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FRANKFU RT ER A L LG EM E I NE Z E I TU NG

Reiseblatt

DON N E RS TAG , 2 6 . J U L I 2 0 1 2 N R . 1 7 2 S E I T E R 5

Der Sturm reit den Rindern die Hrner ab

nter den Klippen an der Westspitze von Ouessant luft der Atlantik Amok. Schaumkmme tauchen im brodelnden Wasser auf und sinken nieder. Wellen heben zu Bergen an und fallen fauchend zusammen. Hchstens Strke sieben, sagt Ondine Morin mit Kennerinnenblick, whrend man selbst mit beiden Hnden die Mtze auf dem Kopf festhlt. Inselfhrungen bei Sturm gehren zum Ausflugsprogramm der Neunundzwanzigjhrigen. En passant wird man mit dem bretonischen Inselwettervokabular vertraut gemacht. Un vent dcorner les bufs ein Wind, der den Rindern die Hrner abreit nennen die Einheimischen die rasende Brise. Doch auch ohne Wind kann der Atlantik vor Ouessant gefhrlich in Fahrt kommen. Wenn in der Karibik die Saison der Tropenstrme beginnt, sprt man das zerstrerische Wten bis auf die bretonische Insel. Meterhoch schlagen die Wellen dann ans Land. In Extremfllen geht gleichzeitig kaum ein Lftchen. Macht une mer sans vent, ein Meer ohne Wind. Ouessant bedeutet ein Leben auf hoher See. Frankreichs am weitesten vom Kontinent entfernte Atlantikinsel zhlt knapp achthundert Einwohner, dreihundert Schafe, drei Supermrkte und drei Fischer. Hinzu kommen fnf Strnde und knapp neunzig Nebeltage pro Jahr. Die Passage du Formveur im Sdosten der Insel gilt als einer der heikelsten Seewege der Welt. Fromveur ist bretonisch und bedeutet Schrecken. Dreihundert Schiffe fdeln sich tglich durch die gefrchtete Enge zwischen Ouessant und einem Felsarchipel. Entsprechend lang ist die Liste der Havarien. Unvergessen bleibt der Untergang des britischen Passagierdampfers Drummond Castle, bei dem 1896 zweihundertdreiundvierzig Passagiere ertranken. Fr den wagemutigen Einsatz der Insulaner bei der Rettung der wenigen berlebenden stiftete Queen Victoria spter die Turmspitze der Kirche von Lampaul. Der Phare du Stiff berragt die Passage am hchsten Punkt von Ouessant. Frankreichs ltester, noch immer betriebener Leuchtturm wurde von Vauban 1695 entworfen. Seit dem Untergang des Tankers Amoco Cadiz, der 1978 zu einer lpest an der Nordkste der Bretagne fhrte, steht dem Phare du Stiff ein moderner Radarturm zur Seite. Qui voit Ouessant, voit son sang, heit es. Wer Ouessant sieht, sieht sein Blut. Der stete Wind hat das Inselinnere zu einem dichten, matratzendicken Grasteppich glattgebrstet, in dessen krautigem Flor die Schritte versinken. Im Hauptort Lampaul scharen sich der winzige Fischmarkt, die Kirche und eine Bar um die dreieckige Place de lEglise. Auerhalb von Lampaul duckt sich ab und zu ein Granitweiler mit drei, vier Gemuern in einer Mulde. An der Pointe de Pern scheinen Meeresungeheuer ein Gelege in der Gre von Dinosauriereiern abgelegt zu haben. Bei nherem Hinsehen entpuppen sich die Eier als von der See auf die Insel gespuckte, rundgescheuerte Felsen. ber den Klippen der nahezu baum-

Manche sind melancholisch, andere mondn, und fast immer pfeift der Wind wie ein Berserker bers baumlose Land: Zu Besuch auf den Inseln der Bretagne. Von Klaus Simon

Die Atlantikinsel Ouessant innen Grasteppich, drum herum Havarien

Foto Klaus Simon

den Wrter ersetzt. Und wie lange das alle fnfzehn Sekunden dreimal rot aufflammende Feuer noch leuchten wird, ist ungewiss. Der 1911 errichtete Turm verfllt seit dem Abzug der Wrter. Mit dem baldigen Einsturz wird gerechnet und nichts unternommen. Moderne Navigationstechnik an Bord der Schiffe macht La Jument berflssig. Auf Ouessant, wo achtzig Kinder in die drei Schulen gehen, ist noch nicht entschieden, welchen Weg die Insel nehmen wird. Es gibt einen ambulanten Krankenpflegedienst, der rund um die Uhr abrufbar ist. Ein Biobauer hat sich angesiedelt und versucht von den skeptischen Einheimischen weitere Parzellen zu pachten. Weil die Insel seit 1932 unter Landschaftsschutz steht, sind Bauvorhaben nur innerhalb der Ortsgrenzen von Lam-

