DER HEIMWERKER

Das große Buch für Hobby und Handwerk

Teil!
Wie man's macht
Werkzeuge und Arbeitstechniken

Ein Buch der Tchibo-Bibliothek

Autoren und Design Photos Illustrationen
beratende Redakteure Nicholas J. Frewing Barry Weller (Teil 1) A EG-Tel ef unken
Nicholas J. Frewing David J. Day Graham Henderson (Teil 2) Harold Bisby
Albert Jackson David Bryant
Paul Binscti AG RO B-Keramik Brian Craker
Siegfried Pritsche John Brookes Michael Boys Clive Crook
Herbert Krickl Ronald Carter Andrew Cockril! George Freeman
Albert Mettler Robin M. Harris R. J. Corbin Roy Grubb
Bernd Müller Catherine Knowles Alan Friend Robin M. Harris
Horst Rabsilber David Matthews John Gapp John Hutchinson
Hannes Ruebel John Finder George A. R. Gay David Jefferis
Ines Ruebel Terence Poole Grünzweig + Hartmann Launcelot Jones
Max Sauler Frederick Scott und Glasfaser AG Günther Köhler
Horst Schmeligk Alan Tilbury Jozef Gross Richard Leadbetter
Lewis Vardey Clem Harris Kay Marshall
Richard Hirschmann Dennis Ovendon
Ism et-Werke Antony Perks
Tony Jenkins Georg Rost & Söhne
Eta Lazi Lewis Vardey
James Mortimer Kenneth Vine
Georg Ott David Watson
Ray Procter Michel l e Watson
RAPHO/M.F. Broadway Arts Ltd.
Helmut Sander Madison Artists Ltd.
Simon Scott-Brown
Harry Smilh
S.R.D./Henri Pierrehumbert
Joh. Vaillant KG
Villeroy & Boch

Sonderausgabe von DO 1T YOURSELF. Das Reader's Digest Handbuch für Bastler

© 1975 Verlag DAS BESTE GmbH, Stultgart, für TCHIBO Frisch-Röst-Kaffee Max Herz, Hamburg
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung, Verfilmung, Funk- und Fernsehbearbeitung
- auch von Teilen des Buches -, sind im In- und Ausland vorbehalten
Printed in Germany
Vorbemerkung zu Teil 1
Nie war es einfacher, eine Woh- zeuge, die man zu Reparaturen
nung oder ein Haus in Schuß zu im und um das Haus braucht, und
halten - selbst für diejenigen erklärt, wie man dabei vorgeht:
Männer, die sich rühmen, keinen Wie man zum Beispiel einen Riß
Nagel gerade in die Wand schlagen im Putz sauber vergipst, eine
zu können. Moderne Materialien Fensterscheibe einsetzt oder einen
und Werkzeuge machen die Arbeit Wasserfleck von der Tischplatte
zum Vergnügen. Das Buch ist in entfernt, kurz, wie man mit den
zwei Teile gegliedert. Dieser erste vielen immer wieder anfallenden
Teil vermittelt die erforderlichen Arbeiten fertig wird und oben-
Sachkenntnisse, zeigt die Werk- drein viel Geld spart.

Inhalt
Seite
4— 6 Alphabetisches Sachwortverzeichnis fürTeiH
7— 42 Dekorationsarbeiten
43^ 70 Umgang mit dem Handwerkszeug
71— 84 Elektrowerkzeuge
85-124 Alles über Holz
125—142 Nageln, schrauben, dübeln, kleben
143—154 Arbeiten mit Beton
155—180 Mauern mit Ziegeln und Steinen
181-192 Polster, Möbelstoffe und Teppiche
193—200 Glas und Glasfasern
201-216 Elektrizität im Haus
217—228 Wasserversorgung, Abwasser und
Zentralheizung
229—250 Reparaturen und Pflegearbeiten
im und am Haus
251 -272 Metallarbeiten
Alphabetisches Sachwortverzeichnis für Teil 1
Abbeizen alter Farbe 11
Abbrennen alter Farbe 11
Abflüsse, verstopfte 224
Abisoherzange 204, 205
Ablängen von Holz 47
Abrichten von Sägen 50
Abstechen 58
Abstech rnei Bei 83
Abwasserableitung 223
Abziehsteine 59
Acrylglas biegen 194
Alarmanlagen 215-216
Aluminiumsperrholz 91
Anaglypta 19, 26
Anlassen von Metall 252, 267
Anlassen von Werkzeugen 271
Anreißen von Holz 67-68,101-102
eines Winkels 253
Anschlagwinkel 67, 253
Arbeitsgerüst 9
Arbeitsmaß beim Mauern 158
Asbestplatten 96
Asbestzemenldächer 233
Asphaltdächer 233
Auftrennen von Holz 78
Ausbeulen von Blechen 271
Ausblühungen 180
Ausgußreiniger 224
Ausrichten von Holz 68
Außenschalter 210
Außensteckdose 210
B Drahtgeflecht 272
Badezimmerzubehör 33
Bankhaken 44, 45
Bauplatten 96-97
Baustahl 252
Beißzange 52
Beizen 118
Bestoßen einer Kante 54
Beton, Bestandteile 144
mischen 148
reparieren 154
Betonbausteine 173
Betonbedarf 146
Betonfertigteile 173
Betonieren von Böden 153
von Wegen 149-150
Werkzeuge 145
Betonmischmaschine 148
Betonmischungen 146.147
Betonplatten legen 152
reparieren 154
selbstgemachte 151
Biegelehren 270
Biegen von Holz 77
von Metallrohren 272
Biegsame Welle 75
Bindertarbe 10
Binsen, Flechten mit 186
Bitumenpappedächer 233
BlattStoB 114
Bläuen 252
Blech anlassen 267
biegen 268
sägen 267
schneiden 267
Blechbearbeitung 267-269
Blechränder 269
Blech seh rauben 128
Bleiverglasungen 197
Blendrahmenschraube 128
Blockverband 163,165
Bodenfliesen 30-42
Bodenplatten legen 29-31
Bohren in Holz 65-66
von Metall 256
Bohrer für Holz 65, 66
schleifen 66
Bohrführung 75
Bohrständer 75
Bohrwinde 65
Brechen einer Kante 54
Bügeleisen 208
Dachboden isolieren 199
Dachentwässerung 226
Dachfenster 242
Dachreparaturen 233
Dachziegel 233
Decke streichen 14
Deckenbürste 8
Deckenleuchte anbringen 210
Deckenplatten 27
Deckentapele 19
Deckentapeziergerät 25
Deckfurnier 90
Dekorationsstoffe 187-188
Dispersionsfarbe 10
Doppelfalzhobel 55
Doppelfenster, selbstgemacht
200
Doppelhobel 53
Doppelverglasung 200
Drahtgaze 272
Drahtgitter 272
Drahtglas 194
Dränieren 226
Drechseln 83-84
Drechslereisen 83
Drehbank 83
Drehröhre 83
Dreikantfeile 256
Drillschraubenzieher 64
Druckspüler 225
Dübelholz 99
Dübel 132-133
Dübelverbindung 112,113
Einsatzsteckschlüssel 261
Einsteckschlosser 134, 135. 136
Elektrobohrmaschinen 72-75
Elektrobohrmaschinenzusätze
72
Elektroheizgeräte 209
Elektroinstallation 202,214
Elektroinstallationswerkzeuge
204
Elektroschraubenzieher 204
Elektroatichsäge 79
Epoxydharzkleber 139
Estrich verlegen 153
Europarolle 19
Exzenterzwinge 70
Fachwerkzwischenwand
errichten 96-97
Falzhobel 56
Falzen von Holz 77, 79, 108
Falznaht bei Blech 268
Farbe, alte abbeizen 11
alte abbrennen 11
mischen 10
verdünnen 10
Farbroller 8
Fasebretter 98
Fausthobel 53
Feilen 63, 256-257
Feinsägen 47
Feinschleifen 59
Feinschlichten 257
Fenster 239-242
Lärm- und Kälteschutz 200
streichen 15
Fensterbänder 137, 240
Fensterglas, Güteklassen 194
Fensterläden 243-245
Fensterprofile 99
Fensterrahmen 240-241
Fensterscheiben ersetzen 196
Fernsehantenne montieren 216
Fertig sehne i der 259
Feuchtigkeit im Haus 230-232
Feuchtigkeit im Mauerwerk 166
Feuchtraumsleckdose und
-Schalter 210
Fittings 220
Flächenslreictier 8
Flachglas 194
Flachmeißel 63, 255
Flachpinsel 8
Flach rundsch raube 131
Flachsspanplatte 95
Flechten mit Binsen 186
Fleckentfernung 189, 190
Fliesenbrechzange 34
Fliesen legen 35-42
teilen 36, 37,40
Fliesenschneider 34
Floatglas 194
Fluchtschnur 161
Flußstahl 252
Formsäge 46, 48
Form steine 59
Forstnerbohrer 74
Fräsbohrer 74
Fräsen von Zapfenlöchern 82
Fräsen von Zinken 82
Fuchsschwanz 46
Fiigelade 44, 47
Fugenarten 175
Fugen ausbessern 175-176
Fugenfüllmasse für Fliesen 33
Fugenkratzer 9
Fundamente 167-168
Furnieren 90
Furnierholzarten 91
Furnierplatten 91, 92
Fußbodendielen 98
Fußbodenreparaturen 246-247
Fußleisten reparieren 234
Gabelschlüssel 261
Gartenentwässerung 226
Gartentreppe 152
Gasdurchlauferhitzer 219
Gaslötlampe 264
Gehrungen 109
Gehrungsschneidlade 47
Gehrungszwinge 70
Gerüstturm 18
Gewindebohrer 259
Gewindeschneideisen 259, 260
Gewinde schneiden 259-260
Gewindeschneidkluppe 220
Gips Karton platten 96
Glas bohren 195
reparieren 141
schleifen 195
schneiden 195
Glasarten 194
Glasbausteine 194
Glasborde 197
Glasdachziegel 194
Glaserhammer 51
Glaserkitt 196
Glasfasern, Isolieren mit 199
Reparieren mit 198
Glasfliesen 194
Glastüren 197
Gliedermaßslah 63
Glühlampen 211
Gotischer Verband 163
Gralhobel 55
Grundstein 169
Gully 222
Gummiglocke 224
Gummiklebstoffe 139
Gummischaber 34
Gummischleifteller 80
Gurten 182
Gußeisen 252
H
Halbrundholzschraube 128
Hämmer 51
Hammerstiel einsetzen 51, 52
Handbohrmaschine 66
Harnstoffharzleime 139
Härten von Metall 252
von Werkzeugen 271
Hartfaserplatten 93
Hartholz 88
Hartlöten 264, 265
Hartschaumplatten
für Decken 27
Haustelephon 214
Hauswasserversorgung 218-219
Heftstich 189
Heizen 227-228
Heizkamin 209
Heizkörper 228
Heizkörper entlüften 228
Heizkörperpinsel 8
Heizkörperverkleidungen 228
Heizlüfter 209
Heizimgskesse! 228
Heizungsrohre abdichten 250
Helligkeitsregler 213
Hexenstich 189
Hieb 256
Hobel 53-56
Hobelbank 44
Hobeleisen einstellen 53
Hobelmesserschärfen 59,60
Hobeln 53-56, 60
von Falzen 55, 56
von Graten 55
von Schweifungen 60
mit einer Zulage 54
Hochdruckspeicher 219
Hochlochziegel 171
Hohlblockstein 157,171
Hohleisen 57
schärfen 59
Hohlkehlfliesen 40
Hohlstich 189
 Alphabetisches Sachwortverzeichnis für Teil 1

Holz anreißen 101-102 Kreuzschlitzschraube 123 Messerfurnier 90 Po !y ätherschau m 182

ausrichten 68 Kreuzverband 163, 165 Metall biegen 270 Polystyrolkleber 139
beizen 118 Kreuzverbindung 112 bohren 258 Pressen 69-70
bohren 65-66 Kuhfuß 52 Fachausdrücke 252 Profilhobel 55
Oberflächenbehandlung Kunstharzfarbe und -lack 10,119 feilen 256-257 Profilleisten 99-100
118-120 Kunstharzglas 194 Handelsformen 252 Punktgeklebte Fliesen 42
Poren füllen 118 Kunstkautschukklebstoffe 139 löten 264-266 Pulzhaken 178
schleifen 118 Kunststoffenster 240 nieten 262-263 Putzlatte 178
Holzarten 88-89 Kunststoffrohre verbinden 223 sägen 254-255 Putzmörtel 177
Holzbohrer 65-66 Kurvenlineale 101 Metallarten 252 Putzreparaturen 235
Holzfehler 86 KurzschluB 202 Metallbohrer 258 PVA-Klebstoffe 139
Holzfeuchtigkeit 86 Metallfenster 240 PVC-Bahnen verlegen 32
Holzflügelfenster 239 Metallrohrebiegen 272 PVC-Klebstoffe 139
Holzfurniertapete 19 verbinden 272 PVC-Platten legen 29-31
Holzspiralbohrer 74 Lambrisleisten reparieren 234 Metallsägen 254
Holzverbinder 131 Lampenfassung Metallwinkel 103
Holzverb i ndungen 103-115 austauschen 211 MitteischneidCT 259
Holzverkleidung 28 Längsverbindungen 114 Möbeloberflächen ausbessern Querschneiden von Holz 78
Holzzäune 98 Lärmdämmung 250 123-124
Latexschaum 182 Möbelpflege 121
Laubsäge 49 Möbelreparaturen 248
l
Läuferverband 163,164 Möbelscharniere 137-138 Radialfurnier 90
Infrarotstrahler 209 Leichtbauplatten nage l 126 Möbelschlösser 136 Radialheizlüfter 209
Installationswerkzeuge 220 Leime und Klebstoffe 139-140 Mörtel 159 Radiator 228
Interior-Tufting-Tapete 26 Leimfarbe 10 Mosaikblätter verlegen 42 Raspel 61
l so lieranstriche 230 Leiter aufstellen 18 Muffenschraube 128 Räuchern von Holz 120
Isolieren von Dachböden 199 Leuchtstofflampen 212 Muttergewinde 259 Rauhbank 53
von Fenstern 200 Li einschalte r 213 Muttern 131 Rauhfasertapete 19
mit Glasfasern 199 Lineale 68 Rechte Winkel zeichnen 253
von Wänden 231-232 Linsensenkholzschraube 128 Reibebrett 145
von Wasserleitungen 221 Lochbeitel 57 N Reihstich 189
Isolierplatten 96 Lochblech 272 Nachtstromspeicherblock 228 Reinigungsspirale 224
Lochlehre 272 Nägel, Stückzahl pro kg 127 Reißnadel 67,253
Lochsäge 74, 258 ziehen 52 Resorz i n harzleime 139
Löten 264-266 Nagelarten 126 Richtscheit 253
Jalousien 243 Lötkolben 264 Nagelbohrer 64 Riegelwand 96-97
Japangrastapete 19 Nagelheber 52 Ringpinsel 8
Japanspachtel 9 Nageln 51-52 Ringschlüssel 261
M Holz an Holz 127 Ringschrauben 128
Magnethammer 51 Holz auf Mauerwerk 127 Rohrbruch 220
Makulatur 19 Nähte und Stiche 169 Rohrlertungen verkleiden 250
Kalken von Holz 120 Malen, Vorarbeiten 11-13 Nahtroller 20 Rohrschellen 205
Kalkfarbe 10 im Freien 17-18 Naturstein 173 Rohrschraubstock 220
Kantenverbindungen 113 Malerwerkzeug 8-9 Natursteinböden 174 Rohrsleckschlüssel 261
Kaseinleim 139 Maschendraht 272 Nichteisenmetalle 252 Rohrzange 220, 261
Kastenschloß 135 Maschinendrucktapete 19 Nieten 262-263 Rolläden 244-245
Kederkissen 183 Maschinenschraube 131 Nietenzieh er 262 Rollbandmaß 68
Kehl leisten 99 Maßordnung im Hochbau 157 Niederdruckspeicher 219 Roller 8
Kehiung sägen 79 MaSstäbe 68 Nulleiter 205 Rollgabelschlüssel 261
Keramikfliesen 33-39, 42 Mauern 160-162, 169-173 Nuten von Holz 77, 79, 105, Rostfreier Stahl 252
Keramik reparieren 141-142 mit Hochlochziegeln 171 108, 113 Rouleau 243
Kilowatt 2(ß mit Hohlblocksteinen 171 Nutenmeißel 255 Rückensäge 46, 47
Kippdübel 133 Umgang mit der Kelle 160 Nuthobel 55 Rundfeile 256
Kippschalter 213 Gebrauch des Maurer- Nylondübel 133 Rupfen 19, 26
Klappläden 244 hammers 161
Klauenhammer 51 mit Ornamentsteinen 172
Kleber für Fliesen 33, 39 mit Schaum- oder
Klebstoffe und Leime 139-140 Gasbetonsteinen 171 Offener Verband 163 Sägeblätter 254
Klingelanlage installieren 215 mit großformatigen Steinen Ölfarbe und -lack 10 Sägefeilen 50
Klingeltransformator 214 171 Ornamentsteine 172 Sägefurnier 90
Knetdübel 132 Gebrauch der Wasserwaage Sägen 4&-49
Kombinationswerkbank 45 162 abrichten 50
Kombinationswinkel 67 Werkzeuge 160 von Blech 267
Kondensation 231 Mauerverbände 163-165 Parallelzwinge 70 für Metall 254
Konlaktkleber 139 Mauerwerk ausbessern 179-180 Pendel leuchte anbringen 210 von Griff schlitzen 48
Kontur übertragen 68 Maurerfachausdrücke 156 Pinsel 8-9 schärfen 50
Konusauslaufhahn 221 Maurerfäustel 161 Plasttktapete 19, 26 von Schlüssel l öchern 49
Konvektor 228 Maurerhammer 161 Plaitenheizkörper 228 geschweifter Schnitte 48,
Körner 253 Maurerkellen 145,160 Plexiglas 194 49, 79
Krallendübel 133 Maurerwerkzeuge, Polieren von Metall 257 schränken 50
Krampe 126 selbstgemacht 162 Polsterbank 185 Zahnformen 46
Krauskopl 258 Meißel 255 Polsterhocker 184 Sander 60
Kreissägen 76-78 Messen 67-68 Polstern 182-185 Saumstich 189
Kreisschneider 258 von Drahtstärken 272 Polsternagel 126 Schaber 63
Kreuzmeißel 255 von Innenräumen 68 Polsterwerkzeuge 182 Schabhobe! 60
Alphabetisches Sachwortverzeichnis für Teil 1

Schablonen 101 Schwalbenschwanzzinkung 110 Stromkabel 202 Volt 202

Schälfurnier 90 Schweifsägeblätter 49 abisolieren 205 Vorreiber 128
Schärfen von Hobelmessern Schweißen 266 Farbkennzeichnungen 205 Vorschlaifen 59
59, 60 Schwerlastdübel 132 Stromkosten 203 Vorschneider 259
von Hohleisen 59 Schwinden des Holzes 87 Stromleiter 205 Vorstecher 64
von Sägen 50 Schwingschleifer 80 Stromprüfer 204
von Stecheisen 59, 60 Seh wund klammer 87,130 Stromzähler 203
von Stemmeisen 59, 60 Seitenschneider 204 Strukturglas 194 W
von Ziehklingen 62 Senkholzschraube 128 Stuhl polstern 183 Wände streichen 16
Scharnier einpassen 138 Senkkopfnagel 126 reparieren 249 Wandfliesen 35-37
Schaum- oder Gasbetonsteine Sesselkissen 184 Surform-Werkzeuge 61 Wandhahn 221
171 Sicherheitsglas 194 Wandverschalungen 98
Schellackpolitur 120,121 Sicherungsautomal 204 Wanknutscheibe 79
Schichtstoffplatten 121-122 Sichtschutzwand 172 Warmwasserversorgung 219
Seh lebe stock 78 Sickergrube 226 Tafelglas 194 Wasserhähne 221-222
Schiebetüren 238 Simshobel 55 Tapelenarten 19 Wasserhahn, tropfender 222
Schieblehre 253, 272 Sinkkasten 222 Tapetenkauf 19 Wasserleitungen reparieren 220
Schieferplatten befestigen 233 Sintern 252 Tapetenkleister 20 Wasserpumpenzange 261
Schimmelflecken 231 Siphon 222 Tapetenverbrauch 19 Wasserschenkel 99
Schlangenbohrer 74 Skarstenschaber 63 Tapezieren von Decken 25 Wasserwaage 162
Schlaufe 126 Spachteln 9 Reihenfolge der Bahnen 21 Wasserzähler 21B
Schleifen 80-81 Spaltsäge 46 mit ungewöhnlichem Watt 202
von Holz 63, 118 Spannen 69-70 Material 26 WC-Spülung 225
von Holzbohrern 66 Spannplatte 130 Vorbereiten des Unter- Wechselbrandkessel 228
von Metall 257 Spannsägen 49 grunds 21 Weichholz 88
mit der Schleifscheibe 60 Spannvorrichtungen 69 von Wänden 22-24 Weichlöten 264
Schleifpapier 63, 80 Spanplatten 95 Tapeziergerät 20 Wellennagel 103,126
Schleifscheibe 60 Sperrfurnier 90 Taschenhobel 55 Wendelbohrer 74
Schleifsteine 59 Sperrplatten 91 Taster 83 Werkbänke 44-45
Schleifzylinder 80 Spezialbeschlage 130 Teaköl 119 Werkstein 173
Schlichthobel 53 Spiegel anbringen 197 Tempern 252 Werkstein böden 174
Schließeisen 262 Spiegelglas 194 Teppichbahnen verlegen 191 Werkzeugstahl 252
Schlingstich 189 Spiegelklammer 197 Tepp ichböden 191-192 Windeisen 2S9
Schlitz und Zapfen 106-108 Spitzmeißel 255 Teppichfliesen verlegen 192 Winkelbeschläge 130
Schlösser 134-136 Spitzzange 261 Teppichmaterialien 190 Winkelgetriebe 75
reparieren und pflegen 236 Spreizdübel 133 Tischbeinhalter 130 Winkelschmiege 67, 253
Seh loßscfi raube 131 Spritzpistole 16 Tischkreissäge 78 Winkelzeichen 68
Schlüsselschraube 128 Spülkästen 225 Tischlerplalten 94 Winkel zeichnen 102
Schmelzsicherung 204 Spülklosetts 225 Transportbeton 147 Wippschalter 213
Schmiedeeisen 252 Stabbretter 98 Treppenreparaturen 246-247 Wohnungsinstallation 202
Schmiegen 67 Stahl arten 252 Truhe polstern 185
Schmirgellemen 257 Stahldrahtbürste 257 Türbänder 137, 236
Schmirgelpapier 257 Stahllineal 253 Türen 238
Schneideisen 259, 260 Stahl wolle 257 Feuchtigkeit 232 Zählertafel 203
Schrägmeißel 83 Standhahn 221 klemmende 236 Zahnformen von Handsägen 46
Schreinerbankhaken 45 Stauchkopfnagel 126 modernisieren 237 Zahnscheiben 131
Schreinerhammer 51 Stecheisen 57 sireichen 15 Zahnspachtel 34
Schränken von Sägen 50 schärfen 59. 60 Türgong 215 Zahntraufel 34
Schränkzange 50 Umgang mit 58 Türöffner 215 Zangen 261
Schrauben 64,128-131 Stechen 58 Türsummer 215 Zapfen und Schlitz 106,107,108
Schraubenarten 128,131 Stechzirkel 253 Zapfen schneiden 75
Schraubenausdreher 260 Steckdosen 207 Zapfenlöcher fräsen 82
Schraubengewinde 260 Steinanker 131 U Zapfensägen 47
Schraubenloch 64 Steinbohrer 74, 132 Überblattungen 58, 104, 112 Zapfenschlitze ausstemmen 58
Schraubenrosetten 128 Stein seh raube 131 Überlappungen 104,112 Zauntore reparieren 248
Schraubenschlüssel 261 Steinzeugfliesen 40-41 Übertragen einer Kontur 68 Zellulosekleber 139
Schraubenzieher 64 Stemmeisen 57 Überwendlingsstich 189 Zement 144
Schraubhaken 128 schärfen 59, 60 Umleimer 121 Zementmörtel 146
Schraublehre 272 Umgang mit 58 Universalhobel 56 Zentralheizung 227-228
Schraubstöcke 45 Stemmen 58 Unterlegscheiben 128,131 Zentrumbohrer 74
Schraubverbindungen 114,130 Stich säge 49 Ziegel 157-158
Schraubzwingen 69 Stoffarten und ihre Bedarfsberechnung 158
Schropphobel 53 Verwendung 187-188 ersetzen 180
Schubladen 116-117 Stoßlade 44, 47, 54 VDE-Zeichen 208 Lochungsarten 158
Schukokupplungen 206 Streckmetall 272 Velourstapete 26 Ziehklinge 62
Schukosteckdosen 207 Streichen von Decken 14 Verhällnisteüung 68 Ziehmesser 61
Schukostecker 206 von Fenstern 15 Verlöten von Blechen und Zinken fräsen 82
Schuko Verteilerdose 207 von Türen 15 Rohren 266 Zinkungen 110-111
Schutzkontakt 206 auf altem Untergrund 12-13 Verputzen 177-178, 230 Zirkel 68
Schulzleiter 202, 205 von Wänden 16 Versenker 52, 74 Zufahrtswege reparieren 248
Schlitznullung prüfen 208 Streichlatte, selbstgemacht 145 Versiegelungslack 119 Zulage 54
Schwachstrom 214-216 Streich m aß 67 Verziehen des Holzes 87 Zusammengehörigkeits-
Schwalbenschwänze Streifenfundament 168 Vinyl-Asbest-Platten 29 zeichen 68
ausstechen 57 Strichzieher 8 Vinylglas 194 Zuschlagstoffe 144
Schwalbenschwanzsäge 47 Strom 202 Vollisoliert-Zeichen 208 Zylinderschloß 136
Dekorationsarbeiten
Hier geht's um das Verschönern von Inhalt
Wanden, Fußböden, Decken, Fenstern
und Türen. Es werden aber nicht nur 8 Pinsel und Roller
die Arbeiten gezeigt, an die sich heute 9 Pinselpfiege/ Malerwerkzeug
fast jeder schon einmal herangewagt hat 10 Die richtige Farbe
- nämlich Malen und Tapezieren -, son- 11 Vorarbeiten
dern auch das Verlegen von PVC-Bah- 14 Deckenanstrich
nen und PVC-Fliesen, und man erfährt 15 Türen und Fenster streichen
auch, wie man beispielsweise Rupfen zu 16 Wandanstriche
einer schönen Wandverkleidung verar- 17 Malen im Freien
beitet, Keramikfliesen verlegt oder eine 19 Tapezieren
dekorative Holzwand einzieht. 20 Werkzeug und Ausrüstung
21 Vorarbeiten
22 Tapezieren von Wänden
25 Tapezieren von Decken
26 Tapezieren mit ungewöhnlichem
Materia!
27 Plattenbelag für Decken
28 Holzverkleidung
29 Bodenplatten aus Kunststoff
30 Bodenplatten legen
32 Bahnen verlegen
33 Keramikfliesen
35 Fliesenbeläge an Wänden
38 Bodenfliesen aus Keramik
40 Steinzeugfliesen
42 Punktgeklebte Bodenfliesen/Mosaik
Pinsel und Roller
Ein einwandfreier Anstrich ist nur mit
einem guten Pinsel möglich; die Qualität
eines Pinsels aber hängt von seinen Bor-
sten oder Haaren ab.
Pinsel mit Borsten vom Haus- oder
Wildschwein sind gut, noch besser sind
Haarpinsel aus Dachs- oder Marder-
haaren. Sie kosten allerdings audi mehr.
Für Grundierarbeiten genügt ein billiger
Pinsel, und er darf ruhig synthetische
Borsten haben.
Da alle neuen Pinsel anfangs haaren,
ist es gut, sie vor Gebrauch erst einmal
grÜDdlich mit den Fingern „durchzu-
kämmen", damit die losen Borsten her-
ausfallen.
Allzweckpinsel
Für die meisten Malerarbeiten in der
Wohnung - ausgenommen Decken- und
Wandanstriche - genügen Pinsel in drei
verschiedenen Größen. Ob man sich da-
bei für Flachpinsel (empfehlenswert die
Größen Va, l und 2 Zoll) oder Ring-
pinsel (empfehlenswert Nr. 2 mit 2 cm,
Nr. 6 mit 3 cm und Nr. 12 mit 4,5 cm
Durchmesser) entscheidet, hängt vom
einzelnen ab.
Nach Möglichkeit sollte man einen
Satz Pinsel nur für Weiß und einen wei-
teren für bunte Farben benutzen. Man
Fläche n streich er
Strichzieher
kann nämlich einen Pinsel nach dem
Streichen, von Rot zum Beispiel, noch so
gut reinigen, kleine Farbreste werden
wahrscheinlich doch zurüdcbleiben, die
sich dann in der weißen Farbe unange-
nehm bemerkbar machen. Für Decken
und Wände empfiehlt sich eine Decken-
oder Anstrichbürste aus Schweinsborsten,
aber auch ein breiter Flächenstreicher
kann verwendet werden.
Ringpinsel werden von Zeit zu Zeit
abgebunden: dazu wird der Schnurver-
sdiluß gelöst, und einige Schnurwindun-
gen werden abgewickelt. Der natürliche
Verschleiß wird dadurch wieder ausge-
glichen.
Spezialprnsel
Der angeschrägte Strichzieher erleichtert
das Streichen an schwierigen Stellen, z. B.
der Fensterrahmen, beträchtlich.
Einen Strichzieher kann man leicht
auch selber machen; man braucht nur
einen abgenützten Pinsel schräg abzu-
schneiden. Mit dem abgeknickten Heiz-
körperpinsel streicht man Heizkörper und
alle sonstigen schwer zugänglichen Flä-
chen. Den gleichen Dienst tut zur Not
auch eine Schuhcremebürste, die man fest
an einen Holzstab bindet.
Der Staubpinsel ist ein einfacher wei-
Ringpinse!
Heizkörperpinsel
cher Pinsel, mit dem die Fläche vor
dem Bemalen gesäubert wird.
Roller
Mit Rollern geht die Arbeit rascher vor-
an als mit Pinseln, außerdem wird damit
meistens auch der Anstrich schöner; da-
für verbrauchen sie mehr Farbe. Ganz
ohne Pinsel kommt man bei der Arbeit
mit Rollern allerdings nicht aus, denn
Ecken sind nur schwer oder gar nicht zu
erreichen, und wenn eine Fläche unge-
wöhnlich rauh ist, kann es sein, daß
nur die erhabenen Stellen mit Farbe be-
deckt werden, weil die Haare der Rol-
lerdecke zu kurz sind.
Eine mit dem Roller gemalte Fläche
ist nie ganz glatt; sie wird immer rauh.
Die Hersteller bieten Roller mit na-
türlichen und synthetischen Bezügen an;
am besten sind Lammfellroller.
Roller und Abstreifgitter (zum Ab-
streifen überschüssiger Farbe von der
Rolle) sollten gleich nach Gebrauch in
Farblösungsmittel oder, wenn mit Dis-
persions- und Binderfarben gearbeitet
wurde, in warmem Seifenwasser gründ-
lich gereinigt werden. Danach schleu-
dert man die Walze gut aus, läßt sie an
der Luft trocknen und bewahrt sie in
Papier eingewickelt auf.

Reinigen und aufbewahren
Jeder Pinsel, ob billig oder teuer, hält
länger, wenn er richtig gepflegt wird.
Der größte Teil der Farbe läßt sich
leicht von einem frisch benutzten Pinsel
entfernen: Man legt ihn auf einige La-
gen Zeitungspapier und streift ihn von
hinten nach vorne, zu den Borstenspitzen
hin, unter leichtem Druck mit einem
Messerrücken oder einem anderen stump-
fen Gegenstand aus.
Anschließend wird der Pinsel in einem
Lösungsmittel gründlich ausgewaschen,
wobei man auch Griff und Unterbau
reinigt. Für Emulsions- und Leimfarbe
genügt kaltes Wasser.
Öl- und Lackfarben entfernt man mit
Terpentin, Terpentinersatz oder mit dem
entsprechenden Lösungsmittel, das der
Händler empfiehlt. Wenn man ganz
gründlich sein will, wäscht man den Pin-
sel danach noch in warmem Seifenwasser
aus und spült ihn hinterher unter dem
Wasserhahn ab.
Besonders den Pinselgrund - die Stelle,
wo die Borsten eingebunden sind - gilt
es sorgfältig zu reinigen, denn hier setzt
sich die Farbe besonders stark fest.
Der Pinsel sollte beim Reinigen nicht so
hart bearbeitet werden, daß er sich stark
verformt.
Fugenkratzer, Spachteln und Gefäße
Mit Malerspachteln schabt man Farbe
von glatten Flächen, mit Kratzern wer-
den Ecken und Spalten gesäubert.
Außerdem vergipst man mit Spachteln
Japanspachtel
Fugenkratzer
Arbeitsgerüst
Eine Stufenleiter, möglichst mit Platt-
form und einhängbarem Abstellbrett, er-
leichtert das Arbeiten in der Höhe. Bes-
ser und sicherer ist ein Gerüst aus zwei
Gerüst aus Stufenböcken (Tritten) und einem Brett
Pinselpflege / Malerwerkzeug
Hat man den Pinsel einmal zu reini-
gen vergessen, so läßt er sich meistens
noch hinterher wieder gefügig machen:
Wenn die Farbe noch nicht steinhart ge-
trocknet ist, stellt man den Pinsel in
Terpentin oder Terpentinersatz, und
wenn sie aufgeweicht ist, schabt man
soviel wie möglich mit einem Spachtel ab.
Dies wiederholt man, bis der Pinsel
weich ist, und spült ihn dann in war-
mem Seifenwasser aus.
Wirklich harte Pinsel werden am be-
sten mit Farbentferner wieder weich ge-
macht.
Gereinigte und an der Luft durchge-
trocknete Pinsel werden in Zeitungs-
papier ein geschlagen; dadurch behalten
die Borsten ihre Form.
Über Nacht kann man einen Ölfarben-
pinsei ungereinigt in Wasser aufbewah-
ren: Man durchbohrt den Stiel, spießt
ihn auf einen Nagel oder ein Stück
starken Draht, hängt den Pinsel in ein
Glas - wobei Nagel oder Draht auf dem
Gefäßrand aufliegen - und füllt so viel
Wasser ein, daß es die Borsten gerade
bedeckt. Der Pinsel darf nicht den Bo- Ober Nacht oder auch länger wird der Pinsel
den des Glases berühren, weil die Bor- an einem Nagel oder Stück Draht in Wasser
sten sonst krumm werden oder sogar aulbewahrt
abbrechen.
auch Risse in Decken und Wänden. Der strich etwa, ist es vorteilhaft, die erfor-
Japan-Flächenspachtel dagegen dient zum derliche Farbmenge in einen Eimer zu
Feinverspachteln. geben. Plastikeimer sind am geeignetsten;
Für große Arbeiten, einen Deckenan- sie sind leicht und lassen sich gut reinigen.
Spachtel
Schaber
Farbeimer
Stufenleitern oder Stufenböcken mit muß, um Leiter oder Bock zu verrücken.
einem darübergelegten Gerüstbrett. Die- Länger als drei Meter sollte das Auf-
ses Gerüst hat den großen Vorteil, daß lagebrett allerdings nicht sein, weil es
man nicht pausenlos auf- und absteigen sich sonst zu stark durchbiegt.
Die richtige Farbe
Farbenarten
Früher gab es wenig Farbenarten, mit
denen der Laie umgehen und gute Er-
gebnisse erzielen konnte. Heute gibt es
fast keinen Anstrich, den man nicht sel-
ber machen kann, gleichgültig, welchen
Zweck er erfüllen soll oder wie der Un-
tergrund beschaffen ist. Farben und
Lacke aller Art sind streichfertig und
meist leicht zu verarbeiten. Wer sich an
die Gebrauchsanweisung hält und die im
folgenden erklärten Techniken anwen-
det, müßte einwandfreie, also deckende
und tränenfreie Anstriche machen kön-
nen.
Für die allerersten Streichversuche eig-
net sich besonders eingedickte Farbe
(Kompaktfarbe), weil sie überhaupt nicht
läuft und gut dedtt.
Die Fläche, die man mit einer bestimm-
ten Farbmenge streichen kann, hängt vom
Untergrund ab, davon, ob man Pinsel oder
Roller benützt, und von der eigenen
Fertigkeit. Kompakt färbe, wenn man sie
nicht zu stark ausstreicht, dedtt oft in
einer Schicht so gut wie ein zweifacher
Anstrich mit flüssiger Farbe.
Farben sind eine Wissenschaft für sich,
und auch dem Fachmann fällt die Über-
sicht oft nicht leidit. Deshalb seien im
folgenden nur die Farben erwähnt, mit
denen der Laie erfahrungsgemäß am häu-
figsten zu tun hat. Das sind Leimfarben,
Kalkfarben, Dispersions- und Binderfar-
Farben mischen
Wer sich differenzierte Farbwünsche er-
füllen will, muß mit der Farbe experimen-
tieren. Daß Ge!b und Rot = Orange, Gelb
und Blau = Grün, Blau und Rot = Vio-
lett, Schwarz und Weiß = Grau ergeben,
ist allgemein bekannt. Da die Farben der
verschiedenen Hersteller aber schon meist
mehr oder weniger gemischte Töne dar-
stellen, sind allgemein verbindliche Misch-
tabellen einfach nicht möglich. Aber si-
cherlich haben die Fachleute in Ihrem
Durchrühren und Verdünnen von Farben
Farben bestehen aus einem flüssigen und
einem festen Teil, feinen Farbkörper-
chen, die sich mit der Zeit auf dem Bo-
den des Farbgefäßes absetzen. Deshalb
muß die Farbe immer gut durchgerührt
werden, ehe man zu streichen beginnt.
Am besten ist es, spiralenförmig von
unten nach oben zu rühren. Wer eine
elektrische Bohrmaschine hat, kann sich
einen Farbenquirl dazukaufen. Bei Mehr-
gangmaschinen quirlt man mit der nied-
rigsten Geschwindigkeit.
Man stecke vorsichtshalber den Stiel
des Quirls erst durch eine Pappe, Plastik-
haut oder ähnliches, ehe man ihn im Bohr-
futter festzieht. So kann man die Gefäß-
öffnung abdecken und verhindern, daß die
Farbe aus dem Gefäß herausgewirbelt
wird.
Wenn Farbe in einer offenen Dose
stehen bleibt, bildet sich an der Ober-
fläche eine Haut. Diese schneidet man
mit einem scharfen Messer rundherum
ab und nimmt sie dann, möglichst in
einem Stück, heraus.
10
ben für Wände und Decken, für Holz und
Metall Ölfarben und -lacke sowie Kunst-
harzfarben und -lacke.
Leimfarber»
Leim färbe n ans triebe sind zwar recht bil-
lig, haben aber den Nachteil, daß sie nicht
wetterbeständig sind. Sie eignen sich daher
nicht für Außenanstriche.
Die Farbe besteht aus Kreide, Wasser
und Leim, dem Bindemittel. Sie läßt sich,
am besten mit dem Roller, problemlos
verarbeiten, und zwar vor allein auf Putz,
Leichtbauplatten, Pappe und auch auf
Tapeten.
Dispersions- und Binderfarben
Dispersionsfarben sind eine Mischung aus
Kunstharzdispersionen (Binder) mit ge-
eigneten Farbstoffen, Füllstoffen und wei-
teren stabilisierenden Zusätzen, die letzt-
lich für die Eigenschaften - scheuerfest,
waschfest, wischfest - verantwortlich sind.
Ein Anstrich mit Dispersionsfarbe ist
äußerst haltbar und läßt sich innen und
außen anbringen. Auch Rauhfasertapeten
können damit einwandfrei deckend über-
strichen werden. Doch sollte man beim
Farbenkauf unbedingt angeben, zu wel-
chem speziellen Zweck man die Farbe
braucht, denn nicht jede Dispersionsfar-
benmischung ist genau gleich. So ist zum
Beispiel die Latexfarbe eine besonders
Farbengeschäft mit der geführten Marke
genügend Erfahrung, um Sie beraten zu
können. In jedem Fall empfiehlt es sich,
mit Vorsicht ans Werk zu gehen und erst
Versuche mit kleinsten Mengen zu ma-
chen. Außerdem kommen Sie zu den be-
sten Ergebnissen, wenn Sie zunächst mit
den reinen Grundfarben Rot, Blau und
Gelb arbeiten.
Die Vollton-Abtönfarben für Decken-
und Wandfarben der verschiedenen Her-
Nun wird die Farbe gut durchgerührt
und durch einen alten Nylon s trumpf
geseiht, der alle Hautstücke auffängt, die
vielleicht noch z u rü dt geblieben sind.
Spiralenförmig durchrühren
Die meisten Farben können verdünnt
werden - Emulsionsfarben mit Wasser,
Ölfarben und Lacke mit Terpentin oder
entsprechenden Lösungsmitteln. Einge-
dickte Farben, die erst beim Streichen
hochwertige Dispersionsfarbe mit seidig
glänzender Oberfläche und sehr guter Wit-
terungsbeständigkeit.
Kalkfarben
Kalkfarbe besteht aus gelöschtem Weiß-
kalk, verdünnt mit Wasser, und ist be-
sonders für feuchte und starken Tempera-
turschwankungen unterworfenen Räume
sowie für Fassaden geeignet. Vorsicht:
Kalk ätzt! Deshalb bei der Arbeit immer
Gummihandschuhe und eine Schutzbrille
tragen.
Ölfarben und -tacke
Wenn der Untergrund gut vorbereitet,
d. h. trocken, eben, staub- und rostfrei ist,
ist die gute alte Ölfarbe noch immer sehr
brauchbar - und zwar nicht nur für Holz
und Metall, sondern durchaus auch für
Stein und Putz (Ölfarbe n so ekel). Für
Außenanstriche darf die Ölfarbe nicht zu
mager, d. h. zu stark verdünnt sein. Ein
Schlußanstrich mit Öllack macht den An-
strich besonders wetterfest.
Kunstharzfarben und -lacke
Kunst harz färben lassen sich wie Ölfarbe
verarbeiten, werden sehr schnell sehr hart
und sind äußerst witterungsbeständig und
widerstandsfähig gegen Stöße und Schläge
(„Schlagfestlacke") - allerdings auch teu-
rer als Ölfarben.
steller lassen sich eher auf einen Nenner
bringen. Trotzdem auch hier erst die Pro-
bemischung mit kleinen Mengen. Und
bitte beachten Sie, daß Leimfarben in der
Regel blasser auftrocknen, Dispersions-
und Binderfarben meist kräftiger.
Wer es genau wissen will, sollte seine
Mischung erst auf ein Stück Papier auf-
tragen und abwarten, wie der Farbton
aussieht, wenn die Farbe schließlich ganz
trocken ist.
flüssig werden, darf man nicht verdün-
nen, weil sich sonst ihre Struktur ver-
ändert und sie ihre Deckkraft verlieren.
Arbeitshinweise sollte man vor Ge-
brauch lesen, weil beim Streichen oft-
mals Farbe außen an der Dose herab-
läuft und den Aufdruck verdeckt,
Ein alter Nylonstrumpf fängt Hautstücke auf
 Vorarbeiten (1)
Alte Farbe entfernen
Alte Farbe entfernt man nur, wenn es
gar nicht mehr anders geht, denn die
Prozedur ist anstrengend und zeitrau-
bend. Wenn zum Beispiel die Farbe nur
an einzelnen Stellen Blasen bildet oder
abblättert, wird man nur diese und nicht
die ganze Fläche bearbeiten. Der besser
erhaltene Teil wird lediglich mit Schleif-
papier oder durch Abwaschen mit einer
Lösung aus einem Teil Salmiakgeist und
acht Teilen Wasser aufgerauht, damit die
neue Farbe besser haftet.
Mehrere Farbschichten übereinander
schützen eine Fläche immer besser als
eine einzige. Doch wenn eine alte Farb- Oberfläche mit der gezahnten Klinge auf- Den Rest der Farbe mit der glatten Klinge
schicht einen glatten Anstrich nicht mehr reißen abkratzen
zuläßt, dann muß man sich die Mühe
machen und die Farbe entfernen. Dies
kann man auf verschiedene Weise tun:
durch Schaben, Abbrennen oder Ab-
beizen mit chemischen Mitteln.

Schaben
Es ist sehr schwierig, alte Anstriche nur
mit dem Schaber - ohne Hilfe von Che-
mikalien oder einer Lötlampe - zu ent-
fernen. Man sollte es wirklich bloß bei
kleinen Flächen tun. Gut dazu geeignet
ist der Skarsten- Schaber. Er hat zwei
Klingen, eine gezahnte und eine glatte.
Mit der gezahnten wird die Oberfläche
aufgerissen; man muß dabei nur aufpas- Chemische Farbentferner sorgfältig, mög- Beim Abschaben der aufgeweichten Farbe
sen, daß die Zähne den Malgrund nicht lichst ohne Spritzer, auftragen Gummihandschuhe tragen
verletzen. Die restliche Farbe wird dann
mit der glatten Klinge abgeschabt. Für müssen unbedingt aus dem Arbeitsbe- von Metall entfernt werden soll, da
Fugen usw. ist ein spezieller Fugenkrat- reich entfernt werden; ist dies nicht mög- manche Mittel die Oberfläche angreifen.
zer empfehlenswert, doch jedes andere lich, darf die Lötlampe nicht benutzt Die meisten Entferner verbrennen die
geeignete Werkzeug, ein altes Messer werden. Haut; man sollte daher Gummihand-
zum Beispiel, tut es auch. Nachdem die Fläche von der alten schuhe tragen. Außerdem muß man dar-
Farbe befreit ist, wird sie gründlich mit auf achten, daß in der Nähe stehende
Abbrennen mittelfeinem Schleifpapier bearbeitet, ge- Möbel keine Spritzer abbekommen.
Abbrennen ist die schnellste Methode, spachtelt und wieder geschliffen. Wenn das Mittel seine Wirkung ge-
Farbe zu entfernen, in Inneiiräumen je- Verkohlte Stellen müssen abgekratzt tan hat, wird die Farbe mit dem Spachtel
doch nicht unbedingt geeignet. Am werden, weil auf ihnen die Farbe nicht abgeschabt, in Zeitungspapier gewickelt
gängigsten sind Benzin- und Gaslötlam- hält. und möglichst gleich verbrannt. Wenn
pen. Spezielle Farbabbrenneraufsätze er- das Abbeizmittel nicht gleich beim er-
leichtern hierbei die Arbeit. Abbeizen sten Mal wirkt, ein zweites oder drittes
Man bewegt die Flamme möglichst Diese Methode hat gegenüber dem Ab- Mal auftragen und dann schaben.
gleichmäßig vor- und rückwärts über die brennen den großen Vorteil, daß man Nach dem Entfernen der Farbe muß
gleiche Stelle und bringt die Farbe zum zum Beispiel auch von Fensterrahmen die Oberfläche gründlich mit Terpentin-
Schmelzen, ohne daß der Untergrund und -Stegen Farbe entfernen kann, ohne ersatz abgewaschen und dann mit Schleif-
dabei verbrannt wird. daß Scheiben dabei zerbrechen. papier geschliffen werden. Es dürfen
Wenn die Farbe sich kräuselt, wird sie Chemische Farbentferner gibt es in keine auch noch so kleinen Spritzer des
abgeschabt - Vorsicht, sie ist heiß! - und unterschiedlichen Zusammensetzungen für chemischen Entferners zurückbleiben, weil
in einen bereitgestellten Behälter getan. verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. er natürlich auch die neue Farbe an-
Rechtshänder arbeiten von rechts nach Deswegen sollte man sich vom Fach- greift.
links, Linkshänder umgekehrt. händler beraten lassen und die Ge- Dosen mit chemischen Farbentfemern
Bei Formleisten hebt man die Farbe brauchsanweisung auf der Dose lesen. nicht offen oder in Reichweite von Kin-
ab, indem man den Spachtel im rechten Das ist besonders wichtig, wenn Farbe dern stehen lassen!
Winkel zur Längsrichtung der Leisten
hält und dann der Form folgt. Ritzen
oder Ecken werden, wenn erforderlich,
mit der Spachtelspitze oder mit einem
alten Sdiraubenzieher ausgekratzt. Glatte
Flächen bearbeite! man von unten nach
oben.
Man sollte es sich zur Gewohnheit ma-
chen, die Lötlampe vom Arbeitsfeld weg
zu halten, während man schabt; auf diese
Weise lassen sich ungewollte Brand-
löcher vermeiden.
Bei Asbest, Gips verputz und nahe bei
Fenster- oder Türscheiben arbeitet man
nicht mit der Lötlampe. Beim Abbrennen mit den Zierleisten begin- Bei glatten Flächen Spachtel benutzen, die
Brennbare Materialien, Vorhänge etwa, nen und von oben nach unten arbeiten Bretter von unten nach oben bearbeiten
11
Vorarbeiten (2)
Neuer Anstrich auf altem Untergrund
Die Qualität eines Anstrichs hängt von
der Sorgfalt ab, mit der die Fläche vor-
bereitet worden ist - daran ändert auch
ein noch so sauber gelungener Schluß-
auftrag nichts. Die gegenüberliegende
Seite informiert darüber, wie Löcher,
Risse, Blasen usw. ausgebessert werden.
dl- und Lackfarben
Die Fläche wird erst mit einem Schwamm
oder Lappen und warmer Waschmittel-
lauge abgewaschen, dann spült man das
Waschmittel mit klarem Wasser ab.
Damit die neue Farbe gut haftet, wer-
den Wände mit Schleifpapier abgerieben,
indem man das Papier um einen Holz-
block legt, der gut in der Hand liegen
soll. Wer sich das Abschleifen sparen
will, kann die Fläche aufrauhen, indem
er sie mit Salmiaklösung, 1:8 mit Wasser
verdünnt, abwäscht.
Feines Schleifpapier nimmt man zum
Bearbeiten von Holz, aber auch zum
Abschleifen von Flächen, die man vor-
her mit grobem Schmirgelpapier oder
Bimsstein gesäubert hat.
Am schönsten wird eine Oberfläche,
wenn man sie mit feinstem wasserfestem
Glaspapier naß schleift.
Kleine beschädigte Stellen werden bis
auf den Untergrund abgeschliffen, ge-
spachtelt und wieder geschliffen, damit
keine Stufe zur übrigen Fla die entsteht.
Blanke Holzstellen werden nach dem
Schleifen grundiert, gespachtelt, wieder
geschliffen und dann gründlich gesäubert.
Auf einer so vorbereiteten Fläche gelingt
der Schlußauftrag ganz gewiß.
Abwaschbare Dispersions- und
Binderfarben
Die Fläche wird zuerst mit Waschmittel-
lauge abgewaschen, gut abgespült und
dann mit Schleifpapier oder Salmiak-
lösung aufgerauht. Lose Farbe muß ab-
gekratzt und die betreffende Stelle dann
geschliffen werden. Nicht vergessen, Lö-
cher und Risse zu vergipsen.
Leimfarben
Leimfarben müssen grundsätzlich vor
einem Neuanstrich entfernt werden. Sie
lassen sich normalerweise leicht abwa-
schen, weil sie aus Wasser, Kreide und
Leim bestehen. Fest haftende Farbreste
müssen notfalls mit Bürste und Spachtel
abgekratzt werden.
Rauhe Flächen werden mit Bimsstein
glattgeschliffen. Feuchte Stellen oder
Rauchflecken isoliert man mit Spiritus-
lack. Weil Gips- oder Kalkuntergründe
Farbe aufsaugen, empfiehlt es sich, die
Fläche vor dem Streichen mit Alaun-
lösung abzudichten.
Leimfarbenanstriche können auch auf
Tapeten angebracht werden, vorausge-
setzt, diese haften gut. Lose Teile müs-
sen mit Kleister festgeklebt werden.
Allerdings muß man sich bei stark ge-
musterten Tapeten überzeugen, daß die
Tapetenfarben nicht durchschlagen
(„durchbluten"); dazu streicht man eine
kleine Fläche mit der Leimfarbe ein.
Deckt sie nicht oder löst sie die Tapeten-
farbe auf, sollte man von einem An-
12
Die Kanten des Schleifblocks sollten abge-
schliffen sein
Elektrobohrer und Stahlbürste - da halten
alte Farbe und Rost nicht stand
strich absehen und frisch tapezieren. Das
gleiche gilt, wenn die Leimfarbe den
Kleister so stark aufweicht, daß die
Tapete nicht mehr hält.
Binder- und Dispersionsfarben
auf Tapeten
Nachdem man den letzten der zwei An-
striche aufgebracht hat, bildet die Tapete
möglicherweise Blasen. Diese unerfreu-
liche Erscheinung kann mit dem Trocknen
der Tapete verschwinden. Wenn nicht,
schneidet man die Blasen aus und klebt
das ausgeschnittene Tapetenstück wieder
Streichen abwaschbarer Tapeten
Abwaschbare Tapeten sollten vor dem
Streichen mit einer milden Waschmittel-
lauge und dann mit klarem Wasser ab-
gewaschen werden.
Schließlich versichert man sich, daß
die Tapete noch gut klebt, das Muster
nicht durch die Farbe scheint, und dann
klebt man eventuell losgerissene Teile
fest.
Firnis oder Beize
Mit Sandpapier wird soviel wie möglich
von dem Firnis oder der Beize abge-
schliffen.
Blankes Holz wird immer grundiert.
Gebeizte Flächen sollten durch zwei La-
gen eines Holzgrundierers versiegelt wer-
den, bevor man Farbe aufträgt. Wenn
es jedoch schnell gehen soll, schleift man
den Glanz ab, grundiert und bringt dann
den Farbanstrich an. Auf diese Weise
aufgetragene Farbe kann leicht abblät-
tern. Das Verfahren eignet sich also nicht
für Scheuerleisten und dergleichen.
Farbe haftet nicht gut auf Firnis -
auch nicht auf abgeschliffenem. Will man
So wird's am schönsten: Vor dem letzten
Auftrag Fläche naß schleifen
Ein Schwingschleifer erleichtert das Ab-
schleifen großer, ebener Farbflächen
aber dennoch einen Farbanstrich hin-
kriegen, der nicht abblättert, ist es am
besten, man kratzt den Firnis ganz ab
und behandelt die Fläche wie blankes
Holz.
Silikon-Polituren
Viele Polituren enthalten heute Silikon,
und das muß vor einem Farbanstrich
ganz entfernt werden. Denn wenn auch
nur Spuren davon zurückbleiben, wird
die Farbe an diesen Stellen nicht ange-
nommen.
Deswegen reibt man die Fläche mit
einem rauhen Lappen und Terpentin
gründlich ab und wendet den Lappen
häufig, damit die Politur nicht verteilt
wird. Zum Schluß arbeitet man mit
Schleifpapier nach.
Wachsbeizen
Mit Wachs gebeizte Holzflächen werden
mit Terpentin abgewaschen und dann
mit Schleifpapier geschliffen, ehe man zu
streichen hieginnt.
Eisen und Stahl
Sehr wirkungsvoll zur Färb- und Rost-
entfernung sind von einer elektrischen
Bohrmaschine angetriebene Stahldraht-
bürsten. Wer keine hat, muß zu Hand-
stahldrahtbürste und Schleifpapier grei-
fen und, was manchen Tropfen Schweiß
kosten wird, alle Rostflecken und losen
Farbstellen gründlich abschleifen.
Dann wird mit Terpentin abgewaschen,
und blanke Stellen werden grundiert.
Aluminium
Die alte Farbe wird mit feinem Schleif-
papier geschliffen, dann mit Terpentin
abgewasdien. Blanke Stellen grundiert
man vor dem Streichen.

Ausbesserungsarbeiten
Einige der unliebsamen Erscheinungen,
die bei Malerarbeiten immer wieder auf-
treten, lassen sich durchaus vermeiden,
wenn man die paar wichtigen Grund-
regeln beachtet. Aber wenn diese Fehler
- und andere, nicht immer vorherzuse-
hende - trotzdem auftreten, dann lassen
sie sich in den meisten Fällen noch nach-
träglich beheben.
Blasen
Blasen in der Farbe werden meistens
von Feuchtigkeit oder Harz hervorge-
rufen. Man schneidet die Blase heraus,
kratzt den Untergrund ab, spachtelt ihn;
Harzstellen werden mit Schellack isoliert.
Dann kommt das Schleifpapier dran.
Wenn die abgeschliffenen Stellen gut
durchgetrocknet sind, trägt man den
Grund- und schließlich den Endanstrich
auf.
Risse In der Wand
Dafür sind in besonderem Maße Wände
mit Gipsverputz anfällig. Ganz feine
Risse füllt man mit Alabasterbrei, brei-
tere mit Zellulosefüller und große mit
Gips.
Loses Material muß so weit aus Rissen
und Löchern gekratzt werden, bis die
umgebenden Gips ran der fest sind und
der Füllung guten Halt geben. Zum Ent-
stauben genügt ein alter Pinsel.
Nun wird der Füller zu einem Brei
angerührt und mit dem Spachtel in den
vorher angefeuchteten Riß gedrückt und
glatt gestrichen.
Wenn der Füller trocken ist, wird er
mit mittelgrobem Schleifpapier auf die
Höhe der umgebenden Fläche zurück-
Löcher gipsen: Loses Material entfernen,
abstauben, befeuchten
Risse gipsen: Lockere Teile auskratzen, feste
Kanten schaffen
geschliffen. Kleine Unterschiede gleicht
man mit Alabasterbrei aus.
Breite Risse und Löcher werden mög-
lichst in 2 oder 3 Arbeitsgängen gefüllt,
wobei man jede Lage trocknen läßt, be-
vor die nächste aufgetragen wird.
Ein Tip: Den Riß fast mit Gips oder
Zellulosematerial füllen, den Rest mit
Alabaster, der sich leichter und genauer
abschleifen läßt.
Risse In der Farbe
Sie entstehen, wenn auf eine Farbfläche
eine völlig andere Farbart aufgetragen
wird. Die untere Farbe dehnt und zieht
sich anders zusammen als die neue Farbe
und erzeugt so Risse.
Treten die Risse an vielen Stellen auf,
muß die ganze Fläche von der Farbe
befreit und frisch gestrichen werden.
Sind die betroffenen Flächen klein und
nicht sehr zahlreich, geht es an, nur sie
abzuschmirgein und mit einem neuen
Anstrich zu versehen.
Schlagstellen
Ist die Farbe nicht bereits durch den
Stoß abgeblättert, muß die Vertiefung
von der Farbe befreit werden, bevor
man sie mit Spachtelmasse ausfüllt. Wenn
der Füller trocken ist, wird er auf die
Höhe der übrigen Fläche abgeschliffen,
grundiert und schließlich gestrichen.
Ausblühungen
Alkalische Salze verursachen auf der
Oberfläche von Gipsverputz, Beton, Zie-
geln und Naturstein oft einen weißen
Belag.
Hier hilft nur eines: Farbe mit chemi-
Große, tiefe Löcher in Lagen füllen; jede
Lage hart werden lassen
Mit altem Pinsel entstauben, dann den Riß
anfeuchten
Vorarbeiten (3)
schem Entferncr aufweichen, dann ab-
kratzen, Fläche trocknen lassen und mit
alkalibeständigem Isoliermittel abdichten,
bevor der Deckanstrich aufgetragen wird.
Abblätternde Farbe
Die häufigsten Gründe sind schlechte
Vorbereitung des Malgrundes, Feuch-
tigkeit unter dem Farbfilm, Ausblühun-
gen und, bei Leimfarben, unzureichende
Qualität und das Auftragen bei sehr
feuchter Luft.
Ist der Schaden ausgedehnt, muß die
Farbe entfernt und die ganze Oberfläche
vor dem Endauftrag sorgfähig vorberei-
tet werden. Wegen des richtigen Isolier-
mittels oder der geeigneten Grundier-
farbe den Fachhändler um Rat fragen.
Wenn das Abblättern auf kleine Flä-
chen beschränkt ist, kann man wie bei
Blasen vorgehen.
Schimmel
Tritt hauptsächlich dort auf, wo hohe
Temperaturen und starke Luftfeuchtig-
keit zusammenkommen - meistens in
Küchen und Badezimmern.
Schimmel macht sich gewöhnlich durch
rote, braune oder schwarze Flecken auf
der Farbe bemerkbar. Bevor man etwas
unternimmt, sollte man sich vergewis-
sern, daß verdächtige Flecken nicht von
rostigen Nägeln oder Schrauben her-
rühren. Ist das nicht der Fall, behandelt
man die Stellen mit einem pilztötenden
Mittel und streicht sie neu.
Große Schimmelflächen, unter denen der
Putz abzubröckeln beginnt, zeigen an,
daß die Wand in ihrer ganzen Stärke von
Feuchtigkeit durchdrungen ist.
Leizte Lage mit dem Spachtel glattstreichen;
wenn sie hart ist, abschleifen
Füller eindrücken, trocknen lassen, dann
abschleifen
13
Deckenanstrich
Mit der Bürste
Die richtige Menge Farbe zum Streichen
nimmt man auf, wenn man Decken-
bürste oder Flächenstreidier bis zu einem
Drittel der Borstenlänge in die Farbe
taucht und dann leicht gegen die Innen-
seite des Farbeimers preßt. Beim Ab-
streifen am Eimerrand würde leicht zu-
viel Farbe ausgedrückt oder aber über
die Außenseite des Eimers geträufelt. Am
besten jedoch ist es, über die Mitte des
Farbbehäiters einen Draht zu spannen,
an dem überflüssige Farbe wohldosiert
abgestreift werden kann.
Beim Streichen sollte immer „verschlich-
tet" werden, d. h-, die reichlich aufge-
tragene Farbe wird mit der Bürste erst
in einer Richtung, dann senkrecht dazu
und schließlich wieder in der ersten Rich-
tung durchgearbeitet, ohne daß zwischen-
durch neue Farbe aufgetragen wird. Auf einem Gerüst arbeitet
Es empfiehlt sich, die Farbe in etwa man besser als auf einer
50 bis 60 cm breiten Streifen aufzutra- Leiter
gen und ungefähr alle Meter zu ver-
schlichten - und zwar mit langen Stri-
chen unter gleichmäßigem Drude.
Ein einziger Anstrich reicht normaler-
weise nicht aus.

Mit der schmalen Seite der Bürste den An- Nun mit der Breitseite die etwa 50 cm brei- Verschlichlen der Streifen: vom Ende des
schluß der Decke an die Wände streichen ten Streifen malen Streifens zurück zur gemalten Fläche

Mit dem Roller

Für das Arbeiten mit Rollern gibt es
keine so festen Grundregeln wie für das
Streichen mit Pinseln oder Bürsten. Man
braudit also nicht den Lichteinfall zu
berücksichtigen und in einer bestimmten
Richtung zu rollen, denn Ansatzstellen
gibt es so gut wie keine. Trotzdem wür-
den wir empfehlen, erst parallel zur Fen-
sterwand zu rollen, dann senkrecht dazu
und zwischendurch ruhig einmal diagonal.
Als erstes werden mit dem Pinsel
Ecken gestrichen, die man mit dem Rol-
ler nicht erreicht. Dann taucht man den
Roller ganz in die Farbe, streicht über-
flüssige Farbe am Rollgitter ab und be-
dedct die Zimmerdecke gleichmäßig mit
Farbe. Tropft dabei noch Farbe von
der Rolle, so wurde die Farbe am Gitter
nicht genügend abgestreift. Der Roller
sollte nicht ruckartig von der Farbfläche
genommen werden, weil er sonst Farbe
mit sich zieht. Und hier noch ein Tip
für Bequeme: den Roller an einem Be-
senstiel befestigen und vom Boden aus
arbeiten. Es geht besser, als man denkt!
Man spart Mühe, wenn man den Roller
nach beendeter Arbeit sofort auswäscht.

Vor der Arbeit mit dem Roller die Ecken mit Fläche soweit wie möglich mit kreuzweise Verschlichtet wird die Farbe mit geraden,
dem Pinsel malen geführten Strichen malen parallelen Strichen

14

Türen mit und ohne Füllungen
Wenn Türen Füllungen haben, streicht
man nach einer bestimmten Regel. Außer-
dem sollte die Arbeit nicht lange unter-
brochen werden, weil sich sonst harte
Ränder bilden.
Beim Streichen der Ecken immer dar-
auf achten, daß der Pinsel nicht zu voll
ist, denn sonst sammelt sich leicht Farbe
an und bildet Tropfen („Tränen").
Bei den Füllungen arbeitet man von
den Seiten aus zur Mitte hin.
Glatte Türen werden in Abschnitten
von oben nach unten gestrichen. Man
muß rasch arbeiten, damit die Farbe
nicht trocknet, bevor ein anschließender
Abschnitt begonnen wird.
Häufige Unschönheiten
„Sandpapierfläche": Kleine Unebenheiten
auf frisch gemalten Flächen; gewöhnlich
ist Staub die Ursache.
Farbe trodenen lassen, dann mit fein-
stem Glaspapier naß schleifen und über-
streichen.
Wellen und Farbläufe: Diese unerfreu-
lichen Erscheinungen treten meistens auf,
wenn die Farbe nicht zu einem gleich-
mäßigen Film verschlichtet oder aber zu-
viel Farbe aufgetragen wurde.
Die Farbe muß erst ganz austrocknen,
dann wird die Fläche mit feinstem Glas-
papier geschmirgelt und überstrichen.
Durchscheinen: Die neue Farbe verdeckt
die alte nicht.
Audi in diesem Fall wird geschmirgelt
und ein neuer Anstrich aufgetragen,
wenn erforderlich auch zwei.
Abheben: wenn neue Farbe die alte vom
Malgrund löst. Ursache: Möglicherweise
war die untere Farbschicht noch nicht
ganz trocken, als die obere aufgetragen
wurde.
Fensteranstriche
Fenster müssen besonders sorgfältig ge-
strichen werden, da der ständige Wechsel
von Trocken zu Naß, von Kalt zu Heiß
eine extreme Beanspruchung bedeutet. Als
erster Anstrich ist in jedem Fall ein Vor-
strich (Schutzanstrich) mit Grundieröl
notwendig - mit einer Ausnahme: Für
tropische Laubhölzer eignen sich ölhaltige
Grundiermittel nicht. Man wäscht das
Holz mit Nitroverdünnung und einer har-
ten Bürste kräftig ab, und nach einem Tag
streicht man es mehrmals satt mit Holz-
schutzfarbe. Soll das Holz der Fenster-
rahmen sichtbar bleiben, verwendet man
für den ersten Zwischenanstrich verdünn-
ten farblosen Lade desselben Herstellers
wie der folgenden Anstriche. Nach dem
Trocknen dieses Anstriches werden Ver-
tiefungen und Risse mit Holzkitt in der
Farbe des Holzes verspachtelt.
Es folgt dann der zweite Zwischen-
anstrich und schließlich der Schlußanstrich
mit demselben farblosen Lack, der jedoch
unverdünnt sein muß.
Erster Zwischenanstrich, Spachtelung
und zweiter Zwischenanstrich sind nach
dem Trocknen mit feinem Schleifpapier zu
schleifen. Zum Streichen kann man Matt-,
Seidenglanz- oder Hochglanzlack verwen-
den. Am beständigsten gegen Witterungs-
Türen und Fenster streichen
Wenn die Oberfläche getrocknet ist, ter durchaus normal. Es hilft nur eines:
schleift man die Farbe ganz ab und trägt abwarten.
einen neuen Untergrund und Schluß- Wenn die Ursache jedoch darin liegt,
anstrich auf. daß man auf Wachs, Feit oder feuchter
Farbe trocknet schlecht: Bei kaltem Wet- Grundfarbe gemalt hat, muß die neue
Farbe runter und die gereinigte Fläche
frisch gestrichen werden.
Ungleichmäßiger Glanz: Dieser Fehler
zeigt gewöhnlich an, daß die Oberfläche
nicht gründlich genug grundiert wurde.
Also: betreffende Stellen grundieren,
dann neu streichen.
10
11
•J/ -l/
1. Auftragen 2. Quer verstreichen
11
4'
-4/
3. Auftragen 4. Quer verstreichen
I\1/ I
M/ xlx I
-4s I
5. Verteilen 6. Ausziehen
11 n
si- \1/ vl/ M/
I-^ 1
\i--
7. Verschlichten 8. Neuer Abschnitt
So streicht man Füllungslüren Bei glatten Türen in ei er Ecke beginnen
einflüsse und Reinigen ist der hochglän-
zende Lade.
Das eben gesagte gilt sinngemäß auch
für deckende, farbige Anstriche: Erster
Zwischen an s trieb mit guter Grundfarbe,
Verspachtetung mit einer Spachtelmasse,
die sich auch für außen eignet, dann zwei-
ter Z wischen anstrich und Schlußanstrich
mit unverdünntem Lad;.
Ganz pfiffige Streicher, auch wenn sie
sonst den beständigen, hoch glänz enden
Lade nehmen, streichen die Falze der
Fensterflügel, die sonst schon einmal zu-
sammenkleben können, mit Mattlack.
Bei der Erneuerung von Fensteranstri-
chen sollte man beachten:
1. Spröden, rissig oder lose gewordenen
Fensterkitt vollständig auskratzen und,
nachdem das Holz vorsichtshalber noch-
mals mit Grundieröl geschützt wurde,
das Fenster neu verkitten.
2. Anstriche, die so gut erhalten sind, daß
man sie überstreichen kann, werden be-
sonders sorgfältig mit Anlös- oder An-
rauhmittel gereinigt. Die gebräuchlichen
Fensterreinigungsmittel sind nämlich sili-
konhaltig. Silikon wird als Trennmittel
verwendet, ist schmutzabweisend, aber
würde genauso den neuen Anstrich ab-
stoßen. Die Reihenfolge beim Streichen
15
Wandanstriche
Verschiedene Farben - verschiedene Techniken
Man sollte die Arbeit immer so einteilen,
daß eine Wand auf einmal gestrichen
werden kann. Läßt man nämlich eine
Wandfläche halb gestrichen über Nacht
oder unterbricht man die Arbeit auch
nur für eine Mahlzeit, dann wird die
Linie, an der weitergestrichen wurde,
hinterher zu sehen sein.
Vorsicht: Die Stellen, wo Quadrate
zusammenstoßen, sollten möglichst nicht
zweimal Farbe abbekommen. Man ar-
beitet daher zu den „Stößen" hin und
nimmt dabei den Pinsel allmählich von
der Fläche. So gibt es keine sichtbare
Überlappung. (Streichen mit Kompakt-
farbe, siehe S. 10.)
Binder- und Dispersionsfarben
1. Die Farbe in etwa 40 cm breiten
waagrechten Streifen auftragen. Oben an
der Wand beginnen und die Arbeit nach
unten fortsetzen.
2. Die noch feuchten Streifen verteilen
wie Ölfarbe und in kreuzweisen Strichen
von unten nach oben verschliditen.

