem Blick den Verlauf der Mode in den letzten Jahr=
hunderten, so gewahrt man die auerordentliche Regelmigkeit, mit wel=
es die von
eher sich derselbe vollzieht. Die Fontange der Zeit Ludwigs XIV., ein hohes
Gebude von
Spitzen, Locken, Schleifen, findet ein Seitenstck in den
Riesenfrisuren der Zeit Maria Antoinettes
und den groen Coiffren des
Brgerknigstums, das noch gewaltige Hte auf die Kpfe
setzte, die
schon
Locken und Hauben trugen. Die 70er Jahre trmten wieder Massen von
niiiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiMiiH
PERIODIZITT IM MODEWECHSEL (ABB. 61-82)
88
Haar und Locken
auf,
und
die Jahrhundertwende erlebte die Rder, die das
Gesicht der Frau wie eine Sonne umgaben. Zwischen diese Perioden der
Anhufungfallen solche,
ten Scheitel des
die den
Kopf beinahe schmucklos lassen.
Dieglat=
Rokoko, die fachen Arrangements des Empire, der
donnenscheitel des zweiten Kaiserreichs, die
Mode
Ma=
der 80er Jahre, in der
auf einmal gar nicht so wenig Haar haben konnte, als die Eleganz
Im bertreiben, und sagen wir getrost im Untertreiben, also ein ganz
regelmiger Wechsel. Dieses Anschwellen und Abnehmen kehrt so regeU
mig wieder, wie im Meer Ebbe und Flut. Wir beobachten es auch in
der Kleidung. Im 16. Jahrhundert der spanische Reifrock, im 17. die weiten
E)oppelroben, wie sie Rubens malte, im 18. die flachen, auerordentlich
die Frau
zulie.
Rokoko, im
breiten Paniers des

Teichs,
und jetzt steht
19. die
runde Krinoline des zweiten Kaiser=
er wieder vor der Tr, der Reifrock.
Dazwischen ebenso
regelmig verteilt im Wechsel die Perioden des engen Rocks und der langen
Schleppe. Sie fallen gewhnlich mit Anfang und Ende des Jahrhunderts zu=
sammen. Das lange Schleppkleid der Mode Ludwigs XIV.,

der napoleonischen
ra mit
die
ihren langen Schweifen, die engen
Chemisen
Rcke mit
den langen Schleppen der 70er Jahre, gegen die Vischer so gewtet
die
hat,
enge Mode, die wir uns eben zu verlassen anschicken. Auch die ber=
gnge wiederholen
sich fast in der gleichen
Form. Die Tournre, die
in
den
80er Jahren soviel schlechte Witze veranlate, bildet immer die Vermitt=
lung vom Weiten zum Engen. Sie erscheint unter Ludwig XIV. und Lud=
wig XVI. schon
Wer
in
der gleichen A^rt der
Anordnung wie im
19. Jahrhundert.
einmal der Formenentwicklung der rmel oder des Ausschnittes nach=
immer wieder auf die groe Regelmigkeit stoen, mit der sich
nderungen vollziehen. Mit der Monotonie des Pendels schwingt die
Mode langsam und gleichmig von einem Extrem zum andern und wieder
zurck. Es ist, sieht man nur aufmerksam zu, gar keine Rede von Launen
oder Sprngen der Mode, der Wechsel vollzieht sich geradezu gesetzmig
und wiederholt ewig das Gleiche. Auf dem Wege der Formnderung mu
ja die schpferische Kraft der Mode eher erlahmen als auf dem der Mate=
rialnderung. So eng begrenzt die scheinbaren Mglichkeiten dort sind, so
geht, wird
die
unbegrenzt erffnen sich die wirklichen
hier.
Abb.
Mlle. Guisard.
75.
Promenaden
Die schlanke Mode von Gestern
Kleid. Modell
von Bechoff- David. Paris
1914.
Photo Henri Manue.
iiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii^
ORGANISCHE PRODUKTE GLEICHZEITIGER KULTURPERIODEN?"
Wer
sich
berzeugt hat, wie gleichfrmig im Grunde
Mode
89
genommen das
nun schon seit einigen Jahrhunderten

bestndig wiederholt und sich immer wieder selbst kopiert, der wird auch
den Erklrungen jener skeptisch gegenberstehen, die sich mhen, die Mode
aus dem Geist der Zeit zu erklren oder was noch weniger richtig ist, sie
Schalten der
wie
ist,
sie sich
einzelner Persnlichkeiten zurckzufhren. Die
Mode
hat mit der Bibel gemein, da sie sich zu jeder Auslegung hergibt.
Man
auf die Erfindungen
wird immer imstande sein und es gehrt nicht einmal groer Scharfsinn
dazu, im Bilde alter Moden organische Produkte gleichzeitiger Kultur=
Perioden" zu finden. Ein Schulbeispiel dieser Art von Geschichtsklitterung
ist
das 18. Jahrhundert, das Steckenpferd gewisser Kostmhistoriker. Sie reimen
Puder und Schminke, Zopf und Percke, Reifrock und Stckelschuh auf
Pompadour und Dubarry und bersehen ganz, da Montesquieu undRous=
seau, Friedrich der Groe und Kant Kinder der gleichen Zeit waren. Diese
Art der geschichtlichen Appretur vergangener Moden sollte endlich ein=
mal aufhren. Sie verrt zu sehr

mit Leichtigkeit aus jeder
Ebenso falsch
Moden
die Bequemlichkeit des Darstellers, der
Mode jeder
Zeit herausdeuten kann, was er
gar noch von solchen gebt wird, die dicke Bnde und
dazu
will.
irgendwelche hervorragende Persnlichkeiten fr die

ihrer Zeit verantwortlich machen zu wollen, ein Verfahren, das so=
ist es,
um
die
voll Geist
und Witz
Mode herum schreiben, ihre Geschichte aber doch nur recht

Da soll Knig Heinrich IL von Frankreich die Krause
oberflchlich kennen.
erfunden haben, weil er einen dicken Hals
hatte,
England das Korsett geschaffen, Ludwig XIV.
Knigin Elisabeth von
die
Percke eingefhrt,
Kaiserin Eugenie die Krinoline erfunden haben, Behauptungen, von denen

die eine noch falscher ist als die andere, die aber immer wieder aufs neue
zu widerlegen kaum lohnt, da sie zu den konventionellen Irrtmern gehren,
die einmal nicht auszurotten sind. Man darf dabei zugeben, da es in der
Mode
zwei Strmungen gibt, die des Grundes, die die Richtung bestimmt,
also hier die Form,

die wir
und
dem Ausputz
die der Oberflche, des leichten Wellengekrusels,
vergleichen wollen. Die Grundstrmung,
groe Linie wird von niemand bestimmt,

sie trgt
sie setzt sich
d. h. die
von selbst durch, aber
an ihrer Oberflche Kleinigkeiten die Flle, deren
leichtes
12
Gewicht
iiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
WER MACHT DIE MODE?
90
wohl von einzelnen aus der ursprnglichen Richtung abgelenkt werden

kann. Kaiserin Eugenie hat die Krinoline weder erfunden noch eingefhrt,
also auf die groe Linie, die doch die Hauptsache bleibt, keinen Einflu
gehabt. Aber sie hat vielleicht einmal hbsch gefunden, die Enden der
Schrpe vorn zu tragen statt hinten, die Volants des Rockes schrg zu setzen,
statt gerade, Rschen zu verwenden statt Fransen, und wenn man ihr das
nachmachte, da es der schnen Spanierin gut stand, so glaubte man, sie
diktiere die Gesetze der Mode. Dafr, da ihr das nicht einmal immer in
Kleinigkeiten gelang, lieen sich die Beispiele hufen, sie schien die
nur zu beherrschen, weil
gemacht hat
sie ihr folgte,
sie sie nicht.
Mode
berhaupt
macht sie niemand; wer sie bestimmt, wie sie entsteht, ist noch heuteein Rtsel.
Man spricht immer von Paris als ihrem Ursprungsort, am rgerlichsten dann,
wenn der politische Gegensatz zu Frankreich wieder einmal kulminiert. Nun
sagt Albert Rasch ganz mit Recht, die Pariser Schneider machen Modelle,
aber keine Mode. Ob diese Modelle Mode werden, das bestimmen ganz
andere Faktoren.
Man
direkteren vor der
hrt so
da
oft,
Auffhrung
selbst die routiniertesten Theater=
eines neuen Stckes unsicher sind, ob es
wohl gefallen wird oder nicht, und manchmal an Stcke, die Hunderte von
Auffhrungen erlebten, absolut nicht heranwollten, whrend Neuigkeiten,
denen die Leute vom Beruf einen groen Erfolg weissagten, glatt durch=
fielen. Genau so geht es den Pariser Nouveautes. Werden sie angenommen
oder ausgelacht?
Niemand wei
es.
Mode
Die
wird dem Publikum nicht
aufgedrungen, Verkufer und Kufer haben am Erfolg den gleichen An*

teil und tragen die Verantwortung gemeinschaftlich. Was das Publikum
nicht gut heit, kann niemals
weil die
Mode
nennen kann,
Mode werden,
unserer Zeit, die
viel
man
grere Massen
es sei sonst, wie es wolle.
Gerade
wirklich die groe Gleichmacherin
in ihre
Kreise zieht als frher, macht sie
dieselben auch mit verantwortlich fr alle Erscheinungen, die sie zeitigt. In
den allerletzten Jahren haben wir ja mehrere Male
erlebt,
da Moden,
die
anscheinend ganz im Sinne der Zeit waren, einhellig abgelehnt wurden,

trotzdem sie mit der grten Reklame an die ffentlichkeit traten. So ging
es 1911 dem Pariser Hosenrock, der eigentlich ganz in der Linie der Mode
lag, so
eben erst dem Reifrock, den Vorwitzige zu frh zu tragen wagten.
c
13
'^
^1
1^
51
C
lu
Di
**
5
B
^ ^
S
S
"
o
DIE KRINOLINE
Die Modebilder und
Menge
die
Auslagen zeigen
91
ihn, die weiten
Rcke mit der
Mode ist nach Analogie

auf dem Wege zu ihm, und doch sieht
ihrer Falten fordern ihn gebieterisch, die
frherer Erscheinungen ganz sicher
man
KOMMT!
ihn noch nicht.
Das Publikum
zgert ihn anzunehmen, weil die
Augen
an die neue Linie noch nicht gewhnt sind. Wahrscheinlich wird die Ent=
Wicklung den gleichen Weg nehmen wie vor 70 Jahren. Man wird anfangs
die
Zahl der Unterkleider vermehren, und
fallen wird, wieder zu
dem
die Erleichterung brachte.

sich ihre
Mode
selbst,
erst
wenn deren Gewicht
lstig
Stahlgerst der Krinoline greifen, dasauch damals
Das Publikum, sagen
und nur
wir gleich die Frau, macht
weil sie sich oft
genug derselben schmt,
sucht sie nach Mitschuldigen, welchen sie die Verantwortung aufbrden

kann.
iiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinmiiiinmiiiiiiiiiiiiiiMiiiiin
12*
iiiiiiiiiiimiiiiiimiiiriiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiirniiiiiiiiiiiiiin
Fnftes Kapitel
Reformen und Revolutionen

Die Bekleidungskunst hat keine Feinde,
zhlen. Sie folgen ihr
ob
sie
Mode
wohl Freunde
alle,
hat.
die
Mode kann
die ihrigen nicht
Man
mchte zweifeln,
aber keiner glaubt an
Im Chorus
sie.
derjenigen, die ihre
Stimme ber
die
erheben, fehlen sie jedenfalls. Gegner die Flle, einige wenige, die
sich einer gewissen Objektivitt befleiigen,
falls gilt sie als ein
fr sie spricht keiner. Besten=

bel, das man ertragen mu, weil man es eben nicht
ndern kann, wie etwa der Stdter das schlechte Wetter ber sich ergehen
lt.
Die Versuche,
begleitet, seit
sie
abzuschaffen, zu ndern, zu bessern, haben die Mode
man Kenntnis von
nommen worden sind,
ihr hat. Versuche, die
trotzdem sie bisher
alle
immer wieder unter=
miteinander fehlschlugen.
Auf
auf die sie sich erstreckt, erwuchsen ihr Feinde, nach welchen
Richtungen sie greifen mag, fand sie Gegner. Grnde der konomie, der
allen Gebieten,
Hygiene, der sthetik, des Patriotismus sind gegen
sie ins
Feld gefhrt
worden, die Kirche hat das schwere Geschtz ihrer Bannflche gegen
aufgefahren, ein
sie
Regenschauer kaiserlicher, kniglicher und anderer Verbote
auf sie niedergegangen und der Erfolg? Sie klappert weiter wie die
Windmhle nach dem Angriffe Don Quijotes. Kriege vermgen ihr nichts
ist
anzuhaben, denn politische Vernderungen gehen sie nichts an. Nur ein
groer Umschwung im Fhlen und Denken der Menschheit vermag es, der
Mode eine andere Richtung zu geben. So kann man sagen, da, seit die
Gesellschaft durch die groefranzsische Revolution eine andere Einstellung
erfuhr, das brgerlich= demokratische
Hintergrund drngte, die
Mode
Element das aristokratische
in
den
ganz andere geworden ist. Sie ist im

Gegensatz zu frher viel bescheidener Marcel Prevost sagt einmal, sie habe
eine
Bankerott gemacht. Sie hat sich dafr aufweitere Schichten der Bevlkerung
Abb. 80. Die schlanke Mode von Gestern

Gesellschaftskleid.
Modell aus dem Atelier
Lucille, Paris.
Photo Henri Manuel
DER
erstreckt, sich aber
MANN UND
DIE
MODE (ABB.
48, 49)
93
von manchen Gebieten
auch fast ganz zurckgezogen. Der Mann

hat es, wie schon gesagt, im 19.Jahrhun=
dertfertiggebracht, seinen
Anzug zu einer
Tracht umzubilden, deren Formen seit zwei

Menschenaltern so gut wie gar nicht mehr
wechseln. Die Mode hat ihre Herrschaft
ber ihn verloren, denn ob die Schneider
mal die Knpfe anders setzen, die Taschen
anders anordnen oder den Schnitt ein klein
wenig ndern, ist so unwesentlich, da es
nur der Snob gewahr wird.