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freien Insel erheben sich von der Erosion abgenagte Felsen, die wie die Tentakel maritimer Fabelwesen die Insel in die stahlblaue Tiefe zu zerren scheinen. Man hat nur eine Wahl, wenn man sich fr Ouessant entscheidet, stellt Ondine, Tochter eines Seemanns und Enkelin eines 1955 samt Boot spurlos auf See verschwundenen Fischers, nchtern fest, entweder man grndet ein eigenes Unternehmen, oder man sucht sich einen Job im Tourismus. Die diplomierte Fremdenfhrerin stammt von der Insel, hat in La Rochelle Umwelttechnik studiert, ist nach Ouessant zurckgekehrt, eine Ausnahme. Alle bretonischen Inseln verlieren an Einwohnern, whrend gleichzeitig die Zahl der Touristen steigt. Nachts wirft der Crach-Leuchtturm an Ouessants Nordkste einen fahlen Strahlenkranz auf das sieben mal vier Kilometer groe Eiland. Es ist ein gespenstisches Schauspiel, das zu einem weiteren von Ondines Ausflgen einldt, der nchtlichen Leuchtturmfhrung. Fnf Leuchttrme schicken in nchster Nhe ihr Licht ber See. La Jument heit der berhmteste. Das Foto von Jean Guichard, auf dem bengstigend hohe Gischtkmme den ein paar Seemeilen sdlich von Ouessant auf einen Fels gepfropften Granitturm zu verschlingen drohen, whrend der Leuchtturmwrter im selben Augenblick scheinbar seelenruhig vor der Tr steht, ging 1989 um die Welt. Die hunderttausendfach reproduzierte Aufnahme wurde zur Ikone der Bretagne und ist lngst Nostalgie. Automatisierte Leuchtfeuer haben

