STRUKTUR DES KAPILLAR-

Strangs
• Die Haare sind die langen, flexiblen Haare, die die
Kopfhaut oder die Haut bedecken, die den Kopf
bedeckt. Die Kopfhaut ist die Haut, die die
verschiedenen Teile des Schädels bedeckt
(frontal, temporal, parietal und okzipital). Damit
das Haar attraktiv ist, muss es ein gesundes und
natürliches Aussehen haben. Haare gelten heute
für viele Frauen und Männer als wichtiger und
wesentlicher Bestandteil ihres persönlichen
Erscheinungsbildes.
 STRUKTUR

Haare befinden sich auf der Haut wie ein

Baum auf dem Boden. Der Stamm des
Baumes würde hier als Haarstamm und
der Boden als Haarfollikel betrachtet
werden. Haar ist daher eine
fadenförmige Struktur, die in einen
Hohlraum in der Epidermis implantiert
wird, der als Haarfollikel bezeichnet
wird. Jedes Haar besteht aus einer
Wurzel, die sich in einem Haarfollikel
befindet, und einem Stiel, der nach oben
über die Oberfläche der Epidermis
hinausragt.
Haarteile
Stamm: Dies ist der sichtbare Teil jedes Haares
außerhalb der Haut. Er besteht aus drei Schichten:
innen, in der Mitte und außen. Wurzel : Dies ist der
Teil, der sich in Follikeln unter der Haut befindet.
Talgdrüse: Diese Drüse zeichnet sich durch die
Synthese von Talg aus, einer Lipidsubstanz, deren
Funktion darin besteht, die Hautoberfläche zu
„schmieren“ und zu schützen.
Pilo-Erector-Muskel: (auch Horripilator- oder
Arrector-Muskel genannt) besteht aus glatten
Muskelfasern
• Haarfollikel: Dies ist der Teil der Haut, der durch die
Konzentration von Stammzellen, die sich aus einer
röhrenförmigen Einstülpung bilden, für Haarwachstum
sorgt. Jedes Haar ruht auf einem Haarfollikel. Dies ist
die dynamischste Hautstruktur und eine der aktivsten
im gesamten Körper.
• Hautpapille: Sie ist für die Haarwurzel unerlässlich, da
sie die für das Haarwachstum notwendige Nahrung und
den Sauerstoff transportiert. Die Papille befindet sich an
der Basis der Haarzwiebel und vereint zahlreiche
Blutgefäße voller Nährstoffe.
• Die Matrix: Sie wird von Epithelzellen gebildet, die die
Papille bedecken. Seine Vermehrung ist für das
Haarwachstum an seiner Basis verantwortlich
STRUKTURELLE HAAR
DER
 Haarschichten
• Nagelhaut: Sie ist der äußerste Teil des Stammes
und besteht aus abgeflachten, keratinisierten
und pigmentlosen Zellen. Wir haben 3 Arten von
Nagelhaut:
• Gesunde Nagelhaut
• Beschädigte
Nagelhaut
• offene Nagelhaut
◦ Kortex oder Kortex : den größten Teil der
BILDET

Haarstruktur. Davon hängen seine Elastizität und

Widerstandsfähigkeit ab .
Das Mark: Es ist der innere Teil des Haares und hat keinen direkten
Zusammenhang mit Veränderungen im Schaft.
Es erscheint nicht auf allen Haaren und kann Pigmente enthalten oder
auch nicht. Diese Zellen sind schlecht keratinisiert und schlecht
miteinander verbunden.

„HAARSTRUKTUR“
EXTERNER TEIL
1 Modul

2. Bellen
3. Nagelhaut
1
3
 HAAR-LEBENSZYKLUS
ANAGENA

Die Wachstumsphase dauert 2 bis 7

Jahre mit großen Unterschieden zwischen
Männern und Frauen (bei Männern dauert sie 4
Jahre, bei Frauen bis zu 7). In den Follikeln von
Anagena bilden die Zellen nach und nach Haare,
die etwa 1 cm pro Monat und bei Frauen 1,8 cm
wachsen.
Involutionsphase, diese Phase ist
NA-
unerlässlich, KATALOG
damit die Haare und Haare
nicht in unbegrenzter Länge wachsen
müssen. Der Bulbus steigt an die
Hautoberfläche und bereitet sich auf die
nächste Phase vor.
 TELÓGENA

Die Ruhezeit beträgt in der Regel 3-4

Monate. Während dieser Zeit fallen Haare
aus, da die Wachstumsaktivität der
Haarzwiebel schon lange eingestellt ist. Fio de
em