Dl> und Lackfarben

1. Man streicht eine Wand in Flächen
von etwa 60 cm im Quadrat. Bei größe-
ren Abschnitten würde die Farbe schon
zu trocknen anfangen, bevor man zum
gleichmäßigen Verteilen der Farbe
kommt. Man beginnt in der rechten TF
60 cm i
oberen Ecke (Linkshänder links oben)
und streicht das erste Quadrat mit senk- J
rechten Pinselstrichen.
2. Dann wird der ausgemalte Pinsel waag- 10
recht über die Fläche geführt.
3. Danach überstreicht man den Ab-
schnitt, immer noch ohne Farbe aufge-
nommen zu haben, wieder von oben nach l?
unten und waagrecht, bis der Pinsel
leicht über die Farbe gleitet: dies zeigt
an, daß der Farbfilm überall gleich stark
ist. Dabei sollte mit nach lassendem Druck 12
gearbeitet werden, damit die Pinselspu-
ren allmählich verlaufen.
4. Zum Schluß wird die Fläche mit gleich-
mäßig leichten und langen Strichen von
oben nach unten verschlichtet.
5. Mit neuem Quadrat beginnen und auf
die gleiche Weise verfahren. Mit Ölfarbe in Quadraten streichen, mit Binderfarben in Streifen

Wandanstrich mit Ölfarbe: Farbe mit senk- Mit ausgemaltem Pinsel horizontal über Nach dem Verteilen Farbe von außen nach
rechten Strichen auftragen jeden Abschnitt streichen innen, also unten nach oben, verschlichten

Mit der Spritzpistole

Farbe spritzen ist weit schwieriger als es 6. Die Düse muß im rechten Winkel zur Komplette leistungsfähige Farbspritz-
aussieht. Das beste ist, man läßt es sich Arbeitsfläche stehen. Pistole parallel zur anlagen (Elektromotor, Kompressor,
von jemandem zeigen, der es kann. Für Fläche, nicht in einem Bogen von einer Driickschiauch und Pistole) kosten zwi-
Ehrgeizige jedoch folgende Tips: Seite zur anderen bewegen. schen 270 und 550 DM, Pistolen mit
1. Eine Spritzpistole nur bei großen 7. Farbstrahl nicht auf eine Stelle kon- eingebautem Motor rund 120 DM. Diese
Fiächen wie Decken und Wänden ver- zentrieren, sonst gibt es Wellen und sind allerdings in der Leistung viel
wenden. Die Arbeit, die zur Vorberei- Tränen. schwächer, wie auch die auf manche Staub-
tung einer kleinen Fläche notwendig ist, 8. Pistole nach Gebrauch reinigen. sauger aufsteckbaren Pistolen.
steht in keinem Verhältnis zum Ergeb-
nis. Kleinigkeiten lieber mit 'der Farb-
sprühdose erledigen.
2. Alle nicht zu spritzenden Flächen sorg-
fältig abdecken.
3. Farbe mit dem entsprechenden Lö-
sungsmittel verdünnen. Auf alle Fälle
die Herstellerhinweise gut durchlesen.
4. Nie in schlecht gelüfteten Räumen
spritzen. Es ist ratsam, eine Gesichts- Richtig \\ W ß Falsch;
maske zu tragen.
5. Pistole beim Spritzen etwa 30 bis
50 cm von der Oberfläche entfernt halten. Nicht bogenförmig spritzen: ergibt ungleichmäßige Schicht. Parallel zur Wand arbeiten.
16

Oberflächenbehandlung
Feuchtigkeit, Frost und große Hitze zuerst die trockene Seite des Hauses in
schaden trocknender Farbe. Feuchtigkeit Angriff und reibt die zu malenden Flä-
bewirkt Abblättern, brennende Sonne chen vorher mit einem Tuch ab.
Blasen, und Frost nimmt Öl- und Lack- Beim Malen ,von Fenstern werden
farbe den Glanz. zuerst lose oder rissige Stellen im Kitt
Ist man gezwungen, in einer Feucht- ausgebessert.
wetterperiode zu arbeiten, nimmt man Wichtig: Nur gründliches Vorbereiten
Holz
A Frisches Weichholz
1. Mit Hobel, Ziehmesser oder Sandpapier glätten.
2. Äste und Harzstellen mit Schellack isolieren, damit das
Harz nicht durchblutet.
3. Gut grundieren.
4. Löcher und Risse mit einem Zellulosefüller verschmieren;
wenn er hart is!, abschmirgeln; noch vorhandene Vertie-
lungen ausfüllen.
5. Abstauben, besonders sorgfältig in Ecken usw.
6. Fläche mit handelsüblichem Mittel spachteln, dann
schieilen.
7. Schlußanstrich mit öl- oder Lackfarbe; besser sind zwei
Aufträge.
B Holz mit altem Anstrich
a In schlechtem Zustand (Blasen, blanke Stellen usw.)
1. Farbe ganz abbrennen.
2. Farbresle mit grobem Schleifpapier abschmirgeln, bei
Rissen und in Ecken Kratzer benutzen.
3. Ganze Fläche mit mittelfeinem Schleifpapierglattschleifen.
4. Äste und Harzstellen isolieren.
5. Grundieren.
6. Löcher und Risse ausfüllen, wenn (rocken, schleifen und
grundieren.
7. Schlußanstrich, möglichst in zwei Lagen, des besseren
Schutzes wegen.
b In gutem Zustand
Flache mit mittelfeinern Glaspapier schleifen, dann wie bei
Punkt a 6 und a 7 verfahren.
C Harthölzer
Imprägnierungsmittel und Klarlacke sind dauerhafter als Farbe.
1. Altes Leinöl oder Schutzanstrich abkratzen.
2. Löcher und Risse mit Kitt verschmieren, wenn erforder-
lich, Holzkitt im Farbton des Holzes nehmen.
3. Mit Glaspapier schleifen und zweimal Imprägnierungs-
mittel auftragen.
4. Guten Klarlack auftragen.
Beton-, Ziegel- und Putzflächen
A Beton oder Ziegel mit aller Farbe
a Bei Verwendung von Flüssigkunslstoff:
1. Mi! hartem Pinsel oder Bürste lose Teile und Schmutz
entfernen.
2. Löcher und Risse mit Mörtel füllen.
3. Zwei Anstriche aulbringen.
b Bei Verwendung von Binder- und Dispersionsfarbe:
1. Löcher und Risse vergipsen, Fläche abbürsten.
2. Mit verdünnter Farbe vorstreichen.
3. Zwei Anstriche mit unverdünnter Farbe.
B Neue Beton- und Ziegelflächen
a Flüssigkunststoff:
1. Um unschöne Ausblühungen - weißliche Salzablagerun-
gen, die an dte Oberfläche dringen — zu verhindern, spe-
zielles, vom Händler empfohlenes Isolierungsmittel ver-
wenden.
2. Drei Farbschichten auftragen.
b Binder- und Dispersionsfarbe:
1. Löcher und Fugen füllen.
2. Isolierungsmittel auftragen.
3. Zweimal streichen.
C Putz mit alter Farbe
a Zement-, Binder- und Dispersionsfarbe:
Wie bei Aa und Ab, nur daß man die Fläche feucht ab-
wäscht und vor dem Streichen trocknen läßt.
D Neuer Putz
a Zement-, Binder- und Dispersionsfarbe: Wie bei altem Putz.
Malen im Freien (1)
gewährleistet ein zufriedenstellendes Er-
gebnis.
Gespaditelte und vorgestrichene Flä-
chen läßt man gut trocknen, bevor man
den nächsten Anstrich auftragt. Außer-
dem sollte man es sich angewöhnen, die
Voranstriche fein abzuschleifen.
Metall
A Neue Eisenmetalle (Stahl. Gußeisen usw.)
1. öl oder Fett mit einem in Terpentinersatz getauchten
Lappen abwischen.
2. Roststellen mit StaMdrahtbiirste oder Schmirgelpapier
entfernen, dann abstauben.
3. Grundanstrich auttragen. (Beim Einkauf der Farbe dem
Händler sagen, um welches Metall es sich handelt und
welchem Zweck es dient.)
4. Leicht schmirgeln und zweimal mit öl- oder Lackfarbe
streichen.
B Stark verrostete Eisen- und Stahlteile
Oberfläche gründlich mit der Stahldrahtbürste bearbeiten.
Schneller und leichter geht es allerdings mit einer elektri-
schen Bohrmaschine, auf die eine Stahldrahtbürste aufgesetzt
wird. Danach weiter wie bei A3 und A4.
C Frisch verzinktes Metall
1. öl oder Fett mit einem in Terpentinersalz getauchten
Lappen abwischen.
2. Den vom Händler empfohlenen Grundierer auftragen.
3. Leicht schleifen und mit öl- oder Lackfarbe zweimal
streichen.
D Alte Farbe auf verzinktem Metall
Chemische Farbentferner können der Zinkschicht schaden,
lose Farbe daher mit der Slahldrahlbürste vorsichtig entfer-
nen, daß es keine Kratzer im Metall gibt, weil sich dort sonst
Rost bilden kann. Fortfahren wie bei C.
Andere Oberflächen
A Neuer Asbestzement
a Binder- und Oispersionsfarbe:
Wie für Beton und Ziegel (B).
b öl- und Lackfarbe:
1. Löcher und Fugen verschmieren, abschmirgeln.
2. Abstauben und grundieren.
3. Rauhe Flächen spachteln.
4. Dann genügt ein Farbanstrich.
B Asbestzement mit altem Anstrich
a Binder- und Dispersionsfarbe:
Wie für Beton und Ziegel (A).
b DI- und Lackfarbe:
1. Abschmirgeln, lose Teile abkratzen,
2. Löcher und Fugen lullen, farbfreie Stellen spachteln.
3. Ganze Fläche spachteln.
4. Einmal sireichen.
C Neue Hartfaserplatten
a Binder- und Dispersionsfarbe:
Wie für Beton und Ziegel (B).
b öl- und Lackfarbe:
1. Nagellöcher und Fugen verschmieren, schielten.
2. Abstauben, einmal mit Einlaßgrund streichen.
3. Grundieren.
4. Einmal, eventuell zweimal streichen.
Hinweis: Ein Anstrich auf der Plattenrückseite hält Feuchtig-
keit ab.
D Hartfaserplatten mit altem Anstrich
a Binder- und Dispersionsfarbe:
Wie für Beton und Ziegel (A}.
b öl- und Lackfarbe:
1. Locher und Fugen verschmieren, lose Farbe abkratzen,
abstauben.
2. Farbfreie Stellen spachteln, dann weiter wie Cb3 und Cb4.
17
Malen im Freien (2)
Hilfsmittel
Fenster im Erdgeschoß erreicht man mit und in den Farbtopf gehängt wird. So einige Zeit zum Auf- und Abbau; dafür
einem Hocker oder Stufenbock. Für die hat man immer eine Hand zum Fest- erleichtert es die Arbeit erheblich. Im
Arbeit in größerer Höhe braucht man halten frei. Vorteil ist natürlich, wer ebenen Boden
jedoch eine Leiter oder ein Gerüst. Dachrinnen, Putz usw. tut es nicht gut, ums Haus hat. Dann genügt nämlich
Leitern: Am besten sind Ausziehleitern, wenn eine Leiter darüber gezogen wird: ein fahrbarer Gerüstturm.
weil sie auf die jeweilige Arbeitshöhe Leiter deshalb zum Versetzen immer Gerüstbaufirmen vermieten für jede
eingestellt werden können. Wenn man abheben. gewünschte Höhe Gerüste, die den ge-
alleine ist, stellt man eine Leiter fol- Ausziehleitern möglichst nicht zu weit setzlichen Sicherheitsvorschriften ent-
gendermaßen auf: Man legt die Leiter ausziehen: wenigstens ein Viertel des sprechen. Die Mietpreise sind aber recht
so auf den Boden, daß ihr Fuß die Oberteils sollte vom Unterteil gestützt unterschiedlich. Wem also daran liegt,
Hauswand berührt, hebt dann das Ende sein. nicht mehr Geld als unbedingt nötig
der Leiter über den Kopf und geht Gerüst: Ein Stahlgerüst zu mieten ist auszugeben, hole bei mehreren Firmen
damit auf die Wand zu, wobei man teurer als eine Leiter und erfordert Angebote ein.
Sprosse um Sprosse tiefer greift und die
Leiter so in die Senkrechte drückt. Dann Geländer
wird die Leiter von der Wand abge-
rückt. Der Abstand vom Leiterfuß zur
Wand sollte etwa ein Viertel der Leiter-
länge betragen. Gerüstturm: Seiten-
Läßt sich die Leiter nicht senkrecht bretter und Geländer
zur Hauswand aufstellen, zum Beispiel verhindern Unfälle;
weil der Abstand zum Nachbarhaus zu unbedingt prüfen, ob
gering ist, braucht man einen Helfer: die Räder festgestellt
sind, bevor man das
Er setzt einen Fuß auf die unterste Gerüst besteigt
Sprosse der liegenden Leiter, bückt sich,
faßt die Holme mit beiden Händen und
stabilisiert die Leiter mit seinem Körper-
gewicht, während die zweite Person die
Leiter wieder Sprosse für Sprosse auf-
richtet und am Schluß zum Haus hin
dreht.
Ausziehleitern werden in zusammen-
geschobenem Zustand aufgerichtet und
erst dann ausgezogen. Auch hier erleich-
tert ein Helfer, der während des Hoch-
schiebens die Leiter von der Wand ab-
hält, die Arbeit. Man muß immer gut
darauf achten, daß der Sicherungsbügel
des ausgezogenen Leiterteils richtig auf
der Sprosse sitzt.
Rechtshänder beginnen mit dem Strei-
chen rechts an einer Wand und rechts
von der Leiter; dadurch liegt sie beim
Versetzen nach links auf ungemalter
Fläche auf. Linkshänder arbeiten von
links nach rechts. Die Holme werden
oben mit Lappen umwickelt, damit die
Wand nicht beschädigt wird.
Man sollte die Leiter stets so weit aus-
ziehen, daß beim Malen die Schulter auf
gleicher Höhe mit dem Leiterende ist.
Dadurch hat man genügend Möglichkei-
ten zum Festhalten und wird durch die
geringe Schräglage der Leiter nicht zu
weit vom Arbeitsfeld abgedrängt.
Sicherheitsvorkehrungen: Nach Möglich-
keit sollte die Leiter oben an einem ver- Leitern • der Abstand
zum Fuß der Wand
läßlichen Haken oder dergleichen fest- sollte etwa ein
gebunden werden (Abb. 1). Ist das nicht Viertel der Leiter-
möglich, sollte ein Helfer die Leiter lange betragen
unten halten.
Wer alleine arbeitet, verhindert ein
Wegrutschen der Leiter nach hinten, in-
dem er sie an einem in die Erde getrie-
benen Pflock festbindet (Abb. 2). Läßt
sich das nicht machen, muß unbedingt
ein Helfer die Leiter sichern. Sehr
brauchbar, allerdings nur auf Erdboden,
ist eine Leiter mit Dornen an den unte-
ren Holmenenden, die in das Erdreich
eindringen und die Leiter ebenfalls rutsch-
sicher machen. 1. Leiteroben an 2. Unten wird die 3. Die Rädereines 4. Sicherheilsseiten-
Man sollte nicht vergessen, sich aus eine Ringschraube Leiter zur Sicherheit Gerüstes müssen brelterauf der
starkem Draht einen S-förmigen Haken binden; Holmen- an einen Pflock unbedingt blockiert Plattform eines
zu biegen, der in die Sprosse eingehängt enden umwickeln gebunden werden Gerüstturmes

18

Tapeten und andere Wandbekleidungen
Mascfainendrucktapeten werden weitaus
am häufigsten verwendet. Ihr Muster
wird - mit bis zu 20 Farben - im End-
losdruck von Walzen hergestellt. Bei den
billigeren, sogenannten Naturelltapeten
wird das Rohpapier unmittelbar mit dem
Muster bedruckt. Die besseren und teu-
reren Fondtapeten erhalten dagegen vor
dem Musterdruck eine farbige Grundie-
rung: das Papier kann nun nicht mehr
vergilben.
Das Papiergewicht von Tapeten ist
sehr verschieden. Billige, dünne Tapeten
dehnen und verziehen sich leicht, wenn
sie vor dem Ankleben zu lange oder mit
zuviel Kleister geweicht werden. Mit
dickeren Tapeten lassen sich außerdem
kleinere Unregelmäßigkeiten und Schä-
den an der Wand besser kaschieren.
Rauhfasertapeten haben eine körnig-
rauhe Oberfläche, die durch Beimischen
von Sägemehl und feinen Sägespänen
oder Strohstückchen (Häcksel) zum Pa-
pierbrei erzeugt wird. Rauhfasertapeten
gibt es mit feiner und grober Oberfläche.
Sie werden nach dem Tapezieren ge-
wöhnlich noch mit Dispersions- oder
Binderfarbe gestrichen, sind aber auch
in bereits weiß grundierter Ausführung
zu haben. Rollengröße: 33,33 X 0,56 m.
Abwaschbare Tapeten werden mit beson-
ders hochwertigen Farben gedruckt und
mit einer durchsichtigen, wasserfesten
Kunstharzlackschicht versehen. Sie sind
besonders gut für Flure, Badezimmer
und Küchen geeignet. Ein bekanntes
Beispiel dafür ist Salubra, das die Be-
handlung mit weicher Bürste und Seife
oder Feinwaschmittel verträgt. Salubra
wird in Rollen von 9,50 X 0,80 m gelie-
fert, zum Teil auch in Normalrollen.
Einmal angeklebt, lassen sich die mei-
sten abwaschbaren Tapeten nur schwer
wieder entfernen. Man muß ihre Ober-
fläche mit einer Drahtbürste aufrauhen,
damit das Wasser den Kleister auf der
Rückseite loslösen kann.
Andere abwaschbare Tapeten mit mat-
ter oder glänzender Oberfläche werden
Tapetenverbrauch und Tapetenkauf
Bedarfserrechnung: Tapeten werden in
Rollen verkauft. Das Einheitsmaß ist die
„Europarolle" von 10,05 m Länge und
53 cm Breite. (Die abweichenden Maße
einiger Fabrikate haben wir bereits er-
wähnt.)
Um die Zahl der Rollen zu berechnen,
die Sie für einen Raum brauchen, mes-
sen Sie zuerst die Höhe der zu tapezie-
renden Fläche aus und überlegen dann,
wie viele Bahnen von der erforderlichen
Länge eine Tapetenrolle ergibt. Denken
Sie dabei auch an den Verschnitt, der
besonders bei großgemusterten Tapeten
beim Aneinanderpassen des Musters, des
sogenannten Rapports, entsteht. Ist Ihr
Zimmer zum Beispiel 2,40 m hoch, so
bekommen Sie aus einer Europarolle
vier Bahnen. Multiplizieren Sie die An-
zahl der Bahnen mit der Breite der
beschnittenen Tapete. Vier Bahnen von
rund 50 cm Breite ergeben also 2 m.
Jetzt teilen Sie den gemessenen Raum-
in normalen Europarollen (10,05 X 0,56 m)
geliefert. Um sie zu säubern, genügt
warmes Seifenwasser.
Deckentapeten: Zimmerdecken sind
schwieriger zu tapezieren als Wände.
Manchmal lassen sich aber stark ge-
sprungene oder unebene Decken nur mit
Tapete befriedigend wieder herrichten.
Für diese Fälle eignen sich geprägte Ta-
peten, Rauhfasertapeten oder auch Ana-
glypta am besten.
Makulaturpapier zum Unterkleben ist in
manchen Fällen, zum Beispiel bei Wän-
den mit nicht entfernter Farbe, unerläß-
lich. Will man beim Tapezieren erst-
klassige Resultate erzielen, so ist seine
Verwendung immer zu empfehlen. Die
Makulatur sorgt für eine gleichmäßige
Saugfähigkeit der Wand, und das kommt
dem nachfolgenden Tapezieren zugute.
Makulaturpapier ist verschieden schwer.
Für normale Wände können Sie eine
leichtere Sorte verwenden, mit dickerem
Papier lassen sich Ungleichmäßigkeiten
der Wandfläche besser verdecken. Spach-
telbare Makulatur, aus einem Teil Ma-
kulaturpulver und etwa sechs Teilen
Wasser hergestellt, erfüllt diesen Zweck
allerdings noch besser.
Für feuchte Räume gibt es Makula-
turpapier mit bituminierter und dadurch
wasserdicht gemachter Rückseite. Für
Sonderfälle sind ferner Isolierfolien aus
Kunststoff, auch mit p apier kaschierte r
Rückseite, Metallfolien und verschiedene
Arten von Isolierpappen erhältlich.
Für noch arbeitende Wandflächen, zum
Beispiel Holzverkleidungen mit Nut und
Feder, benutzt man Makulatur mit einer
Rüd;sehe aus Baumwollgewebe. Maku-
latur wird immer in waagrechten Bahnen
und auf Stoß geklebt.
Plastiktapeten bestehen aus mit PVC
(Polyvinylchlorid) veredeltem Papier. Sie
sind bedruckt oder mit strukturierter
Oberfläche zu haben.
Plastiktapeten sind sehr fest und rei-
ßen bei der Verarbeitung nicht; sie sind
außerdem wasserdicht und unempfindlich
umfang - die Breite von Türen und
Fenstern werden nicht mitgerechnet -
durch diese Meterzahl und erhalten so
die Zahl der benötigten Rollen. Da Sie
Tapeten nur in ganzen Rollen kaufen kön-
nen, müssen Sie für restliche Bahnen, die
in der Rollenzahl nicht aufgehen, eine
weitere ganze Rolle kaufen. Für die Flä-
chen unter und über den Fenstern und
über den Türen reicht dann der Abfall
aus.
Wenn Ihnen diese Art der Berechnung
zu umständlich erscheint, können Sie sich
einer recht einfädle n Formel bedienen:
HXU
~6~
Darin ist R die Zahl der benötigten Rol-
len, H die Höhe der zu tapezierenden
Fläche (was meistens der ganzen Zimmer-
höhe entspricht) und U der Raumumfang
in Metern. Diese Formel ergibt einen
Mittelwert für Zimmer mit zwei normal-
Tapezieren
gegen Dampf. Mit weicher Bürste und
warmem Seifenwasser lassen sie sich
reinigen.
Damit sich hinter den luftundurch-
lässigen Plastiktapeten kein Schimmel
bildet, verarbeitet man sie mit einem
Spezialkleber, der gleichzeitig ein Fung-
izid (pilztötendes Mittel) enthält. Ebenso
läßt sich aber auch dicker Tapetenklei-
ster mit einem Zusatz von Karbolineum
verwenden.
Schließlich -gibt es noch selbstklebende
Plastikfolien in zahlreichen Farben und
Mustern mit einer Papierschutzschicht
auf der Rückseite. Die Rollen liegen
45 cm breit. Ihre Verwendung ist nur
auf völlig ebenem und glattem Unter-
grund zu empfehlen. Die Papierschutz-
schicht wird erst an der Wand, unmittel-
bar vor dem Andrücken, abgezogen.
Anaglypla ist ein aus Baumwollfasern
hergestellter, stark erhaben geprägter
gipsfarbener Wandbelag und wird in Rol-
len von 10,60 x 0,56 m geliefert. Es ist
außerordentlich fest und eignet sich gut
zum Tapezieren von stark gesprungenen
Decken und Wänden.
Rupfen, ein Jutegewebe in Leinenbin-
dung, gibt es in vielen Farben (und
speziell zum Tapezieren auf Rollen) zu
kaufen. Die Verarbeitung wird erleich-
tert, wenn die Rückseite mit Papier ka-
schiert ist. Man kann aber Wände auch
mit gewöhnlichem Rupfen, wie ihn die
Polsterer verarbeiten, tapezieren.
Japangrastapete besteht aus locker ver-
wobenen und auf Papier geklebten Sal-
beifasersträngen. Sie ist dauerhaft, aber
wegen des umständlichen Herstellungs-
verfahrens sehr teuer.
Holzfurnierlapeten sind auf festes Spe-
zialpapier aufkaschierte Schälfurniere aus
echtem Holz. Es gibt sie in Bahnen von
50 oder 70 cm Breite und in 50 X 70 cm
großen Bogen in verschiedenen Holzarten
und Farben. Sie wirken sehr warm und
dekorativ und sind - obwohl nicht bil-
lig - längst nicht so teuer wie eine ent-
sprechende Sperrholztäfelung.
großen Türen und Fenstern; Sie braudien
ihre Breite also beim Messen des Zimmer -
umfangs, außer wenn sie ganz besonders
groß sind, nicht abzuziehen. Aber am
besten kaufen Sie noch eine Extrarolle
hinzu; nicht benötigte Rollen nimmt der
Tapetenhändler im allgemeinen anstands-
los zurück.
Tapelenkauf: Mitunter weichen die Rol-
len einer Tapete in der Farbe leicht von-
einander ab. Wenn sie zur seihen Partie-
nummer des Herstellers gehören, wird
das allerdings kaum zu erwarten sein.
Legen Sie zum Prüfen der Farben die
Rollenanfänge stufenförmig übereinander,
so daß von jeder Rolle wenigstens 10 cm
zu sehen sind, und blicken Sie schräg
darüber hin. Bei Farbabweichungen ord-
nen Sie die Bahnen von dunkler nach hel-
ler hin. Gelegentlich kommt es auch vor,
daß der Farbton einer Tapete am Rollen-
anfang anders als am Ende ist. Tauschen
Sie solche Rollen um.
19
Werkzeug und Ausrüstung
Was Sie zum Tapezieren brauchen
Tapezierlisch: Zur Not genügt ein ge-
wöhnlicher Küchentisch oder eine aus-
gehängte Tür ohne Füllung, die man
über zwei Böcke legt; besser arbeitet es
sich aber mit einem Tapeziertisch von
2 m Länge und 60 cm Breite, den man
sich auch leicht selbst bauen kann. Senklot
Einstreichbürste: Eine 15 bis 20 cm
breite Streichbürste oder Deckenbürste.
Tapczierbürste: Zum Anreiben und Glät-
Einstreich bürste
ten der Tapete an der Wand.
Schere: Eine 25-30 cm lange Papier-
schere.
Senklot: Zum Anzeichnen senkrechter
Linien an der Wand für das Anlegen
der Tapetenkanten.
m ••KH x
f«

Kleistereimer: Ära besten aus Plastik Nahtroller

oder Email. Spannen Sie zum Ablegen
der Streichbiirste eine Schnur oder einen
Draht darüber (siehe Abb.).
Nahtroller: Aus Hartgummi oder Buchs-
baumholz; nicht unbedingt erforderlich,
aber praktisch zum Andrücken der Stoß-
kanten; bei druckempfindlichen Tapeten
n i di t zu verwenden.
Sonstiges: Ein Spachtel, etwa 10 cm breit,
zum Ablösen alter Tapete; einen Spachtel,
etwa 5 cm breit, zum Ausbessern schad-
hafter Wände mit Gips oder dergleichen;
Sandpapier mit Schleifklotz; Kunststoff-
schwamm; Zollstock; Bleistift; scharfes
Beschneidmesser; saubere Leinen- oder
Baumwollappen.
Klebstoffe: Welche Art von Kleister Sie
verwenden müssen, hängt vom Gewicht
der Tapete ab. Lassen Sie sich beim Ta-
petenkauf beraten. Im allgemeinen ist
es besser, dicken Kleister zu benutzen
als zu dünnen.
Zellulose- oder Zellkleister gibt es als
Pulver in verschieden großen Packun-
gen zu kaufen. Man rührt ihn mit kal-
tem Wasser an, am besten schon einen
Tag vor dem Tapezieren.
Spezialkleister: Ebenfalls in Pulverform,
wird mit Wasser angerührt. Man benutzt
ihn für schwere Tapeten.

Papierschere

Tapezierbürste

Zusammenklappbarer Tapeziertisch

20

Vorbereiten der Wand zum Tapezieren
Bereits tapezierte Flüchen: Entfernen Sie
die alte Tapete vor dem Neutapezieren
vollständig. Weichen Sie sie mehrmals
mit warmem Wasser oder einem käuf-
lichen Tapetenloser ein; auch ein Ge-
schirrspülmittel kann dabei gute Dienste
leisten. Feuchten Sie die Tapete mit einer
Streichbürste so lange an, bis der alte
Kleister weich geworden ist.
Dann entfernen Sie die Tapete mit
einem breiten Spachtel. Vorsicht, daß die
Wand dabei nicht beschädigt wird!
Abwaschbare Tapeten werden mit einer
Drahtbürste aufgerauht, dann aufge-
weicht und abgezogen oder abgekratzt.
Zum Schluß müssen alle alten Kleister-
reste sorgfältig von der Wand abgewa-
schen werden.
Nicht versiegelte Wandplatten aus Gips
sind besonders vorsichtig zu behandeln,
weil sie durch Feuchtigkeit weich wer-
den und dann sehr empfindlich sind.
Versuchen Sie zuerst an einer kleinen
Stelle, ob sich die Tapete gut entfernen
läßt. Wird der Gips dabei weich, so
lassen Sie die alte Tapete an der Wand
und tapezieren darüber.
Neuer Verputz: Für die verschiedenen
Verputzarten gilt die Faustregel: Was man
streichen kann, kann man auch tapezieren.
Neue tiipskartnnp lattcn werden mit einer
Leimgrundierung versiegelt. Dadurch
verhindert man das Weichwerden des
Gipses, wenn die Tapete später einmal
abgelöst werden soll.
Binder- and Dispersionsfarbenanstriche;
Abblätternde Farbe muß vollständig ent-
fernt werden. Ein noch einwandfreier
Anstrich wird mit Sandpapier leicht an-
geschliffen. Für schwere Tapeten streichen
Sie mit flüssiger Makulatur vor.
ÖlfarbenaDstriche reibt man mit einem
nassen Bimsstein und wasserfestem
Schleifpapier gründlich ab. Mit klarem
Wasser nachspülen, etwa vorhandene
Risse ausbessern und mit Makulatur vor-
streichen. Lackanstriche müssen ganz ent-
fernt werden.
Vorleimen: Die Vorbehandlung mit einer
Leimlösung sorgt dafür, daß die Wand
die Feuchtigkeit aus dem Kleister nicht
zu schnell aufsaugt und daß Sie die
Tapetenbahn nach dem Anlegen noch
verschieben können. Leim zum Vor-
Vorarbeiten
leimen gibt es in Pulverform fertig zu
kaufen, er wird einfach mit Wasser an-
gerührt.
Lassen Sie die Wand nach dem Vor-
leimen trocknen,und schleifen Sie sie vor
dem Tapezieren leicht mit Sandpapier an.
Makulatur: Makulatur p apier kann man
sowohl als Grundlage für einen Anstrich
wie auch als Untergrund für Tapeten
kleben, es lassen sich damit sogar stark
gesprungene Wände überdecken.
Die Bahnen werden immer horizontal
und auf Stoß geklebt, das heißt, die
Papier kanten l i «gen dicht aneinander,
nicht übereinander. Schneiden Sie Bah-
nen von der ganzen Wandlänge zu und
falten Sie sie nach dem Einkleistern wie
bei Deckentapeten (siehe S. 25) zieh-
harmonikaartig zusammen. Beginnen Sie
oben an der Wand zu kleben. Um die
Ecken wird das Papier nur etwa 2 cm
herumgeklebt, dann abgeschnitten und
die nächste Bahn stumpf, das heißt auf
Stoß, darangesetzt.
Bekleben Sie nicht die ganze Wand
mit Makulatur, wenn nur ein kleines
Stück uneben ist.

Abziehen alter Tapete: Gründlich mit war- Lösen Sie die Tapete mit einem Spachtel Kleben von Papiermakulatur: Bahnen falten
mem Wasser oder Tapetenlöser einweichen ab, ohne die Wand zu beschädigen und waagrecht anbringen

Reihenfolge der Bahnen beim Tapezieren

Tapezieren Sie in der hier gezeigten Reihen-

folge. Fangen Sie immer an einem Fenster
an, und lapezieren Sie nach beiden Seiten davon
weg. Die letzte Bahn kommt in die dunkelste
Zimmerecke,

Ein etwaiger Wandvorsprung ist der Hauptblick-

punkt des Zimmers. Bei gemusterten Tapeten
muß deshalb eine Bahn genau in seiner Mitte
hängen. Kleben Sie daher die mittlere Tapeten-
bahn zuerst an. Bei gestreiften oder einfarbigen
Tapeten ist das natürlich nicht nötig.

21
Tapezieren von Wänden (1)
Zuschneiden, Muster anpassen, einkleistern
1. Schneiden Sie die Tapetenrolle in
Bahnen. Da diese erst nach dem An-
kleben oben und unten beschnitten wer-
den, müssen sie etwa 10 cm länger als
die Tapezierhöhe sein.
Die Tapetenbahnen werden auf Stoß
geklebt oder, wie man auch sagt, stumpf
aneinander gestoßen. Das heißt, die Rän-
der werden dicht nebeneinander, nicht
überlappend geklebt. Sehr dünne und
damit wenig reißfeste Tapeten sollte der
ungeübte Tapezierer aber besser leicht
überlappen lassen. Die Muster, der so-
genannte Rapport, müssen beim Zu-
schneiden der Bahnlängen übereinstim-
men. Legen Sie nach dem Abschneiden
der ersten Bahn das zweite Stück mit
genau übereinstimmendem Rapport da-
neben und schneiden Sie es auf dieselbe
Länge zu. Fahren Sie in dieser Weise
fort, bis Sie die erforderliche Anzahl von
Bahnen zugeschnitten haben.
Abfallstücke können Sie später über
Fenstern, Türen usw. verwenden.
2. Um sicherzustellen, daß die Tapete
genau senkredit hängt, braudien Sie ein
Lot. Legen Sie die erste Bahn nicht
etwa an der Kante der Fensterleibung
(Fensternische) an; Leibungskanten, Tür-
rahmen oder Zimmerecken sind selten
genau senkredit.
Fangen Sie beim Tapezieren mit der
ersten Bahn neben der hellsten Licht-
1. Die Musler müssen beim Zuschneiden der
Bahnlängen übereinstimmen
4. Dann wird der hinten liegende schmale
Streifen eingekleistert
22
quelle des Zimmers an; in der Regel
wird das ein Fenster sein. Auf diese
Weise vermeidet man Schattenbüdung,
wenn die Ränder benachbarter Bahnen
einmal leicht überlappen. Um eine ge-
naue Senkrechte zum Anlegen der ersten
Tapetenbahn zu bekommen, markieren
Sie, von der Leibungskante ausgehend,
oben an der Wand im Abstand einer
knappen Bahnbreite (Bahnbreite minus
1-2 cm) einen Punkt. An ihn halten Sie
Ihr Senklot, zeichnen entlang der Schnur
mehrere Punkte an und verbinden diese
mit einem Lineal zu einer Linie.
3. Legen Sie den Stoß zugeschnittener
Bahnen mit dem Muster nach unten so Die Reihenfolge beim Einstreichen
auf den Tapeziertisch, daß seine Enden
auf beiden Seiten gleichmäßig überste- deren (3), der dabei ganz knapp über die
hen. Dann schieben Sie sich die erste Tischkante vorstehen soll.
Bahn zum Einkleislern zurecht. Vorder- 6. Sobald die erste Hälfte der obersten
und Seitenkante sollen etwa l cm über Bahn eingestrichen ist, wird sie mit dem
die Tischränder vorstehen, damit der Ende bis zur Mitte hin übereinanderge-
Tisch nicht mit Kleister verschmiert wird. schlagen, dann die zweite Bahnhälfte in
Taudien Sie die Streichbürste zu einem gleicher Weise eingestrichen und eben-
Drittel der Borstenlänge in den Kleister falls bis zur Mitte eingeschlagen.
ein und streichen Sie das Zuviel am Anschließend wird die Bahn noch ein-
Eimerrand ab. Denken Sie sich die Bahn mal übereinandergesdilagen und zur Seite
in drei Längsstreifen unterteilt (siehe gelegt, damit sie durchweichen kann.
Abb.). Nun streichen Sie zuerst den brei- Richten Sie Ihre Arbeit so ein, daß immer
ten Mittelstreifen (1) bis etwa zur Mitte eine eingekleisterte Bahn Zeit zum Wei-
der Tapetenbahn ein. chen hat, während Sie die vorhergehende
4. u. 5. Bestreidien Sie den hinten liegen- an die Wand kleben oder die folgende
den Streifen (2) und schließlich den vor- einstreichen.
2. Leibungskanten sind selten senkrecht; 3. Zuerst streicht man einen breiten Streifen
deshalb benutzt man ein Lot in der Mitte der Bahn ein
5. Man zieht die Bahn zu sich her und 6. Den eingekleisterten Teil der Bahn schlägt
streicht den vorderen Streifen man zur Mitte hin ein

Ankleben, beschneiden, Ecken tapezieren
7. Tragen Sie die zusammengefaltete
Bahn zur Wand. Ehe Sie die Bahn auf-
nehmen, legen Sie die obere und untere
Kante 2 cm um. Um bequem bis zur Decke
zu reichen, braudien Sie eine Trittleiter
oder kleine Stufenleiter.
8. Entfalten Sie den oberen Teil der
Bahn und legen Sie sie, an der Decken-
kante etwas überstehend, entlang der
angezeichneten Senkrechten an.
9. Drücken Sie die Mitte der Bahn von
oben nach unten mit der Tapezierbürste
an und streichen Sie dann nach den Rän-
dern zu, um eventuell vorhandene Luft-
blasen zu entfernen.
10. Sobald die obere Bahnhälfte richtig
sitzt, entfalten Sie den unteren Teil und
drücken ihn in der gleichen Weise an,
7. So trägt man eine zusammengefaltete
Bahn zur Wand
10. Wenn die obere Bahnhälfte richtig sitzt,
wird die untere entfaltet
13. Man schneidet die Kante mehrmals ein,
damit sie sich gut umlegen läßt
Tapezieren von Wänden (2)
bis die ganze Tapetenlänge fest und glatt
an der Wand hängt.
11. Nun fahren Sie mit dem Scheren-
rücken entlang der Zimmerdecke und
der Fußleiste - wenn Sie diese nicht vor-
her entfernt haben - über die Tapete
und markieren so die Linien, an denen
die Tapete beschnitten werden muß.
12. Ziehen Sie die Bahnenden wieder
leicht von der Wand ab und schneiden
Sie die überstehenden Stücke weg. Wischen
Sie mit einem Schwamm Kleisterreste
von Decke und Fußleiste weg, bevor Sie
die Bahnenden wieder ankleben und mit
der Bürste glattstreichen.
13. u. 14. Die 1-2 cm, die Ihre Tapeten-
bahn über die Leibungskante übersteht
(siehe Punkt 2), wird in die Fensternische
8. Erst wenn man auf der Leiter steht, läßt
man die Bahn auseinandergleiten
11. Mit dem Scherenrücken markiert man die
Schnittlinie entlang der Fußleiste
14. Die nächste Bahn schiebt man an die
erste heran, bis sich die Kanten berühren
umgeschlagen und angeklebt. Dann legen
Sie die nächste Bahn so dicht wie mög-
lich neben der ersten locker an die
Wand. Schieben Sie sie zurecht, bis
die Kanten sich genau berühren, strei-
chen Sie sie mit der Bürste fest und
beschneiden Sie sie oben und unten.
15. Die Zimmerecken sind meistens nicht
winkelrecht. Daher geht der Versuch nicht
gut, mit einer ganzen Bahn um die Ecke
herum zu tapezieren- Es gibt Falten.
Sie vermeiden das auf folgende Weise:
Messen Sie in verschiedener Wandhöhe
die Entfernung der letzten ganzen Bahn
von der Ecke, fügen Sie der größten
gemessenen Entfernung 5 mm hinzu und
schneiden Sie eine Tapetenbahn von die-
ser Breite zurecht.
9. Man beginnt mit dem Anbürsten der Bahn
oben in der Mitte
12. Schneidet man der Linie sauber nach,
paßt die Tapete genau an die Fußleiste
15. Man mißt mit dem Meterstab den Strei-
fen bis zur Ecke und gibt 5 mm zu
23
Tapezieren von Wänden (3)
Schalter und Steckdosen, Leitungen und Nischen
16. Kleistern Sie die Bahn ein und kleben
Sie sie an die Wand. Der zusätzliche
halbe cm greift dabei um die Ecke.
17. u. 18. Nun wird die zweite Hälfte der
Bahn über diesen schmalen Streifen genau
bis in die Ecke geklebt. Vergewissern Sie
sich mit dem Lot, daß er senkrecht hängt.
19. Von Unterputzschaltern und -dosen
schrauben Sie die Deckplatte mit einem
schmalen Schraubenzieher ab und tape-
zieren dann darüber hinweg. Nach dem
Trocknen schneiden Sie die Tapete um
die Öffnungen herum mit einem Messer
aus und bringen die Deckplatten wieder
an. Vorher Sicherung ausschalten!
Bei auf der Wand sitzenden Schaltern
16. Der auf die anstoßende Wand greifende
Überstand wird eingeschnitten
19. Ober Hindernissen auf der Wand schnei-
del man kreuz- oder sternförmig ein
22. BeiTür- und Fensterrahmen markiert man
die Tapele entlang der Rahmenkante
24
schneiden Sie sternförmig und etwa 2 cm
tiefer, als der Umfang des Schalters ist,
ein. Auf diese Weise kann die Tapete
nicht ein reißen.
20. Schneiden Sie die Tapete um den
Schalter herum genau passend aus und
drücken Sie sie glatt an.
21. Auf der Wand liegende Stromleitun-
gen beklebt man zunächst für sich mit
einem schmalen Tapetenstreifen, der auf
beiden Seiten etwa 2 cm auf die Wand
reicht. Dann tapeziert man von der letzten
Bahn genau bis an das Rohr heran und
legt den zweiten Teil der zerschnittenen
Bahn oder eine neue Bahn an der ande-
ren Rohrseite an.
17. Die zweite Bahnhälfte wird genau bis in
die Ecke geklebt
20. Dann wird die Tapete der Form entspre-
chend ausgeschnitten und angeklebt
23. Das überschüssige Tapetenstück wird der
Markierung entlang ausgeschnitten
22. Bei größeren Unterbrechungen der
Wand, wie zum Beispiel Türrahmen,
markieren Sie die Tapete entlang der
Vorderkante des Rahmens mif dem Sche-
re n rücken.
23. Schneiden Sie das überschüssige Stück
entlang der markierten Linie heraus und
drücken Sie die Bahn um den Türrah-
men herum an, bevor Sie den Reststrei-
fen abschneiden und die Tapete endgül-
tig ankleben.
24. Zuletzt wird die Fensternische tape-
ziert. Dabei wird der umgeklebte schmale
Tapetenstreifen leicht überlappt, jedoch
niemals bis zur Leibungskante, weil der
Tapetenrand sich sonst leicht lösen kann.
18. Mit dem Lot prüft man, ob der zweite
Teil der Bahn senkrecht sitzt
21. Elektrische Auf-Pulz-Leitungen werden
mit einem Tapetenstreifen überklebt
24. Der umgeklebte Tapetenstreifen wird
nicht ganz bis zur Leibungskante überlappt
 Tapezieren von Decken
Ausrüstung und Arbeitsweise
Wollen Sie eine Decke tapezieren, so bauen
Sie sich zunächst ein Laufbrett aus zwei
Leitern und einer Holzplanke auf, von
dem aus Sie, ohne herunterzusteigen, die
ganze Deckenbreite bequem erreichen
können.
Wenn Ihnen kein Laufbrett und auch
keine Hilfskraft zur Verfügung steht,
brauchen Sie ein besonderes Decken-
tapeziergerät zum Hochhalten der Bahn
während des Tapezierens. Ein solches
Gerät ist einfach konstruiert und leicht
zu handhaben.
1. Fangen Sie mit Tapezieren am Fen-
ster und quer zum Fenster an und kle-
ben Sie eine Bahn nach der anderen bis
B
zur gegenüberliegenden Wand. Zeichnen
Sie sich an der Decke eine gerade Linie 1. Die Tapetenbahnen für die Decke laufen, 2. Zum Ankleben wird die Bahn nach dem
an, damit die erste Bahn genau liegt. am Fenster beginnend, quer zur Fensterwand Einsireichen zusammengefaltet
2. Schneiden Sie sich die erforderliche
Anzahl von Bahnen mit etwas Überstand
an Anfang und Ende zurecht. Streichen
Sie sie so wie bei Wandtapeten mit Klei-
ster ein (siehe S. 22) und falten Sie sie
ziehharmonikaartig zusammen.
3. Beim Tapezieren ohne Deckentapezier-
gerät hält ein Helfer die zusammenge-
legte Tapetenbahn, während Sie die Bahn
auf die Decke auflegen und sie mit der
Bürste anstreichen. Dabei lösen Sie
immer nur eine Falte auf einmal.
Die Bahnkanten werden aneinander-
gestoßen.
4. Um Deckenlichtanschlüsse herum
schneiden Sie die Tapete wie bei Wand-
schaltern sternförmig ein (siehe S. 24),
ziehen die ganze Bahn auf und beschnei- 3. Beim Ankleben wird der Rest der Bahn 4. Um Deckenlichtanschlüsse herum zunächst
den den Ausschnitt erst dann genau. mit einer Tapetenrolle gehalten nur sternförmig einschneiden

Wenn Sie nur mit einer kleinen Tritt-

leiter arbeiten und auch keine Hilfskraft
zur Verfügung steht, braudien Sie zum
Hochhallen der Tapete ein Decken-
tapeziergerät.

Besser geht die Arbeit von einem Lauf-

brett aus. das zwischen zwei Stufen-
leitern liegt. Sie können dann, ohne
herunterzusteigen, eine ganze Bahn-
länge ankleben.

25
Tapezieren mit ungewöhnlichem Material
Rupfen, Anaglypta, Plastik-, Velours- und Interior-Tufting-Tapeten
Rupfen, ein Jutegewebe in Leinenbin-
dung, ist im Handel in zwei Ausführun-
gen zu haben: als gewöhnlicher Rupfen,
wie ihn Polsterer verwenden, und als
Tapezierrupfen mit papierbeschichteter
Rückseite.
Tapezierrupfen ist an der Wand bes-
ser zu verarbeiten. Es gibt ihn in ver-
schiedenen Breiten und Farben, ferner
auch ungefärbt zum späteren Anstreichen
mit öl- oder Lackfarbe.
Man kann jedoch auch mit gewöhn-
lichem Rupfen tapezieren. Dieser Hegt
130 cm breit und kostet nur etwa die
Hälfte von Tapezierrupfen. Weil er etwas
durchscheinend ist und deshalb starke
Farbkontraste an der Wand nicht ganz
verdeckt, müssen solche Wände mit farbi-
ger Makulatur vorgeklebt werden.
Audi gewöhnlicher Rupfen läßt sich
anstreichen, am besten mit dünner Öl-
farbe oder Binderfarbe.
Für das Tapezieren mit Rupfen müssen
die Wände sauber sein, Tapetenreste sind
zu entfernen, und die Wand ist wie für
Tapeten vorzubereiten. Ein ebener Unter-
grund ist sehr wichtig.
Messen Sie von einer Zimmerecke
aus an der Wand 2 cm weniger ab, als
die Rupfenbreite beträgt, und ziehen Sie
durch den markierten Punkt mit dem Lot
eine senkrechte Linie. Dann messen Sie
die Höhe der Wand, geben 5 cm für das
Einlaufen des Rupfens zu und schneiden
eine Bahn von dieser Länge ab.
Die Hersteller von Tapezierrupfen
empfehlen für ihre Fabrikate geeignete
Kleber und geben in der Gebrauchsan-
weisung auch an, ob der Rupfen oder
die Wand damit zu bestreichen ist. Für
gewöhnlichen Rupfen nimmt man dick-
flüssigen Tapetenkleister und bestreicht
damit die Wand.
Legen Sie die Rupfenbahn entlang der
Markierungslinie so an, daß sie oben
und unten 2>/a cm übersteht.
Nun drücken Sie die Bahn von oben
nach unten mit der flachen Hand an
und glätten sie von der Mitte aus nach
Verbinden der Rupfenbahnen: 1. Kleben Sie jede Bahnkante 2 cm über die vorhergehende.
2. Schneiden Sie die überlappenden Ränder entlang der Mittellinie durch. 3. Entfernen Sie
die Abiallstreifen. 4. Kleistern Sie die Wand ein, und drücken Sie den Rupfen gut an.
26
den Seiten mit einem Tapeten- oder
Farbroller.
Die zweite Bahn wird in derselben
Weise aufgebracht; ihre Kante überlappt
die erste Bahn um 2 bis 3 cm. Tapezie-
ren Sie auf diese Art die ganze Wand.
Weil der Rupfen mit Sicherheit etwas
einläuft, werden die Nahtstellen zwischen
den Bahnen erst zum Schluß, nach dem
Trocknen des Kleisters, fertig behandelt.
Ist irgendwo Kleister auf die Rupfen-
bahn geraten, so wischen Sie ihn sofort,
bevor er trocken wird, mit einem Lappen
ab.
Nun werden die Bahnen aneinander-
gestoßen. Dazu brauchen Sie ein Lineal
und ein scharfes Messer. Schneiden Sie
in der Mitte der Überlappung senkrecht
durch beide Bahnen, und entfernen Sie
die beiden Abfallstreifen.
Streichen Sie die Wand unter den Kan-
ten der Bahnen nochmals mit Kleister
ein, und drücken Sie die Kanten fest an.
Beim Tapezieren mit gewöhnlichem
Rupfen müssen Sie darauf achten, daß
das Gewebe möglichst wenig verzogen
wird.
Anaglypta: Die Wand wird wie für ge-
wöhnliche Tapete vorbereitet und mit
Sandpapier aulgerauht, um die Haft-
fähigkeit zu erhöhen.
Schlechte Wände müssen nach dem
Ausbessern von Löchern und Rissen mit
Makulaturpapier vorgeklebt werden.
Anaglypta wird wie Tapete verarbei-
tet. Benutzen Sie schweren Spezialkleister,
und lassen Sie die Bahnen vor dem Auf-
ziehen an der Wand 5 Minuten lang
weichen. Um das Relief nicht zu verder-
ben, muß man beim Andrücken vorsichtig
sein.
Im allgemeinen wird Anaglypta nach
dem Anbringen noch gestrichen, vorzugs-
weise mit Binderfarbe. Danach ist der
Belag abwaschbar.
Plastiktapeten aus PVC (Polyvinylchlorid)
werden mit dickem Spezialkleister geklebt.
Um Schimmelbildung hinter der luftun-
durchlässigen Tapete zu verhindern, setzt
man ihm ein Fungizid, zum Beispiel
etwas Karbolineum, zu. Es gibt auch
Spezialkleber zu kaufen, die diesen Zu-
satz schon enthalten. Die Wand wird
wie für Papiertapeten vorbereitet; sie
muß fest, eben und vollkommen trocken
sein. Streichen Sie die Rückseite der Bah-
nen ein, und bringen Sie sie nach 3-5 Mi-
nuten an die Wand.
Die Bahnen werden auf Stoß geHebt.
Läßt sich eine Überlappung gelegent-
lich nicht vermeiden, so behandeln Sie
diese Stelle, wie für Rupfen angegeben,
nach.
Velourstapeten sehen samtartig aus und
sind stark schallschluckend. Sie werden
mit einer Seiden-, Nylon- oder Wollstaub-
schicht versehen; das Muster erscheint
spürbar erhaben. Velourstapeten sind ge-
gen Bürslenstriche anfällig. Deshalb soll-
ten Sie nie darauf herumbürsten. Besser
ist das Arbeiten mit der Gummiwalze -
oder aber Sie legen auf die Velourstapete
ein Stück Papier und drücken die Bahn
durch das Papier mit Bürste oder Gummi-
walze an die Wand. Genauso verfahren
Sie mit sehr empfindlichen einfarbigen
Tapeten. So vermeiden Sie später häßliche
Striche und Spiegel.
Interior-Tufting-Tapete: Wenn Ihnen Pa-
piertapeten und andere bisher schon ge-
nannte Wandbekleidungen nicht genügen,
wenn Sie Ihren Teppichboden so lieben,
daß Sie auch Ihre Wände entsprechend
wertvoll bekleiden wollen, dann kleben
Sie Interior-Tufting-Tapeten. Tufting
heißt Nadelflor, und eine getuftete Tapete
ist ein in ein Grundgewebe eingenadeiter
Flor: Ein textiles Wandkleid, wertvoll,
repräsentativ, warm, schallschluckend.
Dieser textile Wandbelag ist 100 % voll-
synthetisch, aber schwer entflammbar und
unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Sie
pflegen ihn, soweit das nötig werden
sollte, wie Teppichböden.
Interior-Tufting-Tapete kann man selbst
kleben. Die Vorarbeiten sollten Sie natür-
lich, wie bei allen wertvollen Tapeten, be-
sonders sorgfältig machen.
Zum Kleben eignen sich am besten Dis-
persionskleber, mit denen eine hohe Haf-
tung erreicht werden kann. Das Kleben
selbst ist unkompliziert. Sie markieren
sich vom Fenster, im Abstand von 65,5 cm
(Bahnenbreite 66 cm) nach links bzw. nach
rechts eine ausgelotete Anlagelinie. Auf
die so markierte Fläche wird mit Pinsel
oder Bürste der Kleber aufgetragen und
die Bahn sofort entlang der markierten
Linie eingelegt. Die Bahn wird mit der
Hand oder besser mit einer Gummiwalze
angedrückt, und Luftblasen werden nach
außen weggedrückt. Überstehende Bah-
nenenden können oben und unten, wie
bei Tapeten, markiert und mit der Schere
oder aber mit einem scharfen Universal-
messer beschnitten werden.
Bei der Stärke des Materials muß Bahn
neben Bahn - nicht überlappt - geklebt
werden. Damit die Strichrichtung immer
von oben nach unten verläuft, ist die
Rückseite mit Pfeilen gekennzeichnet.
Kleberflecken sind sofort mit einem feuch-
ten Schwamm sorgfältig abzuwaschen, da
sie sonst kaum mehr wegzubringen sind.

Schnelles und sauberes Renovieren
Eine stark gesprungene oder verfärbte
Decke laßt sich mit einem Belag von
Hartschaumplatten, zum Beispiel aus Sty-
ropor, auf einfache Weise wieder richten.
Die gebräuchlichsten Deckenplatten
messen 30,5 x 30,5 oder 40,5 X 40,5 cm
und sind 10 mm dick.
Kleber: Für Hartschaumplatten gibt es
verschiedene Spezialkleber, die aber nicht
alle gleich gut für jeden Untergrund ge-
eignet sind. Lassen Sie sich deshalb beim
Kauf der Platten beraten.
Vorbereiten der Deckt: Leimfarbe wird
abgewaschen, abblätternde Farbe und
Fettstellen müssen sorgfältig entfernt
bzw. isoliert werden. Lackfarbe und Öl-
farbe behandelt man mit der Draht-
bürste, damit man einen brauchbaren
Haftgrund erhält.
Bei sehr schlechten Decken in Altbau-
ten entfernt man am besten den Gips-
verputz ganz, mitsamt allen Latten. Dann
verkleidet man die Deckenbalken mit
normalen Hartfaserplatten und bringt
auf ihnen die Hartschaumplatten an.
Anzeichnen der Decke: Halbieren Sie die
Decke der Länge und Breite nach durch
je eine Linie (1). Messen Sie die Strecken
AB und AC (siehe Abb.) und rechnen
Sie aus, wieviel ganze Platten auf die
Strecken gehen. Bleibt ein Rest von we-
nigstens 15 cm - also mindestens eine
halbe Platte - übrig, so können Sie mit
dem Belegen bei den Markierungslinien
beginnen. Ein Rest von weniger als 15 cm
ergäbe an den Rändern der Decke
4. Platte anzeichnen für Randstreifen
Plattenbelag für Decken
schmale, nicht gut aussehende Platten-
streifen. Markieren Sie in diesem Fall
15 cm neben den Mittellinien neue An-
legelinien und legen Sie die Platten von
diesen aus an.
Einteilen der Decke
Für einen Lichtanschluß in der Dck-
kenmitte schneiden Sie aus den Ecken
der vier angrenzenden Platten mit einem
scharfen Messer Viertelkreise heraus, die
genau um die Rosette passen. Zum An-
zeichnen können Sie eine Tasse von ge-
eigneter Größe benutzen. Liegt die Ro-
sette nicht in der Deckenmitte oder
schneiden sich Ihre Anlegelinien nicht bei
ihr, so sollten Sie eine der Linien so
verlegen, daß die Rosette in die Fuge
zwischen zwei entsprechend ausgeschnit-
tene Platten kommt. Eine auf Putz ver-
legte Stromleitung sollte zwischen zwei
Plattenreihen fallen.
Ankleben: Versehen Sie jede Platte mit
fünf Klebstofftupfern. Einer kommt in
die Mitte, die anderen 3 cm vom Rand
5. Platte schneiden entlang der Markierung
entfernt in die vier Ecken. Sie sollen etwa
so groß wie ein Zweimarkstück und gut
l cm dick sein. Legen Sie die erste Platte
in einen der von den Mittellinien gebil-
deten rechten Winkel an und drücken
Sie sie mit einem flachen Holzklotz gut
fest (2).
Kleben Sie nun Platten in die drei
anderen Winkel, so daß in der Decken-
mitte ein Quadrat entsteht, und arbeiten
Sie von dort aus nach außen hin weiter.
Vergewissern Sie sich während der Ar-
beit immer wieder, daß die verlegten
Platten dicht aneinanderstoßen und in
geraden Reihen verlaufen (3).
Der Idealfall, daß Sie beim Verlegen
ausschließlich mit ganzen Platten aus-
kommen, tritt kaum jemals ein. Sie müs-
sen also die Platten für die äußeren Rei-
hen exakt ausmessen und zuschneiden.
Das tun Sie auf folgende Weise: Halten
Sie genau unier die zuletzt verlegte Platte
eine zweite Platte ohne Klebstoff. Legen
Sie darüber (4) noch eine dritte Platte,
deren eine Kante an der Wand anstößt.
Ziehen Sie jetzt eine Bleistiftlinie auf
der zweiten Platte an der Kante der
dritten entlang. An dieser Linie müssen
Sie die Platte mit einem scharfen Messer
trennen (5). Der nicht bedeckt gewesene
Teil der zweiten Platte paßt nun genau
in den Randstreifen.
Styroporleisten (Kehlleisten) zum Ab-
decken des Winkels zwischen Wand und
Decke gibt es in verschiedenen Profilen
und Größen fertig zu kaufen (6).
6. Kante mit einer Kehlleiste abdecken
27
Holzverkleidung für Wand und Decke
Erst der Lattenrost, dann die Bretter
Eine Holzwand ist nicht nur sehr deko-
rativ, sie hat auch ihre nützlichen Seiten:
sie wirkt schall- und wärmedämmend
und verdeckt Unschönheileo der Wand
- auf dem Putz verlegte Leitungen zum
Beispiel - besser als jeder andere Wand-
belag.
Die zurechtgesägten Bretter - am be-
sten eignen sich Bretter mit Nut flnd
Feder (siehe S. 98) - werden auf ca.
60 x 20 mm starken Latten befestigt, die
quer zu ihnen an die Wände geschraubt
oder genagelt werden. Der Abstand der
Latten sollte etwa 40 bis 60 cm betragen.
Mit Richtscheit und Wasserwaage wird
geprüft, ob die Oberflächen der Latten
auf einer gemeinsamen senkrechten Ebene
liegen. Eventuelle Unebenheiten der Wand
werden mit Zulagen ausgeglichen („hin-
terfüttert"); man sollte also verschieden
starke Leistenstücke oder Keile zur Ver-
fügung haben. Wenn der Verputz fest
ist, nagelt man die Latten mit Stein-
nägeln fest; das ist die schnellste Me-
Hier mit Lot oder Wasserwaage
Senkrechte prüfen
Kante passend
zu Brettl hobeli
40-60 cm
Hier Scheuer-
leiste nageln
28
thode. Dabei werden die Nägel zuerst in
die Latten getrieben und dann an der
Wand vollends eingeschlagen. Bei losem,
porösem Verputz muß man dübeln (siehe
S. 132). Randleisten an Türen und Fen-
stern, sofern vorhanden, werden entfernt
und durch Latten ersetzt. Vorragende
Scheuerleisten reißt man ebenfalls her-
aus. Bei leicht feuchten Wänden werden
die Latten mit Holzimprägnierungsmittel
gestrichen und außerdem durch zwischen
Wand und Latten angebrachte Dach-
pappenstreifen geschützt. Außerdem emp-
fiehlt es sich, die Holzverkleidung oben
und unten einen Spalt offen zu lassen,
damit sich die Luft ständig erneuern kann.
Bei senkrechter Verlegung der Bretter
beginnt man in einer Ecke. Rechtshänder
arbeiten von links nach rechts, Links-
händer von rechts nach links. Das erste
Brett muß lotrecht angenagelt werden
(mit der Wasserwaage prüfen). Das glei-
che gilt für das zweite Brett auf der
ändern Seite der Ecke; außerdem muß
Randleisten entfer-
nen, durch Latten
ersetzen; sie sollen
6 mm von der Tür-
füllung entfernt sein
dessen Innenkante so gehobelt werden,
daß sie sauber ans erste Brett anschließt.
Die folgenden Bretter werden nun mit
ihren Nuten und Federn so fest wie mög-
lich zusammengesteckt und genagelt. Da
die Nägel durch die Feder in die Latten
getrieben werden und nachher nicht zu
sehen sind, spricht man von verdeckter
Nagelung (siehe S. 98).
Will man die Bretter waagrecht ver-
laufen lassen, so arbeitet man von unten
nach oben.
Bei Deckenverkleidungen geht man wie
bei Wandverkleidungen vor: Auf dem
fest verankerten Lattenrost (der gegebe-
nenfalls zum Ausgleichen von Niveau-
unterschieden an der Decke hinterfüttert
werden muß) werden die Bretter ange-
bracht und verdeckt genagelt.
Aussparungen für elektrische An-
schlüsse müssen so bemessen sein, daß
die Schnittränder von den Deckplatten
der Steckdosen oder Lichtschalter ver-
deckt werden.
Innenecken: Nutkanle von Brett 2 passend
zu Brett 1 hobeln. Nichl verdeckte Nägel
versenken und Löcher zuspachteln.
Außenecken: Brett 1 genau auf Lattenkanle
legen. Nut oder Feder von Brett 2 absägen,
dieses annageln und dann den überstehen-
den Teil abhobeln.
Türabschluß: Die senkrechten Latten und die
waagrechte werden 6 mm vom Rahmen be-
festigt. Das letzte Brett (1) zur Tür hin wird
passend zur Lattenkante geschnitten, Brett 2
wird zwischen Türrahmen und Brett 1 genau
eingepaßt.

PVC- und Vinyl-Asbest-Platten
Zum Selberverlegen eignen sich Platten
aus Weich-PVC besser als Vinyl-Asbest-
Platten (Hartfliesen). PVC-Platten - ent-
weder durchgehend aus Polyvinylchlorid
oder mit einer PVC-Schicht auf einer
Unterschicht (z. B. aus Kork oder Filz)
- sind strapazierfähig, bruchfest, wasser-
abweisend, leicht zu pflegen und recht
widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen,
Fette und Öle. Vinyl-Asbest-Fliesen sind
zwar billiger, aber wegen ihres geringe-
ren PVC-Anteils auch spröder und des-
halb bruchempfindlich. Sie brauchen
einen 100°/oig ebenen Unterboden.
Jedoch gilt in jedem Falle die Regel:
Ein Boden ist immer nur so gut wie sein
Unterboden; dieser muß eben, druck-
fest, riß- und staubfrei und absolut trok-
ken sein, denn Feuchtigkeit verhindert
die Bindung zwischen Kleber und Be-
lag. Ob ein Unterboden feucht ist oder
nicht, wird so festgestellt: Man streicht
eine Stelle mit Kleber ein, und wenn der
sich am nächsten Tag nicht als Haut ab-
Bodenplatten aus Kunststoff
ziehen läßt, können die Platten verlegt telt werden, damit die Fläche eben wird.
werden. PVC-Platten können normalerweise
Kunststoffplatten werden normaler- kalt, d. h. nicht angewärmt, verlegt wer-
weise auf Estrich (siehe S. 153) verlegt. den, wenn die Temperatur über 15° C
Ist dieser uneben, so muß er geglättet beträgt. In der kalten Jahreszeit müssen
werden: durch Abschleifen bzw. Spach- sie und die Hilfsstoffe dagegen 24 Stun-
teln mit einer Ausgleichsmasse, die es den in einem geheizten Raum lagern.
als Pulver zu kaufen gibt und die mit Vinyl-Asbest-Platten sollten in jedem
Wasser angerührt wird. Fall einen Tag bei 15° bis 20° C ausge-
Kritisch wird es, wenn der Unterboden packt gelagert werden, ehe man sie ver-
aus Holz ist. Er muß nämlich auch die legt.
oben erwähnten Eigenschaften haben, soll Mit den Platten kauft man gleich den
ausgetrocknet sein, darf nicht nachgeben geeigneten Kleber und die gezahnte Trau-
und muß eine gute Ventilation haben. fei (siehe S. 34). Mit ihr kann man den
Folgendes ist zu empfehlen; Boden mit Kleber gleichmäßig auf den Unterboden
verdünntem Neoprene- Kleber vorstrei- auftragen.
chen (verhindert Eindringen von Wasser) Beschädigte alte Platten löst man mit
und dann spachteln, oder aber Holz- einem scharfen Schaber; dies geht leich-
spanplatten von 16-22 mm Dicke ver- ter, wenn man die Platte vorher mit einer
schrauben. Diese müssen vom Hersteller Lötlampe etwas anwärmt. Dann kratzt
als tauglich für Bodenunterlagen ge- man den alten Kleber vom Unterboden
kennzeichnet sein. Achtung: Scheuerlei- ab, entfernt Schmutz und Staub, trägt
sten müssen Luftschlitze haben, und eine neue Kleberschicht gleichmäßig auf
Stöße und Schrauben müssen gespach- und setzt eine neue Platte ein.