zeichnet
man
(Warum
diese Spezies der
heit eigentlich
be=
Mensch*
immer noch mit einem un=
verstndlichen Fremdwort, whrend der

Berliner doch den treffenden
Ausdruck
Fatzke dafr hat?) Diese Emanzipation
von der
Mode
hat die Krfte des
Mannes
fr ntzlichere Dinge freigemacht. In den

Zeiten, in denen der Mann sich auchputzte,
ist
die
ien.
Welt nur sehr langsam fortge schritt
Im Jahrhundert,
in
dem
damit aufgehrt hat, machte
der
sie
Mann
grere
Fortschritte als in Jahrtausenden zuvor.
Der Mann
trgt heute eine Tracht,
die
m.an die Uniform der Zivilisation nennen
knnte, so allgemein verbreitet sind ihre
Gesellschaftsanzug fr Herren. Ent=

wurfvon H. Kaizenherger in Mnchen.
und Farben ber die ganze

Aus: Schriften der Gesellschaft fr Re=
wenn man schon vom
form der Mnnertrachten. Gautzsch
Standpunkt der Hygiene und der Brauch=
bei Leipzig. Felix Dietrich. 1912.
barkeit nicht viel gegen den jetzigen An=
zug des Mannes einwenden kann, dazu gefhrt, ihn sthetisch reformieren
Stoffe, Schnitte
Erde.
Das
hat nun,
zu wollen, denn
in dieser
Beziehung lt er wirklich
allerlei
zu wnschen
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiliiiliiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii
REFORM DER MODE
94
brig.
Margarete Bruns hat schon 1902 den Vûnsch ausgesprochen, der
Mann
solle
enge Schenkelhosen und Kniestrmpfe tragen. Das wre ganz
gewi
eine groe sthetische Besserung, und die schon genannte ,,GeseU=

fr Reform der Mnnerkleidung", die sich 1911 in Berlin bildete,
weil sie in der heutigen Mnnertracht eine Beleidigung des Mannes" er=
blickte, arbeitete nach der gleichen Richtung hin und machte Propaganda
fr Kniehose und Wadenstrumpf. Mittlerweile hat der Krieg ihre Bestre=
bungen paralysiert.
Reformen der Mode sind frher wesentlich aus konomischen Grnden
versuchtworden, man wollte das Geld, dasfr Putzartikel nach Pariswanderte,
im Lande behalten. Erst seit dem Ende des 18. Jahrhunderts beginnt die
Hygiene ihren Kampf gegen die gesundheitsschdigenden Torheiten der
Kleidung. Da schrieb Vaughan gegen die Mnner=, Smmering und andere
gegen die Frauenkleidung ; soweit es sich berblicken lt, ohne Erfolg.
Indessen betraten sie doch damit eine Bahn, die nicht wieder verlassen wurde
und besonders von den zahlreichen populren Zeitschriften, die im 19.Jahr'=
Schaft
,,
hundert entstanden, sogar mit Vorliebe begangen wurde. In Deutschland

hat die
,,
Gartenlaube"
in dieser
Hinsicht unbestreitbare Verdienste. Aus=
wurden diese Bestrebungen erst,

Wissenschaft entwickelte, was sie eigentlich
sichtsreich
gangenen Jahrhunderts bewerkstelligt
als sich die
erst
hat. Sie
Hygiene zu
einer
im letzten Drittel des ver=
mute sich notwendig mit der
menschlichen Kleidung beschftigen und hat es auch eingehend getan.

Pettenkofer wird
man wohl den Begrnder
der experimentellen Hygiene
nennen drfen und zugleich als Schpfer der wissenschaftlichen Bekleidungs=

hygiene betrachten knnen. Pettenkofer und seine Nachfolger Max Rubner
haben die Schdlichkeit festgestellt, welche gewisse Stoffe und ihre

Verarbeitung durch die Undurchlssigkeit auf den Krper ausben. Die
u.
a.
Kleidung sollte uns nie vollstndig von der ueren Luft abschlieen," schrieb
Pettenkofer 1872, je mehr sie sich dem zu gesundem Bestehen erforder=
liehen Luftwechsel widersetzt, desto
dngen des Krpers
hemmender wirkt
sie
auf die Ausschei

und dadurch die
ein, verschlechtert die Blutmischung
Proportionen des Krpers." Die Forschungen der Wissenschaft regten die
Populr hygiene an, auf deren Gebiet sich Karl Reklam
u. a.
Verdienste er=
Abb.
81.
Die schlanke Mode von Gestern
GesellschafIstoilette von Dre'coll in Paris 1912. Photo Henri
Manuel
Abb. 82. Die schlanke Mode von Gestern

Gesellschaftskleid aus blauer
Charmeuse mit Pelzbesatz. Modell von Doucet

Photo Talbot
in
Paris 1913
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
WER
WEISE,
WHLT WOLLE
(ABB. 100)
93
warben, und wirkten zugleich auf eine Anzahl von Erfindern, welche
feuerten, die Resultate der Forschung
in die
sie
an=
Praxis zu bertragen. So traten
denn auch nacheinander eine Reihe von Vorschlgen zur Verbesserung der
Kleidung vor die fientlichkeit. Die Hygiene war geradezu Mode geworden,
man sagen, da eigentlich alle neuen Ideen auf ihrem Gebiete

Erfolg hatten. Den ersten und grten wohl Gustav Jger mit seinen Bestre=
und
so kann
bungen zur Einfhrung einer Normalkleidung aus reiner Wolle, die mit seiner
Entdeckung der Seele (1879) zusammenhing. Erwollte die Erfahrung gemacht
da der Mensch in seinemLeibe dauernd zwei entgegengesetzte Stoffe

erzeuge, nmlich die angenehm riechenden Lust= und die stinkenden Angst=
haben,
Stoffe.
Nun
fr das
beschlo
er, solle
die Kleidung, besonders die Unterkleidung,
richtige Gleichgewicht dieser beiden Duftstoffe sorgen. Sie sollte
wenig Angststoffe
und mglichst viel Luststoffe erzeugt wrden. Er glaubte das durch Tragen
eine Krperbeschaffenheif herstellen, bei der mglichst
wollener
Wsche und wollener Kleider erreichen zu knnen, und er errichtete,
auf seiner
alle
Entdeckung fuend,
ein
ganzes System der Normalkleidung, das
Kleidungsstoffe von Pflanzenfasern vllig ausschlo und nur solche von
Motto Werweise, whlt

Wolle, wurde zum Schlagwort in ganz Deutschland, die von ihm eingefhrte
Jgeruniform als wetterfest, affektfest, seuchenfest eine Modesache. Erfand
tierischer Wolle, besonders Schafwolle, zulie. Sein
den zweireihigen wrttembergischen Soldatenrock, die gesndeste, zugleich

abhrtende und schtzende Kleidung fr Mnner, und wnschte,
erst schwbische, dann deutsche Nationaltracht werden.
zurckdenken kann, wird sich besinnen, da

schein hatte, als werde es dazu
es in der
kommen, so beraus
sie solle
Wer 30 35 Jahre
Tat damals den
An=
zahlreich waren die
Erscheinungen derjgerianer. Sein Reformvorschlagfr die Frauenkleidung
Wollhemd, WoUstrmpfe, Unterhosen und Unterrock von Flanell, kein

Korsett, dazu Oberkleid aus Wolle, bis an den Hals geschlossen und vorn
ber der Brust mit Flanell gefttert, hat, was sich unschwer begreifen lt,
wenig Beifall gefunden.

Keiner der anderen Reformer hatte den durchschlagenden Erfolg wie
Gustav Jger, dessen Wollsystem sich aber schon aus dem Grunde nicht
halten konnte, weil der Stoff in der Anschaffung zu kostspielig, im Tragen
iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
JAGER. KNEIPP,
96
nicht praktisch
und fr Reinigung
LAHMANN
recht schwierig war. Pfarrer Kneipp, der
Wasserprophet von Wrishofen, empfahl statt wollener Unterkleider solche
Anna Jger
hielten Kreppgewehe
und Seide kombiniert
Baumwolle
fr
sind, Lahmann endlich, dessen vorbildliches hygienisches Wirken noch un=
vergessen ist, suchte die Verwendung der Baumwolle zu frdern. Lahmanns
von grobem Bauernleinen; Heinrich und
die besten, d. h. Stoffe, die aus Wolle,
Reformbaumwollkleidung vereinigte nach des Erfinders Angabe

teile
alle
Vor=
der Trikotwollenkleidung, ohne ihre Nachteile. Sie besteht aus einem
Haut
und die Ausdn=

stung nicht hindert, und hat vor der Wolle den groen Vorzug voraus, sich
reinigen zu lassen, ohne in der Wsche einzulaufen oder zu verfilzen. Unbe=
dingt verwarfLahmann das weie, enggewebte undwomglichnoch gestrkte
lockeren durchlssigen Gewebe, das die
nicht reizt
Hemd und die Anwendung von Futterstoffen, die oft in mehreren Lagenber=
einander angebracht, durch ihre Undurchlssigkeit die Selbstvergiftung des
Krpers verschulden. Erforderte als Hauptsache, da der Mann dasLeinen=
hemd und
die geftterte
Weste
reizende Unterkleidung anlege
beseitige, eine indifferente, die
und zur Oberkleidung
Haut
nicht
einen durchlssigen
Stoff von Loden, Buckskin oder Kammgarn whle. Fr die Frau hie er alles
gut,
was
die
Form
des Krpers nicht
in gesundheitswidriger
Weiseverndere.
Jger, Kneipp und Lahmann haben in erster Linie ihr Interesse der Unter=
kleidung zugewandt, und die Fragen, die sie durch ihr Wirken anregten,
haben im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einer grndlichen Reform der*
selben gefhrt.
Man
wird, ohne
Widerspruch befrchten zu mssen, sagen
knnen, da die Unterkleidung, die jetzt von beiden Geschlechtern getragen
Ansprchen der Hygiene in ganz anderer Weise gengt, als es

noch vor 30 oder 40 Jahren der Fall war. Da sie sich dem Anblick ent=
zieht, so kann der einzelne eher riskieren, darin mit dem Herkommen zu
brechen, und sich nach eigenem Wohlbefinden anziehen, als in der Ober=
kleidung, die fortwhrend der Kritik ausgesetzt ist. So sind denn auch die
wird, den
Resultate der Reform, soweit

die Ergebnisse der
abzielte.
man
Bewegung,
die
sie nicht sieht,
auf
eine
im ganzen glcklicher als
Umgestaltung des Sichtbaren
Diese Bestrebungen, die sich fast ausschlielich der nderung
der Frauenkleidung zuwandten, fielen zusammen mit der Reformbewegung,
Oi
"13
?5"
00
Abb. 85. Reformkleid

nach dem Entwurf von Paul Schutize-Naumburg
Aus Paul
Sch.-N. Die Kultur des weiblichen Krpers. Leipzig 1901
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
FRAUENKLEID UND FRAUENFRAGE

die das gesamte Leben der Frau
auf
eine neue
Grundlage zu
stellen gedachte,
einen
und bildeten
was man
dessen,
Teil
unier Emanzipation der Frau

versteht.
Im Laufe etwa der
80er und 90er Jahre des ver=

gangenen Jahrhunderts setzte
Bewegung
diese
Gebieten
allen
ein,
auf
die
des geistigen
und knstlerischen Lebens auf

eine Neuwertung unseres KuU
turbesitzes abzielte und auch
die Frau von Vorurteil und Irr''
zu befreien suchte. Sie
urteil
drngte
dadurch auch zu
sie
einer anderen
umfassenden Be=
ttigung, als sie ihr bisher zuteil
geworden war. Da das nur im
Rahmen
der Kultur geschehen
konnte, die schlielich doch der
Mann
geschaffen und ausge=
auf
Mannes
baut hat, so lief es bei ihr

eine
Nachahmung
des
hinaus, sie wollte alles das auch

tun,
was
die in
ein
Mann
kann. Alle,
der modernen Frauen=
bewegung
ttig
Reform Tea gown.

Modell von Worth
&-
Co. auf der Londoner Aus=
Stellung der Rational Dress Association 1883.
waren, sagten
Anfang an mit Recht,

da, wenn die Frau mit dem Mann
sich von
erst
daran gehen msse, ihren
in
Wettbewerb
Anzug
treten wollte, sie zu allere
zu ndern. Im Frauenkleid", sagt
Stck Frauenfrage." Solange die Art

und Weise ihrer Kleidung die Frau zwingt, sich bestndig mit derselben zu be=
Robert Stern ganz richtig,
liegt ein gut
13
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiin
DER KAMPF GEGEN DIE MODE
98
schftigen, immerfort an sich herumzubasteln
und herumzuzupfen,
ist sie
von
vornherein schon verhindert, einen Beruf auszuben, geschv>êige denn den*

seihen auszufllen wie ein
fertig
ist.
Mann, der einmal angezogen,
,,Fr mich gibt es keinen strkeren
Inferioritt der Frau", schrieb
welcher
sie sich anzieht.''
wegung
ein, die
An
gegen die
mit seiner Toilette
Beweis von der augenblicklichen
Mrs. King 1882,
,,als die
Art und Weise,
in
diesem Punkte setzte die moderne Reformbe=
Mode
vorging, weil sie mit vollem Recht in ihr
Wege stand.
Wenn man sich einmal die Kleidung ins Gedchtnis zurckruft, welche die
Mode um 1890 herum der Frau vorschrieb und an die festgeschnrte Taille
das Element sah, das jedem Fortschritt der Frau hindernd im
und
die vielen
das allerdings
lie. ,,Die
Rcke
man zugeben mssen, da

dem sich der Kampf ums Dasein beginnen
denkt, die sie trug, so wird
kein Anzug war,
in
Reform der Frauentracht
ist
eine
Mitbedingung
der Frau," schreibt Lahmann, ,,denn die Modesklavin
bei der Befreiung
fr die Wieder^
geburt der Menschheit nicht brauchbar." Parallel mit den Bestrebungen der
Hygiene und der Frauenbewegung lief damals jene Strmung, die man die
der Naturmenschen nennen knnte, die
bach, Pudor, Guttzeit
dem
u. a.
in
ist
den Persnlichkeiten von Dieffen=
so auffallende Vertreter fand. Sie bildeten
auf
linken Flgel der Reform eine kleine, aber laute Gruppe von Extremisten,
Welt zurck in
und Gesundheit wollten und als wichtigstes
die aus der verknstelten, durch die Kultur verschrobenen

die Natur, zur Ursprnglichkeit
Mittel dazu die Vereinfachung unserer Kleidung ansahen. So begann denn
von allen Seiten einfrischer frhlicher Kampfgegen die Mode, und die Frauen
waren es, welche selbst die Initiative ergriffen.