Haferbrei
dermal
Lebenszyklus
 HAARKURSE

Die Struktur Ihres Haarfollikels bestimmt Ihren Haartyp. Wenn die

Röhre klein ist, hat sie feines Haar, ist sie groß, hat sie dickes Haar.
Das Haar einer Person ist glatt, wenn die Röhre rund ist, und lockig,
wenn die Röhre flach ist.
Abhängig von seiner Struktur: Haare als Ganzes können je nach Struktur
und Aussehen:
• Glatt, gerade oder lysotisch. Die Form des Follikels ist kreisförmig und
senkrecht zur Hautoberfläche ausgerichtet, sodass er einen rechten
Winkel dazu bildet.
• Wellig oder zynotisch. Es hat eine ovale Form und ist in einem spitzen
Winkel ausgerichtet.
• Lockig oder ulotrisch. Es hat eine elliptische Form und ist nahezu
parallel zur Hautoberfläche ausgerichtet. Bei Kaukasiern überwiegt in
der Regel glattes, gewelltes Haar, da der Follikel im Allgemeinen einen
kleinen spitzen Winkel mit der Vertikalen zur Haut bildet.
• Der lysotische Typ ist sehr charakteristisch für orientalische
Menschen, während die lockigen Typen charakteristisch für
dunkelhäutige Menschen oder auch weiße Menschen sind.
Haarfarbe entsteht aus Melanin, einer Substanz, die Haar und
Haut ihr Pigment verleiht. Es gibt zwei Arten von Melanin: Eine
Art ist für dunkle Töne (Eumelanin) und die andere für helle Töne
wie Blond und Rot (Phäomelanin) verantwortlich. Die Mischung und
Menge dieser Pigmente bestimmt die natürliche Farbe Ihres
Haares. In gewisser Weise gilt auch: Je heller das Haar, desto
weniger Melanin enthält es. Eine Person mit schwarzen Haaren
hat viel mehr Melanin als jemand mit blonden oder roten Haaren.
• Es gibt drei Arten von Melanin:
• Eumelanine: Reicht von braun bis schwarz.
• Phäomelanine: Reicht von gelb bis rot.
• Trichochrom: Rötliche Farbe.
• HAAREIGENSCHAFTEN :

• Porosität: Unter Porosität versteht man die Fähigkeit

des Haares, Flüssigkeiten aufzunehmen.
• Elastizität: Es ist die Fähigkeit des Haares, sich zu
dehnen und in seine ursprüngliche Form
zurückzukehren.
• Stärke: Haare sind stark, weil die Kutikulazellen
durch eine komplexe chemische Substanz
miteinander verbunden sind, die als Zement fungiert
und sie auch an der Kortikalis festhält. Aufgrund
seiner Widerstandsfähigkeit hält es im gesunden
Zustand einer Belastung von 50-100g Gewicht stand.
• Verrottungsfest: Die Struktur von Keratin und sein
Schwefelgehalt verhindern, dass Haare verrotten.
• Kraftstoff: Wenn er direkt Feuer ausgesetzt wird,
entzündet er sich schnell und hinterlässt einen
besonderen schwefeligen Geruch.
• Hygrometrisch: Haare reagieren sehr empfindlich
auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit.
• Wasserkraft: Haare sind ein schlechter
Stromleiter.
 BESCHAFFENHEIT DER HAARSTRÄHNE

• Nach seiner Beschaffenheit:

• Feines Haar: Dies sind Haare mit einem

flüchtigen, haarigen und im Allgemeinen glatten
Aussehen. Sie sind schwer zu kämmen (da sie
immer versuchen, in ihre ursprüngliche Form
zurückzukehren) und wirken klein.
• Mittleres Haar: Es handelt sich um Haare mit
einer mittleren Struktur, die im Allgemeinen
leicht zu kämmen sind.
• Dickes Haar: Es handelt sich um Haare, die
scheinbar eine große Menge haben und
außerdem, weil sie dick sind, hart erscheinen,
aber das ist nicht immer der Fall. Es ist schwer
zu kontrollieren .
SCHMIERUNG DES KAPILLARSTRANGS
• Abhängig von Ihrer Schmierung:

• Trockenes Haar: Die Emulsion enthält wenig Fett und wenig

Wasser. Frisch gewaschen wirkt es matt und glanzlos, die
Kopfhaut spannt und die Haarspitzen fühlen sich rau und
porös an.
• Normales Haar: Die Emulsion ist ausgewogen. Sie haben
eine große Plastizität, einen guten natürlichen Glanz und
sind einfach und angenehm zu verarbeiten.
• Fettiges Haar: Die Emulsion hat einen hohen Fettgehalt.
Man erkennt sie daran, dass sie sehr leicht verschmutzen,
einen öligen Glanz haben und unangenehm riechen.
• Mischhaar: Fettige Kopfhaut, stumpfe und etwas trockene
Mittellängen und Spitzen, mit elektrischem Volumen und
manchmal mit Kopfhautschuppung oder Haarausfall. Diese
Situation tritt bei übermäßigem Waschen von Haaren auf,
die dies nicht erfordern.