Bedarfsberechnung, Verlegeplan
Kunststoffplatten gibt es in vielen Far- cm SO 200 2ÜD 35(1 400 •i50 ÜOO 550
ben, zumeist marmoriert, und mehreren
1 4 • 7 - • 1! 13 14 15 16 17 19 19 20 21 22 23 24
Größen. Die gebräuchlichsten Formate
sind 25 X 25 und 30 X 30 cm bei PVC- 50
. • B . ; • 1 24 36 28 30 32 3J 36 38 40 42 44 46 48
Platten und 25 X 25 cm bei Vinyl-Asbest- 3 ' ' -. • 1
i 33 36 39 42 . 4B- 51 54 57 60 63 66 69 n
Platten.
Um festzustellen, wieviel Platten im 100
1 • 16 - . 16 . . .- 52 56 60 64 es 72 76 80 84 ea 92 M
Format 25 X 25 cm man braucht, wenn 5 i - • • • •' 1 i - 60 6 60 ab 90 95 100 106 HO 115
1
'
man einen Raum einfarbig auslegen
möchte, mißt man seine Länge und 1bü
Breite, stellt diese Werte auf der Tafel 7 14 21 26 b 4! 49 66 70 77 84 31 98 105 11! 119 126 133
1
: 147 154 161 '•.'
(rechts) fest, fährt von ihnen aus mit dem 8 •f 24 33 40 48 56 64 72 BÖ 88 96 lOd 112 136 144 152 160 168 176 184 192
120 128
Finger horizontal und vertikal zur Tafel- 200
mitte hin und liest dann im Schnittpunkt 9 IS 27 36 IS 54 63 12 8i • •" 108 117 126 -' 144 153 16! 771 -i 1B9 198
1
6

der beiden „Linien" die erforderliche 10 zo 30 •W • 70 80 90 . . 110 120 140 150 160 170 10 190 200 . ' 220 230 ..'
Zahl der Platten ab. Ü50

Unregelmäßige Zimmergrundrisse teilt 11 22 33 44 55 •i 77 88 1 . 121 132 143 isa 65 176 1B7 198 209 220 . .'1 242 253 .--.

man in zwei oder mehr Rechtecke auf, 301}

12 24 36 48 et -. i 96 1
- 13! 144 166 180 192 304 216 . - 240 252 764 276 ••
stellt die erforderliche Plattenzahl für
13 26 39 52 65 78 - 104 1« 156 169 1B2 195 206 221 ;• 247 260 273 ".. 299
die einzelnen Flächen fest und zählt sie
dann zusammen. 350
U 2B 42 56 84 - 112 • 140 IS* • 182 • 210 324 v •i 266 280 -.: • 32? '•

Sollen Platten in zwei Farben schach- 15 -' 45 60 '. 105 120 1

' 165 150 195 210 '• 240 2 55 • za 300 315 330 '.'. 360
brettartig oder in abwechselnden Rei-
hen verlegt werden, teilt man die Ge- 400
16 32 äB 64 80 96 11? 128 144 160 i7fl 193 208 224 2(0 ?56 272 2H8 304 -. • 336 352 368 -?-

t? 34 51 68 85 10? 119 136 153 170 187 Z04 221 338 255 272 2B9 306 323 340 357 374 391 : -

4bü
18 36 54 72 90 108 128 144 ie? 180 198 216 234 252 270 288 TO6 32t 342 - 'h .-,. 414 1

19 38 57 76 95 114 133 162 171 190 •• 228 247 266 a ..; 323 •••• 361 - 399 - •• •137 "

20 40 60 80 100 120 140 180 '-• 200 220 240 260 - • 320 3*0 360 ... 400 :.' • 440 460 ia
500
1
11 4! 63 8t 105 • 147 168 '- ?ii 252 •i 294 3i5 336 357 378 •- 420 «1 ii . 483 A

650
22 i» 86 SB
1
• ' • 154 176 220 242 266 i ' •1 n 374 19! •; • i. M •- • •

23 4fl 69 92 • 138 161 184 i 253 176 •' 322 - .... 391 : 1 - 460 ia &06 '• L

1
6QfJ
24 48 72 36 . 144 168 • . 264 288 . 336 ' 384 408 •132 480 504 526 'L -.'•'
_ . .- . . .. _i
Der Bedarf an 25 x 25-cm-Platten kann hier abgelesen werden

Solche Zimmer in Rechtecke aufteilen

samtzahl durch zwei _ und kauft dann
soviel Platten von jeder Farbe. Bei kom-
plizierten Mustern legt man ein durch-
sichtiges Papier auf die Tafel, zeichnet
den Grundriß des Zimmers ein, fährt die
Plattenumrisse nach, kennzeichnet eine
Farbe (am besten die dunklere) durch
Schattierungen und zählt dann, wieviel Die Muster 1-3 erfordern die Hälfte der Gesamtzahl von jeder Farbe; Muster 4 ein Drittel
Platten man von jeder Farbe braucht. von der einen und zwei Drittel von der anderen Farbe

29
Bodenplatten legen (1)
Verlegelinien; Kleber auftragen
Eine Schnur einkreiden, an den Nägeln
A und B festbinden, die in der Mitte
gegenüberliegender Wände stecken müs-
sen (1), und zwar im Boden oder in der
Scheuerleiste.
A

Schnur auf Spannung prüfen. Durch

Schnurschlag Verlegelinie markieren.
Schnur abnehmen, Nägel bleiben (2).

Mittelpunkt der Kreidelinie markieren,

eine Reihe „trockener" Platten zu einer
Stirnwand führen; erste Platte mit einer
Ecke genau an Mittelpunkt und Linie
legen (3).

Schnurschlag: Beim Markieren der langen Linie preßl man die Mitte der Schnur auf den
Boden und macht den Schlag dann rechts und links davon

Beträgt der Abstand zwischen letzter

Platte und Wand eine drittel Platten-
länge oder weniger, ganze Reihe um eine
halbe Plattenlänge von der Wand weg-
schieben: dadurch ergeben sich nicht zu
schmale und gleich breite Randstücke an
beiden Wänden. Nägel versetzen, mit er-
neutem Schnurschlag neue Verlegelinie
markieren (4).

Messen des Abstandes zwischen letzter Für ein größeres Randstück Reihe um 10-12
Platte und Wand cm verrücken; neuer Schnurschlag

Wenn der Abstand größer als eine
drittel Plattenlänge bzw. die neue Linie
geschlagen ist, eine zweite Plattenreihe
im rechten Winkel zur ersten legen (5).
Und wieder: Bei zu kleinem Abstand
beide Reihen um eine halbe Platten-
länge zurückversetzen, Nägel einschla-
gen, Platten wegnehmen und mit der
Schnur eine Linie im rechten Winkel
zur ersten schlagen (6).
Damit sind die Linien zunächst fertig,
an denen die Platten ausgerichtet wer-
den. Nun Kleber über den Linien auf-
tragen und, wenn dieser angetrocknet ist,
durch erneuten Schnurschlag endgültige
Verlegelinien anzeichnen (7).

30
 Bodenplatten legen (2)
Verlegetechnik; Randstücke einpassen
Zuerst die eine Hälfte des Zimmers be-
legen, dann die andere. Der Anfang:
Boden rechts und links der Mittellinie
jeweils keilförmig mit Kleber für die
ersten 20 Platten bestreichen. Die beiden
ersten Platten genau in die rechten Win-
kel der Verlegelinien bringen, dann von
beiden Seiten aus treppenförmig nach
außen und oben weiterarbeiten (siehe
Photo rechts). Bei erneutem Auftragen
von Kleber richtet man sich nach dessen
Trockenzeit und der eigenen Arbeitsge-
schwindigkeit; Herstellerhinweise beach-
ten. Als letztes werden die Randstücke
eingepaßt: Auf eine geklebte Platte eine
trockene legen, darauf eine weitere trok-
kene und diese bis an die Wand schie-
ben. Strich entlang der Kante und mit
scharfem Messer abschneiden: Stück A
paßt genau in den Rand (8).

8. Randstück anreißen

Auf gleiche Weise bei Winkeln, Tür-

pfosten usw. vorgehen. Platte zuerst wie
für ein gerades Randstück markieren (9).

Platten pyramidenförmig verlegen. Angefangen wird mit den Platten 1 und 2, die genaue-
stens an den Verlegelinien ausgerichtet werden.

9. Winkel anreißen - 1. Vorgang

Dann den gleichen Vorgang auf der

anderen Seite des Winkels wiederholen:
zuerst die untere trockene Plafte ver-
schieben und, ohne sie zu drehen, genau
auf die festgeklebte Randanschlußplatte
legen, dann mit der zweiten trockenen
Platte Anschluß zur Wand herstellen,
einen Strich bis zum Schnitt mit der
10. Winkel anreißen - 2. Vorgang
Die Platten werden angedrückt und nicht Randstücke mit einem scharten Messer oder
eingeschoben mit der Schere schneiden
ersten Linie ziehen (10) und abschneiden,
entlang den Linien bis zu ihrem Schnitt-
punkt.
Audi vor komplizierten Formen braucht
man nicht zurückzuschrecken, denn man
geht dabei genauso vor wie bei den
obenerwähnten Fällen, nur daß man
eben jeden vor- oder zurücktretenden
Teil für sich und von beiden Seiten ab-
nehmen muß. Wie dies in der Praxis
aussieht, zeigt die Zeichnung (11).
Man kann sich von Winkeln oder un-
regelmäßigen Formteilen auch Papier-
schablonen machen und die Umrisse so
auf die Platte übertragen. 11. Komplizierte Kontur anreißen

31
Bahnen verlegen
PVC-Bahnen lösen Linoleum immer mehr
als Bodenbelag ab. Wie die Platten, gibt
es auch sie in vielen Farben und Marmo-
rierungen. Auch sie verlangen trockene,
ebene und feste Unterböden, wie sie auf
Seite 29 bereits beschrieben wurden.
Kalte Bahnen schmiegen sich dem
Unterboden nicht genügend an. Deshalb
sollten die Rollen und Hilfsmittel bei
So geht man vor
Der Unterboden wird sauber abgekehrt
und vermessen. Aus der Zimmerbreite
ergibt sich die Anzahl der Bahnen. In
der Länge werden beim Abschneiden einige
cm zugegeben. Nun legt man die erste
Bahn in einem Abstand von etwa 10-12
cm parallel zu einer Wand, die senkrecht
zur Hauptfensterfront steht. Die Bahn-
enden stehen an den Stirnwänden hoch.
Jetzt hält man das Anreißholz mit der
Nagclspitze nach unten rechtwinklig zur
Seitenwand und führt es so daran ent-
lang, daß der Nagel nahe der Kante eine
sichtbare Linie in die Bahn ritzt (l). Durch
diese Paralielübertragung werden alle
Bud;ei oder Vertiefungen der Wand exakt
abgezeichnet. Nun muß nur noch der Ab-
fall entlang der Linie abgeschnitten und
die Bahn genau bis an die Wand gerückt
werden.
Alle weiteren Bahnen legt man so auf-
einander, daß die Ränder 2-3 cm Über-
1. Die erste Bahn wird an der Seite den Un-
ebenheiten der Wand angepaßt
4. Man legt den Meterstab an der Wand an
und markiert die Bahnkante bei 20 cm
32
einer Raumtemperatur von mindestens
15° C aufbewahrt werden, und zwar aus-
gepackt und stehend.
Bahnen werden normalerweise in Rich-
tung auf die Hauptfenslerfront des Zim-
mers verlegt. Dabei sollte jedoch darauf
geachtet werden, daß an Türen beispiels-
weise oder nahe bei Waschgelegenheiten
keine Fugen oder Stoße auftreten. Klei-
lappen (2); Bahn 2 auf l, 3 auf 2 usw. Die
Überlappungen werden dann in der Mitte
durchgeschnitten (3). Gelingt dies nicht
auf einmal, sollte die untere Bahn wenig-
stens stark angeritzt sein, damit der Ab-
fallstreifen passend abgetrennt werden
kann.
Als nächstes werden die Bahnen auf
Lange geschnitten: Meterstab an derWand
anstoßen, bei 20 cm einen Strich an die
Bahnkante machen (4), die Bahn von der
Wand wegziehen, bis sie flach liegt, dann
von der Markierung 20 cm zum Bahn-
ende hin zurückmessen und wieder ein
Zeichen machen (5). Nun das Anreißholz
senkrecht zur Wand halten und die Bahn
so verschieben, bis der Anreißnagel auf
die 2. Markierung zu liegen kommt (6),
dann, wie beschrieben, anreißen und
Randabfall abschneiden. Wenn dies um 2
oder 3 mm daneben geht, macht es nichts,
Deckleisten aus Holz oder PVC über-
2. Die Bahnenden werden überlappt; sie
stehen an den Wänden etwas hoch
5. Man zieht die Bahn von der Wand weg
und mißt auf der Bahnkante 20 cm zurück
nere Flächen wie Schwellen und Nischen
werden extra belegt.
Ein sehr nützliches Hilfswerkzeug ist
ein Anreißholz oder Streichmaß. Es ist
leicht zu machen. Man nimmt eine etwa
50 cm lange Holzleiste und schlägt 15 cm
von einem Ende entfernt einen Nagel so
ein, daß er auf der anderen Seite etwa
3 mm herausschaut.
decken den Spalt hinterher. Zum Schluß
werden Profile an Türen und Abschlüsse
an Türschwellen geschnitten.
Wenn alle Bahnen z u rechtgerichtet sind,
schlägt man die erste etwa zur Hälfte
zurück und beginnt bei diesem Umbruch
mit dem Auftragen des Klebers in Bah-
nenbreite auf den Unterboden (siehe auch
S. 29).
Wenn der Kleber angetrocknet ist, wird
die erste Bahn ins Kleberbett eingeschoben
und dann kräftig angerieben. Zum Anrei-
ben eignet sich sehr gut eine Flasche. Es
muß unbedingt darauf geachtet werden,
daß Luft unter hohlliegenden Stellen her-
ausgedrückt wird. Beim Einschieben der
weiteren Bahnen geht man genauso vor,
achtet aber zusätzlich auf den genauen
Anschluß der Kanten. Die Ränder und
die Nähte werden mit Sandsäcken oder
sonstigen schweren Gegenständen be-
schwert.
3. Die Überlappungen werden in der Mitte
möglichst ganz durchgeschnitten
6. Die zweite Markierung wird auf Höhe des
Nagels gebracht; dann reißt man an

Hier tut sich ein Feld auf, das so voll ist
von verschiedenen Farben, Farbschattie-
rungen, Formen, Zeichnungen, Dekors,
Muslern, Glasurarten und Maßen, daß
eine Unterscheidung auf die Oberflächen-
beschaffenheit beschränkt werden muß. Es
gibt Fliesen mit glatter, rauher und relief-
artiger Oberfläche. Um eine Vorstellung
von den Gestaltungsmöglichkeiten mit
Fliesen zu bekommen, läßt man sich vom
Fadihandler Prospektmaterial geben, am
besten von mehreren Herstellern. Danach
geht man zu einem Großhändler oder,
wenn möglich, zum Hersteller selbst und
wählt in aller Ruhe „seine" Fliesen aus
dem Sortiment aus. Selbstverständlich
sollte man dem Verkäufer sagen, in wel-
chen Räumen die Fiiesen verlegt werden,
ob sie geheizt oder im Winter der Kalte
ausgesetzt sind. Dann nämlich muß man
frostsichere Fliesen kaufen. Dies gilt na-
türlich für alie Wände, die an der Außen-
seite eines Hauses liegen. Zum Schluß
bleibt noch zu erwähnen, daß es im allge-
meinen Fliesen mit vier rechtwinkligen
Kanten gibt, solche, bei denen eine Kante
Seifenschale
Fliese mit vier recht-
winkligen Kanten; sie
wird in der Fläche
verlegt
abgerundet ist, und solche, die zwei anein-
anderstoßende abgerundete Kanten haben.
Fliesen mit vier rechtwinkligen Kanten
werden in der Fläche verlegt, Fliesen mit
einer abgerundeten Kante schließen eine
Fläche seitlich und oben ab, und solche
mit zwei aneinanderstoßenden abgerunde-
ten Kanten bilden den Eckenabschluß
einer Fläche. Eine Neuerung auf dem
Markt sind Fliesen mit Abstandshaltern.
Das sind kleine Höcker an den Kanten,
die garantieren, daß die Fugen gleich
breit werden.
Badezimmerzubehör
Die meislen FHesenhersleller erzeugen
Seifenschalen, Kleiderhaken, Klosettrol-
lenhalter usw. passend zu ihren verschie-
denen'Fliesen. Diese Zubehörteile werden
auf die gleiche Weise wie Fliesen an die
Wand geklebt.
Kleber und Fugenmasse
Moderne Kleber erübrigen heute das für
den Laien sehr schwierige Verfahren des
FUesenlegens mit Zementmörtel. Zwei
Klosettrollenhalter
Fliese mit einer abgerun-
deten Kante; sie schließt
eine Fläche seitlich und
oben ab
Keramikfliesen (1)
Klebcrarten sind auf dem Markt; die
eine isl auf Zement-, die andere auf
Kunstharzbasis aufgebaut- Beide Arten
werden nach dem sogenannten Diinnbett-
verfahren verarbeitet, das heißt, die Kle-
berschicht wird mit einer Zähntraufel oder
-Spachtel auf eine verhältnismäßig geringe
Stärke (2-4 mm) abgezogen (siehe S. 34).
Es gibt wasserfeste, hitze- und frostbe-
ständige sowie bis zu einem gewissen
Grade dehnfähige Kleber, die vor allem
für Untergründe aus Holz, Spanplatten
usw. in Frage kommen. Der Kauf des
richtigen Klebers dürfte keine Schwierig-
keiten bereiten, denn der Händler, bei
dem man die Fliesen aussucht, weiß auch
hier Bescheid. Nicht zu vergessen ist in
diesem Zusammenhang, daß es Kleber auf
Zementbasis gibt, die auch als Fugen-
füller verwendet werden können.
Fugenfüllmasse ist auf Zementbasis auf-
gebaut und dient zum Ausfüllen der Zwi-
schenräume zwischen den Fliesen.
Flächen, die Wasser ausgesetzt werden
sollen, verfugt man mit wasserfestem Füll-
material.
Waschlappenhalter
Fliese mit zwei abge-
rundeten Kanten; sie
bildet den Eckenab-
schluß einer Fläche
33
Keramikfliesen (2)
Vorbereiten des Untergrunds
Nur auf einem sorgfältig vorbereiteten
Untergrund - er muß fest, sauber, trocken
und eben sein - lassen sich Fliesen ver-
legen.
Im folgenden die häufigsten Unter-
gründe und ihre Vorbehandlung.
Verputz: Eine frisch verputzte Wand
sollte mindestens einen Monat lang trock-
nen, bevor man Fliesen darauf verlegt.
Außerdem ist das Isolieren mit verdünn-
tem Kleber zu empfehlen; dies hängt je-
doch von der Kleberart ab und ist beim
Kauf zu erfragen oder den Hersteller-
hinweisen zu entnehmen. Alter Verputz
muß genau geprüft werden, ob er noch
gut ist. Lose Stellen werden abgeschlagen
und ausgebessert. Meistens ist auch hier
eine Isolierschicht angebracht, damit die
Kleberflüssigkeit nicht zu rasch aufge-
saugt wird.
Farbanstriche werden auf die übliche
Weise entfernt, also entweder abgeschmir-
gelt (Ölfarb- und Lackanstriche, Latex-,
Kunstharz- und waschfeste Binderfarben
usw.) oder abgewaschen (z. B. Leiman-
striche). Audi Tapeten müssen abgelöst
werden. Letzter Arbeitsgang: Untergrund
aufrauhen.
Alte Fliesenbeläge geben, wenn sie ganz
eben sind, einen guten Untergrund für
einen neuen Fliesenbelag ab. Beschädigte
Flicscnteile werden entfernt und durch
eine Zementmörtelfüliung ersetzt, locker
sitzende Fliesen löst man ab und klebt
sie wieder fest, nachdem man den Unter-
grund gesäubert hat. Dann sollte aber
etwa eine Stunde vergehen, bevor eine
neue Fliese darauf geklebt wird.
Damit der Kleber einen besseren Halt
findet, kann man die Glasur der alten
Fliesen mit grobem Schleifpapier aufrau-
hen. Danach spült man mit Wasser gut
nach und entfernt allen Staub und alle
Fettflecken.
Bauplatten (Asbestzement-, Vollgips-,
Gipskarton-, Preßspan- und Hartfaser-
platten) sind ebenfalls als Untergrund ge-
eignet. Sie müssen allerdings so dick oder
so angebracht sein, daß sie nicht vibrie-
ren, sondern starr bleiben; sie sollten also
an so vielen Punkten wie möglich am
Untergrund befestigt sein. Damit keine
Feuchtigkeit eindringen kann, isoliert man
die Rückseite und die Kanten der Plat-
ten. Nach dem richtigen Mittel den Fach-
mann fragen. Staub, lose Teile und Fett-
flecke müssen, wie immer, entfernt werden.
Als Regel gilt: Auf Uniergründen, die
sich durch Feuchtigkeitseinwirkung verzie-
hen, also auf Holz und Holzwerkstoffen,
keine Kleber verwenden, die auf Zement-
basis aufgebaut sind.
Beton: Im allgemeinen heißt es, auf fri-
schem Beton könne nicht verlegt werden.
Dies trifft heute jedoch nicht mehr für
alle Kleber zu, denn es gibt welche, die
auch auf feuchtem Beton verarbeitet wer-
den können. Ob frischer oder trockener
Beton: Reste von Schalöl müssen mit
einem Lösungsmittel entfernt werden.
Ist der Beton rauh oder uneben, dann
muß er mit Untergrundfüllmasse über-
zogen werden; dazu braucht man eine
Traufei und ein etwa l m langes Streich-
brett sowie eine Wasserwaage.

Werkzeuge
Zahntraufcl: Es ist gut, beim Kauf von
Fliesen, Kleber und Fugenfüller die
Zahntraufel oder den Zahnspachtet gleich
mitzukaufen, denn die Kleberhersteller
empfehlen Träufeln mit unterschiedlicher
Zahnung, je nachdem, was für Arbeiten
mit welchem Kleber ausgeführt werden.
Fliesenschneider: Am besten sind Schnei-
der mit einer Widiaspitze. Glasschneider
gehen auch, werden aber schnell stumpf.
Fliese obre chzange: Sehr praktisch, aber
eine gewöhnliche Beißzange lut es auch.
Gummischaber: Ein einfaches, aber sehr
nützliches Werkzeug zum Verfugen; man
braucht es besonders, wenn man Fliesen
auf Böden verlegt.
Außerdem benötigt man: einen Kar-
borundumstein, einen synthetischen
Schwamm, Hammer, Senklot, Wasser-
waage und Richtscheit. G u m m i schabe r Fliesenbrechzange

Bedarfsberechnung
Man mißt Länge und Breite der zu bele- cm Zahl der Fliesen cm Zahl der Fliesen cm Zahl der Fliesen
genden Fläche, liest auf der nebenstehen-
den Tabelle (sie gilt für normale, also 15 1 225 15 435 29
15 X 15 cm große Fliesen) die für diese 30 2 240 16 450 30
Maße angegebenen Zahlen der Fliesen ab
und multipliziert sie miteinander. 45 3 255 17 465 31
Beispiel: Länge 210 cm = 14 Fliesen 60 4 270 18 480 32
Breite 165 cm = 11 Fliesen 75 5 285 19 495 33
Erforderliche Fliesen:
14 X 11 = 154 Fliesen 90 6 300 2C 510 34
Ist eine Fläche von einer Türe oder einem 105 7 315 21 525 35
Fenster unterbrochen, errechnet man auf
120 8 330 22 Ü40 36
gleiche Weise die Zahl der Fliesen, die
man dafür brauchen würde, und zieht sie 155 9 345 23 555 37
dann von der vorher festgestellten Ge- 150 10 360 24 570 38
samtzahl ab.
Zum Schluß errechnet man, wieviel 165 11 375 25 585 33

Fliesen mit abgerundeten Kanten man 180 12 390 26 600 40

braucht: Strecke vermessen, auf der sie 195 13 405 27 615 41
verlegt werden sollen, und Zahl auf der
Tabelle ablesen. 210 •A 420 28 630 42
Über den Verbrauch von Kleber und
Fugenfüller weiß am besten der Händler Die Bedarfsberechnungstabelle gilt für Platten von der Größe 15x15 cm. Wenn ein Maß
Bescheid. zwischen zwei Zahlen der Tabelle liegt, nehme man die größere.
 Fliesenbeläge an Wänden (1)
Das Verlegen
Als erstes nagelt man waagrechte Leisten
an alle Wände, die man mit Fliesen bele-
gen wiü, und zwar so, daß ihre Oberkan-
ten den Abstand einer Fliese plus Fugen-
breite (3 mm) vom Fußboden haben (1). Richtig
Mit der Wasserwaage prüft man, ob sie
genau waagrecht festgemacht sind (2).
Nun schneidet man sich ein handliches
Lcistenstück von etwa l m Länge zurecht
und markiert darauf mit Hilfe von zwei 7—T
Fliesen und einem aus 3 mm starkem \
Karton zurcchtgeschnhtenen Abstand-
halter die Plattenabstände (3). Angenom-
men, man beginnt links auf der Leiste zu
markieren, dann sieht das so aus: Ab-
standhalter bündig am Leistenende auf-
setzen, erste Füese daran anlegen, Strich
entlang der rechten Fliesenkante ziehen.
Abstandhalter nun an dieser Fliesenkante
anlegen, zweite Fliese dagegenschieben.
Strich entlang der rechten Kante usw.
Von dieser Leiste überträgt man die
Markierungen auf die an der Wand fest- Falsch
gemachten Lallen (4). Man geht dabei \
jeweils von der Wandmitte aus nach rechts
und nach links, damit die beiden Rand-
fliesen gleich breit werden. Dann zieht
man an der Wandseite, an der man zu
arbeiten beginnt, mit Hilfe einer weiteren
Leiste und einer Wasserwaage einen senk-
rechten Strich an der Wand, und zwar
genau über der ersten Markierung auf der
horizontalen Leiste (5). Dann wird die
senkrechte Leiste bündig an den Strich
genagelt. Der Winkel, den die beiden Lei-
sten bilden, muß genau 90 ° betragen. Um Verlegeplan: Fliesen immer so verteilen, daß Teilstücke an die Enden von Flächen zu liegen
dies zu prüfen, halt man drei Fliesen lose kommen (Bild oben) und nicht in der Mitte (Bild unten). Bei Fenstersimsen und -leibungen
übereinander (6). verlegt man sie hinten (Bild oben), nicht vorne (Bild unten).

1. Horizontale Leiste mit der Oberkante eine 2. Die Leiste muß genau horizontal liegen; 3. Fliesenbreiten auf einen Anreißstab über-
Fliesenbreite überm Boden anbringen mil der Wasserwaage prüfen tragen und eine Fugenbreite zugeben

4. Mit dem Anreißstab die Abstände anzeich- 5. Mit der Wasserwaage eine Vertikale für G. Lose Fliesen sollten exakt in den von den
nen; Teilfliesen an die Enden legen die senkrechte Anschlagleiste ermitteln Leisten gebildeten Winkel passen

35
Fliesenbeläge an Wänden (2)
Nun wird der gebrauchsfertige oder vor-
her angerührte Kleber mit dem Spachtel
oder mit der glatten Seite der Zahntrau-
fe] auf etwa l qm aufgetragen und dann
mit Zahntraufel oder -Spachtel abgezo-
gen (7). Dabei muß die Traufei in einem
Winkel von etwa 45 ° zum Untergrund
gehalten werden, damit die entstehenden
Mörtelstege die richtige Dicke bekommen
und die Oberfläche eben wird. Mit dem
Verlegen wird in dem Winkel, den die
beiden Leisten bilden, begonnen (8) und
in horizontalen Reihen fortgeführt. Die
Fliesen werden in das Kleberbett, das
noch feucht sein muß (siehe Hersteller-
7. Kleber auftragen und mit Zahntraufel unter
kräftigem Druck abziehen
10. Eine Leiste dient als Anschlag für die
Fliesen über dem Waschbecken
13. Der Abfall wird mit der Beißzange in
kleinen Stückchen herausgezwickt
36
hinweis), gedrückt und nicht eingeschoben.
Abstandhalter, kleine Keile zwischen
den Fliesen, sind heute nicht mehr erfor-
derlich, weil die Kleber sofort binden.
Das heißt aber nicht, daß keine Korrek-
turen vorgenommen werden können, wenn
eine Fliese erst einmal angedrückt ist.
Horizontale und Vertikale der wach-
senden Fläche müssen so oft wie möglich
geprüft (9) und notfalls korrigiert werden.
Wenn die ganze Fläche belegt ist, geht
man an das Auskleiden der übriggeblie-
benen Randstreifen mit Fliesenteilstücken.
Die Oberkanten von Waschbecken oder
Badewannen sind nicht immer waagrecht.
8. Mit dem Verlegen in der Ecke beginnen
und in horizontalen Reihen fortfahren
11. Für Ecken an Türen und Fenstern werden
L-förmige Fliesen geschnitten
14. Mit einem Karborundumstein versäubert
man die Schnittkanten
Deswegen empfiehlt es sich, eine Holz-
leiste als horizontalen Anschlag für die
erste ganze Fliesenreihe anzubringen (10).
L-förmige Fliesen (11) für Ecken an
Türen und Fenstern werden mit Beiß-
zange und Fliesen- oder Glasschneider
hergestellt: Zuerst reißt man die Form
kräftig auf der Plattenoberseite an (12)
und zwickt dann den Abfall mit der Zange
in kleinen Stückchen ab (13). Anschlie-
ßend werden die Schnittkanten mit dem
Karborundumstein versäubert (14).
Zum Schluß geht man mit dem Karbo-
rundumstein noch einmal über die ganze
Kante (15).
9. Die horizontalen und vertikalen Kanten
der Fiiesenfläche häufig prülen
12. Fliese an die Wand hallen, Ausschnitt
anzeichnen und glasierte Seite ritzen
15. Nebeneinanderliegende geschnittene
Fliesen ebenfalls versäubern

In Fensternischen, die tiefer als eine Plat-
tenbreite sind, werden die Fliesen so ver-
legt, daß die ganzen Platten vorn und
TeÜstücke hinten liegen. Die Vorderkan-
ten der Fliesen auf dem Fenstersims ste-
hen soweit über die Simskante über, daß
sie sich in einer Ebene mit den Fliesen
unterhalb des Simses befinden (16).
Die senkrechten und waagrechten Lei-
sten entfernt man, sobald die dazwischen-
liegende Fläche mit Fliesen belegt ist.
Das Einpassen von Fliesen in die ver-
bleibenden Randstreifen geht so vor sich:
Man legt eine Fliese mit der glasierten
Seite auf die Lücke (17), markiert oben
und unten mit zwei Strichen die erforder-
16. Die Fliesen müssen rnil der Oberfläche
der darunterliegenden Fliesen abschließen
19. Wenn der Kleber schwierig auf die Wand
aufzutragen ist, auf die Fliese geben
22. Mit dem Gummischaber die Füllmasse in
die Fugen pressen
Fliesenbeläge an Wänden (3)
liche Breite, in der die Fuge mit beredinet
ist. überträgt die Striche mit dem Schnei-
der auf die Vorderseite und ritzt entlang
der Schnittlinie. Der Abfall wird abge-
brochen, indem man ein Streichholz paral-
lel zur eingeritzten Schnittlinie unter die
Fliese legt und ihre Ecken mit den Dau-
men leicht nach unten drückt (18).
Falls man an einer unzugänglichen
Stelle den Kleber nicht auftragen konnte,
streicht man die Rückseite der Fliese ein
(19) und drückt sie in Position (20).
Badezimmerzubehör aus Keramik, z. B.
Seifenschalen, werden wie Fliesen ange-
klebt. Den dafür vorgesehenen Platz
nimmt eine mit Klebeband befestigte
17. Beim Anzeichen der Breite muß man die
Fugenbreite abziehen
20. Auch beschnittene Fliesen werden ins
Kleberbett gedrückt und nichl geschoben
23. Mit Schwamm oder feuchtem Tuch wer-
den die Fliesen gesäubert
Fliese ein, die man wieder entfernt, wenn
alle Fliesen verlegt sind. Dann streicht
man die Seifenschale auf der Rückseite
mit Kleber ein, setzt sie an die freie Stelle
und sichert sie mit Klebeband (21), bis
der Kleber angezogen hat.
Erst 24 Stunden nach dem Verlegen
können die Fliesen verfugt werden. Die
Füllmasse wird mit dem Gummischaber
kräftig in die Fugen gepreßt (22). Dann
entfernt man mit dem Schaber das Zu-
viel und reinigt die Fliesen mit einem
Schwamm oder leicht angefeuchteten
Tuch (23). Wer es ganz schön machen
will, fährt die Fugen mit einem abgerun-
deten Holzstäbchen vorsichtig nach (24).
18. Ein Sireichholz unter der Fliese garan-
tiert einen sauberen Bruch
21. Schwere Teile sichert man mii Klebe-
streilen, bis der Kleber angezogen hat
24. Wer will, kann die Fugen mit einem ab-
gerundeten Holzstäbchen leicht nachziehen
37
Bodenfliesen aus Keramik (1)
Messen und markieren
Bodenfliesen müssen im rechten Winkel
zur Türe verlegt werden, d. h., die Fliesen-
reihen müssen senkrecht von einem weg
zur gegenüberliegenden Wand verlaufen,
wenn man in ein Zimmer tritt.
Dies muß man besonders bei Räumen
beachten, die weder rechteckig noch
quadratisch sind.
Man zeichnet daher eine Linie auf den
Boden, die im rechten Winkel von der
Türmitte zur rückwärtigen Wand ver-
läuft (1). Diese Linie wird mit einem
Markierungsstab (siehe Seite 35) von
der Tür aus in gleichen Abständen unter-
teilt (2).
Die Abstände entsprechen einer Flie-
senbreite plus 3 mm Fugenbreite.
Hierbei ist es wenig wahrscheinlich, daß
eine volle Zahl von Fliesen in die Länge
des Zimmers paßt. Man kennzeichnet da-
her die Stelle nahe der hinteren Wand,
an der die Außenkante der letzten ganzen
Fliese die Verlegelinie schneidet. Und an
diesem Punkt wird dann eine Anschlag-
leiste im rechten Winkel zur Verlegelinie
auf den Boden genagelt (3). Nach Bedarf,
d. h. bei nicht rechtwinkligen Räumen,
befestigt man eine weitere Leiste am (in
unserem Beispiel linken) Ende der ersten,
so daß sie zusammen einen rechten Win-
kel bilden (4).
In dieser Ecke fängt man mit dem Ver-
legen an; der Winkel muß deshalb genau
90° betragen, weil sich jede noch so ge-
ringe Abweichung bei fortschreitender
Arbeit zur gegenüberliegenden Zimmer-
ecke immer stärker bemerkbar machen
würde. Die Fliesenreihen verliefen dann
nicht mehr parallel zur Wand.

Tür-
pfosten

BÖ"

1. Vom Mittelpunkt der Tür aus wird im rechten Winkel eine Linie 2. Dann wird mit dem Anreißstab die Linie unterteilt; die Abstände
durch das Zimmer gezogen; auf ihr basiert die weitere Arbeit setzen sich aus Fliesen- und Fugenbreite zusammen

90" Erste Leiste

Zweite Leiste

3. Es ist sehr wichtig, daß Leiste und Richtlinie einen Winkel von 4. Die zweite Leiste muß im rechten Winkel zur ersten stehen und
genau 90° bilden damit parallel zur Richtlinie verlaufen

38

Das Angebot an Bodenfliesen ist so groß
und vielfäitig wie das an Wandfliesen; für
den Laicn am leichtesten zu verlegen sind
jedoch rechteckige und quadratische Flie-
Sogenannle Florentiner Fliesen zu verlegen
erfordert einige Erfahrung
Untergrund: Holz- oder Holzwerkstoff-
böden eignen sich gut. Man muß nur
dafür sorgen, daß sie eben und fest sind,
sie also mit Schleifpapier abschleifen und,
wenn erforderlich, festnageln oder fest-
schrauben.
Auf rauhe oder poröse Beton- und
Steinunterboden sollte eine Schicht Füll-
masse aufgetragen werden.
Kleber: Da Fußböden häufig kleinen
Schwingungen unterliegen, empfiehlt es
1. An einer der Tür gegenüberliegenden
Ecke wird mit dem Auftragen des Klebers
begonnen. Man bedeckt etwa 1 qm und
zieht dann mit der Zahntraufel ab.
4. Seim Anzeichnen der erforderlichen Breite
muß man die Breite der Fuge abziehen, da-
mit ein einheitliches Bild entsteht
Bodenfliesen aus Keramik (2)
sich, Kleber auf Kunstharzbasis zu ver-
wenden, da sie nach der Verarbeitung
elastischer sind als solche, die auf Zement-
basis aufgebaut sind (siehe S. 33).
Verlegen: Wer gleich große Randfliesen
haben möchte, rechnet aus, wie viele
ganze Fliesen (einschließlich Fugen) auf
Länge und Breite gehen, und schafft mit
rechtwinklig zueinander angebrachten Lei-
sten gleich breite Randausspamngen. In
der Eckfläche zwischen den beiden Lei-
sten (1) wird etwa l qm mit Kleber be-
strichen. Empfiehlt der Hersteller eine
Wartezeit, werden erst danach die Fliesen
ins Kleberbett gedrückt (2). Das früher
angewandte Einstecken von Abstandhal-
tern (3) in die Fugen ist bei den heute
erhältlichen Klebern nicht mehr nötig.
Wer seinem Augenmaß nicht traut, kann
es natürlich ruhig tun.
Wenn der erste qm mit Fliesen belegt
ist, kratzt man angetrockneten Kleber
vom umgebenden Untergrund und streicht
einen weiteren qm ein, belegt ihn usw.
Sind die beiden Leisten nicht rechtwink-
lig zueinander angebracht, wird man fest-
stellen, daß die Fugen entweder weiter
2. Auch auf dem Fußboden werden die Flie-
sen ins Kleberbett gedrückt und nicht ge-
schoben, damit das Kleberbett nicht ungleich
oder Kleber in die Fugen gepreßt wird
5. Die Rißlinie liegt über der Kante der
senkrecht zwischen den Knien gehaltenen
Fliese. Die Hände drücken nach unten.
oder schmäler werden. Dann kann man
nur noch versuchen, die einzelnen Fliesen
so zurechtzurüdien, daß ihre Kanten eine
gerade Linie bilden, von der aus weiter
verlegt werden kann. Geht das nicht,
nimmt man die Fliesen ab, korrigiert den
Winkel und beginnt von vorne.
Die Leisten werden entfernt, wenn man
sie nicht mehr als Anschlag braucht. Da-
nach reißt man die Breite der Randfliesen
an (4), wie auf Seite 37 beschrieben, und
trennt den Abfall so: hinknien, eine Fliese
senkrecht zwischen die Knie klemmen, die
markierte Fliese mit beiden Händen fest-
halten, Oberseite nach unten, mit einem
kurzen Schlag auf die senkrecht stehende
Fliese entlang der eingeritzten Linie ent-
zweibrechen (5). Die Kante wird mit einem
Karborundumstein in Längsrichtung ver-
säubert. Dann streicht man die Fliese auf
der Rückseite mit Kleber ein und setzt
sie, die Bruchkante zur Wand hin, an
ihren Platz (6).
Der fertige Fliesenboden darf 24 Stun-
den nicht betreten werden, denn so lange
braucht der Kleber zum Hartwerden.
Danach wird verfugt (siehe S. 37).
3. Wie schon beim Fliesenlegen an Wänden
erwähnt, sind Abstandhalter heute überflüs-
sig. Wer seinem Augenmaß nicht traut, ver-
wendet Streichhölzer oder Kunststoff keile.
6. Bruchkanten von Fliesenteilen sollten
möglichst zur Wand hin liegen, damit das
Muster gleichmäßig ausläuft
39
Steinzeugfliesen (1)
Arten und Maße
Bodenfliesen, aus Tonmischungen gepreßt,
gebrannt und meistens unglasiert, sind
der ideale Bodenbelag für Küchen, Bäder
und Toitetienräume, aber auch für Flure
und Dielen.
Das Material widersteht fast allen Säu-
ren sowie alkalischen Stoffen und ist kratz-
und abriebfest. Außennippel
Innennippel ^^^
Läuter
Hohlkehlfliesen aus Steinzeug für Ecken
Als Unterlage brauchen die Fliesen
(oder Platten) einen ebenen, gesunden
Betonboden, auf den eine Zementmortel-
sdiicht aufgetragen wird. Von den zahl-
So werden Bodenfliesen verlegt
Aus gehobenen Latten sägt man zwei
Maßlatten auf 6 Plattenbreiten plus 5
Fugenbreiten (Fuge = 3 mm) Länge zu-
recht und markiert darauf die Fliesen-
und Fugenbreiten. Die Maßlatten wer-
den in einigem Abstand voneinander im
rechten Winkel gegen die Wand gelegt,
an der man mit der Arbeit beginnt.
Parallel zur Wand wird nun eine Füh-
rungslattc gegen die Enden der Maß-
latten auf den Boden gelegt und fest-
genagelt. Nachdem man die Maßlauen
wieder entfernt hat, legt man eine zweite
Ftihrungslatte entlang der Wand auf den
Boden. Die Führungslatten sollen etwa
doppell so dick sein wie die Fliesen. Mit
einer Wasserwaage prüft man, ob die
Flihrungslatten waagerecht und in glei-
cher Höhe liegen (1). Mit kleinen Holz-
keilen kann man Ungleichheiten korri-
gieren.
Die Streichlatte soll genauso lang sein
wie die Maßlatten. An der Unterkante,
die ganz glatt und gerade sein muß, klinkt
1. Die ausgelegten Führungslatten werden
mit der Wasserwaage ausgerichtet
40
reichen lieferbaren Größen sind die qua-
dratischen im Format 10 X 10 oder 15 X 15
cm mit einer Dicke von 8 bis 10 mm die
gebräuchlichsten.
Boden fliesen werden in vielen Farben
angeboten; es gibt sie einfarbig, marmo-
riert, gesprenkelt oder mit anderen Mu-
stern. Für Ecken und Winkel fertigen
einige Firmen besondere Hohlkehlplatten
an, doch verwendet man sie heute nur
noch selten. Platten mit gerundeten Ecken
empfehlen sich hier und da für freilie-
gende Kanten, Fensterbänke, Schwellen
So teilt man Bodenfliesen
Oft braucht man Teilstücke der Fliesen,
um mit ihnen schmale Streifen zu be-
legen.
Bevor man eine Fliese teilt, reißt man
mit einem Bleistift genau die Bruchstelle
an. Dabei ist darauf zu achten, daß das
benötigte Teilstück wegen der Fuge um
6 Fliesenbreiten zuzüglich 5 x 3 mm (= Fugen)-
-Plattendicke abzüglich 3 mm
Abstand zwischen Führungslatlen-
Eine solche Streichlatte ist eine gute Verlegehilfe
man an beiden Ecken so viel aus, daß sie
zwischen die Führungslatten paßl. Die
Höhe der Aussparung ist gleich der Plat-
tendicke plus 3 mm.
Der Zementmörtel aus l Teil Port-
landzemenl und 3 Teilen Bausand soll
weder krümeln noch so feucht sein, daß
die Platten einsinken.
Mit einer Stahltraufel oder Kelle ver-
teilt man die Mischung (2). Dabei trägt
man aber immer nur so viel Mörtel
auf, daß das Bett für die ersten 5 bis
6 Plattenreihen gut ausreicht. Mit der
StreichlaUe zieht man die Mörtelschicht
2. Mit einer Stahltraufel oder Kelle trägt
man das erste Mörtelbett auf
3 mm schmäler ist als der Streifen am
Boden. Nun legt man eine Metallschiene
auf die Platte und ritzt mit einem schar-
fen Meißel oder Fliesenschneider ent-
lang dem Bleistiftstrich so tief wie mög-
lich ein. Die Platte, die man danach mit
der angeritzten Linie nach oben schräg
über die Metallschiene legt, läßt sich nun
mit einem schwachen Hammerschlag leicht
brechen.
Bei leichtem Druck bricht die Fliese an der
vorgeritzten Linie
nun zwischen den Führungslatten glatt (3).
Jetzt nimmt man die Führungslatte an
der Wand hoch und füllt die Lücke mit
Mörtel (4). Die Oberseite der Mörtel-
sdiicht wird mit trockenem Zement ge-
pudert; das gibt den Platten besonders
guten Halt. Zwischen der zweiten Füh-
rungslatte und der Wand legt man nun
entlang der Wand die erste Fliesenreihe
mit Hilfe der Maßlatte aus. (Die ins-
gesamt benötigte Fliesenzahl hat man
zuvor beredinet, siehe S. 34.) Die Maß-
latten werden danach im Winkel von 90°
gegen die erste Reihe gelegt, und die
3. Das Mörtelbett wird mit der Streichlalle
abgezogen

4. An der Wand entstandene Lücken werden
mit Mörtel gefüllt
7. Mit der Kellenspitze fährt man durch die
Fugen und richtet die Fliesen aus
Streichlatte wird flach mit der Ober-
kante gegen ihre unteren Enden gescho-
ben (5). Nachdem man die Maßlatten
wieder hochgenommen hat, wird eine
Reihe Platten entlang der Führungsiatte
gelegt, dann folgt je eine Reihe entlang
der Streichlatte und der Wand, bis die
Fläche rundum von Platten eingefaßt ist.
Anschließend füllt man nach und nach
den offenen Raum in der Mitte.
Sollte der Zementmörtel bis zu diesem
Zeitpunkt so weit erhärtet sein, daß die
Platten sich bei Berührung nicht bewe-
gen, gibt man mit einem Pinsel ein we-
nig Wasser in die Fugen. Mit einem
Holzblodc von ca. 10 X 20 cm Größe
klopft man die Fliesen behutsam ins
Auswechseln schadhafter Bodenfliesen
Zerbrochene Fliesen werden mit dem
Hammer und einem kleinen Meißel her-
ausgeschlagen. Man beginnt dabei in der
Mitte der Platte, um die angrenzenden
nidit zu beschädigen. Lose benachbarte
Platten nimmt man hoch.
5. Parallel zur ersten Fliesenreihe legt man
die Streichlatte aus
8. Mit dem Gummischaber wird vollgefugt.
Überschüssiger Mörtel wird entfernt.
Mörtelbett, bis sie mit der Oberkante
der Führungsplatte in einer Ebene lie-
gen (6). Die Platten werden ausgerich-
tet, indem man mit der Kellenspitze
vorsichtig durch die Fugen fährt (7). Ein
feuchter Schwamm entfernt Mörtelreste.
Für das nächste Stück beginnt man
wieder mit dem Einrichten der Führungs-
latten; die Anschlußstelle am ersten Mör-
telbett wird mit Zement gepudert, ehe
man den nächsten Mörtel aufbringt.
Wieder beginnt man mit der ersten Plat-
tenreihe - und so weiter.
Der fertige Belag sollte mindestens
24 Stunden ruhen, bevor man ihn ver-
fugt. Muß man bei dieser Arbeit den Bo-
den betreten, so lege man eine möglichst
Wenn man nur eine oder zwei Platten
auswechseln muß, verlegt man sie am
besten mit einem der im Handel erhält-
lichen Kleber. Man muß dann darauf
achten, daß beim Herauslösen der Fliese
das Mörtelbett nicht beschädigt wird.
Steinzeugfliesen (2)
6. Zum Einklopfen der Platten dient ein
breiter Holzklotz
9. Mit Sägemehl und einem Lappen reinigt
man den fertigen Fliesenboden
große Holzplatte zum Schutz darüber.
Zum Verfugen verwendet man reinen
Zement, den man mit einem Gummi-
schaber kräftig in die Fugen drückt (8).
Danach entfernt man den übrigen Ze-
ment mit dem Schaber.
Mit Sagemehl und einem weichen Lap-
pen wischt man die letzten Zementreste
von den Platten (9); dabei reibt man erst
diagonal über die Fläche und erst ganz
zuletzt in Fugenrichtug.
Schließlich gibt man den Platten mit
sauberen Lappen den letzten Glanz. Wur-
den sie im Freien verlegt, reibt man
sie mit abgekochtem Leinöl ein, in In-
nenräumen verwende man ein geeigne-
tes Poliermittel.
Erst bei größeren Flächen lohnt sich
ein neues Bett aus Zementmörtel. Das
alte Mörlelbett muß in diesem Falle
sauber bis an die Kanten der rundum
festsitzenden Platten herausgemeißelt
werden.
41
Punktgeklebte Bodenfliesen / Mosaik
Bodenplatten im Block verlegen
Neuerdings bietet die keramische Indu-
strie Bodenplatten an, die zu je 15 Stück
mit Kunststoffpunkten an den Ecken
2usammengeklebt sind. Diese größeren
Einheiten bieten dem Heimwerker be-
trächtliche Vorteile, auch wenn sie etwas
(eurer sind als einzelne Fliesen: Die Fu-
gen sind maßgenau, die Verlegezeit ist
beträchtlich kürzer. Die vorgefertigten
Bodenfliesentafeln sind absolut eben,d.h.,
es gibt keine Höhenunterschiede zwischen
den Fliesen. Die Vorbereitung des Unter-
grundes, die Mischung für das Mörtelbett
und die ganze weitere Verarbeitung ent-
sprechen dem Verlegen von einzelnen
Fliesen.
Papiergebundenes Mosaik
Beim Anblick eines Mosaikfußbodens
mag man an schreckliche Kleinarbeit
denken. Irrtum: Die viereckigen Stein-
chen sind auf Papierstücke geklebt und
werden in ganzen Blättern gekauft.
Für Mosaik gilt das gleiche wie für
mit Kleber verlegte Fliesen, was das
Vorbereiten des Untergrundes, Verlege-
hilfen (Verlegelinie, Führungslatte) und
Auftragen des Klebers betrifft (siehe S.
38-39). Ist dies alles getan, so streicht man
Fugenfüllmasse auf die Rückseite eines
Mosaikblattes (1). (Über die Oberseite
ist das Papier geklebt.) Dann preßt man
die Füllmasse tüchtig mit dem Gummi-
schaber in die Fugen zwischen den ein-
1. Fugenlüllmasse auf die Unterseite des
Mosaikblattes auftragen
4. Mosaikblatt über den treien Rand legen
und Trennlinie anzeichnen
42
In einem Karton sind acht 15er-Tafeln. die
an den einzelnen Fugen durch abgeflachte
Kunststolfpunkte unlösbar zu einer Einheit
verbunden sind
zelnen Steinchen. Das Papier sollte nicht
zu lange Wasser aus dem Fugenfüllmit-
tel aufnehmen können, weil es sich sonst
lösen kann, bevor das Mosaikbfatt ver-
legt ist.
Man legt die Mosaikplatten in dem
Abstand nebeneinander, den die einzel-
nen Steinchen zueinander haben (2). Da-
mit das Mosaik eine gleichmäßige ebene
Fläche bildet, drückt man es fest in das
Kleberbett; das Werkzeug dazu kann man
leicht selbst herstellen (3). Bevor der
nächste Abschnitt in Angriff genommen
wird, entfernt man eventuelle Klebe-
reste vom Unterboden. Ist die Fläche
belegt, werden die Leisten entfernt und
2. Abstand zwischen den Blättern = Abstand
der einzelnen Steinchen zueinander
5. Der Streifen wird verfugt, eingelegt und
dann ins Kleberbett gedrückt
Die Fliesen lassen sich leicht trennen; man
benutzt dazu am besten ein scharfes Uni-
versalmesser, doch tut es notfalls auch ein
altes Küchenmesser
die Randstücke geschnitten (4). Wenn
man Glück hat, paßt eine gerade Zahl
von Mosaiksleinen in den Rand. Wenn
nicht, müssen sie einzeln angerissen und
mit der Beißzange abgekniffen werden.
Danach streicht man Kleber in den Rand-
streifen, legt den mit Fugenmasse ver-
sehenen Mosaikstreifen ein (5) und drückt
ihn, wie oben beschrieben, an.
Das Papier weicht man mit einem nas-
sen Schwamm ein und zieht es dann vor-
sichtig von Ecke zu Ecke ab (6). Nun
braucht man nur noch mit dem Gummi-
schaber die Fugen zu füllen, die beim
Aneinanderlegen der Mosaikblätter ent-
standen sind-
3. Das Mosaik wird kräftig in das Kleberbett
eingedrückt
6. Das feuchte Papier wird vorsichtig von
Ecke zu Ecke abgezogen
Umgang mit dem Handwerkszeug
Fast alle Holzarbeiten im und rund ums Inhalt
Haus erfordern Werkzeuge. Wie man
richtig mit ihnen umgeht, lehrt das fol- 44 Werkbänke und Hilfsvorrichtungen
gende Kapitel in vielen gründlichen An- 46 Sägen
leitungen - ob nun ein Loch zu bohren 48 Spezialsägen
ist, ob man einen sauberen Sägeschnitt 50 Sägen abrächten, schränken und
führen oder ein Brett winkelrecht hobeln schärfen
will. Auch die Werkzeuge selbst werden 51 Nagein und Nägel ziehen
ausführlich beschrieben. 53 Der Umgang mit Hobeln
55 Spezialhobe!
57 Stech- und Stemmeisen
58 Die Techniken des Stemmens und
Stechens
59 Schärfen von Stemmeisen, Stecheisen
und Hobelmessern
61 Weitere Werkzeuge zur
Holzbearbeitung
62 Der letzte Schliff bei Holz
64 Schraubenzieher
65 Löcher bohren
67 Messen und anreißen
69 Spannen und pressen

43
Werkbänke und HilfsVorrichtungen (1)
Der gut ausgerüstete Arbeitsplatz
Das ideale Grundgerät für Holzarbeiten P l alte- Stoßlade
aller Art ist die traditionelle Hobelbank Fügelade
mit stabilem Untergestell und schwerer Beilade
Platte aus Weißbuche. Sie hat zwei Spann-
vorrichtungen, die Vorderzange (links an
der Bank) und die Hinterzange (rechts)
mit rechteckigen Löchern, in welche die
Bankhaken eingesetzt werden. Der Heim-
werker hat die Wahl zwischen Hobelbän-
ken sehr verschiedener Größen. Wem sie
zu teuer sind, der kaufe sich eine Bank-
platte mit Hinlerzange, die man auf jeden
Tisch schrauben und nach getaner Arbeit
wegräumen kann.
Am billigsten und für den Anfang
durchaus ausreichend ist ein einfacher
Tisch, den man durch Querverbindungen
versteift. Einige Schraubzwingen oder
andere Spannvorrichtungen genügen für
die meisten Schreinerarbeiten an einer sol-
chen Werkbank. Sie darf nur nicht wak-
keln und nicht verrutschen. Dies verhin-
dern Gummistücke, die man unter die
Tischbeine nagelt. Für kleine Arbeiten
kann man auch mal den Küchentisch be-
nutzen. Werkzeug k i ste

Die selbstgemachte Werkbank

Die hier gezeigte Ausführung kann auch
von ungeübten Heimwerkern mit ein-
fachen Werkzeugen hergestellt werden.
Die Maße für Länge, Breite und Tiefe
können den Platz Verhältnissen entspre-
chend verändert werden. Die abgebildete
Bank ist 83 cm hoch und hat eine 165 X 60
cm große Platte.
Zuerst schraubt man vordere und hin-
tere Verstrebung (Zarge) mit Fiachrund-
schrauben (Schloßschrauben) so an die
Innenseite der Beine, daß ihre Oberkan-
ten rund 25 cm über dem Boden liegen.
Nun wird an den Beinpaaren von außen
je ein Seitenstück befestigt; sie müssen
ca. 2 cm über die hinteren Beine hinaus-
stehen. Die Seitenstücke müssen unbe-
Bankhaken
dingt rechtwinklig sein. Die Seitenver- über die Rückwand hinaussteht. Nun
strebungen werden dann so an die Innen- werden die Löcher in die Verstrebungen
seite der Beine geschraubt, daß sie mit gebohrt und die Schrauben versenkt ein-
der oberen Stirnseite glatt abschließen. Die gesetzt. Schließlich leimt man mit Kon-
Rückwand schraubt man an die Rück- taktkleber eine entsprechend große, 6 mm
seite der hinteren Beine. starke Hartholzplatte darauf. Die Vorder-
Das Ablagebrett wird zwischen die kante kann man mit einer 22 mm dicken
Rückwand und die Beine eingepaßt und Hartholzleiste schützen. Statt der Hart-
mit Vorder- und Hinterleiste verschraubt. holzplatte kann man auch eine Platte aus
Die Deckplatte besteht aus zwei 165 X 60 Schichtstoff aufkleben.
cm großen und 19 mm starken Tischler- Ebenso stabil, aber etwas teurer wird
platten, die man verleimt und verschraubt. die Bank, wenn man ihr Untergestell aus
Dann bohrt man an ihren Enden auf der L-fÖrmigen gelochten Stahlschienen fertigt.
Höhe der Seite n Verstrebungen je 3 Durch- Diese Winkel schienen, sie sind meistens
gangslöcher für 13 cm lange versenkbare grau lackiert, gibt es in verschiedenen
Schrauben. Danach legt man die Platte so Ausführungen und Maßen. Man kann sie
auf das Untergestell, daß sie etwa 2,5 cm fast stufenlos miteinander verschrauben.
Rückwand, 160 x 53,5 x 1,9 cm,
Span- öde r Tisch l erplatte (1 Stück)

Seitenverstrebung,
48 x 10 x 4 cm,
Weichholz,
gehobelt
(2 Stück)

Seitenstück,
53,5x50x1,9 cm,
Span- oder
Tischlerplatte
(2 Stück)

Vordere
Bein, Ablagebrett, ü h:nlere
78,6 x 7,5 x 7,5 cm, 160x42,5x1,9 cm, Verstrebung,
Weich- oder Hartholz, Span- oder Tischlerplatte 160 x 10 x 4 cm
gehobelt (4 Stück) (1 Stück) (2 Stück)
44

Schraubstöcke
Der wichtigste Zusatz zu einer Werkbank
ist ein Schraubstock für die Holzbearbei-
tung. Von seiner Größe hängt es ab, wie
fest und wie breit man spannen kann.
Große Schraubstöcke oder Zangen gibt
es mit und ohne Vorrichtung zum raschen
Ein- und Ausspannen. Dies geschieht
durch einen Hebel, mit dem die Gewinde-
spindel aus der Mutter ausgekoppelt
wird, wodurch der Vorderbacken rasch in
beiden Richtungen bewegt und an das
Werkstück herangefahren werden kann.
Mit der Spindel braucht man danach nur
noch die nötige Spannung zu erzeugen.
Manche Zangen haben außer dieser Vor-
richtung in der Höhe verstellbare Vorder-
backen. Wenn man für einen gegenüber-
liegenden Anschlag sorgt, kann man da-
mit Werkstücke flach auf der Werkbank
festklemmen. Ein derart ausgerüstetes
Werkzeug ersetzt bis zu einem gewissen
Grad eine Hinterzange.
Nicht so teuer ist ein Heimwerker-
schraubstock mit einer Spannweite von
Große Zange mit verstell-
barem Vorderbacken
und SchnellverschluB
Das Körpergewicht
verstärkt die
Stabilität
Zusammengeklappt nimmt die Kleinbank wenig Raum in Anspruch
Werkbänke und Hilfsvorrichtungen (2)
15 cm. Er wird von unten an die Werk-
bank geschraubt. Zuerst muß man jedoch
den hinteren Backen mit einer Holzvor-
lage versehen und diese auf der Höhe
der Arbeitsfläche so weit in die Bank-
kante einlassen, daß beide eine Ebene
bilden.
Schraubstöcke, deren Backen über der
Arbeitsfläche liegen, sind im allgemeinen
nicht zu empfehlen, weil ihre Backen zu
kurz und zu niedrig sind und die Werk-
stücke nur über der Werkbank festhalten.
Wenn man jedoch nicht viel schreinert
oder die Arbeitsfläche klein ist, lohnt sich
die Anschaffung eines großen Schraub-
stockes nicht.
Für Schraubstöcke jeglicher Art gilt:
Sie sind zum Spannen da, nicht zum
Quetschen. Wenn ein Werkstück kürzer
ist als die Backen, spannt man es mög-
lichst in der Mitte ein. Muß es jedoch
mit einem Backenende gefaßt werden,
klemmt man gleichzeitig eine Holzzwi-
schenlage gleicher Stärke auf der Gegen-
Heimwerkerzange
Buchenbacken, 12 x 5 cm,
Spannweite 7,5 cm
Verstellbarer
Fuß gleicht
Unebenheiten
des Bodens
aus
Verschlußknopf
und Sicherheits-
riegel
seite fest. So kann der Schraubstodc nicht
durch einseitige Spannung verzogen wer-
den.
Eine sehr nützliche Hilfe beim Bearbei-
ten langer Hölzer ist der sogenannte
Bankknecht (Anfertigung siehe Teil 2,
Seite 440-441). Auch Bankhaken, die beim
Hobeln auf der Bank als Anschlag für das
Werkstück dienen, tun gute Dienste. Es
gibt verschiedene versenkbare Typen.
Der Klappenhaken wird in die Bank-
oberfläche eingelassen und durch eine
Schraube bewegt. Eine andere Art schraubt
man von unten an die Bank, und der
dazugehörige verstellbare Hartholzstab
wird durch ein Loch in der Platte ge-
steckt. Man kann natürlich auch die mit
einer Feder versehenen Haken verwenden,
die der Schreiner benutzt.
Wenn kein Platz für eine Werkbank
oder einen Arbeitstisch vorhanden ist und
dennoch eine große Zange gebraucht wird,
kann ein Kombinationsgestell gute
Dienste tun, das Spannvorrichtung, Bank
Schreinerbankhaken
Hartholzstab läuft
in einem Loch in
der Platte
Klappenhaken
Höhenstellschraube
und Sägebock in einem ist. Die 70 cm
langen Backen spannen lange Bretter und
lassen sich auch V-förmig verstellen.
Außerdem kann man das Ganze als Bohr-,
Säge- oder Frästisch für elektrische Ge-
räte benützen. Ein besonderer Vorzug
dieses Gestells ist, daß man es zusammen-
klappen und platzsparend wegräumen
kann.
Wer nur einen unbestüdcten Arbeits-
tisch hat oder gar mit dem Küchentisch
vorlieb nehmen muß, braucht deswegen
Arbeiten, zu denen Spannvorrichtungen
erforderlich sind, nicht vom Handwerker
machen zu lassen. Es gibt heute nämlich
preisgünstige Kombinationsgeräte aus
Holz oder Metall, die sich an fast jeder
Unterlage festklemmen lassen und Werk-
stücke unterschiedlicher Größe und Form
festhallen.
45
Sägen (1)
Typen und Tips
Größe und Form der Zähne bestimmen
die Verwendbarkeit einer Säge: Eine
Zweihandsäge schneidet kein Streichholz,
eine Laubsäge keinen Baum. Je mehr
Zähne eine Säge auf einer bestimmten
Länge hat, desto feiner wird der Schnitt,
aber um so langsamer sägt sie.
Bei fast allen Sägen sind die Zähne ge-
schränkt, d. h. abwechselnd nach rechts
und links vom Blatt weg nach außen ge-
bogen. Dadurch schneiden die Sägen bes-
ser und verklumpen nicht. Außerdem
kann der Schnitt beim Sägen leicht korri-
giert werden, weil die geschränkten Zähne
etwas breiter sägen, als das Blatt stark
Fuchsschwanz
Formsäge
Fuchsschwanz
Den Fuchsschwanz mit mittelgrober Ver-
zahnung „schwach auf Stoß" sollte jeder
Heimwerker besitzen. Es gibt diese Säge
in mehreren Größen und mit offenem
oder geschlossenem Griff. Mit dem Fuchs-
schwanz kann man Platten und dünnere
Bretter gut schneiden. Er läßt sich, wie
alle Handsägen, beim Sägen am besten
führen, wenn man den Zeigefinger aus-
gesireckt seitlich an den Griff legt. Einen
Schnitt beginnt man immer mit einer
Rückwärtsbewegung der Säge, wobei das
Blatt am Daumen der freien Hand ent-
langgeführt wird. Bei sofortigem Vor-
stoßen könnte das Blatt aus dem Riß
springen. Gedrückt wird nur bei Vor-
wärtsbewegungen, und kräftig erst, wenn
das Blatt im Spalt genügend Führung hat.
Zurückgezogen wird leicht und locker.
Spaltsäge
Die Spaltsäge, ein auf Stoß verzahnter
Fuchsschwanz, eignet sich nur zum Tren-
nen von Brettern in Faserrichtung. Sägt
man mit ihr quer zu den Fasern, reißen
ihre dolchartigen Zähne die Kanten auf.
Kurze Bretter trennt man auf einem
Bock auf: zuerst von der einen Seite aus
bis ungefähr zur Mitte einschneiden, dann
das Brett umdrehen und von der anderen
aus vollends durchsägen. Für lange Bret-
ter braucht man zwei Unterlagen, bei-
spielsweise Böcke oder Stühle. Man be-
ginnt an einem Ende, sägt zwischen den
Unterlagen weiter und vollendet den
Schnitt hinter der zweiten Unterlage. Das
Einklemmen der Säge in einen Schnitt
läßt sich durch einen Holzkeil verhindern,
den man oben in den Spalt steckt.
46
ist. Die Zähne müssen riditig geschränkt
und gut geschärft sein.
Man kann die Sägen in drei Gruppen
einteilen.
1. Große Handsägen, Fuchsschwänze, Bü-
gelsägen für grobe, lange Schnitte und
zum Ablängen oder Querschneiden.
2. Verschiedene Rücken- und Femsägen,
mit denen Verbindungen, Zapfen und
Schlitze etwa, und andere feine Arbeiten
ausgeführt werden.
3. Sägen zum Schneiden von Bogen oder
geschweiften Formen: Formsägen, Schweif-
sägen (Spannsägen mit schmalem Schweif-
Sägeblatt), Laubsägen, Stichsägen.
Audi die Zahnformen ergeben drei
Gruppen (siehe Abb.): Die Verzahnung
„auf Stoß" eignet sich am besten für
Langholzschnitte, zum Trennen von Bret-
tern beispielsweise, die beidseitig wirkende
Verzahnung dagegen für Querholzschnitte,
zum Ablängen. Am häufigsten bei Hand-
sägen ist die Verzahnung „schwach auf
Stoß".
Sägengriffe gibt es aus Holz und Pla-
stik. Plastik ist stabiler, Holz dafür aber
angenehmer, weil es bei längerem Arbei-
ten den Schweiß besser absorbiert.
Sägenblätter werden mit feinem öl ein-
gerieben, damit sie nicht rosten; man
sollte es aber vor der Arbeit abwischen,
weil es sonst Flecken im Holz gibt. Sägen
Wenn man an einem Strich entlang-
sägt, muß der Schnitt daneben auf der
Abfallseite liegen. Denn sägt man auf
dem Strich, dann kann das Maß unter-
Dünne Platten auf zwei Latten legen
Leichtes Verwinden bringt die Säge wieder
zur Linie zurück. Wird der Schnitt nicht
genau winkelrecht, muß man das Blatt leicht
biegen.
gleiten besser, wenn man mit einer Kerze
einen feinen Stearinfilm auf die Blätter
bringt. Rost wird mit feiner Stahlwolle
und Terpentinersatz oder Spiritus ent-
fernt. Man sollte Sägen möglichst hän-
gend aufbewahren, damit die Zähne nicht
beschädigt werden.
Auf Stoß
Schwach auf Stoß
Beidseitig wirkend
Übliche Zahnformen von Handsägen
schritten werden, oder man hat keinen
Spielraum mehr zum Versäubern der
Schnittfläche.
Das Werkstück wird beim Sägen immer
fest gehalten - entweder auf Böcken, in
Zangen oder Schraubzwingen.
Stark vibrierende Bretter lassen sich auf
Böcken am besten trennen, wenn man
rechts und links vom Schnitt je eine Latte
unterlegt.
Sperrholz und Hartfaserplatten unter
6 mm Dicke sollten nicht mit dem Fuchs-
schwanz gesägt werden, weil er die Kan-
ten aufreißen kann; eine feinere Rücken-
säge tut das nicht. Ein langer Fuchs-
schwanz gerat nicht ins Schwingen und
läßt sich leichter führen, wenn man mit
kleinen Schraubzwingen zwei schmale
Leisten oben an das Sägeblatt klemmt.
Überhand wird gesägt, wenn man nicht
neben dem Werkstück stehen kann: die
Zähne stehen in Sägerichtung, das Blatl fast
senkrecht

Ablängen
Wer keine Säge mit beidseitig wirkender
Verzahnung (senkrecht stehende Zähne)
hat, nimmt den einfachen Fuchsschwanz
zum Sägen quer zur Faser. Liegt ein
Brett auf zwei Unterlagen, darf ein sol-
cher Querholzschnitt nicht zwischen den
Auflagepunkten geführt werden, denn
sonst biegt sich das Holz durch, klemmt
dadurch die Säge ein oder bricht. Das
Brett wird deshalb so gelegt, daß das
Abfallstück über die Unterlage hinaus-
ragt. Will man beispielsweise ein dünnes
Stück von einem Vierkantholz absägen,
spannt man ein Stück Abfallholz über-
stehend dazu, zeichnet die Schnittlinie auf
die Hölzer und sägt beide durch.
Abfall
Ablängen mit einer Zulage
Zapfensägen
Für genaue, feine Arbeiten sind diese
Sägen genauso vielseitig zu verwenden wie
der Fuchsschwanz für gröbere. Feinsägen
haben eine feinere Zahnteilung und ein
dünneres Sägeblatt. Der Rücken verleiht
dem Blatt Stabilität, begrenzt jedoch die
Schnittiefe. Rückensägen gibt es in mehre-
ren Größen, mit offenen und geschlosse-
nen, mit einfachen, gekröpften und um-
legbaren Griffen.
Man braucht sie für die Herstellung
fast aller Verbindungen, mit und gegen
die Fasern. Mit einiger Übung kann man
mit ihnen z. B. Schlitze und Zapfen so
schneiden, daß man nicht nachzuarbeiten
braucht. Da ihre Blätter verwindimgsfrei
sind, kann man auch dünnstes Material
genau und sauber sägen. Fürs erste ist
eine Rückensäge von 25 oder 30 cm Länge
zu empfehlen.
Eine selbstgebaute Stoß- oder Fügelade,
die auch für Hobelarbeiten unentbehrlich
ist, erleichtert das Sägen quer zur Faser
sehr. Die Stoßlade besteht aus einem
Brett, dessen Größe von den erforder-
lichen Arbeiten abhängt (30 X 20 cm oder
45 X 30 cmj und an deren eine Unter kante
eine Leiste aufgeschraubt wird. Eine fest-
geschraubte Leiste auf der Oberseile, ein
Zum Aussagen eines Zapfens das Werkstück zuerst schräg einspannen, damit man die oben und seitlich angezeichneten Rißlinien gleich-
zeitig sehen kann, und aul der Abfallseite neben den Strichen sägen. Dann das Hol? umdrehen und andere Seite beschneiden; danach das
Werkstück senkrecht einspannen und auf Tiefe sägen. Zürn Schluß: Querschnitte mit der Fügelade.
Sägen (2)/Rückensägen (Feinsägen)
Einwandfrei ablängen: Das überstehende Ende wird mit der freien Hand festgehalten, die
letzten Sägestöße werden sehr vorsichtig geführt
festgeschraubter Keil und ein loser Keil
halten das Werkstück zum Sagen und
Hobeln fest, während die untere Leiste
als Anschlag an der Werktisch kante dient.
Auch eine einfachere Fügelade ohne
Klemmvorrichtung tut gute Dienste.
Um sicher zu gehen, daß man im rech-
ten Winkel sägt, zeichnet man die
Schnittlinie an der Oberseite und an der
Seitenfläche des Werkstückes an und be-
hält beide Striche beim Sägen im Auge.
Und wie immer beim Sägen gilt die Re-
gel: Auf der Abfallseite des Striches sä-
gen, damit man die Schnittfläche noch
versäubern kann. Exakte rechte Winkel
und echte Gehrungen bekommt man leicht
auf der Gehrungsschneidlade.
Schwalbenschwanzsägen sind kleineRük-
kensägen. Man braucht sie zum Schneiden
sehr feiner Verbindungen wie Schwalben-
schwänzen oder zum Ablängen von sehr
dünnen Leisten. Ihre Zähne sind nicht ge-
schränkt (nicht abwechselnd), die Blätter
sind noch dünner und die Zahnstellung ist
noch feiner als bei Zapfensägen. Kleinere
Ausgaben davon wiederum sind für be-
sonders kleine und exakte Verbindungen,
bei Schmuckschatullen oder für den Mo-
dellbau, unentbehrlich. Gehrungsschneidlade mit 90°-Winkel
47
Spezialsägen (1)
Formsägen
Zum Aussägen von Kurven jeder Art
sind die Formsägen unentbehrlich. Die
Schnittiefe ist allerdings durch den Bügel
begrenzt. Und doch kann man mit ihnen
die unterschiedlichsten Arbeiten ausfüh-
ren, z. B. Aussparungen für Heizungs-
rohre sägen oder Abfallteile bei Schwal-
benschwanzverbindungen entfernen.
Wenn man beispielsweise eine kreis-
förmige oder ovale Fläche aus einem
Brett schneiden will, so bohrt man ein
Loch ins Abfallstück, führt das lose Sä-
genblatt hindurch, befestigt es wieder am
Bogen, sägt dann zur aufgezeichneten
Schnittlinie hin und schließlich an dieser
entlang.
eingehängt werden kann. Die Zähne müs-
sen nach vorne, vom Griff weg stehen,
damit sie bei Vorwärtsbewegungen schnei-
den. Gebrauchsfertig ist die Säge aber
erst, wenn der Griff festgeschraubt ist und
die Befestigungsbolzen parallel zueinander
Die Bolzen werden immer so gestellt, daß
sie parallel zueinander sind
stehen, sonst wird das Blatt verdreht.
Beim Sägen von Kurven und Bogen ist
es gut, das Blatt in verschiedene Winkel
zum Bügel zu drehen. Die Bilderfolge
unten gibt dafür ein Beispiel. Das Ver-
stellen des Winkels ist einfach: Griff so
weit nach links, bis das Blau entspannt
ist, dann stellt man die Bolzen parallel
zueinander in den gewünschten Winkel.
Danach muß der Griff wieder festge-
schraubt werden.
Der sicheren Führung wegen hält man
die Säge mit beiden Händen am Griff fest.
Beim Sägen beobachtet man den Verlauf
des Sägeblattes und nicht den nach rechts
oder links verstellten Bügel.