paul und unter strengen Auflagen realisierbar. Entsprechend hoch sind die Immobilienpreise. Die Gemeinde hat daher fr junge Paare ein paar Huser im inseltypischen Stil gebaut, deren Mieten ffentlich bezuschusst werden. Wichtiger noch, es gibt mit dem Ty Korn eine Bar, in der sich auch junge Leute wohl fhlen, und eine Etage drber das gleichnamige Restaurant, dessen Fisch und Meeresfrchte sogar der Michelin lobt. Wenn wir Jungen uns hier beruflich halten knnen, bleibt Ouessant eine ganzjhrig belebte Insel mit einem anderen Leben als nur dem Tourismus, hofft nicht nur Ondine. Zum Abschied turnt im Hafenbecken ein Delphin bermtig um die Fhre zurck aufs Festland. Es ist das erste Schiff am Morgen. Wie so oft sind die Decks mit Einheimischen fast restlos besetzt. Denn es ist auch das einzige Schiff, das es erlaubt, nach Zahnarztbesuch oder Einkaufsbummel in Brest am selben Abend nach Ouessant zurckzukehren, an den Ort, den die meisten von ihnen allenfalls fr ein paar Stunden verlassen mchten.
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von zwlf Fischer, siebzehn Strnde und einhundertsechzig Hektar bewirtschafteter Felder, liegt mit der Fhre ganze zwanzig Minuten vom Hafenstdtchen Roscoff entfernt. Die Nhe zum Kontinent und das milde Klima haben die Insel zum Zweitwohnsitz einer Internationale von Ferienhausbesitzern gemacht. Palmen lugen ber Granitmauern und Magnolienhecken. Schon im Juni, wenn die ersten Feigen reifen, blhen gleichzeitig die Agapanthus und Madeirageranien. Vom sturmgeladenen Hochseeklima, das Ouessant beherrscht, ist auf Batz dank Golfstrom wenig zu spren. Als der Pariser Versicherungsagent Georges Delaselle 1897 die Insel betrat, hatte er den Ort seiner Trume gefunden. Bis zu seinem Tod 1944 verwirklichte Delaselle auf Batz den Traum eines exotischen Gartens unter bretonischer Sonne. Der heute ffentliche Garten ist der grte Besuchermagnet der Insel. An verschlungenen Wegen gaukeln neuseelndische Drachenbume und zentralchinesische Hanfpalmen eine fernstliche Illusion vor. Erst auf der Radtour zur Westspitze erinnert der krftige Gegenwind daran, dass Batz eine bretonische Insel bleibt. Karibischblau leuchtet das Meer vor den pulverfeinen, fast schmerzhaft weien Strnden La Grve Blanche und Farah Diba. Bei Ebbe ndert sich das Bild und ein unterseeisches Tableau taucht mit fluoreszierend grnen Algen, in Pftzen gefangenen Seesternen und muschelgespickten Felsen auf. Granitblcke lagern wie Walrsser im seichten Wasser. Einheimische ziehen mit Schubkarre und Eimerchen los, um Algen einzusammeln und nach den begehrten, weil seltenen Ormeau-Muscheln zu suchen. Dann kommt die Flut gluckernd zurck, und Batz verwandelt sich wieder in eine tropische Illusion.
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achtet auf der Mauer herumliegt, entgeht ihren Schnbeln. Schon im fnfzehnten Jahrhundert haben die Cordeliers-Mnche, denen die le aux Moines ihren Namen verdankt, das Eiland verlassen. Von der kleinen Garnison an der Westspitze ist nur ein halbverfallenes Fort geblieben. Der Leuchtturm in der Inselmitte ist seit langem vollautomatisiert. Auf dem Archipel des Sept les halten es nur Basstlpel und Papageientaucher aus, scherzt Skipper Philippe. Die Robben htte er dabei fast vergessen. Nach dem Landgang auf die le aux Moines umschifft die Ar Jentilez ein Felschaos, das bei Ebbe einer Robbenkolonie als Sonnenbank dient. Kameras klicken, Fernglser gehen von Hand zu Hand. Die Tiere scheinen von der Aufregung an Bord keinerlei Notiz zu nehmen. Robbe auf dem Archipel des Sept les mchte man sein.
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Gewelltes Grasland mit stacheligen Hecken und windverzurrten Kiefern, blitzblanke Drfer mit blauen Fensterlden und mannshohen Malven Belle-le, die grte Insel der Bretagne, klingt wie eine Verheiung: die schne Insel. Makellose Strnde, die je nach Sandfarbe an die Karibik oder die Cte dAzur erinnern, und Wetterdaten, die mit denen von Marseille konkurrieren knnen, lassen die Verheiung Realitt werden. Die touristische Erfolgskarriere der siebzehn Kilometer langen, zwischen fnf und neun Kilometer breiten Insel begann an den Klippen der Cte Sauvage. Sarah Bernhardt, um 1900 tonangebende Tragdin auf den Pariser Bhnen, lie sich vor der spektakulren Felskulisse der Pointe des Poulains eine Villa mit dem theatralischen Namen Die fnf Erdteile errichSept les le dOuessant le de Batz Roscoff
Perros-Guirec

Als Kind bin ich in Windeln durch die letzte Bar von Batz gelaufen, denn sie gehrte meinem Vater, erinnert sich Franois Lesaot. Es gibt keine Bar mehr auf der Insel, nur noch Crperien, fgt der Inhaber des Radverleihs im Inselhauptort hinzu. Womit der Werdegang der vier mal eineinhalb Kilometer groen Insel beschrieben wre. Batz, fnfhundertundsechsundneunzig Einwohner, da-

Zunchst die gute Nachricht: Die Bevlkerung auf Rouzic, einem Inselchen des Archipel des Sept les, wchst bestndig. Annhernd dreiundzwanzigtausend Basstlpelpaare haben Ornithologen, die als einzige menschliche Lebewesen das Recht haben, Rouzic zu betreten, bei der jngsten Zhlung ausgemacht. Jeder Quadratzentimeter der felsigen Ostseite von Rouzic scheint an brtende Paare vergeben zu sein. Sie nisten immer am selben Platz, immer mit demselben Partner, sagt Philippe Biarnez, whrend das Gekreische aus Zigtausend Schnbeln bers Wasser schallt. Der Segellehrer vom Centre Nautique in Perros-Guirec steuert den fnf Seemeilen vor der rosafarbenen Granitkste gelegenen Archipel regelmig mit der zweimastigen Ar Jentilez an; bis Windstrke sieben wird zum Birdwatching mit maximal zehn Passagieren an Bord ausgelaufen. Der Nachbau eines historischen Algenfischerboots umschifft zunchst Rouzic, um dann Kurs auf die irischgrne le aux Moines zu nehmen. Es ist die einzige Insel des unter Naturschutz stehenden Archipels, die man betreten darf. Der Landgang endet vor einem verlassenen Granitgemuer in Balkonlage ber dem Archipel. Austernfischer und Mwen gieren auf die Ankunft der Ausflgler, deren Picknick fette Beute verspricht. Kein Stck Baguette, das fr einen Augenblick unbeob-