• *Hinweis: Es kann zu fettiger Kopfhaut und trockenem Haar kommen,

aber niemals zu trockener Kopfhaut und fettigem Haar.
WELCHE FARBE …. ?
Farbe ist ein physikalisches Phänomen, das dank
Licht und der Netzhaut wahrgenommen wird. Es
handelt sich um einen Eindruck der Netzhaut, der
durch das Sehen an das Gehirn übertragen wird und
durch Lichtstrahlen stimuliert wird. Die Farbe eines
Haares wird durch natürliches Licht, künstliches
Licht, beeinflusst , die Funktion der Augen, der
Zustand der Haare.
Die Farbgesetze sind ein zentraler Bestandteil der
Entstehung und Anwendung von Farben. Sie dienen
dazu, besser zu verstehen, wie sie aufgetragen,
korrigiert, hervorgehoben oder abgeschwächt
werden. Durch die selektive Absorption oder
Reflexion von Lichtstrahlen durch bestimmte
Pigmentmoleküle entsteht jede Farbe auf der Welt.
WAS IST FARBIMETRIE?
• Kolorimetrie ist eine Wissenschaft, die Farben untersucht
und entwickelt, um eine Skala numerischer Werte zu
erhalten. Bei der Kolorimetrie handelt es sich um die
quantitative Bestimmung der Farbtiefe. Das heißt, es ist die
Kunst, Farben entsprechend unseren Bedürfnissen zu
messen und zu mischen. Coloristen wenden es über den
Farbkreis auf ihre Arbeit an. Dieser Kreis ist das
grundlegende Werkzeug, mit dem wir aus den Primärfarben
die passenden Farben finden.
 FARBTHEORIE UND IHR KREIS
CHROMATISCH
Einer der Aspekte, die uns an der Farbmetrik am meisten
überraschen, ist die Farbe und die immensen Möglichkeiten,
die uns Pigmente bieten, jeden Farbton zu erzeugen, den wir
in der Natur und in jedem Objekt sehen können.
Um sich mit dem Thema Farben und Farbmischung in der
Malerei auseinanderzusetzen, ist es wichtig, zunächst die
grundlegende Theorie zu kennen, die in unserem Fall mehr als
nur Konzepte, sondern vielmehr eine Überprüfung in jeder
Malsitzung sein wird, da das Erlernen von Farbe damit
einhergeht Durch das Erlernen des Malens wird das Mischen
der Farben mit zunehmender Erfahrung weniger systematisch
und intuitiver, was das Malen und das Ergebnis viel
angenehmer macht.
• Grundfarben:
Es handelt sich um Nuancen, die durch das Mischen
anderer Farben nicht erzielt werden können. Dies sind
Rot, Gelb und Blau. Innerhalb des Farbkreises bilden sie
ein Dreieck.

• Sekundärfarben:
Sie entstehen aus der Mischung zweier Grundfarben und
sind Grün, Orange und Lila:

• rot + blau = lila

• rot + gelb = orange

• blau + gelb = grün

,1 BLAUER ACINZENTADO

.4 LARANGE COOPERED
,6 VERMELHO VERMELHO
,3 GOLDENES AMARELO
• Tertiärfarben:

Sie werden durch Mischen eines Sekundärteils mit

einem Primärteil wie folgt erhalten:

• Orange + Gelb = gelblich-orange

• Orange + Rot = rötliches Orange

• grün + gelb = gelbgrün

• grün + blau = blaugrün

• Lila + Rot = rötliches Lila

• Lila + Blau = bläuliches Lila

• CHROMATISCHER KREIS

Gelb
• Gebrochene Farben oder Erden:
Wir werden diese Farben im traditionellen Farbkreis nicht
deutlich sehen, da es sich um eine Mischung einer Primär-,
Sekundär- oder Tertiärfarbe mit ihrer Komplementärfarbe in
ungleichen Mengen handelt, sodass diese Farbe ein wenig
„schmutzig“ wird, ohne jedoch ihre Eigenheit zu verlieren
Tendenz. So ist beispielsweise eine Ockerfarbe ein Gelb, dem
ein wenig Violett hinzugefügt wurde, das seine Ergänzung
darstellt.
r • Neutrale Farben:

Zu den neutralen Farben gehören Weiß ,

Schwarz und Grau . Aus physikalisch-
theoretischer Sicht gelten sie nicht als
Farben, da Weiß entsteht, wenn die
Oberfläche das gesamte Licht reflektiert,
während Schwarz entsteht, wenn das
gesamte Licht absorbiert wird. In der
Ölmalerei können wir die Farbe Schwarz
durch Mischen anderer Farben bilden,
während wir Weiß nicht bilden können und es
als Primärfarbe betrachten könnten.
 NUANCE STORNIERT

Sie liegen sich im Farbkreis direkt gegenüber. Eine

Primärfarbe ist eine Komplementärfarbe zu einer
Sekundärfarbe. Eine andere Sichtweise besteht darin,
nach der Farbe zu suchen, die erforderlich ist, damit die
drei Primärfarben vorhanden sind.
Dieser Punkt wird eine große Hilfe sein, um Probleme
bei der Erzielung bestimmter Farben in unseren
Mischungen zu lösen. Rot ist komplementär zu Grün ,
Gelb ist komplementär zu Lila und Blau ist
komplementär zu Orange. Komplementärfarben sind
Farben mit extremen Kontrasten, und wenn sie
zusammen in einem Gemälde verwendet werden,
können sie helle, lebendige Bilder erzeugen.
• NATÜRLICHER URSPRUNG DER FARBE
HAAR
• Die natürliche Haarfarbe ist auf Pigmente und
unterschiedliche Inhaltsstoffe in der Haarrinde
zurückzuführen. Die Haarfarbe wird durch Pigmente
bereitgestellt, die von Zellen namens „MELANOCYTES“
produziert werden. Diese Pigmente werden „MELANIN“
genannt. Beim Menschen sind alle unterschiedlichen
Haarfarben auf nur zwei Arten von Pigmenten
(Melanin) zurückzuführen, die EUMELANINE bzw.
PHEOMELANINE genannt werden.
• EUMELANINE sind braune, dunkelbraune und
schwarze Pigmente. Während PHEOMELANINE rote
und blonde Pigmente sind. Die unterschiedlichen
Farben bei verschiedenen Menschen sind auf diese
beiden unterschiedlichen biochemischen
Grundstrukturen zurückzuführen. Unterschiedliche
Konzentrationen dieser beiden Pigmente bilden die
verschiedenen Farbnuancen im Haar.
 • NATÜRLICHE VERÄNDERUNGEN DER
HAARFARBE