Amerika begann. In der Mitte der 70er Jahre unternahm
ein
Verein
amerikanischer Frauen den ersten organisierten Versuch, mit den herge=

brachten Ideen ber die weibliche Kleidung zu brechen. Erlie
in
einer Reihe
von Orten der Vereinigten Staaten eine Serie von fnf Vorlesungen ber diese
Frage halten und deren Resultat von Mrs. Adda Goold Woolson
kleinen Propagandaschrift zusammenfassen.
Lock&
Mit
in
einer
ihrer Hilfe kompilierte die
Werk: Kleidung, Gesundheit und Schnheit,

das ziemliche Verbreitungfand und die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf
diese Angelegenheit lenkte. Die angestellten Untersuchungen und die damit
Firma Ward,
Co. ein
II
"f^ i
g
Oo
1
s
=
"c
..s
TS
=5
00
M^
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
DER KAMPF GEGEN DIE MODE
99
verbundenen Errterungen brachten die berzeugung hervor, da der ganze
Aufbau und die wesentlichsten Zge der Frauenkleidung allen Forderungen

von Gesundheit, Schnheit und Anstand widersprchen. Der Erfolg, den die
Bemhungen der Amerikanerinnen hatten, war trotzdem nicht sehr gro, er
auf die Forderung hinaus, kein Korsett zu tragen,
sich nicht zu schnren und Stiefel mit hohen Abstzen zu verbannen. Positiv
begngte man sich damit, die Unterrcke durch eine Hose zu ersetzen. Nach
dem Vorbild des amerikanischen Bundes bildete sich 1881 in London die
Rational Dress Association", der eine Reihe bekannter Arzte beitrat und
an deren Spitze sich die literarisch rhrige Mrs. E. M. King stellte. Die
lief in negativer Hinsicht
Gesellschaft setzte sich die Untersttzung der Kleiderreform beider Ge=

schlechter
zum Zweck und
verlangte von
dem vollkommenen Anzug, den
sie anstrebte:
Bewegung, 2. Abwesenheit jeden Druckes auf irgendeinen

Krperteil, 3. nicht mehr Gewicht, als fr die Erzielung von Wrme absolut
ntig ist, 4. Vereinigung von Grazie und Schnheit mit Bequemlichkeit und
Anstand, 5. keine allzu auffallende Abweichung von dem Kostm der Zeit.
Der Verein veranstaltete 1883 in Prince's Hall eine Ausstellung vernnftiger
Kleider und gab kurze Zeit hindurch eine Zeitschrift heraus ,,Healthy and
Artistic Dress Review" zu der auch Walter Crane Beitrge lieferte. Die Wir*
1.
Freiheit der
kung war nicht stark, und auch, als der Verein sich einige Jahre spter unter
dem Vorsitz von Lady Haberton zur Rational Dress League" erweiterte,
erlangte er keine rechte Bedeutung. Etwa zur gleichen Zeit bildete sich auch
in Schweden ein Verein fr Reformierung der weiblichen Tracht, dessen
erste Publikationen 1886 erschienen und mit dem Programm: sthetisch,
hygienisch, praktisch, konomisch eine Vereinfachung und Verbesserung
der Frauenkleidung bezweckte. Crist ine Dahl fhrte ein System nach diesen
,,
Grundstzen aus, auf dessen Einzelheiten sie Patente nahm. Ahnliche Ver=
eine bildeten sich in Holland, Frankreich, Italien, sterreich, Rumnien.
Dafiir aber, da diese wichtige Angelegenheit, nachdem sie einmal in Flu ge=
kommen war, nicht ohne greifbare Resultate erzielt zu haben, wieder zur Ruhe
kam, haben deutsche Frauen gesorgt. Auf dem Internationalen Kongre
fr Frauenwerke und Frauenbestrebungen, der in Berlin 1896 tagte, hielt
13*
uiiiiiniiiiimninniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii^
100
FRAUENBESTRERUNGEN, FRAUENKLEIDUNG
(ABB.
83, 84)
Dr. Karl Spener auf Veranlas=
sung des Prsidiums der Damen

Lina Morgenstern, Minna Cauer
und Jeannette Schwerin
einen
Vortrag ber die Schden der da=

maligen Frauenkleidung. Dieser
gab
die Anregung zur
von Vereinen
in
Berlin
den, die sich 1897 zu
Grndung
undDres=
dem
allge=
meinen Verein fr Verbesserung

der Frauenkleidung zusammen^
schlssen.
Aus ihm ging 1907
der deutsche Verband fr Ver=
besserung der Frauenkleidung

hervor.
allen
Er hat Zweigvereine
in
greren Stdten Deutsch=
lands gegrndet und wirkt durch

seine Zeitschrift ,,Neue Frauen=
kleidung und Frauenkultur", die

bei G.
Braun
in
Karlsruhe
er=
scheint, in weiten Kreisen. Die=
ser
Bund, um dessen Zustande-
kommen und Fortbestehen Mar=

garete
Pochhammer
die
grten
Geteilter Rock.
Modell von Worth
&
Co. auf der Londoner Aus-=
Stellung der Rational Dress Association 1883.
Verdienste hat,
begngt sich
nicht mit einer
schematischen
Behandlung der Kleiderfrage

allein, er macht vielmehr die Krperkultur der Frau zum Ausgangspunkt
seiner Bestrebungen. Stratz hatte schon 1904 geschrieben: man suche nicht
die Frauenkleidung zu verbessern, sondern die Frau, ein Grundsatz,
der
Bund
den sich
zu eigen gemacht hat. Er ordnet damit die Frage von der Ver=
besserung der Kleidung
in
das ganze System von Reformen
Volkshygiene, im weiteren Sinne auf Rassehygiene abzielen.
ein, die
auf
Abb.
90.
Aas La Mode
Die Tournre
Artistique. Paris,
Mai 1873
lll|M>l|l|<IMIII>|IIIIINmMIIIMn^
"""""
IKIIXIIKIIIIII
Illlllllllllllllllllllllll
LEITSTZE DER REFORM
Wl
Die gesundheitsschdi=
gende Wirkung der Mode
kleidung wurde unter
Einflu
zwei so
dem
starker
Faktoren, wie die Hygiene
und die Frauenbewegung es

waren, geradezu ein Lieb=
der
lingsstudium
Unter den
Arzte.
ersten, die sich
mit dieser Frage befaten,
waren Dr. Spener in

Dr. Meiner t
in
Dresden,
Bender sky
Dr.
Berlin,
Kiew,
in
Dr. Brosin in Dresden, Pro=

fessor Eulenburg
und
lin
mehr.
viele
in
Ber=
andere
Eine Zeitlang gab
es kein Frauenleiden, von
der Bleichsucht angefan=

Reform Dr. Speners. Aus: Dr. Spener, Die jetzige
gen, das nicht
auf die un=
Frauenkleidung. Berlin,
Hermann
Walther, 1897.
zweckmige Kleidung zu=

rckgefhrt worden wre. Im Grunde genommen waren die Vorwrfe gegen
die
Kleidung natrlich die gleichen; ebenso wie sich die Vorschlge zu
einer
Reform
hat.
1.
auf die Leitstze hinaus, die

Reform der Frauenkleidung zusammengefat
so ziemlich glichen. Sie laufen
Dr. O. Neusttter
in seiner
Diese lauten folgendermaen:
Die Last der Kleidung
soll
im ganzen mglichst vermindert werden.
2. Sie soll nirgend einen Druck ausben, der den Krper belstigt oder
gar Weichteile, innere Organe oder speziell die Atmung beengt. Insbesondere
also
3.
mssen der Brustkorb, die Brste und die Taille hinreichend frei sein.
Die Zahl der Kleidungsstcke soll vermindert werden. Diese Forderung
bezieht sich hauptschlich
Unterrcke.
auf das hchst unzweckmige System der vielen
iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
LEITSTZE DER REFORM
102
Die Unterkleidung
4.
soll
zum Ersatz wrmer
gestaltet werden.
An Stelle
der von unten her weder gegen Klte noch Staub schtzenden Unterrcke
tritt
ein geschlossenes Unterbeinkleid.
5.
Die Oberkleidung
soll
weniger dem durch die Unterkleidung zu regeln=
den Wrmehaushalt als dem Schmuck dienen, dadurch kann der Forderung
gengt werden,
ihre infolge ihrer
Form nicht
so anstandslos
auf den ganzen
Krper zu verteilende Last zu verringern.

6.
Die Kleidungsstcke
sollen sich
dem Krper
Ausnahme der Brust

Zug und Belastung,
das berall dem Krper
mit
mglichst anschmiegen, so da sie sich nicht nur durch
sondern auch durch Reibung halten. Ein Trikot,

sich anschmiegt,
wre
hier das konstruktive Vorbild, das in der Unterkleid
dng auch mglichst anzustreben
ist.
Die Schultern sind dabei mehr Be=
festigungs= als Tragpunkte.

7.
Nicht zu vermeidende hngende Last darf den Schultern,
gleichzeitig
der Brust
8.
auch den Hften bertragen werden. Eine
ist
gestattet, eine festere
Die Brste
leichte
aber
soll
Raffung unter
an den Hften empfehlenswert.
sollen vor Belastung, Einengung,
Druck und Reibung ge=
schtzt werden. Die Zugrichtungen der von den Schultern herabhngenden
Kleidungsstcke sollen
sie
umkreisen,
d. h. in
der Mitte zwischen ihnen
und
auen an ihnen vorberziehen. Der Quere nach soll ebensowenig ein strkerer
Druck auf sie wirken. Bstenhalter mssen also unterhalb derselben ihre
Grtung haben.
9. Die Taille und der untere Brustkorb drfen keinerlei Einengung er=
fahren. Alle Kleidungsstcke, die um sie liegen, mssen so weit sein, da
sie auch nicht bei tiefstem Atemholen irgendwelche Einschnrung be=
dingen. Etwa nur bis zur Taille reichende Rcke drfen nie gebunden, nur ge=
knpft werden und mssen einen breiten Bund haben, der auch beim Ein=
atmen gengend Platz gewhrt, also etwas weiter ist als das Ma im Liegen
ber den darunter getragenen Kleidungsstcken beim Einatmen. Diese
Regel
und
ist
allgemein gltig. Oberkleider wrden also etwa 5
cm an
Taille
Ma ber smtlichen Un=

das Ma beim Einatmen im
unterer Brust weiter zu halten sein, als das
terkleidern betrgt.
Nach
Liegen noch nicht
richtig.
Korsetttragen
Man
ist
warte einige Tage oder wenigstens die
ON
gl
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIM
FOR T MIT DEM KORSETT
03
Nachtruhe ab und messe dann morgens im Liegen. Der Bund etwaiger
am Leib einige
am Kreuz kann
er hher hinaufreichen. {Er ruht also dann aufden Hften. Das Ungewohnte
dieses Sitzes verliert sich sehr rasch. Der Sitz entspricht dem des Hfttuches
Rcke, Unterrcke oder Beinkleider
soll
namentlich vorn
Fingers bis handbreit unter der frheren Taille liegen, hinten
Wilden bezw. des Hftbandes
bei den
bei den Griechen.)
darf er nicht etwa durch Engermachen, sondern durch
Am Abrutschen
Anknpfen an das
darunterliegende Kleidungsstck, einLeibchen oder einen Trger, verhindert
werden.
10.
Alle versteifenden Einlagen, Fischbeine, Uhrfedern, Stbchen sind
berall zu verwerfen,
beeintrchtigen
wo
sie eine
wrden oder wo
Bewegung des Krpers

sie
in ihrer Freiheit
zur Erzielung einer Einengung dienen
knnen.
IL Ganz besondere
bei
noch nicht
voll
Sorgfalt auf die Befolgung dieser Vorschriften
ausgewachsenen Mdchen, also
bis
zum
ist
18. bis 22. Jahre,
zu verwenden.
Das
Objekt, dessen Beseitigung der erste
galt, war, es konnte ja nicht anders
sein,
Ansturm der Reformerinnen
das Korsett. Die berzeugung
von der Unentbehrlichkeit dieses Kleidungsstckes
mu
im Unterbewut^
Frau wohl zu fest verankert sein, denn sonst htte es lngst den
Angriffên weichen mssen, denen es schon ausgesetzt war. Als Smmering
sein der
788 seine berhmte Preisschrift ber die Schdlichkeit der Schnrbrste"

verjfentlichte, hatte er in den 200 Jahren zuvor schon einige 90 Vorlufer,
die alle mit denselben Grnden (und mit demselben Erfolge) dagegen ins
Feld gezogen waren. Die verhngnisvolle Wirkung des Korsetts, das den
Blutumlauf strt und dadurch die meisten Frauenleiden hervorruft, war
1
denn auch der Hauptangriffspunkt der Reformer, Fort damit", ihre erste
und dauernde Forderung. Wegen seiner gesundheitsschdigenden Wirkung
ist es von allen rzten einstimmig verworfen worden; sie haben es in Wort
und Bild
als
Mrder der weiblichen Gesundheit und Schnheit
Auf der Dresdener Hygieneausstellung 1911
dargestellt.
veranschaulichten die
Wand=
tafeln von Dr. Thiersch die Einwirkung des Korsetts auf Weichteile undKno=
chengerst
in
ebenso belehrender wie abschreckender Weise. Der Frau das
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
II!I!IIIII!IIIIIIII11III1III!II!""S^^
'
FORT MIT DEM KORSETT
104
Korsett nehmen, hie aber nicht

weniger, als ihr das Knochen=
gerst rauben.
Durch den Weg=
der natrlichen Sttze, die
fall
Krper bietet, verlor sie