Morlaix

Brest

B R E TA G
Quimper

NE

wiederhergestellten Villa der Diva nachzulesen sind. Im Gefolge der Bernhardt kamen die Schriftsteller Gustave Flaubert, Marcel Proust, Alexandre Dumas, die Skandalautorin Colette, die Maler Monet, Matisse, Vasarely, der Psychoanalytiker Sigmund Freud. Die Arletty besa ein Haus bei Port de Donnant und drehte einen Film, Lle des Enfants perdus. Romy Schneider, die als Ferienwohnsitz Quiberon auf dem gegenberliegenden Festland vorzog, zuckelte regelmig mit dem Schiff herber. Es grenzt angesichts der langen Erfolgsgeschichte an ein Wunder, dass bis heute in Le Palais, der pastellfarbenen Inselhauptstadt mit postkartenschnem Hafen, kein Misston im Gesamtbild strt. Nonchalant tuschen die bunten Fassaden am Hafen ber die von der Stadtverwaltung genau festgelegte Farbskala fr Wnde und Fensterlden hinweg. Belle-le vermarktet sich mit sicherem Gespr frs Erscheinungsbild. Das graue Bollwerk der Zitadelle wurde zum Designhotel umgebaut. Statt Fischkuttern fllt eine Armada schicker Yachten das Hafenbecken. Im Sommer werden die Kais zum Laufsteg, inklusive aufgestapelter Hummerkrbe und cooler Citron Mhari-Strandkisten. Fr ein paar heie, lange Monate mutiert Le Palais zum Nabel einer jungen, hippen Schar, die happige dreiig Prozent Aufschlag auf das auf dem Festland bliche Preisniveau mit einem Achselzucken in Kauf nimmt. Selbst Jean Guillaume, dienstltester Knstler der Insel, der die Staffelei am liebsten in einsamen, nur zu Fu zu erreichenden Buchten aufstellt, lsst fr ein paar Monate den Pinsel fallen und verbummelt die Tage lieber in einem der angesagten Cafs von Le Palais. Im Sommer verwandelt sich Belle-le in eine Riviera, aber ohne Betonexzesse, schwrmt der Mann mit der atlantikblauen Brille und dem blauwei gestreiften Polohemd. In lauen Nchten wird bis zum frhen Morgen auf den Terrassen von Le Palais getanzt. Soll heien: Wer es stiller liebt, schiffe sich auf eine andere Insel ein.
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Atlantik
London
Der Ka

Pont-lAbbe

Lorient
le de Groix
na l

Paris
Nantes
40 km

Quiberon
Belle-le
F.A.Z.-Karte lev.

ten, die im Zweiten Weltkrieg zerstrt wurde und nach der Restaurierung 2007 besichtigt werden kann. Die Bernhardt liebte das wagnerische Szenario der Steilkste, das so ganz ihrem Temperament entsprach. Letzteres bekam ein Hutmacher an der Seine zu spren, der ihr einen sage und schreibe fnfundachtzig Zentimeter weiten Hut fr die atlantische Sommerfrische verpasst hatte eine denkbar undankbare Kopfbedeckung fr eine bretonische Insel. Es hagelte bse Worte, die im Espace Musographique Sarah Bernhardt neben der

Kein Wlkchen trbt den Himmel ber der le de Groix. Der blecherne Thunfisch auf der Kirche des Inselhafens Port Tudy, der als Wetterhahn dient, steht still. An der schneeweien Plage des Grands Sables aalen sich die Sommergste. In den Felsen unterhalb eines Jugendcamps wird heimlich geknutscht. Selbst am hchsten Punkt der Insel, einer Kreuzung mit dem absonderlichen Namen LApritif, geht kaum ein Lftchen, whrend sich gut zehn Kilometer weiter westlich austerngraue Wolkengebirge ber dem Festland aufbauschen. Meteorologen sprechen von einem Mikroklima, das der acht mal drei Kilometer groen le de Groix nur halb so viele Niederschlagsmengen beschert wie dem Festland. Wie immer drckt es das bretonische Sprichwort charmanter aus: Qui voit Groix, voit sa joie wer Groix sieht, sieht seine Freude.
Information: Atout France, Postfach 100128, 60001

Frankfurt, www.rendezvousenfrance.com; Comit Rgional du Tourisme de Bretagne, 1, rue Raoul Ponchon, F-35069 Rennes, Telefon: 00 33/2 99/ 36 15 15, www.bretagne-reisen.de.