Die Haarfarbe unterliegt im Laufe ihrer Entwicklung

Veränderungen, d. h. die Melaninproduktion ist im
Laufe des Lebens nicht gleich, da es Variationen gibt,
die sich in Veränderungen der Pigmente manifestieren.
Im Kindesalter ist die Melaninproduktion geringer,
weshalb die Haut rosiger und die Haare heller sind.
In der Jugend nimmt die Aktivität der Melanozyten zu,
weshalb das Haar dunkler wird.
Im Alter ist die Melaninproduktion geringer, einige
Melanozyten stellen die Produktion ein und aufgrund
des Fehlens von Pigmenten beginnen weiße Haare zu
erscheinen.
 WAS IST EIN PIGMENT?

Ein Pigment ist eine Verbindung mit der

Fähigkeit, einen Teil der Lichtstrahlung zu
absorbieren und einen anderen
zurückzugeben. Diejenigen, die
zurückkehren oder reflektieren, geben
dem Objekt ihre Farbe
EIGENSCHAFTEN DER FARBE PI

• Auf Pigmente angewendete Farbgesetze:

• Es gibt drei Grundfarben der Pigmentfarbe.
Rot, Gelb und Blau
• Die Vereinigung der drei Grundfarben ergibt Schwarz
• Durch die Kombination dieser drei Farben entstehen
weitere Farben, sogenannte Sekundärfarben.
• Rot-Gelb=Orange / Blau-Rot=Violett / Blau-
Gelb=Grün
• Diese neuen Sekundärfarben haben die Eigenschaft,
die entgegengesetzte Primärfarbe im Farbkreis zu
neutralisieren, ohne in deren Zusammensetzung
eingegriffen zu haben.
• EJM. Grün neutralisiert Rot
 DIE FARBE UND IHRE SCHATTEN

• Farbe hat immer drei verschiedene Werte:

• seine natürliche Farbe
• Seine Farbe wird durch den Ton des Lichts beeinflusst
• seine Farbe in Schattenbereichen
Denn Farbe hat drei Dimensionen: Farbton, Intensität
und Helligkeit (Reflexion).
• Farbe: Es ist die Menge all dieser Eigenschaften
• Ton: ist die helle oder dunkle Qualität einer Farbe
• Intensität: Fähigkeit einer Farbe, Licht mehr oder
weniger leuchtend zu reflektieren
• Reflexion: Es handelt sich um einen sehr weichen
Toner, der der Farbe hinzugefügt wird, um sie zu
personalisieren
 KONZEPT DER DIREKT-E-FARBE
HINWEIS
• Färbeprodukte können direkt oder indirekt sein.
• Direktfärbemittel: solche, die das Pigment bereits
enthalten und es beim Auftragen nur noch auf
der Haarfaser fixieren
• Indirekte Farbstoffe: farblose Produkte, die durch
Vorläufermoleküle gebildet werden. Diese
Moleküle kommen mit dem Haar in Kontakt und
verwandeln sich nach chemischen Reaktionen in
farbige Moleküle, die das Haar färben.
 UNTERSUCHUNG DES HAARZUSTANDS

Bevor mit einem Farbwechselprozess begonnen wird, ist eine

Untersuchung des physikalischen Zustands des Haares und
seiner Eigenschaften erforderlich.
Wenn Symptome auf der Haut oder Kopfhaut beobachtet
werden, wie z. B. Dermatitis, Peeling, Entzündung usw.
Färben wird nicht durchgeführt.
Da Haare nicht alle gleich sind, ist es wichtig, ihre
Eigenschaften so gut wie möglich zu kennen. Dabei ist es
wichtig, auf folgende Punkte zu achten: Dicke: Haarfasern
können dick, mittel oder fein sein.
Durchlässigkeit oder Porosität: Die Haarfaser wird durch die
Kutikula geschützt. Wenn sie sehr geschlossen ist, können
chemische Wirkstoffe nicht durch sie dringen, sodass das
Färben mit Oxidationsfarbstoffen schwieriger ist
• Stärke-Spannung: Um den Widerstand der
Keratinfaser zu ermitteln, muss man ein Haar
nehmen, es festziehen und es anschließend
frei lassen
• Äußeres Erscheinungsbild: Es ist wichtig zu
beachten, ob das Haar glatt, lockig oder
wellig ist
• Vorbehandlungen: Wenn das Haar zuvor einer
chemischen Behandlung unterzogen wurde,
ist es in der Regel poröser als unbehandeltes
Haar.
• Anteil grauer Haare: Graue Haare sind nicht
sehr porös. Wenn das graue Haar zahlreich
ist, sollten Sie ein oder zwei Nuancen dunkler
verwenden, wenn es nicht reichlich vorhanden
ist, das Gegenteil.
 Skala der Töne und Nuancen von
HAAR
• Die Höhe des Farbtons konzentriert sich auf eine
Klassifizierung der Haartöne, die von Schwarz bis
Platinblond reicht.
TONSKALA
• Schwarz
• dunkel
• dunkelbraun
• Kastanie
• Hellbraun
• dunkelblond
• blond
• hellblond
• sehr hellblond
• platinblond
• Um die Farben anzureichern oder zu beleuchten,
werden normalerweise Reflexionen hinzugefügt,
es können eine oder zwei Reflexionen hinzugefügt
werden