Q: :D
Die gepunkteten Linien zeigen, wie man von
zwei Löchern aus einen Schlitz sägt

Zum Aussägen von Formen wie etwa

Griffschlitzen (siehe Abb.) bohrt man
zwei Löcher, zwischen denen dann gesägt
wird.
Stumpfe Sägeblätter werden nicht ge-
schärft, sondern durch neue ersetzt; des-
wegen sollte man immer einige vorrätig
haben. An den Enden des Bügels befin-
den sich zwei Befestigungsbolzen, in die
die Blätter eingehängt werden. Der Ab-
stand zwischen den Bolzen ist großer als
die Blätter lang sind; nach dem Einlegen
werden sie durch die Spannung des Bügeis
so straff gehalten, daß sie sich beim Sä-
gen nicht verbiegen.
Eingespannt wird so: Griff losschrau-
ben, Bolzen vorschieben, Bügel zusam-
mendrücken, bis das Blact in den Bolzen

So wird ein Blatt eingespannt: Man drückt den Bügel der Säge zusammen und legt das
Die Zähne müssen vom Griff weg stehen, Blatt in die Schlitze der Bolzen. Wenn man die Säge nicht mehr braucht, nimmt man das
weil in der Vorwärtsbewegung gesägt wird. Blatt aus einem Hallerungsbolzen, damit der Bügel die Spannung behält.

Eine U-Form beginnt man abwärts auszu-
sägen. Dabei wird der Bügel in leichtem
Winkel nach außen gestellt, damil man den
Schnitt des Sägeblattes genau verfolgen
Kann.
Wenn man am Grund des Bogens angekom-
men ist. verändert man den Winkel des
Sägeblattes so, daß man seitwärts sägen
kann. Wie immer müssen die Halterungs-
bolzen parallel gestellt werden.
Der zweite senkrechte Schnitt des U-Bogens
wird aufwärts geführt. Sägt man von oben
nach unten zum Bogen hin, kann es ge-
schehen, daß die beiden Schnitte nicht
genau ineinander übergehen.

48

Stichsägen
Zwar kann man mit Stichsägen nicht rasch
arbeiten, und sie sind auch schwer gerade
zu halten. Aber sie haben dafür den Vor-
teil, dort eingesetzt werden zu können,
wo andere Sägen unbrauchbar sind, z. B.
wenn man ein Schlüsselloch in ein Tür-
blatt sägen will.
Es gibt Stichsägen mit festen und aus-
wechselbaren Sägeblättern und mit Holz-
und Metallgriffen; außerdem können die
Zähne einfach und doppelt geschärft sein.
Schlüssellöcher sind kein Problem mit einer Stichsäge; man muß nur aufpassen, daß man
sie nicht verbiegt. Tip: Mit der freien Hand die Blatlspitze führen.
Spannsägen
Wie mit Formsägen lassen sich auch mit
der Spannsäge geschweifte Formen sägen,
allerdings nicht so fein; dafür schneidet
sie dank ihrer gröberen Zahnung und
ihres längeren Blattes schneller, auch dik-
keres Holz. Natürlich eignet sie sich auch
für größere gerade Schnitte.
Die Blätter der Spannsägen lassen sich
mit Hilfe der Griffe um 360° drehen, und
Säge mit beiden Händen festhalten und in
langen, nicht zu starken Stößen hin- und her-
bewegen. Bei schwierigen Bögen den Win-
kel des Blattes anpassen.
Eines gilt jedodi für alle: Je länger das
Blatt, desto leiditer verbiegen sie sich.
Man kann sie wieder geraderichten, aber
einmal verbogene Blätter werden leicht
wieder krumm. Es ist schwierig, sie zu
schärfen, weil sie sich schwer einspannen
lassen.
Man kann eine Stichsäge mit einer
Hand führen; besser ist es aber, sie mit
der ändern Hand an der Spitze festzuhalten.
Ein Schlüsselloch sägt man aus, indem
man kann sie auswechseln. Für die ver-
schiedenen Zwecke gibt es Blätter mit
unlersdiiedlicher Zahnung und Breite. Mit
s di malen Blättern, den sogenannten
Schweifsägeblättern, kann man besonders
gut geschwungene Formen aussägen. Die
Schnur oder der Draht, mit denen die
Säge gespannt wird, werden mittels eines
Knebels und einer Kordel oder einer F1U-
Spannsäge mit Spanndraht und Flügelmutter
gelmutter und einem Spanndraht stramm-
gezogen. Dazu eine Regel: Die Säge wird
nach getaner Arbeit in entspanntem Zu-
stand aufgehängt. Daher empfiehlt es sich
bei Sägen mit Flügelmutter, diese hin und
wieder zu ölen, ebenso die Unterleg-
sdieibe, gegen die sie beim Festziehen
gepreßt wird. Eine Spannsäge sollte man
eigentlich im Haus haben, weil sie sich
auch für grobe Arbeiten aller Art gut
eignet.
SpezialSägen (2)
man ein genügend großes Loch bohrt, von
diesem aus nach unten sägt und den Ab-
fall mit dem Stemmeisen entfernt. Natür-
lich kann man für diese Arbeit auch eine
Formsäge nehmen, aber dann muß man
wegen eines kleinen Schnittes das Blatt
ausspannen, durch das Loch fädeln und
wieder einspannen.
Beim Aussägen von Quadraten und
Rechtecken sollte die Stichsäge nur so
lang wie absolut nötig gebraucht werden:
1. In den vier Ecken der aufgezeichneten
Fläche Löcher bohren.
2. Dann mit der Stichsäge von oben nach
unten die Seiten sägen.
3. Zum Schluß Ober- und Unterseite: mit
der Stichsäge nur so weit schneiden, bis
der besser zu führende Fuchsschwanz ein-
gesetzt werden kann.
Laubsäge
Mit der Laubsäge kann man schwierigste
Formen aller Art ganz exakt aussägen,
allerdings nur mit einer wirklich stabilen
Säge. Man sollte also kein Kinderspiel-
zeug kaufen. Die Blätter werden mit den
Zähnen nach unten eingespannt, denn
gesägt wird in der Abwärtsbewegung. Mit
einiger Übung sägt man ziemlich rasch;
das Blatt wird dadurch sehr heiß und
reißt dann leicht. Um das zu verhindern,
zieht man es immer wieder durch ein
Stück Kernseife; die Gleitschicht vermin-
dert die Reibungshitze.
Das Werkstück liegt flach auf einem Säge-
brett. Dieses hat einen am Grund kreis-
förmig erweiterten V-Ausschnitt und kann
festgeklemmt werden.
49
Sägen abrichten, schränken und schärfen
Die Technik
Den ersten Schärfversuch sollte man an Zum Schärfen schließlich braucht man
einer verhältnismäßig unverbrauchten eine passende Dreikantsägefeile. Man
Säge unternehmen, weil an ihr der ur- faßt sie mit der einen Hand am Heft, mit
sprüngliche Winkel der Zähne und ihre der ändern an der Spitze und führt sie
Form noch zu sehen sind und man sich horizontal in einem rechten Winkel zum
das beschwerliche, bei einer stark mitge- Blatt an den Zähnen entlang. Häufig ist
nommenen Säge aber unerläßliche Ab- es möglich, dabei gleichzeitig die Rück-
richten erspart. seite des einen und die Vorderseite des
Bei stark abgenutzten Sägeblättern muß anderen Zahnes zu schärfen. Gearbeitet
zunächst die Säge richtig eingespannt wird gegen die Stoßrichtung vom linken
werden. Am billigsten und doch sehr zum rechten Griff hin.
wirkungsvoll sind zwei gerade Holzleisten,
zwischen die das Blatt in den Schraub-
stock oder in die Vorderzange der Hobel-
bank geklemmt wird. Sie machen die
Feiikluppe, eine spezielle Spannvorrich-
timg, überflüssig. Wichtig ist, daß das
Blatt knapp eingespannt ist, d. h., nur
die Zähne sollen herausragen. Nun wird
abgerichtet: Die Zähne werden gleich Abrichten: Die Feile wird in Längsrichtung über das Sägeblatt geführt
hoch gefeilt, und zwar in der Längsrich-
tung des Blattes, wobei die Eisenflach-
fcile ohne Griff ganz aufliegen muß. Dann
bekommen die abgestumpften Zähne
durch Feilen wieder ihren ursprünglichen
Sitz und ihre Form. Der nächste Schritt
ist das Schränken, das wechselseitige Aus-
biegen der Zähne. Dabei muß man sehr
behutsam vorgehen, denn nur der obere
Teil, etwa ein Drittel, des Zahnes darf
ausgcbogen werden. Biegt man ihn am
Grund, so bricht er ab. Doch auch das
Ausbiegen hat seine Grenzen; es soll das
Anderthalbfache der Blattstärke nicht
überschreiten, sonst läßt sich die Säge Richtig geschränkt: '/i der zahnliefe
nicht mehr gut führen und geht schwer.
Als Regel gilt: Grobe Sägen werden stär-
ker geschränkt ais feine.
Man biegt zunächst jeden zweiten Zahn
nach der einen Seite, dann die dazwischen-
liegenden nach der ändern. Am leichtesten
ist das mit einer Schränkzange, auf der
der Grad der Biegung einzustellen ist; er
hängt von der Zahl der Zähne pro Maß-
einheit ab, also von der Zahnteilung. Nicht
ganz so gleichmäßig schafft man es mit
dem Schränkeisen, und noch unvollkom-
mener mit einem Schraubenzieher oder
einem stumpfem Hobeleisen. Dennoch
kann man sich mit diesen Werkzeugen
einmal behelfen: Man stellt sie senkrecht
in jede zweite Zahnlücke und dreht sie
unter Druck von oben etwas um ihre
Längsachse. Dabei wird der eine Zahn
nach rechts, der andere nach links ausge-
bogen - das ist die ganze Arbeit. Schällen: Jeder Zahn sollte die gleiche Anzahl gleich starker Feilstöße bekommen

Dreikantsägefeilen und Schränkzange, die Wenn man seine Säge regelmäßig selbst schärft, lohnt es sich, zwei Harlholzleisten herzu-
sich auf die für die zu schränkende Säge richten, mit denen sie eingespannt werden kann. Beim Einspannen sollte man darauf achten,
passenden Abbiegewinkel einstellen läßt daß nur die Zähne herausschauen, das Blatt also nicht vibrieren kann.
50
 Nageln und Nägel ziehen (1)
Der richtige Hammer
Der Heimwerker braucht drei verschie-
dene Hämmer für Holzarbeiten: einen
Klauenhammer, rund 500 g schwer, zum
Eintreiben und Ausziehen größerer Nägel,
einen S ehre ine r Hammer, rund 300 g, für
die verschiedensten Arbeiten und einen
kleinen Hammer, 100 g, zum Eintreiben
von kleinen Stiften, Messingnägeln und
für Glaserarbeiten (für die es allerdings
auch einen speziellen Glaserhammer gibt).
Den kleinen Hammer kann man auch als
Magnethammer kaufen. Sein Kopf hält
kleine Stahlstifte und -nägel fest. Selbst-
verständlich kann man sich auch mit
landläufigen Hämmern verschiedenen Ge-
wichts behelfen.
Die Hammerstiele sollten aus zähem
Hartholz wie Esche, Weißbuche und
Hickory, durchgesteckt und verkeilt und
etwa 25 bis 30 cm lang sein, damit der
Schlag Kraft hat. Am besten in der Hand
Hegen ovale Stiele, die zum Ende hin
dicker werden. Klauenhämmer gibt es
auch mit sehr stabilen Stahlstieien.
Der Kopf muß unbedingt fest auf dem
Stiel sitzen. Bei Hämmern mit Stahlstiel
gibt es keine Probleme, Holzstiele aber
können durch Nachtrocknen schwinden,
und dann wackelt der Kopf. In diesem
Fall, oder wenn Stiele splittern oder rei-
ßen, darf man nicht mehr mit ihnen
weiterarbeiten, sondern muß den Schaden
beheben. Ein durch die Luft fliegender
Hamnierkopf ist gefährlich! Ist der Kopf
locker, schlägt man ihn nach, d. h., man
staucht den Hammer, Stielende nach
unten, auf einer Holzunterlage auf; da-
durch zieht sich der Kopf fest. Das geht
aber nur, wenn der Stiel glatt in ihn hin-
eingeht und keinen Absatz hat, wo der
Stiel in den Kopf mündet. Sonst kann der
Kopf beim Nachschlagen nicht nachrut-
schen. Eine Regel: Der Stiel wird nie mit
einem zweiten Hammer in den Kopf hin-
eingeschlagen, auch nicht beim Einsetzen
eines neuen Stieles. Außerdem sollte man
den Stiel hin und wieder mit Schleifpapier
abschleifen und mit Einlaßgrund streichen.
die Hammerbahn (das ist die glatte Flä-
che, mit der genagelt wird) von Verun-
reinigungen, öl, Leim usw., sauberhalten Ein Hammerschlag wird aus dem Ellenbogen geführt. Das Handgelenk bleibt gestreckt.
und eventuell entstehende Barte abfeilen.
Ein neuer Stie! wird so eingesetzt: Man
feilt das Kopfende zurecht, so daß es in
das Hammeröhr paßt, und sägt in die
Stirnseite einen Schlitz für den Keil.
Eisenkeile sind am besten, aber Holzkeile
tun es auch. Sie sollten aber vor dem
Einschlagen mit Leim bestochen werden,

So wird genagelt
Einen Nagel treibt man am besten mit
einem kräftigen Schlag aus dem Ellen-
bogen ein, wobei das Handgelenk ge-
streckt bleibt. Einen Hammer sollte man
immer nahe am Stielende festhalten, nicht
in der Mitte. Beim Nageln blickt man
nicht auf den Hammer, sondern auf den
Nagel. Zuerst wird der Nagel mit leich-
ten kurzen Stillägen angesetzt, bis er
stehenbleibt, dann folgen immer stärker Kurze und dünne Nägel werden zunächst Wenn man ungeübt ist, steckt man kleine
werdende Schläge aus dem Ellenbogen; mit der Spilze des Hammers vorsichtig ein- Stifte durch einen Papierstreifen, treibt sie
im Augenblick des Auftreffens sollte der geschlagen, bis sie stehen. Dann treibt man halb ein, reißt den Streifen ab und schlägt
Stiel im rechten Winkel zum Nagel stehen. sie mit der Hammerbahn ganz ein. sie vollends ein

51
Nageln und Nägel ziehen (2)
Versenker (Senkstift)
Wer nageln will, ohne störend wirkende
Nagelköpfe zu hinterlassen, treibt seine
Nägel unter die Oberfläche, versenkt sie.
Die dabei entstehenden Löcher werden
verkittet und so eingefärbt, daß sie von
ihrer Umgebung nicht mehr zu unter-
scheiden sind.
Mit Versenkern treibt man Nägel auch
vollends ein, wenn man Hammerschi ag-
ma!e auf einer Oberfläche vermeiden will.
Versenker gibt es in verschiedenen Stär-
ken; zwei Stärken sollte der Heimwerker
auf alle Fälle haben. Am besten ist es,
wenn die Platte des Versenkers einen
etwas kleineren Durchmesser hat als die
Nagelköpfe, denn dann vergrößert man
das Loch nicht. Die Versenktiefe ent-
spricht etwa dem Durchmesser des Na-
Langen, teilweise herausragenden Nägeln
rückt man mit dem Klauenhammer zu
Leibe: Der Nagelkopf wird in die Klaue
genommen, dann zieht man den Nagel
Zug um Zug heraus. Wenn die Holz-
oberfläche nicht beschädigt werden soll,
legt man zum Schutz ein Stück. Holz unter
den Hammer; es erleichtert zudem das
Herausziehen.
Kleinere Nägel, die mit dem Klauen-
hammer nicht zu fassen sind, werden mit
der Beißzange gezogen; mit ihr kann man
aber auch lange Nägel auf Griffhöhe für
den Klauenhammer anheben. Ein sehr
wirkungsvolles Werkzeug ist ein Nagel-
heber mit stabiler Zwinge; man treibt sie
unter die Nagelköpfe, die dadurch frei-
gelegt werden. Wer viele Nägel ziehen
muß, etwa beim Herausnehmen eines
allen Bretterbodens, sollte sich einen
Zimmermanns-Kuhfuß beschaffen. Das
ist ein Eisenstab, der am einen Ende eine
leicht gebogene Klaue zum Anheben und
am anderen eine stark abgewinkelte zum
Ausziehen der Nägel hat. Wenn alle Ver-
suche, einen Nagel zu lösen, scheitern,
stemmt man so viel Holz um ihn herum
weg, bis er sich fassen läßt.
Mit dem Kuhfuß hebt man große Nägel

Runder Versenker

Quadratischer Versenker

gelkopfes. Mit der Zeit kann die Platte

des Versenkers schief werden und einen
Grat bekommen. Mit einer feinen Eisen-
flachfeile stellt man die alte Form wieder
her.

So ist die Zugkran des Hammers am größten Holzunterlagen verhindern Druckstellen

X\\\N k\\\N> V-
Passender Versenker Versenktiefe

Man kann mit Versen kern audi kleine

Löcher stanzen, z. B. in Holz oder Leder,
und festgefressene Schrauben lösen.
Wie die obige Abbildung zeigt, gibt es
runde und quadratische Versenker. Beide
Formen wirken gleich gut, die quadratisdie
hat jedoch den Vorteil, nicht wegzuroilen,
wenn eine Arbeitsplatte nicht waagrecht
ist. Der Nagel wird mit kurzen Rucken gezogen Der Nagelheber löst tiefsitzende Nagel

Einen Hammerstiel einsetzen

Man paßt den Stiel in das Hammeröhr ein Der Schlitz für den Keil liegt schräg Der Keil verteilt den Druck gleichmäßig
52
 Der Umgang mit Hobeln (1)
Fausthobel
Hobel gibt es in einer großen Vielfalt von
Formen, Ausführungen und Größen für
alle nur erdenklichen Aufgaben.
Für die einfachste Arbeit, die man mit
einem Hobel verrichtet - das Herstellen
einer glatlen, ebenen Oberfläche nach
Maß -, benützt der Schreiner drei Hobel-
typen, bei denen die Eisen verschieden
weit herausschauen; den Schropphobel für
die erste grobe Arbeit, den Schlichthobel,
der eine Oberfläche mittelfein glättet, und
schließlich die Rauhbank, die ganz dünne
Späne abhebt. Dem Heimwerker kann
jedoch der sogenannte Doppelhobel für Klappenschraube
alle drei Zwecke genügen.
Um mit einem Hobel richtig umgehen
zu können, muß man seine Einzelteile
kennen und wissen, wie man sie her- Keilwiderlager
richtet und exakt einstellt. Als erstes (beweglich)
prüft man die Schärfe des Hobeleisens, Handschutz
indem man mit dem Daumen leicht über
die Schneide fährt. Dann prüft man den Sohle
Sitz des Eisens. Es muß gleichmäßig über
die ganze Sohlenbreite vorstehen (siehe
nebenstehendes Bild). Wenn das Eisen
scharf ist, aber nicht richtig sitzt, muß es
gelockert, geradegerichtet und wieder fest-
gekeilt werden, aber nicht zu stramm.
Zum Lockern genügt ein kräftiger Schlag
auf die Hobelhinterseite, wo häufig ein
Schlagknopf sitzt, und je ein leichter

Mit dem Schropphobel lührt man die ersten Die Bezeichnung Rauhbank ist irreführend, denn mit diesem Hobel kann man sehr fein
groben Arbeiten aus; er trägt viel Holz ab arbeiten, weil die lange Sohle dem Messer eine gute Führung gibt.

Schlag rechts und links gegen den Keil.
Bei Hobeln mit einem Keilwiderlager
wird der Keil mit der Hand geöffnet. Man
legt den Hobel auf die Seite und bewegt
den Keil hin und her. Stumpfe Eisen
werden gelockert, herausgenommen und
geschärft, wie auf Seite 59 beschrieben.
Beim Doppelhobel muß man außerdem
noch den Sitz der Klappe beachten, von
der der Name des Hobels herrührt. Diese
Klappe, eine Eisenplatte, sitzt auf dem
Hobeleisen und macht es so zum Doppel-
eisen. Sie ermöglicht das sonst so schwie-
Span Klappe Eisen
Die Klappe des Doppelhobels bricht den
Span, verhindert ein Einreißen des Eisens
ins Holz. Ergebnis: eine glatte Fläche.
rige glatte Feinhobeln, indem sie den hin und her, bis sich ein einheitliches
Span bricht und das Einreißen des Eisens Schleifbild ergibt. Weist die Hobelsohle
ins Holz verhindert. Steht diese Klappe hellglänzende Stellen auf, dann muß dort
zu weit vor, wird das Hobelmaul zuge- noch mehr Holz abgeschliffen werden.
stopft. Steht sie aber zu weit zurück, dann
kommt es zum Einreißen, weil sie den
Span nicht mehr bricht. Der Laie stelle
die Klappe daher so ein, daß sie etwa
l mm hinter der Schneide beginnt, die
wiederum l mm über die Hobelsohle
herausragt. Mit der Zeit bekommt man
heraus, wann mehr und wann weniger
Eisen vor der Klappe freiliegen darf. Bei
ganz feinen Arbeiten und Hartholz kann
die Klappe weiter vor-, bei gleichmäßigem
Weichholz weiter zurückgezogen werden.
Schließlich muß noch die Sohle be-
achtet werden. Sie soll leicht eingeölt,
sauber und wirklich eben sein. Ist sie das
nicht, wird auch die gehobelte Fläche
uneben. Wer viel hobelt, wird feststellen,
daß die Sohle ganz von selbst uneben
wird und sich vor dem Eisen stärker ab-
nützt als dahinter. Wenn dies der Fall ist,
stellt man das Eisen etwa l cm zurück
und verkeilt es in dieser Stellung. Dann Wenn man das Hobeleisen einstellen muß,
schleift man den Hobel auf Schleifpapier visiert man schräg nach unten über die
(Korn 80), das über ein ebenes Brett ge- Hobelsohle; die Eisenschneide muß parallel
spannt ist, so lange in der Längsrichtung zu ihr verlaufen

53
Der Umgang mit Hobeln (2)
So wird die Fläche glatt und eben
Soll ein altes Brett gehobelt werden, ent-
fernt man vorher eventuell vorhandene
Farbe und Nägel, da beide sowohl die
Hobetsohle als auch das Eisen beschädi-
gen können. Außerdem muß darauf ge-
achtet werden, daß das Holz nicht feucht
ist; es zieht sonst Fäden und reißt ein.
Ist das Holz hergerichtet und der Hobel
arbeitsbereit, so geht es ans Einspannen.
Wer eine Hobelbank hat, spannt das
Werkstück so zwischen den Bankhaken
fest, daß sie knapp an die zu behobelnde
Oberfläche heranreichen. Steht nur ein
Tisch zur Verfügung, genügen auch
Schraubzwingen. Dann bearbeitet man
zuerst die eine Hälfte und nach dem Um-
spannen die andere.
Der Heimwerker kauft heute meistens
vorgehobeltes Holz und muß nur noch
mit dem Doppelhobel glätten. Und dazu
gleich eine Grundregel: Es wird immer
in Faserrichtung gehobelt, weil sonst das
Holz aufreißt. Verändert sich die Faser-
richtung, wie etwa bei Aststellen, muß
allerdings die Hobelrichtung ebenfalls
verändert und der Faserrichtung ange- Man setzt den Hobel mit dem vorderen Sohlenteil auf, stöBt ihn unter gleichmäßigem Druck
paßt werden. nach vorne, bis das Messer vom Werkstück ist, bringt ihn zurück und setzt ihn so wieder
Man faßt den Hobel so mit der rechten an, daB das Messer etwa ein Viertel der gehobelten Fläche bestreicht.

Das Glätten einer Brettkante nennt man Wenn man einer Kante die Schärfe nimml. Das sicherste Mittel, bei Arbeiten an Stirn-
Bestoßen. Beim Bearbeiten einer Stirnhoiz- bricht man sie. Man hält dabei den Hobel holzkanten ein Splittern des Holzes zu ver-
kante splittern keine Fasern ab, wenn man im gewünschten Winkel und arbeitet wie hindern, ist, ein Stück Holz, die Fasern
von den Enden zur Mitte hin hobelt. beim Bestoßen zur Mitte. waagrecht verlaufend, dazuzuspannen

Hand, daß der Daumen links vom Keil
auf dem Kasten liegt und die übrigen
Finger rechts davon. Mit der Linken hält
man die Nase des Hobels fest. Nun setzt
man den Hobel mit dem vorderen Sohlen-
teil auf und stößt ihn unter gleichmäßi-
gem Drude nach vorne. Beim Abgang
vom Werkstück ist zu beachten, daß der
Sohlenteil hinter dem Messer auf der
Oberfläche aufliegt. Beim Zurückgehen
hebt man den Hobel an und setzt dann
alle weiteren Hobelstriche in Faserrich-
tung so nebeneinander, daß jedesmal
etwa ein Viertel des Hobeleisens über die
bereits gehobelte Fläche streicht. Wenn
sich Spane im Hobelmaul verklemmen,
Anschlag
müssen sie entfernt werden, denn sonst
greift die Schneide nicht. Um zu prüfen,
ob die Fläche eben ist, legt man zwei
gleich dicke, gerade Leisten auf die Wcrk-
stückenden und visiert darüber hin.
Nach den großen Flächen kommen die
Kanien dran. Das Glatthobeln einer Breit-
kante nennt man Bestoßen, und nimmt
man einer Kante ihre Schärfe, so heißt es
Brechen. Zum Bestoßen wird das Werk-
stück senkrecht eingespannt. Bretter kön-
nen aber auch flach auf den Werktisch
oder die Hobelbank geklemmt werden.
Dann wird der Hobel auf die Seite gelegt
und an der Kante vorbeigeführt.
Sehr exakt läßt sich mit der selbstge-
machten Stoßlade (siehe Abb.) arbeiten,
die man am Arbeitstisch einhängt. Das zu
bestoßende Brett wird gegen den Anschlag
geschoben und mit einer Hand festgehal-
ten; die andere führt den Hobel, der auf
der unteren Stufe der Sloßlade aufliegt,
an der Brettkanle entlang.
Um festzustellen, ob die Kante recht-
winklig ist, legt man einen Winkel an die
gehobelte Brettfläche an und fährt dann
an der Kante entlang; es darf kein Licht-
spalt zu sehen sein. Die Kante wiederum
wird durch Auflegen eines Richtscheites,
eines geraden H o 1z Stabes, auf Ebenheit
geprüft.
Am schwierigsten zu bestoßen sind die
Stirnholzkanten, weil man dabei quer zur
Faser schneidet. Ein sehr scharfes Eisen
ist dafür Voraussetzung. Damit das Holz
an den Kanten nicht absplittert, kann man
sie ein bißchen anschrägen, oder man
hobelt von beiden Seitenkanten zur Mitte
hin. Am besten ist jedoch, oberflächen-
bündig hinter die gefährdete Kante ein
Stück Langholz (Zulage, Beistück) zu
spannen und dann über beide Holzflächen
zu hobeln. Werkstücke mit kleinem Quer-
schnitt legt man dagegen auf die Fügelade.
Zum Kantenbrechen muß das Werk-
stück nicht unbedingt eingespannt werden.
Man stemmt es gegen den Werktisch und
fährt mit dem fein eingestellten Hobel
unter 45° der Länge nach über die Brett-
kanten.

Simshobel
Mit dem einfachen Simshobel werden
Falze, Profilecken und -kanten ausge-
arbeitet oder nachgehobelt. Man kann ihn
aber auch zum Einlassen von sogenannten
Bcschlagteilen, Stangenschamieren bei-
spielsweise, verwenden.
Der doppelte Simshobel hat ein Dop-
pelmesser und wird gehandhabt wie der
einfache Simshobel, aber hauptsächlich
zum Glätten von Falzen und für feinere
Arbeiten gebraucht.
Der vordere Teil der Sohle ist verstell-
bar, damit das Eisen eingesetzt oder her-
ausgenommen werden kann. Außerdem
läßt sich das Hobelmaul dadurch beliebig
eng stellen.
Klemmschraube
Verstellbare Sohle
Doppelter Simshobel
Profilhobel
Diese Hobel gibt es für konvexe und kon-
kave Formen und in mehreren Größen.
Das Hobeleisen wird durch leichte Schläge
auf den Keil gelöst und eingespannt. Zum
Schärfen braucht man einen Formstein für
die Schneidfase (Spiegelseite) und einen
flachen Abziehstein für die Rückseite.
Bevor man mit dem Profilhobel zu
arbeiten beginnt, bereitet man das Profil
vor, indem man mit einem flachen Hobel
soviel Material wie möglich abhebt.
Eisen Keil
Hobelkasten
Profilhobel mit beiden Händen halten. Die
Finger einer Hand als Führung am Werk-
stück entlanggleiten lassen.
Spezialhobel (1)
Zimmertüren, Fensterflügel, Schranktüren und Möbelklappen aller Art haben die Eigenschaft,
manchmal nicht richtig zu schließen. Mit einem Simshobel lassen sich die hemmenden
Unebenheiten in Falzen leicht beseitigen.
Grathobel
Der Grathobel dient zum Hobeln von
Gratfedern an Brettkanten. Die Sohle bil-
det mit der rechten Seitenfläche des Ho-
bels einen Winkel von 78°. Das Messer
steht schräg zur Hobelkante. Die An-
schlagschiene ist verstellbar und ermög-
licht ein genaues Einstellen. Der Vor-
schneider gewährleistet eine saubere
Schnittfläche auch bei Querholz. Hobel-
messer und Vorschneider müssen auf die
gleiche Höhe gebracht werden.
Vorschneider
Beim Taschenhobel ist besonders auf gleich-
mäßige Druckverteilung zu achten
Nuthobel
Mit dem Nuthobel werden Nuten parallel
und quer zum Faserverlauf ausgehoben.
Er hat einen verstellbaren Seiten- und
Tiefenanschlag. Das Hobeleisen weist an
der Hinterseite eine Einfräsung auf, die
sich auf eine als Hobelsohle dienende
Grathobel Stahlschiene aufschiebt, wenn das Eisen
eingekeilt wird.
Taschenhobel
Das sind die kleinsten Vertreter der Ho-
belfamilie; sie messen noch keine 10 cm
und eignen sich daher nur für Kleinarbei-
ten, zum Bestoßen von Brettchen und
Leisten etwa.
Wer keine Elektromaschinen, Kreissäge
oder Bohrmaschine mit Fräser hat, braucht
für Nutverbindungen einen Nuthobel
55
Spezialhobel (2)
Doppelfalzhobel
Wie der Name sagt, werden damit Falze
geschnitten. Das Messer kann in zwei
Positionen festgemacht werden, in der
Mitte und vorne am Gestell. Die Mittel-
stellung ist für durchgehende, die Front-
stellung für gestoppte und rechtwinklig
aufeinanderstoßende Falze, bei denen mit
dem Stecheisen Vorarbeit geleistet wer-
den muß, d. h., man sticht den Falz so
weit aus, daß die Nase des Hobels Platz
hat und das Messer die abgestochene
Kante erreicht. Ecke ausstemmen, dann Falze hobeln Schrittweise hobeln
Der Doppelfalzhobel hat einen verstell-
baren Anschlag für die Breite des Falzes
und einen weiteren für die Tiefe. Frontstellung Normal- oder
Das Messer steht wie bei Holzhobeln des Messers, Mittelstellung
schräg nach vorne; eingestellt wird es mit um Ecken zu
einem dahinterliegenden Hebel. Mit der erreichen
linken Hand faßt man den Hobel vorne
um Körper und Breitenanschlag und
drückt ihn nach unten, mit der rechten
wird er unter Drude nach unten vorwärts-
bewegt.
Beim Herstellen eines Falzes geht man
schrittweise vor: An einem Ende beginnt
man mit kurzen Stößen und hobelt auf
gleiche Weise zum anderen Ende hin
weiter. So wird verhindert, daß der Hobel
schräg liegenden Fasern folgt und seitlich
wegwandert.
Audi beim Falzhobeln gilt: Nicht ge-
gen die Faser arbeiten. Wenn man nicht
sicher ist, wie sie verläuft, führt man den
Hobel einmal kurz über das Werkstück.
Bei gegenläufiger Faser verbeißt sich das
Messer. Hebt es jedoch einen sauberen
Span ab, dann stimmt die Richtung. Bei gestoppten und aufeinanderstoßenden Falzen befestigt man das Messer vorn

Universalhobel
Dieser universelle Hobel ist bis auf die
beiden Griffe ganz aus Metall. Das auf-
fallendste daran ist das Messer. Seine
Länge reicht über die ganze Hobeisohle,
aber es ist nur 8 mm breit und nicht einmal
l mm dick. Festgehalten wird es in einer
Klemme, die sich durch Bewegen eines
Nockenhebels um rund 90° öffnen und
schließen läßt. Das Einlegen des Messers
ist daher recht einfach und geht rasch:
Schlitz der Klemme öffnen, Messer in den
Schlitz einführen und durch eine Viertel-
umdrehung des Nockenhebels festklem-
men.
Die Schnittiefe wird mit einer Schraube
eingestellt; dreht man sie nach rechts,
schiebt sich das Messer zur Hobelsohle
hinaus, und mit einer Linksdrehung wird
es eingezogen. Durch seitlichen Druck auf
die Klemme und die Einstellschraube
bringt man die Schneide des Messers in
Parallelstellung zur Hobelsohle.
Wenn ein Messer mit der Zeit stumpf
wird, ersetzt man es durch ein neues. Die
Mühe des Schaffens lohnt sich bei dem
recht niedrigen Kaufpreis nicht.
Der Umbau zum Falzhobel ist denk-
bar einfach; man klemmt das mit gelie-
ferte Falzgerät an der gewünschten Seite
des Hobels mittels einer Schraube fest
und stellt die verschiebbare Anschlag-
leiste auf die beabsichtigte Falzbreite ein.
Die Leiste wird mit einer weiteren
Schraube in der gewünschten Position
gehalten. So wird gearbeitet: Die linke Hand führt und drückt den Hobel ans Werkstück
56

Die verschiedenen Ausführungen und ihre Anwendung
Stech- und Stemmeisen sind keineswegs
ein und dasselbe, wie oft angenommen
wird. Stemmeisen haben rechteckige Blät-
ter, die der Stecheisen sind seitlich abge-
schrägt, verklemmen daher nicht so leicht
im Holz und erreichen auch spitze Ecken.
Stemmeisen sind für gröbere Arbeiten da.
Stecheisen für feinere. Die vom Fach-
mann kurz Eisen genannten Werkzeuge
gibt es in verschiedenen Breiten ab 4 mm,
jeweils um 2 mm steigend.
Zum Anfang genügen vier Eisen, 6 mm,
10 mm, 16 mm, 20 mm breit. Beim Kauf
ist darauf zu achten, daß das Blatt
(Klinge) scharf geschliffen ist und das
Heft (Griff) zwei Zwingen (Ringe) hat,
die ein Splittern verhindern. Das Heft
sollte außerdem seitlich abgeflacht sein,
damit man es gut festhalten kann.
So sieht ein gutes Stecheisen aus
Umgang mit Stecheisen
Die Arbeitstechnik ist bei Stemm- und
Stecheisen die gleiche; das Siecheisen ist
jedoch vielseitiger. Man verwendet es zum
Ausheben und Stechen von Schulzen,
Überblattungen, Zapfen usw. Ob man mit
dem Klöpfel arbeitet oder das Stecheisen
mit den Händen führt, hängt von der
Stärke des abzuhebenden Spanes ab. Als
Regel gilt jedoch immer: Mit der Faser
stechen oder im rechten Winkel dazu, nie
dagegen, sonst reißt das Holz ein, oder
das Eisen läuft aus der Linie.
Beim Stemmen oder Ausstechen treibt
man das Eisen zuerst in das Abfallholz
und arbeitet sich dann, bei einem Zapfen-
schlitz beispielsweise, an die aufgezeich-
neten Begrenzungslinien heran. Wird das
Eisen nämlich auf der Linie angesetzt,
wandert es beim Eintreiben darüber hin-
aus. Bei den letzten Schnitten zeigt die
Schneidfase des Eisens zum Abfall hin.
Wenn man ein Zapfenloch nahe am
Ende eines Werkstücks aussticht (z. B. an
einem Tischbein), kann durch die Keil-
Abfall
Schnitte im Abfallstuck beginnen
Stech- und Stemmeisen
Wirkung des Eisens das Holz am Ende
ausbrechen. Um dies zu verhindern, läßt
man das Werkstück etwas länger, stemmt
den Schulz aus und sägt es dann auf die
richtige Länge. Zum Versäubern von Ver-
tiefungen mit schrägen Seiten wie schwal-
benschwanzförmigen Nuten usw. nimmt
man Stecheisen, weil man mit ihnen auch
Ecken erreicht, in die die Stemmeisen we-
gen ihrer rechteckigen Form nicht ein-
dringen können.
Einen Schwalbenschwanz sticht man am
besten mit zwei verschieden breiten Eisen
aus; der größte Teil des Abfalls wird mit
dem schmalen Werkzeug entfernt, der
Das Stemmeisen erreicht die Ecke nicht
Rest an der Rückseite mit dem breiten.
Die Werkzeuge werden beim Eintreiben
ins Holz parallel zur Vorderkante des
Werkstücks gehatten. Zum letzten Schnitt
an der Rückseite wird das Eisen auf die
Markierungslinie gesetzt, mit der Schneid-
fase zum Abfall hin.
Schwalbenschwänze mit zwei Eisen
ausstechen
Stech eisen
mit langer Klinge
Hohleisen
mit Außentase
Hohleisen
mit Innenfase
Umgang mit Hohleisen
Mit außen geschliffenen Hohleisen wer-
den flache Vertiefungen und Rillen aus-
gehoben.
Eisen mit Innenschliff dagegen dienen
zum Anpassen von Flächen an Werkstücke
mit gewölbter Oberfläche.
Beim Ausheben von Vertiefungen arbei-
Man arbeitet von den Seiten zur Mitte hin
tet man abwechselnd von beiden Seiten
zur Mitte hin, bis die gewünschte Tiefe
erreicht ist.
Ein typisches Beispiel für die Arbeit mit
innen geschliffenem Hohleisen ist das An-
passen einer Querzarge an ein Tisch- oder
Stuhlbein. Hohleisen - ob mit Innen- oder
Außenschliff - kauft man sich am besten
erst, wenn man sie wirklich braucht.
Im allgemeinen kommt der durchschnitt-
liche Heimwerker ohne diese beiden Werk-
zeuge aus.
Konkave Wangenkanten werden mit innen
geschliffenem Hohleisen geformt
57
Die Techniken des Stemmens und Stechens
Überblattungen ausheben
Beim Ausheben solcher Vertiefungen
quer zur Faser wird das Werkstück fest-
gespannt, damit man das Eisen mit bei-
den Händen festhalten kann. Die Klinge
wird, mit der Schneidfase nach oben,
eingetrieben.

1. Breite und Tiefe oben 2. Mit der Feinsäge bis 3. Abfall in kleinen
und auf beiden Kanten zur angezeichneten Tiefe Stückchen von beiden
markieren einschneiden Seiten von unten nach
oben abheben

4. Auf diese Weise wird 5. Den Grund gut glatten 6. Bei breiteren Qber-
das Mittelslück bis zur und mit einem Winkel blattungen erleichtern
geplanten Tiefe abgetra- auf Ebenheit prüfen zusätzliche Sägescfinitle
gen das Ausstochert

Zapfenschlitze ausstemmen
Das Stemmeisen wird mit dem Holz-
klöpfel eingeschlagen. Das Eisen sollte
möglichst die Breite des geplanten Schlit-
zes haben, und dieser darf nicht breiter als
ein Drittel der Holzstärke sein. Die Eisen-
kanten stehen senkrecht zur Oberfläche.

1. Das Eisen in die Mitte
des Schlitzes treiben
und einen Span anheben
2. Dies nach der rück- 3. Das gleiche wird dann
wärtigen Seite hin wieder- vom ersten Einstich aus
holen; einen etwa 2 mm in der anderen Richtung
starken Rest vor dem gemacht
Querriß stehenlassen

4. Nun die angehobenen 5. Den Rest an den 6. Oder: Löcher bohren

Späne entfernen, bis
die Tiefe erreicht ist. Bei
durchgehenden Schlitzen
von beiden Seiten
arbeiten.
Schlitzenden abstechen, und den Rest mit dem
das Eisen senkrecht Eisen herausarbeiten
hatten

Abstechen
Man arbeitet auf einer ebenen Unter-
lage, jedoch nicht direkt auf der Werk-
bankplatte, damit sie nicht beschädigt
wird. Das Eisen wird senkrecht gehalten.
Der Daumen der einen Hand liegt auf
der Griff o her seile und drückt nach unten.

1. So entsteht eine 2, Dann kommt die 3. Nun die durch das

Rundung: eine Ecke unter nächste Ecke dran Abstechen entstandenen
etwa 45° abstechen Ecken entfernen

4. Zur Erinnerung: 5. So nahe wie möglich 6. Mit der Feile wird die
Stecheisen immer senk- an die vorgesehene Form vollends rund und
recht halten Rundung heranarbeiten genau auf Maß gebracht

58
Schärfen von Stemmeisen, Stecheisen und Hobelmessern (1)
Schleif- und Abziehsteine
Es läßt sich nun einmal nicht verhindern:
Schneidwerkzeuge werden eines Tages
stumpf, und dann kann man nicht mehr
gut mit ihnen arbeiten. Deshalb sollte
man Steine parat haben, mit denen man
sie nach Bedarf schärfen kann. Solche
Schleif- und Abziehsteine gibt es für den
Gebrauch mit Öl, Wasser und Petroleum.
Ihre Körnung kann grob, mittel und fein
sein. Sogenannte Kombinationssteine be-
stehen aus einer groben und einer feinen
Schicht. Unterschiedlich sind sie auch in
den Größen und damit im Preis. Man
sollte aber nicht sparen und lange Steine
kaufen, weil sie das Schärfen erleichtern.
Grobe und mittetfeine Steine tragen
natürlich mehr Material von einer Klinge
ab als feine. Sie werden deswegen zum
Vorschleifen benutzt, die feinen dagegen
zum Abziehen oder Feinschleifen.
Es ist wichtig, daß die Schleif- und
Abziehsteine immer sauber sind. Man
sollte sie deshalb stets vor Verschmut-
zung bewahren und sie in saubere Lappen
gewidcelt aufbewahren.
Für viele Spezialwerkzeuge und Hohl-
eisen benutzt man besondere Formsteine.
Sie sind kleiner, oft sehr fein und werden
zum Schärfen in der Hand gehalten. Es
gibt davon vier Grundformen: drei-
eckige, runde, rechteckige und konische
Steine mit zwei verschiedenen Radien für
Hohleisen. Man sollte auch sie unter
Verschluß aufbewahren, damit sie nicht
verschmutzen.
Bevor man die Steine benützt, müssen
sie unbedingt benetzt werden. Die ent-
stehende Schleifbrühe wird mit einem
alten Lappen entfernt und durch frische
Flüssigkeit ersetzt.
Form steine
Damit Schleif- und Formsteine nicht
einseitig abgenützt werden, führt man
das Eisen in langen Zügen über die ganze
Fläche. Entstehen jedoch trotzdem Ver-
tiefungen, schleift man den Stein eben:
Man gibt Vogelsand auf ein Stück Fen-
sterglas oder auf eine Metallplatte, macht
den Stein naß und reibt ihn in Kreis-
bewegungen auf dem Sand, bis er wieder
eben ist. Ein stark ölverschmutzter Stein
wird sauber, wenn man ihn in einem Ge-
fäß erwärmt.

Vorschleifen und Feinschleifen

Stecheisen, Stemmeisen und Hobelmesser führt es unter Druck vor und zurück, bis
haben im allgemeinen einen Keil- oder sich auf der Spiegelseite der Schneide
Schärfwinkel von 25°; er darf durdi das ein kleiner Grat bildet.
Schärfen nicht verändert werden. Man Eine Schärflehre, in die Eisen unter-
muß also darauf achten, daß Fase und schiedlicher Breite eingespannt werden
Spiegel (die Innenseite des Eisens) immer können, erleichtert das Schleifen.
flach auf dem Stein aufliegen. Wenn der Grat hergestellt ist, geht es
ans Feinschleifen. Dazu legt man das
Eisen zuerst mit dem Spiegel flach auf
Schärf- oder den feinen Stein und bewegt es in dieser
'v
Keilwinkel: 25r Lage hin und her, bis der Grat auf die
T andere Seite gebogen ist. Dann ist die
Fase,--''''
Schneidfase an der Reihe, danach wieder
Spiegel der Spiegel. Auf diese Weise werden
Zum Vorschleifen hält man das Eisen beide Seiten abwechselnd unter nachlas-
im Keilwinkel auf den rauhen Stein und sendem Drude abgezogen, bis der Grat
verschwunden und die Schneide rasier-
messerscharf ist. Sie sollte ein lose gehal-
tenes Blatt Papier schneiden. Diesen
Schnitt halten gute Eisen beträchtlich
länger als solche minderer Qualität.
Immer gilt jedoch: Stumpfe Eisen auch
während der Arbeit so oft als erforder-
lich abziehen (feinschleifen). Vorsdileifen
muß man nicht so häufig, meistens erst,
wenn die Schneide stark abgearbeitet ist.
Beim Schleifen der Schneidfase hält
man das Eisen parallel zu den Seiten-
kanten des Steines. Ist es breiter als der
Stein, wie ein Hobelmesser etwa, wird es
schräg zu den Kanten des Steines gehal-
ten und auch vor und zurück bewegt.

Hohleisen schärfen
Bei Hohleisen mit Außenschliff läßt
man einen Grat zuerst auf der Innenseite
(Spiegel) entstehen, indem man die ge-
wölbte Außenseite, die Fase, im Schärf-
winkel mit Drehbewegungen um die
Längsachse über den Stein zieht, so daß
die ganze Fase mit der Steinoberfläche
in Berührung kommt. Wenn sich der Grat
gebildet hat, wird er mit dem Formstein

AuQenschliff Beim Eisen mit Außenschliff wird zuerst die Dann führt man den Formstein über den
Innenschlilf
Fase unter 25° über den Stein bewegt Spiegel und biegt den entstandenen Grat um

auf die andere Seite gebogen. Der Stein

wird dabei flach über die Innenseite des
Eisens geführt. Diese beiden Arbeitsgänge
werden so lange wiederholt, bis der Grat
verschwunden ist.
Hohleisen mit Innenschliff werden auf
die gleiche Weise geschärft, nur laufen
die Arbeitsgänge in umgekehrter Reihen-
folge ab: Zuerst wird die Fase mit dem
Formstein geschliffen, bis auf der Spie-
gelseite der Schneide ein Grat entsteht,
dann biegt man diesen um, indem man
das Eisen flach auf den feinen Stein legt
und, um die Längsachse drehend, hin-
und herzieht. Das Ganze wird, wie oben Beim Eisen mit Innenschliff bearbeitet man Danach bewegt man es mit der Spiegelseite
beschrieben, so oft wie nötig wiederholt. die Fase mit dem Formstein unter 25° flach über den Stein und legt den Grat um

59
Schärfen von Stemmeisen, Stecheisen und Hobelmessern (2)1
Schabhobel
Umgang mit der Schleifscheibe
Wenn Eisen ausgebrochen oder schartig
sind, durch unsachgemäßes Abziehen ihre
Breites Eisen
Forin verloren haben oder einseitig ab- nach links
getragen sind, dann hilft nur die Schleif- und rechts
scheibe. Hohleisen sollte man vom Fach- bewegen
mann schleifen lassen.

Scharten Runde Schneide

Schleifscheiben gibt es mit Hand- oder
elektrischem Antrieb. Die elektrisch ange-
triebenen haben unter anderem den Vor-
teil, daß man das Eisen beim Schleifen
mit beiden Händen festhalten kann.
Zuerst wird das Eisen stumpf ange-
schliffen, bis alle Unebenheiten beseitigt
sind; dazu hält man es senkrecht zur
Scheibe. Mit einem Winkel prüft man,
ob die Schneide im rechten Winkel zu
den Seitenkanlen des Eisens steht. Zum
Anschleifen des Schärfwinkels - das ist
der zweite Schritt - hält man das Eisen Die Scheibe muß gegen die Schneide laufen. Das Eisen wird nur leichl angedrückt.
unter 25° gegen die Scheibe. Eine ver- zu groß, verliert das Eisen seine Härte, Damit der Stein sich nicht ungleich-
stellbare Werkzeugauflage gewährleistet, was durch eine deutliche Blaufärbung des mäßig abnutzt, werden breite und schmale
daß der Winkel stimmt und die Fase plan Stahls sichtbar wird. In diesem Falle muß Eisen in Pendelbewegungen an der Scheibe
wird. Wichtig ist, daß das Eisen nur leicht der blaue Teil abgeschliffen werden. Durch hin- und herbewegt.
gegen die Scheibe gedrückt und sofort in das Schleifen entsteht an der Schneide Die Fase sollte zwei- bis zweieinhalb-
Wasser getaucht wird, wenn es warm ge- auf der Spiegelseite ein kleiner Grat, der mal so lang sein, wie die Klinge des
worden ist. Ist die Reibungshitze nämlich auf dem feinen Stein abgezogen wird. Eisens dick ist.

Schabhobel
Mit Schabhobeln formt man Schweifun-
gen, Rundungen, schrägt Kanten ab usw.
Vom Aussehen her haben sie nichts mit
einem üblichen Hobel gemein. Sie beste-
hen aus einem Gußstück mit zwei seit-
lichen Handgriffen und einer dazwischen-
liegenden Eisenklappe, in die die kurzen,
einfachen Messer eingespannt werden.
Diese Messer gibt es mit gerader und mit
hohl geschliffener Schneide. Man kann
mit ihnen so fein arbeiten, daß nicht mehr
versäubert werden muß.
Wichtig bei der Arbeit mit Schabhobeln
ist, daß man immer mit der Faser hobelt
und das Eisen dabei im rechten Winkel
zum Werkstück hält.

Scnabhobel mit gerader Klinge

Mit der Faser hobeln Mit dem Schabhobel kann man ziehend und schiebend arbeiten

60

Ziehmesser
Das Ziehmesser, eines der einfachsten
Holzbearbeitungswerkzeuge, besteht aus
einer einfachen Klinge mit zwei Griffen
und dient zum Herstellen geschwungener
Formen oder Flächen an breiten, schwe-
ren Werkstücken. Man kann damit Späne
von beträchtlicher Stärke abheben.
Weitere Werkzeuge zur Holzbearbeitung
Griffe drücken. Auf diese Weise wird der
Schneidwinkel kontrolliert. Wie mil dem
Schabhobel arbeitet man bei konvexen
Formen von der Mitte und bei konkaven
von beiden Enden aus.
Geschärft wird ein Ziehmesser ähnlich
wie Stech eisen, nur daß hier der Stein
über die Klinge gezogen wird und nicht
umgekehrt. Zuerst wird die Fase ge-
schliffen, bis an der Schneide ein Grat
entsteht, dann die andere Seite. Beides
wird wiederholt, bis der Grat verschwun- Beim Schärfen wird das Ziehmesser fest auf
den ist. den Werktisch aufgelegt

Wenn man eine konvexe Kurve heraus-

arbeitet, muß die Fase nach oben liegen

Wird dagegen eine konkave Form heraus-

gearbeitet, muß die Fase nach unten zeigen

Das Ziehmesser ist daher besonders ge-

eignet zum Zurichten dicker Hölzer, zum
Ansdiragen von Balken für stabile Ein-
friedungen und ähnliches. Beim Herstel-
len ebener oder nach außen gewölbter
Flächen wird das Messer mit der flachen
Seite, dem Spiegel, auf das Werkstück
gelegt, bei Innenwölbungen umgekehrt.
Das Messer muß fest gehalten werden,
wobei die Daumen auf die Ringe der Die Klinge wird gezogen, nicht gestoßen. Die Daumen kontrollieren den Schnittwinkel.

Surform-Werkzeuge
Das sind leicht zu handhabende Form-
werkzeuge mit auswechselbaren Blättern,
die von Spänen nicht zugesetzt werden
können, weil sie am Grund der Zähne
Schlitze haben. Zu den verschiedenen Hal-
terformen gibt es runde, halbrunde und
gerade Blätter mit unterschiedlicher Zah-
nung. Mit diesen Werkzeugen kann man
fast alle Materialien bearbeiten.
Wenn man rasch viel Holz abtragen
möchte, hält man das Werkzeug so zur
Arbeitsfläche, daß die Schneiden der
Zähne im rechten Winkel zur Faser ste-
hen. Ansonsten führt man es leicht ver-
setzt oder parallel zur Faserrichtung.

Raspeln
Die Raspel ist ein weiteres Formwerk-
zeug, das in mehreren Formen auf dem
Markt ist. Wie glatt die zu bearbeitende
Fläche wird, hängt von der Zahnung ab.
Holz muß hinterher geschliffen werden.
Eine 25 cm lange Halbrundraspel ge-
nügt für die meisten Arbeiten. Damit las-
sen sich viele Formen in Holz, Sperrholz,
Hartfaserplatten, Plastik und sogar Alu-
minium feilen. Hefte kauft man lose; sie
brauchen nur auf die Angel getrieben zu
werden.
Raspeln hält man am besten mit der
einen Hand am Heft und mit der ändern
vorne am Blatt. Hefte kauf! man lose und treibt sie auf die Angeln der Raspeln

61
Der letzte Schliff bei Holz (1)
Ziehklingen für Holz
Mit Ziehklingen kann man Hartholz und
Furniere seidenglatt machen. Man benützt
sie nach dem Hobeln und vor dem Po-
lieren, um abstehende Fasern oder miß-
farbene Stellen zu entfernen.
Ziehklingen schaben nicht, sie wirken
wie sehr feine Hobel. Man schärft sie,
indem man an einer Kante einen Grat
anzieht und ihn dann nach oben umbiegt.
Dieser Grat hebt kleine Späne ab.

Schmal- Seiten-
seite Kanten fläche

Klingendetail

Ziehklingen müssen immer selbst ge-

schärft werden. Sobald sie während der
Arbeit keine Spane mehr abheben, müssen
sie wieder geschliffen werden. Das ist ein-
fach und dauert nicht länger als bei
einem Hobelmesser. Am besten schärft
man die beiden langen Schmalseiten zu- Das Schaben mit einer Ziehklinge ist nicht so anstrengend, wenn man sie in eine Schraub-
sammen, denn dann hat man vier Schneid- zwinge klemmt. Am besten ist es jedoch, zum Spannen zusätzlich zwei Holzbeilagen zu
kanten zum Arbeiten (siehe Photos unten). verwenden. Die Ziehklinge biegt sich dann nicht durch.

So wird geschärft

1. Mit feiner Feile die Schmalseite eben 2. Die Klinge flach über den Abziehstein be- 3. Nun die Klinge senkrecht über den Stein
feilen. Dadurch entsteht an beiden Seiten- wegen, bis ein Teil des Grates verschwun- ziehen und den Grat vollends entfernen.
flächen ein Grat, wie er in der Detailzeich- den ist und der Rest parallel zu den Seiten- Dadurch bekommt man gerade Kanten für
nung dargestellt ist. flächen steht den neuen Grat.

4. Klinge auf die Werkbank legen und einen 5. Dann den Stahl in etwa 85° zu den Seiten 6. Geschweifte Klingen mit Formstein
Ziehklingenstahl (lach über beide Seilen halten und damit 2 oder 3 mal über die schärfen; die Arbeitsgänge sind die glei-
ziehen. So bildet sich ein Grat parallel zu Kante fahren. Der Grat wird dadurch zurück- chen. Bei ganz abgetragenem Grat sind nur
den Seitenflächen. gebogen und bildet die Schneide. die Punkte 4 und 5 zu beachten.

62

Feinarbeit mit dem Schleifpapier
Schleifpapier besieht aus einer Unterlage
von Leinwand oder Papier und der Schleif-
schicht aus Gias-, Granat-, Schmirgel-,
Siliziumkarbid-(Karborundum-) oder
Flintkörnern.
GJaspapier wird irrtümlicherweise häu-
fig mit Sandpapier bezeichnet. Glas- und
Granatpapier werden zum Feinschleifen
von Holz verwendet. Granatpapier hält
langer und erzeugt einen feineren Schliff.
Schleifpapier mit Siliziumkarbidbelag
kann trocken und feucht verwendet wer-
den. Trocken wird es zu den gleichen
Zwecken wie Granat- oder Glaspapier
benützt, feucht dagegen dient es zum Ent-
fernen und Abschleifen von Farbe. Bei
dieser Arbeitsweise hält es auch am läng-
sten und ergibt einen sehr feinen Schliff;
man muß dabei allerdings den Schleifbrei
in Kauf nehmen, der immer wieder ab-
gewaschen werden muß. Das Naßverfah-
ren eignet'sich für Farbe auf Holz und
Metall. Das Papier soll nur feucht gehal-
ten und nicht triefnaß gemacht werden.
Mit Schmirgel papier wird ausschließlich
Metall geschliffen.
Alle diese Papiere gibt es in den Kör-
nungen von rauh bis fein. Für alle gilt,
daß man mit dem rauhen Papier begin-
nen und dann zu immer feineren Graden
übergeht, bis der erwünschte Schliff er-
reicht ist. Die Körnung wird durch Zah-
len angegeben; je hoher die Zahl, desto
feiner wird sie. Im allgemeinen genügt
aber Papier mit der Körnung 80, 150, 220.
Bei Hartholz sollte man lieber eine
Ziehklinge verwenden, denn der von
Schleifpapier erzeugte Staub verstopft die
Fasern des Holzes.
Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn
man das Papier zum Schleifen um einen
Kork- oder Holzblock mit abgerundeten
Kanlen legt. Auf diese Weise kommt die
ganze Papierfläche mit dem Holz in Be-
rührung und nicht nur ein Teil, was der
Fall ist, wenn man mit der Hand schleift.
Feilen
Mindestens eine Feile sollte man stets
griffbereit haben, denn es kommt immer
wieder vor, daß man Kanten brechen,
Ecken abrunden oder ein Werkstück auf
Maß feilen muß. Eine gute Allzweckfeile
Der letzte Schliff bei Holz (2)
Zum Glätten geschwungener Stücke
lohnt es sich, einen Korkblock entspre-
chend zu formen: Man schneidet die Form
grob heraus, legt Schleifpapier auf das
Werkstück und bewegt den Block darauf
hin und her. Nach kurzer Zeit schon ist
er gebrauchsfertig.
Einen Schleifblock formen
Tips
Feuchtes Holz läßt sich mit keinem Pa-
pier sauber glattschleifen. Schleifpapiere
muß man trocken lagern, weil die meisten
unter Feuchtigkeit leiden. Zugesetztes
Schleifpapier wird wieder sauber, wenn
man es mit der Rückseite über eine Kante
zieht. Dadurch wird es auch biegsamer
und bricht nicht so leicht.
Zugesetztes Papier reinigen
ist 25 cm lang und hat einen mittelfeinen
Hieb. Man hält die Feile mit beiden Hän-
den und arbeitet in Hüfthöhe. Gefeilt
wird mit Vorwärtsbewegungen unter kräf-
tigem Druck.
Das Papier läßt sich am besten an einer
scharten Kante auseinanderreißen. Ein Bo-
gen Schleifpapier ergibt 6 gleiche Teile, die
zu einem Korkblock passen.
Zuerst wird mit rauhem Papier geschliffen,
dann mit mittlerem und schließlich mit
feinem. Den Block führt man immer in
Faserrichtung.
Schaber
Für Schabarbeiten an Fußböden oder
anderen großen Flächen gibt es Schaber
mit Holz- oder Metallgriffen.
Wer zum Abziehen eines Fußbodens
einen elektrischen Sander (siehe S. 80)
mietet, braucht einen Schaber für Ecken,
die mit der Maschine nicht zu erreichen
sind.
Schaber mit auswechselbaren Klingen,
Skarstenschaber, sind in mehreren Größen
für die unterschiedlichsten Arbeiten zu
kaufen. Die Arbeit mit ihnen strengt
nicht so sehr an wie mit einfachen Zieh-
küngen.
Skarstenschaber mit langem Stiel
Einhängen der Klinge
63
Schraubenzieher
Vorsicht beim Eindrehen
Schraubenzieher gehören zu den am häu- sitzende Schraube kann durch einen höhter Kraft drehen. Auch kann man die
figsten gebrauchten Werkzeugen - und zu Schlag auf den Schraubenziehergriff ge- Schraube mit einem Lötkolben anwär-
den am häufigsten falsch gebrauchten. lockert werden. Wenn das nicht hilft, men; das Metall dehnt sich dabei aus und
Man sollte stets nur einen Schrauben- klemmt man die im Schraubenschlitz ste- zieht sich beim Abkühlen wieder zusam-
zieher verwenden, dessen Klingenschneide hende Klinge in einen verstellbaren men. Wenn alles nichts nützt, durchbohrt
genau in den Schlitz der jeweiligen Schraubenschlüssel und kann so mit er- man die Schraube.
Schraube paßt. Eine zu breite Klinge be-
schädigt die Werkstückoberfläche bei den
letzten Umdrehungen, eine zu schmale, zu
dünne oder abgerundete den Schlitz der
Schraube.

Normschraubenzieher

Kreuzschützschraubenzieher
Schraubenzieherklingen müssen genau
in den Schulz passen

Der Schraubenzieher sollte ganz und

senkrecht im Schrauben schlitz stehen -
die Schraube muß gewissermaßen zu
einem Teil des Schraubenziehers werden. Schraubenzieher mit Sechskantansatz
Ein einwandfreies Arbeiten ist nur mög-
lich, wenn die Klingenschneide im rech-
ten Winkel zum Schaft steht. Außerdem
sollte das vordere Ende abgesetzt und
parallel zur Längsachse angeschliffen sein.
Das Heft muß gut sitzen, der Schaft sollte
durch das Heft, wenn es aus Holz ist, Vergaserschraubenzieher
hindurchgehen und in einen Schlagknopf
oder eine Schlagfläche auslaufen.
Zum Herausdrehen einer beschädigten
Schraube nimmt man den längsten Schrau-
benzieher, den man hat, denn je länger Utirmacherschraubenzieher
das Werkzeug, desto mehr Kraft bringt es
an der Schraube zur Wirkung. Eine fest-

Drillschraubenzieher Das Schraubenloch

Diese „schnellen" Schraubenzieher setzen
eine vertikale Pumpbewegung in eine
Schraubbewegung um. Man kann damit
Schrauben ein- und ausdrehen; die Be-
Knarre Spannfutter Klinge
Drillschraubenzieher mit SchloB werden
zusammengeschoben aufbewahrt
wegungsrichtung kann durch eine Knarre
bestimmt werden.
Es gibt dazu auswechselbare Klingen in
verschiedenen Größen und Formen sowie
Reibahlen zum Vorbereiten von Schrau-
benlöchern. Der Nachteil von Drill Schrau-
benziehern ist, daß sie leicht aus dem
Schraubenschlitz rutschen und dann die
Werkstückoberfläche stark beschädigen
können. Dies wird am ehesten dadurch
verhindert, daß man die Klinge mit einer
Hand an ihrem Spannfutter führt, wäh-
rend die andere pumpt.
Längenangaben gelten für das ausge-
zogene Werkzeug plus Klinge. Übliche
Längen: 36 und 52 cm.
Die Voraussetzung für eine gut sitzende
Schraube ist das Schraubenloch. Für
kleine und mittlere Schrauben genügen
Vorstecher oder Nagelbohrer zum Vor-
bohren, für große braucht man eine Bohr-
maschine.
Vorstecher gibt es mit runder und kan-
tiger Klinge; sie werden ins Holz gedreht;
wenn man sie mit dem Hammer eintreibt,
ohne zu drehen, bekommt man sie nur
schwer wieder heraus.
Nagelbohrer erzeugen einen vorstehen-
den Rand um das Bohrloch; er sollte ab-
geschliffen werden. Eine Schraube folgt
immer dem vorgebohrten Loch, es sollte
also möglichst gerade sein.
Drillschrauben. Mit beiden Händen arbeiten.
Die Klinge unbedingt senkrecht in die
Schraube setzen. Für die Drillbewegung
braucht man Raum nach oben.