Haltung und Form und war
greren Schdigungen ausge=
setzt, als wenn sie es beibehielt.
Die Rcke, die sie gewohnt war,
es ihrem
um
die Taille zu schnren, rich=
teten
ohne Korsett noch grer:
Unheil an, indem
res
starke Verschiebung
geweide,
sie eine
der Ein=
Knickung und Ver=
lagerung wichtiger innerer Or=
Normale
Figur,
Weiblicher Krper,
weibliche
ungeschnrt.
Aus Meyers
gane veranlaten. Es entstand

dadurch die bekannte Schnr=
Konversations=Lexikon,
Auf dem Korsett baute

die Mode der letzten Jahr=
furche.
geschnrt.
sich
6. Aufl.
hunderte auf, die Zweiteilung

des weiblichen Krpers
verbunden durch die
Rumpfes
in die
obere und untere Hlfte, getrennt mehr als
Taillenlinie, die die
ausgebildet hat. Mit
Mode
zur schmlsten Stelle des
dem Korsett fiel der Grundpfeiler des weib=
und diejenigen, welche es der Frau nehmen wollten, sind

wohl nicht in vollem Umfang darber klar gewesen, wie verzwickt die
Frage nach seinem Ersatz war. Diese Frage ist in der Tat so schwierig, da
Stratz, nachdem die Angelegenheit schon jahrelang errtert worden war,
1904 zu dem Resultate kam: ein gut gemachtes Korsett ist auf alle Flle
liehen Anzuges,
sich
Er forderte von einem gut gemachten Korsett, also

einem solchen, das den Blutumlauf nicht hindern darf, da es /. nicht zu
hoch sei, um die Atmung nicht zu beschrnken, 2. nicht zu stark geschnrt
besser als gar keins.
werde,
um
die
Eingeweide nicht zu verlagern,
lge des Beckens seinen Sttzpunkt habe,
3.
um
auf der knchernen Unter=
die
weichen Teile nicht zu

von der Internationalen Kunstausstellung
in
Dresden 1901

von der Internationalen Kunstausstellung
in
Dresden 1901
iiiiiiiiiMiiiiiiiMiii|Miin^^^
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMimiiiiiimiiin
KORSETT BEHALTEN
'jf'oj
zu drcken. Stratz
da Frau=
fand,
en, die gutsitzende
franzsische Kor=
sette trugen, keine
Schdigungen
in
ihrem Befinden er=

solche mit
litten,
schlecht sitzenden
schon ble Vern=
derungen zeigten,
solche aber, die gar
keins
trugen,
am
schlimmsten daran
Ein
waren.
sitzendes
gut
Korsett
hebe den schdli=

chen Einflu der
viel
zu schweren
Kleidertracht
die
auf
Krperform
wieder
teilweise
whrend diese
blen Wirkungen
auf,
Normaler weiblicher Brustkorb,
Weiblicher Brustkorb,
unge schnrt.
verschnrt.
sich viel deutlicher

zeigten,
Aus Meyers
Konversations=Lexikon
6.
Aufl.
wenn gar
kein Korsett getragen werde. Viele Frauenrzte haben sich der
von Stratz angeschlossen, da
sie in
dem fr
die
gefertigten Korsett das geringere bel erblickten.

die
Frau
selbst,
sondern auch der
Mann
Einmal war nicht nur
daran gewhnt, die Taillenlinie
der weiblichen Erscheinung schn zu finden, dann aber,

Frau, die
auf das Korsett
wo
soll
verzichtet, ihre Kleider befestigen,
Schdigungen auszusetzen, wenn
Meinung
Krperformen passend an=
sie sie nicht
um
denn die
ohne sich
die Taille binden
14
darf?
wiiiiiiniiiiiMiii!iiiMiiiMiiiiiiiiiiimiiniiniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii!;iiniiiiMii!ini:iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMi;i!ii;niiiiiiiiiiMiii;iiiiiiiiiM^
DAS REFORMKLEID
106
Dieses Problem hat
viel
(ABB. 83-96)
Kopfschmerzen gekostet und
auf verschiedene
und Paul Schultze=
ist
Weise gelst worden. Zuerst hie es: auf den Schultern,

verkndete 1901 ,,eine durchaus normale Frauenkleidung
Naumburg
wird wie jede andere ihren Halt zunchst auf dem Schultergrtel suchen".
Der Mnchener Arzt Dr. Neustdter war der
gleichen
Meinung und
schrieb 1903:
Wenn
wir eine gesundheitlich wirklich einwandfreie Klei=
dng schaffen
wollen,
dann mssen wir mit der ganzen Form der jetzigen
Bekleidung brechen, deren Prinzip
in
dem Aufhngen
der gesamten
Last der fr die untere Krperhlfte bestimmten Kleidung in der Taillen=

gegend und in dem engen Anpassen derselben an eine unnatrlich ver=
engte Krpermitte besteht." Diese Theorie schuf das Hngekleid, das
schon PJarrer Kneipp als gesndeste Form des Frauenrockes empfohlen
hatte. Man hat es etwas unfreundlich den Reformsack" getauft. Es galt
anfnglich fr das Reformkleid katexochen. Im Oktober 1903 veranstaltete
das Hohenzollern= Kunstgewerbehaus in Berlin eine Ausstellung unter dem
Vorsitz von Paul Schultze= Naumburg, die diesem Schnitt gewidmet war.
Das Programm verbotjede Art von Korsett oder Reformkorsett, schlo Rock
und Bluse aus und schrieb vor, da die Kleider von den Schultern aus getragen
werden mten. Es waren etwa 100 Reformkleider in Hemd= und Mantel=
schnitt ausgestellt, eine neue Mode aber, wie die Heisporne hofften, ging
,,
nicht von ihnen aus, dazu hatte der Schnitt doch noch zu viele Nachteile.
Das Kleid hing von den Schultern bis auf den Boden und da es zu einer Zeit
erschien, als der Rock der Mode ringsum auflag und schleppte, so folgte es
dieser
Tendenz und
bildete durch seine
mangelnde Teilung eine
hafte Linie.
Im Tragen
stand, da,
whrend das Kleid von der Schulter
unvorteil=
entstand ein weiteres Miverhltnis durch den
Um=
pendelte, das Bein sich aus
der Hjtebewegt. Diese Pendelbewegungenvonungleicher Lnge erschweren
und Spannungen
Lsung des Befestigungsproblems der Kleider war, wie sie
nicht nur den Gang, sondern riefen auch unschne Falten

hervor. Diese
sthetisch nicht befriedigte, auch hygienischnicht einwandfrei, da die gesamte
Last der Rcke, auf die Schultern gelegt, fr diese
viel
zu schwer war und
So kam man denn dazu, die Last auf einen anderen Punkt
zu verlegen, auf das Becken. Der hollndische Arzt Dr. van der Velde
die Brust beengte.
Co
**
^^^^^^^^^L
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROCK UND BEINKLEID
(ABB. 97)
107
System aus, in dem er auch fr das Korsett Platz

und
den
Beckengrtel
fand
zum Tragen der Rcke empfahl. Sein Korsett
soll hauptschlich auf den Hften und auf dem Kreuz seine Sttze finden,
so da die ganze Last des unteren Teils der Kleidung von dem zu einer Trag=
flche erweiterten Beckenumri getragen wird. Die Vorteile seines Systems
sah er darin, da es hygienisch und sthetisch gleich empfehlenswert sei,
arbeitete ein besonderes
indem es eine schlanke Figur mache, die Lastauf den Teil des Krpers ber=
trage, der sich infolge seines anatomischen Baues dazu am besten eigne
und
Druck ausbe, da Bnder um
schlielich nirgends einen nachteiligen
Dann folgen
die Taille vermieden seien.
Kompromiler. Emil Reichel

Kleidung des Oberkrpers von den Schultern, die schwere
des Unterkrpers vom Becken getragen wissen. Joh. Groe schlgt eineDrei=
die
will die leichte
teilung vor, bei der der
des Busens
in
Form
Behang der Schulter und Bste
einer kurzen Jacke erfolgen
soll,
bis zur
halben
Hhe
die Mitte des Leibes
umhllen wre, der kurze anliegende Rock aber auf die

Hften zu liegen kme. Ob diese Einteilung wirklich Zweckmigkeit und
glatt oder faltig zu
Schnheit vereint, wieder Verfasser annimmt, bleibe dahingestellt, vor allem
wrde sie doch die Kleidung,
die vereinfacht werden soll,
dadurch noch mehr
komplizieren.
Alle diese Vorschlge lassen der Frau noch den Rock, ein Kleidungsstck,
das,
wenn
es nicht so schdlich
Bettigung, die eine
ist
wie das Korsett, doch fr alle Arten der
Bewegung des Krpers zur Voraussetzung haben,
sehr
Die wirklich radikalen Reformer sind denn in ihren Bestre=

bungen auch ganz fortgerichtig bis ans Ende gegangen und haben die Ab=
Schaffung des Rockes und Ersatz durch das Beinkleid verlangt. Diejenigen,
die sich ernstlich mit dem Gedanken einer Umgestaltung des weiblichen
hinderlich
ist.
Anzugs
in Hinsicht auf Zweckmigkeit beschftigten, sind alle auf die

Forderung nach dem Beinkleid gekommen. Im 1 9. Jahrhundert war wohl die
Amerikanerin Mrs. Amelia Bloomer aus Ohio die erste. In den 40er
Jahren machte
lichste
die
sie lebhafte
Propaganda fr
ihre
neue Mode, deren wesent-
Unterscheidungsmerkmale von der Tagesmode Pumphosen waren,
am Knchel
endigten.
ber
sie fiel ein
kurzer Kleiderrock bis ans Knie.
Eine andere Amerikanerin, Marie M.Jones, die sich von der zerstrenden
iiiitiiitiiiiiiiniMiiiinniiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiimiiiiiituniiiiiiiiiiniiiiiiiiiMiiniiMiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
ROCK UND BEINKLEID
108
Wirkung
in
(ABB.
98, 99)
auf den weihlichen Geist" berzeugt hatte, erfand

Reformkleid, das der Bloomer= Reform sehr hnlich
der Kleidung
den 60er Jahren
ein
war und Herrenheinkleider mit einer Garihaldihluse vorsah. Sie ging damit
in Neuyorkaus: ,Âher," schreibt sie, ich glaubte nicht an die gnzliche Ver=
derbtheit der Jugend, bis ich das Reformkleid in Newyork trug", und so
entschlo sie sich denn,
um
der ffentlichen Belstigung zu entgehen, ihre
Reformhose mit der Krinoline zu bedecken. Die englische Reformbewegung,

an deren Spitze sich Lady Haberton stellte, ging ebenfalls darauf aus, das
Beinkleid als Hauptkleidungsstck der Frau einzufhren. Auch Spener und
Lahmann empfahlen
Form des geteilten Rockes. Eugen

der Hose" alles ber diese Frage beigebracht,
dasselbe, in der
Isolani hat in seiner Frau in
wassich apologetisch darber sagenlt. Die Austeilung, welche die Rational

Dress Association 1883 in London veranstaltete, zeigte mehrere Hosen=
kostme, Georg und Else Fuhrmann lieferten 1901 recht brauchbare Ent=
wrfe fr Hosenkleider, zumal kamen aus Amerika Vorschlge fr den

geteilten Rock, die in der Tat alle Ansprche befriedigten, die an Brauch^
und Dezenz der Erscheinung gestellt werden knnen. Auf dem Gebiet
des Sportes fr Reiten, Radfahren, Rodeln und hnliche Bettigung hat sich
ja das Frauenbeinkleid auch durchgesetzt, in die allgemeine Tracht war es
barkeit
nicht gedrungen, vielleicht aus den Grnden, die wir auseinandergesetzt
haben, als von der Entstehung des Rockes die Rede war. Erst der Krieg, der
Mnner in Berufe trieb,

die ihnen bis dahinfremd geblieben waren, hat auch hierin Wandel geschaffen
und die Frau, die wirklich schwer arbeiten mu, gentigt, nach diesem
so zahlreiche Frauen als Ersatz
fr
die fehlenden
praktischen Kleidungsstck zu greifen, ohne Rcksicht darauf ob es kleid=
sam
ist
oder nicht.
Auf diese Angelegenheit werden
wir noch
zurckkommen
mssen.
Der
unvermittelte
bergang zum Beinkleid
htte einen
Sprung bedeutet,
der vielen wohl als zu gewagt erschien. So haben die Amerikanerinnen, die
Hose annehmen wollten, wie Mrs. Bloomer und Marie Jones, doch noch
Symbol einen kurzen Rock beibehalten. Auch Fidus hat 1903 in seinen
Entwrfen fr eine neue Frauentracht einen Rock bis an die Knie vorge=
sehen. Man ist mit all diesen Bemhungen doch nicht von der Mode losge=
die
als
Abb. 101. Frhjahrsmode 1917

Schnitt von
Hedwig Buschmann
iiNiii!i][||Miiniiiii[[iiiniini|iiii^
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
KNSTLERISCHE REFORM
kommen,
iiiiiiiini
109
selbst die Verfechterinnen des Hosenrockes, die wie
sollte, sich
so weit von der
Mode
entfernen, als zwischen
linken Flgel der Bekleidungskunst nur Platz
mchtigen Einflu.
Auch wer
die
ist,
man annehmen
dem rechten und
stehen unter ihrem alU
Daten von Mrs. Bloomers Auftreten nicht
kennt, mte beim Anblick ihres Bildes dasselbe sofort in das fnfte Jahr
zehnt des 19. Jahrhunderts einreihen, so deutlich sprechen die Taille und
die
Form des kurzen Rockes fr
Von Mi Jones' Reform, die die

man ja gar nicht zu sprechen. Genau
diese Zeit.
Krinoline nicht entraten mag, braucht
Kostme der vernnftigen Kleidung, die auf der Londoner