REFLEXE
• Asche
• violett
• golden
• Kupfer
• Mahagoni
• rötlich
• grünlich
• DIE REFLEXION IM FARBSTOFF HAT DREI
FUNKTIONEN:
A) Betont die Reflexion oder trägt sie bei
B) Neutralisiert unerwünschte Reflexionen
C) Schalten Sie eine Reflexion aus
Im Allgemeinen wiederholen sich die
Reflexionen (EXPONENTS), die eine Reflexion
bewirken oder liefern, je nach Farbstoffmarke
mehrheitlich.
Diese sind:
3 GOLDEN
4 KUPFER
5 MAHAGONI
6 RÖTLICH
 WAS BEDEUTET
NEUTRALISIEREN?
FARBE
• NEUTRALISIEREN bedeutet: neutralisieren, die
Wirkung einer Ursache durch das
Zusammentreffen einer anderen oder
entgegengesetzten Ursache abschwächen.
• C) Also: Rot wird durch Grün neutralisiert, das
heißt: Wenn wir sehr rotes Haar haben,
neutralisieren wir es mit einem grünen Farbstoff
oder einer bläulichen Asche.
• D) Orange wird durch Blau neutralisiert.
• E) Gelb wird durch Violett neutralisiert (bei
Haaren, die zu gelb sind, verwenden wir einen
Farbstoff mit violettem Reflex).
KALTE UND WARME
REFLEXIONEN
KALTE REFLEXIONEN (blau – grün – violett) sind
solche, die die Farben, die wir nicht wollen,
abschwächen oder neutralisieren.
(Rot, Orange, Entengelb). DIE WARMEN
REFLEXIONEN
Sie verstärken die Farbe oder sorgen für eine
fehlende Farbe.
(Rot – Mahagoni – Kupfer – Gold).
 FARBNOMENKLATUR
• Dadurch können wir den Grad einer Farbe
leichter erkennen, der den Grad der Klarheit
der natürlichen und künstlichen Pigmente des
Haares bestimmt.
• Beispiel: Beobachten Sie das jungfräuliche
Haar eines Kunden und wissen Sie, ob es die
Größe 1, 4 oder 7 hat. Beobachten Sie auf die
gleiche Weise das gefärbte Haar eines Kunden
und wissen Sie, ob es die Größe 5, 6, 7 usw.
hat. Diese Höhen sind die gleichen, die
Färbemittel allgemein hervorrufen und die
sich in keiner Hinsicht ändern
• BEISPIEL: Wir wissen, dass ein Farbstoff mit der
Nummer 7,31 die Grundfarbe 7 (Blond) hat und
als nächstes kommt der Punkt, der die Ebenen
der Nuancen aufteilt (.31).
• Die Ziffer 3 entspricht dem Primärfarbton, dieser
entspricht 70 % des Farbtons.
• Die zweite Ziffer (die Zahl 1) entspricht der
sekundären Nuance oder Reflexion und entspricht
30 %.
• Der sekundäre Farbton ist der Farbton, der der
Farbe unmittelbar nach dem Färben die Reflektion
verleiht. Bei den Waschungen kommt die
Primärnuance zum Vorschein, bis die Farbstufe
mit warmer oder gelber Reflexion erhalten bleibt.
 OXIDATIONSFARBSTOFFE
• Es handelt sich um organische Verbindungen, die schnell wirken.
Die Moleküle, aus denen es besteht, sind Vorläufer der Farbe, das
heißt, der eigentliche Farbstoff entsteht, wenn sie sich an das
Oxidationsmittel binden.
• WIRKUNGSMECHANISMUS: Es handelt sich um einen komplexen
Prozess, bei dem die Wirkstoffe durch die Nagelhautschuppen in
die Rinde eindringen müssen. Sobald das Pigment im Kortex
angekommen ist, löst es mit Hilfe eines Oxidationsmittels die
chemische Reaktion aus, die zur Farbe führt.
• BESTANDTEILE: In einem Oxidationsfarbstoff können wir zwei
Arten von Elementen unterscheiden: die aktiven Inhaltsstoffe, die
an den Reaktionen beteiligt sind, die zum Färben der Haare
führen, und die Elemente, deren Funktion unterstützend ist, wie z.
B. Conditioner.
• Die Wirkstoffe sind immer getrennt und ihre Wirkung besteht
darin, der Haarfaser eine dauerhafte Farbe zu verleihen. Dies
geschieht nur, wenn sie sich verbinden, weshalb die Mischung
kurz vor der Anwendung hergestellt werden muss.
 AUSWIRKUNGEN AUF DIE
HAARFASER
• Oxidationsfarbstoffe müssen chemische Reaktionen
hervorrufen, damit eine Färbung entsteht. Diese Reaktionen
treten jedoch nicht nur zwischen den Produkten auf, aus
denen der Farbstoff besteht, sondern auch zwischen den
Elementen, die Teil der Haarfaser sind, insbesondere
Keratin und Melanin:
• Alkalischer pH-Wert kann das Keratin der Haarfaser
verändern und das Haar wird brüchig und brüchig.
• Abhängig von der Wasserstoffperoxidkonzentration führt die
Oxidation zu einer stärkeren oder schwächeren Aufhellung
der Melaninpigmente.
• Die Wirkung auf die Haarfaser macht diese Farbstoffe nicht
ungefährlich. Nach einer Färbebehandlung sind die Haare
poröser und durchlässiger, schwächer und weniger
widerstandsfähig. Um es in Form zu halten, muss es mit
speziellen Produkten konditioniert und behandelt werden.
 Empfindlichkeitstest
• Wichtig ist, dass immer ein Empfindlichkeitstest durchgeführt
wird, der mindestens 24 Stunden vor dem Auftragen der Farbe
durchgeführt werden muss. Dieser Test wird wie folgt
durchgeführt:
• Bereiten Sie eine kleine Mischung der Produkte vor, die zum
Färben verwendet werden sollen
• Tragen Sie die Mischung etwas hinter dem Ohr und auf der
Innenseite des Ellenbogens des gegenüberliegenden Arms auf
• Lassen Sie die Mischung 24 Stunden lang auf der Haut
• Wenn der Kunde in dieser Zeit keine Beschwerden verspürt, ist
das Produkt gut verträglich und die Färbung kann problemlos
durchgeführt werden.
• Wenn irgendeine Art von allergischer Reaktion auftritt, egal wie
klein sie auch sein mag, werden wir mit der Anwendung des
Farbstoffs nicht fortfahren.
 FARBVORBEREITUNG