64

Die Bohrwinde
Mit diesem Werkzeug kann man schnell
und genau bohren, außerdem stärkere
Bohrer verwenden als bei einer elektri-
schen Bohrmaschine.
Ausschlaggebend für die Wirksamkeit
einer Bohrwinde ist ihr „Schwung". Das
ist der Kreis, den der Griff beim Bohren
beschreibt. Je größer der Schwung, desto
mehr Kraft kann erzeugt werden. Ein
großer Schwung kann allerdings an un-
zugänglichen Stellen hinderlich sein. Üb-
liche Maße: Schwung 23 cm und 26 cm.
Am besten ist eine Bohrwinde mit einer
Knarre; damit kann man auch in Ecken
usw. bohren, indem man den Griff hin-
und herbewegt; man muß keinen Kreis
beschreiben.
l jeder Werkzeugschaft eingespannt werden;
In Ecken Griff hin- und herbewegen
Ein Splittern des Holzes beim Austreten
des Bohrers kann vermieden werden, in-
dem man bohrt, bis der Bohrer gerade
durchbrechen will, dann das Werkstück
umdreht und das Loch von der anderen
Seite vollends durchsticht. Der Ansatz-
punkt für den Bohrer ist das Loch, das
die durchtretende Bohrerspitze hinterläßt.
Von beiden Seiten bohren: kein Splittern
Wenn man nicht von beiden Seiten boh
ren kann und doch ein Splittern verhin
dern will, führt man die letzten Umdre-
hungen vorsichtig aus oder hält ein Holz
stück hinter das Loch und bohrt hinein
So gekennzeichnete
Stellen häufig ölen
Knarrenemsleltrmg
Knarre
Futter \
Das Bohren auf eine bestimmte Tiefe
gelingt am besten mit einem Tiefensteller.
Man kann diese Bohrhilfe kaufen oder
aus einem Stück Holz oder Gummi-
schlauch selber machen. Oft genügt aber
auch schon Isolierband, das man um den
Bohrer klebt.
Bohrer
In Bohrwinden mit Vierbackenfutter kann
Futter mit drei Backen halten auch noch
zylindrische Schäfte, solche mit zwei aber
nur vierkantige.
Genau bohren: Die Vertikale mittels eines
Winkels prüfen, oder ein Helfer tut es. Bei
horizontalen Bohrungen preßt man den Kör-
per gegen den pilzförmigen Griff.
Entscheidend bei
Bohrwinden:
der Schwung
(Bügeltiefe)
Löcher bohren (1)
Stark abgenutzte, nicht mehr greifende
Backen werden durch neue ersetzt. Das
Futter wird ganz aufgedreht, die alten
Backen herausgenommen und neue so
eingesetzt, daß sie mit ihrer Schmalseite
zur Futteröffnung stehen.
Geeignete Bohrer: Douglas-Schlangen-
bohrer für zylindrische Löcher und tiefe
Bohrungen in Quer- und Hirnholz; Irwin-
Schlangenbohrer, arbeitet schnell, verläuft
aber gerne in Hirnholz. Verstellbare
Zentrumbohrer, ausschließlich für Bohr-
winden geeignet. Sie haben ein verstell-
bares Schneidmesser zum Bohren unter-
schiedlich großer Löcher. Bei tiefen Boh-
rungen wandern sie gerne. Für Hartholz
und Bretter unter l cm Stärke sind sie
ungeeignet. Forstnerbohrer für flache
Bohrungen. Sie bohren sauber, verlangen
aber hohen Drude. Zentrumbohrer für
große, flache Löcher, gut für Sperrholz,
wandert bei tiefen Bohrungen.
1. Douglas-Schlangenbohrer. 2. Irwin-Schlan-
genbohrer. 3. Verstellbarer Zentrumbohrer.
4. Forstnerbohrer. 5. Zentrumbohrer. 6. Ver-
senker. 7. Schraubenzieher.
Schnitt durch das Spannfutter
so hallen die Backen
65
Löcher bohren (2)
Bohrer schleifen
Zum Schärfen von Schlangen- und Zen-
trumbohrern eignen sich am besten Vo-
gelzungen- und Halbrundfeilen. Schärfen
heißt, beim Feilen den Schneidewinkel
wieder herzusteilen und dabei so wenig
Material wie möglich abzutragen. Forst-
nerbohrer sollte man vom Fachmann
schleifen lassen. Abgenützte Versenker
können nicht geschärft werden.

So wird ein verstellbarer Zentrumbohrer
geschärft
Irwin-Schlangenbohrer. Die Vorschneider werden nur innen gefeilt; man folgt dabei der
leichten Krümmung der Schneidkante. Man muß darauf achten, daß die beiden Vorschneider
gleich hoch bleiben. Die horizontalen Schneiden werden nur oben und nach dem Original-
winkel geschärft. Die Unterseite feilt man bloß ganz leicht und nur, um einen eventuellen
Grat zu entfernen. Zentrumbohrer werden genauso geschärft; sie haben im allgemeinen
nur einen Vorschneider und ein horizontales Schneidmesser.

Handbohrmaschine
Die gebräuchlichen Handbohrmaschinen Schmierlöcher. Wenn das Antriebsrad
fassen Bohrer bis 8 oder 10 mm Durch- nach langer Zeit gereinigt werden muß,
messer; man verwendet dazu Spiralboh- schraubt man die Kurbel los, nimmt sie
rer, die für Holz, Metall und Plastik ge- von der Spindel und hebt das Rad her-
eignet sind. Sie arbeiten viel langsamer aus. Beim Zusammenbauen achtet man
als elektrische Bohrmaschinen, dafür sind darauf, daß das Antriebsrad richtig in
sie aber leichter zu kontrollieren und die Kegelräder greift; erst dann schraubt
überall zu gebrauchen. man die Kurbel fest.
Im allgemeinen haben Handbohrma-
schinen einen angeschraubten Seitengriff;
ihn benützt man nur, wenn großer Drude
erforderlich ist. Dann preßt man den
Hauptgriff gegen den Magen und hält den
Seitengriff fest, damit sich die Maschine Haupt-
beim Bohren nicht drehen kann. griff
Beim senkrechten Bohren nimmt man
den Hauptgriff in die Faust und preßt
die Brust dagegen; so wird genügend
Druck auf den Bohrer ausgeübt.

Backen

Jeder Spiralbohrer, Versenker oder Holz-

Maschinen-Spiralbohrer (rechts außen) kann
in Handbohrmaschinen gespannt werden, die
Schaftstärke darf nur nichl die Spannweite
des Futters übersteigen

Handbohrmaschinen haben Dreibacken-

futter und halten daher auch zylindrische
Schäfte. Nach langem Gebrauch kann es
vorkommen, daß die Backen nicht mehr
gut greifen; passenden Ersatz gibt es in
Fachgeschäften zu kaufen. Das Einlegen
der neuen Backen ist einfach: Das Futter
wird abgeschraubt, der gerändelte Teil in
den Schraubstock gespannt und das hin- Kurbel
tere Verschlußstück herausgedreht. Man tad
spannt das Futter aus und klopft es
leicht an, damit die alten Backen heraus-
fallen. Nun werden die neuen Backen so Kegelrad
eingelegt, daß sie mit der Schmalseite zur
Futteröffnung liegen. Das Verschlußstück
wird eingedreht und das Futter wieder an
den Bohrer geschraubt.
Handbohrmaschinen braucht man kaum Der Daumen am Hauptgriff zeigt beim hori-
zontalen Bohren zur Kurbel hin, beim verti-
zu warten. Sie braudien nur hin und kalen liegt er auf der Griffoberseite. Mit
wieder einen Tropfen Öl an die Zahn- Futter dem Körper gibt man den nötigen Vor-
räder, in das Futter und in eventuelle schubdruck.

66
 Messen und anreißen (1)
Anschlagwinkel, Schmiegen und Lehren
Anschlagwinkel oder Winkelhaken sind
unerläßlich zum Anzeichnen und Nach-
prüfen rechter Winkel. Sie können ganz
aus Holz sein, Schienen aus Stahl und
Anschläge aus Holz oder Plastik haben.
Holzwinkel kann man nacharbeiten, wenn
sie nicht mehr stimmen. Die Rechtwinklig-
keit prüft man so: Man legt an einem
Brett mit gerader Kante den Winkel an
und zieht entlang der Schiene einen Strich.
Anschließend schlägt man den Anschlag
um 180° um, legt wieder an der Brettkante
an und stellt an der Schiene eventuelle
Abweichungen zum ersten Strich fest.
Mit Kombinationswinkel aus Metall
kann man Außen- und Innenwinkel sowie
rechte Gehrungen (45°-Winkel) zeichnen
und prüfen.
Der Anschlag eines Winkels muß fest
an das Werkstück gedrückt werden; zum
Anreißen nimmt man einen harten, spit-
zen Bleistift oder eine Reißnadel.

Reißnadeln

Die Winkelschmiege hat eine verstell- 1. Winkel mit Holzanschlag gibt es in Längen von 15—100 cm. 2. Plastikanschläge verziehen
bare Schiene zum Anreißen und Prüfen sich nicht durch Feuchtigkeit. 3. Kombinationswinkel. 4. Winkelschmiege. 5. Schwalben-
beliebiger Winkel. schwanzlehre.

Kombinalionswinkel. Den Gehrungsanschlag Der verstellbare Anschlag läßt sich auf der Bei Innenwinkeln den Anschlag ans Schie-
zum Anzeichnen oder Prüfen von 45° ans Meßschiene verschieben und an jeder Stelle nenende schieben und ein wenig überste-
Werkstück halten. Die Feststellschraube muß festschrauben. Hier wird ein Außenwinkel hen lassen, damit kleine Unebenheilen in
angezogen sein. geprüft. der Ecke die Schiene nicht behindern

Das Streichmaß
Auch beim Heimwerken kommt es vor,
daß man Striche parallel zu Kanten zeich-
nen muß, beim Ablängen etwa oder beim
Herstellen von Falzen und Schlitzen. Dies
gelingt sehr genau mit einem Streichmaß.
Handelsübliche Streichmaße bestehen aus
einem oder zwei Stäben und einem An-
schlag, in dem sie je nach der abzumes-
senden Breite verschoben und dann fest-
geklemmt werden. Den Riß markieren
Stahlslifte im Kopf der Stäbe. Besonders
wertvolle Streichmaße haben an den Stä-
ben noch Millimeterskalen, auf die allein
man sich jedoch nicht verlassen sollte,
denn die Spitzen können sich verbiegen
oder beim Nachschärfen ihre Form ver-
ändern; und dann stimmen die einge-
stellten Werte nicht. Deswegen macht man
einen Proberiß und mißt diesen nach.
Beim Anreißen wird das Streichmaß
mit dem Anschlag fest an die Kante ge-
drückt, leicht in Strichrichtung geneigt
und dann an der Kante entlanggezogen.
Das unten abgebildete Streichmaß hat
zwei Stäbe und Millimeterskala. Ein ein-
faches Streichmaß, wie auf dem Photo
rechts etwa, kann man selber machen.
Streichmaß
Man braucht dazu einen etwa 10 X 7 X 5
cm großen Hartholzblock, einen rund
20 X 3 cm großen Hartholzstab, einen
5 cm langen Stahlstift und eine Feststell-
schraube. Der Block erhält eine Öffnung
für den Stab, und in diesen wird 2 cm Das Sireichmaß rnil dem Anschlag an das
Werkstück drücken, das dabei nicht ver-
hinter einem Ende der Stift eingesetzt. rutschen darf. Der Stahlstill sollte dabei
Die Feststellschraube sitzt seitlich im leicht geneigt über die Oberfläche des Werk-
Block und drückt auf den Stab. stücks gezogen werden.

67
Messen und anreißen (2)
Maßstäbe, Lineale und Zirkel
Das unentbehrlichste Meßwerkzeug, den
Gliedermaßstab, gibt es in den Längen l
und 2 m, geeicht und ungeeicht, mit
durchgenuteten Beschlägen an den Ge-
lenken und ohne.
Ein 2 m langer ungeeichter Maßstab
genügt durchaus, er soll jedoch genutet
und nicht nur in Blechfalze geklemmt sein:
Damit die Gelenke immer leicht beweg-
lich bleiben, gibt man von Zeit zu Zeit
einen Tropfen Öl darauf.
Gliedermaßstab
Mit einem Gliedermaßstab kann man
außer Längemessungen auch die soge-
nannte Verhältnisteilung durchführen.
Dies gilt auch für Lineal- und Stock-
Verhältnisteilung
maße. Beim Nageln oder Schrauben
kommt es häufig vor, daß eine Stredte in
gleiche Teile geleilt werden muß. Hier
ein Beispiel: In ein 13 cm breites Brett
sollen 4 Schrauben in gleichen Abständen
untereinander und von den Kanten ge-
schraubt werden, d. h., das Brett soll in
5 gleiche Abschnitte geleilt werden. Dazu
legt man das Lineal oder den Glieder-
maßstab mit der Nullmarke an eine
So wird Holz ausgerichtet
Es ist wichtig, daß man sehr genau mißt
und anreißt, sonst ist die Arbeit von
vornherein verdorben. Während des Be-
arbeitens wird daher immer wieder mit
Maßstab, Anschlagwinkel und Lineal ge-
prüft.
Welche Form ein Werkstück im Fertig-
zustand auch immer haben wird - es muß
eine ebene Fläche und eine in 90° dazu
stehende Winkelkante haben. Jedes wei-
tere Anreißen geht von diesen ausgerich-
teten Oberflächen aus.
Zuerst wird die schönere der beiden
großen Flächen planeben gehobelt. Un-
ebenheiten werden dabei mit dem Stahl-
lineal quer zur Faser festgestellt, Längs-
verwindungen mit je einer Leiste an den
Brettenden; man blickt dazu über die
Oberkanten der Leisten, und wenn sie
Leisten
Die Leistenoberkanten müssen parallel sein
68
Kante, dreht das Meßwerkzeug, bis eine
gut durch 5 teilbare Zahl (z. B. 20) auf
die andere Kante zu liegen kommt. Dann
markiert man bei 4, 8, 12, 16 cm die
einzelnen Abschnitte und zieht Parallelen
zur Längskante. Nützlich sind auch Stahl-
rollbandmaße von l oder 2 m Länge.
Stahllineale gibt es von 40 bis 200 cm
Länge. Mit ihnen prüft man Flächen auf
Ebenheit; sie sind auch gut zum Anreißen.
Horizontalen werden mit Wasserwaa-
gen geprüft.
Stechzirkel drehend umsetzen
Stechzirkel dienen zum Abgreifen mehr-
fach wiederkehrender Maße. Man stellt
den gewünschten Abstand mit Hilfe des
Maßstabes ein und trägt die erforderliche
Beim Vermessen von Innenräumen ist beim Rollenbandmaß die Gehäuselänge zu addieren
nicht in einer Linie liegen, muß dies durch
weiteres Hobeln erreicht werden.
Nun wird ein Winkelzeichen auf die
Fläche gezeichnet, mit dem Fuß zur bes-
seren der beiden Längskanten hin. Diese
hobelt man dann, bis sie planeben und
rechtwinklig zur gekennzeichneten Fläche
steht. , mengeordnet hat. Die Jahresringe neben-
Das Winkelzeichen markiert die Winkelkante
Die Winkelhaltigkeit der Kante wird
mit dem Anschlagwinkel geprüft: An-
schlag fest auf die gekennzeichnete Fläche
drücken; wenn zwischen Winkelschiene
und Holz an irgendeiner Stelle Licht
durchscheint, stimmt der Winkel noch
nicht, man muß also weiterhobeln, bis
die Schiene dicht aufliegt. Dann bekommt
auch die Kante das Winkelzeichen. Und
nun kann man mit dem Streichmaß von
der abgerichteten Fläche aus die ge-
wünschte Dicke des Brettes anreißen und
Anzahl von Markierungspunkten hinter-
einander ab. Man kann auch genaue
Kreise damit schlagen.
Bleistiftzirkel erleichtern das Anpassen
von Brettern an unebene Oberflächen,
z. B. eine Wand. Das Brett wird l cm
von der Wand entfernt senkrecht gehal-
ten, dann führt man den Zirkel mit der
Nadel an der Wand und der Bleistift-
spitze auf dem Holz nach unten. Damit
ist die Kontur der Wand auf das Brett
übertragen und kann ausgesägt werden.
Wand
Brett
Eine Kontur mit dem Zirkel übertragen
von der Kante aus die Breite. Zum
Schluß wird die Länge bestimmt.
Ein weiteres Zeichen des Tischlers ist
das Dreieck. Man kennzeichnet damit
zusammengehörige Studie, nachdem man
sie unter Berücksichtigung der Jahresringe
und der linken und rechten Seite zusain-
einanderliegender Teile müssen gegen-
läufig sein, damit sich die beim Arbeiten
des Holzes auftretenden Spannungen aus-
gleichen.
Das Dreieck zeigt die Zusammengehörigkeit

Schraubzwingen
Nach dem Schraubstock oder den Werk-
bankzangen sind Schraubzwingen die wir-
kungsvollsten und praktischsten Werk-
zeuge zum Festhalten und Pressen von
Werkstücken, wenn man sägen, bohren,
anreißen oder Teile zusammenleimen
möchte.
Es gibt Schraubzwingen mit Spannwei-
ten von 5 bis 200 cm und Ausladungen
von 4 bis 20 cm; mit Spannweiten über
40 cm werden sie Schraubknechte ge-
nannt. Sie können starre oder - besser -
umlegbare Griffe haben.
Welche Größe man sich anschafft, hängt
von der geplanten Arbeit ab; im allge-
meinen dürfte man jedoch mit 30 und
60 cm Spannweite auskommen. Zwei
Zwingen sollte man mindestens haben.
Schraubzwingen haben einen beweg-
lichen Spannarm, der sich stufenlos auf
dem Steg verschieben läßt; in ihm ist die
Gewindespindel mit Griff und Platte ge-
lagert. Man schraubt die Spindel zurück,
setzt die Zwinge an der Spannstelle an,
schiebt den beweglichen Arm an das
Werkstück heran und zieht die Spindel
an. Dadurch verklemmt sich der Spann-
arm am Steg und hält fest. Schraubzwin-
gen dürfen nicht mit roher Gewalt, mit-
tels Zangen etwa, angezogen werden,
sondern nur mit der Hand.
Zulagen schützen die Oberlläche
Spannen und pressen (1)
nügend starke Kanthölzer, die etwa so
lang, wie die Werkstücke zusammen breit
sind- Damit die ganze Fläche bearbeitet
werden kann, muß die Zwinge versetzt
werden. Dieses Prinzip der Druckvertei-
lung ist auch nützlich, wenn ein Werk-
slüdk nicht direkt mit der Zwinge gefaßt
werden kann, weil sie sonst bei der Ar-
beit stört. In diesem Fall braucht man
ein Kantholz von der Stärke des Werk-
stückes und ein weiteres, das über die
beiden gelegt und festgeklemmt wird und
Eine Keilzulage gleicht den Druck aus so Unterlage und Werkstück anpreßt.
Wenn es ans Spannen geht, legt man
sich Brettchen oder Holzstücke als Zu-
lagen bereit; sie verhindern, daß die
Spannarme das Werkstück eindrücken.
Wenn man sehr weiche Materialien zu-
sammenleimt, verwendet man Zulagen, die
länger als das Werkstück sind. Dadurch
wird der Druck verteilt und die Ober-
flächen können nicht beschädigt werden.
Zum Festspannen von Werkstücken mit Mit zwei Zwingen
nicht parallelen Außenseiten braucht man verrutschen
entsprechend geformte Zulagen, Keile die Teile nicht
etwa. Wenn passende Keile fehlen und
der Druck deswegen nicht ganz recht-
winklig auf die Spannstelle wirken kann,
ist es möglich, daß eingeleimte Werk-
stücke wandern. Dies verhindert man mit
einer im rechten Winkel zur ersten ange-
setzten Zwinge, die also parallel zur Leim-
fuge wirkt und die Werkstücke dadurch
kantengleidi halt. Damit die Zulagen
nicht durch den aus der Fuge tretenden
Leim ankleben, legt man Wachs- oder
Zeitungspapier unter die Zulagen.
Schraubzwingen eignen sich nicht nur
zum direkten Festklemmen. Man kann
durch Druckverteilung beispielsweise
mehrere Bretter, die etwa auf gleiche Werkstück
Stärke gehobelt werden müssen, an den Indirektes Einspannen
Enden festhalten. Dazu braucht man ge-

Spannvorrichtungen für große Flächen

Es gibt Schraub knechte mit eindrucks-
voller Spannweite. Ihre Anschaffung lohnt
sich jedoch nicht für den Heimwerker,
der nur gelegentlich größere Arbeiten
machen will, eine Tischplatte etwa oder
eine Schalung aus mehreren Brettern. In
diesem Fall bastelt man sich eine Spann-
vorrichtung.
Eine einfach herzustellende Flächen-
presse sieht so aus: Man sägt vier oder
acht Holzkeile, beschafft sich zwei ge-
nügend lange Bretter und schraubt auf
Spannvorrichtung mit Keüen
jedem Ende ein Holzstück als Anschlag-
klotz fest. Der Abstand der Klötze auf
den Brettern muß so groß sein, daß auf
einer oder auf beiden Seiten die Keile
zwischen sie und das Werkstück getrieben
werden können. Wenn man zuviel Luft
gelassen hat, legt man Beilagehölzer vor,
die außerdem die Kanten beim Einschla-
gen der Keile vor Beschädigungen schüt-
zen. Der Abstand der Spannbretter soll
so groß sein, daß das Werkstück auf
beiden Seiten 10 oder 15 cm übersteht.
Bei dieser Art des Spannens und Fres-
sens kann es vorkommen, daß die Fläche
dem Druck durch Wölbung ausweicht.
Um dies zu verhindern, legt man Leisten
quer über die Fläche und beschwert sie
mit Gewichten. Besser und immer wieder
zu verwenden ist eine verstellbare Spann-
vorrichtung, die man selbst herstellen
kann - möglichst in doppelter Ausfüh-
rung. Dazu braucht man zwei stabile
Holzbohlen, zwei starke Schloßsch rauben,
zwei Vorlagebrettchen und zwei Keile. In
die Bohlen werden, jeweils in einem Ar-
beitsgang, auf der einen Seite mehrere
Durchgangs l och er im Abstand von etwa
5 cm gebohrt, auf der anderen Seite eines.
Ihr Durchmesser hängt von der Stärke
der Schrauben ab, mit denen die Bohlen
zusammengehalten werden. Das Einspan-
nen ist eine einfädle Sache: Man steckt
die Schrauben in einem solchen Abstand
zueinander von unten durch die Löcher
einer Leiste, daß die am Pressen betei-
ligten Teile - Zulagen, Werkstücke,
Keile - leicht Platz dazwischen haben.
Dann steckt man die zweite Leiste über
die Schrauben, zieht die Muttern leicht
an und treibt die Keile gegeneinander.
Danach werden die Muttern festgezogen,
damit die zu leimenden Bretter nicht buk-
keln können; wenn sie dünner sind als
die Zulagebrettchen und Keile, sollte
man aus dem gleichen Grund den Unter-
schied zur oberen Leiste mit Holzstück-
chen ausgleichen. Wie für alle Spann-
und Preßwerkzeuge gilt auch hier: beim
Zudrehen keine Gewalt anwenden.
Verstellbare Spannvorrichtung

69
Spannen und pressen (2)
Gehrungszwinge
Feste rechtwinklige Verbindungen, bei
Bilderrahmen beispielsweise, gelingen am
leichtesten und schnellsten mit einer Geh-
rungszwinge. Die Anschaffung lohnt sich
aber auch nur für den, der eine komplette
Ausrüstung an Werkzeugen haben und
nicht gern improvisieren möchte.
Hölzerne Parallelzwinge Exzenterzwinge
Diese Zwinge hält Werkstücke mit paral- Exzenterzwingen sind wie die Parallel-
lelen und konischen, sich verjüngenden zwingen für leichlere Pressungen geeignet.
Oberflächen. Die Spannweite ist ziemlich Der Spannarm ist beweglich und hat
groß, die Spannkraft aber klein. eine Spannbacke aus Hartholz, die durch
Die beiden Backen werden auf die er- Umlegen eines Exzenters auf das Werk-
forderliche Weitenstellung gebracht, in- stück gedrückt wird.
dem man die Gewindespindeln gleichzei-
tig herausdreht. Dann schiebt man die
Zwinge über das Werkstück und zieht
zuerst die innere Spindel an, dann die
äußere, bis die Backen flach aufliegen. Man
braucht wegen des geringen Drucks mei-
stens keine schützenden Zulagebrcttchen.

Sechsmal gespannt
Mit Bankzangen und Schraubzwingen
kann man die verschiedenartigsten Werk-
stücke festspannen; wenn aber einmal
Arbeiten anfallen, die über ihre Spann-
weite hinausgehen, dann braucht man
nicht gleich größere Werkzeuge zu kaufen.
Große Rahmen kann man beispiels-
weise mit Schnur- oder Drahtschlingen
zusammenspannen, bis der Leim abge-
bunden hat. Die Schlingen dreht man mil
Knebeln zusammen (1). Holz- oder Pa-
pier unter l a gen schützen das Holz vor Ein-
schnürungen. 1. Querverspannung 2. Ober die Ecken verspannt
Eine andere Möglichkeit ist, einen Rah-
men über die Ecken zu verspannen (2).
Dazu sind Eckklötze, zusammengeleimte
und verschraubte Holzstückchen, mit
einer Rille für den Spanndraht, erforder-
lich, außerdem ein Knebel. Die Recht-
winkligkeit ist gegeben, wenn die Diago-
nalen gleich lang sind.
Keile sind beim Verleimen, d. h. Ver-
spannen, wichtige Hilfsmittel. Zusammen
mit zwei Leisten kann man damit große
Rahmen oder ähnliches pressen. Man
schraubt die Leisten parallel auf eine
ebene Unterlage, legt das Werkstück da-
zwischen und treibt die Keile Spitze gegen
Spitze ein (3).
Bei leichteren Arbeiten kann man die
Leisten durch Schrauben ersetzen (4).
Einen Rahmen kann man auch zwischen
die Bankzange und eine festgeschraubte
Leiste spannen (5). Dabei benötigt man
einen L-förmigen Anschlag in der Zange.
Bei kastenförmigen Werkstücken ist
ein Rahmen von Vorteil, der mit Keilen
verspannt wird (6).
Mit etwas Phantasie kann man die hier
gezeigten Möglichkeiten abwandeln oder
kombinieren, so daß es kein unlösbares 6. Verkeilter Rahmen
5. Schraubstock und Leiste
Problem des Spannens geben dürfte.
70
Elektrowerkzeuge
Eine elektrische Handbohrmaschine mit Inhalt
ihren verschiedenen Vorsatz- und Zu-
satzgeräten erweitert die Arbeitsmöglich- 72 Die richtige Wahl treffen
keiten des Heimwerkers beträchtlich. 73 Bohrmaschinen
Damit läßt sich schnell und exakt arbei- 74 Maschinenpflege / Bohrerarten
ten, und die auch für den Anfänger 75 Umgang mit Bohrmaschinen
erreichbare Qualität der Arbeit braucht 76 Kreissägen
sich hinter der des Fachmanns nicht zu 79 Nicht alltägliche Sägearbeiten /
verstecken. Stichsäge
Was alles man beim Umgang mit Elek- 80 Schleifen
trowerkzeugen wissen sollte - und was 82 Holzverbindungen — maschinell
man schon vor dem Kauf in Erwägung gefertigt
ziehen muß -, finden Sie in diesem Kapitel. 83 Drechseln

71
Die richtige Wahl treffen
Überlegungen vor dem Kauf
Die Industrie bietet dem Heimwerker
heute ein so umfangreiches und ausge-
reiftes Programm von Elektrowerkzeugen
(Antriebsmaschinen und Zubehör) an, daß
es nicht ganz leicht ist, sich darin zurecht-
zufinden und die richtige Wahl zu treffen.
Leider sind bis heute die Werkzeuge der
verschiedenen Fabrikate untereinander
nicht genormt. Das bedeutet, daß man
beim späteren Zukauf von Vorsatz- und
Zusatzgeräten auf das Fabrikat der zuerst
gekauften Bohr- oder Antriebsmaschine
festgelegt ist.
Da Eiektrowerkzeuge bei der Arbeit
sehr stark beansprucht werden, sollte man
grundsätzlich das solideste und beste
Markengerät kaufen, das man sich leisten
kann.
Antriebsmaschinen
Das Herz der Werkzeugeinrichtung ist
die Antriebsmaschine, die in den meisten
Fällen eine elektrische Bohrmaschine
- wegen ihrer Form auch Bohrpistole ge-
nannt - sein wird, aber auch ein ortsfester
Elektromotor sein kann.
Bohrmaschinen: Die Zahl der angebote-
nen Maschinen ist sehr groß. Sie unter-
scheiden sich außer im Preis, der etwa von
70 bis 450 DM reicht, im wesentlichen in
den vier folgenden technischen Punkten:
/. in der Leistungsaufnahme, d. h. dem
Stromverbrauch, der mit der Leistungs-
abgabe, d. h. der Arbeitsleistung, in un-
mittelbarem Zusammenhang steht. Die
Arbeitsleistung beträgt in der Regel etwa
60% der Leistungsaufnahme, und diese
kann von 300 bis 600 W (Watt) reichen.
2. in der Anzahl der Gänge, d. h. der
verschiedenen einstellbaren Umdrehungs-
geschwindigkeiten, die in Umdrehungen
per Minute (U/min) angegeben werden.
Bei Eingangbohrmaschinen kann man
die Umdrehungszahl durch ein Vorsatz-
getriebe halbieren oder verdoppeln. Da
ein solches Getriebe etwa 100 DM kostet,
der Preisunterschied zwischen einer Ein-
gang- und Zweigangmaschine von glei-
cher Starke aber nur etwa 50 DM betragt
und Vorsatzgetriebe außerdem umständ-
lich zu verwenden sind, ist der Kauf einer
Zweigangmaschine von vornherein mehr
zu empfehlen.
3. Schlagbohreinrichtung oder nicht: Bei
Schlagbohrmaschinen macht der einge-
spannte Bohrer gleichzeitig mit der Dreh-
bewegung eine sehr schnelle Stoß- oder
Schlagbewegung in Längsrichtung (Schlag-
zahl etwa 40000 je Minute). Um Löcher
in Belonwände oder -decken, in Ziegel,
Stein oder Keramikfliesen zu bohren, ist
eine Schlagbohrmaschine unerläßlich. Der
Preisunterschied zwischen einer gewöhn-
lichen und einer Schlagbohrmaschine von
sonst gleicher Leistung beträgt etwa
40 DM. Für etwa 60 DM gibt es auch
Seh lagbohr vor s ätze für gewöhnliche Bohr-
maschinen. Will man davon Gebrauch
machen, so muß man darauf achten, daß
die mit dem Vorsatz betriebene Bohr-
maschine selbst „schlagbohrsicher" ist;
das hängt hauptsächlich von einem ge-
nügend widerstandsfähigen Lager der
Ankerwellc ab.
72
4. im Bohrfutter: Jede Bohrmaschine wird
mit einem im Preis eingeschlossenen
Bohrfutter geliefert, das zum Einspan-
nen der Werkzeuge dient. Bohrfutter ha-
ben verschiedene Spannweiten, liefer-
üblich sind: bis 8 mm, 0,5-10 mm und
2,5-13 mm.
Wahl einer Bohrmaschine
Die folgende Aufstellung gibt ein typi-
sches Bohrmaschinenprogramm wieder,
wie es von Marken firmen heute angebo-
ten wird.
1. Eingangbohrmaschine, Spannweite 8
mm, Leistungsaufnahme 300 W, Dreh-
zahl 2400 U/min, Preis etwa 70 DM.
Nicht schlagbohrsicher, nur für eng be-
grenzte Ansprüche geeignet, ernsthaften
Heimwerkern nicht zu empfehlen.
2. Eingang, schlagbohrsicher, 8 mm,
310 W, 2400 U/min, etwa 95 DM. Ar-
beitsbereich begrenzt, nur für bescheidene
Ansprüche, kaum zu empfehlen.
3. Zweigang, elektrische Umschaltung,
schlagbohrsicher, 8 mm, 350 W, 2200 und
2800 U/niin, etwa 150 DM. Für Allge-
meingebrauch (ohne Schlagbohren) zu
empfehlen.
4. Maschine wie unter 3., jedoch Dreh-
zahl stufenlos bis 2800 U/min regelbar,
etwa 170 DM. Für Liebhaberansprüche,
ohne Schlagbohren, relativ hoher Preis.
5. Zweigangschlagbohrmaschinc, 0,5-10
mm, 400 W, 2200 und 2800 U/min, etwa
190 DM. Für den ernsthaften Heimwer-
ker ohne Einschränkung zu empfehlen.
6. Maschine wie unter 5., jedoch stufen-
los regelbar, etwa 220 DM. Für Lieb-
haberansprüche nicht zu teuer.
7. Zwcigang, schlagbohrsicher, mit Über-
lastungsschutz, 0,5-10 mm, 400 W, 1000
und 2500 U/min, etwa 200 DM. Stärkere
Maschine als 3. und 4., im ganzen emp-
fehlenswert, jedoch ohne Schlagbohren.
8. Zweigangschlagbohrmaschine mit Lei-
stungen wie 7., etwa 270 DM. Stärkere
Maschine als 5. und 6., ohne Einschrän-
kung zu empfehlen.
9. Viergangschlagbohrmaschine, mit Über-
lastungsschutz, 0,5-10 mm, 350 W, 740,
1000, 1600 und 2100 U/min, etwa 270 DM.
Ideal für passionierte Heimwerker, für
hohe Ansprüche sehr zu empfehlen.
10. Zweigang, schlagbohrsicher, mit Si-
cherheitsaulomatik, 2,5-13 mm, 400 W,
1000 und 2800 U/min, etwa 270 DM.
Hohe Kraflreserve, für sehr starke Be-
anspruchung, jedoch ohne Schlagbohren.
11. Zweigangschlagbohrmaschine, stufen-
los regelbar, mit Regelautomatik, sonstige
Leistungen wie 10., etwa 320 DM. Für
höchste handwerkliche Ansprüche geeignet
und zu empfehlen.
12. Sechsgangschlagbohrmaschine mit Si-
cherheitsautomatik, 2,5-13 mm, 600 W,
700, 1000, 2200, 3000, 18000 und 25000
U/min, etwa 310 DM. Für Spezialan-
sprüche, wie Fräs*, feine Schleif- und
Polierarbeiten, mit sehr hoher Umdre-
hungszahl.
Betrieb der Bohrmaschinen
Bohrmaschinen können grundsätzlich auf
zwei verschiedene Arten verwendet wer-
den, nämlich freihändig oder stationär,
das heißt, sie werden fest in ein Werkzeug
eingebaut.
Bei freihändiger Benutzung wird die Ma-
schine mit angesetzten Zusatz- oder Vor-
satzwerkzeugen von Hand geführt. Da-
bei sind folgende Arbeiten möglich:
Bohren mit eingespannten Bohrern ver-
schiedenster Art.
Winkelbohren mit Winkelbohrvorsatz
(etwa 80-110 DM) und Bohrern;
Schleifen mit Gummischleifleller, Moos-
gummischeibe oder, für gewölbte Flächen,
Schwammgummischeibe; mit Drahtbür-
sten, z. B. zum Entrosten; mit dem
Sandervorsatz (je nach Größe etwa 40 bis
100 DM); mit dem Bandschleifvorsatz
(etwa 150DM);
Polieren mit Policrscheiben und -schwäm-
men oder mit Gummiteller und Lamm-
fellhaube;
Sägen mit dem Kreissagevorsatz (je nach
Ausführung etwa 60 bis 120 DM) oder
mit dem Stichsägevorsau (je nach Aus-
führung etwa 60 und 100 DM), auch in
Verbindung mit dem Kreis- und Parallel-
Schneider (etwa 16 DM);
Nuten und Falzen mit dem Kreissagevor-
satz und Wanknutscheiben (etwa 10 DM)
oder mit dem Fräsvorsatz;
Hobeln mit dem Hobelvorsatz (Hobel-
breite 62 mm, etwa 215 DM);
Fräsen von Nuten und Falzen, Kanten-
bearbeitung von kunststoffbeschichteten
Platten (Antrieb mit 20000 U/min erfor-
derlich, etwa 100 DM);
Schneiden von Blech, Schichtstoffplatten
und ähnlichem Material mit dem Knab-
bervorsatz (etwa 130 DM);
Schruppen und Trennen mit dem Win-
kelschleifvorsatz für Schrupp- und Trenn-
scheiben (mit eingebauter Sicherheitskupp-
lung, etwa 160 DM);
Farbrühren mit dem Rührer (etwa 3 DM);
Heckenschneiden mit dem Heckenscheren-
vorsalz (Schnittlänge 35cm, etwa 90DM);
Rasenmähen mit dem Rasenmäher
(Schnittbreite 30 cm, etwa 130 DM).
Bei stationärer Benutzung wird die Bohr-
maschine mit einem Haltegerät fest auf
dem Werklisch verankert.
Aufspannbock: Ein einfacher Aufspann-
bock mit Spannbügel (etwa 18 DM) ge-
nügt für den Betrieb der kugelgelagerten
biegsamen Welle (etwa 110 bis 130 DM).
Für alle anderen stationär ausführba-
ren Arbeiten braucht man ein auf dem
Werktisch befestigtes Grundgerät, das in
einem Maschinenhaller die Bohrmaschine
tragt und als Tisch kreissäge, als Tisch-
schleifmaschine und als Bohrstander ver-
wendbar ist (komplett etwa 320 DM).
Als Ergänzung zum Grundgerät gibt es
einen Maschinenhalter mit Kugellagerung
(etwa 60 DM); einen größeren, gußeiser-
nen Sägetisch (etwa 110 DM); eine Drech-
selausrüstung (etwa 60 DM); eine Laub-
sägeausrüstung (etwa 150 DM); eine
Schleifeinrichtung (etwa 60 'DM); ein
Sägeblattschärf gerät (etwa 100 DM) und
ein Spiralbohrerschleifgerät (etwa 70 DM).
Schließlich kann auch der schon früher
erwähnte Bandschleif vors atz ortsfest am
Sägetisch des Grundgeräts benutzt werden.

Wie eine Bohrmaschine arbeitet
Die Reihe der fürs Heimwerken geeig-
neten ElektroWerkzeuge reicht von der
einfachen Handbohrmaschine bis hin zu
kostspieligen Spczialmaschinen, deren An-
schaffung sich wohl nur selten lohnt.
Den Ansprüchen der meisten Ama-
teurhandwerker wird am ehesten eine
elektrische Handbohrmaschine gerecht,
mit der sich Vorsaizgeräte betreiben las-
sen, die man nach und nach, je nach
Bedarf, anschaffen kann.
Aus der untenstehenden Aufstellung
der richtigen Drehzahlen für verschie-
dene Arbeiten geht hervor, daß Zwei-
gan gbohrmaschinen vielfältiger verwend-
bar sind als die billigeren Maschinen mit
nur einer Geschwindigkeit. Ihre An-
schaffung ist deshalb im Endeffekt loh-
nender. Wer sehr hohe Ansprüche stellt,
wird sich vielleicht sogar für eine Ma-
schine mit vier oder sechs Gängen ent-
scheiden. Damit kann man die verschie-
densten Arbeiten wie Bohren, Sägen, Frä-
sen, Schleifen oder Drehen mit der jeweils
günstigsten Umdrehungszahl ausführen.
Eine Eingangmaschine mit zusätzlichem
Wechselgetriebe kostet in der Regel mehr
als eine Zweigangmaschine. Die Ver-
änderung der Umdrehungszahl kann auf
elektrischem Wege oder durch ein me-
chanisches Untersetzungsgetriebe erfolgen.
In der Praxis verwendet man mechanische
Vorsatzgetriebe, die anstelle des Bohr-
futters angesetzt werden. An Handlichkeit
können sie es aber mit einer Zweigang-
bohrmaschine nicht aufnehmen.
Elektrowerkzeuge werden in der Regel
mit doppclpoligen Schaltern versehen, so
daß der ausgeschaltete Motor vollkom-
men vom Stromnetz getrennt ist. Beim
Einschalten läuft der Strom zu einer der
Feldspulen und von dort über die
Bohrmaschinen
Kohlebürsten und den Kollektor zur
Ankerwicklung.
Die Geschwindigkeit der Ankerwelle
von etwa 20 000 U/min wird durch das
Getriebe auf 3 000 U/min herabgesetzt,
wodurch sich das „Drehmoment", die
eigentliche Antriebskraft, im gleichen
Verhältnis erhöht. Der eingebaute Ven-
tilator dient zur Kühlung des Motors.
Es gibt Bohrmaschinen mit einfachen
Gleitlagern, die besseren Modelle haben
jedoch Nadel- oder Kugellager, die für
Dauergebrauch unbedingt vorzuziehen
sind.
Die elektrischen Verbindungen im
Motor sind in der Regel verlötet. Wird
der Motor durch Überlastung oder
starke Funkenbildung infolge abgenütz-
ter Kohlebürsten übermäßig heiß, so
kann es zum Schmelzen der Lötverbin-
dungen kommen.

Teile einer Bohrmaschine

Q Bohrfutler - zum Einspannen von Bohrern
und anderen Werkzeugen ( 6
© Kugellager der Bohrspindel - für reibungslosen Lauf
® Untersetzungsgetriebe (nicht sichtbar)
© Getriebeschalthebel - bei manchen Bohrmaschinen kann
man das Getriebe auch während des Laufens umschalten
© Vorderes Kugellager der Ankerwelle
© Ventilatorrad - zur Motorkühlung
© Zweipoliger Einschalter aus Isolierstoff
® Festste! l knöpf für den Einschalter
® Schutzleiter - entfällt bei schutzisolierten Bohrmaschinen
® Getriebegehäuse - mit Getriebefeit gefülll
® Isolierte Kohlebürstenhalter mit Schraubkappe
© Hinteres, geschlossenes Kugellager der Ankerwelle
® Automatischer Motorschutzschalter
© Verlötete Kollektoranschlüsse (nicht sichtbar)
@ Feldspule- mit Isolierband umwickelt
© Funk- und Fernsehentstörung
© Universalmotorwicklungen (Anker nicht sichtbar)
® Stromzulührungskabet mit Schutzleiter ®

Richtige Umdrehungszahlen bei der Arbeit

Bohren in Holz bis 10 mm 0 2 500-3 000 U/min
Bohren in Stahl bis 6 mm 0 2 500-3 000 U/min
Seh lalfen 2 500-3 000 U/min
Polieren 2 500-3 000 U/min
Kreissäge- oder Stichsagevorsatz 2 500-3 000 U/min
Holzdrechseln bis 5 cm 0 2 500-3 000 U/min
Bohren in Holz von 10—25 mm 0 bis 1 000U/min
Bohren in Stahl von 6-10 mm 0 bis 1 000U/min
Bohren in Ziegeln. Mauerwerk,
Kacheln und Fliesen bis 1 000 U/min
Schlagbohien in Beton bis l 000 U/min
Bohren von Glas bis 1 000 U/min

73
Maschinenpflege/Bohrerarten
Wartung und Pflege der Bohrmaschine
Das Abfallen der Umdrehungszahl wäh-
rend der Arbeit, das gewöhnlich von
einem tieferen Motorbrummen begleitet
wird, ist ein Zeichen von Überlastung.
Um eine Beschädigung des Motors zu
vermeiden, nimmt man die Maschine
für ein paar Sekunden vom Holz weg
und läßt sie vor erneutem Ansetzen im
Leerlauf wieder auf volle Touren kom-
men. Auf diese Weise wird sie geschont
und Überhitzung vermieden.
Viele Bohrmaschinen haben einge-
baute automatische Ausschalter, die den
Strom bei Überlastung des Motors un-
terbrechen. Vor dem Wiedereinschalten
muß die Maschine vom Werkstück abge-
setzt werden. Schutzschalter gibt es auch
einzeln in Steckerform oder zum Einbau
in das Zuleitungskabel zu kaufen. Ihre
Verwendung ist auf alle Fälle zu emp-
fehlen.
Prüfen Sie die Kohlebürsten des Mo-
tors regelmäßig und säubern Sie sie er-
forderlichenfalls mit Terpentinersatz und
feinstem Schleifpapier. Achten Sie genau
auf richtiges Wiedereinsetzen. Stark oder
ungleichmäßig abgenützte Bürsten müs-
sen ersetzt und die Maschine gegebenen-
Bohrerarten
Wendelbohrer (Spiralbohrer) gibt es ein-
zeln und in abgestuften Sätzen zu kau-
fen. Obwohl eigentlich fürs Metallbohren
bestimmt, kann man sie ebensogut für
Holz benutzen. In frischem Weichholz
verstopfen sie sich gern; ziehen Sie des-
halb den Bohrer öfters heraus und säu-
bern Sie ihn mit einem Nagel.
Seh langen bohre r sind nur für Holz be-
stimmt. Da sie eine Zentrierspitze haben,
Wendelbohrer
(Spiralbohrer)
Forstnerbohrer
Schlangenbohrer
74
falls vom Herstellerkundendienst über-
holt werden.
Übermäßige Funkenbildung am Kol-
lektor, sogenanntes „Feuern", deutet auf
einen elektrischen Fehler hin. Abhilfe
kann hier nur der Fachmann schaffen.
Nach Abschrauben des Vorderteils der Bohrmaschine ist das Getriebe zugänglich und kann,
nach dem Entfernen alter Fetlreste, frisch mit hitzebeständigem Getriebefett gefüllt werden.
Diese Erneuerung sollte wenigstens einmal jährlich erfolgen.
läßt sich mit ihnen Holz in jeder Rich-
tung genau bohren.
Holzspiralbohrer, besonders in Hirnholz
nicht ganz so genau wie Schlangenboh-
rer, ergeben Löcher mit ebenem Grund.
Man benutzt sie mit voller Maschinen-
drehzahl.
Verseaker, auch Ausreiber oder Kraus-
kopf genannt, dienen zum „Ausreiben"
von gebohrten Schraubenlöchern, so daß
Holzspiralbohrer
Zentrumbohrer
Versenker (Ausreiber)
Senkbohrer
Glasbohrer
Lochsäge
Beim Arbeiten mit eingebauter Bohr-
maschine, mit angesetzten Vorsatzgeräten
oder mit der biegsamen Welle kann ein
zusätzlicher Fußschalter, der beide Hände
für die Arbeit freiläßt, sehr praktisch
sein.
die Schraubenköpfe im Holz versenkt
sind.
Senkbohrer, eine Kombination von Boh-
rer und Versenker, bohren Löcher von
gewünschter Größe und stellen gleich-
zeitig die Versenkung für den Schrau-
benkopf her.
Forstnerbohrer gehören zu den genaue-
sten Bohrern überhaupt; zum Bohren
großer Löcher in Holz bei hoher Ge-
schwindigkeit.
Maschinenschlangenbohrer: In Irwinform
zum Bohren tiefer Löcher auf der Dreh-
bank, 2. B. für Lampenständer. Bei vor-
gebohrtem Führungsloch ist auch frei-
händiges Bohren möglich. Das Bohrloch
muß nach jeweils etwa 5 cm Bohrtiefe
gesäubert werden.
Fräsbohrer: Eine Kombination von Boh-
rer und Raspel, zum Bohren und zugleich
zum Verlängern und Fräsen von Lang-
löchern (Schlitzen).
Lodtsägen: Eine Kombination von Füh-
rungsbohrer mit ringförmigen Sägen
verschiedener Durchmesser für sehr
große, bis etwa 6 mm tiefe Löcher in
Holz und ähnlichem Material. Abfeilen
jedes zweiten Sägezahns erhöht ihre
Wirksamkeit.
Steinbohrer mit Hartmet all schneiden
zum Bohren von Kacheln, Ziegeln, Stein
und Beton. Bei Beton führt nur Schlag-
bohren zum Ziel.
Glasbohrer für Glas und Spiegel werden
mit möglichst niedriger Umdrehungszahl
und unter ständigem Kühlen benutzt.
Zentrumbohrer: Auch verstellbar zu ha-
ben, für große Löcher jeder Art in Holz
und ähnlichem Material.
Damit Bohrer sich nicht festfressen, zu
heiß werden und dadurch ihre Härte
verlieren, müssen sie nach Gebrauch
sorgfältig gereinigt und leicht eingeölt
werden.
 Umgang mit Bohrmaschinen
Am wichtigsten: senkrecht bohren
Man muß immer darauf achten, daß die Bohrmaschine sind Wechselgetriebe, arbeiten und für Arbeiten an schlecht zu-
man genau senkrecht zur Fläche bohrt. die die Drehzahl halbieren oder verdop- gänglichen Stellen. Der Schraubvorsalz
Das läßt sich erreichen, indem man peln, und Winkelgetriebe, mit denen mit verschieden breiten Klingen erleich-
die Haltung des Bohrers mit einem da- man „um die Ecke" arbeiten kann. Es tert das Eindrehen von Holzschrauben in
neben aufgestellten Anschlagwinkel ver- gibt auch kombinierte Winkel- und vorgebohrte Löcher.
gleicht. Nach Möglichkeit läßt man sich
dabei helfen.
Wechselgetriebe. Eine möglichst kugelge-
lagerte biegsame Welle dient für Fein- o-
Noch sicherer ist die Verwendung
einer der vielen Bohrerführungen oder
Bohrlehren, die es zu kaufen gibt und
die entweder an der Bohrmaschine oder
am Werkstück befestigt werden.
In Ermangelung einer Bohrlehre reißt
man Dübellöcher auf folgende Weise
an: Man markiert ihre Mittelpunkte auf
einem der beiden Holzteile, die verbun- Winkelgetriebe
den werden sollen, schlägt in die Punkte anstelle des
dünne Nägel und zwickt sie mit der Bohrfutters

Benutzung einer Bohrfiihrung

Beißzange so ab, daß ihre Enden noch

2-3 mm hervorstehen. Dann preßt man
beide Holzteile in der richtigen Lage
gegeneinander, so daß sich die Nagel-
enden im zweiten Teil eindrücken, und
bohrt die Löcher an den auf diese Weise
markierten Stellen.
Für hundertprozentige Genauigkeit bei
jeder Art von Bohrarbeiten ist ein Bohr-
ständer (Bohrsäule) das richtige.
Achten Sie beim Kauf darauf, daß
Ihre Bohrmaschine in die Halterung des
Ständers paßt. Meistens muß er vom sel-
ben Fabrikat wie die Maschine sein.
Ein Bohrständer erleichtert die Arbeit
beträchtlich. Zum Beispiel lassen sich
Zapfenlöcher leicht bohren: Reißen Sie
das Loch an, und bohren Sie das Innere
genau bis zur richtigen Tiefe heraus, den
Rest entfernen Sie sauber mit dem Genaues Bohren: In Ermangelung von Bohrführung oder Bohrlehre brauchen Sie einen
Stechbeitel. Sie können aber auch einen Helfer, der durch Vergleich mit einem Anschlagwinkel für genau senkrechtes Bohren sorgt
Fräsvorsatz kaufen, der die ganze Arbeit
auf einmal besorgt. (Vgl. Zinken fräsen,
S. 82.) Ebenso erreicht man mit einem
Bohrständer exakte, senkrechte Dübel-
löcher. Zapfenschneider sind ein einfaches

Zapfen schneiden mit der Bohrmaschine

Zubehör, um Astlöcher oder Schrauben-

löcher zu schließen. Man bohrt damit aus
passendem Holz einen Dübel, leimt ihn
ein und schleift die Oberfläche glatt. Dü-
belhölzer gibt es aber auch fertig in vie-
len Durchmessern zu kaufen. Dübeln: Genaue Dübellöcher sind wichtig. Bohrsäule: Der Bohrer wird mit einem
Weitere praktische Zusatzgeräte für Man bohrt sie am besten mit der Bohrlehre. Hebel exakt und gleichmäßig gesenkt

75
Kreissägen
Was man dabei beachten muß
Die Kreissäge ist eines der wichtigsten
Zusatzgeräte zur Bohrmaschine. Beach-
ten Sie beim Kauf, daß meistens nur
gleiche Fabrikate zueinander passen.
Kreissägen mit eingebautem Motor
arbeiten besser als Vorsatzsägcn an der
Bohrmaschine. Bei ihnen erübrigt sich
auch das etwas zeitraubende Zusammen-
setzen.
Beide Sägearten können als Hand-
oder Tischsäge betrieben werden. Am
Sägetisch kann man genauer arbeiten,
weil man feste und bewegliche Anschläge
benutzen kann und beide Hände zum
Führen des Holzes frei hat.
Die optimale Umfangsgeschwindigkeit
für ein Kreissägeblatt ist ungefähr 50 m/
sec. Da die normale Handkreissäge diese
Geschwindigkeit nicht erreicht, muß man
sie, um den Motor nicht zu überlasten,
besonders vorsichtig und sorgsam hand-
haben.
Beim Sägen soll der Motor möglichst
immer mit seiner Höchstgeschwindigkeit
laufen. Schalten Sie ihn deshalb ein, be-
vor Sie mit dem Sägen beginnen, nicht
erst, wenn die Säge das Holz berührt.
Führen Sie die Säge nur mit leichtem
Druck voran, sie soll fast von selbst
durch das Holz laufen. Zu starker Druck
Von dieser Seite aus gesehen,
dreht sich das Sägeblatt
immer entgegen dem Uhrzeiger
überlastet den Motor. Niederdrücken der
Säge erübrigt sich, weil die nach oben
schneidende Säge sich dadurch von selbst
an das Holz andrückt.
Fallt die Drehzahl des Motors beim
Sägen ab, so entlasten Sie die Säge so-
fort von jedem Druck und warten mit
dem Weiterschneiden, bis sich der Motor
erholt hat und wieder auf vollen Tou-
ren läuft. Anhaltendes Klemmen der
Säge deutet auf ein stumpf gewordenes
oder zu wenig geschränktes Sägeblatt hin.
Die erreichbare Schnittiefe hangt in
erster Linie vom Durchmesser des Säge-
blatts ab- Die Blätter von Vorsatzkreis-
sägen haben bis zu 150 mm Durchmes-
ser, was eine Schnittiefe am Tisch von
gut 40 mm, bei der Handkrcissäge von
über 30 mm ergibt. Kleinere Blätter
schneiden entsprechend weniger tief.
Versuchen Sie nie, eine schräg lau-
fende („verlaufende") Säge durdi starkes
Gegenhallen wieder gerade zu führen.
Das würde unvermeidlich zur Überla-
stung des Motors und schließlich zum
Stehenbleiben führen. Vergewissern Sie
sich vor dem Sagen, daß im Holz keine
verborgenen Nägel stecken; sie würden
das Sägeblatt stumpf machen und den
Motor ebenfalls überlasten.
Anlriebsmaschinen mit Überlastungs-
schutz seh altern und Handmotorsägen
mit Rutschkupplung sind am besten
gegen Überbeanspruchung des Motors
geschützt.
Kreissägeblätter und ihre Verwendung
Kreissägeblätter gibt es in verschiedenen
Arten und Größen.
Kombinationssägeblätter mit geschränk-
ten Zähnen sind vielseitig verwendbar:
Sie schneiden dickes und dünnes Hart-
holz und Weichholz, sowohl mit der
Faser als auch quer dazu; außerdem
natürlich Sperrholz, Tischlerplattcn und
Spanplatten.
Feinsägeblätter verschiedener Art mit
geschränkten oder hinterschliffenen Zäh-
nen schneiden Hart- und Weichholz
quer zur Faser, Kunststoffe, Schichtstoff-
plattcn und MetaHbleche.
Wolfszahnsägeblätter sind für Holz in
Faserrichtung bestimmt. Sie ergeben
einen schnellen, aber ziemlich groben
Schnitt.
Nichtgeschränkte Sägeblätter mit Grup-
penzahnung schneiden sauber in dickem
und dünnem Holz und ähnlichem Ma-
terial.
Stumpf gewordene Sägeblätter läßt
man am besten von einem Fachmann in
der Werkstatt schärfen. Es gibt aber
auch Sägeschränk- und Schärfgeräte zu
kaufen, die ein geschickter Amateur mit
seiner Handbohrmaschine betreiben
kann.

Kombinationssägeblatt (für Holz)

Feinsägeblatt (für Metalle und Kunststoffe)

Mit der Schräg-
einstellung wird
die Neigung
des Sägeblatts
zur Holzfläche
— bis zu 45° —
Mit der
Tiefeneinstellung reguliert
(hinter dem
Sägeblatt) Sägetisch
wird die Wolfszahnsägeblatt (Grobschnitt für Holz)
Schnittiefe
bestimmt Mit dem verschiebbaren Winkelanschlag legt
man den Abstand des Sägeschnittes von der
Holzkarte fest. Um einen geraden Schnitt zu
erzielen, muß die Holzkante, an der der An-
schlag läuft, ganz gerade sein.

Die federnde Schulzhaube deckt das Säge-

blatt ab, weicht aber von selbst zurück, so-
bald die Säge an das Holz angesetzt wird
Sägeblatt mit Gruppenzahnung
Die wichtigsten sichtbaren Teile der Kreissäge {Feinschnitt für Holz)
76
 Benutzung der Handkreissäge
Einstellung der Säge
Das Einsfellen der Schnittiefe wird bei
der Handkreissäge mit dem beweglichen
Sägetisch vorgenommen. Stellen Sie das
Sägeblatt nur so tief ein, daß die
Zähne beim Sägen auf der Rückseite
des Holzes nur gerade hervortreten. Der
Sägetisch läßt sich auch seitlich zwischen
45° und 90° zum Sägeblatt neigen, man
kann daher innerhalb dieses Winkeibe-
reichs Schrägschnitte machen. Die Schnitt-
tiefe ist bei senkrechter Einstellung am
größten, unter 45- am kleinsten.
Vergewissern Sie sich vor dem Sägen,
daß die federnde Schutzhaube der Säge Vergewissern Sie sich, daß die Schutz- Stellen Sie den Sägetisch immer so ein,
einwandfrei funktioniert. Sie muß das haube zurückspringt, sobald die Säge vom daß die Sägenzähne das Holz gerade noch
Sageblatt bis auf die Stelle, wo es mit Holz abgehoben wird durchdringen
dem Holz in Berührung steht, vollstän-
dig abdecken.
Zu jeder Handkreissäge gehört ein
verstellbarer Winkelanschlag, mit dessen
Hilfe man parallel zu einer geraden
Kante des Werkstücks sägen kann.
Machen Sie einen Probeschnitt auf
einem Stück Abfallholz, um festzustellen,
ob der Schnitt im richtigen Abstand von
der Kante verläuft, und ziehen Sie dann
die Halteschraube des Winkelanschlags
so fest an, daß sie sich durch das Vibrie-
ren der Säge nicht lockern kann.
Diese drei Grundeinstetlungen der Ziehen Sie die Schraube des Winkelan- Für Seh rag schnitte wird der Sägetisch ent-
Säge nach Schnittiefe, Schnittwinkel und schlags nach Einstellung des gewünschten sprechend geneigt und der Winkelanschlag
Seitenabstand sind immer nötig. Abstands fest an eingestellt

Biegen, falzen, nuten

f

Einkerben: Mit Hilfe paralleler Kerbschnitte bis zu Dreiviertel der Holzdicke läßt sich Holz Gehren: Ein unter 45° auf das Holz ge-
biegen. Die mögliche Krümmung hängt von der Schnittiefe, vom Schnittabstand und von der klemmtes Lineal dient als Gehrungsan-
Biegsamkeit des Holzes ab. schlag. Für Schrägschnitte Sägetisch neigen.

Falzen: Aus zwei rechtwinklig aufeinanderstellenden Schnitten entsteht eine Stufe. Die Nuten: Eine Reihe dicht nebeneinander
Schnitte müssen innen exakt aufeinandertreffen. Das läßl sich durch genaue Einstellung liegender Schnitte von gleicher Tiefe ergibt
von Schnittiele und -abstand mit dem Sägetisch und dem Winkelanschlag erreichen. Ein Nuten für Schiebetüren oder für Holzver-
Falzsägevorsatz (rechts) ist kleiner als die Kreissäge und wird genauso verwendet. bindungen
77
Arbeiten an der Tischkreissäge

Die Tischkreissäge erlaubt leichteres und Kommen Sie beim Arbeiten am Säge- hergestellten Schiebestock mit V-förmigem
genaueres Arbeiten als die Handkreis- tisch der Säge mit den Händen nicht zu Ausschnitt.
säge, weil man an ihr beide Hände zum nah! Führen Sie kleine Holzstücke und Schalten Sie die Säge immer ein paar
Führen des Werkstücks frei hat. auch das Ende von größeren nie mit den Sekunden vor dem Ansetzen ans Holz
Es gibt eine große Anzahl von Tisch- Fingern an die Säge heran, sondern be- ein, damit sie vorher auf volle Touren
modellen, sowohl für Vorsatzkreissägen nutzen Sie dazu einen aus einer Leiste kommt.
wie für Motorsägen: sie reichen von
kleinen, auf der Werkbank befestigten
Tischen bis xu größeren auf dem Boden
stehenden Modellen mit kalibrierten,
d. h. ein genaues Maß gebenden An-
schlägen und einer Vorrichtung zum
Schwenken des Sägeblatts.
Die wichtigsten Eigenschaften jedes

Benutzung eines Schiebestocks

Tischs sind seine Standfestigkeit, die

einwandfreie Befestigung der Bohrma-
schine und ein Parallelanschlag, der sich
in jedem Abstand vom Sägeblatt unver- Querschneiden; Fassen Sie das Holz mit beiden Händen in genügendem Abstand von der
rückbar feststellen läßt. Säge und schieben Sie es gleichmäßig voran

Zusammensetzen einer Tischkreissäge

Zum Ansetzen der Bohrmaschine an den
Sägetisch wird zuerst das Bohrlulter von der
Maschine abgeschraubt. Setzen Sie dazu
den Bofirfutterscfilüssel ein, und geben Sie
ihm einen kräftigen Schlag nach unten.
Ziehen Sie die Schrauben, die die Bohr-
maschine im Tischständer halten, fest an,
und schrauben Sie die Wellenverlängerung
für das Sägeblatt auf die Maschinenspindel,
die sonst das Bohrfutter trägt.
Schieben Sie das Sägeblatt zwischen den
mitgelieferten Flanschen auf die Welle, und
achten Sie dabei auf die richtige Dreh-
richlimg: von vorn gesehen entgegen dem
Uhrzeigersinn.

Die Säge darf nie ohne Schutzhaube be-
nutzt werden. Bringen Sie diese jetzt an,
und vergewissern Sie sich, daß sie vor-
schriftsmäßig funktioniert. Nun wird der
Sägetisch auf dem Ständer befestigt.
Prüfen Sie mit einem auf den Sägetisch
gestellten rechten Winkel, ob das Sägeblatt
genau senkrecht steht. Hat der Winkel Milli-
metereinteilung, so können Sie schon jetzt
die gewünschte Sägeschnittiele einstellen.
Ist ein verstellbarer Anschlag vorhanden,
so muß er genau parallel zum Sägeblatt
eingestellt werden. Dies geschieht durch
Messen oder Zwischenlegen einer Holzleiste
von entsprechender Breite.

78
 Nicht alltägliche Sägearbeiten/Stichsäge
Sägen von Falzen, Nuten, Keilstücken und Kehlungen
Der Schnitt der Kreissäge kann durch
Anschrauben von Wanknutschciben auf
beiden Seiten des Sägeblatts auf seiner
Welle verbreitert werden. Die Säge
schwingt dann während des Schneidens
seitlich hin und her und fräst in einem
Arbeitsgang Falze oder Nuten.

Mit Wanknutscheiben läßt sich in einem Sägen eines Zapfens: Das Werkstück wird
Arbeitsgang nuten. Beachten Sie die Beilage mit Hilfe eines Schiebe-Winkelanschlags
am Parallelanschlag. rechtwinklig zur Säge gehallen.

Nuten mit der Wanknutsäge

Zentimeter-
Keilförmige Hölzer lassen sich am einteilung
besten mit einem selbsthergestellten Keil- Fliigelmuller
anschlag sägen, mit dem das Werkstück Endanschlag
am normalen Parallelanschlag entlang-
geführt wird. Dazu verbindet man zwei
Für das Zuschneiden keilförmiger Hölzer Benutzung des Keilanschlags: Legen Sie
gerade Leisten an einem Ende mit einem kann man sich einen verstellbaren Keilan- das zu sägende Holz an einem Schenkel
Scharnier und schraubt über das andere schlag selbst herstellen. Seine beiden und dem Endanschlag an. Der andere
Ende einen geschlitzten Sperrholz- oder Schenkel werden auf den gewünschten Schenkel liegt am Parallelanschlag des
Blechstreifen, der auf einer Seite mit Winkel eingestellt und mit der Flügelmutter Sägelischs. Halten Sie das Werkstück beim
einer Flügelmutter festgestellt werden festgehalten. Sägen mit einem Andrückholz fest.
kann. Eine der Leisten bekommt eine
Zentimetereinteilung, mit deren Hilfe
sich das S te i g ungs Verhältnis des Keils
genau einstellen läßt. Einem Verhältnis
von 1:13 würde z. B. ein Leisten abstand
von l cm an der Markierung 13 cm
entsprechen.
Um runde Hohlkehlen in Holz zu
fräsen, braucht man einen Sägetisch und
ein sehr scharfes Sägeblatt. Man klemmt
eine gerade Holzleiste als Richtscheit
schräg über den Tisch. Je größer ihr
Winkel zum Sägeblatt ist, desto breiter
wird die Hohlkehle gesägt. Das Werk-
stück wird diagonai am Schräganschlag
Fräsen von Hohlkehlen: Ein improvisierter gerader Anschlag wird schräg auf dem Säge-
entlang über die Säge geführt, bis die tisch festgeklemmt, so daß die Säge halbkreisförmig in das Holz schneidet. Das Sägeblatt
gewünschte Kehlungstiefe erreicht ist. muß dazu vollkommen scharf sein. Zum Auskehlen wird das Holz am Anschlag entlang
Für jeden neuen Schnitt wird das Säge- mehrfach schräg über die Säge geführt. Für jeden neuen Schnitt hebt man das Sägeblatt
blatt um 3 mm gehoben. Lim 3 mm

Stichsäge - für geschweifte Schnitte

Handstichsägen gibt es sowohl als Vor-
satz zur Bohrmaschine wie auch als
Motorhandsäge zu kaufen. Man be-
nutzt sie für aus der Mitte oder vom
Rand ausgehende gerade oder ge-
schweifte Schnitte in Massivholz und
Sperrholz, in Tischlerplatten, Spanplat-
ten, Hartfaserplatten und auch Schicht-
stoffplatten sowie für Weichmetalle. Für
jedes Material gibt es besondere Säge-
blätter. Sind sie stumpf geworden, muß
man sie wegwerfen, denn sie lassen sich
wegen ihrer Härte nicht nachschärfen.
Das kurze gerade Sägeblatt bewegt
sich etwa 3000mal in der Minute um
l cm auf und ab. Die Säge muß mit
leichtem Druck auf dem Holz gehalten
werden, man darf aber niemals ver-
suchen, durch starkes Vorwärtsdrücken
schnelleres Sägen zu erreichen. Bei
langsamem Vorschreiten schneidet die
Stichsäge Hartholz bis etwa 30 mm,
Weichholz bis ungefähr 40 mm Dicke.
In feuchtem Holz arbeitet eine leicht zu-
riickgeneigte Säge besser.
Um Ausschnitte aus der Mitte des
Holzes zu sägen, kann man die Säge bei
dünnem Holz flach geneigt ansetzen, bei
stärkerem Holz muß man ein Loch zum
Einführen des Sägeblatts vorbohren.
Stichsägen werden wie andere Elek-
tro Werkzeuge gepflegt. Verbrauchte
Kohlebürsten müssen erneuert, der Kol-
lektor soll sauber gehalten werden. Die Um mit der Stichsäge aus der Holzmitte
Führungsrollen des Sägeblatts brauchen heraus zu sägen, neigt man sie nach vorn.
ab und zu etwas Öl oder Maschinenfett. Die Säge vor dem Aufsetzen einschalten.

79
Schleifen (1)
Gummischleiftefler und Schleifzylinder
Die mühsame Arbeit des Schleifens mit teller. Mit Schleifzylindern läßt sich
der Hand kann durch Benutzung des auch in Faserrichtung allein schleifen.
Motors beträchtlich erleichtert und be- Zum Maschirienschleifen benutzt man
schleunigt werden. Dabei ist der Gummi- entweder gewöhnliches Schleifpapier oder
schleifteller, eine rotierende Gummischeibe das dauerhaftere und schärfer wirkende
mit aufgeschraubtem Schleifblatt, am ge- Granatpapier. Am besten ist mit Korund
bräuchlichsten. Schleifgerätc sind als oder Aluminiumoxyd belegtes Schlei f-
Bohrmaschinenvorsatz wie auch als Mo- papier oder -leinen. Die Zahlen auf der
torschleifer erhältlich. Rückseite von Schleifpapier zeigen den
Schleifteller erfüllen allerdings eine Feinhettsgrad an, der nach der Anzahl
Grundregel nicht, daß nämiich Holz von Schleifkornchcn je Quadratzoll Fläche
immer in Richtung der Fasern ge- berechnet wird. Ein Papier Nr. 40 ist da-
schliffen werden sollte. In dieser Hin- her gröber als das feinere Nr. 80. Beim
sicht arbeitet ein Band schleif er zweck- Bestellen von Schleifpapier oder -bändern
mäßiger. Er besteht aus einem über gibt man die gewünschte Nummer an. Ein
zwei Rollen umlaufenden Schleifband Satz Korundschleifpapier der Körnungen Schleifzylinder aus Schaumgummi mit dar-
und isC ebenfalls als Vorsatzgerät für 80, 100, 150, 220 und 320 erfüllt fast alle urngelegtem Schleifband eignen sich zum
Bohrmaschinen wie mit eigenem Motor vorkommenden Bedürfnisse. Schleifen gewölbter Flächen
im Handel. Ähnlich in der Wirkung ist
der Schleifzylindervorsatz, mit dem
man in Holzfäserrichtung arbeiten kann.
Schleifteller müssen mit Vorsicht ge-
handhabt werden, damit sie keine Ro-
tationsspuren auf der Holzfläche hin-
terlassen. Am besten schleift man
zunächst mit dem Schleifteller und gröbe-
rem, dann mit feinerem Schleifpapicr und
nimmt das endgültige Feinschleifen von
Hand vor.
Versuchen Sie nie, mit der ganzen
Schleiftellerfläche zu arbeiten, weil das
unweigerlich tiefe und schwer wieder zu
entfernende .Schleifspuren auf dein Holz
ergibt.
Halten Sie den Schleifteller unter
einem Winkel von etwa 30 °, so daß nur
ein Drittel seiner Fläche das Holz be-
rührt. Arbeiten Sie nur mit leichtem
Druck und mit hin- und herschwingen-
den Bewegungen. Vermeiden Sie, an
scharfe Hokkanten zu kommen, weil
diese das Schleifblatt leicht zerreißen.
Zum Entfernen von Farbe und Lack
ist der Schleifteller wenig geeignet.
Wenn er nicht sehr hart ist, erweicht er
unter der Schleif wärme, verklebt das
Schleifpapier und dringt noch tiefer in
das Holz ein.
Mit Schleifpapier bespannte oder be-
klebte Schleifzylinder und Schleifscheiben
aus Schaumgummi oder dem etwas här-
teren Moosgummi dienen zum Schleifen Setzen Sie den Gummischleifleller nicht mit der ganzen Fläche auf, weil das schwer zu
ebener und gewölbter Flächen. Sie ar- entfernende Schleifspuren ergibt. Schleifen Sie vielmehr, mit schräg gehaltener Maschine
beiten nicht so scharf wie der Schlcif- und unter schwingenden Bewegungen, hauptsächlich mit dem Tellerrand.