Ausstellung von 1883 zu sehen waren, wie die ersten Entwrfe des schwe=
so verraten die
dischen Vereins fr Reformtrachten, die
rckgehen, die Zeitmode
scheinung noch
Anspruch
in
in jeder Linie.
in die
Sehr
Mitte des 80er Jahre zu=
viel auffallender ist diese
den Kleidern, die entstanden,
als einige
Knstler mit
Er=
dem
hervortraten, die Frauenkleidung sthetisch reformieren zu wollen.
Der bekannte Kunstgew erbler, Henry van der Velde, war der erste, der, be=
seelt von einem Gefhl der Emprung gegen die Mode und ihre Vertreter"
die neue Renaissance der Bekleidungskunst verkndigte. Erfand in Alfred
Mohrbutter einen Genossen, der herausgefunden hatte, da ein Frauenkleid
einheitlich wie ein Mbel sein msse, da es eine dekorative Idee zu ver=
wirklichen habe und er glaubte, da diese Entdeckung das Kleid mit einem
Schlage zum Kunstwerk erhebe. Beide Knstler wnschten merkwrdiger^
weise die Damen zu uniformieren, was van der Velde auf festliche Ver=
anstaltungen beschrnkte, Mohrbutter aber weiter ausgedehnt wissen wollte.
Er
spricht die hbsche Idee aus, es sollten
beim Auftreten eine Farbe whlen, etwa
z.
ein
B. alle
ganz
Damen
leichtes
eines Chors
Grau, Graurot
noch besser fr die groen Meisterwerke unserer Musik sich an

bestimmte Farben halten. Dieser sehr glckliche Einfall ist ja damals an
oder
Lila,
worden und hat zu der Einrichtung gefhrt, da

bei Chorauffhrungen wenigstens alle wei gekleidet sind, ein
Kompromi zwischen Blonden und Brnetten, die sich auf eine Farbe wohl
manchen Orten
befolgt
die Damen
kaum
einigen drften.
auf einer in Krefeld veranstalteten Ausstellung ihre Ideen in

Tat umzusetzen und dem Publikum vorzufhren. Auer van der Velde
Gelegenheit,
die
Im Frhjahr 1900 gab Dr. Deneken den Knstlern
iniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiii^
VAN DER
110
und Mohrbutter
VELDE.
MOHRBUTTER
(ABB. 102. 105)
hatten sich Pankok, Richard Riemerschmidt,
Obrist, Peter Behrens, Berlepsch u. a. an dieser
vorgefhrt, die von Knstlern fr bestimmte
Schau
Damen
beteiligt
Hermann
und Kleider
entworfen waren. Sehen
da kundige Damen, wie JenniGratz, Margarete Bruns

u. a. den Knstlern das mangelnde Fachstudium und ihre gnzliche Un=
kenntnis der Schneidertechnik zum Vorwurf machten, was vielleicht die
schlechte Arbeit verschulden mochte, so mu man auerdem sagen, die
wir ganz davon ab,
Mode
Knstler meisterten die
dem Album, welches ber

Maria van der Velde der
irrte" sei, die
sondern
nicht,
standen
sie
in
ihrem Bann. In
die Ausstellung verffentlicht wurde,
Mode zwar
machte
den Vorwurf, da sie die groe Ver=
groe Schuldige an allem, was dasJahrhundert an Hlichem
da
aufgespeichert" habe,
seit
dem Tage, da
getreten habe, die Kleidung niemals wieder
die
Mode
ihre Herrschaft an=
Ausdruck persnlicher Schn=
heitspflege noch uerung des allgemeinen Kunstvermgens gewesen sei,

aber wenn man dann prjt, was die Knstler an Stelle der Mode setzen
wollen, wird
man
mit Erstaunen gewahr,
da
sie sich
gar nicht entfernt haben. Umri und Linien bleiben

sind der
Mode
entlehnt
zu gegeben haben,
ist
und das
einzige,
das Ornament.
was
Van
von der Tagesmode
ihr getreu, die Schnitte
die Knstler aus eigenem da=
der Velde und Mohrbuiter be=
handeln das Kleid geradezu wie einen Teppich, den
sie mit
Flchenmustern
bedecken und auf diesem Wege sind ihnen die meisten anderen gefolgt. Die
damaligen Rcke, weit ringsum aufliegend und schleppend, boten in der Tat
fr die Ornamentverzierung den geeigneten Spielraum
in
und
in
den Linien,
denen Besatz und Stickerei gefhrt waren, sah man viel Feines und Schnes.
Aber
so wenig wie sie neu waren,
reprsentierten, berall, so
Reform der Mode

ist
sie,
die damals den Jugendstil

sie,
wenn
sie eine
darstellen sollten. Mohrbutter, dessen Kleider sich durch
besonders geschmackvolle
zeichneten,
man sah
wenig charakteristisch waren
einige
Wahl und Zusammenstellung
Jahre darauf
in
seinem
,,
der Farbe aus=
Kleid der Frau" nochmals
dem Kleide eine knstlerisch per=

snliche Note zu geben. In diesen ist der Zusammenhang mit der Mode
womglich noch enger, denn wenn die Mode der weiten schleppenden Rcke
gewi schn und kleidsam war, der Knstler also an ihr festhielt, so war
mit Entwrfen hervorgetreten, bestimmt,
Abb. 102. Konzertkleid

Entwurf von Mohrbutler. Aus Albam moderner Damenkleider, ausgestellt
Von Maria van de Velde. Dsseldorf 1900
in
Krefeld 1900
Abb. 103. Gesellschaftskleid

Entwurf von Mohrbutter. Aus Album moderner Damenkleider, ausgestellt
Von Maria van de Velde. Dsseldorf 1900
in Krefeld
1900
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllll
HYPNOTISCHE GEWALT DER MODE
lU
gerade inj enem Jahr (1904) der rmel mit den groen Bauschen am Unter=
arm in einem besonders unglcklichen Stadium, unpraktisch und hlich
und
selbst
Wie
in
von diesem hat Mohrbutter sich nicht bereien knnen.
Deutschland revoltierten auch
in
Frankreich die Knstler gegen
Mode. In Paris bildete sich 1911 eine Liga der neuen Mode", die sich
gegen die Roheit, Geschmacklosigkeit und Unnatur der Gegenwartsmode
richtete. Zeichner, Maler und Bildhauer veranstalteten eine Ausstellung,
auf der man 600 Puppen sehen konnte, die nach neuen Ideen angekleidet
waren. Die Knstler wollten nicht der Kostmgeschichte folgen, sondern
nur der eigenen Phantasie und schlssen, um sich jedem fachmnnischen
die
Einflu zu entziehen, Berufsschneider von ihrer Liga aus.
wieder von diesem
Bund gehrt,
Man
war. Die feste Organisation des Pariser Modebetriebs hat diese
gegen
hat nicht
dessen Ausstellung ein Schlag ins Wasser
Bewegung
Zeitmode von vornherein zur Resultatlosigkeit verurteilt. Die

deutschen sthetiker blieben wenigstens in Fhlung mit ihrer Zeit, wenn sie
die
in ihren Entwrfen zu
Reformkleidernunter dem Zwange der Mode handelten.
Sie diktierte ihnen das Wichtigste, den Umri. Sich darin von der
Mode zu
ohne indezent zu erscheinen oder auf Erfolg zu

Die hypnotische Gewalt der Mode ist so gro, da sie der Frau
einfach die Linie aufzwingt, die sie haben soll. In den 30 Jahren, in denen
die Krinoline den Umri der Frau bestimmte, sah alle Welt sie in der bc
befreien, ist fast unmglich,
verzichten.
kannten Glockenform, also traten auch
alle
Schauspielerinnen auf der
so auf. Die Rachel als Phdra, diejachmann=
Wagner als
Bhne
Ortrud, Christine
Enghaus als Kriemhild kamen in der Krinoline. Es scheint uns komisch undun=
glaublich, aber es wre den Zeitgenossen sicher noch weit komischer vorge=
kommen, htten sie die Heroinen pltzlich in einer ganz anderen Silhouette er=
blickt, als in der gewohnten. So sehen wir auchganzjolgerichtig, da dieRefor=
matoren, mochten sie aus hygienischen oder sthetischen Rcksichten sich
Reform der Mode vornehmen, im Grunde eigentlich ganz bei der Mode
des Tages verharren. Verfolgt man einmal Jahr fr Jahr alles, was an Vor=
schlagen zu einer Reform auftaucht, es sei nun in der Form von Rock oder
Hose, so wird man, zieht man die Tagesmode zum Vergleich heran, gewahren,
wie die Reform immer im Bann der Mode bleibt. Sie sind eine ganze Zeit so=
eine
niniiiiiiiiiinininiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
DIE
112
gar den gleichen
MODE GEGEN DAS KIND''
Weg gegangen
glauben machen wollen, da

zur Vernunft gebracht habe.
Grtellinie, die
und
sie es
als
seien,
Reform haben uns
deren Einu die
Mode
Der mig enge Rock mit der hochliegenden
auf das Korsett zu
Anschein erwecken,
die Verfechter der
gewesen
verzichten schien, konnte allerdings den
hinge er mit den Grundstzen zusammen, die von der
Hygiene ebenso stark betont wurden, aber wir knnen uns nicht berzeugen,
da dieses Zusammentreffen anders als ein rein zuflliges war. Wir haben
schon von dem regelmigen Ablauf der Modephasen gesprochen, bei denen
stets eine Epoche des Schlanken auf eine solche des Runden folgt. Dieser
Ablauf hatte
sich eben wieder einmal vollzogen, die
Mode
trat in
diePhase
des Schlanken genau wie hundertjahre zuvor. Die Sucht, sein Tun und Lassen
immer begrnden zu
auf Zweckvorstellungen aufzubauen, hat

vor einem Jahrhundert zu der Idee gefhrt, die enge Form sei klassisch. Da
man nach 1 789 unter Revolution und Kaiserreich antik sein wollte, so glaubte
man die enge Mode hinge mit dem Altertum zusammen und gehorche dem
Zeitgeschmack, der immer auf Rom und Griechenland als sein Vorbild sah.
Nun wird man aber zwischen 1795 und 1815 auch nicht eine Mode beim
weiblichen Geschlecht finden, vom mnnlichen braucht man in diesem Zu=
wollen, alles
sammenhang berhaupt
nicht zu reden, die auch nur die oberflchlichste
hnlichkeit mit griechischen oder rmischen Trachten htte.

also berzeugen mssen,
Man wird sich
da zwischen der Antike und der damaligen
Zeit=
mode nicht die geringste Verbindung bestand. So wie die Mode dazumal
die Frau auch dann eng gekleidet haben wrde, wenn sie nicht htte antik
sein wollen, so hat sie sie auch jetzt wieder schlank gemacht, ohne Rcksicht
auf die Wnsche von Hygiene, Reform und Emanzipation der Frau. Auer=
dem ist es ein offenes Geheimnis, da die schlanke Mode der letzten Jahre
sich nur den Anschein des Hygienischen gab.
Voraussetzung
hatte, die
Das
Korsett, das sie zur
berhmte gerade Front, von Norbert Stern ebenso
Mode gegen das Kind" genannt, war womglich

noch schdlicher fr die Gesundheit der Frau als das alte eng um die Taille
geschnrte. Die bereinstimmung zwischen Mode und Reform war ebenso
witzig wie leider richtig die
uerlich wie zufllig. Diejenigen, die so oft betont haben, welchen Einflu
ihre Bestrebungen
auf die Mode gehabt
htten,
da
er sogar die Pariser
KRINOLINE UND REFORM
113
grande couture bekehrt habe, htten

sich, stnden wir nicht gerade im
Kriege, schon lngst von ihrem Irr=
tum berzeugt. Schon hat
Mode
die
sich wieder von der geraden Linie ab=

ist im Begriff, sich dem
Runden zuzuwenden es mten alle
Zeichen trgen, wenn wir nicht binnen
gekehrt und
krzester Zeit die geschnrte Taille

die Krinoline wieder shen.
Wie
Wege von Mode und Reform
sich
und
die
trafen, so
werden
sie
auchwieder aus=
einanderfUhren, und es wird nur die
Wege
Frage bleiben, welchen dieser

die
Mehrzahl der Frauen einschlagen
wird.
Wenn man
bercksichtigt,
da
die
ganze Reformbewegung doch nicht

viel lter ist als
etwa dreiigJahre, so
wird man zugeben mssen, da immer=
manches erfreuliche Resul=

erreicht ist. Die heute bestehenden
^^<m>^\
Ahendtoildte
in
Reform. Aus: Doris Kiese=
hin schon
Wetter
tat
Frauenkleidung. Berlin, Paul Quack, 1904.
und Hermine Steffahny, Die deutsche
Organisationen versprechen fr die

Zukunft weitere Fortschritte in der Richtung auf eine zweckmige und
gesunde Tracht. Es war ja schon ein groer Fortschritt, da die Frau sich
berhaupt ernstlich zu berlegen begann, ob ihr Anzug nicht solche Schdi=
gungen der Gesundheit zur Folge habe, da sie besser tue, ihn zu refor=
mieren als der
Mode
zu folgen. Der berufene Vertreter der Reform
ist in
Deutschland der Verbandfr deutsche Frauenkleidung und Frauenkultur",

der sich mit seinen Zweigvereinen ber das ganze Reich erstreckt. Er hat
zur Durchfhrung seiner Ziele mit kluger Vermeidung der Extreme foU
gende Richtlinien niedergelegt
Die Kleiderkunst ist kein selbstndiges Gebilde. Sie ist ein Zweig
:
15
iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii
114 VERBAND FR DEUTSCHE FRAUENKLEIDUNG
UND FRAUENKULTUR
des groen allgemeinen deutschen
Kunstgewerbes und untersteht da=

her denselben
Gesetzen wie jede
Zweckkunst.
Ihr naturnotwendiger Ausgangs=
punkt kann nur der unverbildete, na=

trlich entwickelte weibliche
Krper
sein.
Jede Vergewaltigung der weib=

Krperformen ist daher streng
zu verwerfen. Sie schdigt die Ge=
sundheit der Frau und in ihr die des
liehen
gesamten Volkes. Zur Notwendigkeit

der zweckgerechten tritt die derform=
gerechten knstlerischen Gestaltung.
Jede Formgebung, die ber den

des weiblichen Krpers falsche
Vorstellungen erweckt, d. h. die Kr=
Bau
performen willkrlich versteckt oder

bertrieben heraushebt,
ist als
Ver=
unstaltung des Krpers sowohl aus

knstlerischen wie auch aus sittlichen
irllpIM'i
Gesellschaftstoilette in
Reform. Aus dem
Atelier Durra=Klemich, Berlin.
Kiesewetter
deutsche
und Hermine
Aus: Doris
Steffahny, Die
Frauenkleidung.
Quack, 1904.
Berlin,
Paul
Grnden zu vermeiden.
Das schmckende Beiwerk,
d.
h.
jede ber das rein Praktische hinaus=

sich der
Grund=
form des Kleides organisch
einzu=
gehende Zutat, hat

ordnen.
Der schne Linienflu des Gewandes darf nicht durch willkrliche Zu=
taten beeintrchtigt, das Auge nicht durch berladung auf Unwesentliches
abgelenkt und der Gesamteindruck des Kleides als Rahmen fr die Per=
snlichkeit der
Frau nicht zerrissen oder zerstrt werden.
Wie ber jeder angewandten Kunst
steht ber der Kleiderkunst als
_,,^,_,_^_^||[[|]][[||JJ]]III1]IIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIII1I^
REFORMIDEE UND KOMPROMISS