Im Allgemeinen werden Farbstoffe so verpackt,

dass das Produkt, das die Vorläufer enthält, in
gleichen Mengen mit dem Oxidationsmittel
vermischt wird. Das Oxidationsmittel kann in Form
einer Emulsion oder Flüssigkeit vorliegen und seine
Konzentration ist auf dem Behälter wie folgt
angegeben:
das Volumen, das die Anzahl der Liter Sauerstoff
angibt, die in 1 Liter dieser Lösung freigesetzt
werden. EJM: ein Liter 30 Vol.-Oxidationsmittel.
zeigt an, dass 30 Liter Sauerstoff gebildet werden
 VERWENDUNG VON PEROXIDEN IN
FARBSTOFFE
• Peroxid ist bei der Verwendung von Haaren für die korrekte
Formulierung des Farbstoffs unerlässlich, da es dessen Aktivierung
bewirkt. Indem wir das Peroxid mit unterschiedlichen Volumina
auf das Haar auftragen, erzielen wir unterschiedliche Ergebnisse,
wie unten erläutert.

• 10 VOL. Farbauftrag und Aufhellung von ½ bis 1 Ton

• 20 VOL. Farbauftrag auf grauem Haar und Aufhellung in 12 Töne
• 30 VOL. Hellt 2 bis 3 Farbtöne auf. NICHT VERWENDETKAUTION
FARBE.
• 40 VOL. Hellt 3 bis 4 Farbtöne auf. NICHT VERWENDETKAUTION
FARBE.
Notiz:
• Wenn ich 4 bis 5 Nuancen aufhellen möchte, verwende ich Farbstoffe aus
der SUPER LIGHTENING-Serie oder ich mische SUPER LIGHTENING-
Farbstoffe MIT TRIPLE ZERO aufhellendem Verstärker und 40 Vol. Peroxid.
 FÄRBEN AUF JUNGFRAUEM HAAR
• Nachdem wir Ihr Haar in 4 Quadranten unterteilt haben, fahren
wir mit der Anwendung fort, beginnend mit dem unteren Teil des
Schädels vom Scheitel bis zum unteren Nacken, wobei wir jeden
Abschnitt diagonal trennen und dabei 1 cm vom Ansatz bzw. von
der Mitte bis zu den Enden einhalten , perfekt sättigend, aber
ohne dass unser Produkt tropft. .

• 2. Auf die gleiche Weise machen wir sofort mit der linken Seite
weiter
Seiten mit Vorderseite geben wir die erforderliche Posezeit.

• 3. In 20 Minuten können wir prüfen, ob es bereits die gewünschte

Farbe angenommen hat
Nachdem die Farbe nun fertig ist, beginnen wir auf die gleiche
Weise mit der Wurzel.

• 4. Sobald die Root-Anwendung fertig ist, geben wir ihr Zeit zum
Posieren
Das.
• 5. Wenn wir fertig sind, checken wir 2 oder 3 Stränge
perfekt ein
Verschiedene Bereiche des Haares, um die Gleichmäßigkeit
der Farbe zu überprüfen. Wenn sie bereits vorhanden ist,
gehen wir zum Waschbecken, reinigen die Kontur oder
sehen wie folgt aus (für ein besseres Ergebnis): Wir
nehmen die Farbe von einer Haarsträhne und tragen sie auf
Tragen Sie es auf die verschmutzte Haut auf, um es zu
entfernen. Sobald alles entfernt ist, fahren wir mit dem
Spülen fort, wobei wir vorsichtig mit den Fingerspitzen alle
Farbreste von der Kopfhaut entfernen. Anschließend spülen
wir die gesamte Länge des Haares weiter aus.