Schwingschleifer
Schwingschleifer, auch Sander genannt,
dienen zum Feinschleifen oder Fertig-
schleifen, nicht zum Entfernen größerer
Werkstoffmengen. Der flache, mit Schleif-
papier bespannte Schleifschuh rotiert in
kleinen zentimetergroßen Kreisen und
hinterläßt winzige, nur bei genauer
Betrachtung erkennbare kreisförmige
Schleif spuren. Vorteilhaft sind sie aber
beim Anschleifen oder Anrauhen von
Färb- und Lackschichten vor einem
weiteren Anstrich. Das Eigengewicht des
Schwingschleifers genügt im allgemeinen
als Schleifdruck. Man hält ihn nur so-
weit fest, daß er nicht hin- und her-
rutschen kann. Für Schwingschleifer ist Ober die Sohle des Schwingscfileifers wird Beim Arbeiten mit dem Schwingschleifer
Schleifpapier der Körnungen 60, 80, 100 ein Blatt Schleifpapier gelegt und an den benutzt man den Seilengriff der Bohr-
und 120 zu empfehlen. Enden festgeklemmt maschine. Das Schleifen geschieht drucklos.

80
 Schleifen (2)
Schleifscheiben
Exakter als elastische Gummi schleif-
leller arbeiten mit Schieifblättern be-
klebte starre Metallteller, die in die
Bohrmaschine eingespannt und mit ihr
auf einem Schleifständer mit Schleiftisch
befestigt sind.
Um das Erneuern verbrauchter Schleif-
blätter zu erleichtern, werden sie mit
einem nicht hart werdenden Kontakt-
kleber aufgeklebt. Mao bringt Kleber
auf den rotierenden Teller und auf das
Schleifblatt auf und drückt es nach
kurzer Trockenzeit fest auf den Tclkr.
Nach dem Abziehen eines verbrauchten
Blatts läßt sich der alte Kleber durch
Andrücken eines stumpfen Metallgegen-
stands an den rotierenden Teller leicht
entfernen. Es gibt auch sehr praktische
selbstklebende Schleifblätter.
Obwohl der Schleiftisch vor der gan-
zen Breite des Schleif teil er s liegt, be-
nutzt man zum Schleifen nur seine linke
abwärtsdrehende Hälfte. Dabei wird das
Werkstück schon durch die Tellerdre-
hung auf den Tisch gepreßt. Wenn der
Schleif tisch auf 90° zum Schleifteller steht,
kann man an das Werkstück exakt recht-
winklige Flächen anschleifen. Schleifen
unter nur leichtem Druck ergibt die be-
sten Ergebnisse. Vergewissern Sie sich, daß der Schleiftisch genau senkrecht zur Schleifscheibe steht

Aufkleben des Schleifblatts: Verteilen Sie Schalten Sie die Maschine aus und drücken Schleifen Sie nur an der linken, sich nach
Kleber auf dem rotierenden Schleifteller Sie das Schleifpapier fest auf den Teller abwärts bewegenden Schleifscheibenhälfte

Sauberschleifen, polieren, schärfen

Zum Sauberschleifen von rostigen, kor-
rodierten und angefressenen Metallteilen
benutzt man zuerst eine Stahldrahtrund-
bürste (1) und danach eine Schwabbel-
scheibe aus Baumwolle (2), auf die, wenn
sie schon rotiert, ein Stückchen Polier-
paste aufgetragen wird. Zum Hochglanz-
polieren dient die über einen Gummi-
teller gezogene Lammfellhaube (3). Zum
Entrosten von Abflußrohren und ande-
ren Metallgegenständen vor dem Neu-
anstreichen nimmt man die Stahldraht-
topfbürste (4).
Kleinere Schleifzylinder (5) oder
Schleifkonen (6) mit aufgezogenen Schleif-
papierringen sind zum Bearbeiten klei-
ner Gegenstände praktisch, sowie für
schwer zugängliche Stellen, an die man
mit den normalen Schleifblättern (7)
auf Gummiteüern (8) nicht heran-
kommt. Die Motordoppelschleifma-
schine (9) mit Schmirgelscheiben (10) dient
zum Schleifen und Schärfen von Mes-
sern und anderen Werkzeugen.
81
Holzverbindungen - maschinell gefertigt
Zapfenloch fräsen
In Verbindung mit einem Bohrständer,
einem Spannbügel sowie einem Spezial-
fräser lassen sich mit der Bohrmaschine
Zapfenlöcher und -schlitze schnell, sauber
und exakt fräsen. Das eigentliche Fräs-
werkzeug besteht aus einem in einem
quadratischen Hohlmeißel rotierenden
Bohrer. Der Fräser wird mittels Hand-
hebel in das Holz gesenkt, während der
darin laufende Bohrer das Holz wegfräst.
Am wichtigsten für die Arbeit ist eine
wirklich standfeste Bohrsäule, die dem
Hebeldruck beim Fräsen nicht nachgibt,
und eine unverrückbare Einspannung des
Werkstücks.
Um ein Zapfenloch zu fräsen, reißt
man es auf dem Holz in der üblichen
Weise mit Anschlagwinkel und Streich-
maß an (siehe Seite 106) und spannt
das Werkstück dann genau unter dem
Meißel in den Halter, so daß es sich
beim Fräsen in keiner Richtung ver-
schieben kann.
Bei der Herstellung durchgehender
Schlitze fräst man sie zunächst von
einer Seite bis zur halben Holztiefe und
stellt sie anschließend von der anderen Spannen Sie das Werkstück so ein,
Seite aus fertig. Sie in einem Arbeits- daß da;, angezeichnete Loch genau un-
gang ganz durchzufräsen, kann zum ter dem Fräsmeißel liegt. Fräsen Sie
Splittern des Holzes auf der Rückseite zuerst das linke, dann das rechte Ende
und zu Ungenauigkeiten führen. aus und schließlich das Holz da-
zwischen.
Fangen Sie mit dem Fräsen am linken
Ende des Lochs an und arbeiten Sie in
Absätzen von etwa 5 mm bis zur ge-
wünschten Tiefe. Bei jedem Absetzen
werden die Frässpäne entfernt. Dann
fräsen Sie das rechte Lochende, eben-
falls unter Absetzen, aus. Schließlich
wird das verbleibende Holz in der Mitte,
von rechts nach links arbeitend, entfernt.
Dabei ist kein Absetzen mehr nötig,
weil der Fräsmeißel auf beiden Seiten
freigelegt und sich nicht mehr verstop-
fen wird.
Wenn man mit der nötigen Sorgfalt
und Aufmerksamkeit arbeitet, geht das
Fräsen mit der Maschine erheblich
rascher und genauer vor sich, als das
Ausstechen von Hand. Hat man eine
ganze Reihe von Zapfenlöchern zu frä-
sen, so reißt man sie zuerst alle auf
einmal an und arbeitet sie dann nach-
einander heraus.

Zinken fräsen
Die Herstellung genauer Finger- oder
Schwalbenschwanzzinken von Hand, wie
man sie zum Beispiel für Schubladen
braucht, setzt viel Erfahrung und
Zinkenfräser
82
Übung voraus. Mit einem maschinellen
Zinkenfräser ist es dagegen eine einfädle
mechanische, rasch vonstatten gehende
Arbeit.
Das hier gezeigte Vorsatzgerät zur
Bohrmaschine besteht aus einer Spann-
schablone, die die zu verbindenden Holz-
teile rechtwinklig zueinander festhält. In
die senkrechte Wange der Schablone sind
Führungsschlitze für den rotierenden, in
die Bohrmaschine gespannten Fräser ein-
gelassen, der in jedes 8 mm oder mehr
spannende Bohrfutter paßt. Zinken und
Schwalbenschwänze werden in einem Ar-
beitsgaiig gefräst. Es lassen sich Bretter
von 12-25 mm Dicke und, mit einem Arbeit mit dem Zinkenfräser: Beide Brett-
enden werden genau rechtwinklig zueinan-
Zusatzteil, bis 25 cm Breite zinken. der eingespannt und Zinken und Schwal-
Alle namhaften Hersteller von Bohr- benschwänze dann in einem Arbeitsgang
maschinen bieten solche Vorsatzgeräte an. gefräst

Drehbankvorsätze
Mit Drechselvorsätzen für Handbohr-
maschinen lassen sich nur leichtere
Dreharbeiten ausführen. Man braucht
dazu den niedrigen Gang von etwa
900 U/min von Zweigangmaschinen.
Sorgen Sie dafür, daß das Drehbankbett
fest mit dem Tisch oder der Werkbank
verschraubt ist.
Das zu drehende Holz wird zwischen
Feststehender
Spindelstock
mit Bohrmaschine
Drehbankbett — muß fest mit der Werkbank verschraubt werden
Drehbank mit Bohrmaschine, für leichtes Holzdrechseln geeignet
Drechslereisen
Es werden hauptsächlich drei Arten von
Drechslereisen oder -messern verwendet:
der Flach- oder Schrägmeißel, die Dreh-
röhre (eine Art gewölbtes Hohleisen) und
Flach-öder Dreh- oder
SchrägmeiBel Schroppröhre
der Abstechmeißel. Sie werden beim
Drechseln von Hand auf der Werkzeug-
auflage gehalten.
Für das Drehen langer Teile zwischen
den Spitzen benutzt man Holz, das 3
bis 5 mm dicker als das fertige Dreh-
teil ist. So ergibt zum Beispiel ein Vier-
kantholz von 5 X 5 cm Querschnitt
einen runden Fertigdurchmesser von
etwa 4,7 cm, vorausgesetzt, daß es ge-
nau zentriert wurde. Wie man das macht,
wird auf der nächsten Seite erklärt.
Vertiefte Konturen werden mit der
Drehröhre herausgeschnitten, gewölbte
und gerade mit Drehröhre und Schräg-
meißel, gerade Kanten dreht man mit
Schräg- und Abstechmeißel. In der Praxis
wird man mit der Anwendung und Ar-
beitsweise der verschiedenen Eisen rasch
vertraut werden.
Die Drehröhre wird auf einem norma-
len Ölstein geschärft, indem man sie unter
gleichzeitigem Hin- und Herdrehen aus
dem feststehenden Spindelstodc und dem
beweglichen, einstellbaren Reitstock ein-
gespannt. Die auf dem Drehbankbett
verschiebbare Werkzeugauflage dient
zum Abstützen der Drechslereisen gegen
das rotierende Werkstück. Drechslermes-
ser für Vorsatzdrehbänke sind kleiner
als die für normale Drechslerbänke.
Flache Gegenstände wie Teller, Scha-
Mitnehmerspitze Körnerspitza
Verstellbare Werkzeugauflage
Schärfen einer Drehröhre
dem Handgelenk in achterförmigen Bewe-
gungen darüberführt, bis die ganze ge-
wölbte Außenschneide wieder die richtige
Form und Schärfe hat. Dann wird die
Innenkante noch mit einem Honstein
(feiner Schleifstein) geglättet.
Der Schrägmeißel besitzt eine schräge
Schneide, meist unter 75°, die, beiderseits
verlaufend, zugeschliffen ist. Beim Schär-
fen müssen Schräge und gewölbter Ver-
lauf genau beibehalten werden.
Drechsein (1)
len oder Deckel werden, auf einer Plan-
scheibe befestigt, anstelle des Mitneh-
mers in den Spindelstock gespannt.
Bei manchen Drehbänken ist es mög-
lich, die Planscheibe auch auf der
Rückseite des Spindelstocks zu montie-
ren. Auf diese Weise kann man, unbe-
hindert vom Drehbankbett, größere Teile
drechseln.
Verstellbarer Reitstock
Abstechmeißel, die es in spitzer oder
breiter Form gibt, werden ähnlich wie
Schrägmeißel geschliffen. Gute Drechs-
lerarbeit läßt sich nur mit scharfen und
richtig geformten Messern erreichen.
Drechselschablonen mit der genauen
Form der Drehkonturen kann man sich
leicht selbst aus einem Stück Karton,
Preßspan oder Sperrholz anfertigen. Sie
leisten besonders dann gute Dienste,
Außen- und Innentaster zum Nachmessen
wenn man mehrere gleiche Stücke, zum
Beispiel Tischbeine, drechseln will.
Schablonen können wie in der Abbil-
dung die halbe oder auch die ganze
Länge des Drehteils haben. Man ver-
merkt auf beiden Schablonenenden den
Durchmesser des Drehlings und dreht
diesen zuerst an den Enden auf diese
Dicke ab. Dann dreht man, immer wie-
der mit der Schablone vergleichend, die
ganze Kontur heraus. Die fertige Arbeit
wird mil Außen- und Innentaster auf
ihre Maßgenauigkeit geprüft. Es gibt
dafür einfache Taster, bei denen nur
das stramme Gelenk für die Beibehal-
tung der Einstellung sorgt, und die teu-
reren und präziseren Federtaster.
83
Drechseln (2)

Flache Drehlcile werden direkt oder auf

einen Holzklotz geklebt auf die Plan-
scheibe geschraubt. Das Aufkleben ge-
schieht mit einem Blatt Papier als Zwi-
schcnlage, um das Abschlagen des Blocks
nach dem Fettigdrehen zu erleichtern.
Zum Drehen zwischen den Spitzen
schneidet man ein quadratisches Vier-
kantholz unter Zugabe von 2-3 cm an
beiden Enden auf die vorgesehene
Länge. Dann reißt man, wie in der
Zeichnung zu sehen, auf den Enden den
Mittelpunkt und ein Ach leck an und
bringt das Holz mit Säge oder Hobel in
die achteckige Form.
In die Mittelpunkte bohrt man flache,
3 mm große Löcher für die Drehspitzen,
nimmt den Mitnehmer aus dem Spindel-
stock, setzt ihn auf eins der Löcher
und schlägt ihn mit einem Holzhammer
oder Holzklotz fest ein. Mitnehmer und

Beim Drechsein drückt man mit der rechten Hand den Meißelgrilf an die Hüfte und iührt
mit der linken Hand den Meißel auf der Werkzeugauflage. Die Meißelschneide soll das Holz
elwas oberhalb einer gedachten VerbindungsliniG zwischen den Drehbankspitzen berühren.
Die Meißel müssen scharf sein und genau die richtige Form haben.

AnreiBen eines Achtecks

Holz werden nun in den Spindelstock

gesetzt, die Körnerspitze des Reitsiocks
in das andere Mittelloch geschoben und
der Reitstock festgestellt.
Wird die Reitstockspitze beim Drehen
zu heiß, so sitzt sie entweder zu fest im
Holz oder es fehlt ihr ein Tropfen öl. Nach dem groben Herausdrehen der gewünschten Form drechselt man die Feinheiten mit
Für lang dauerndes Drehen und für erhöhter Umdrehungszahl und schient schließlich mit Schleifpapier nach, das flach oder, für
feinere Einzelheiten, zusammen gefallet benutzt werden kann. Das Schleifpapier wird locker
schwere Drehteile ist eine mitdrehende und ohne mit den Fingerspilzen das Werkslück zu berühren gefaßt, damit die Finger nicht
kugelgelagerte Körnerspitze im Reit- eingeklemmt werden, falls es einmal hängenbleibt.
stock zu empfehlen, die nicht teuer ist.
Wenn das Werkstück in die Drehbank
eingespannt ist, schieben Sie die Werk-
zeugauflage an das rechte Ende des
Werkstücks und stellen ihre Hohe so ein,
daß die Spitze eines darauf gehaltenen
Drehmeißels das Drehteil etwas oberhalb
einer gedachten Mittellinie zwischen den
Drehspitzen berührt.
Nun wird das achtseilige Werkstück
über die ganze Länge der Werkzeugauf-
lage auf seinen dicksten endgültigen
Durchmesser gerundet, die Messerauf-
lage um ihre Breite zum Reitstock hin
verschoben, das Holzteil weiter auf den
größten Runddurchmesser abgedreht und
so fort, über die ganze Länge des Dreh-
Nach dem Feinschleifen kann man das sich drehende Werkstück auch noch polieren.
teils. Schließlich wird es mit dem knapp oberhalb der Mittellinie angesetzten Abstechmeißel bis
Man drechselt in der Regel von links auf dünne Bolzen in der Mitte abgedreht. Diese sägt man erst ganz zum Schluß bei stehen-
nach rechts, Linkshänder jedoch von der Maschine vorsichtig durch, damit das rotierende Werkstück nicht beim Trennen fort-
rechts nach links. geschleudert und beschädigt werden kann.
Alles über Holz
Trotz Kunststoffen und anderen moder- Inhalt
nen Materialien ist Holz noch immer der
am meisten benutzte und preiswerteste 86 Holzfehier
Werkstoff des Heimwerkers. Wenn man 87 Schwinden
damit umzugehen versteht, ist Holz 88 Holzarten
außerdem ein besonders angenehmes und 90 Furniere
dankbares Material. 91 Sperrplatten
Auf den folgenden Seiten findet sich 92 Verarbeitung von Furnierplatten
alles, was man über Holz wissen sollte, 93 Hartfaserplatten
angefangen vom Einkauf über die Anfer- 94 Tischlerplatten
tigung fachgerechter Holzverbindungen 95 Spanplatten
bis zur richtigen Oberflächenbehandlung. 96 Bauplatten und
Fachwerkzwischenwände
98 Verschalungen, Dielen und Zäune
99 Profilleisten
101 Anreißen des Holzes
103 Holzverbindungen
116 Schubladen
118 Oberflächenbehandlung
119 Überzugmittel
121 Möbelpflege/Kunststoffschichtplatten
123 Ausbessern von Mo bei Oberfläche n

85
Holzfehler
Feuchtigkeit
Wer zu feuchtes Holz verarbeitet, läuft
Gefahr, daß das Holz schwindet, sich
wirft oder daß Verleimungen nicht halten.
Am besten kauft man deshalb getrock-
netes Holz, das man sofort verarbeiten
kann. Frisdies Holz darf man in keinem
Fall verwenden, und selbst im Freien (in
offenen Schuppen) getrocknetes Holz ent-
hält im günstigsten Fall noch immer 15 °/o
Feuchtigkeit. Das ist zuviel, wenn man
das Holz zum Möbelbau verwenden will.
Für Möbelstücke in zentralgeheizten Räu-
men darf die Holzfeuchte nicht mehr als
8-10 %, für Räume mit Ofenheizung
höchstens 10-12 % betragen.
Das Risiko läßt sich jedoch vermindern,
wenn man das Holz vor der Verarbei-
tung noch drei bis vier Wochen in einem
trockenen, warmen Raum lagert. Für den,
der oft mit Holz arbeitet und genügend
Platz hat, ist es sogar zweckmäßig, sich
einen angemessenen Holzvorrat zu halten.
Ob ein Brett trocken genug zur Ver-
arbeitung ist, kann man feststellen, wenn
man von einem Ende etwa 30 cm absägt.
Fühlt sich die Schnittstelle feucht an, so
muß das Brett noch trocknen.
Ein genaueres Ergebnis bekommt man,
wenn man ein kleines Stück von dem
Brett absägt (jedoch nicht von den ersten
30 cm), es genau wiegt und dann in der
Backröhre bei mäßiger Wärme trocknet,
Von Zeit zu Zeit prüft man von neuem
sein Gewicht. Wenn es nicht mehr weiter
sinkt, hat das Brettstück sein „Trocken-
gewicht" erreicht.
Ist der Gewichtsverlust bei der Trok-
kenprobe nicht sehr groß, so kann man
das Holz guten Gewissens verarbeiten.
Andernfalls muß man das gesamte Holz
weiter warm und trocken lagern und ab
und zu die Gewichtsprobe machen, bis
das Gewicht ungefähr konstant bleibt.
Der ursprüngliche Feuchtigkeitsgehalt
des Holzes läßt sich so berechnen:
Gewichtsverlust X 100
Trockengewicht -= Ursprünglicher
Feuchtigkeitsgehalt
in %, bezogen auf
das Trockengewicht
Wenn das Probestück zum Beispiel vor
dem Trocknen 110g und danach nur noch
95 g gewogen hat, so beträgt der Ge-
wichtsverlust 15 g und die Gleichung
lautet:
15 X 100= 1500 = 15,8 °/o Feuchtig-
95 95 keitsgehalt

Holzfehler, auf die man beim Kauf achten muß

Lose Astknoten mit dunklem Außen- Kleine frische Äste stören be! Bauholz Querrisse entstehen durch Druck oder
ring müssen ausgebohrt und an- nicht. Möbelholz darf allerdings nur Aufschlag beim Fällen. Solche Holz-
schließend verzapft werden. ganz kleine Äste haben. stellen schneidet man aus.

Verzogene Bretter: Bei Verziehung quer zur Maserung Rlngschäliges Hofz entsteht, wenn das Herzstück des
werden sie in schmale Streifen geschnitten, geradegehobelt Stammes schneller austrocknet als das äußere Holz. Solche
und stumpf aneinandergeleimt. In der Länge krumme Bretter Holzstücke kann man nur heraussägen und wegwerfen.
sägt man in kürzere Stücke.

Undesäumte Bretter findet man oft bei Harthölzern. Man Luflrisse entstehen durch schnelleres Trocknen der offenen
muß sie besäumen, d. h. Borke und Splintholz entfernen. Brettenden. Die eingerissene Stelle absägen oder das Brett
Das saftführende Splintholz liegt als hellerer, etwa S cm in Rißrichtung teilen, die Kanten behobeln und beide Teile
breiter Streifen unter der Rinde. stumpf aneinanderleimen.

86
 Schwinden

Jedes Holz „arbeitet"; Es schwindet beim
Trocknen und dehnt sich bei Feuchtig-
keitsaufnahme aus. Die stärkste Schwin-
dung, bis zu 10 °/o. tritt quer zu den Fa-
sern auf. In Längsrichtung beträgt sie nur
0,1-0,3 o/o davon.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Massiv-
holzplattep mit Tischlerplatten zu ver-
binden: Man leimt und schraubt eine Leiste
mit Schlitzen an die Tischlerplatte und
schraubt durch die Schlitze in das Massiv-
holz, oder man verwendet geschlitzte Me-
tallaschen, sogenannte Schwundklammern,
wie man sie zur Befestigung von Tisch-
platten gebraucht.
Alte Möbel bieten oft wertvolle Hin-
weise auf die richtige Verarbeitung und
Verbindung von Massivhölzern.

Die punktierte Linie zeigt die Form

des Bretts nach dem Schwinden

Beim Verleimen von Brettern zu einer

Tafel oder Tischplatte bringt man ab-
wechselnd ihre linke und rechte Seite
(siehe S. 88) nach oben. So wird das
Arbeiten des Holzes ausgeglichen.

Eine Leiste mit Schlitzen wird von innen an die Tischlerplatte geleimt und
geschraubt. Dann schraubt man durch die Schlitze in das Massivholz.
Gestürzte Jahresringe gleichen das
Arbeiten des Holzes aus

Massivholz und Tisch l erplatten, Span-

oder Hartfaserplatten darf man nicht
ohne weiteres miteinander verbinden.
Man kann zum Beispiel massive Schub-
ladenseiten nicht mit einem Vorderstück
aus Tischlerplatte verzinken. Die Seiten-
teile arbeiten in der Querrichtung und
würden reißen.
Dagegen kann man einen Sperrholz-
boden in eine massive Schublade einset-
zen, weil sich ihre Seitenteile in Längs-
richtung kaum bewegen. Ebenso kann
man eine Kante aus massivem Längsholz
an eine Platte aus nicht oder kaum arbei- Die Schlitze in den Metallaschen (Seh wund klammern) müssen quer zur
tendem Holz ansetzen, weil sich das Mas- Holzfaser der Platte verlaufen
sivholz in der Länge kaum verändert.

Abhilfe gegen Verziehen

Verzogene Holzteile kann man auf fol-
gende Weise geradezurichten versuchen:
Ein krummes Brett legt man mit bei-
den Enden auf Ziegelsteine und belastet
es in der Mitte mit einem Gewicht. Nach
ein paar Tagen ist das Brett wahrschein-
lich wieder gerade.

Geraderichten eines Bretts

Die verzogene Tür eines Wandschränk-

chens wird mit Hilfe eines Holzkeils und
einer Schraubzwinge ein bis zwei Tage
lang gegen die Richtung der Verziehung
festgespannt. Aus verglasten Türen nimmt
man natürlich das Glas vorher heraus.
Gewölbte Holzplatten lehnt man mit der
gewölbten Seite nach außen schräg gegen
eine Wand. Ist die Wölbung zurückge-
gangen, so werden sie flach liegend oder
senkrecht stehend gelagert. Geraderichten einer verzogenen Schranktür mit Holzkeil und Schraubzwinge
87
Holzarten (1)
Weichholz
Unter Weichholz versteht man das Holz Nadelholz ist empfindlich gegen Staub; füllt sind. Sie müssen vor dem Grundie-
von Nadelbaumen, obwohl es auch sehr man behandelt es deshalb mit farblosem ren und Streichen ausgebohrt und mit
hartes Nadelholz gibt, 2. B. das der Eibe. Lack, der auch die natürliche Holzfarbe Dübelholz verschlossen werden.
Hartholz ist dagegen ganz allgemein das und Maserung gut zur Geltung bringt. Luft- oder Trockenrisse an den Brett-
Holz von Laubbäumen, obwohl es wie- Viele Nadelhölzer haben einen hohen enden sind praktisch unvermeidbar und
derum auch sehr weiche Laubhölzer gibt, Harzgehalt, der manchmal in Form von müssen weggesägt werden. Bei größeren
z. B. Pappel oder Balsa. Harzgallen auftritt - „Taschen" im Holz, Holzarbeiten rechne man deshalb mit
Die Nadelholzstämme werden im Säge- die mit dickflüssigem, klebrigem Harz ge- einem Abfall von 15-20 o/o-
werk in Stammende, Mittelblock und
Zopfende (die Krone) geteilt und dann Aufsägen von Baumstämmen in Bretter und Kanthölzer
zu Schnittholz zersägt. Ein Teil davon
dient in Form von Balken, Kantholz, Seitenbretter
Rundholz, Sparren und Pfosten als Bau-
holz, ein anderer Teil als Werkholz, näm-
lich Bohlen und Bretter. Werkholz ist in Herzbrett
genormten Dicken im Handel: Bohlen
von 4-10cmDicke, Bretter von 10-35mm
Dicke, und zwar rauh - das heißt unge-
hobelt - sowie gehobelt, besäumt und
unbesäumt. Wegen des Schwindens kann
die tatsächliche Brettdicke etwas geringer Unbesäumte Bretter Besäumte Breiter
sein. Die Breite schwankt etwa zwischen
8 und 32 cm. Werkholz wird in den Güte-
klassen I bis HI gehandelt. Man sollte Seitenbrett
Holz immer ansehen, bevor man es kauft,
und nicht nur telephonisch bestellen.
Mit Ausnahme von kanadischer Kiefer Herzbrei!
(Western red cedar) verdirbt Weichholz
im Freien schnell und muß angestrichen
oder durch ein Konservierungsmittel ge- Linke
So werfen sich Bretter Brettseite
schützt werden. Für Dachbalken und beim Trocknen, das Herzbrett
-Sparren benutzt man gegen Fäulnis und wird nach außen dünner
Holzbock imprägniertes Holz. Gehobeltes

Hartholz
Harthölzer dienen in erster Linie zum
Möbelbau. Sie sind teurer als Weichholz,
dafür aber auch widerstandsfähiger.
Man braucht die Arbeit mit Harthöl-
zern nicht zu scheuen. Mit scharfen
Werkzeugen lassen sie sich sogar besser
schneiden, drehen und verbinden als
Weichholz.
Hartholz arbeitet weniger als Weich-
holz und ergib! exaktere und festere Ver-
bindungen. Da es eine vollendete Ober-
flächenbehandlung zuläßt, sieht es oft
besser aus als Nadelholz.
Manche europäischen Laubhölzer sind
etwas schwieriger zu verarbeiten als Im-
porthölzer. Das gilt zum Beispiel für
unsere einheimische im Gegensatz zur
japanischen Eiche.
Die meisten Holzhandlungen führen
importiertes Hartholz als Schnittware, die
sie auf Wunsch nach Maßangabe zu-
schneiden und hobeln.
Unbesäumtes Brett
88
Das Herzstück und Splintholz von
Hartholzstämmen sollte man nicht ver-
wenden, denn Splintholz ist - erheblich
weicher als das Kernholz, und das Herz-
brett neigt fast immer zum Reißen,
Schwinden oder Werfen. Importhölzer
werden meistens nach Zollmaß geliefert;
die Dicke reicht von 3/4-4 Zoll, die Breite
der Bretter von etwa 6-9 Zoll, (l Zoll =
2,54 cm.)
Jahresringe
Markröhre
Borke, darunter Bastschicht
Querschnitt durch einen Stamm
Wie bei Weichholz gehen beim beid-
seitigen Behobeln von der ursprünglichen
Dicke etwa 2 mm verloren. Eine Aus-
nahme bildet nur Teakholz, das in ge-
sägtem Zustand gewöhnlich etwas dicker
als sein Nennwert ist. Ein einzöllig ge-
sägtes Brett ist meistens l'/s oder !3/ia
Zoll dick und hat, wenn es sorgfältig be-
hobelt wird, danach die Stärke von l Zoll.
Die Qualität von Hartholz hängt zum
guten Teil davon ab, wie es gelagert und
getrocknet wurde. Als beste Trodcnungs-
art gilt Stapeltrocknung an freier Luft in
einem seitlich offenen Schuppen. Es lohnt
sich, beim Kauf darauf zu achten. Ein-
heimische Laubhölzer sollten drei bis vier
Jahre lang in dieser Art gelagert sein; sie
Aufgesägter Stamm bei der Slapeltrocknung
werden normalerweise so gestapelt, wie
die Bretter im Stamm lagen. Ist der Holz-
stapel nicht mehr so angeordnet, hat mei-
stens schon jemand davon gekauft und
sich die besten Bretter ausgesucht.
Am besten kauft man vom ältesten
vorhandenen Stapel, den man meistens
an seinem schmutzigen Aussehen erkennt.
Bei schlecht gelagertem Stapelholz sam-
melt sich oft Nässe an den Seiten der
Stapellatten an und führt zu untilgbaren
Markierungen an den Brettern.
Um Trockenrisse an den Brettenden zu
verhindern, werden die Bretter in einem
gut geführten Lager durch darübergena-
gelte Latten oder darübergeklebte Papier-
streifen und einen Anstrich geschützt.

Weichhölzer und ihre Verwendung
Douglasie (Douglastanne)
Hauptlieferant ist Brilisch-Ko-
lurnbien (Kanada). Farbe: gold-
braun bis rötlichbraun. Das teste
und dauerhafte Holz Kommt
von Bäumen, die bis 80 m Höhe
und an der Basis bis 1,50 m
Dicke erreichen. Die Bretter
sind lang und gleichmäßig mit
gerader Maserung gewachsen.
Lieferung in Brettern und Boh-
len bis 10 cm Dicke und 25 cm
Breite; auch als Furnier und
Sperrholz. Das Holz läßt sich
gut bearbeiten, aber die Werk-
zeuge müssen häufig geschärft
werden. Verwendung für Möbel,
Fenster, Türen, Rahmen; im
Freien mit Schutzanstrich. Vor-
sicht vor nadelfeinen Splittern.
Fichte (Rottanne, Pechtanne)
Herkunft: Europa, Kanada, Ver-
einigte Staaten. Farbe: creme-
farben bis hellgoldgelb und
bräunlich. Verarbeitung nur für
Innenräume, Treppen. Fußbö-
den und Decken. Das Holz hat
lange, feste, mitunter unregel-
mäßige Fasern; es ist weich,
zäh, wenig elastisch. Im Ge-
gensatz zu Kieiernholz dunkelt
es unter Lichteinwirkung kaum
nach. Fichtenholz splittert nicht
leicht, läßt sich gut bearbeiten,
nageln und schrauben, mit
Schleifpapier schleifen, beizen,
aber nicht polieren. In leuch-
lem Zustand ist es kaum zu
glätten. Harzgallen müssen her-
ausgeschnitten werden.
Kiefer (Föhre, Forche)
In Norddeutschland oft unrich-
tig Fichte genannt. Neben der
in Europa und Nordasien weit-
verbreiteten gemeinen Kiefer
spielen in der Holzverarbeitung
Harthölzer und ihre Verwendung
Birke
Das Holz verschiedener Arten
wird verwendet: Finnische Weiß-
birke, Rauh-, Haar- oder
Schwarzbirke und Bruchbirke.
Herkunft: Mittel- und Nord-
europa und -asien, Farbe: gelb-
lichweiß bis rötlichgrau. Das
Holz ist fein- und dichtgewach-
sen, weich, sehr zäh, elastisch,
mit geringer Zeichnung, oft ge-
fleckt oder geflammt. Es läßt
sich gut bearbeiten und poüe-
ren, schwindet mäßig und ist
nur in trockenem Zustand dauer-
haft. Lebhafte Zeichnung besitzt
das Holz der skandinavischen
Maserbirke. Verwendung für
Möbel. Furniere, Sperrholz, für
Drechsler-, Schnitzer- und Wag-
nerarbeiten.
Eiche
In Europa, Nordamerika, West-
asien und Japan verbreitet.
Genutzt wird hauptsächlich das
Holz von zwei Eichenarten: der
Stiel- oder Sommereiche und
der Trauben- oder Wintereiche.
Japanisches Eichenholz ist
leichter, schwächer und weni-
ger dauerhaft als europäisches
oder amerikanisches. Das gelbe
bis sattbraune Holz ist sehr
hart, zäh und elastisch, mäßig
die kanadische Kiefer und die
Brasil- oder Paranakiefer eine
größere Rolle. Das Holz der
gemeinen Kiefer, die über 40 m
hoch wird, kommt vorwiegend
aus den nördlichen Ostseelän-
dern und aus Rußland. Farbe:
blaß weiUlichgelb bis liefrol-
braun. Frisch gehobelt. Ist das
Holz sehr hell, dunkelt jedoch
unter Lichteinwirkung rasch zu
einem tiefen Goldbraun. Es
schwindet beim Trocknen be-
trächtlich. Gut getrocknet, ist
es leicht zu verarbeiten, aber
schlecht zu beizen und zu po-
lieren. Kiefernholz ist weich,
zäh, wenig elastisch, harzreich
und dauerhaft. Es hat deutliche
Jahresringe, keine Poren. Die
Bauindustrie verwendet Kie-
fernholz für Tür- und Fenster-
rahmen und für Dielen. Es ist
in drei Güteklassen im Handel:
I: Fehlerfrei mit nur vereinzel-
ten Ästen. II: Für die Tischlerei,
ohne lose Äste, die nach dem
Trocknen herausfallen. IM: Holz
mit größeren Fehlern, für Lat-
tenverschläge, Kisten und der-
gleichen.
Das Holz der kanadischen Kie-
ter ist in frischem Zustand blaß-
gelb, im Licht dunkelt es rasch
nach, durch Feuchtigkeit ver-
dirbt es schnell. Es ist weich
und gut zu verarbeiten, gut
schleilbar und in trockenem
Zustand so beständig, daß Mo-
dellbauer es gern verwenden.
Die Brasil- oder Paranakiefer
komml aus Südamerika. Farbe:
blaßgelb bis rötlichbraun, oft
rot und braun gestreift. Das
zähe Holz mitfeiner und gleich-
mäßiger Struktur dient als Mö-
bel- und Furnierholz und zum
Innenausbau. Es ist in langen,
dichtgewachsen, langfaserig mit
starken Markstrahlen und gro-
ßen Poren, sehr dauerhalt und,
mit Ausnahme der japanischen
Eiche, sehr witterungsbestän-
dig. Das Holz schwindet nur
mäßig und läßt sich ziemlich
gut bearbeiten. Verwendung:
weitringig für Bauholz; eng-
ringig für Möbel, Furniere,
Innenausbau und Wasserbau.
Eichenholz soll wegen der Gerb-
säure nicht mit Stahl-, sondern
mit Messingnägeln und -schrau-
ben verbunden werden.
Llmtaa
Herkunft: Äquatorialafrika. Das
blaßgelbliche Holz ist hart, zäh
und dichtgewachsen, mit un-
deutlicherZeichnung. Es schwin-
det sehr wenig, läßt sich gut
bearbeiten und wird viel für
Möbel, Furniere und Drechsler-
arbeilen benutz!.
Mahagoni
Herkunft: Westafrika und Süd-
amerika, außerdem Honduras.
Das gelbrote bis braune Holz
ist hart, elastisch, sehr dauer-
haft, dichtgewachsen und ver-
streutporig. Es schwindet we-
nig, läßt sich gut bearbeiten
und polieren, ist aber nicht
breiten und oft astfreien Bret-
tern im Handel. Das Holz
schwindet und wirii sich beim
Trocknen stark, auch Risse
durch die Bretlmilte sind nicht
selten. Man soll es möglichst
ohne weiteres Trocknen sofort
verarbeiten, andernfalls aber
flach und gleichmäßig beschwert
lagern und dabei Wärme und
starkes Sonnenlichl fernhalten.
Das Holz ist nicht witterungs-
beständig, daher im Freien
nicht verwendbar.
Lärche
Sie wächst in Europa. Farbe:
gelbrot bis braun. Das Holz ist
langfaserig ohne Poren, harz-
reich, mittelhart, zäh, sehr ela-
stisch, dauerhaft und witterungs-
beständig, daher gut für die
Verwendung im Freien geeig-
net, für Zäune, Masten, große
Tore und den Schiffbau; außer-
dem für Innenausbau, Möbel
und Furniere. Es schwindet we-
nig, dunkelt nach, ist sehr gut
zu bearbeiten, aber schlechl zu
polieren.
Pitch pine (Pechkiefer)
Das Holz dieser amerikanischen
Sumpfkiefer kommt aus Hon-
duras und Nikaragua. Farbe:
rotbraun. Es ist schwer, sehr
fesl und harzreich, daher leicht
entflammbar. Auch in feuchter
Umgebung ist es sehr dauer-
hafl. Ungeschützt ist die Holz-
oberfläche staubempfind lidi.
Verwendung für Möbel, Innen-
ausbau. Parkett und im Schiff-
bau. Das Holz läßt sich gut ver-
arbeiten, nur müssen die Werk-
zeuge wegen seines Harzreich-
tums möglichst häufig gesäubert
werden.
für Außenverwendung geeignet.
Afrikanisches Mahagoni (Gabun
als Sperrholz. Sapeli und Utite
als Massivholz) ist preiswert.
Amerikanisches Mahagoni gilt
als gleichmäßiger gewachsen,
dauerhaft und leichter zu bear-
beiten. Verwendung für Möbel.
Furniere, Sperrholz und Drechs-
lerarbeilen.
Nußbaum (WalnuSbaum)
Herkunft: vor allem aus West-
europa und vom Kaukasus,
außerdem aus Obersee. Farbe:
graubraun bis schwarzbraun.
Das Holz ist hart, zäh, elastisch,
feinfaserig und dichtgewach-
sen, porig mit deutlicher Zeich-
nung, oft geflammt und gestreift.
Es schwindet wenig, ist gut zu
bearbeiten und zu polieren,
aber nur in trockenem Zustand
dauerhaft. Verwendung für Mö-
bel, Innenausbau, Furniere,
Drechsler- und Schnitzarbeiten.
Rotbuche
Herkunft: Europa. Farbe: gelb-
weißrol bis rotbraun. Das Holz
ist fein und dichtgewachsen,
hart, wen ig elastisch, m ilschwach
ausgeprägter Zeichnung, Mark-
strahlen und verstreuten Poren.
Buchenholz schwindet stark,
Holzarten (2)
Tanne {Weißtanne, Edeltanne)
Sie wächst, bis 65 m hoch, in
Mitteleuropa. Das gelbweiße
bis rötliche Holz ist sehr weich
und elastisch, kern- und harz-
los, langfaserig, mit deutlichen
Jahresringen und ohne Poren;
es dunkelt etwas nach, schwin-
det wenig, ist nicht sehr gut zu
bearbeiten und wird als Bau-
holz, zum Innenausbau und für
Möbel benutzt. Tannenholz ist
trocken wie auch unter Wasser
sehr dauerhaft.
Zeder
Unter dem Namen Zedernholz
ist das Holz verschiedener
Bäume im Handel; das der
echten Libanonzeder, der Atlas-
zeder, der Himalajazeder, der
mexikanischen Zeder und der
Bleistiftzeder, einer Wachol-
derart. Für den Holzbau und
die Schreinerei ist das Holz
der kanadischen Zeder, einer
Lebensbaumart, von Bedeu-
tung. Die gewaltigen Bäume
liefern lange, fast astfreie, breite
Bretter rnil gleichmäßigen, ge-
raden Fasern. Farbe: hellgelb
und hellrosa bis dunkelbraun;
im Freien und unbehandelt wird
es mit der Zeit siibergrau. Das
Holz ist weich und besonders
unempfindlich gegen Tempera-
turwechsel und Zentralheizung.
Es wirfl sich kaum und läßt
sich mit scharfen Werkzeugen
gut bearbeiten. Hauptverwen-
dung im Holzbau, für Schindeln
und im Innenausbau. Sein ho-
her Harzgehalt schülzt es, ähn-
lich wie Kampferholz, gegen
Insektenfraß. Es ist daher für
Kleider- und Wäscheschränke
und für Truhen besonders ge-
eignet.
wenn es nicht gedämpft und
gut getrocknet wird. Mit schar-
fen Werkzeugen ist es ange-
nehm zu verarbeiten. Es läßt
sich gut beizen und polieren
und, gedämpft, gut biegen. Da
nur trocken haltbar, ist es iür
die Verwendung im Freien un-
geeignet Verarbeitung zu Mö-
beln und Furnieren, Griffen und
Stielen, Werkzeugen und Spiel-
sachen.
Weißbuche ist weniger gut zu
bearbeiten als Rotbuche.
Teakholz
Herkunft: Indien und Birma.
Das hell- bis dunkelrotbraune
Holz ist hart, zäh, lest und ela-
stisch, mit deutlicher Zeich-
nung und verstreuten Poren. Es
dunkelt nach, schwindet wenig
und läßt sich mit scharfen Werk-
zeugen gut bearbeiten, jedoch
nicht polieren. Sein starker
ölgehalt macht es unempfind-
lich gegen Feuchtigkeit und
Fäulnis und sehrdauerhaft auch
im Freien, er stört aber auch
beim Verleimen. Verwendung
für Innenausbau, Möbel, Fur-
niere, im Schiftbau, für Labor-
lische, Gartenrnöbel und Fuß-
böden. Teakholz ist besonders
als Massivholz teuer.
89
Furniere
Furnierarten
Furniere sind vom Stamm abgetrennte
Holzblätter, Bruchteile von mm bis meh-
rere mm dick, wobei die bei der Möbel-
herstellung verwendeten Furniere eine
durchschnittliche Dicke von 0,7 mm haben.
Sägefurniere werden von zugerichteten
Stammen abgesägt. Sie gelten als beste
und teuerste Furniersorte und wurden
schon vor 5 000 Jahren in Ägypten ver-
wendet. Heute sind sie selten.
Messer furniere werden von gedämpften
halben Stämmen auf der Messermaschine
„abgemessert".
Furnieren von Hand
Früher wurde ausschließlich mit heißem
Tischlerleim furniert. Heute verwendet
man dazu nicht durchschlagenden Kunst-
harzkaltleira oder Kontaktkleber. Bei
Kaltleim muß die furnierte Fläche ge-
preßt werden; kleine Korrekturen durch
Verschieben des Furniers sind möglich.
Kontaktkleber haftet sofort; Korrekturen
sind nicht möglich. Andererseits ist kein
Einspannen unter Drude erforderlich.
Zum Furnieren größerer Flächen als
ungefähr 25 X 25 cm braucht man einen
Furnierhammer, ein Furniermesser, ein
Stahllineal, grobes Schleifpapier mit
Schleif klolz oder einen Zahnhobel, Papier-
klebestreifen, Lappen und Wasser, einen
Pinsel für Kaltleim oder einen Zahn-
spachtel für Kontaktkleber.
Damit sie sich nicht verziehen, müssen
Holzplatten normalerweise auf beiden
Seiten furniert sein. Für die Rückseite
genügt ein billigeres Furnier; bei mehr
als 2 cm dicken und auf Rahmen befestig-
ten Platten genügt ein Anstrich mit Farbe.
1. Das erste Furnierstück anreiben und Luft-
blasen herausstreichen
4. Die Furniere an der Fuge so anreiben,
daß sie dicht anemanderschließen
90
Schälfurniere werden von rotierenden ge-
dämpften Stämmen mit Messern abge-
schält. In der Maserung lebhafter als
Messerfurniere, dienen auch sie vorwie-
gend als Deckfurniere. Auf Papier oder
Selbstklebefolie aufkaschierte Schälfur-
niere unter 0,1 mm Dicke sind in 50 cm
breiten Rollen als Mikrojumiere im Han-
del und können wie Deckfurniere oder
Tapeten verarbeitet werden.
Radialfurniere entstehen durch konisches
Schälen von Stämmen nach Bleistift-
spitzerart. Sie haben eine fugenlose, leb-
Damit Leim oder Kleber gut haften,
wird die Fläche mit Schleifpapier oder
Zahnhobel angerauht. Dann schneidet
man die Furniere mit ringsum 2 cm über-
stehendem Rand zu. Damit sie biegsamer
werden, feuchtet man sie auf beiden Sei-
ten an und läßt sie zwischen zwei Bret-
tern übereinandergelegt einige Stunden
liegen. Danach legt man sich die Blätter
in der Reihenfolge der Verarbeitung zu-
recht. Man streicht die Holzfläche und die
Rückseite des ersten Furniers mit Leim
oder Kleber ein, läßt die vorgeschriebene
Wartezeit verstreichen, legt das Blatt auf
und reibt es mit dem Furnierhammer
fest an. Luftblasen werden nach dem
Rand zu herausgestrichen (1). Die folgen-
den Furniere werden, jeweils um 2 cm
überlappend, an die vorhergehenden an-
gesetzt (2), festgerieben und beide Blät-
ter in der Mittellinie der Überlappung
durchschnitten. Die beiden Abfallstreifen
werden entfernt (3), die Naht von Leim
gesäubert und sorgfältig angedrückt (4).
2. Das zweite Stück mit etwa 2 cm über-
lappender Kante andrücken
5. Fuge und eventuelle Risse bis zum Trock-
nen mit Papierklebestreifen sichern
hafte und interessante Musterung und
werden als Deckfurniere besonders für
runde Flächen benutzt.
Der Verwendungsart nach unterscheidet
man zwischen Deck- oder Außen- und
Sperrfurnieren.
Deckfurmere, meistens Messerfurniere von
kostbaren Hölzern, dienen der Verschö-
nerung des unter ihnen liegenden schlich-
teren Holzes.
Sperrfurniere bestehen aus weniger edlem
Holz und werden zu Sperrholz, Furnier-
und Tischlerplatten verarbeitet.
Bis zum Abbinden des Leims fixiert man
sie mit einem Klebestreifen (5), der später
aufgeweicht und abgezogen wird.
Beim Arbeiten mit Leim müssen die
furnierten Flächen einige Stunden lang
unter Druck mit Schraubzwingen und
einer Holzplatte eingespannt werden. Bei
Kontaktkleber müssen die Furniere nur
sofort nach dem Auflegen sorgfältig und
mit Druck angerieben werden.
Ausbesserungen
Man schneidet ein bootförmiges Furnier-
stück zurecht (6), das etwas größer als die
schadhafte Stelle ist. Man legt es dar-
über, richtet es nach dem Faserverlauf
aus und schneidet es, durch beide Fur-
niere hindurch, mit dem Messer zurecht.
Das schadhafte Furnierstück wird ent-
fernt und die Stelle gesäubert. Dann wird
das neue Furnierstück eingeklebt - bei
alten Möbeln am besten mit warmem
Tischlerleim, bei neuen Gegenständen mit
Kaltleim. Die Reparaturstelle wird gepreßt.
3. Furniere an der Verbindungsfuge durch-
schneiden, Abfallstreifen entfernen
6. Ausbessern mit bootformig zugeschnille-
nen Streifen, die eingespannt werden

Herstellung
Es gibt zwei verschiedene Arten von
Sperrplatten: Tischlerplatten und Fur-
nierplatten. Häufig werden Furnierplat-
ten auch kurzerhand als „Sperrholz" be-
zeichnet.
Sperrholz entsteht durch kreuzweises
Übereinanderleimen von verschiedenen
Holzschichten. Dadurch laufen die Holz-
fasern der einzelnen Schichten im rechten
Winkel zueinander, und eine so „abge-
sperrte" Holzplatte kann sich nicht mehr
werfen, sie wird fast vollkommen „stand-
fest".
Im Gegensatz zu Tischlerplatten, die
sich auch handwerklich herstellen lassen,
werden Furnierplatten ausschließlich in-
dustriell erzeugt. Sie bestehen aus kreuz-
weise miteinander verleimten Schälfurnie-
ren in drei oder mehr Schichten - und
zwar stets in ungerader Zahl.
Je größer die Zahl der Schichten, desto
besser gleichen sich die Einzelspannungen
aus und desto standfester wird die Fur-
nierplatte. Der Grund für die Verwen-
dung einer ungeraden Zahl von Furnieren
ist folgender:
Werden nur zwei Furniere miteinander
verleimt, so gleichen sich die Spannungen
der beiden Holzschichten und der dazwi-
schen liegenden Leimschicht nicht voll-
ständig aus, und die Platte verzieht sich
später.
Zwei varleimte Furniere
drei Furniere dagegen bleiben gerade
Leimt man dagegen drei Furniere zu-
sammen, so heben sich die Einzelspan-
nungen weitgehend auf, und die Platte
bleibt gerade.
Drei Schichten sind deshalb der Aus-
gangspunkt jeder Furnierplattenherstel-
lung. Weitere Furniere werden auf bei-
den Seiten paarweise hinzugefügt, ge-
wöhnlich bis zu einer Höchstzahl von
insgesamt elf. Die Anzahl der Schichten
hängt vom Zweck der Platte ab.
Weil keine zwei Furniere einander
vollkommen gleich sind und sich deshalb
ein absoluter Spannungsausgleich niemals
erreichen läßt, werfen sich Furnierplatten
mitunter doch. Auch einseitige Einwir-
kung von Feuchtigkeit oder Wärme kann
zum Verziehen der Platten führen, die
betroffene Seite dehnt sich aus oder zieht
sich zusammen, und die ganze Platte wird
krumm.
Handelsmaße und
Güteklassen
Furnierplatten werden in Breiten bis 1,8 m,
in Längen bis 3,05 m und in folgenden
Dicken hergestellt: 0,8, l, 1,5, 2, 2,5, 3, 4,
5, 6, 8, 10, 12 und 15 mm. (Die fettge-
druckten Zahlen bezeichnen die geläufig-
sten Stärken.) In den meisten Bastlerge-
schäfien sind auch die häufig im Modellbau
gebrauchten Dicken von 0,8-2,5 mm auf
Lager.
Die Ecken und Kanten von Furnier-
platten weisen häufig Transportbeschädi-
gungen auf. Darauf sollte man achten
und gegebenenfalls beim Kauf eine Zu-
gabe für Verschnitt mit einrechnen. Liefe-
ranten für Furnierplatten sind Furnier-
und Sperrholzgeschäfte sowie Bastlerbe-
darfsgeschäfte.
Güteklassen: Furnierplatten werden im
Handel nach den Deckfurnieren klassi-
fiziert. Die besten Furniere mit vollkom-
men fehlerfreiem Holz entsprechen der
Güteklasse I. Zur Klasse II rechnen Fur-
niere aus gesundem Holz mit kleinen
Astknoten und gelegentlichen Oberflä-
chenunebenheiten. Furniere der Klasse III
dürfen ausgeflickte lose Äste und andere
Fehler, zum Beispiel Verfärbungen, Risse
und Wuchsfehler, aufweisen.
Die Vorder- und Rückseite einer Fur-
nierplatte muß nicht unbedingt der glei-
chen Güteklasse angehören. In vielen
Fällen genügt auch eine Platte mit fehler-
freier oder fehlerarmer Vorderseite und
einer weniger guten Rückseite. Die Fur-
nierplatte erhält dann einen entsprechen-
den Kennzeichnungsstempel, zum Bei-
spiel I/II, I/III oder II/III.
Am häufigsten sind Furnierplatten der
Güteklassen II/III. Ihre Vorderseite ist
gesund mit unbedeutenden Fehlern, die
Rückseite hat größere, aber ausgebesserte
Fehlersiellen.
Besondere Furnierplatten
Furnierplatten für allgemeine Zwecke
dienen hauptsächlich zur Herstellung von
Möbeln, zum Innenausbau von Räumen
sowie für Verkleidungen auf vielen An-
wendungsgebieten. Zur Herstellung von
Sperrholzformteilen und im Fahrzeugbau
braucht man Spezialplatten.
Furnierplatten sind je nach verwende-
tem Leim feuchtigkeits-, wasser- oder
kochfest. Das muß man beachten, wenn
man Platten zum Beispiel zur Verwen-
dung im Freien verarbeitet.
Deckfurnierplatten tragen auf der Vor-
derseite ein dekoratives Deckfurnier aus
Hart- oder Edelholz. Die Rückseite ist
meist mit einem billigeren Gegenfurnier
abgesperrt.
Kunststoffbelegte Furnierplatten sind in
vielen Farben, uni und gemustert, mit
matter und glänzender Oberfläche, zu
haben. Sie sind beidseitig mit sehr harten
und dauerhaften Schichtkunststoffplatten
belegt.
Aluminiumsperrholz; Vielfältig verwend-
bare Furnierplatten, die ein- oder beid-
seitig mit dünnem Aluminiumblech be-
Sperrplatten
schichtet sind. Sie lassen sich in gewissen
Grenzen sogar biegen.
Baufurnierplatten: Eine Sonderart von
Furnierplatten aus 2,5-3 min dicken Fur-
nieren aus witterungsbeständigen afrika-
nischen Hölzern, wie Agba oder Afara.
Sie sind unempfindlich und splitterfest
und brauchen kein Deckfurnier. Sie wer-
den auch als Industrie-Bausperrhölzer ge-
handelt.
Bootsbau: Es gibt Spezialfurnierplatten
für den Bootsbau und für andere, beson-
ders der Witterung ausgesetzte Bauteile
wie Außentüren oder Verkleidungen. Sie
sind teilweise mit Phenolharzen verpreßt.
Tiirfurnierplatten: Für Türen werden 4
bis 6 mm dicke Furnierplatten auf Rah-
men geleimt. Das Blindholz besteht aus
Leisten, die in Abständen dazwischenge-
leimt sind.
So hergestellte Türen wiegen beträcht-
lich weniger als massive Holztüren und
sind außerdem billiger.
Furnierholzarten
Furniere und Furnierplatten werden vor-
wiegend aus importierten Hölzern her-
gestellt, am meisten aus Birke, Douglas-
tanne, Gabun und ähnlichen Hölzern aus
Westafrika, Paranakiefer und Rotbuche.
Birke ergibt besonders feste Furnierplat-
ten, die sich allerdings leicht werfen, wenn
sie nicht sehr sorgfältig verleimt sind.
Audi die Fasern an der Oberfläche ver-
ziehen sich oft, eine Eigenart, die sich
durch Lackieren verzögern, aber nicht ganz
verhindern läßt. Die Kanten von Birken-
furnieren lassen sich mit Hobel und
Schleifpapier gut glätten. 4 mm dicke
Birkenplatten werden häufig für Schub-
ladenböden benutzt.
Douglastanne wird oft zum Verblenden
von Betonkonstruktionen verwendet, fer-
ner in dünnen, 6-9 mm starken Platten
und, auf Holzleisten gelegt, als Wand-
verkleidung. Das Holz dunkelt unter
Lichteinwirkung nach. Die Hirnholzkanten
sind ziemlich rauh und nicht leicht zu
glätten.
Gabun und Furnierplatten aus ähnlichen
westafrikanischen Hölzern sind leichter
und weniger fest als Birke; sie neigen aber
auch nicht so sehr zum Verziehen. Ob-
wohl die Plattenkanten schwierig zu be-
handeln sind, wird Gabun viel im Möbel-
bau verwendet. Es ist sowohl für Innen-
wie auch für Außengebrauch in verschie-
denen Qualitäten im Handel und oft
gegen Insektenbefall und Fäulnis im-
prägniert.
Paranakiefer ergibt harte Furnierplatten
mit gut zu behandelnder Oberfläche. Das
Holz ist im allgemeinen nicht witterungs-
beständig und fault leicht. Es neigt ferner
dazu, sich schraubenförmig zu verziehen.
Rotbuche wird zu sehr zähen Furnierplat-
ten verarbeitet, die sich aber leicht wer-
fen, wenn sie nicht flach liegend gelagert
werden. Beim Möbelbau müssen Buchen-
platten durch unterlegte Rahmen oder
Schienen gehalten werden.
Mit Kunslharz imprägnierte Buchen-
furnierplatten sind außerordentlich hart
und standfest.
91
Verarbeitung von Furnierplatten
Verschiedene Techniken
Dickere Furnierplatten lassen sich nuten,
zapfen, zinken und gehren. Für Sdiub-
ladenseiten sind sie nicht geeignet, weil
ihre Kanten aus Längsholz, Leim und
Hirnholz bestehen, die verschieden hart
sind und sich verschieden stark abnützen.
Sägen
Furnierplatten zwischen 0,8 und 1,5 mm
schneidet man mit einem scharfen Messer,
größere Dicken mit der Feinsäge: zwi-
schen 1,5 und 6 mm am besten mit Laub-
säge oder feinem Fuchsschwanz, darüber
hinaus mit Fuchsschwanz oder Kreissäge.
Vor dem Sägen quer zur Faser ritzt man
die Schnittlinie auf beiden Plaltenseiten
mit dem Messer ein, damit das Holz nicht
splittert.
Nageln und schrauben
Bei Furnierplatten bohrt man Schrau-
benlöcher vor. An den Plattenkanten hal-
ten Nägel und Schrauben weniger gut als
auf den Flächen. Bei weichen Furnieren
verhindert man zu tiefes Einsinken der
Schraubenköpfe durch Unterlegscheiben.
Birkenholz gibt Nägeln und Schrauben
besseren Halt als Gabun oder Douglasie.
Leimen
Damit der Leim gut haftet, wird das Fur-
nier mit einem Zahnhobel oder grobem
Schleifpapier aufgerauht. Verleimte Teile
spannt man unter gleichmäßig starkem
Drude ein, bis der Leim gebunden hat.
Bei der Verwendung im Freien und für
den Bootsbau muß man wasserfesten Birkenfurniere sind besonders geeignet.
Leim verwenden. Wenn Furnierplatten Einfache gleichmäßige Biegungen hal-
miteinander verleimt werden, sollten ten ihre Form, wenn man zwei oder mehr
beide Holzseiten dieselbe Faserrichtung Furnierplatten zwischen provisorischen
haben. Formstücken biegt und verleimt. Sie las-
sen sich leichter biegen, wenn man ihre
Konstruktive Verbindungen
Außenseiten anfeuchtet und die Platten
Von 10 mm Dicke an kann man Furnier-
über Nacht in der gewünschten Form
platten wie Massivholz miteinander ver-
trocknen läßt. Man darf sie jedoch nicht
binden. Kanten werden mit Nuten und
verleimen, solange sie noch feucht sind.
loser Feder aneinandergesctzt; solche Furnierplatten lassen sich quer zur Holz-
Verbindungen sind jedoch nicht biegefest.
faser besser biegen als in Faserrichtung.
Zwischen Feder und dem Grund der
Nuten bleibt etwas Abstand
Ausbessern
Wenn sich das Deckfurnier an einzelnen
Quer zu den Fasern (aßt sich Furnier
Stellen ablöst und hochwölbt, so leimt
man es nochmals an, belegt die Stelle mit
Papier und spannt sie mit Holzzulage ein.
Kantenschutz
Ungeschützte Kanten von Furnierplatten
splittern leicht bei einem Stoß oder Schlag.
Man schützt sie deshalb am besten mit
einer vorgeleimten Holzleiste oder rundet
sie wenigstens ab.
Biegen
Je dünner Furnierplatten sind, desto
leichter und enger lassen sie sich biegen. besser biegen als mil den Fasern

Vor dem Biegen werden die

Furniere angefeuchtet. Sie müssen
aber vor dem Verleimen und Ein-
spannen wieder vollkommen
trocken sein.