Gesetz
oberstes
das
Gesetz
U5
der
Zweckschnheit."
Betrachtet
man
unter diesem Ge=
Sichtswinkel einmal die lange Reihe
der Entwrfe, die seit ungefhr zwei
Jahrzehnten an das Licht getreten
mu man
sind, so
jedenfalls
gehen, da viel Arbeit und
zu=
Intelli=
genz daran gesetzt wurde, die Auf

gbe zu lsen. Sie ist auerordent=
lieh
schwer,
denn auch die beste
Lsung wird immer nur ein Kom=

promi zwischen sthetik, Hygiene
und Brauchbarkeit vorstellen. Die
Zahl der Frauen, die mit dem Be*
griff der Taille und der Zweiteilung
des Krpers, wie die franzsische
Mode
sie
haben,
ist
vorschrieb,
gebrochen
heute recht gro.
Wie
weit aber an diesem Vorgehen die
Reformidee
weit die
beteiligt war,
Mode,
die ja in
und wie
den letzten
Jahren die Teilung selbst nicht mehr

so streng betonte, bleibt abzuwar=
ten.
Da
die
Mode
die Bestrebungen
der Reform zu begnstigen schien,
hat sie auch denen die Arbeit er=

leichtert,
die mit
Geschmack
die
Verstndnis und
Turnanzug fr junge Mdchen. Modell von

Frau von Niederhffer=Egidy in Berlin. Aus:
Doris Kiesewetter und Hermine Steffahny,
Die deutsche Frauenkleidung. Berlin, Paul
Quack, 1904.
Forderungen beider
auf einer mittleren Linie in Einklang zu setzen versuchten. Dazu rechnen

wir zum Beispiel die Entwrfe von Doris Kiesewetter und Hermine Steffahny,
den Versuch, den Julie Jger und Isolde von Wolzogen 1910 unternommen
haben, italienische Renaissance=Gewnderfr die neue Frauentracht umzu=
15-
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiM
STHETISCHE REFORMEN
116
Hygienisch legen sie bei ihren

Entwrfen den Schultergrtel und den
gestalten.
Beckenring zugrunde, verwerfen Korsett,
Rockhund und Taillenfutter,

da jeder Druck vermieden und volle
Stehkragen,
so
Bewegungsfreiheit gewhrleistet wird. sthetisch
nehmen
sie die Schnitte
Hilfe, die ja an
und fr
der Frhrenaissance zu
sich der
Mode jener
Zeit
nahestand. Sie lehnen karierte und gestreifte Stoffe
ah und befrworten die
Wahl glatter Gewebe
in
warmen, satten Farben. Die schnen Ornamente,

die ihnen ihre Vorlagen an die
Hand gaben,
be=
nutzen sie mit kultiviertem Geschmack, aber ihre
Gewnder sind Mode von 1910. Das soll durchaus

kein Vorwurf sein, er trfe sonst auf beinahe alle
Entwrfe zu, die wir gesehen haben. Es scheint
uns dieser Umstand nur das eine zu beweisen, da
es dauernd die Aufgabe der Frau bleiben wird,
die Ansprche der Reform mit denen der Mode zu
vershnen, einen
zu finden.
die
Italienische Renaissance^
Gewnder
umgestellt
fr
v.
vivendi zwischen beiden
unmerklich doch die
Hand
derjenigen
die
ist,
die
Wolzogen.
Jena, Eugen Diederichs, 1910.
Mode"
mssen wir als Beweis dafr betrachten,
Mode
eine
neue Frauentvacht von Julie
Jger und Isolde
Modus
das ganz instinktiv geschieht und
fhrt, deren Schlachtruf das Los von der
Gesellschaftskleid.
Aus:
Mode
Da
stand nutzlos
da
Macht ist, gegen die der Wider=

und hchstens Kraftvergeudung
ist
darstellt.
Eine Reform innerhalb der Reform stellt das

originelle System dar, das Hedwig Buschmann in ihrer neuen Frauentracht
geltend macht. Auf diese Erfindung darf man wirklich einmal das oft mi=
Recht anwenden. Die Knstlerin denkt an

die Rckkehr zu Echtheit und Sachlichheit in Kunst und Kunstgewerbe und
brauchte
Wert
,,eigenart:g" mit
wendet sich daher gegen den Zuschnitt
als unecht, weil er die
Achtung vor
ISS^
"""""
i"iiiiiiiii"'i"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'
HEDWIG BUSCHMANN UND IHR SCHNITT (ABB.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiinniiiiiiiii
117
101. 104. 106)
dem Material aus den Augen setzt. Sie

da der Stoff erst zerschnitten
und dann wieder zusammengefgt wird,
und sie strebt die Schpfiing einer Tracht
an, die ohne Schere und Nadel zustande
mibilligt,
kommt. In ihren Prinzipien sieht sie als

Grundform den einfachen Hemdenschnitt
mit angeschnittenen
Armein und einfach=
stem Verschlu vor, dann sind die Kleider,
was
sie scheinen, zugleich leicht
quem. Sie verwirft das Futter und

es nicht zu entbehren
von Futterstoff tragen

iert ihren
ist,
und
be=
will,
wo
aparte Kleider
lassen. Sie konstru=
Kleiderschnitt entweder aus der
Hemdform oder aus Quadraten, Recht=

ecken und Halbkreisen, dadurch erhlt
sie
die Mglichkeit, ein Kleid auf die verschie=
und zugleich
die groe Bequemlichkeit, da alles ohne
fremde Hilfe angelegt werden kann, ab=
denste Weise anzuordnen
gelegt aber wie ein Schal im Schubfach
aufbewahrt wird. Das Material
ist
fast
Winterkleid aus Tuch.
gar nicht zerschnitten," uert sich die
Aus
Italienische Renaissance=Gewn=
Erfinderin in ihrem Lehrbuch, ,,dadurch
der umgestellt
behalten die Stoffe ihren schnen Falten=
tracht vonjulie Jger und Isolde
fr
Eugen
die neue Frauen-
wurf und ihren Wert. Die Echtheit des

Aufbaues wird durchaus gewahrt. Alle
unter dem berkleid sichtbar werdenden Teile gehren einem
zogen. Jena,
v.
WoU
Diederichs, 1910.
einheitlichen
Unterkleid an, das auch allein getragen werden kann. In Acht und
Bann
getan sind falsche Rcke, eingesetzte Westen und rmel, Knpfe, die nicht
zum Knpfen da
sind,
und andere
blichen Schneiderzutaten werden

ein
berflssige Verzierungen.
auf das geringste
nach diesen Grundstzen hergestelltes Kleid
Ma
ist
Auch
die
beschrnkt. Fr
etwa ein Drittel der
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
MALERISCHE PRINZIPIEN
118
man zur Anfertigung eines Mode=

kleides braucht." Der Buschmann= Schnitt ver=
einigt nach Angabe der Knstlerin ,,die sachlich
Zeit ntig, die
vornehme Schnheit des Griechengewandes mit

den hygienischen Eigenschaften des Reform=
und dem anmutigen Reiz einer Pariser

Toilette". Die Entwrfe sind in der Tat ber^
raschend einfach, die ausgefhrten Gewnder
kleides
recht kleidsam.
Hedwig Buschmann
Technik zu
mieren, nicht die Kleider.
da
lieh darin,
es
ist
tun. Sie will die
um
eine
Reform der
Schneiderkunst refor=
Das zeigt
ihr Schnitt
jeder
sich sehr deut=
Mode
gerecht
wird. Sie begann mit langen, schleppenden Ge#
wndern, die ganz besonders glcklich geraten

waren, und
stellt jetzt die vllig
gegenwrtigen
fiziert ihre
kunft,
ist
Mode her.
Dieser
fufreien der
Umstand
quali=
Erfindung zum Bhnenkleid der Z.u=

sie doch imstande, ein Kleid durch
Zuhilfenahme einiger berkleider und sonstiger

Zutaten
in
10
bis
12 verschiedene Kostme zuver=
wandeln. Diese Vernderungsfhigkeit, die der
Buschmann= Kleid sehr

das Universalkleid fr alle Ge=
Schnitt erlaubt, macht das
verwertbar, es
legenheiten.
ist
Der
Prinzip von Mrs.
Stil erinnert
Jenne
an das malerische
Miller, die die
Frauen=
\r"
loser Draperien bewerkstelligen

Reformkleid nach dem Entwurf kleidung mittels
Reichel,
geradezu zum Ursprung der
ausgefhrt
damit
von Emil
wollte und
von Frau Porath. Aus: Emil
Reichel, Die Frauenkleidung.
Leipzig, Quelle & Meyer, 1912.
Tracht zurckkehrte. Diese Ideen fhren zu
auch auerhalb der

wollte.
Anna
lichkeit
dem Gedanken
Muthesl'.s
dem
Eigenkleid der Frau, das neben der Reform aber
Ist
Mode
seinen Platz erobern
lebhaft dafr eingetreten, weil blanke Ntz=
d^r Tracht nicht gengen knne. Sie wollte,
da
IIIIIIIIIIIIHIII
MHmnlmml^^
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
||||||
||||||||||||||||||||||||||
DAS EIGENKLEID
""l"l9
das Reformkleid nur das konstruktive Gerippefr den knstlerischen Aufbau

des Kleides hergebe, den dann jede Frau selbst vorzunehmen habe. Es ist
manches Gefllige unter der Marke Eigenkleid" hervorgetreten, aber auch

viel Bizarres, denn das Eigenkleid ist eine Probe auf den Geschmack, die
,,
manches Examen. Es istja recht schn,

die Kleidung mit seinen inneren Forderungen
schwerer zu bestehen sein drfte
als
wenn man das Bestreben hat,

und Vierten in Beziehung und Einklang zu
sich ber seine inneren Vorzge nicht
setzen", aber der
in einerfreundlichen
Mensch, der
Selbsttuschung
befnde, soll wohl noch geboren werden, und die Gefahr, da das Eigen=
kleid
Werte
unterstreicht, die nur der Besitzer unter die Aktiven, der Be=
schauer aber zu den Passiven rechnet,
liegt so nahe,
da
nur selten
sie
vermieden wird. Die strkere Betonung der Eigenkleidung wrde, wie

Margarete Pochhammer einmal mit Recht ausgefhrt hat, viel Gesuchtes in
und wir stimmen der unermdlichen

Vorkmpferin der Reform auch darin bei, da es vor allem Aufgabe der
Frau ist, ihre Kleidung mit den Forderungen unserer Zeit und unseren ver=
nderten Lebensverhltnissen in Einklang zu setzen. Else Wirminghaus
will das Eigenkleid der Bhne vorbehalten. Die Knstlerin", sagtsie, bedarf
die Frauenkleidung hineinbringen,
eines sehr feinen Stilgefhls,
um
allen
Anforderungen
ihrer
Kleidung zu
gengen. Diese hat sich nicht nur dem Zeitgeist des Stckes und ihrer eigenen
Umstnden zu einem
Individualitt anzupassen, sondern sie wird unter
bedeutsamen Mittel werden,
um
den Charakter der darzustellenden Person'
lichkeitzuergnzenunddenSfimmungsgehaltdesStckesnachverschiedenen
Richtungen zu verstrken". Das kann man wohl unterschreiben. Der Stil der
Bhne
vertrgt nicht nur starke Akzente, er verlangt sie sogar.
des Alltags untersttzen sie die
gegenberzustellen
sei,
ist
es
oft viel weniger, als
Im Leben
da
sie sie
Da wo dasEigen=
ein Ideal zu verkrpern, das der Mode
unterlegen. Es ist an der Mode wirkungslos
was hier unertrglich

mit dem Anspruch auftrat,
stren, aber
kleid
Wirkung
ist,
kann dort gefallen.
vorbergegangen und auf das stille Kmmerlein beschrnkt geblieben, in

dem ja schlielich auch der Mann sich noch Seitensprnge gestatten und in
Samt und Seide gehen kann, wenn
es ihn freut.
Das Eigenkleid, das Reformkleid und
die
>.
Modc^
str-nien sich
um die Seele
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii:iMiniiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
HENRY VAN DE VELDE
120
der Frau; welche von ihnen wird den Sieg davontragen? Vorlufig durch=
kreuzen sich die Richtungen noch, und
mig
so jung
ist
in einer
wie die der Reformkleidung,
Bewegung,
die Verhltnis^
mu ja vieles noch ungeklrt
Als Henry van de Velde 1902 in seinem neuen Kunstprinzip in der

modernen Frauenkleidung noch einmal das Wort in dieser Angelegenheit
ergriff, gipfelten seine Ideen in drei Vorschlgen: 1. im Hause soll die Frau
sein.
Art
ihre Individualitt in der
Strae solle die Frau
ihrer
Kleidung zur Geltung bringen,
ihre Individualitt
abschwchen und
2.
auf der
Kostm, dem
ihr
des
Mannes
gleich, verallgemeinern, J. bei feierlichen Gelegenheiten
mge
sie
wie der
Mann
Diese
eine
Art feststehender
7.vângstoilette tragen.
Grundstze, die vielen unausfhrbar erscheinen mgen, verbergen
ihrem
in
Richtiges und Zutreffendes, und wer
auf die Zeichen der Zeit