• 6. Sobald das Wasser klar herauskommt, fahren wir fort

Geben Sie dem Haar Spielraum mit einem Produkt mit
neutralem pH-Wert oder bei gefärbtem oder chemisch
behandeltem Haar spülen wir es aus und tragen Spülung
auf die Spitzen auf.

• 7. Nochmals spülen und trocknen wir das überschüssige

Wasser
mit einem Handtuch.
 WACHSTUMS-RETUSCHIEREN

Der durchgeführte Vorgang wird als Wachstumsretusche

bezeichnet, wenn Farbe auf den Teil aufgetragen wird, der aus
einer vorherigen Färbung gewachsen ist, solange dieser zwei
Zentimeter nicht überschreitet und die Farbe in der Mitte und an
den Enden in gutem Zustand ist. Es ist zu beachten, dass wir nicht
immer die Farbe auftragen, die bei der vorherigen Arbeit
aufgetragen wurde; dies hängt von der Verschlechterung ab, die
die Farbe erlitten hat (das Auswaschen durch Shampoo und
erhebliche Umwelteinflüsse). Wenn ja, tragen wir den Ton auf, der
Ihrer Farbe in den mittleren Längen und Spitzen am ähnlichsten
ist.
Bei dieser Technik beginnen wir mit dem Wurzelteil, sobald dieser
Prozess abgeschlossen ist; Wir lassen eine Posezeit von 20
Minuten ein. Anschließend zerstäuben wir den Rest des Haares
(Mittel- und Spitzen) und tragen den verbleibenden Überschuss
auf, senken den Wachstumsfarbstoff bis zu den Spitzen ab und
geben ihm eine Posezeit von 10 Minuten.
 GRAUABDECKUNG
Es gibt verschiedene Techniken, um eine bessere Grauabdeckung zu erreichen.

1. Bei grauem Haar wird eine dunklere Farbe als die gewählte Farbe auf den
Haaransatz aufgetragen, zum Beispiel: Wenn der Kunde einen dunklen
Blondton 6 wählt, wird er vom Haaransatz bis zu den Spitzen aufgetragen und
am Ende wird erneut ein helles Braun aufgetragen die Wurzeln und Strähnen
mit grauem Haar. 5
3. Eine andere Technik ist: Wenn der Farbstoff 1+1 (ein Farbstoff + ein Maß
Peroxid) auf das graue Haar aufgetragen werden muss, werden nur 80 % des
Peroxids und 100 % des Farbstoffs verwendet und darauf aufgetragen alle
Bereiche. von grauem Haar.
Beispiel: Wenn der Farbstoff 50 g beträgt, beträgt die Peroxidmenge 40 ml (80
%). Der Rest des Haares wird durch Vorbereitung des 1+1-Farbstoffs
entsprechend der Farbe aufgetragen.
Wenn die Posezeit auf grauem Haar 45 Minuten beträgt, können wir nach 20
Minuten die Farbe ohne graues Haar auftragen und weitere 20 Minuten
einwirken lassen. um der gesamten Posenzeit zu entsprechen.
Das Auftragen von Färbemittel auf graues Haar beginnt immer vorne und dort,
wo sich Haarsträhnen befinden; Vor dem Waschen sollten Sie einen Test
durchführen, um festzustellen, ob die Farbe gleichmäßig ist. Wenn ja, fahren
Sie mit dem Waschen fort. Wenn die Farbe nicht gleichmäßig ist, nehmen Sie
bei grauen Haaren, die die Farbe nicht annehmen, die dunkelste Farbe ohne
Peroxid und tragen Sie sie auf an den Stellen. Hartnäckig und hartnäckig,
lassen Sie es 10 bis 20 Minuten einwirken, überprüfen Sie es erneut und
waschen Sie es.
4. Eine andere Technik zur Grauabdeckung besteht darin, einen Grund- oder
Naturton zu verwenden, der mit der gewünschten Farbe gemischt wird, um
eine höhere Konzentration an Pigmenten zu erzielen .
 HAARBLEICHUNG

Es ist der Prozess, durch den der Haarton aufgehellt

wird. Dazu werden Produkte verwendet, die eine
alkalische Lösung enthalten, die jedes Haar aufhellt. So
geht es von den dunkelsten Schwarztönen zu
Brauntönen, von Dunkelbraun zu Goldblondtönen und
von diesen zu Platintönen.
 BLEICHSTUFEN

Das Haar durchläuft neun verschiedene Phasen, die in den

folgenden Aufhellungsstufen zusammengefasst sind. 0°
Natürlich
1. Rotbraun
2° Rötlich
3° Rötliches Kupfer
4° Kupfer
5° Intensives Gelb
6° Mittelgelb
7° Blassgelb
8° Sehr blasses Gelb
9° Extra blasses Gelb