Formstucke aus
Abfallholz

Drei Furnierstreifen

Dieses Dreikantholz ist als Formstück aus

Autlage für die Schraubzwinge Abfallholz
nötig
Fertig gebogene Form

Einfache gebogene Formen lassen sich durch Verleimen von FurniersUeifen zwischen Formstücken aus Abfallholz herstellen
92

Plattenarten und ihre Verwendung
Hartfaserplatten werden aus den Fasern
von Holzabfällen und Rundholz mit klei-
nem Querschnitt hergestellt. Nach Erwei-
chen durch Chemikalien oder durch heißes
Wasser wird das Rohmaterial zerfasert,
mit Kunstharz (Kresolharz) vermischt
und im Feucht- oder Trockenverfahren
unter starkem Druck zu Platten gepreßt.
Hartfaserplatten sind ein vielfältig
nutzbares Material, das vorwiegend bei
der Möbelherstellung und im Innenausbau
verwendet wird. Sie werden in Dicken von
2-6 mm in vier Härtegraden hergestellt:
halbhart, dreiviertelhart, normalhart und
exira- oder ultrahart. In Holz- und
Bastlergeschäften sind sie in genormten
Piattengrößen bis zu 1,50 m Breite und
2,50 m Länge und auch in Zuschnitten zu
haben.
Da der Zuschnitt nicht immer genau
und winkelrecht erfolgt, sollte man die
Platten etwas größer als benötigt bestel-
len und sie später selbst genau herrichten.
Platten in den Standardmaßen sind im
aligemeinen genau rechtwinklig und meist
Verarbeitung von Hartfaserplatten
Zum Schneiden, Formen und Kanten-
glätten werden die normalen Tischler-
Werkzeuge benutzt. Bei der Arbeit muß
man darauf achten, daß die glatte Ober-
seite nicht verletzt wird, denn man kann
sie nicht ausbessern.
Mit Ausnahme der halbharten und be-
schichteten Sorten haben Hartfaserplatten
eine leicht gehämmerte Struktur, die auch
unter Anstrichen nicht ganz verschwindet.
Unter matten Anstrichen fällt sie jedoch
weniger auf als unter glänzendem Lack.
Klimatisieren
Standardhartfaserplatten sollen vor der
Verwendung klimatisiert werden, damit
sie nicht bei anderer Raumfeuchtigkeit
wellig werden. Das ist besonders wichtig,
wenn sie als Unterlage für Bodenfliesen
dienen sollen.
Zum Klimatisieren legt man die Plat-
ten flach auf den Boden und feuchtet ihre
Rückseiten mit etwa J /4 l Wasser je
Quadratmeter an. Dann läßt man sie 48
Stunden flach liegen, imprägnierte Platten
jedoch 72 Stunden lang, damit sie sich der
Raumfeuchtigkeit anpassen können.
Bei Verwendung von Platten in ständig
geheizten Räumen muß man anders ver-
fahren. Man läßt sie ohne Anfeuchten
72 Stunden lang liegen, damit sie sich
durch Trocknen den Raumverhältnissen
anpassen.
Schneiden
Hartfaserplatten werden mit einer Fein-
säge, am besten mit einem Fuchsschwanz,
geschnitten, und zwar immer von der
glatten Oberseite her. Lackierte und be-
schichtete Platten ritzt man entlang der
Schnittlinie vor dem Sägen mit dem Mes-
ser ein, damit sie nicht splittern. Aus
demselben Grund sollen beide Platten-
enden beim Sägen fest aufliegen.
Damit die Säge das Material nicht zer-
reißt oder durch Ausrutschen die Ober-
einige Millimeter größer als ihr angege-
benes Nennmaß.
Die im Feuchtverfahren hergestellten
Normalplatten haben eine glatte Seite,
die die Holzfaserstruktur erkennen läßt,
und eine rauhe Seite, die den Siebabdruck
der Maschine zeigt.
Platten mit beidseitig glatten Flächen
sind trocken gepreßt. Sie werden 1,22
X 2,44 m groß und in gleichen Dicken wie
Normalplatten hergestellt, sind im Handel
meistens aber nur 3,2 mm dick vorrätig.
Halbharte Platten werden häufig als
Deckmaterial für Zwischenwände be-
nutzt. Da Reißzwecken in ihnen gut hal-
ten, sind sie auch für Anschlagtafeln und
Reißbretter geeignet.
Bituminierte und ölimprägnierte Hart-
faserplatten sind besonders widerstands-
fähig gegen Feuchtigkeit und als Wand-
und Deckenbelag im Freien geeignet. Sie
können ferner auch auf Zementestrich -
und Dielenfußböden verlegt werden.
Hartfaserlochplatten gibt es in ver-
schiedenen Stärken von 3,2 mm an und
fläche beschädigt, soll man sich Zeit lassen
und nicht mit Gewalt sägen.
Glätten der Kanten
Die Kanlen von Standardhartfaserplatten
lassen sich gut mit Hobel, Ziehklinge und
Schleifpapier glätten. Pur mittelharte Plat-
ten ist nur Schleifpapier geeignet. Vorsicht
vor Beschädigung der Oberfläche.
Verleimen
Zum Verleimen nicht imprägnierter Plat-
ten sind alle Tischlerleime und -kleber
brauchbar. Damit der Leim besser haftet,
rauht man die glatte Plattenoberseite etwas
a u i'.
Nageln und schrauben
Schrauben werden immer durch Hart-
faserplatten hindurch, nicht in sie hinein
geschraubt.
Zum Nageln benutzt man Spezialstifte
für Hartfaserplatten mit spitzen Köpfen,
die nur kleine, leicht zuzukittende Löcher
hinterlassen. Gewöhnliche Drahtstifte mit
Stauchköpfen bleiben durch Anstriche
hindurch fast immer sichtbar.
Streichen und tapezieren
Mit Ausnahme fabrikgestrichener oder
-beschichteter Sorten müssen Hartfaser-
platten vor dem Anstreichen mit Spezial-
grundierung oder verdünnter Emulsions-
farbe (Binderfarbe) grundiert werden.
Zum Verdünnen nimmt man l Teil Was-
ser auf 4 Teile Farbe. Vor dem Streichen
müssen Schrauben- und Nagelköpfe mit
wasserfestem Lack isoliert werden, damit
kein Rost durchschlägt.
Audi vor dem Tapezieren werden
Hartfaserplatten in der angegebenen Art
grundiert.
Unterlegen
Beim Unterlegen von Fußböden mit
Hartfaserplätten sollen die Einzelplatten
nicht größer als 1,22 X 1,22 m sein. Damit
Hartfaserplatten
in Standardgrößen von 0,61 X 1,22 bis
1,22 X 2,44 m. Sie sind meistens beidseitig
glatt und in verschiedenen Mustern ge-
locht. Eine Reihe von Lochplattenarten
ist auch ölimprägniert zu haben.
Einseitig kunststoffbeschichtete Hart-
faserplatten werden in vielen Farben und
Mustern hergestellt. Sie sind dekorativ
und leicht sauberzuhalten. Sie werden
zum Beispiel für Schiebetüren gern be-
nutzt, sind aber nicht als Belag für Werk-
bänke und ähnlich stark benutzte Flächen
geeignet.
Für dekorative Verwendung werden
Hartfaserplatten mit fabriklackierter, ge-
hämmerler, geprägter oder bedruckter
Oberfläche hergestellt, darunter mit Holz-
maserung und Wandkachelprägung für
Küchen und Badezimmer. Es handelt sich
dabei in der Regel um 3,2 mm starke
Standardplatten mit sehr strapazierfähi-
gen Kunstharzoberflächen.
Hartfaserplatten sollen flach Hegend
und mit geschützten Ecken und Kanten
aufbewahrt werden.
Hartfaserplatten
Schrauben werden durch, nicht in die
Hartfaserplatte geschraubt
Hartfaserplatten
Der rechte Nagel bleibt sichtbar, während
der linke nur ein kleines Loch zurückläßt
nicht alle Fugen aufeinandertreffen, wer-
den die Plattenreihen gegeneinander ver-
setzt. Auf Holzböden werden die Platten
genagelt - an den Rändern mit 10, sonst
mit 15 cm Abstand. Damit die Nagelköpfe
nicht zu bemerken sind, legt man die
Plattenrückseite mit dem Siebmuster nach
oben. Sollen die Platten jedoch mit dün-
nen Kunststofffliesen beklebt werden, so
kommt die glatte Plattenseite nach oben.
Auf Zementböden werden Hartfaser-
platten verklebt.
Besser als normale Hartfaserplatten sind
spezielle Verlegeplatten. Sie haben an je
einer langen und kurzen Kante eine Nut
und eine Feder; sie können also zusam-
mengesteckt werden. Es gibt sie in den
Größen 205 X 92,5 cm, 255 X 94 cm und
in fünf verschiedenen Stärken: 10, 16, 19,
22 und 25 mm.
93
Tischlerplatten
Plattenarten und ihre Verwendung
Tischlerplatten bestehen aus einer dicken
Mittellage von weichem Blindholz und
quer darübergeleimten Sperrfurnieren. Sie
sind nur für Innenräume geeignet.
Tischlerplatte mit einfachen Deckfurnieren
Tischlerplatte mit doppelten Deckfurnieren
Streifenplatten bestehen aus u n verleimt
oder nur p unkt verleimt nebeneinander-
liegenden, aus Seitenbrettern geschnitte-
nen Holzstreifen, die mit Sperrfurnieren
abgedeckt sind. Wegen des geringen Hal-
tes des Blindholzes zeichnen sich die Fu-
gen auf poliertem Deckfurnier oft ab.
Stab- oder blockverleimte Tischlerplatten,
von besserer Qualität, werden aus block-
verleimten Seitenbrettern hergestellt, die
so aufgeschnitten werden, daß sich ein
Blindholz aus fest verleimten quadrati-
schen Stäben mit stehenden Jahresringen
ergibt. Diese Art von Tischlerplatten
wird am häufigsten benutzt.
Stäbchenverleimte Tischlerplatten sind die
standfestesten, aber auch die teuersten.
Ihr Blindholz besteht aus blockverleimten
und aufgeschnittenen Schälfurnieren von
6-10 mm Dicke.
Tischlerplatten sind in Dicken von 13,
16, 19, 22, 25, 28, 30 und 32 mm im Han-
del, Größere Stärken, von 38 bis 45 mm,
werden zwar hergestellt, sind aber nicht
immer leicht zu erhalten. Die Platten-
großen reichen von 1,22 x 2,44 m bis
1,83 x 5,10 m.
Standfestigkeit: Auch bei Tischlerplatten
ist ein leichtes Verziehen, Schwinden oder
Ausdehnen nicht ganz ausgeschlossen. Ein
Blockverleimte Tischlerplatte mit doppeltem Deckfurnier. Einfache Deckfurniere sind in der Regel dicker.
94
Schwinden um 2 mm auf l m Länge ge-
hört aber schon zu den Ausnahmen. In
der Dicke verändern sie sich praktisch
nicht.
Die Fasern des Blindholzes laufen in
Richtung der Plattenlänge, die der Sperr-
furniere quer dazu. Tischlerplatten sind Anleimer mit und ohne Feder
deshalb in Längsrichtung fester als in der
Breite. Für lange Tischplatten oder Türen
verwendet man sie daher in Längsrich-
tung; die Gefahr eines Verziehens ist
dann geringer.
Bei birkenfurnierten Platten macht sich
ein gewisses Schwinden eher bemerkbar
als bei Platten mit westafrikanischen
Sperrfurnieren wie Gabun oder Maha-
goni. Das gleiche gilt auch für die ein-
fach abgesperrten Platten gegenüber sol- Anleimer mit Doppelfeder und mit Nut
chen mit Doppelfurnierabsperrung. Bir-
kenfurniere bekommen beim Arbeiten laufen in derselben Richtung wie das
manchmal ein schachbrettartiges Linien- Blindholz, das heißt in Längsrichtung der
muster. Platten. Außer bei ausdrücklich anderer
Lagerang: Tischlerplatten sollen flach lie- Bestellung sind die Rückseiten der Platten
gend aufbewahrt werden. Läßt sich bei mit einem billigeren Deckfurnier verse-
Raummangel stehende Aufbewahrung hen, z. B. aus preiswertem Mahagoni.
nicht vermeiden, so müssen die Platten Tischlerplatten mit Limba-, Buche- oder
so steil wie möglich stehen, und es darf Mahagonideckfurnieren sind im allgemei-
nichts gegen sie gelehnt werden. Ver- nen leicht zu bekommen, Auf andere
zogene Platten legt man flach und be- Furnierarten muß man länger warten.
schwert sie mit einem Gewicht.
Anstreichen und belegen: Einseitige Farb- Stäbchenverleimte Platten
oder Lackanstriche führen unweigerlich Sie sind anderen Tischlerplatten über-
zum Verziehen der Platten. Damit sich legen, weil sich die Struktur des Blind-
die Spannungen ausgleichen, ist immer ein holzes auch auf hochglanzpolierten oder
Anstrich auf beiden Seiten nötig. Das- -lackierten Furnieren nicht abzeichnet. Bei
selbe gilt, wenn man die Platten polieren, streifen- und blo dt verleimte n Platten
tapezieren und mit Deckfurnieren oder sieht man das Blindholz als Streifen-
Kunststoffplatten beschichten will. muster auf dem Deckfurnier, sobald es
Kanten: Die Kanten von Tischlerplatten auf Hochglanz poliert wird.
lassen sich nur schwer so bearbeiten, daß Tischlerplatten mit doppelten Sperrfur-
sie sauber aussehen. Man beleimt daher nieren zeigen diesen Nachteil meist we-
offenliegende Kanten mit Anleimern aus niger deutlich.
Massivholz oder Furnierstreifen. Bei ge-
strichenen Gegenständen genügt dafür
Weichholz. Bei Platten mit Deckfurnieren
verwendet man Massivholzleisten oder
Furnierstreifen aus demselben Holz.
Deckfurniere: Tischlerplatten sind auch
mit aufgeleimten edlen Deckfurnieren zu Stäbchenverleimte Tischlerplatte;
haben. Die Fasern der Deckfurniere die Stäbchen sind 6 mm breit
An den Stößen der 2 cm
breiten Leisten findet man
läufig mehrere Millimeter
breite Lücken

Plattenarten und ihre Verwendung
Je kleiner die Holzstückchen sind, aus
denen eine Platte besteht, desto weniger
wirft oder verzieht sie sich. Diese Tat-
sache führte zur Entwicklung der Holz-
spanplatten. Sie bestehen aus maschinell
zerkleinerten Holzspänen oder -fasern,
die mit Kunstharzen warm und unter
hohem Druck gepreßt werden.
Spanplatten werden in Dicken zwi-
schen 8 und 40 mm und in mehreren
Härtegraden hergestellt. Die geläufigsten
Stärken sind 13, 19, 22 und 25 mm und
Standardgrößen von 1,22 X 2,44 m bis
1,83 X 5,10 m.
Schicht- oder flachgepreßte Platten: Bei
ihnen liegen die Fasern flach und kreuz
und quer in mehreren Schichten; die mitt-
lere Schicht besteht meistens aus gröbe-
ren Spänen.
Dreischichtenspanplatte mit liegenden
Spänen
Langspanplatten, auch als Behr-Platten
im Handel, einschichtig flachgepreßt, be-
sitzen eine reizvolle Hobelspanoberfläche.
Stranggepreßte Spanplatte mit stehenden
Spänen
Stranggepreßte oder gestopfte Spanplat-
ten, mit aufrechtstehenden Fasern her-
Eingeleimter
Hartholzdübel
Eingesalzte Hartholzdübel genügen für Schrauben und kleine Scharniere. Für große Scharniere werden Massivholzleistan angeleimt.
gestellt, werden immer weniger verwen-
det. Die Platten brechen in Querrichtung
ziemlich leicht und sollten nicht für tra-
gende Bauteile benutzt werden.
Spanplatten können ohne Nachteil ein-
seitig gestrichen oder beschichtet werden.
Von kleineren Einschränkungen abge-
sehen, können Spanplatten wie Natur-
holz verarbeitet werden.
Schichtspanplatten sind roh und ge-
schliffen, furniert und kunststoffbelegt,
anstrichfertig gefüllt und grundiert im
Handel. Im Durchschnitt kosten sie die
Hälfte bis zwei Drittel von vergleich-
baren Tischlerplatten.
Verwendung: Normalspanplatten sind nur
für Innenräume geeignet. Wetterfeste Plat-
ten werden zwar auch hergestellt, sind
aber nicht überall erhältlich.
Sägen und hobeln: Spanplatten lassen
sich mit der Kreis- oder der Stichsäge
und mit Fuchsschwanz oder Bügelsäge
schneiden, die Kanten mit Hobel und
Schleifpapier glätten. Die Platten sind gut
zu verarbeiten; der Kunstharzgehalt macht
Werkzeuge jedoch schneller stumpf als
Weichholz.
Verbindungen: Mit Ausnahme von Zin-
ken, Graten und Schlitzen lassen sich
alle Holzverbindungen einschließlich Na-
geln und Schrauben anwenden. Das
stumpfe Verleimen von Kanten zur Ver-
breiterung einer Platte ist wegen der
Schichtstruktur nicht zu empfehlen.
Zusammenbau: Nägel und Schrauben
werden durch Spanplatten hindurch, nicht
in sie hinein genagelt oder geschraubt.
In den Kanten halten sie auf die Dauer
nicht.
Für Scharniere und andere Beschläge,
z. B. Klavierbänder, setzt man an die
Kanten Massivholzleisten an. Für klei-
Eingeleimter
Hartholzdübel
Spanplatten
Richtig: Durch die Platte nageln und
schrauben
Falsch: In die Platts nageln und schrauben
nere Beschläge mit nur wenigen Schrau-
ben werden Hartholzdübel in die Platte
gesenkt, die den Schrauben Halt geben
und die Belastung verteilen.
Leimen: Spanplatten können mit jedem
Holzleim oder -kleber verbunden werden.
Am besten ist dicker Kunstharzkaltleim.
Beim Anleimen von Leisten an Platten-
kanten sind Nut und Feder von Vorteil,
jedoch nicht unbedingt erforderlich.
Lagerung: Spanplatten sollen flach liegend
aufbewahrt werden. Wo das nicht mög-
lich ist, stellt man sie aufrecht an eine
Wand, so daß sie sich nicht durchbiegen.
Flachsspanplatten
Spanplatten werden auch aus Flachs-
fasern und anderen pflanzlichen Hart-
fasern hergestellt. Solche Platten sind
ebenso stabil, aber leichter und etwas
billiger als Holzspanplatten. Sie werden
furniert zum Möbelbau und roh, unter
anderem, als Unterlage unter Teerpappe-
dächern verwendet. Flachsplatten riechen,
wenn sie nicht allseitig abgesperrt oder
gestrichen sind, stark nach frischem Heu.
Klavierband
(Stangenscharnier)
95
Bauplatten und Fachwerkzwischenwände (1)
Plattenarten und ihre Verwendung
Es gibt viele Arten von Bauplatten zur
Konstruktion oder Verkleidung von Wän-
den und Decken. Auch manche Hart-
faser- und Holzspanplatten werden als
Bauplatten benutzt.
Isolier- oder Dämmplatten
Dämmplaticn zur Schall- und Tcmpera-
uirisolieriing bestehen aus sehr verschie-
denen Materialien. Aus Holzfasern ge-
preßt, sind sie als „Weichfaserplatten" im
Handel. Sie werden auch bituminiert, d.h.
feuchtigkeitsunempfindlich und feuerhem-
mend imprägniert, hergestellt. Geriefte,
gelochte oder geschlitzte Akustikplatten
haben eine gute Schalldämmung.
Maße: Weichfabcrplatten sind in Dicken
von 12, 15 und 18 mm, in Breiten von 61
und 122 cm und in Längen von 1,83 m bis
2,50 m im Handel,
Schneiden kann man die Platten mit
einem Fuchsschwanz mit feiner Zahnung
oder einem scharfen Messer.
Befestigen: Dämmplatten werden mit
30 mm langen verzinkten Flachkopfnä-
geln angenagelt, an den Kanten mit 10,
sonst mit 20 cm Abstand. Bei 12 mm
dicken Platten sollen die Abstände der
Ständer nicht größer als 40, bei dickeren
Platten nicht größer als 80 cm sein.
Fugen: Die Fugen zwischen den Platten
Bau einer Fachwerkzwischenwand
Fachwerkzwischenwände sind leichte,
nichltragcndc, gewöhnlich mit Dämm-
platten belegte Konstruktionen. Sie dienen
zur RaumabtcÜung und können mit Tür-
und Fensteröffnungen versehen werden.
Eine Fachwerkzwischcnwand besteht
aus den senkrechten Ständern, die von
der auf dem Boden befestigten Schwelle
getragen und unter der Decke durch den
Rahmen abgeschlossen werden. Die Stän-
der werden waagerecht durch die Riegel
miteinander verbunden.
Für eine einfache Zwischenwand genü-
gen beidseitig mit 16 mm dicken Platten
bekleidete Bohlen von 5 x 8 cm Quer-
schnitt. Die Plattenfugen werden mit Holz-
leisten abgedeckt oder, z. B. wenn die Wand
später tapeziert werden soll, mit Fugen-
mabse gefüllt und mit Bewehrungsstreifen
überklebt. Der untere Plattcnrand wird
durch eine Fußleiste geschützt.
An einer Betondecke läßt sich die Dck-
kenbohle einfach mit Dübeln und Schrau-
ben befestigen (s. S. 132). Bei einer Holz-
decke ist es oft mit viel Umständen ver-
bunden, die unter dem Putz liegenden
Balken oder Latten zu finden, an die man
die Bohle anschrauben könnte.
Wer es dennoch versuchen will, steche
in Höhe der geplanten Wand vorsichtig
mit einer Ahle durch den Pulz, bis er auf
Latten oder Balken stoßt. Durch weitere
Probestiche in der Fluchtlinie der Wand
kann man die Lage weiterer Balken und
Breiter ermitteln und dort die Schraub-
stellen markieren. Deckenbalken sind nor-
malerweise zwischen 60 und 80 cm von-
einander entfernt; die Abstände zwischen
den Latten betragen in der Regel 2,5 cm.
Da die dünnen Plattenwändc nicht be-
lastet werden, ist es meistens aber gar
96
und die Nägel oder Schrauben an ihren
Rändern werden mit Leisten abgedeckt.
Asbestplatten
Isolierplatten aus Asbest mit feuerhem-
mender Wirkung werden in verschiedenen
Arten hergestellt, von hochgepreßten har-
ten Asbcstzementplatten bis zu Asbest-
zeiluloscplatten für den Innenausbau, die
sich wie Holz verarbeiten iassen.
Maße: Die Dicken liegen zwischen 3 mm
für Asbestzenientplattcn und mehr als
25 mm für Asbestdämmplatten. Die Breite
beträgt meistens 61 oder 122 ein, die
Länge reicht von 1,22 bis 3,66 m.
Schneiden: Harte Asbestplatten werden
von Hand oder maschinell mit Metall-
sägeblättern zugeschnitten. Die weicheren
Dämmplattcn lassen sich mit einem fei-
nen Fuchsschwanz sägen. Kanten werden
mit der Feile oder Hobelfeile geglättet.
Befestigen: Asbestplatten befestigt man
durch vorgebohrte Löcher mit verzinkten
Flachkopfnägeln oder Schrauben.
Fugen: Die Fugen zwischen den dicht an-
einandergestoßenen Platten werden mit
Fugenfüller ausgefugt oder abgedeckt.
Gipskartonplatten
Sie bestehen aus einer beidseitig mit Roh-
pappe belegten Hartgipsschicht. Einseitig
nicht notwendig, die Deckenbohle an der
Decke durch Schrauben zu sichern. Es
genügt, sie durch die Ständer fest gegen
die Decke zu pressen. Voraussetzung da-
für ist, daß die Ständer etwas länger sind
als das lichte Maß zwischen den Nuttie-
fen von Schwellen- und Deckenbohle. Um
ein eventuelles späteres Schwinden des
Holzes auszugleichen und eine möglichst
hallbare Verspannung zu erzielen, gibl
man etwa 2 bis 3 mm Länge zu.
Eine zusätzliche Sicherung der Decken-
bohle gegen seitliches Verschieben schafft
man, wenn man sie in den Putz einläßt.
Dazu muß man in der ganzen Flucht der
Deckenbohle den Putz abschlagen, und
zwar ca. 2 cm breiter als die Bohle breit
ist. Wenn die Wand steht, werden die
seitlichen Rillen verputzt.
Zuerst wird die Schwellenbohle auf
Länge geschnitten und auf ihr die Lage
der Ständer markiert. Damit sich die
122 cm breiten Dämmplatten einfach be-
festigen lassen, haben die Mittellinien
der Ständer 61 cm Abstand voneinander.
Der ersle Ständer wird auf das Ende
der Schwelle gesetzt, danach der dritte,
von der Wand bis zu seiner Mittellinie ge-
messen, im Abstand von 121 cm. Da-
durch erhält man bei 122 cm breiten Plat-
ten l cm Spielraum für das Anpassen der
ersten Dämmplatte an die Wandkontur.
Der zweite Ständer wird genau in die
Mitte zwischen dem ersten und dritten
gestellt. Die weiteren Ständer folgen mit
61 cm Abstand von Mitte zu Mitte. Für
die beiden letzten Ständer ergibt sich aus
der Wandlänge meist von selbst ein klei-
nerer Zwischenraum. Nun wird die Dek-
kenbohle auf Länge gesägt und die Lage
der Ständer auch auf ihr angerissen. Dann
mit Aluminiumfolie kaschiert, haben sie
eine besonders gute Wärmeisolierung.
Platten, die noch einen Gipsverputz
bekommen, bringt man mit der grauen
Seile nach außen an; die elfenbeinfar-
bene Seite liegt oben, wenn die Platten
gestrichen oder tapeziert werden. In die-
sen Fällen ist Grundierung nötig.
Maße: Gipskartonplatten sind 9,5-18 mm
dick, 1,25 m breit und bis 2,5 m lang.
Schneiden: GipskartonplaUen werden mit
feiner Säge oder einem Messer zugeschnit-
ten. Nach dem Durchschneiden der Pappe
auf einer Seite bricht man die Platte ent-
lang der Schnittlinie durch und zerschnei-
det dann die Pappschicht der anderen
Seite. Kanten kann man mit der Hobel-
feile glätten.
Befestigen: Gipskartonplatten werden
mit 30-35 mm langen verzinkten Flach-
kopfnägeln in Abständen von 15 cm auf
die Holzlatten genagelt. Die Nagclköpfe
werden verspachtelt.
Fugen: Man laßt zwischen den Platten
3 mm breite Fugen, die mit Gips-Fugcn-
füller verschlossen oder mit Bewchrungs-
strcifen aus Papier, Baumwolle oder Lei-
nen überklebt werden. Es gibt selbstkle-
bende Streifen mit verdünnten Rändern,
die unter Farbanstrichcn oder Putz un-
sichtbar sind.
hebt man in Rahmen und Schwelle Nu-
icn für die Ständer aus (s. S. 105).
In die Schwelle werden, jeweils in die
Mille zwischen den Standern u ten, 6 mm
große Löcher für die Befcstigungsschrau-
Messen mit
zwei Latten
ben gebohrt und die Lage der Löcher auf
dem Fußboden markiert. Zur Befestigung
dienen 5 mm dicke Holzschrauben. Für
Zemcntböden können sie 8-10 cm lang
sein, für Holzböden 8 cm. In Zement-
böden werden Dübellöcher von 8 mm 0
gebohrt und Dübel eingesetzt, in Holz-
böden bohrt man 4 mm große Löcher.
Nun wird die Deckcnbohle ebenso an
der Decke befestigt und dann mit zwei
Latten der Abstand zwischen den Nuten
gemessen. Die Ständer werden auf Länge
gesägt und mit schräg gesetzten Nägeln
in den Nuten befestigt (s. S. 127). Zum
Schluß werden die Ständer durch 3 x 8 cm
starke Hoteriegel mit Schrägnagelung ver-
bunden. Bei normalen Zimmerhöhen ge-
nügen ein oder zwei Riegel, von denen
der erste 75-80 cm über dem Fußboden,
der zweite in entsprechender Höhe dar-
über liegt.
 Bauplatten und Fachwerkzwischenwände (2)

Eine Türöffnung wird durch Einnuten von oben nach unten waagerecht an der
eines 5 X 8 cm starken Türsturzes zwischen Platte Wand entlangführt (s. Abb. links).
zwei Ständer hergestellt. Die mit Nut und für das Die Platte wird wieder abgenommen
Feder verbundenen Bretter des Türfut- letzte Fach und der Linie entsprechend zugeschnitten,
ters müssen die Kanten der Dämmplatten ehe sie endgültig angenagelt wird.
be de dien.
Über einem Fensterbrett von 5 X 8 cm
kann man ein Innenfenster oder eine Durch-
Obertragen
der
Wandkontur "i
mit der
l Die Fugen zwischen den Platten, an
der Decke und den Wänden werden mit
Holzleisten von 1 x 5 cm Querschnitt ver-
reiche mit aufschlagenden oder Sdiiebe- Hilfsleiste deckt. Zum Annageln benutzt man 40 mm
türen einbauen. Das Fenster wird wie die lange Drahtstifte, die versenkt werden.
Tür gefüttert, die Glasscheiben werden
zwischen Leisten verkittet. Eine Durch-
reiche wird mit Brettern ausgekleidet.
Annageln der DÜmmplatten: Die Platten
angepaßter
Ständer L
Einpassen der letzten Platte
Die Leisten unter der Decke und an
beiden Zimmerwänden müssen an die
Konturen des Verputzes angepaßt wer-
den. Das gleiche gilt bei nicht genau
sollen l cm kürzer als die Zimmerhöhe ebenem Boden für die Fußleisten.
sein. Sie werden an der Decke angesto-
ßen, die Fuge am Fußboden wird durch
eine Fußleiste geschlossen. Abdeckleiste stär,der Fensterleisten
Die erste Platte wird mit an der Wand
liegender Kante provisorisch am ersten
Stander befestigt. Dann überträgt man
die Wandkontur mit einem l cm geöffne-
ten Zirkel auf die Platte, schneidet ihre
Kante, genau der angezeichneten Linie
folgend, zu und nagelt die Platte end-
gültig an. Die Nägel müssen so dicht am
Plattenrand liegen, daß die später über
die Fugen gesetzten Leisten sie verdecken.
Die letzte Platte wird provisorisch ge-
nau über der angenagelten vorletzten be-
festigt und ihre Kante an die Wandkon-
tur angepaßt. Das geschieht mit einer
122 cm langen Leiste oder Latte, die man Die Teile des Türrahmens Die Teile des Innenfensters

D ecken bohle Futter des

5x8 cm Innenfensters

Türsturz-

Ständer.
5 x 8 cm

54,25cm- •54,25 cm-

TDrfutter
1,21 m-

Riegel
5x8cm

1—1,20 m

Schwellenbohle
5x8 cm

97
Verschalungen, Dielen und Zäune
Wandverschalungen
Die gebräuchlichste Holzverkleidung an Gegen Fäulnis und
Außenwänden ist die Stülpschalung mit Holzbock imprägnierte
Falz oder mit Nut und Spund, bei der Isolierpapier Latte, 2,5 cm, roh
die Schalbretter ineinandergreifen. Schal- oder-pappe
Geschnittener
bretter sind in genormten Maßen im Han- Wandnagel .
del: 18-24 mm dick, 10-15 cm breit.
Außer bei kanadischem Zedernholz
müssen Außenwandverschalungen gestri-
chen oder regelmäßig mit Holzschutz-
mitteln imprägniert werden. Für Farb- Profilierte Stülp-
oder Lackanstriche werden die Bretter vor schalung mit Falz
dem Annageln grundiert, die Stirnseiten Versenkter
mit besonderer Sorgfalt. Stauch köpf nagel
Holzverschalungen haben gute Isolier-
eigenschaften. Um den bestmöglichen Wet-
terschutz zu erhalten, benagelt man die
Mauer zuerst mit Isolierpapier oder
-pappe. Darauf bringt man senkrecht in
Abständen von 40-50 cm imprägnierte
Holzlatten an und nagelt die Schalbretter
darauf. Zum Annageln benutzt man ver-
zinkte Stauchkopfnägel, die man versenkt.

Fußbodendielen
Als Bodendielen verwendet man Spund- stimmen niemals vollkommen überein. so angenagelt, daß die Feder zur Auf-
bretter mit angehobelter Nut und Feder 5. Dielenbretter können offen durch die nahme des nächsten Bretts frei liegt.
(Spund) und gehobelter Oberseite, wie sie Oberseite oder verdeckt durch die Feder 7. Beim Aneinanderschlagen der Bretter
18-24 mm dick und 10-14 cm breit im genagelt werden. Am besten sind dazu mit dem Hammer schützt man die Feder
Handel sind. Drahtstifte mit Stauchkopf geeignet. durch einen genuteten Hartholzklotz.
1. Damit die Dielen fest aneinanderschlie- 6. Die erste Diele eines Fußbodens wird 8. Auch Parkettholz für Streifen- und Ta-
ßen, sind die Federn nicht ganz so breit, - Stauchkopfnagel
felparkett wird fertig, mit Nuten und Fe-
wie die Nulen tief sind. dern versehen, geliefert.
2. Nut und Feder liegen nicht in der
Mitte der Brettdicke, sondern etwas nä-
her zur Brettunterseite, damit die Dielen
oben Öfter abgeschliffen werden können.
3. Bei schmalen Dielen verteilt sich ein Unsichtbare Nagelung durch die Feder
mögliches Schwinden der Bretter auf viele
Fugen. Bei breiten Dielen Öffnen sich die L_ Drahtstift
Fugen beim Schwinden des Holzes weiter.
4. Wenn möglich, soll man alle Dielen
auf einmal von derselben Hobelpartie
kaufen. Nur dann kann man sicher sein,
daß sie genau zusammenpassen. Spund-
bretter von verschiedenen Holzpartien Sichtbare Durdinagelung Ein Hartholzklotz mit Nut schützt die Feder

Fasebretter und Stabbretter Stab Fasen Spund

Fase- und Stabbretter (d. h. Bretter mit
Profil) sind mit ebener oder gewölbter
Oberseile in mehreren Breiten im Han-
del. Die Breitenangabe schließt die Feder
mit ein, so daß fertig verlegte Bretter um
etwa 15 mm schmäler sind.
Vor dem Anbringen an Decken oder
Wänden müssen die Bretter gründlich ge-
trocknet werden, damit sich die Spund-
verbindungen nicht nachträglich öffnen. Gespundete Stab- und Fasebretter mit verschiedenen Profilen

Holzzäune
Das Holz für Plankenzäune, Lattenzäune Deckplanke
und Kreuzzäune ist überwiegend einhei- (roh)
misches Weichholz. Es ist für verschie-
dene Zaunhöhen fertig bearbeitet und \
Dreikantlatte (roh)
teilweise auch bereits druckimprägniert im
Handel.
Holzzäune sind leicht zu errichten. Man
<*•
benutzt dazu verzinkte Nägel und Schrau- >
ben. Die Bretter von Plankenzäunen über- Zaunplankeen—
lappen um etwa 2 cm. Die Zaunpfosten
werden mindestens 40 cm tief in den Bo-
den gesenkt oder einbetoniert. •
Bodenplankee-

98
 Profilleisten (1)
Tür- und Fensterprofile
Abdeckleisten mit verschiedenen Quer- Rahmen Tür
schnitten dienen zum Verdecken der Fu- 5 x 10 cm
gen zwischen Tür- und Fensterrahmen
oder Wandschränken und dem Mauer-
Oberteil des
werk. Sie werden in Querschnitten von Fensterflügels
Tu rausch lag
5 x 15 mm;
unten für den

Verschiedene Abdeckleistenprofile

etwa 2 X 5 cm bis 3 X 10 cm geliefert und

mit versenkten Drahtstiften befestigt.
Wasserschenkel haben den Zweck, das
Regenwasser an der unteren Tür- oder
Fensterkante ablaufen zu lassen. An Hart-
holztüren sollen auch die Wasserschenkel
aus Hartholz sein.
Wasserschenkel können verschiedene
Profile haben. Ihre Unterseite darf nicht
waagerecht sein, sondern muß nach außen
leicht abfallen.
Ein schmales Brett mit abgeschrägter
vorderer und hinterer Kante, das auf drei
Dreikantklötzen mit einer Neigung von
45° an der Tür befestigt wird, erfüllt
denselben Zweck wie eine fertig gekaufte
Wasserschenkelleiste.
Fensterriihmcnprofile bestehen gewöhn-
lich aus Weichholz. Die äußeren Fenster-
bretter sollen dagegen aus Hartholz sein.
Hartholzschwelle 7 x 15 cm
für nach innen aufgehende Tür
Fensterrahmen- und Sprossenprofile sind Viertelstab-
in verschiedenen zueinander passenden profil
Größen im Handel. Die seit langem ge-
bräuchlichen Viertelstabprofile sind manch-
mal leichter erhältlich als moderne glatte
Formen.
Fensterrahmenecken werden stumpf
oder auf Gehrung verzapft, die Zapfen
mitunter auch noch durch Keile oder Dü- Unterteil des Fensterrahmens
bel gesichert (siehe S. 107). Dabei ist es
üblich, die waagerechten Rahmenteile in
Fensterrahmenprofile
die senkrechten zu zapfen.

Verglasungsleisten, Geländerprofile, Kehlleisten, Dübelholz

Verglasungsleisten werden u. a. für Ge-
wächshausfenster gebraucht. Sie bestehen
aus Tannen- oder Kiefernholz und werden
in mehreren Standardgrößen angeboten.
Sie müssen angestrichen oder, wenn sie
aus kanadischer Zeder sind, geölt werden.
Bildumrandungen aus Weichholz werden
in der Regel mit versenkten Nägeln auf-
genagelt. Vor dem Anstreichen kittet man
die Nagellöcher zu.
Handläufe für Geländer, aus Hart- oder Fenstersprosse
Weichholz, werden mit den Geländerpfo-
sten und -säulen verzapft. Gebogene oder
besonders lange Handläufe verbindet man
stumpf mit Geländerschrauben.
V irrte l stafo- und Kehlleisten aus Hart-
oder W eich holz dienen zum Fugen ab-
decken z. B. bei Verglasungen oder zwi-
schen Fußleisten und Boden. Sie sind ab
5 x 5 mm zu kaufen.
Dübelholz, Rundstäbe aus Weich- oder Handlaufprofile für Geländer
Hartholz, zum Teil auch mit Längsriefen,
wird für Ho 1z v erbindun gen benutzt. Es
ist mitunter leicht unrund und paßt dann
nicht in die vorgebohrten Löcher. Dübel-
holz ist in Weidiholz mit 6-50 mm Durch- Leiste zum
messer zu haben, in Hartholz vorwiegend Bi Ideraufhängen
in Dicken von 6-25 mm.
Halbrandleisten mit Falz werden häufig Gekehlter Vierlelstab Viertelstab
zum Einfassen von Plattenkanten benutzt.
Die Falztiefe entspricht in der Regel der
Dicke von Hartfaserplatten.
Halbrundleisten verwendet man zum Ab-
decken der Fugen aneinanderstoßender
Platten. Sie sind meistens flach gewölbt. Dübelholz Halbrundstab mit Falz Halbrundslab
Handelsübliche Breiten: 10 bis 25 mm.
99
Profilleisten (2)

Bilderrahmenprofile

Sonderformen Zusammengesetzte Profile

Vitrinenleiste (genutet)

Nutleiste für Züge und

Schubladen

Nulleisten für Glasschiebetüren Kantenprofil Holzkugeln für Spiel und Dekoration Gedrechseltes Spielzeugrad

100

Symmetrische und unsymmetrische Formen
Eine Linie mit 90° halbleren: Man schlägt
um die Endpunkte der Strecke Kreise
mit gleichem Halbmesser. Die Gerade
durch die Schnittpunkte (AB) halbiert die
Ausgangslinie unter einem Winkel von
90°.
Die gleiche Methode wird auch noch
bei anderen Konstruktionen benutzt.
Achteck: Man zeichnet ein Quadrat und
Halbierungslinien durch seine Seiten.
Um ihren Schnittpunkt (A) schlägt man
einen Kreis, der die Ecken des Quadrats
berührt. Dann verbindet man die Ecken
mit den Schnittpunkten von Halbierungs-
linien und Kreis.
Kreise zeichnen
SperrhoIzstrGifen, Nagel und Bleistift
Konservendose
als Schablone
Kurven
Anreißen des Holzes (1)
Sechseck: Man schlägt mit der ge-
wünschten Seitenlänge des Sechsecks als
Halbmesser einen Kreis und teilt ihn mit
der gleichen Zirkelöffnung in sechs Teile.
Mari braucht nur noch die abgetragenen
Punkte miteinander zu verbinden.
Den Mittelpunkt eines Kreises finden:
Man zieht in dem Kreis eine Sehne (AB)
und konstruiert darüber mit rechten Win-
keln ein Rechteck. Der Schnittpunkt der
Diagonalen in dem Rechteck (C) ist zu-
gleich der Mittelpunkt des Kreises.
Ellipse: Man teilt die Mittellinie (AB) un-
ter 90° durch die Linie CD, so daß beide
Linien einander halbieren und ihre Län-
gen der Länge und Breite der gewünsch-
ten Ellipse entsprechen. Auf die Mittel-
linie (AB) werden zwei Nadeln oder Nä-
gel so gesteckt, daß ihr Abstand von D
der halben Länge von AB, nämlich AE
entspricht. Man knüpft eine Faden-
schlinge, die, um beide Nadeln gelegt,
bis zum Punkt D reicht, setzt einen Blei-
stift ein und zieht mit straff gespanntem
Faden die Ellipse.
Es gibt wenigstens vier verschiedene Ar-
ten, einen Kreis zu zeichnen: mit dem
Zirkel; mit Hilfe eines dünnen Sperrholz-
streifens mit zwei Löchern im Abstand
des Kreishalbmessers, einem Nagel und
einem Bleistift; mit Nadel oder Nagel als
Mittelpunkt, einer Schnur und einem
Bleistift; mit einer runden Schablone,
z. B. einer Konservendose oder Münze.
Schnur, Nagel und Bleistift
In Schreibwaren- und Ze i dien bedarf sge-
sdiäften gibt es Kurvenlineale und Scha-
blonen verschiedenster Art und Größe zu
kaufen.
Um drei gegebene Punkte durch eine
gleichmäßige Kurve zu verbinden, be-
dient man sich eines dünnen elastischen
Holz-, Stahl- oder Resopalstreifens, den
man an den Enden festhält und so biegt,
daß er alle drei Punkte berührt. Dann
läßt man die Kurve von einem Helfer
ziehen.
101
Anreißen des Holzes (2)
Zeichnen von Winkeln
1. Mit Winkelmesser (Transporteur) und
Zeichendreieck. Hat man einen bestimm-
ten Winkel gefunden, überträgt man ihn
mit der Winkelschmiege.
2. Anschlag winke l für 90°-WinkeI.
3. Wenn man ein Quadrat mit der Brett-
breite und darin die Diagonale zeichnet,
erhält man Winkel von 45°.
4. Winkel von 60° und 120° erhält man,
wenn man um A einen Halbkreis schlägt
und auf ihm von den Enden aus mit glei-
cher Zirkeleinstellung Strecken abträgt
und die Schnittpunkte mit A verbindet.
5. Einen 90°-Winkel teilt man, indem man
um A, dann um die gefundenen Punkte
B und C Teilkreise mit gleichem Radius
schlägt und A mit dem Schnittpunkt D
verbindet. BAD und CAD haben 45°.

O
1. Winkelmesser oder Transporteur (oben) Z. Benulzung des Anschlagwinkels
und Zeichenwinkel mit 30, 60 und 90°

A A C
4. Winkel von 60 und 120C 5. Konstruktion von 45°-Winkeln mit
dem Zirkel

Abrunden von Ecken

1. Man benutzt eine Münze als Schablone. spitze in der Ecke markiert man die 3. Bei spitzen Winkeln liegen die Mittel-
2. Bei einer rechtwinkligen Ecke findet Punkte A und C und von ihnen aus mit punkte aller Kreise auf der Winkelhal-
man den Mittelpunkt der Abrundung gleicher Zirkelöffnung den Schnittpunkt bierenden. Auf ihr muß man daher die
durch drei Zirkelschläge. Mit der Zirkel- B, der Mittelpunkt der Abrundung ist. Zirkelspitze beim Abrunden ansetzen.

1. Eine Münze als Schablone 2. Abrunden mit dem Zirkel 3. Halbieren eines gegebenen Winkels

Konstruktion eines gleichseitigen Dreiecks

Ein auf ein Brett passendes gleichseitiges
Dreieck konstruiert man, indem man um
den Mittelpunkt der kürzeren Seite einen
Halbkreis durch die Ecken schlägt und
seinen Radius von einer Ecke aus bei D
auf den Halbkreis trägt. Durch den Punkt
D zieht man die Gerade von A nach B.
Ein Kreis um B mit Radius AB schneidet
die Brettkante bei C. Die Linien AB, BC
und CA bilden das gesuchte Dreieck.
Ein gleichseitiges Dreieck über einer ge-
gebenen Strecke AB zeichnet man, indem
man um A und B mit der Länge AB
Kreise schlägt und ihren Schnittpunkt C
mit A und B verbindet.

102

Konstruktive Holzverbindungen
Holzverbindungen müssen genau angeris-
sen, zugeschnitten und mit dem richtigen
Leim oder den richtigen Befestigungsmit-
teln zusammengefügt werden.
In diesem Kapitel werden verschiedene
Techniken der Holzverbindung behandelt.
Bei den T-Verbindungen fängt es z. B.
mit einfachen genagelten Verbindungen
Genagelte T-Verbindungen
Einfache Nagelverbindungen sind unter
anderem für leichte Rahmen brauchbar,
deren Seiten mit den Querhölzern bündig
liegen.
Damit sie richtig in den Rahmen pas-
sen, müssen die Querhölzer oder Riegel
genau rechtwinklig zugeschnitten sein.
Sie werden nach Möglichkeit von außen
genagelt, weil Nageln von innen erheb-
lich schwieriger ist. Man benutzt drei
Nägel: Der erste wird zum Festhalten
Querholz
Nagelung von außen; Die äußeren Nägel
werden schräg nach innen eingeschlagen
Metallwinkel und Wellennägel
Fertig gekaufte Verstärkungswinket aus
Metall sind bei der Herstellung flacher
T-Verbindungen eine nützliche Hilfe. Es
gibt sie mit vorgebohrten Schraubenlö-
chern als einfädle Winkel und als T- oder
L-fÖrmige Lasdien in Stahl, auch verzinkt
und vermessingt, ebenso in Messing. Man
kann sie überall dort benutzen, wo ihr
Aussehen nicht stört und man eine stabi-
lere Verbindung braucht, als sich durch
Nageln erreichen läßt.
Je stärker die Winkel, desto fester die
Zwei Eisenwinkel geben festen Halt
an und endet mit Verzapfungen und Ver-
zinkungen.
T-Verbindungen: Bei ihnen wird ein Holz-
teil rechtwinklig mit der Fläche oder Kan-
te eines anderen zur T-Form verbunden.
L-Verbindungen: Zwei verbundene Holz-
teile bilden zusammen eine Ecke.
X-Verbindungen: Zwei Teile kreuzen sich
des Holzes in der Mitte eingeschlagen,
die beiden anderen unter einem Winkel
von 20-30° schräg von den Seiten. Sie
bilden eine Art Schwalbenschwanzbefesti-
gung und machen die Verbindung haltbar.
Beim Nageln von der Innenseile des
Rahmens muß man besonders aufpassen,
weil das Querholz beim Hämmern leicht
verrutscht. Man nagelt deshalb entweder
abwechselnd von beiden Seiten und hält
das Querholz in der richtigen Lage fest,
Querholz
Nagelung von innen: Es wird abwechselnd
von rechts und links genagelt
Verbindung; da Metall aber biegsam ist,
müssen Verstärkungswinkel immer auf
beide Seiten der Verbindung geschraubt
werden. Die Schrauben müssen genau in
die Bohrungen der Winkel passen; sie
werden so fest angezogen, daß sie mit der
Winkeloberfläche abschließen. Die Holz-
teile bohrt man vor.
Noch schneller und leichter lassen sich
T-Verbindungen mit Wellennägeln her-
stellen, die man einfach mit ihrer ge-
schärften Seite ins Holz schlägt. Sie sind
Flach aufgeschraubte T-Lasche
T-Verbindungen (1)
übereinander oder ineinander, dabei ent-
steht ein Kreuz.
Kantenverbindungen: Durch die Verbin-
dung von Brettkanten entstehen größere
Holzflädien.
Dreifachverbindungen: Dabei werden drei
Teile miteinander verbunden, z. B. ein
Tischbein mit den beiden Tischzargen.
sobald die Nagelspitzen in das Rahmen-
holz eindringen, oder man sichert das
Querholz mit einem Klotz und einer
Schraubzwinge (siehe S. 127). Die Nägel
werden in Faserrichtung versetzt einge-
Vorsicht, daß das Holz beim Hämmern
nicht verrutsch!
trieben, um Splittern zu vermeiden. Die
Nagelköpfe werden versenkt und die Lö-
cher vor dem Anstreichen verkittet. Die
Nagellänge soll wenigstens der doppelten
Rahmendicke entsprechen.
Mit T-Verbindungen hergestellte Rah-
men gewinnen erheblich an Festigkeit und
Starrheit, wenn sie mit Hartfaser- oder
Sperrholzplatten verkleidet werden.
Rahmen aus trockenem Hartholz wer-
den wegen der Splittergefahr besser nicht
genagelt, sondern überblattet oder ver-
zapft (siehe folgende Seiten).
für leichte Innenraumarbeiten und für
Kisten oder Kästen geeignet.
Um eine möglichst dichte Verbindung
zu erreichen, werden die Holzteile vorher
zusammengespannt oder fest gegen einen
befestigten Holzklotz gedrückt. Man
treibt die Wellennägel, bis sie gleichmäßig
gefaßt haben, mit leichten Schlägen zu-
nächst vorsichtig ein und hämmert sie
dann ganz ein.
Für andere Verbindungen sind Holz-
verbinder (siehe S. 131) gut geeignet.
Halteklotz
Beide Teile lest gegen den Klotz drücken
103
T-Verbindungen (2)
Überlappende Verbindung -Auflageleisten
Die überlappende T-Verbindung ist ein-
fach und haltbar und deshalb für ein-
fache Konstruktionen geeignet.
Sie kann mit Nägeln, Holzschrauben
oder Schloßschrauben ausgeführt werden;
geleimt hält sie besonders gut.
Bei der Verwendung von Holzschrau-
ben werden die überlappenden Teile zum
Vorbohren zusammen gespannt (siehe S.
69). Das obere Teil bekommt Löcher in
Stärke des Schraubenschafts und Versen-
kungen für die Köpfe, das untere nur
dünnere Führungslöcher, damit sich die
Schraube selbst ins Holz eindreht. Die
Flächen werden vor dem Zusammen-
schrauben mit Leim bestochen.
Mit angeleimten und geschraubten Auf-
lageleisten lassen sich z. B. standfeste
Regale herstellen. Die Auflageleisten
werden an beide Seitenteile geleimt und
geschraubt und auf ihnen in derselben
Weise die Regalbretter befestigt. Für
Ausgeklinkte und überblattete T-Verbindungen
Diese beiden Verbindungsarten sind fe-
ster und sehen besser aus als die einfache
Überlappung. Man benutzt sie z. B. bei
verkleideten Rahmenkonstruktionen.
Bei der ausgeklinkten oder eingelasse-
nen Verbindung nehmen die Seitenteile
die Querhölzer in Ausschnitten voll auf.
Dazu reißt man die genaue Ausschnitt-
form auf der Oberkante und den Seiten
des Rahmen teils an und entfernt dann
das überflüssige Holz mit Säge und Stech-
eisen. Man sticht es bis zur richtigen Aus-
schnittiefe spanweise von beiden Seiten
weg.
Eingelassene T-Verbindung: Das bün-
dig eingelassene Querholz ergibt
eine feste und saubere Verbindung
Seitenteil
Überblattete T-Verbindung: Eine ein-
fache Methode, gleichstarke Hölzer
zu verbinden. Der besseren Haltbar-
keit wegen leimen und nageln.
104
schwere Regale mit mehr als 20 cm tiefen
Fädlern sind aber die auf der nächsten
Seite beschriebenen genuteten Verbindun-
gen vorzuziehen. Fest angebrachte Quer-
leisten hemmen auch das Arbeiten der
Bretter quer zur Faser.
Oberlappende T-Verbindung: Diagonales
Schrauben verhindert Reißen des Holzes
Nach Einpassen des Querholzes und
Anleimen der Flächen wird die Verbin-
dung mit Nägeln oder Schrauben fixiert.
Für eine Überblattung werden beide
Holzteile so weit ausgeschnitten, daß sie
mit bündigen Oberflächen ineinanderpas-
sen.
Dazu wird auf der Oberseite des Rah-
mens die Breite und auf seinen Kanten
die halbe Dicke des Querholzes angerissen
(l), ferner am Querholzende auf der Rück-
seite etwas mehr als die Rahmenbreite,
und diese Linie wird auf beide Kanten
verlängert. Dann reißt man auf den Kan-
Mittel l i nie
1. Die Breite des Querstücks wird ange-
rissen. Beide Teile müssen genau senk-
recht zueinander stehen.
3. Nach drei Sägeschnitten an den Kan-
ten und in der Mitte der Aushebung
wird das abfallende Holz mit dem Stech-
eisen bis zur Mittellinie entfernt
Man kann Auflageleisten mit Stahl-
nägeln oder Schrauben auch unmittelbar
auf den Wänden anbringen (siehe S. 127).
Damit die Arbeit sauber aussieht, schrägt
man die sichtbaren Kanten und Ecken
der Leisten leicht ab.
Auflageleiste: Die Leiste wird an den Stan-
der, das Brett auf die Leiste geschraubt
ten beider Holzteile die halbe Dicke durch
Mittellinien an.
Man sägt das Querstück dicht außer-
halb der Mittellinie auf der abfallenden
Seite ein (2) und entfernt das abfallende
Holz mit einem weiteren Sägeschnitt durch
die Brustlinie. Das Seitenteil wird dicht an
den Innenseiten der angerissenen Linien
eingesägt (3), ein dritter Schnitt in der
Ausschnittmitte erleichtert das Entfernen
des Abfallholzes durch Abstechen von
beiden Seiten her. Nach Einpassen des
Querholzes (4) wird die Verbindung ge-
leimt, genagelt oder verschraubt.
Mittellinie
Brustlinie
2. Das Querstück wird mit der Feinsäge
an der Mittellinie entlang im Abfallholz
eingesägt
4. Die Dberblattung muß leicht und ge-
nau passen, die Kanten müssen recht-
winklig sein. Die Verbindung wird ge-
leimt, genagelt und versäubert.
 T-Verbindungen (3)
Genutete Verbindungen
Nuten ist die klassische Art, Brettenden
mit Brettflächen zu verbinden. Sie ergibt
eine saubere und sehr tragfähige Befe-
stigung. Es gibt zwei Grundtypen von
Nutverbindungen: die mit durchgehender
und die mit abgesetzter oder verdeckter
Nut, bei der die Konstruktionsweise von
vorn nicht sichtbar ist. Der abgesetzten
Nutung ist bei Möbeln und anderen Ar-
beiten, die gut aussehen sollen, der Vor-
zug zu geben.
Beide Nutverbindungen können zusätz-
lich ein- oder beidseitig gegratet werden,
indem man die Flanken der Nut und des
Qucrbretts nach innen abschrägt (siehe
S. 117). Gratverbindungen halten auch
ohne Leimung.
Durchgehende oder offene Nutung ergibt Abgesetzte oder verdeckte Nutung benutzt
Durchgehende Nutung eine Teste und saubere Verbindung, die be- man, wenn es auf gutes Aussehen beson-
Man reißt auf der Innenseite des Seiten- sonders für Bücherregale geeignet ist ders ankommt
teils eine waagerechte Querlinie an, hält
das Querbreit dagegen und markiert die
Breite der Nut mit einer zweiten Linie (1).
Beide Reißlinien werden auf die Kanten
des Seitenteils verlängert. Dann bestimmt
Seitenteil ! U 11—Sägeschnitte
man die Nuttiefe, die in der Regel ein
Drittel der Seitenteildicke beträgt, und Kantendraufsicht
reißt sie, am besten mit einem Streich- Beachten Sie die
maß, auf beiden Kanten des Seitenteils an. Richtung des Stecheisens
Beide Seiten der Nut werden mit einer
feinen Rückensäge oder einem feinen
Fuchsschwanz eingesägt, bei langen
Schnitten entlang einer fest aufgeklemm-
ten Führungsleiste. Seitenteil im Schnitt
Das Abfallholz wird von beiden Seiten
mit dem Stecheiscn weggenommen. Dabei
arbeitet man zunächst vorsichtig unter 1. Das Querbrett wird an der angerisse- 2. Nach dem Einsägen bis auf den
einem Schnittwmkel von etwa 30° (2), der nen Linie rechtwinklig auf die Innen- Grund der Nut wird das Abfallholz von
im Verlauf des Ausstechens zunehmend seite des Seitenteils gesetzt und seine beiden Kanten aus mit dem Stecheisen
flacher wird. Zum Schluß wird die Nut Breite für die Nutung angezeichnet entfernt und die Nul verputzt
mit Raspel und Feile geglättet.
Das Querbrett wird genau rechtwinklig
auf die gewünschte Länge gesägt und ge-
hobelt und sein Ende in die Nut einge- Mit dem Stech-
paßt. Nach dem Leimen und Nageln ver- eisen schneidet
man in dieser
säubert man die Kanten der Verbindung Reihenfolge
mit dem Hobel.
Abgesetzte Nutung
Die abgesetzte oder verdeckte Nutung un-
terscheidet sich von der durchgehenden
nur darin, daß die Nut etwa 2 cm vor der
vorderen Brettkante endet. Dafür be-
kommt das Querbrett einen entsprechen-
den Aussdinitt.
Das Seitenteil wird wie für eine durch-
gehende Nut angerissen, jedoch mit Aus- 3. Um Platz zum Sägen zu haben, hebt 4. Lange Schnitte sägt man entlang einer
man am abgesetzten Ende mit dem provisorisch aufgespannten glatten Füh-
nahme der vorderen Kante. Von ihr aus Stecheisen ein Stück der Nut aus rungsleiste
wird nur das Ende der Nut mit dem
Streichmaß markiert.
Vor dem Aussägen der Nut muß für
das Vorderende der Säge im Holz Platz
geschaffen werden. Man hebt deshalb
4-5 cm vom Ende der Nut mit dem Stech-
eisen aus (3). Dann lassen sich ihre Sei-
ten von der Hinterkante des Bretts her
sägen; bei langen Nuten bedient man sich
wiederum einer Führungsleiste (4).
Das abfallende Holz wird herausge-
stochen (5) und die Nut mit Raspel und
Feile vollendet.
An der vorderen Ecke des Querbretts
reißt man den Aussdinitt an und sägt ihn
aus (6). Bei zuriidcliegenden Brettern, die 6. An der Ecke des Querbretts wird der
5. Man sticht das Abfallholz aus und
nur die Breite der abgesetzten Nut haben, verputzt die Nut mit Raspel und Feile nuttiefe Ausschnitt zurechtgesägt
ist das natürlich nicht nötig.
105
T-Verbindungen (4)
Durchgehender Schlitz und Zapfen
Dies ist die haltbarste T-Vcrbindung und
wird vor allem im Möbelbau benutzt.
Der Zapfen am Querteil soll ein Drittel
so dick wie die Querteilstärke sein.
Man reißt die Breite des Querstücks
Querteil
Die Zapfendicke beträgt ein Drittel
der Querteilstärke
ringsum auf dem Seitenteil an und mar-
kiert auf der Außenkante des Seitenteils
außerhalb dieser Linien etwa 3 mm für
die Keile. Um das Querholz herum wird
die Brustlinie des Zapfens so angerissen,
daß er eine Spur länger als die Seitenteil-
breite wird.
Die Schlitzseiten werden mit dem
Streichmaß angerissen (2) und ein Stemm-
1. Das Streichma6 (hier mit Doppel-
spitze) wird auf die Breite des Stemm-
eisens (zugleich Schlitzbreite) eingestellt
4. Dicht entlang den Rissen werden im
abfallenden Teil abwechselnd von bei-
den Seiten schräge Schnitte vorgesägt
7. Zapfen und Schlitz werden mit Leim
bestrichen und zusammengefügt. Dann
schneidet man spitz zulaufende Keile,
die in die 3 mm breiten Schrägschlitze
an den Außenkanten des Zapfens passen.
106
eisen (Lochbeitel) von Schlitzbreite ge-
wählt (1). Im Gegensatz zu Stecheisen
mit abgeschrägten Kanten haben Stemm- Auf jeder
eisen rechteckigen Querschnitt. Der Seite
Schlitz wird nach einer der auf Seite 58 3 mm zu-
sätzlich
für den
Keil
\ /
Zu beiden Seiten des Schlitzes werden
3 mm für die Keile zugegeben Querholz
Zapfen
beschriebenen Methoden ausgestochen
und an der Außenseite bis an die für die
Schlitz
Keife angerissenen Linien ausgeschrägt.
Der Zapfen wird durch Einsägen zuerst
der Flanken, dann der Brustflächen aus- Seitenteil
geschnitten (4-6). Nach dem Leimen und
Einspannen der Verbindung treibt man
die Keile ein (7-9). Überstehende Enden Anreißen: Der Zapfen soll so lang sein, daß
hobelt man nach Abbinden des Leims ab. er etwas über den Schlitz vorsteht
2. Der Schlitz wird mit dem Streichmaß 3. Der Schlitz wird von beiden Seiten
in der Mitte der Seitenteil kante ange- ausgestochen. An der Außenkante wer-
rissen den Schrägen für die Keile angestochen.
5. Der Fries wird senkrecht eingespannt 6. Nach dem Einschneiden der Brust-
und senkrecht bis an die Brustlinien linien mit senkrecht gehaltener Säge
eingesägt ist der Zapfen fertig
3 mm
.Keile
3 mm
Seitenteil
8. Die Keile werden mit Leim bestrichen 9. Man kann auch in den Zapfen, 3 mm
und gleichzeitig auf beiden Seiten ab- von den Kanten entfernt und zwei Drit-
wechselnd eingeschlagen, damit der tel seiner Länge tief, zwei Schlitze für
Zapfen im Schlitz gerade bleibt. Dann die Keile sägen, die dann beim Ein-
wird die Verbindung eingespannt. schlagen den Zapfen auseinandertreiben

Abwandlungen von Schlitz und Zapfen
Die Abwandlungen der Zapfenverbindung
dienen zwei verschiedenen Zwecken: die
Verbindung soll unsichtbar sein oder
noch besonders verstärkt werden.
Die häufigste Abwandlung besteht aus
zwei zusätzlichen Bmstflächen, durch die
sich die Zapfenbreite oben und unten
Zapfenbrust auf Zapfen an einem
vier Seiten Fries mit zwei Falzen
um je 3-10 mm vermindert. Die Zapfen-
brust verdeckt dann Schlitz und Zapfen
vollkommen. Die Brustflächen müssen
dafür genau rechtwinklig und glatt sein.
An doppelt gefalzten Holzteilen, wie
dem mittleren Fries einer Türfüllung, wer-
den die Zapfen um die Breite der Falze
schmäler zugeschnitten.
Beide Verbindungen werden geleimt
und verkeilt, wie es auf der Seite gegen-
über sdion beschrieben wurde.
Abgestufte Zapfen
Diese Zapfen bieten die festeste Rahmen-
verbindung für Fenster, Türen oder Mö-
bel. Sie kann als T-Verbindung wie auch
als L-Verbindung an Ecken gearbeitet
werden. Der Beizapfen kann abgeschrägt
Die Beizapfenlänge beträgt
ein Drittel der Zapfenlänge
oder rechtwinklig wie in der Abbildung
sein. Er verhindert seitliches Bewegen des
Querholzes, schwächt dabei aber das Rah-
menseitenteil weniger als ein Zapfen in
voller Holzbreite.
Für diese Verbindung sind angemessene
Maß Verhältnisse wichtig: Schlitz und Zap-
fen sollen nicht stärker als ein Drittel der
Seitenicüdicke sein; die Beizapfenlänge
soll nicht mehr als ein Drittel der Zapfen-
länge, ihre Breite etwa ein Viertel der
Rahmenbreite, höchstens jedoch 12 mm
betragen; oft wird sie durch eine Vertie-
fung im Rahmenprofil bestimmt.
Um Splittern des Holzes zu verhindern
und um die Etke während der Arbeit zu
schützen, läßt man das Seitenteilende zu-
nächst um etwa l cm überstehen und ho-
belt es nach dem Trocknen des Leimes
eben.
Doppelte Zapfen
Man verwendet Doppelzapfen, wenn ein
einfacher Zapfen wegen seiner Breite das
Holz des Seitenteils zu sehr sdi wachen
würde. Die Verbindung ist besonders wi-
derstandsfähig gegen Verdrehen und für
breite Querhölzer ausgezeichnet geeignet.
Die Verarbeitung entspricht der von ein-
fachen Zapfenverbindungen.
Die Zahl der Zapfen ist nicht auf zwei
beschränkt; bei breiten Rahmen kann man
sie in beliebiger Anzahl mit gleichen Ab-
ständen dazwischen verwenden. An Holz-
arbeiten, deren Verbindungen siditbar sein
darf, können verkeilte Mehrfachzapfen
sehr gut wirken.
Abgesetzter Zapfen
Der abgesetzte oder verdeckte Zapfen ist
so verkürzt, daß er an der Rahmenaußen-
seite nicht sichtbar wird. Er ist nicht ganz
so stark wie ein durchgehender Zapfen.
Wo diese größere Festigkeit aber hinter
dem schöneren Aussehen zurücktreten
kann, ist die verdedcte Zapfung angezeigt,
z. B. für das Einsetzen der Friese in Tür-
und andere Rahmen.
Die Schlitztiefe soll etwa zwei Drittel
der Holzdicke betragen, der Zapfen ist
noch um 2-3 mm kürzer, damit er den
Grund des Schlitzes nicht berührt.
Profilzapfen
Zapfen mit profilierten Brustflächen sind
Doppelter Zapfen: Der Abstand zwischen
den Zapfen soll ihrer Dicke gleichen
Abgesetzter Zapfen: Die versetzten Dübel
pressen den Zapfen fest in den Schlitz
T-Verbindungen (5)
eine Sonderform, die bei der Verbindung
von profilierten Rahmenteilen, z. B. an
Fensterrahmen, auftritt.
Beide Zapfen Seiten werden der Falz-
tiefe des Rahmens entsprechend angeris-
sen und ausgesägt. Anschließend paßt man
die Brustflächen dem Rahmenprofil an;
einer Rahmenwölbung würde zum Bei-
spiel eine mit dem Hohleisen ausge-
kehlte Brustfläche entsprechen, einer Ab-
schrägung des Rahmens eine Einschrägung
der Zapfenbrust. Die gleiche Anpassung
ist noch einfacher durch Gehrungen zu
erreichen, die man dem Fries beidseitig
anschneidet und die von entsprechenden
Gehrungen aufgenommen werden.
Zwillingsschlitze und -zapfen
Zwillingszapfen werden vorwiegend für
die Verbindung eines Frieses mit der das
Sdiloß aufnehmenden Stelle eines Tür-
rahmens benutzt. Der Zwillingszapfen um-
schließt dabei das Türschloß. Die Lücke
zwischen den Zapfen soll wenigstens
3 cm breiter als das Sdiloß sein, damit
der Schlitz für das Sdiloß die Verbin-
dungsstelle nicht zu sehr schwächt. Um
der Verbindung möglichst viel Halt zu
geben, bleibt zwischen den Zapfen ein
10 mm hoher Beizapfen im Holz stehen.
Zwillingszapfen sind für alle mehr als
15 cm breiten Querhölzer zu empfehlen,
auch wenn kein Schlitz für ein Schloß
vorgesehen ist.
Zapfen mit profilierter Brust: Der Zapfen
hat das Profil des Seitenteils
Zwillingszapfen verbinden bei Türen mit
Füllungen den Mittelfries mit dem Rahmen
107
L-Verbindungen (1)
Nuten und Falze
Verbindungen, die normalerweise gezinkt
werden, kann man auch durch Nuten und
Falzen herstellen. Das geht leichter und
rascher, und die Haltbarkeit genügt in
den meisten Fäücn.
Man kann den Falz eine Spur breiter
als die Dicke des hineinpassenden Bretts
machen und gewinnt damit Überstand für
die abschließende Versäuberung. Der Falz
soll nicht tiefer als Dreiviertel der Holz-
dicke sein. Er wird mit einer feinen Rük-
kensäge oder mit der Kreissäge auf dem
Sägetisch ausgeschnitten. Das eingesetzte
Brettende muß genau rechtwinklig gesägt
Aussägen des Falzes
Schlitz und Zapfen - Fingerzapfen
Eine Eckverbindung aus Schlitz und Zap-
fen ist sehr stabil. Sie muß aber sorgfäl-
tig gearbeitet werden.
Außer für L-förmige Eckverbindungen
(1) kann man Schlitz und Zapfen auch bei
der T-förmigen, „überschobenen" Verbin-
dung verwenden (2), die in jedem Fall fe-
ster als eine einfädle Überblattung ist.
Schlitz und Zapfen werden mit dem auf
ein Drittel der Holzstärke eingestellten
Streichmaß angerissen, die Brustlinien ge-
nau rechtwinklig zu den Holzflächen. Um
Verwechslungen zu vermeiden, markiert
man die abfallenden Holzteile am besten
vor dem Sägen mit Kreide. Gesägt wird
dicht innen an den angerissenen Linien.
Am Grund des Schlitzes wird das Holz
1. Eckverbindung mit Schlitz und Zap-
fen für Rahmen aller Art
108
und gehobelt sein. Die Verbindung wird
geleimt und schwalbenschwanzförmig
schräg genagelt.
Gefalzte Verbindungen eignen sich be-
sonders für Vorder- und Seitenteile von
Schubladen, bei denen das Vorderstück
die Seite überragt und die Nuten ver-
deckt, die den Sperrholzboden der Schub-
lade aufnehmen.
Bei Schubladen mit überstehenden Vor-
Seitenteil
Falzverbindung: Die Verbindung wird ge-
leimt und durch Nageln verstärkt
mit der Stichsäge durchschnitten und dann
der ganze Schlitz mit einem schmalen
Stecheisen sauber ausgearbeitet.
Der Zapfen einer Eckverbindung (1)
wird wie die Zapfen auf Seite 106 mit der
Feinsäge zugeschnitten; den Zapfen der
überschobenen T-Verbindung (2) arbeitet
man wie bei den Überblattungen auf
Seite 104 mit Feinsäge und Stecheisen aus.
Beide Verbindungen können durch ein-
gesetzte Dübel verstärkt werden. Zum
Zapfenende hin versetzte Dübel pressen
den Zapfen fest gegen den Grund des
Schlitzes und ergeben dadurch eine be-
sonders stabile Verbindung.
Fingerzapfenverbindungen (3) werden
in der Regel maschinell hergestellt. Man
2. Die überschobene Verbindung wirkt
besser als eine einfache ÜberblatUmg
derstücken verbindet man diese und die
Seitenteile mit Nut und Falz oder, anders
ausgedrückt, mit Nut und angeschnittener
Feder. Die Innenseite des Vorderstücks
erhält zwei durchgehende Nuten, die
Außenseiten der Seitenteile werden ge-
falzt, wodurch die Federn an den Innen-
seiten entstehen. Wenn die Verbindung
besonders haltbar werden soll, können
Nuten und Federn noch gegratet werden.
Nut und angeschnittene Feder: Eine gute
Verbindung bei überstehendem Ende
kann sie aber, sogar in Schwalbenschwanz-
form, auch von Hand arbeiten.
Das Anreißen der Zapfen erfordert
Überlegung und Sorgfalt- Ein Brett der
Verbindung muß an beiden Kanten Zap-
fen bekommen, die Gesamtzahl der Zap-
fen ist deshalb immer ungerade.
Die Fingerzapfen werden mit Streich-
maß und Reißnadel angerissen und die
Linien, damit sie besser sichtbar werden,
mit Kreide ausgerieben. Außerdem wird
auch das wegfallende Holz mit Kreide ge-
kennzeichnet.
Vor dem Aussägen hält man zur Prü-
fung der angezeichneten Zapfen und
Schlitze beide Holzteile gegeneinander,
um Ungenauigkeiten verbessern zu können.
3. Die Fingerzinkung wird vielfach tür
leichte Möbel benutzt
 L-Verbindungen (2)
Vier Arten von Gehrungsverbindungen
Gegebne Eck Verbindungen werden z. B.
für Rahmen und Regale benutzt. Die müs-
sen Gehrungen haben, die genau unter
45° gesägt und gehobelt sind (l und 2).
Die Verbindung wird außerdem auf eine
der folgenden Arten verstärkt:
1. Leimen und nageln (3) geht am ein-
fachsten. Man verleimt die Ecke und
spannt sie mit schützenden Zwischen-
lagen fest ein, am besten in eine Geh-
rungszwinge.

1. Die Gehrung wird mit einer feinen
Rückensäge in der Gehrlade gesägt.
Dabei darf man die Richtung der Geh-
rungen nicht verwechseln.
Nageln einer Gehrung
2. Beim Behobeln der Gehrung an der
Fügelade verliert das Holz etwas an
Länge, man gibt deshalb von Anfang an
1 mm zu. Das Hobeleisen muß sehr
scharf sein und darf nur wenig vor-
stehen.

2. Bei der zweiten, haltbareren Methode

werden in die Außenkante der einge-
spannten Ecke schräge Schlitze gesägt und
in diese dünne Furnier- oder Sperrholz-
stücke (etwa 1,5 mm dick) eingeleimt (4).

3. Damit die Rahmenteils nicht verrut- 4. Beim Versäubern der Ecken hobelt
schen, werden sie zum Nageln der Geh- man von der Ecke zur Rahmenmitte hin
In Schlitze eingeleimte Furnierstücke rung fest eingespannt

3. Zur festesten Verbindungsart gehö-

ren Nuten und lose Federn. Zum Schutz
der Rahmenecke und als Führung beim
Aushobeln der Nuten mit dem Nuthobel Führungaklotz
benutzt man einen Holzklotz genau von
Rahmenbreite und mit einer 45°-Schräg-
fläche, den man zusammen mit dem Rah-
menteil einspannt (5).

Schraubstock

5. Zum Hobeln der Nut in die Geh- 6. Zum Anreißen der Dübellöcher schlägt
rungsfläche benutzt man einen rahmen- man kleine Drahtstifte in die eine Geh-
breiten Führungsklotz mit einer um 45° rung, zwickt sie kurz ab und drückt sie
abgeschrägten Fläche in die andere Gehrungsfläche. Wenn
man die Stifte entfernt, sind alle Dübel-
löcher genau markiert. Beim Bohren
Gehrung mit loser Feder
benutzt man einen Tiefenanschlag.
4. Die beste Methode ist das Dübeln.
Voraussetzung sind sehr genau gebohrte Schnur Holzknebel
Dübellöcher. Man markiert sie auf einer
Gehrungsfläche durch kleine eingeschla-
gene Drahtstifte (6), die man kurz ab-
zwickt und dann in der anderen Fläche ab-
drüdct. Nach Herausziehen der Nägel
werden die Dübellöcher senkrecht in die
Gehrungen gebohrt.

Dübel mit Rille und

abgeschrägten Enden

7. Damit überschüssiger Leim austreten
kann, bekommen die Dübel eine Rille;
außerdem werden ihre Enden abge-
schrägt, damil sie sich leicht in die Lö-
cher drücken lassen
Gedübelte Gehrung
8. Der gegehrte Rahmen wird mit Schnur
und Knebel eingespannt; dabei schützt
man die Ecken mit Holzwinkeln. Die
Rechtwinkligkeit wird durch Verglei-
chen der Diagonalen geprüft.

109
L-Verbindungen (3)
Durchgehende Schwalbenschwanzzinkung
Durchgehende Schwalbenschwanzzapfen
garantieren sehr feste und gut aussehende
Eckverbindungen, z. B. an Schubladen-
hinterstücken.
Vor Beginn der Arbeit numeriert man
die an den Ecken zusammengehörenden
Brettenden. Die Bretter werden mit je
2 mm Längenzugabe genau rechtwinklig
zugeschnitten und auf der Fügelade geho-
belt. Das Streichmaß wird auf die Brett-
dicke plus l mm (für den Überstand) ein-

Grund-
linie (a)

Bezeichnen aller Ecken

Anreißen der Schwalbenschwanzzapfen: Die Verbindung wird am haltbarsten, wenn die
gestellt und die Grundlinie (a) für die Schwalbenschwanzzapfen an die Seitenteile der Möbelkörper angeschnitten werden
Zapfen auf allen Seiten angerissen. Zahl
und Breite der Zapfen hängen von der
Art des Werkstücks ab. Für eine 10 cm
hohe Schublade genügen zum Beispiel
drei 2,5 cm breite Zapfen. Man reißt sie
z. B. mit einer Schwalben schwänz Scha-
blone (siehe S. 67) an, deren Seiten für
Weichholz im Verhältnis 1:7, für Hart-
holz 1:8 abgeschrägt sind.

1. Die Zapfen werden im Schraubstock 2. Das Abfallholz wird mit genau waage-
mit der Zapfensäge geschnitten. Man recht gehaltener Formsäge entfernt.
sägt dicht an der Linie im Abfallholz. Nicht in die Zapfen sägen!