versteht,
der
wird
mit
uns der Meinung sein,
zu achten und sie zu deuten
da sich die Kleidung der Frau bereits auf dem Wege befindet, den der
Kern sehr
viel
Knstler ihr anweisen wollte. Lassen wir das Eigenkleid Eigenkleid sein,
niemand wird
wie
die
Frau hindern, im Hause anzuziehen, was
sie eine Pariser
Matinee oder
ein japanisches
Kimono
sie will.
anlegt,
So gut
kann
sie
auch irgendeiner anderen Phantasie von Stoffund Farbefolgen. Vielwichtiger

ist, was die Paragraphen 2 und 3 des van der Veldeschen Vorschlages ber
die
ist
Uniformierung der Kleider

schon
erreicht, diese
in
der ffentlichkeit sagen.
Uns
dnkt, sie
Uniformierung, jedenfalls sind wir nicht mehr weit
von ihrer vlligen Durchfhrung entfernt. Vor ungefhr 30 Jahren trat das
Schneiderkostm: Rock, Jacke und Bluse hervor und hat sich seit der Zeit
behauptet. Diese lange
als
etwa
in
Dauer
einer
Mode wre
geradezu unerklrlich
der Mitte der 60er Jahre das gleiche Modell auftauchte, hielt es
sich nur ein oder zwei Jahre
wenn
es sich in diesem Fall berhaupt
noch
um bloe Mode handelte. Das ist eben nicht mehr der Fall, die Mode hat
sogar schon wiederholt den Anlauf genommen, die Verbindung von Rock,
Jacke und Bluse wieder abzuschaffen und ganze Kleider an ihre Stelle zu
setzen, aber es
ist
ihr nicht gelungen.
Diese Kombination
ist
schon zur
Tracht geworden und steht jenseits der Mode, die ihr nichts mehr anhaben
kann.
Da
der
Mode
dieses
Mal
nicht gelang,
was
vor mhelos durchsetzte, hat Grnde, die mit der
sie einige
20 Jahre zu=
Mode nicht mehr
zusam=
iiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMi^
ROCK. JACKE
UND BLUSE
iTl
menhngen. Das Auftreten des Schneider kleides fiel mit der Zeit zusammen,
in
Haus zu verlassen, um sich nach Berufen auer=
der die Frau begann, das
halb desselben umzusehen. Die Industrie hatte ihr einen so groen Teil der
Arbeit abgenommen, die
sie einstmals
im Hause
leisten
mute, da ihre
Existenz leer geworden war und sowohl das Gefhl des Unbefriedigtseins
wie die Notwendigkeit des Erwerbs

ihrer Zeit zu suchen.
sie
zwangen, nach einer Ausfllung
Htte die Mode sich angelegen
arbeitenden Frau einen
Anzug
nomisch zugleich war, so htte

eben dieses Kostm, das
in
sein lassen wollen, der
zu geben, der kleidsam, praktisch und ko=

sie nichts
Passenderes erfinden knnen als
der Tat so viele Vorzge
in sich vereinigte
wie
noch niemals irgendein anderes. Die Frau hat es sich denn auch nicht wieder
nehmen lassen. Hygienisch mag es ja zu wnschen lassen, und es ist ihm auch
der Vorwurf gemacht worden, es tusche Verdienste in dieser Beziehung
vor, die es gar nicht bese. Alles andere, was die Frau von ihrem Kleid
verlangt, besitzt es, es ist kleidsam, denn man kann jede Bluse darin tragen,
und eine jede verndert die Zusammenstellung wieder so, da ein Rock und
drei Blusen drei verschiedene Toiletten ergeben. Ein weiterer
diesem Kostm zu seiner Dauer verhalf,
ist
die
die in diesen selben Jahrzehnten einen so gewaltigen

sie
war
die
Mode
Umstand, der
Entwicklung der Konfektion,
von Rock, Jacke und Bluse mehr
Umfang annahm. Fr
als
nur ein gnstiger
Zufall, geradezu Existenzbedingung. Fest gearbeitete Kleider mit den Taillen

auf Stben, wie die vergangenen Moden sie zur Bedingung machten, lassen
Massenware herstellen, whrend diese drei Stcke frmlich

nach der Fabrik schreien. Mit Geschick und Umsicht hat die Konfektion es
verstanden, die Technik der Anfertigung auf einige Schnitte zu reduzieren,
sich nicht als
da heute jeder Frau die Gren, nach denen gearbeitet wird, vllig ge=
lufig sind und ihr das Einkaufen wesentlich erleichtern. In der Tat fallen
hier die Bedrfnisse von Kufer und Verkufer einmal zusammen, und das
Schwergewicht, das sie gemeinsam besitzen, belastet die Mode so, da sie,
die den ewigen Wechsel liebt, ja eigentlich den Wechsel verkrpert, nicht
mehr loskommt Sie begngt sich mit Vernderungen im Schnitt, mal macht
sie aus der Jacke ein Bolero, mal ein Mntelchen, sie blht die rmel oben
so
oder unten,
sie verlngert
den Rock oder verkrzt
ihn, die
Bluse vollends
16
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiii^
FRA UENMODE. FRA UENTRA CHT
1 22
bietet
tausend Mglichkeiten der Vernderung, im Grunde bleibt es doch
immer das gleiche Kostm.
Vor hundert Jahren im Juli 1814 schrieb

Zeitung, als es sich
delte:
Wenn
um
die Leipziger
Allgemeine Modens
die Schaffung einer deutschen Nationaltracht han=
sich erst die
Frauen
in
eine teutsche Tracht kleiden, die schn
und Form
ZweifeU
fhig
los war das damals Spott und ist wohl auch als solcher empfunden worden,
hundert Jahre spter hat die Mode aber das anscheinend Unmgliche volU
und gesund und anstndig und jeder Vernderung

ist,
bracht,
so wird der
und wenn
Wunsch
sie die
in
Schnitt
teutscher Patrioten erfllt werden."
deutsche Frau auch nicht
in eine
Nationaltracht
doch eine Tracht gegeben, die jeder Vernderung in Schnitt und
steckte, ihr
Form fhig
Hier scheint uns auch der Wegweiser
Zukunft zu
stehen. Man mag die Bestrebungen nach Reform der weiblichen Kleidung
noch so hoch bewerten und ihnen den denkbar grten Erfolg wnschen,
so wird man doch sagen mssen, da einzelne Persnlichkeiten, und seien
sie selbst
ist.
zu Tausenden
Mode weder
in
in die
Vereinen zusammengeschlossen, den Lauf der
aufhalten noch ihr die Richtung vorschreiben knnen.
Ppsten, Kaisern
und Knigen
nicht gelungen, weder Karl IL von
Das
ist
England
noch Katharina noch Kaiser Paul L, und welche Mittel des Zwanges und
der Gewalt standen ihnen zu Gebote.
Paul
I.
schickte Widerspenstige
oder Unvorsichtige einfach nach Sibirien. Innere Notwendigkeiten bestimmen.
Wir sahen
Mode
oben, da der
Mann
zur Zwecktracht kam, ohne
im Laufe des 19. Jahrhunderts von der
da irgendjemand versucht
Entwicklung herbeizufhren. Sie erfolgte von
selbst,
htte, diese
sogar im Gegensatz zu
ausgesprochenen Willensuerungen sehr einflureicher Mnner, zu denen

sogar ein Napoleon
I.
und der Arbeit haben

in ihr
gehrt hat. Die vernderten Bedingungen des Lebens

die
neue Mnnerkleidung
diktiert,
und die Aussichten,
zu einem lebhafteren Modewechsel zurckzukehren, sind auerordent=
lieh gering.
Die gleichen Erscheinungen werden sich auch
kleidung zeigen und zu den gleichen Ergebnissen fhren.
immer weiter dazu gedrngt, Berufe zu

entfernen, eine Mglichkeit, die
man
in
in
der Frauen=
Wird die Frau

dem Hause
ergreifen, die sie aus
ihrem Interesse nur lebhaft beklagen
knnte, so wird ihre Kleidung rch ganz von selbst diesen neuen Lebensbe=
Abb. 104. Hedwig Buschmann
in
von eigener Erfindung und
einem Gesellschaftskleide
eigetfi^m Schnitt 7917
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
DAS ARBEITSKLEID DER FRAU
""l23
dingungen anpassen. ]Vir sahen schon,
da augenblicklich die Frau,

schwere Arbeit
die in StelU
abwesenden
Vertretung der
Mnner
zum Beinkleid ge=

dem Zwange des Be=
tut,
griffen hat, aus
drfnissesheraus,
whrend allefrheren
Versuche, dieses Kleidungsstck sichte
bar
in die
weibliche Tracht einzufhren,
scheiterten
schreie,
die
und
in
Schmerzens=
die
all
Frauenzeitungen laut
wurden: ,,Gebt uns doch
ein anstn^
diges Beinkleid", ungehrt verhallten.
Die besten Absichten,

sieht
die strkste Ein=
von der Schdlichkeit gewisser
Kleidungsstcke werden auf die Allge=

meinheit ebenso
wirkungslos
bleiben
Zwangsmaregeln launischer
Autokraten. Was beide mit Zureden
oder Gewalt nicht erreichen, setzt das
Leben ganz unmerklich durch. Die
wie die
sklavische Abhngigkeit der Frau von
den Modeerscheinungen" schreibt Else
Anzug fr Schwerarbeiterin.
Entwurf von Otto Straburg in Grlitz.
Wirminghaus, ,,muaufs schrfste be=
Aus: Das Kleid der arbeitenden Frau.
kmpft werden, weil
sie ihrer freien per=
snlichen Entwicklung im
Wege
Karlsruhe, Braun. Frhjahr 1917.
steht.
Deshalb wird der Kampfgegen die kulturfeindlichen Torhei'en der bisherigen

Frauenkleidung vorlufig noch den wichtigsten und aussichtsreichsten An=
fr die Entwicklung weiblicher Kultur berhaupt." Ja,
griffspunkt bilden
warum denn Kampf warum denn Angriffspunkte suchen,

Hand=in= Handgehen nicht verstndiger?
Wenn
sind Frieden
und
wirklich unter allen Inter=
essen der Frau das fr die Modeerscheinungen unbedingt im Vordergrnde

steht, die Frau, die das behauptete, wird ihr Geschlecht iL J.ennen, so sollte man
an dieses Interesse lieber anknpfen
als
dagegen anKampfen. Die Reform=

16*
iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
UNIFORMIERUNG
124
iiiiiiiiiiiiiiiiiin
bewegung,
die im gebildeten Mittelstand einsetzte, hat, wie
hammerfeststellen mu, noch
Margarete Poch=
lange nicht alle Frauen der mittleren sozialen
Stufe ergriffen, geschweige denn sich nach oben oder nach unten durch=
gesetzt. Vielleicht ist das eine Schuld der Ruferinnen in Streit, deren
Kampfnaturen sich nicht mit dem Gedanken vertrugen, mit der verhaten
Mode Kompromisse zu schlieen. Sie werden die Mode nicht abschaffen
und nicht ndern, und solange nur ein kleiner Kreis das Reformkleid als
Uniform mutiger Bekenner" trgt, ist der Allgemeinheit ja doch nicht ge=
dient. Verfehlt will uns auch der Kampf gegen die Konfektion, gegen die
Warenhuser und ihre Stapelware dnken. Beide sind Erscheinungen des

modernen Kapitalismus, mit denen man sich abfinden mu. Wir stehen in
dieser Beziehung sogar noch vor einer gewaltigen Steigerung dieser Bewe=
gung, gegen weiche der Einzelne und die Gesellschaft einfach machtlos sind.
Man
kann zugeben, da die Stapelware durch ihre minderwertige Qualitt

immer den besten Geschmack verrt, und doch nicht blind dagegen
da die Konfektion der kaufenden Frau dadurch von grtem Nutzen
nicht
sein,
ist,
da
verlor,
wenn
sie ihr
kann
sie
Zeit erspart. Stunden und Tage, die sie mit der Schneiderei
sie nun,
wenn
sie will,
zu ntzlicherer Ttigkeit anwenden,
hingeht und das Kleid fertig kauft. Arbeit und Konfektion werden
zur Uniformierung der Frau fhren, wie sie es beim
Manne
getan haben.
Was van der Velde aus sthetischen Rcksichten empfahl, wird durch
Faktoren herbeigefhrt, die mit der sthetik nichts zu schaffen haben und
doch dasselbe Ziel erreichen. Will die Reform sich durchsetzen, so wird
sie diese beiden
Faktoren
in ihrer
Rechnung addieren mssen und
nicht
subtrahieren.
Bei dem Charakter der Frau ist nicht zu befrchten, da die Umformie=
rung der weiblichen Kleidung zu der gleichen Langeweile des Anblicks
fhren
wird, wie sie der
Anzug
des
Mannes
darbietet.
Der Wunsch zu ge=
und man kann alle Tage sehen,

Beamten nicht auf die Koketterie
fallen sitzt ihr ja dazu viel zu tief im Blut,
da
selbst die
Frau
verzichtet, die einen
in
der Uniform des
Hauptreiz ihres Geschlechtesbildet. Ein kleiner Spitzem^
kragen, eine Passe, ein Schleifchen, eine Blume, die sie wie zufllig anzu=
bringen versteht, retten auch
in
den wrdigen Ernst der Beamtin noch
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiM
BERUFSKLEIDUNG
ein klein
(ABB. 107-108)
wenig von der Evastochter und
125
ihrer natrlichen
Anmut. Im
Es ist von Behrden", schreibt Else