HINWEIS: Diese Stufen können nur bei jungfräulichem,

dickem und widerstandsfähigem Haar erreicht werden.
 KLÄRUNGSSTUFEN FÜR VERSCHIEDENE
Nuancen
• InDie 1°Bühne: ER anwenden Die Töne
Kastanien
• InDie 2°Bühne: ER anwenden all die
Brauntöne
rötlich
• InDie 3°Bühne: ER anwenden Die Töne
rötliches Kupfer
• InDie 4°Bühne: ER anwenden Die Töne
Kupferblondtöne
• InDie 5°Bühne: ER anwenden Die Töne
golden und
dunkle Asche
• Von der 6. Stufe bis zur 9. Stufe: Es werden alle
natürlichen oder nuancierten Blondtöne
aufgetragen, je nach gewünschter Intensität. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass wir bei einem
besonders hellen Goldblond die 8. Stufe erreichen
und bei einem besonders hellen Goldblond
Aschblond, wir werden die 9. Stufe erreichen.
 KLÄRUNGSTECHNIK

WAS IST HAARAUFHELLUNG?

Es ist der Prozess, der es uns ermöglicht, die natürliche

oder kosmetische Farbe zu entfernen und sie durch
Reduzierung der Pigmentierung heller zu machen. Das
Aufhellen ist eine wesentliche Grundlage, um die wahren
Farbtöne des Farbstoffs zu erzielen.
Die Aufhellung des Haares erfolgt durch Auftragen von
zwei oder drei Nuancen, die heller als die gewählte Farbe
sind. Das heißt, wenn der Kunde einen Ton 7 wünscht,
wird ein Ton 9 aufgetragen, um den gewünschten Ton zu
 KLÄRUNGSTECHNIK

erhalten.
 VORSPÜLEN ODER VOLLSTÄNDIGES
SPÜLEN

• Bei der Voraufhellung wird mit Bleichpulver gearbeitet,

um je nach Haardiagnose eine Tonhöhe von 7 oder mehr
zu erreichen.
• Wir müssen bedenken, dass das Haar umso
widerstandsfähiger ist, je dicker es ist, abhängig von der
Tonhöhe, die wir erreichen möchten.
• Je dünner das Haar, desto höher der Farbton. Stufe 9
kann nicht erreicht werden, da die Haarsträhne plötzliche
Veränderungen in Textur und Elastizität aufweisen kann.
 FARBSPÜLUNG
Es gibt verschiedene Techniken zur Farbreinigung, bei denen es sich um
eine sanfte oder mittlere Entfärbung handelt, um die Rückstände oder
Pigmente des vorherigen Farbstoffs zu entfernen; dies wird auch als
Klärung bezeichnet.

Eine der Aufhellungstechniken besteht darin, eine Portion Bleichpulver,

Shampoo (es kann eines für behandeltes Haar sein) und eine Portion
Peroxid zu geben, alles in einer Plastik- oder Glasschüssel zu vermischen
und es abschnittsweise auf das Haar aufzutragen Farbe, die Sie unter
Berücksichtigung der Wurzel oder des neuen Wachstums entfernen
möchten.

2 Technik: Blondierpulver, Peroxid und optional weiteres Zubehör mischen,

mit der Anwendung wie zuvor fortfahren.

3 Technik: Es wird mit ölbasierten Behandlungen durchgeführt, die die

Farbe nach und nach auf natürlichere Weise verblassen lassen, bis wir in
der Lage sind, die Rückstände oder Pigmente zu entfernen, die es uns nicht
ermöglichen, die gewünschte Farbe zu erreichen.
 FARBSPÜLUNG

BELEUCHTUNG UND BLITZ

Der Begriff Beleuchtung lässt bereits vermuten, dass der
Zweck dieses Verfahrens darin besteht, das Haar mit
helleren Farbtönen zu beleuchten.
Bei der Beleuchtung werden feine Haarsträhnen
aufgehellt, jedoch ohne den Einsatz von Bleichmitteln, die
die Haarsträhne verändern. Sie arbeiten mit
direktziehenden Farbstoffen, um 2 bis 3 Töne auf der
natürlichen Basis aufzuhellen

Die Hervorhebung erfolgt auf einer neutralen Basis,

wodurch kleine Strähnen mit Tonhöhen stärker
hervorgehoben werden.
Das Haar wird entsprechend dem vom Kunden
gewünschten Tonniveau gebleicht, wobei der Widerstand
der Haarsträhne berücksichtigt wird.
 BAYALAGE
• Balayage ist eine in den 90er Jahren in Mode
gekommene französische Technik, mit der eine
gleichmäßige Licht- und Glanzverteilung der
Farbe erreicht wird.
• Das Wort „Balayage“ bedeutet „fegen“ und
genau so erreicht man durch das Streichen der
Farbe vom Ansatz bis zu den Enden ein
natürliches und leuchtendes Aussehen, das es
sehr individuell und natürlich macht. Bei dieser
Technik wird das Haar mit leuchtenden Reflexen
aufgehellt. Es ist sehr wichtig, immer ein bis drei
Nuancen heller als Ihre Grundierung zu wählen,
um ein natürliches und elegantes Aussehen zu
erhalten. Es benötigt keine Hitze und schadet
dem Haar nicht, weshalb das Haar gesünder und
glänzender aussieht.