Wirminghaus, bereits die dringende Forderung nach Berufskleidung der
Beamtin, ja sogar nach gleicher Haartracht, aufgestellt worden, da die Ver=
Gegenteil^ sie tut darin eher zuviel.
schiedenartigkeit der Tracht zu Unaufmerksamkeit, Eiferschteleien usw.
gefhrt und eine deutliche Verminderung der Leistungen herbeigefhrt habe.
Daher
liegt die
Berufskleidung der Frau ganz entschieden im Interesse der
Behrden, Schulen, Fabriken, Warenhuser

eine grere
u. a. m.,
also berall dort,
Anzahl weiblicher Personen nebeneinander
beschftigt
wo
ist."
Solche Dienstvorschriften fr die weibliche Kleidung haben Heinrich und
Anna Jger schon vorfahren

haus haben
gestellt,
in
gefordert. Klara Sander
und Else Wirming=
einem Heft eine groe Anzahl von Arbeitskleidern zusammen=
wie sie teilweise ausgefhrt, teilweise projektiert sich fr die Zwecke
verschiedenartigster Arbeit der Frau eignen. Darunter sind alle Schnitte

vertreten, der geteilte
lieh
mal,
Rock, das Hosen= und das Blusenkostm, vielglck=
Erdachtes und hbsch Ausgefhrtes dabei. Wir wiederholen noch ein=
da von
hier aus die
Wege
in die
Zukunft fhren, da
Arbeit heraus auch das Kleid entwickeln wird, das die Frau
in
sich aus der
der sozialen
Bettigungnichtmehr hindern, sondernsie darin untersttzen wird. Vielleicht

wird die
Mode
Wer wagt
dabei zu kurz kommen.
umgeben von den Trmmern der Zivilisation, in die Zu=

die England so leichten
Herzens heraufbeschwor, nicht so tiefgehende Vernderungen im Krper der
Gesellschaft herbeifhren wird, da die Mode verschwindet. Die Fortschritte
heute,
kunft zu blicken!
Wer wei, ob die Weltkatastrophe,
auf dem Wege zur Demokratisierung
erfolgen
in
einem Tempo von beng=
stigender Schnelle. Die Utopien der Saint= Simon, Fourieru.a. Weltbeglcker
vom
sozialistischen Zukunftsstaat beginnen Wirklichkeit zu werden,
und
nimmt der Staat
alles
nicht nur bei den eingekreisten Mittelmchten. Schon
Hand und strt mit der aller Brokratie eigenen Ungeschicklichkeit

und Anmaung die Kreise der bisher gltigen Normen gesellschaftlichen
in die
Mangel an Stoffen, die Behrden

der Mode entgegenzutreten und den bergang zum weiten Kleiderrock
Lebens. Schon zwang die Not,

dazu,
zu verlangsamen. Vorlufig
ist
d. h.
der
das noch eine Anomalie, noch lebt die Mode,
Illllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
A UFHREN DER MODE ?
126
und wenn
sie weite
Rcke
unmodern, gleichviel ob
vorschreibt, so
sie
der
Mode
ist
die
Dame,
die sie nicht trgt,
nicht folgen darf oder ihr nur nicht
will. Die Mode kennt keine hhere Gewalt, aber es ist sehr vôhl denk=
da der Umsturz des Bestehenden, erfolge er aufwelchem Wegeimmcr,
Verhltnisse schafft, welche die Mode berflssig machen. Schon die wirk=
liehe Gleichheit wrde sie aufheben. Eine grndliche Nivellierung der so=
zialen Schichten wrde fr ihre Bestrebungen keinen Raum lassen. Da es
aber ohne Zweifel immer Reich und Arm geben wird, so lt sich denken,
da die Mode sich wieder auf die hheren Schichten zurckziehen wird wie
einst. Dann wrden die Standestrachten wiederkehren, die Mode wrde ihren
Spielraum aufden engen Kreis plutokr atischer Drohnen beschrnken mssen,
und weit ab von ihnen wrde die groe Masse derer stehen, die arbeiten und
erwerben. Die Schaffenden und die Genieenden wrden sich deutlicher
sondern als jetzt. Unter solchen Umstnden wrden auch Nationaltrachten
ihren Einzug halten und damit eine alte Forderung der Patrioten vieler Lnder
erfllt werden. Deutsche, Englnder, Italiener haben immer von neuem An=
laufe dazu genommen, die deutsche Reformbewegung hat sich sogar ge=
schmeichelt, das deutsche Kunstgewerbe werde durch seine Vergeistigung
folgen
bar,
im deutschen Sinne auch unsere Kleiderkunst im Laufe einer lngeren Ent=
Wicklung als deutsche Kleiderkunst allgemein durchsetzen" Das

.
alles
sind
Vorstellungen, die im Bereich der Mglichkeit liegen, ja die w.an sich
um
Mode der Formvernderung

immer und immer wieder zu den gleichen Mitteln greift
und die gleichen Wege geht, ja, sich augenblicklich in einem stillosen Durch=
einander gefllt, da man annehmen mchte, sie ist vllig desorientiert und
wei nicht, was sie will. Vielleicht steht sie wirklich vor einer ganz neuen Phase
ihrer Entwicklung, vielleicht erlebt das kommende Geschlecht in der Be=
so eher als wahrscheinlich denken kann, weil die

sich ausgelebt hat,
kleidungskunst berraschungen, diewirunsheute gar nichtvorstellenknnen.
da eine Umstellung der weiblichen Tracht aufdie gleichen Grund=

Mannes bestimmen, eine sthetische Verarmung
bedeuten wrde. Sie wrde das Leben groer Werte berauben, denn wie
immer man sich zur Mode auch stellen mge, selbst der verbissenste Gegner
wird nicht zu leugnen wagen, da ein starker Reiz in ihrer Bettigung liegt.
Sicher
ist,
stze, wie sie heute die des
t!
2
t
.60
^1
"t!
.^
=
c
et
-o
tt;
iiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
ERST KRPERKULTUR.
DANN KLEIDERKULTUR
127
Dasein mit Freude erfllt, weil es ir den Wechsel

ohne den das Leben nun einmal nicht mehr lebenswert ist.
ihr Spiel unser
Wer
leben wird, wird sehen.
Das kommende Geschlecht ist es,
sorgt,
das ernten
was heute gest wird. Es war nur natrlich und selbstverstndlich, da

die Reformbewegung, die von der Erkenntnis ausging, da die weibliche
Kleidung gesundheitsschdlich sei, sich mit dem mihandelten Krper be=
schftigte und zum Leitsatz ihres Tuns das Prinzip machte: erst Krperkultur,
dann Kleiderkultur. Auf diesem Wege mute sie notwendig die Jugend an^
treffen und einsehen, da es gelte, den noch ungeschdigten gesunden Krper
vor Verkrppelung zu schtzen, ihn dagegen so auszubilden, da er alle ihm
von der Natur gegebenen Anlagen und Krfte voll ausntzen knne. Beider
soll,
Jugend lag die Erfllung, beim Erzieher die Hoffnung. Hier hat die Bewegung
denn auch mit Erfolg eingesetzt, und hier verspricht sie ihre schnsten Frchte
zu tragen. Das erziehliche Moment einer gleichen Kleidung fr alle Schul=
kinder ist frh erkannt worden und nachdem es in klsterlichen und mili=
Eingang gefunden hatte, auch von
Salzmann und anderen Pdagogen in ihre Institute bernommen worden.
Das hygienische Element kam aber dabei, wenigstens was die Mdchenschulen
betrifft, zu kurz, denn wieviel Mtter lieen ihre Tchter im Korsett gro
trischen Erziehungsanstalten lngst
werden ? Hier htte nur
die Schule
Wandel
schaffen knnen, ja schaffen
mssen, aber sie hat zunchst jede Einmischung
in
diese Angelegenheit ab=
gelehnt, weil sie die Kleidung als Privatsache ansah. Erst als es den
Bem^
hungen der Reform gelungen war, auch fr Mdchen die krperliche Aus=
bildung ebenfalls durchzusetzen, die Knaben schon lngst erhalten, war die
Notwendigkeit gegeben, gegen eine Art und Weise der Kleidung einzu=
schreiten, die an sich
schon die Absicht des Unterrichts
in
Frage stellte. Der
preuische Kultusminister hat wiederholt Verordnungen erlassen,

er
auf die schwere gesundheitliche Schdigung
hinwies, welche
in
denen
dem
sich
entwickelnden weiblichen Krper durch die Kleidung zugefgt wird. Er
da der Zweck des Turnunterrichts bd solchen Schlerinnen, welche

im Korsett turnen, nicht erreicht werden kann, da es die ausgiebige und
wirkungsvolle Ausfhrung der wichtigsten bungen, insonderheit auch derjenigen Rumpfbungen hindert, welche der Gesundheit besonders dienlich
betonte,
iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiin
JUGEND UND ZUKUNFT
128
sind und eine freie, aufrechte, schne Krperhaltung frdern. Das Tragen
einschnrender Kleidung beim Turnen sei daher nicht zu dulden. 1904 hatte
schon der Rat der Stadt Leipzig ein vom Verein fr Verbesserung der
Frauenkleidung empfohlenes Turnkleid eingefhrt und eine so allgemeine
Nachfolge gefunden, da heute beim gymnastischen Unterricht wohl an
der Mehrzahl der deutschen Schulen ein zweckentsprechender
gefhrt
Anzug
ein=
ist.
Die Schulbehrden haben darin Einsicht und verstndigen Willen gezeigt,
was Margarete Pochhammer so berrascht, da sie ausruft: Warum sollten

nicht auch andere Behrden die Frauenkleidung um ihrer rasse=hygienischen
Bedeutung willen als Interessengebiet des Staates behandeln, und warum
und Vertrieb gemeingejhrlicher Korsetts sogutver^

boten werden, wie das Feilhalten gefhrlicher Bcher und schdlicher
Nahrungsmittel verboten wird und wie man dem Wohnungselend durch
sollte nicht Fabrikation
Polizeivorschriften abzuhelfen sucht?"
stechend und geeignet
Die Vergleiche sind
zum Nachdenken anzuregen, aber
in
der Tat be=
diese Frage der
Polizei in die Hand geben hiee den Teufel mit Beelzebub austreiben. Wir
mchten der Polizei so wenig wie mglich berlassen, sie hat schon jetzt mehr
als zuviel Gelegenheit,
das Publikum zu belstigen, und macht so wenig Ge=
brauch von ihrer Macht, es zu schtzen. Es wrde auch nichts helfen, die
Kostmgeschichte ist reich an Beispielen polizeilicher Einmischung, aber
arm an solchen polizeilicher Erfolge. Wir wollen uns damit begngen, da
und im Flieen bleibt. Schon heute kann keine

da die Modekleidung die Gesundheit
Frau mit Recht
schdige. Wir wollen uns vor allem freuen, da heute berall Krperkultur
getrieben wird, nicht allein in der Schule und unterrichtsmig, sondern in
die Angelegenheit im
Flu
ist
sagen, sie wisse nicht,
Tanz und rhythmischem Spiel allerorten. Das ist ein Fortschritt, der dem
heranwachsenden Geschlecht zum Segen gereichen mu. Imgesunden Krper
wird eine gesunde Seele wohnen, und wie wrde eine solche sich mutwillig
zu Verkehrtheiten in Kleidung und Sitte bekennen wollen? Hier sindHoff=
nung und Zuversicht. Wer
die Jugend hat,
dem gehrt
die Zukunft.
lllllllllllllllllllllllllllIllllilllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIlilllllll
Illllllllllil
Ilillllll
X'5o\^%
University of California
SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY

405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90024-1388
Retum
this material to the library
from which
It
was borrowed.
000 608613
,yr.

Bekleidungskunst Und Mode - Max Von Boehn (1918)

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Bekleidungskunst Und Mode - Max Von Boehn (1918)

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

IB

Verfasser und Verleger mchten auch

an dieser Stelle allen,

welche sie bei der herausgabe dieses buches untersttzt

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in

Copyright i918 by Delphin=Verlag Dr. Richard Landauer, Mn-,

Behaarung 8 Schutzbedrfnis 9 Schamgefhl 9 Hunger,

Die Entwickelung der Tracht

Klima 30 Geschlecht 31 Mnnliche

Hufung der Stcke

und psychologische Probleme

Krper und Kleidung 49

Mastbe 49 Bewegung und Ruhe 50

Der antike Gewandstil 53

Gefhl der Zusammengehrigkeit 66

Kleidung und Seele 67

Gegner 92 - Zwecktracht des Mannes 95

Die Hygiene und ihre Rolle in

Lindenschmill, Altertmer unserer Iteidnischen Vorzeit.

Abb.\5. Sogenannte Venus" von Willendorf

Sleinfigrchen der Quartr-Zeit.

Die Entstehung der Kleidung

bekleidet sich. Diese

Natur, von der wir annehmen, da

auf einem Widerspruch mit sich selbst

Klimaten mit stark wechselnden

Temperaturen automatisch auf diese Rcksicht nehmen. Pelztiere haben im

Breitengrade verschleppt, fr die

sie eigentlich nicht

Natur diesen Eingriff der Willkr. So hat man beobach=

sind, korrigiert die

also einer groben Unterlassung zeihen,

sie htte versumt,

das wertvollste und hchststehende ihrer Geschpfe hinlnglich fr seine

Gedanke beunruhigte schon Montaigne. Weil

Existenz auszursten. Dieser

um sein Dasein zu erhalten," schreibt er in den Essays,

da wir Menschen sollten allein in einem elenden unbehilflichen Zustande

Haarkleid besessen habe, wie die

sind sich untereinander nicht darber einig.

Bedeutende Forscher, Karl

der Tat stark be=

Haarkleid aber eingebt habe.

HAARKLEID ODER NACKT?

Er betrachtet als Grund dieser Einbue die geschlechtliche Zuchtwahl Der

Diese Verkmmerung des Haarkleides, das nur noch ein=

zelne Stellen des Krpers bedeckt, habe

dem Menschen auch die Anpassungs=

fhigkeit geraubt, die ihm ermglichte, schdlichen, ueren Einflssen zu

Damit wre dann ein Ausgangspunkt ir

heute allgemein annimmt, das wir die

die Mglichkeit, sich

durch ein Haarkleid klimatischen Verhltnissen anzu=

Der Beweis fr die absolute Unentbehrlichkeit derKlci=

noch nie gelungen. Sie

Mensch als Lebewesen

stand der Gesellschaft soziologisch notwendig, der

schtzende Hllen zu erfinden. Als Cook das Feuerland besuchte, erfroren

und hatten keinen andern Wunsch als

schien, ein Stck rotes

Fetzen, die er sich als

sich zu bekleiden, ri der

die Glieder band.