Die Zinken werden gleichmäßig verteilt

Die Zapfen werden an den Flanken mit
der Zapfensäge (1) und am Boden mit der
Formsäge (2) ausgeschnitten und mit
einem schmalen Stecheisen geglättet (3).
Nun wird das zweite Brett senkrecht
eingespannt (4) und seine Hirnholzkante
mit Kreide beslrichen. Man legt die Zap-
fen des ersten Bretts auf die Kante, reißt 3. Nachsiechen der Schlitze mit einem 4. Anreißen der Zinken mit einer feinen
ihre Form mit der Reißnadel in der schmalen Stecheisen. Damit es ruhig Reißnadel und auf die Brettkante geleg-
Kreide an, zieht die Linien mit Bleistift liegt, wird das Brett festgespannt. ten Schwalbenschwanzzapfen
nach und verlängert sie auf beiden Brett-
seiten senkrecht bis auf die Grundlinie (a).
Die Flanken der Zapfen werden mit der
Zapfensäge eingesägt (5) und der Abfall
mit der Formsäge entlang der Grundlinie
(a) entfernt. Der Grund der Schlitze wird
mit einem möglichst breiten Stecheisen
geglättet. Beim Arbeiten an mehreren
Eckverbindungen kann man die Bretter
zusammenspannen und Zapfen und Zin-
ken in je einem Arbeitsgang auf einmal
aussägen.
Die fertigen Zapfen und Schlitze wer-
den zur Probe ungeleimt ineinanderge- 5. Nach dem Einsägen der Schlitze wird 6. Die fertige Verbindung soll leicht,
schoben (6) und, wo nötig, noch nachge- das Abfallholz mit der Formsäge ent- aber genau ineinanderpassen. Beim Zu-
fernt und die Hirnkanten mit möglichst sammenklopfen wird das Holz mit einer
arbeitet. Ist alles in Ordnung, leimt man breitem Stecheisen geglättet Zulage geschützt. Die Zinken kommen
die Schublade zusammen und spannt sie bei Rahmen an das Ober- und Unterteil,
ein. Nach Abbinden des Leims hobelt bei Schubladen an das Hinterstück.
man die Ecken glatt.
110

Halbverdeckte und verdeckte Zinkung
Zinkung mit verdeckten Zapfen benutzt
man, wo die Zapfenenden nicht sichtbar
sein sollen, z. B. an der Vorderseite von
Schubladen besserer Qualität. In soldien
Fällen kommen die breiten Schwalben-
schwänze an das Seitenteil, die Zinken ver-
deckt an das überlappende Vorderstück.
Das Vorderstück bekommt die Lange
der Schubladenöffnung, von der Seiten-
teillänge muß die Dicke der Vorderstüdc-
überlappung abgezogen werden, die ein
Drittel der Brettdicke betragen soll, also
6 mm bei einem 18 mm starken Brett.
Auf der Kante des Vorderstücks wird
mit dem Streichmaß die Linie (a) 6 mm
von der Vorderkante entfernt und rings
um das Seitenbrettende die Linie (b)
12 mm von der Kante entfernt angerissen.
Dann werden die Schwalbenschwänze am
Seitenteil angerissen imd ausgearbeitet.
Ihr Umriß wird auf die Kante des
Vorderstücks übertragen und außerdem
auf seiner Innenseite die Tiefe der Schlitze
mit einer Querlinie angerissen.
Das Vorderstück wird senkrecht einge-
spannt, die Flanken der Zinken unter
45° eingesägt und das Abfallholz von
der Linie (a) aus mit dem Stecheisen ent-
fernt. Weil man bei den Zinken nicht
senkrecht bis in die Ecken sägen kann.
L-Verbindungen (4)
muß man dort das Holz mit einem ganz
schmalen, möglichst nur 3 mm breiten
Stemmeisen herausstechen. Alle Innen-
flächen werden sorgfältig geglättet.
Nach Fertigstellung der Ecken bekom-
men die Bretter die Nut für den Schub-
lade nboden. Das überlappende Vorder-
stück verdeckt die Nut im Seitenteil.
Bei Bücherregalen oder Schrankkörpern
kann man die gezinkten Eckverbindungen
ganz oder teilweise gehren. Im ersten Fall
wird die Zinkung vollkommen verdeckt;
im zweiten Fall bleibt von der Brettkante
mit den Zinken nur ein schmaler Hirn-
holzstreifen sichtbar.

Schwalbenschwänze
Zinken
Überlappung
Seitenteil

Die Schwaibenschwanzzapien
kommen an die Seitenteile
der Schublade, weil diese dün-
Tiefe ner sind als das Vorderstück

Beidseitig verdeckte Schwalbenschwanzzinkung: Bei ihr ist nur

noch ein schmaler Streifen Hirnholz sichtbar. Die Verbindung
ist sehr haltbar, muß aber ganz sorgfältig gearbeitet werden.
Die Ecken haben Gehrungen.
Die Überlappung ist etwa
ein Drittel so dick wie das Scharfe Kante
Schubladenvorderstück der Gehrung

Einseitig verdeckte Schwalbenschwanzzinkung: Sie ist die beste Vollverdeckte gegehrte Schwalbenschwanzzinkung: Eine seltene
Verbindungsart für Möbelvorderseiten und -ecken. Die Zapfen und nur für erstklassige Arbeiten verwendete Verbindung. Ihre
kommen an die Seiten, die Zinken an die überlappenden Teile. Herstellung erfordert größte Sorgfalt und viel Erfahrung.

Anreißen des überlappenden Vorderteils bei Am aufrecht eingespannten Vorderstück Am festgespannten Vorderstück werden
Schwalbenschwanzzinkung: Man legt das werden die Zinken unter 45° so weit wie zwischen den Zinken die Aussparungen für
Seitenteil auf die Kanle des Vorderstücks möglich ausgesägt. Der Abfall ist mit Kreide die Zapfen ausgeslochen. Man verwendet
und zeichnet die Sägeschnitte an markiert. Nicht in die Überlappung sägen! dazu ein ganz schmales Stecheisen.

111
 X-Verbindungen
Fünf Arten der Herstellung
Die einfachste X-Verbindung ist die ge-
leimte Überlappung, die zusätzlich mit
Holzschrauben oder durchgehenden
Sdiloßschrauben, mit Dübeln oder mit
durchgehenden und umgeschlagenen Nä-
geln befestigt wird.

Geleimt und verschraubt

fc3
Umgeschla- Schloß-
gene Nägel schraube

Eine einfache und praktische Verbin-

dung ist die Uberblattung. Die Aus-
schnitte dafür werden wie bei einer Aus-
klinkung (siehe S. 104) hergestellt. Die
Überblattung ist für flach und hochkamt
liegende Hölzer brauchbar, im zweiten
Fall spricht man von einer „überscho-
benen" Verbindung. Die Teile werden
verleimt und eingespannt. Mit entspre- Gedübelte und gezapfte Verbindung: Eine X-Verbindung an schweren Rahmen wird am
chend flacheren Ausschnitten können die besten gedübelt. Die Dübellöcher bohrt man mit einer Bohrlehre. Man kann das durch-
Hölzer auch etwas übereinanderstehen. gehende Holzteil auch schlitzen und an die Querhölzer halb durchgehende Zapfen schneiden.

Die Kreuzüberblattung ist fest und sauber

Beide Teile bis zur Mitte ausschneiden

Bei stehenden Teilen reißt man die Aus-
schnitte von den Kanten aus an den Seiten an
Auf Gehrung geschlitzte und überschobene Kreuzverbindungen sehen gut aus und sind
sehr haltbar. Man reißt sie wie Schlitz und Zapfen an und markiert dann die Gehrungen
durch Diagonallinien. Die Gehrungen des durchgehenden Teils werden einzeln ausgearbei-
tet, nicht quer durchgesägt, damit am Treffpunkt der Wangen kein Loch entsteht. Man sägt
überall dicht an den Rissen im Abfallholz.

112
 Kantenverbindungen
Allgemeines / Stumpfe Verbindung
Für die Kantenverbändung von Brettern
(für breitere Holzflächen, z. B. für Tisch-
platten oder Regalborde) gibt es drei Me-
thoden: die stumpf aneinandergestoßene,
die gedübelte und die Verbindung mit
Nuten und loser Feder.
Die Brettkanten müssen vollkommen Die Bretter werden .zusammengerieben"
zusammenpassen. Dazu spannt man beide
Bretter fest zusammen und hobelt ihre
Kanten gemeinsam mit genau waagerecht Türenspanner
gehaltenem, möglichst langem Hobel
(Rauhbank) ab, bis sie vollkommen ge-
rade und eben sind. Die Messerschneide
muß sehr scharf sein und darf nur wenig
vorstehen. Zur Probe hält man die Bret-
ter mit den Kanten aneinander gegen das
Licht, das an keiner Stelle durchschim-
mern darf.
Stumpfe Verbindung: Die Kanten werden
mit Kunstharzleim bestrichen und fest
„zusammengerieben" (siehe Abb. rechts).
Beim Einspannen vergewissert man sich,
daß sie genau flach und eben liegen.

Dübelverbindung
Die Brettkanten müssen genau abgerich-
tet, die Dübellöcher exakt angerissen und
gebohrt werden; dabei ist eine Bohrlehre
sehr nützlich. Man spannt die Bretter mit
den Rückseiten zusammen und zieht auf
den Kanten mit dem Streichmaß die Mit-
tellinie (1). Auf ihnen markiert man mit
rechtwinkligen Querstrichen in Abständen
von 15-20 cm die Bohrlöcher.
Beim Bohren muß der Bohrer genau
senkrecht stehen und sollte einen Tiefen-
einsteller haben. Die Bohrtiefe beträgt
etwas mehr als die halbe Dübellänge. Der
Dübel soll für jede Breitseite die Hälfte
der Brettdicke lang sein, im ganzen also
die Brettstärke (2). Seine Enden werden
leicht abgeschrägt, Längsrillen ermöglichen
das Ablaufen überflüssigen Leims. Ge-
rieftes Dübelholz gibt es fertig zu kaufen. 1. Zum Anreißen werden die Bretter mit den 2. Die Dübellöcher müssen zentrisch, senk-
Die Dübel werden in ein Brett geleimt, Rückseiten aneinander zusammengespannt. recht und tief genug gebohrt werden. Die
das zweite darübergeschoben und beide Die Dübellochmittelpunkte liegen auf den Dübel bekommen eine Längsrille zum Ab-
eingespannt. Mittellinien der Brettkanten. laufen des Leims.

Nuten mit loser Feder

Diese Verbindung ist vor allem für lange
Bretter geeignet und leichter herzustellen
als eine Verbindung mit Dübeln,
Die Feder wird aus Sperrholz mit quer-
laufenden Fasern geschnitten. Die Nuten
in den genau abgerichteten Brettkanten
werden mit der Tischkreissäge gefräst
oder mit dem Nuthobel herausgearbeitet.
Die Feder ist 3 mm schmäler, als beide
Nuten zusammengenommen tief sind (1).

Die Feder ist schmäler als die Nutentiefe

Nuten und Feder werden mit Leim be-
strichen, ineinandergeschoben (2) und die
Bretter fest eingespannt. Vor dem Ab-
wischen der ausgetretenen Leimreste
prüft man die Bretter auf ihre flache und 1. Die Nuten sind genau so breit wie die 2. Man bestreicht die Federn und Nuten mii
ebene Lage. Mit dem Glatthobeln und Federdicke und werden zusammengenom- Leim, setzt die Feder in das eine Brett ein
weiteren Zuschneiden muß man warten, men etwa 3 mm tiefer als die Federbreite und schiebt das andere darüber. Nach dem
bis der Leim abgebunden hat. geschnitten Einspannen überschüssigen Leim abwischen.

113
Längsverbindungen
Verschiedene Arten und ihr Zweck
Bei größeren Holzkonstruklionen müssen
Hölzer häufig verlängert werden. Und
audi bei kleineren Arbeiten wie Möbel-
reparaturen sind gelegentlich Holzteile
durch „Schiftung" zu verlängern.
Gerader Blattstoß
Diese Verbindung ist die geläufigste, für
leichtere Konstruktionen geeignete Art
der Überblattung. Beide Blätter werden
auf halbe Holzdicke und so lang geschnit-
ten, daß die Enden genau rechtwinklig
und dicht aneinanderstoßen. Das exakte
Passen gibt der Verbindung ihren Halt.
Der Blattstoß wird geleimt und mit ver-
setzten Holzschrauben verschraubt.
Bei Außenkonstruktionen wird die Ver-
bindung zum Schutz gegen Witterungs-
einflüsse gestrichen oder lackiert. Auf
Blattstoß verbundene Hölzer halten Druck-
belastungen in Schraubenrichtung besser
stand als senkrecht dazu.
Ausgeschrägter Blattstoß
Bei dieser Abwandlung des geraden Blatt-
stoßes werden die Lappen aus der Holz-
breite, nicht aus der Dicke geschnitten.
Diese Verbindung wird zur Verlängerung
von Stäben oder Latten benutzt, deren
Verbindungsstellen auf Balken oder Wän-
den aufliegen, z. B. für Latten, die dem
Aufnageln von Verkleidungsplatten dienen.
Die Blätter sollen so lang wie die Holz-
breite sein. Sie werden schräg ausgeschnit-
ten, damit sich die Verbindung bei Zug-
beanspruchung stabil verhält.
Beim Befestigen der Verbindungsstelle
auf Latten, Balken oder einer Wand wird
der erste Nagel von der Seite schräg
durch das untere Blatt geschlagen und das
zweite Holz mit ihm durch einen Nagel
schräg von oben verbunden.
Verbindung mit Flachrundschrauben
Durchgehende Flachrundschrauben (auch
Schloßschrauben genannt) mit Holzver-
bindern zwischen den aufeinanderliegen-
den Hölzern ergeben sehr haltbare Längs-
verbindungen, z. B. für Dachgerüste oder
Fachwerk.
Beim Anziehen der Schraubenmuttern,
die Unterlegscheiben haben, drücken sich
die Holzverbinder fest ins Holz und si-
chern die Verbindung gegen Scherkräfte
(Kräfte, die parallel zu einer Ebene ge-
richtet sind).
Verslärkungsplatten
Die Verbindung von stumpf aneinander-
gestoßenen Hölzern durdi Verstärkungs-
platten auf beiden Seiten ist sehr haltbar.
Die Platten sollen ebenso breit und halb
so dick wie die verbundenen Hölzer sein
und viermal so lang wie breit. Der Stoß
und die Platten werden geleimt und mit
gegeneinander versetzten Holzschrauben
oder Schraubenbolzen verschraubt.
Schräger Blattstoß
Diese Verbindung wird hauptsächlich in
der Möbelschreinerei benutzt.
Die Schrägflächen müssen ganz genau
gesägt und gehobelt werden. Gut ausge-
führt, ist die Verbindung so fest wie die
aneinandergefügten Hölzer selbst. Die
Schrägflächen sollen etwa achtmal so lang
wie die Holzbreite sein. Die Verbindung
kann zusätzlich mit Schrauben verstärkt
werden. Während der Leim abbindet,
müssen die Teile fest eingespannt sein.
Spitzer Blattstoß
Die Verbindung mit spitzem Blattstoß
wird oft bei Möbelreparaturen und ähn-
lichen Arbeiten benutzt, bei denen gutes
Aussehen der wichtigste Gesichtspunkt ist.
Die V-formigen Kanten werden mit der
Feinsäge ausgeschnitten, glattgehobelt und
genau ineinandergepaßt. Dann wird die
Verbindung geleimt und eingespannt.

Gerader Blatlstoß: Die Dberblallung wird

genau zugeschnitten, geleimt und mit ver-
setzten Schrauben befestigt

Verbindungen mit Schloßschrauben und zwischen-

gelegten Holzverbindern sind fest. Die Muttern
haben Unterlegscheiben. Schraubenköpfe und Mut-
tern können auch versenkt werden.

Ausgeschrägter Blattstoß: Diese Verbindung

wird auf der Unterlage — Holzlatten oder
Wand — festgenagelt. Sie dient zum Ver-
längern von Hölzern, auf die Verkleidungs-
platten genagelt werden.

Schräger BlattstoB: Um eine haltbare .zu-

sammengeriebene" Verleimung zu erhalten,
müssen die Schrägflächen sehr genau ge-
sägt und gehobelt werden

Stumpfer Stoß mit Verstärkungsplatten: Die Hölzer

werden zwischen gleich breiten Verstärkungsplat-
ten stumpf zusammengestoßen. Die Verbindung
Spitzer Blattstoß: Bei sorgfältiger Auswahl wird geleimt und mit versetzten Schrauben be-
und Verarbeitung des Holzes sind die Spit- festigt.
zen nachher kaum mehr zu sehen

114

Sechs Eckverbindungen für Beine
Dreifachverbindungen spielen bei der
Herstellung von Tischen und Stühlen und
bei manchen Rahmenkonstruktionen eine
große Rolle. Sie können verleimt, ver-
schraubt, gedübelt oder gezapft werden.
Stuhl- oder Tischbeine kann man auf
einfache Weise fest mit den Zargen ver-
binden: mit einem der in verschiedenen
Größen käuflichen Eckenverbinder. Er
wird in Schlitze in den Zargen geschoben
und mit einer Schraube festgespannt (1).
Bein
Mit Eckenverbindern befestigter Rahmen
Man markiert auf der Unterseite von
Stuhl- oder Tischplatte dit Lage der
Beine und Zargen und schneidet die Zar-
gen zu. Dann setzt man die Verbinder in
die Ecken der Zeichnung, markiert die
Stellen für die Schlitze, überträgt sie auf
die Zargen und sägt die Schlitze in der
nötigen Tiefe ein.
1. Eckenverbinder, auch Zargen- oder
Tisch bei n besch läge genannt, halten den
Rahmen durch die Mittelschraube zu-
4. Bei dieser Verbindung sitzt das Bein
außen am Rahmen. Beide Verbindun-
gen beruhen nur auf der Festigkeit von
Leim und Schrauben. Statt der Schrau-
ben kann man auch Dübel verwenden.
Dreiseitige Verbindungen
An der inneren Beinkante wird das
Loch für die Schraube angezeichnet und
so vorgebohrt, daß sie sich stramm ein-
drehen läßt und unverrückbar sitzt.
Nun befestigt man die Zargen mit
Schwundklammern (siehe S. 130) an der
Tischplatte und schiebt die Verbinder in
die vorgesehenen Schlitze. Die Verbinder-
schrauben werden durch die Verbinder-
platten in die Tischbeine geschraubt und
mit den Flügelmuttern fest angezogen.
Bei gedübelten Eckverb i n düngen (2)
müssen die Dübel beider Seiten gegen-
einander versetzt werden, damit sie nicht
im Bein aufeinandertreffen. Jede Zarge
soll wenigstens drei Dübel in gleichmäßi-
gen Abständen bekommen; die Stärke der
Dübel soll ein Drittel der Zargendicke
betragen.
Geleimte und geschraubte Eckverbin-
dungen sind haltbar und rasch herge-
stellt. Das Bein kann dabei an der Innen-
seite (3) oder Außenseite (4) der Zargen
sitzen. Die Schraubenköpfe werden ver-
senkt, die Löcher zugekittet.
Die solideste aller Eckverbindungen be-
steht aus Schulzen und Nutzapfen (5 und
6). Die abgesetzten und gegebnen Zapfen
treffen sich dabei rechtwinklig in der
Mitte des Beins.
2. Die Dübel werden versetzt, damit sie
nicht im Bein aufeinanderstoßen. Jede
Zarge wird mit mindestens drei Dübeln
in gleichmäßigen Abständen befestigt.
5. Abgesetzte Schlitze mit Beizapfen
und gegehrten Zapfen ergeben die hall-
barste Beinverbindung. Man läßt das
Bein zuerst 1 cm oben überstehen und
entfernt dieses Stück erst am Schluß.
Man reißt die Enden der Zargen und
die Innenseiten des Beins für die Zapfen
und Schlitze an, arbeitet sie aus und paßt
jeden Zapfen für sich genau in das Bein
ein. Die Zapfenenden werden so gegehrt,
daß beim Zusammensetzen im Bein eine
schmale Lücke zwischen ihnen bleibt.
Man läßt das Bein etwa l cm überstehen,
damit das Holz nicht so leicht splittert;
der Überstand wird zum Schluß abge-
hobelt.
Bei dicken Beinen genügen abgesetzte,
aber nicht gegebne Nutzapfen, die nicht
aufeinandertreffen.
l
Die Lage des Zapfens richtet sich nach der
jeweiligen Konstruktion
Bei leichteren Möbeln kann man die
Ecken durch lose Federn aus Massiv-
oder Sperrholz verbinden (siehe S. 113).
Die Federn sollen ein Drittel der Brett-
stärke dick sein. An Eckhölzer aus Hart-
holz kann man sie auch anschneiden, wie
bei der Hängevitrine im Teil 2, Seite 333,
zu sehen ist.
3. An das Bein geleimte und ge-
schraubte Zargen ergeben eine feste
Eckverbindung. Die Schrauben werden
versetzt und versenkt.
6. Hier ist die gleiche Verbindung aus-
einandergenommen. Man sieht die ge-
gehrten Zapfenenden, die im Bein nicht
ganz aneinanderstoßen, damit der Leim
entweichen kann.
115
Schubladen (1)
Bausätze
Schubladen kann man am leichtesten aus
fertig gekauften Bausätzen hersteilen, die
nur noch zusammengeleimt werden müs-
sen. Im Bausatz nicht mitgelieferte Schub-
ladenböden macht man selbst aus Sperr-
holz.
Die Bausätze enthalten an den Seiten
bündig abschließende oder überstehende
Vorderstücke. Ihre Größen sind genormt,
so daß man beim Entwerfen von Möbeln
mit Schubladen zweckmäßige r weise von
den erhältlichen Bausätzen ausgeht.
Zusammenbau: Die Verbindungen werden
beleimt, Vorderstücke und Seiten zusam-
mengesetzt, der Boden eingeschoben und
das Hinterstück mit den Seiten verbun-
den. Die Schublade wird eingespannt und
nach dem Abbinden des Leims versäubert.

Schubladenbausatz mit Finger-

zinkung hinten und Nut-
verbindungen vorn

Gezinkte Schubladen
Schubladen werden vorn mit verdeckter
(s. S. 111), hinten mit offener Schwalben-
schwanzzinkung verbunden (s. S. 110). Für
Vorderstück, Seiten und Rückwand ist
12 mm dickes Holz, für den Boden 4 mm
starkes Sperrholz geeignet. Der Boden
liegt vorn und seitlich in Nuten oder in
aufgeleimten Nutleisten. Bei großen Schub-
laden wird der Boden in der Mitte durch
einen doppelt genuteten Mittelfries unter-
stützt, der im Vorderstück mit abgesetzten
Zapfen und an der Unterkante des Zap-
fens und an der Unterkante des Hinter-
stücks gefalzt und mit einer Schraube
befestigt wird.
Zusammenbau: Seiten mit Vorder- und
Hinterstück verleimen, Boden einschieben
und hinten verschrauben.

Mittelfries
Die Nut für die
Laufleistesoll in
einem der
Zapfen enden

Mittelfries
im Schnitt
Details des Mittelfrieses

Eine Nutleiste an Schubladen mit seit-

Vorderstück und Nuten im Vorderstück lichen Laufleisten
Seitenwänden nimmt und Seiten nehmen können ohne Zwischen-
J
en Schubladen- den Sperrholzboden auf
° oden auf
rahmen übereinander-
I fegen

116

Genutete Schubladen
Am leichtesten lassen sich genutete Schub-
laden mit der Maschinensäge herstellen
(siehe S. 77). Die Seiten werden in das
Vorderstück gefalzt, das Hinterstück in
die Seiten abgesetzt genutet. Der Boden
liegt in Nuien oder Nutleisten. Das Vor-
dcrslück soll wegen der Falze wenigstens
20 mm dick sein. Soll die Schublade in
L auf leisten laufen, werden die Seiten
außen genutet.
Schubladen (2)
Zusammenbau: Vorder- und Hinterstüdc
an Seiten leimen und nageln. Boden ein-
schieben und hinten verschrauben.
Danach wird die Schublade einge-
spannt und auf Rechtwinkligkeit geprüft.

Abgesetzte Hinten überstehende

Nut Seitenieile verhindern
das Herausfallen der
ausgezogenen Schublade

Geleimte und
genagelte
Überlappung

Nut für den

Schubladenboden

Querschnitt durch
ein Seitenteil, das
auf Laufleisten
läuft

Schubladen mit überstehendem Vorderstück

Hier werden die Teile durch abgesetzte Zusammenbau: Die Seiten werden be- ebenso. Zum Schluß wird der Boden ein-
einseitige Gratung verbunden. Das Vor- leimt und von unten in das Vorderstück geschoben und angeschraubt. Diagonal-
derstück verdeckt die Laufleisteii. eingeschoben, dann folgt das Hinterstüdc maß prüfen!

Detail der Vorderstück-

verbindung

Die Nuten für die

Laufleisten sind
2—2,5 cm breit und
halb so tief wie die
Holzdicke
Zwei Hinterstück-
verbindungen Oberstehendes
Vorderstück

117
Oberflächenbehandlung
Vorarbeiten
Die richtige Vorbereitung des Holzes ist ders beim Schleifen von Furnieren, Er- zen und Polieren ist ein absolut sauberes
bei jeder Oberflächenbehandlung wichtig. fahrung und allergrößte Sorgfalt. Für und staubfreies Werkstück. Die Luft soll
Unter den modernen glasklaren Polituren ebene Flächen ist der Schwingschleifer weder feucht noch zu kühl sein: 18-20° C
und Lacken zeichnen sich die kleinsten geeignet; Schleifteller und Bandschleifge- ist die beste Arbeilstemperatur. Helles
Kratzer und Unregelmäßigkeiten im Holz rät sind nur für Werkstücke brauchbar, Tageslicht ist künstlicher Beleuchtung vor-
deutlich ab. Deswegen soll man beson- die angestrichen werden. zuziehen, doch ist direktes Sonnenlicht
ders Hartholz schon mit den Schneid- Kleine Löcher und Fehler im Holz, die auf aile Fälle zu vermeiden.
werkzeugen so glatt wie möglich bearbei- sich durch Schleifen nicht beseitigen las- Bei kleineren Arbeiten schützt man
ten und die Verwendung von Schleifpa- sen, werden nach dem Schleifen mit Knet- Werkbank oder Arbeitstisch mit einer
pier auf ein Mindestmaß reduzieren. Von holz (Holzkitt) in passender Farbe gefüllt. Pappe oder Hartfaserplatte vor Flecken,
furnierten Flächen werden nach der Ar- Die Füllung muß, weil sie beim Trocknen größere Werkstücke stellt man am besten
beit mit Hobel und Ziehklinge Werkzeug- schwindet, etwas höher als die Holzober- auf stabile Böcke oder Holzklötze. Ein
spuren, Leimreste und gebrochene Holz- fläche sein und nach dem Erhärten abge- Vorrat von sauberen, nicht fusselnden
fasern mit Schleifpapier entfernt. schliffen werden. Leinenlappen gehört zu allen Überzugs-
Am besten, wenn auch teuer, ist Gra- Eine wichtige Voraussetzung beim Bei- arbeiten.
nat- und Siliziumkarbidpapier (Karborun-
dumpapier), das man um einen Schleif-
klotz aus Kork (siehe S. 63), nicht ein-
fach um ein Stück Abfallholz legt. Man
schleift unter leichtem Druck gleichmäßig
in Faserrichtung, wobei man, um eine
ebene und glatte Fläche zu erzielen, die
Lage des Schleif kl otzes öfters verändert.
Frisch geschliffenes Holz dunkelt im Ta-
geslicht nach. Man darf deshalb nichts
darauf stehen lassen, sonst entstehen hel-
lere Stellen, die man nachträglich wieder
wegschleifen muß. Furniere sind sehr
dünn und empfindlich und müssen beim
Abziehen und Schleifen besonders an
Ecken und Kanten mit großer Vorsicht
behandelt werden.
Zum Schleifen benutzt man nachein-
ander Papier in drei verschiedenen Kör-
nungen von ziemlich grob (Korn 40-80)
über fein (Korn 100-180) bis ganz fein
(Korn 220 und höher). Mit dem feinsten
Papier darf man quer zu den Fasern
schleifen. Zum Schluß wird aller Schleif-
staub mit einem feinen Pinsel entfernt.
Maschinenschleifgeräle erleichtern die
Arbeit zwar beträchtlich, wegen ihrer star- Schleifen: Man schleift immer in Faserrichtung - ein Kratzer quer zum Faserlauf ist schwer
ken Wirkung verlangen sie aber, beson- wieder zu entfernen, und unter der Polilur sieht er wie ein Messerschnitt aus

Beizen
Bei neuen Arbeiten verzichtet man am
besten ganz auf Beizen. Fast alle Holz-
arten wirken in ihrer natürlichen Farbe
schöner als gebeizt; außerdem setzt Bei-
zen viel Erfahrung voraus. Bei Reparatu-
ren alter Möbel oder beim Anpassen eines
neuen Möbels an vorhandene alte ist
Beizen aber fast immer unerläßlich.
Holzbeizen sind als Pulver in wasser-
oder spirituslöslicher Form in vielen Farb-
tönen und mit verschiedenartiger chemi-
scher Wirksamkeit im Handel. Am sicher-
sten geht man, wenn man diejenige Beize
benutzt, die der Hersteller des Überzug-
mittels (Lack oder Politur), das man
hinterher verwenden will, empfiehlt.
Im Zweifelsfall sind Wasserbeizen bes-
ser, da sie kaum zu chemischen Reaktio-
nen führen. Allerdings muß man das Holz
dann nach dem Beizen nochmals schleifen,
weil sich die Holzfaserspitzen durch die
Feuchtigkeit aufrichten.
Vor Arbeitsbeginn macht man auf einem
sorgfältig geschliffenen Holzstück eine
Färbeprobe. Man läßt die Beize trocknen
und behandelt sie mit dem vorgesehenen
Überzug, der den Farbton klarer und
tiefer hervortreten läßt.
Um eine bestimmte Farbschattierung zu
erzielen, kann man Beizen derselben Art
und vom gleichen Hersteller miteinander
mischen. Da es fast unmöglich ist, genau
den gleichen Farbton durch Mischen
nochmals zu erreichen, setzt man lieber
mehr als zuwenig von der Misdiung an.
Arbeitsweise: Man trägt die Beize reich-
lich und zügig mit einem breiten Pinsel
oder nicht fasernden Lappen gleichmäßig
und in Faserrichtung auf die ganze Holz-
fläche auf. Überschüssige Flüssigkeit wird
vor dem Antrocknen mit einem sauberen
Lappen abgewischt. Bei größeren Flächen
muß man darauf achten, daß nicht schon
während des Beizens einzelne trockene
Stellen entstehen, die zu ungleichmäßiger
Färbung führen. Nach vollständigem
Trocknen der Beize wird die Fläche mit
einem trockenen Lappen gut abgerieben.
Vorsicht vor Farbspritzern auf nicht be-
handelten Heizflächen, sie ziehen tief ein
und lassen sich kaum mehr entfernen!

Poren füllen
Porenfüller dienen zum Füllen der Holz-
poren vor dem Lackieren oder Polieren.
Die Oberfläche wird dadurch so spiegel-
glatt wie bei der früher üblichen echten
Schellackpolitur. Da heute die Neigung
besteht, Holz so natürlich wie möglich
und seine Struktur sichtbar und fühlbar
zu lassen, wird vielfach auf das Poren-
füllen verzichtet.
118
Vor Schellackpolituren und dem Lak-
kieren starkporiger Hölzer wie Eiche oder
Rosenholz werden die Poren immer ge-
füllt, nie dagegen vor einer Behandlung
mit Öl, Wachs oder Kalkpaste.
Arbeitsweise: Am besten verwendet man
den vom Politur- oder Lackhersteller
empfohlenen Porenfüller. Dabei ist die bei-
gegebene Gebrauchsanweisung genau zu
beachten, damit nichts schiefgehen kann.
Der Füller im richtigen Farbton wird
mit Lappen reichlich aufgetragen, mit
kreisenden Bewegungen und zuletzt quer
zur Fascrrichlung eingerieben. Den Über-
schuß wischt man vor dem Antrocknen
ab. Nach gründlichem Trocknen und Er-
härten wird das Holz leicht in Faserrich-
tung geschliffen.

Teaköl
TeakÖl enthält Harzbestandteile, die es
erheblich schneller als andere Öle trock-
nen lassen und eine widerstandsfähigere
Oberfläche ergeben.
Holzgeräte, die mit Nahrungsmitteln in
Berührung kommen, zum Beispiel Salat-
schüsseln, behandelt man besser mit ge-
ruchlosem reinem Olivenöl statt mit Lein-
öl oder Teaköl.
Arbeitsweise: Das Teaköl wird mit Pinsel
Kunstharzlacke - Farblose Klarlacke
Kunstharzlacke auf der Basis von Poly-
ester oder Polyurethan ergeben äußerst
widerstandsfähige Flächen, die gegen Ab-
rieb, Hitze, Wasser und Alkohol viel un-
empfindlicher sind als Nitrozelluloselack-
oder S die 11 a de pol itu r und sich außerdem
leicht pflegen lassen.
Kunstharzlacke werden streichfertig
oder in zwei Komponenten, d. h. mit ge-
trenntem Katalysator oder Härter, gelie-
fert, die unmittelbar vor der Verarbeitung
nach Gebraudisanweisung gemischt wer-
den.
Polyurethanlacke sind für neue Fuß-
böden nicht geeignet.
Arbeitsweise: Kunstharzlacke werden am
besten unmittelbar auf das geschliffene
Holz aufgetragen. Etwa notwendige Po-
renfüller müssen genau auf das verwen-
Kunstharzlacke - Lasierende Klarlacke
Auf lasierten Oberflächen ist die natür-
liche Holzstruktur noch sichtbar, obwohl
das Holz getönt worden ist. Lasuren sind
Einkomponenten-Klarlacke, denen pul-
verisierte oder, noch besser, in Leinöl-
firnis abgeriebene farbige Pigmente bei-
gemengt sind.
Lasuren dienen vorwiegend zum Über-
decken leichter Holzschäden.
Altes, schon einmal gestrichenes oder
lackiertes Holz muß gründlich bis auf das
rohe Holz gesäubert werden.
Kunstharzfarben
Streichfertige undurchsichtige Polyurethan-
farben ergeben außerordentlich harte und
widerstandsfähige Überzüge und sind des-
halb besonders gut für Küchen- und Kin-
derzimmermöbel geeignet. Polyurethan-
farben halten Temperaturen bis 100° C
aus. Damit gestrichene Tischplatten sind
also unempfindlich gegen heißes Geschirr.
Darüber hinaus sind die Farben auch
witterungsbeständig und für die Verwen-
dung im Freien, zum Beispiel für Garten-
möbel, gut geeignet.
Versiegelungslacke
Manche Versiegeiungslacke für Fußböden
lassen sich auch für Möbel und andere
Holzgegenstände verwenden. In mancher
Hinsicht stehen sie in der Mitte zwisdien
Öl- und Lacküberziigen. Versiegeiungs-
lacke werden wie Öle verarbeitet; sie drin-
gen tief in das Holz ein, das davon dunk-
ler wird, und ergeben, in mehreren
Schichten aufgebracht, eine ziemlich wi-
derstandsfähige Oberfläche. Die Härte
oder Lappen reidilidi aufgetragen und
quer zu den Holzfasern eingerieben. Nach
etwa einer halben Stunde kann das über-
schüssige Öl abgewischt werden. Nach
mindestens 8 Stunden Trockenzeit trägt
man eine zweite und viel dünnere Ölschicht
auf. Das Öl muß in das Holz ganz einzie-
hen. Bleibt es stehen, so hat man zuviel
davon benutzt.
Nach dem Trocknen der zweiten Schicht,
dete Lackfabrikat abgestimmt, Beizen
müssen säurefest sein. Falls der Lackher-
steller keine besonderen Vorschriften gibt,
können Wasser- oder Spiritusbeizen be-
nutzt werden.
Zweikomponentenlacke werden gründ-
lich und genau nach Vorschrift gemischt
und sind 5-10 Minuten später gebrauchs-
fertig. Da sie höchstens 24 Stunden lang
streichbar bleiben, darf man nicht mehr
auf einmal anmischen, als man für die
gerade vorliegende Arbeit braucht.
Der Lack kann gespritzt oder mit dem
Pinsel aufgetragen werden.
Für die meisten Arbeiten wie Regale,
Wandborde und alle senkrechten Flächen
genügen ein bis zwei Anstridie. Kunst-
harzlacke sind nach 4-6 Stunden staub-
trocken, zum vollständigen Aushärten
Arbeitsweise: Mit Spiritus und durch
Schleifen werden alle Fett- und Schmutz-
spuren entfernt.
Anschließend muß das Holz gründlich
trocknen.
Die erste Lackschicht wird mit einem
Leinenballen aufgetragen, nach wenigstens
sechsstündigem Trocknen folgen die wei-
teren Anstridie mit dem Pinsel. Lack-
schichten, die älter als 24 Stunden sind,
müssen vor weiterem Ladeauftrag mit fei-
nem Schleifpapier oder mittelfeiner Stahl-
Die Farben sind sowohl hochglänzend
wie halbmatt zu haben.
Arbeitsweise: Außer einer Polyurethan-
grundierung bedarf das Holz keiner be-
sonderen Vorbehandlung. Die Farbe kann
mit Pinsel oder Spritzpistole aufgetragen
werden. Zwischen den einzelnen Anstri-
chen sollen möglichst nicht mehr als 24
Stunden vergehen. Es empfiehlt sich in je-
dem Fall, die vorhergehende Schicht leicht
anzuschleifen.
Alte Anstriche brauchen nicht mehr
von chemisch aushärtenden Zweikompo-
nentenlacken erreichen sie allerdings nicht.
Versiegehmgsladderungen lassen sich
leicht ausbessern und nachstreichen und
erfordern bei mäßiger Beanspruchung nur
wenig Pflege.
Arbeitsweise: Der Lade wird mit Pinsel
oder Leinenballen auf das nicht gefüllte
Holz aufgetragen und quer zur Faser gut
eingearbeitet. Vor dem Trocknen wird
Überzugmittel (1)
das einen Tag oder auch länger dauern
kann, wird die Fläche mit feinster Stahl-
wolle (Nr. 00 - 000) geschliffen und mit
einem weichen, trockenen, nicht fasernden
Lappen sauber gerieben und überzieht sie
mit einem Teaköl-Schutzüberzug. Manche
nicht ölhaltigen Holzarten brauchen mehr-
maliges ölen. Alle gebrauchten Lappen
sofort vernichten, weil sie leicht entflamm-
bar sind und zur Selbstentzündung neigen.
brauchen sie aber mindestens eine Woche.
Beim Arbeiten mit dem Pinsel wird die
Lackschicht quer zur Holzfaser aufgetra-
gen und sofort anschließend in Faserrich-
tung verschlichtet, d. h. glattgestrichen.
Man läßt sie über Nacht trocknen und
schleift sie mit feinem Sdileifpapier trok-
ken ab, bevor man die zweite Lackschicht
aufbringt.
Auch die letzte Lackschicht wird zum
Entfernen kleiner Unregelmäßigkeiten mit
feinem Schleifpapier und danach noch mit
feinster Stahlwolle (Nr. 00 - 000) geschlif-
fen. Außenladcierungen werden nicht matt
geschliffen, weil sie glänzend länger halten.
Vor dem Lackieren von nicht gefüllten
oder grundierten Holzflächen wird der
feine Staub aus Poren und Fasern mit
einem spiritusgetrankten Lappen entfernt.
wolle angesdüiffen werden, damit der neue
Lack gut haftet.
Hat man die Ladefläche lieber matt als
hochglänzend, so kann man den letzten
Anstrich mit transparentem Mattlack aus-
führen.
Die lackierten Flächen können mit einem
feuchten Lappen gesäubert werden.
Beim Lackieren benutzte Lappen sind
leicht entzündlich und sollen deshalb
sofort nach Beendigung der Arbeit ver-
nichtet werden.
grundiert, sie müssen aber sorgfältig von
Staub und Fett befreit und mit Schleif-
papier abgeschliffen werden. Frei liegende
Flächen brauchen in der Regel zwei, mit-
unter auch drei Anstriche; ein Anstrich
kann genügen, wenn die neue Farbe sehr
gut mit der alten übereinstimmt.
Polyurethanfarben sind nach etwa drei
Stunden staubtrocken, können nach sechs
bis acht Stunden gesdiliffen und wieder
überstrichen werden und härten in drei
oder vier Tagen vollkommen aus.
der Überschuß in Faserrichtung mit Pin-
sel oder Lappen weggenommen. Da der
Lade langsam trocknet, läßt man das be-
handelte Holz am besten über Nadit ste-
hen. Vor dem nächsten Auftrag wird die
Fläche leidit abgeschliffen.
Für Holztäfelungen, Regale, Wand-
borde und senkrechte Flächen genügen im
allgemeinen ein bis zwei Lackierungcn.
Fortsetzung auf Seile 120
119
Überzugmittel (2)
Stärker benutzte waageredite Flächen
werden besser dreimal gestrichen. Im Lauf
der Zeit notwendig werdende Erneue-
rungsanstridie können nach Entfernen
Schellackpolitur
Fast alle wertvollen alten Möbel haben
Schellackpolitur. Ihr Ausgangsmaterial ist
in Spiritus (Methylalkohol) gelöster Schel-
lack. So schön eine gut ausgeführte Hand-
politur aussieht, so empfindlich ist sie
gegen Flüssigkeiten und Hitze. Ihre heu-
tige Verwendung beschränkt sich daher
auf Reparaturen an alten Möbeln oder
auf neue Einzelstücke, die an antike Mö-
bel angepaßt werden sollen.
Gebrauchsfertige Schellackpolitur ist in
verschiedenen Farben von Weiß bis Mit-
telbraun im Handel. Die alte traditionelle
Schellackpolitur ist sattbraun.
Die Arbeitsweise richtet sich nach der
Art der benutzten Politur und der hand-
werklichen Fertigkeit des Polierers.
Vorbereitung: Das Holz muß sauber und
gut geschliffen und die Poren müssen ge-
füllt sein. Beim Kauf der Politur soll man
bedenken, daß stark getönte Schellack-
lösungen dunkles Holz noch dunkler ma-
chen. Eine Probe auf einem Holzstück
gleicher Art ist zu empfehlen.
Ausrüstung: Das wichtigste Werkzeug ist
ein einfacher Polierballen. Er besteht aus
einem Trikotballen zur Aufnahme der Po-
litur, der mit einem Stück Baumwollstoff
Kalken
Kalken ist eine althergebrachte Behand-
lungsart von Eichenholz, die heute nicht
mehr so oft wie früher angewendet wird,
aber doch, z. B. bei Haustüren, immer
noch eine gewisse Rolle spielt. Die Ver-
tiefungen werden mit einer dicken weißen
Kalkpaste gefüllt, die wirksam mit der
Holzfarbe kontrastiert.
Arbeitsweise: Die Holzmaserung wird mit
einer Drahtbürste in Faserrichtung ge-
öffnet und das Holz danach gegebenen-
Räuchern
Bei dieser alten Methode wird Eichenholz
durch konzentrierte Ammoniakdämpfe
dunkel gefärbt. Geeignete Lösungen gibt
es in Fachgeschäften zu kaufen. Das Holz
wird durch das Räuchern sehr gleichmä-
ßig getönt; die Färbung reicht von Hell-
braun bis zu dunklem Schwarzbraun.
Eichenholz gewinnt durch Räuchern
eine satte und alt aussehende Tönung,
die mit keinem anderen Mittel zu errei-
chen ist. Die Technik wird deshalb auch
heute dort angewendet, wo es häufig dar-
auf ankommt, die Farben jahrhunderte-
alten Holzes genau zu treffen, z. B. bei
Restaurierungen.
Zum Räuchern braucht nach der Bearbei-
tung mit Schneidwerkzeugen nicht nach-
geschliffen zu werden. Um ungleichmäßige
Dunkeltönung zu vermeiden, müssen le-
diglich alle Leim-, Öl- und Fettspuren
sowie Fingerabdrücke mit Schleifpapier
entfernt werden.
Arbeitsweise: Zum Räuchern kleiner
120
aller Schmutz- und Fettspuren vorgenom-
men werden.
Die letzte Lackschicht wird nach einigen
Tagen Trockenzeit mit feinster Stahlwolle
als Filter bezogen ist. Ein oft gewaschenes
Taschentuch eignet sich gut dafür.
Der Polierballen darf nicht in die Poli-
tur getaucht werden, sondern die Flüssig-
keit wird bei entferntem Bezug in den
Ballen gefüllt. Audi darf der Ballen nicht
zu naß sein; die Politur soll bei leichtem
Druck nur eben durch den Stoff treten.
Arbeitsweise: Der Polierballen wird unter
leichtem Druck mit langsamen und gleich-
mäßigen achterförmigen Bewegungen so
lange über die Holzfläche geführt, bis sie
ganz mit einer dünnen Politur schiebt be-
deckt ist. Es kommt darauf an, in Ab-
ständen von wenigen Minuten eine An-
zahl dünner und gleichmäßiger Politur-
schichten aufzubringen. Auf ausreichen-
den Auftrag muß man besonders an den
Ecken und Kanten achten.
Ist durch dieses „Deckpolieren" eine ge-
nügend glatte und dicke Politurschicht er-
reicht, so folgt nach acht Stunden Trok-
kenzeit der zweite Arbeitsgang, das „Aus-
polieren".
Dazu wird ein wenig Spiritus in einen
frischen Polierballen mit doppeltem Be-
zugstoff gefüllt; er darf sich nur gerade
feucht anfühlen. Das ist wichtig, denn
falls gebeizt. Dann versieht man es mit
dem vorgesehenen Grundlacküberzug.
ErsI jetzt wird die Kalkpaste aufgetragen
und nach allen Richtungen in die Poren
und Fasern eingerieben. Der Überschuß
wird quer zur Faser abgewischt. Dann
läßt man das Holz einige Stunden trock-
nen und reibt es anschließend mit einem
trockenen Tuch kräftig in Faserrichtung
ab. Zum Schluß bekommt die Fläche
einen nur ganz dünnen, seidig glänzenden
Werkstücke genügt ein luftdichter Kasten
oder ein Zelt aus Kunststoffolie, das Platz
für das Arbeitsstück und zwei oder drei
Untertassen mit Ammoniaklösung bietet.
Die Untertassen werden um das Werk-
stück herum verteilt. Da die Ammoniak-
dämpfe nur auf frei liegende Flächen ein-
wirken können, muß man Möbeltüren
oder Schubladen gegebenenfalls heraus-
nehmen und getrennt für sich behandeln.
Zum Räuchern größerer Möbel ist ein
luftdicht verschließbarer Verschlag oder
ein Zelt entsprechenden Umfangs nötig.
Ammoniakdämpfe sind giftig, man darf
sie nicht einatmen und sollte nicht im
Innern eines Hauses räuchern.
Die erforderliche Behandlungsdauer
hängt von der Größe der benutzten Kam-
mer, der Ammoniakmenge und von der
Art des Holzes ab. Manche Eichenholz-
sorten dunkeln schneller als andere. Die
richtige Räucherzeit kann eine, aber auch
zwölf Stunden beiragen. Falls die ge-
(Nr. 00 - 000) in Faserrichtung geschliffen.
Versiegel ungslacke können für alle Holz-
arten benutzt werden, wenn die Härte von
Zweikomponentenlack nicht nötig ist.
jedes Zuviel an Spiritus würde die schon
aufgetragene Politur nur wieder auflösen.
Der Zweck des Alispolierens ist es, alle
kleinsten Unregelmäßigkeiten von der po-
lierten Fläche zu entfernen und ihr den
berühmten Hochglanz echter Handpolitur
zu verleihen. Es geschieht mit den glei-
chen achterförmigen Bewegungen wie
Deckpolieren; dabei wird der Druck auf
den Ballen verstärkt, je trockener er wird.
Von Zeit zu Zeit braucht der Ballen einen
frischen Bezug. Zum Schluß wird* nur
noch in Faserrichtung poliert, bis auch die
letzten Arbeitsspuren verschwunden sind
und die Politur einen einwandfreien gleich-
mäßigen Hochglanz zeigt. Nun läßt man
sie trocknen. Schellackpolitur trocknet
zwar rasch, zum vollständigen Hartwerden
braucht sie aber doch mehrere Tage.
Schellack- wie auch die modernen Ni-
trozellulosepolituren können auch in meh-
reren Schiditen mit dem Pinsei aufgetra-
gen werden. Man läßt dabei die Schichten'
einzeln trocknen und schleift sie jedesmal
mit feinstem Schleifpapier leicht ab. Das
Ergebnis dieser Technik ist nicht schlecht,
an den gleichmäßigen Glanz echter Bal-
lenpolitur reicht es aber nicht heran.
Überzug mit Hartgrund. Das Material
darf die Poren nicht schließen. Auch ein
mit dem Ballen aufgetragener Tuffmatt
ergibt einen seidigen Glanz.
Es gibt gebrauchsfertige Kalkpaste zu
kaufen. Man kann sie aber auch selbst
herstellen, indem man aus Schlemmkreide
oder ungelöschtem Kalk mit Wasser eine
steife Paste anrührt. Bei Verwendung von
Schlemmkreide bekommt das Holz zum
Schluß zwei Überzüge mit Mattierung.
wünschte Farbtiefe beim ersten Versuch
nicht erreicht wird, kann man die Behand-
lung mit frischem Ammoniak wiederholen.
Muß man mehrere Werkstücke auf den-
selben Farbton bringen, so notiert man
die für das erste Stück gebrauchte Ammo-
niakmenge und Zeit und behandelt die
anderen genau auf die gleiche Weise.
Nach dem Räuchern wird das Holz
gründlich gelüftet und transparent lackiert.
Zu dunkel gewordene Holzstellen kann
man nachträglich mit einer Lösung von
Oxalsäure (Kleesalz) in Spiritus (Methyl-
alkohol) aufhellen oder bleichen. Die Lö-
sung wird nach Abdecken der Umgebung
mit Klebestreifen vorsichtig mit dem Pin-
sel aufgetragen. Nach dem Bleichen reibt
man die Stelle mit Essig ab und läßt sie
trocknen. Danach muß sie abgeschliffen
werden, weil sich die Spitzen der Holz-
fasern durch die Feuchtigkeit gehoben
haben. Diese Prozedur erfordert aller-
dings viel Fingerspitzengefühl.

Geöltes Holz
Geölte Holzflächen finden sich vor allem
an modernen Möbeln aus Teak- und Af-
rormosiaholz. Neben der Behandlung mit
Öl allein, die das Holz dunkler macht,
gibt es noch die Ölung auf zuvor lackiertes
Holz, die die Holztönung unverändert läßt.
Möbelpflege: Das Holz wird täglich mit
einem weichen, trockenen, nicht fusseln-
den Tuch abgewischt. Möbelsprays oder
Polituren sind nicht erlaubt.
Leichte Flecken oder Ringe versucht
man mit feinstem Granatschleifpapier zu
entfernen, aber mit Vorsicht, denn viele
Furniere sind außerordentlich dünn! Nach
Möbelpflege / Kunststoffschichtplatten
dem Schleifen reibt man etwas Teaköl in
die Stelle, läßt es fünf Minuten einzie-
hen und reibt mit trockenem Tuch nach.
Eine Ganzbehandlung mit Öl soll höch-
stens halbjährlich erfolgen.
Durch zu häufiges und zu reichliches
Ölen bekommen Möbel manchmal ein
schmutziges und klebriges Aussehen, in
solchen Fällen feuchtet man das Holz
gründlich mit Terpentinersatz an und reibt
das gelöste Öl mit einem Lappen weg,
den man immer wieder erneuert. An-
schließend werden die Flächen wieder nor-
mal mit Teaköl behandelt (siehe S. 119).
Grundladdertes und danach geöltes Holz
wird statt mit Teaköl besser mit einer
käuflichen Teakholzpolitur gepflegt. Beim
Entfernen von Flecken darf man die Lack-
schicht nicht verletzen- Ist das doch ein-
mal geschehen und das blanke Holz zu-
tage getreten, so behandelt man die Stelle
dünn mit Grundlack statt mit Öl, das das
Holz nur dunkler machen würde.
Nach dem Trocknen des Grundlacks
schleift man die Oberfläche mit feinster
Stahlwolle (Nr. 00 - 000) nach und be-
handelt das Holz anschließend mit Teak-
holzpolitur.

Schellackpolitur
Fast alle echten und nachgearbeiteten an-
tiken Möbel besitzen SchellackpoHtur, be-
sonders wenn sie aus Mahagoni- oder
Nußbaumholz bestehen.
Möbelpflege: Weil Schellackpolitur nicht
wärmebeständig ist, muß man sie vor hei-
ßen Tellern und Schüsseln schützen. Po-
lierte Flächen werden regelmäßig mit
einem weichen, trockenen Tuch abgestaubt.
Flecken entfernt man möglichst sofort mit
leicht angefeuchtetem Lappen und poliert
trocken nach.
Ganze Flächen behandelt man nach
feuchtem Abwischen mit einer Wachspoli-
tur. Möbelsprays und -cremes soll man
vermeiden; sie richten meistens mehr
Schaden als Nutzen an.
Schellackpolierte Möbel dürfen höch-
stens einmal im Monat mit Wachspolitur
gepflegt werden. Sie leiden oft mehr unter
zu häufigem als unter zu seltenem Polieren.

Lackiertes und mattiertes Holz

Die meisten in den dreißiger bis fünfziger
Jahren hergestellten Billigmöbel sind mit
Nitrozelluloselack beschichtet. Man er-
kennt das an der Stärke und dem hohen
Glanz des Lacks. Auch heute werden
solche Möbel noch gebaut, die besseren
Qualitäten werden aber entweder geölt
- das gilt besonders für Teakholz und
Afrormosia - oder mit einem Kunstharz-
lack malt beschichtet.
Möbelpflege: Von Eß- und Kaffeetischen
entfernt man Speise- und Getränkespuren
möglichst sofort mit einem angefeuchte-
ten Tuch und reibt die Stelle gut irocken.
Sonst muß man nur regelmäßig abstau-
ben. Nitrozelluloselacke sind nicht hitze-
beständig und müssen geschont werden.
Kunstharz- und Zelluloselacke können
ab und zu mit einer verdünnten Ballen-
mattierung gepflegt werden, mattierte Flä-
chen bekommen davon allerdings etwas
Glanz- Nicht zu oft und nicht zu stark
nachbehandeln!
Das Aussehen von lackierten und mat-
tierten Möbeln läßt sich oft durch eine
ganz leichte Behandlung mit Mattfinish
verbessern. Die Farben gewinnen dadurch
an Tiefe, ohne daß die Oberfläche so
glänzend wird wie durch eine Ballen-
mattierung.

Schichtstoffplatten aus Kunstharz

Schichtstoffplatten bestehen aus kunst-
harzgetränkten Papierschichten, die bei
hoher Temperatur und unter sehr star-
kem Drude gepreßt werden. Sie sind in
vielen Farben und Mustern, sogar mit
Holzmaserung, und mit glänzender oder
matter Oberfläche zu haben, in der Regel
1,5 mm dick, werden sie in Standardgrö-
ßen (z. B. 1,25 X 2,80 m) oder nach Maß
zugeschnitten verkauft.
Mit Sdiichtstoffplatten kann man alle
trockenen ebenen Flächen belegen, die dem
verwendeten Kleber genügend Haftmög-
lichkeit geben. Holzfaserplatten, Tischler-
platten und Sperrholz sind als Unterlagen
ideal. Lackierungen und Anstriche müs-
sen jedoch von der Grundplatte entfernt
werden.
Wegen des nötigen Spannungsausgleichs
müssen in der Regel beide Holzseiten be-
legt werden, wobei für die Rückseite eine
billigere Qualität oder auch ein einfaches
Furnier genügt. Oft schafft auch schon
ein reichlicher Lack- oder Färb ans t rieh
der Rückseite genügenden Ausgleich. Bei
fest eingebauten oder auf Rahmen mon-
tierten Holzplatten kann man auf das Be-
legen der Rückseite meistens verzichten.
Schichtstoffplatten werden am besten
mit einem guten Kontakt kl eher aufgezo-
gen. Kunstharzkaltleime sind ebenfalls
verwendbar, nur müssen dabei die Platten
bis zum Abbinden des Leims eingespannt
werden.
Obwohl Schichtstoffplatten bei norma-
ler Beanspruchung sehr haltbar sind, kön-
nen sie doch durch Schlag oder Stoß, über-
mäßige Hitze und einige Chemikalien
Schaden nehmen. Man soll deshalb Töpfe
und Pfannen nicht unmittelbar vom Ofen
auf die Platten stellen. Audi heiße Bügel-
eisen, brennende Zigaretten, Bleich- und
Reinigungsmittel mit Chlor, ferner Ätz-
kali und Ätznatron können Schaden stif-
ten. Am besten wischt man jeden Fleck
und alles Vergossene so rasch wie mög-
lich weg. Auch mit Messern und anderen
scharfen Werkzeugen und mit Schleif-
und Scheuermitteln sollte man vorsichtig
sein.
Zum Einfassen der Kanten von schidit-
stoffbelegtcn Platten gibt es Kunststoff-
und Metallbänder - sogenannte Umlei-
mer - in verschiedenen Farben, Breiten
und Profilen zu kaufen. Man sollte sie
schon beim Kauf der Schichtstoff platte in
passender Breite und Farbe mit aussu-
chen. Die Kantenbänder oder Umleimer
werden auf die Kante oder in eine Nut in
der Kante geklebt oder geleimt; Alumi-
nium- und Messingbänder kann man auch
anschrauben.
Die Kanten lassen sich aber auch mit
selbst zugeschnittenen Schichtstoffstreifen
belegen. Sie werden ringsum etwas größer
gemacht, mit Kontaktkleber angeklebt Umleimer aus Kunststoff oder Metall, wie
und eine halbe Stunde später mit Säge diese hier, sollen des guten Aussehens
und Feile verputzt. wegen an den Ecken gegehrt werden
121
Belegen mit Schichtstoffplatten
Schichtstoffplatten kann man nach Maß oder
in Standardgrößen zum Selbstschneiden
kaufen. Sie werden mit der Kreissäge oder,
die Vorderseite nach oben, mit einer Fein-
säge geschnitten. Für das Ebenputzen der
Ränder nach dem Aufkleben wird ringsum
etwas zugegeben.
Die Flächen kleben bei Berührung sotort
unverrückbar; man muß die Platte deshalb
gleich richtig aufbringen. Dazu legt man
Holzstäbe auf die Unterlage, richtet die
Platte genau auf ihnen aus. drückt sie an
einem Ende an und zieht die Stäbe unter ihr
heraus. Dann preßt man die Platte ganz an.
Zum Abdecken der Kanlen gibt es dünne
Kunststoffbänder, die mit Kontaktkleber,
oben und unten etwas überstehend, aufge-
klebt werden. Die überstehenden Ränder
werden nach dem Trocknen des Klebers mit
Feile oder Hobel entfernt. Den Kanlenbelag
reibt man mit einem Holzklotz lesl an.
122
Kleinere Plattenstücke kann man auch ein-
ritzen und abbrechen. Dazu braucht man
ein Metalüneal, einen hartmetallbestückten
Handritzer oder ein spitzes Messer. Man
ritzt die Oberseite mehrmals ein, legt ein
Richtscheit dicht an den Riß und bricht das
freie Plattenende nach oben ab.
Eine andere Methode ist. in zwei Kanten
der Unterlage Reißzwecken als Anlage für
die Platte zu drücken. Man legt zwischen
die klebenden Flächen ein Stück Papier
und zieht es beim Andrücken allmählich
weg. Die Platte wird von der Mitte zu den
Rändern hin fest angerieben.
Man läßt die geklebten Kanten eine halbe
Stunde lang trocknen, bevor man sie eben-
feilt. Damit weder die Kanle noch die Tisch-
fläche beschädigt wird, hält man die Feile
unter einem Winkel von etwa 45° zur Plat-
tenfläche. Man kann die überstehenden Kan-
ten auch maschinell abfräsen.
Die Rückseite der Platte und die Unterlage
werden mit Schleifpapier saubergeschliffen
— in diesem Fall ist es eine Tischplatte.
Dann Ifägt man den Kontaktkleber mit
einem Zahnspachtel auf beide Flächen, und
zwar quer zueinander, dünn auf und läßt
den Kleber etwa 15 Minuten trocknen.
Man läßt den Kleber eine halbe Stunde
trocknen, bevor man die Plattenränder mit
einer Schlichtfeile geradefeilt. Damit die
Kunststoff Oberfläche nicht splittert, darf man
nur schräg abwärts feilen. Man kann die
Ränder auch mit der Bohrmaschine und
entsprechenden Zusätzen abfräsen.
Anstelle von Kunststoffbändern kann man
die Kanten auch mit selbst zugeschnittenen
Schichtstoffstreifen belegen, die man mit
etwas Zugabe auf allen Seiten zuschneidet
und mit Kontaktkleber aufklebt. Man reibt
die Kanten sehr gut an und beschneidet sie
nach einer halben Stunde mit Säge und Feile.

Kratzer, Dellen, Kerben, Flecke
Leichte Dellen und Kerben sollen mög-
lichst bald nach ihrer Entstehung behan-
deil werden. Bei Weichholz gelingt die
Beseitigung fast immer, bei Hartholz und
älteren Kerben ist es schwieriger. Für die
Reparatur sind kochendes Wasser, Trikot-
ballen und saubere Lappen erforderlich.
Arbeitsweise:
1. Die Politur wird von der beschädigten
Stelle sorgfältig entfernt.
2. Ein fester Trikotballen wird in ein sau-
beres weiches Tuch geknotet (der Knoten
dient als Handgriff), in kochendes Wasser
getaucht und auf die Kerbe gedrückt.
Auslaufendes Wasser wird sofort abge-
wischt. Auf schadhafte Stellen an einem
Bein oder anderen senkrechten Teilen wird
kochendes Wasser direkt aufgegossen und
die Umgebung mit trockenen Lappen ge-
schützt.
3. Das Wasser muß während der ganzen
Arbeit kochend heiß sein.
4. Die Behandlung wird so lange fortge-
setzt, bis die Delle oder Kerbe verschwun-
den, also aufgequollen ist.
5. Danach läßt man das Holz vollkommen
trocknen; die zusammengedrückten Fasern
heben sich weiter.
6. Die Stelle wird mit feinem Schleifpa-
pier geschliffen, nachgefärbt und poliert.
Hitze- und Wasserflecken: Hitzeschäden
erscheinen auf Schellack- oder Zellulose-
politur als weißliche Ringe oder Flecken,
Wasserflecken dagegen dunkel.
Wie solche Spuren von geöltem Holz
entfernt werden, ist auf Seite 121 beschrie-
ben. Von Schellackpolitur kann man klei-
nere Flecke mit einem der käuflichen Po-
liturerneuerer entfernen, größere Flecke,
auf Tischplatten zum Beispiel, erfordern
aber gründlichere Behandlung.
1. Der Tisch wird auf die Seite gelegt.
2. Der Fleck wird mit einem spiritusge-
tränkten Lappen angefeuchtet.
3. Der Spiritus (Methylalkohol) wird am
unteren Rand des Flecks angezündet. Die
dadurch entstehende Hitze läßt die Feuch-
Leichte Zigarettenbrandflecke auf Schellackpolitur behandelt man mit Polrturerneuerer
Ausbessern von Möbeloberflächen (1)
tigkeit in der Politur verdampfen, ohne
diese selbst zu beschädigen.
4. Man behandelt mit Wachspolitur nach.
Sind Fledte durch die genannten Me-
thoden nicht zu beseitigen, so schleift man
sie, ohne die Holzoberfiäche zu beschädi-
gen, mit feinem Schleifpapier weg. Nach
gründlichem Entstauben werden dann
mehrere Schichten Schellackpolitur aufge-
tragen. Die letzte Schicht muß mit der
umgebenden Politur gut verlaufen. Nach
gründlichem Trocknen wird mit feinem
Bimssteinpulver oder Polierpaste geschlif-
fen und mit Wachspolitur nachbehandelt.
Tiefer gehende Flecke müssen vor dem
Neupolieren unter Umständen bis aufs
blanke Holz entfernt werden. Es kann mit-
unter sogar nötig sein, die Politur voll-
kommen zu entfernen und die ganze
Fläche neu zu polieren.
Von Zelluloselackierung oder -mattie-
rung entfernt man Flecke mit Sprüh-
polish, das sparsam aufgesprüht und
nachpoliert wird. Hitzeschäden können
Abbrennen mit Spiritus oder Ausschlei-
fen nötig machen (siehe oben). Anschlie-
ßend wird mit streichfertigem Schicht-
oder Grundlack nachlackiert. Wo beides
nicht ausreicht, muß man den Lack bis
auf das blanke Holz entfernen und von
Grund auf erneuern.
Zigarettenbrandstellen: Nur in der Politur
sitzende Brandflecken werden wie Was-
ser- oder Hiueschäden behandelt. Ist das
Furnier mit angesengt, so versucht man,
den Fleck durch vorsichtiges Schleifen zu
entfernen. Wenn auch das nicht hilft, muß
man das betroffene Furnierstück ausschnei-
den und durch ein neues ersetzen (s. S. 90).
Brandstellen an Massivholz werden ab-
gehobelt, geschliffen und neu poliert. Man
kann aber auch ein 3 mm dickes Holz-
stück mit dem Stecheisen herausschneiden
und durch ein in Farbe und Maserung ge-
nau passendes Holzplättchen ersetzen.
Tintenflecke: Oberflächliche Tinlen- und
Farbflecke werden mit feinem Schleifpa-
pier oder StahlwolJe entfernt und die
Stelle mit Wachspolitur nachbehandelt.
Sonst geht man folgendermaßen vor:
1. Man entfernt zuerst die Wachs- oder
Politurschidit von der fleckigen Stelle.
2. Dann bleicht man den Fleck mit in
heißem Wasser gelöster Oxalsäure (Klee-
salz) oder einem Haushaltsbleichmittel
aus der Drogerie. Der Vorgang muß
unter Umständen wiederholt werden. Das
Bleichmittel darf nur auf den Fleck ge-
bracht werden.
3. Die Stelle wird mit Wasser ausgewa-
schen und muß trocknen.
4. Das Holz wird abgeschliffen, nachge-
färbt und poliert.
Läßt sich ein Fleck du r ch Blei dien nicht
entfernen, bleibt nur nodi Abhobeln,
Schleifen und Neupolieren übrig. Brand-
flecke auf furnierten Flächen versucht man
mit Schmirgelpapier wegzuschleifen, ohne
das Furnier zu beschädigen. Wo das nicht
ganz gelingt, läßt sich der Fleck manch-
mal mit Politur verdecken, der man Beize
in der Holzfarbe zugemischt hat. Jede
Behandlung wird mit Nachpolieren be-
endet.
Tiefe Kratzer und Kerben: Man behan-
delt sie zunächst mit kochendheißem Was-
ser. Dadurch heben sich die Holzfasern.
Bei Massivholz werden Stellen mit ge-
brochenen oder zerrissenen Holzfasern
au s gehobelt oder ausgeschliffen und dann
neu lackiert. Bei schweren Schäden muß
eventuell die ganze Holzfiäche behandelt
werden.
Bei furnierten Flächen versucht man
zunächst, den Schaden mit Schleifpapier
zu beheben. Ist das Furnier dafür zu
dünn bzw. die Beschädigung zu tief, so
vermag Ausbessern mit Wachs- oder
Schellackkittstangen zu helfen, die es in
vielen Holzfarben zu kaufen gibt. Der
Kitt wird (z. B. mit einem elektrisdien
Lötkolben) erhitzt, auf die beschädigte
Stelle aufgetropft und nach Erkalten ge-
schliffen.
Tiefer gehende Brandflecke versucht man
durch Abziehen und Schleifen zu entfernen
Die abgeschliffene Stelle wird durch meh-
rere Schellackschichten wieder geebnet
123
Ausbessern von Möbeloberflächen (2)
Neu polieren
Die Pflege von geöltem Holz ist auf
Seite 121 erläutert.
Einzelne Stellen poliert man so neu:
1. Die Stelle wird vorsichtig so abgeschlif-
fen, daß die umgebende Politur keine
scharfen Ränder bekommt.
2. Wenn nötig, wird das Holz nach einer
Probe auf einem ähnlichen Holzstück mit
Spiritusbeize nachgefärbt.
3. Die neue Politur wird aufgebaut.
Schellackpolitur: Man trägt eine ausrei-
chende Zahl von Schell ackschichten auf,
die letzte mit dem Polierballen.
Nach dem Trocknen wird die ganze
Fläche, nicht nur die reparierte Stelle, mit
feinem Bimssteinpulver geschliffen, aller
Furnier- und Kantenreparaturen
Das Ersetzen größerer Furniers tu die
wurde schon auf Seite 90 beschrieben;
hier sollen nur noch kleinere Ausbesse-
rungen erläutert werden:
Lose furnier stellen:
1. Man hebt das Furnierstück, ohne es zu
brechen, mit einem dünnen Messer an.
2. Man entfernt den alten Leim mit einem
Stecheisen oder heißem Wasser.
3. Das Furnier wird mit Kunstharzkalt-
leim wieder angeklebt und zum Trocknen
zwischen Hartholzklötzen eingespannt;
ein Stück dazwischengelegte Plastikfolie
verhindert das Ankleben der Klötze.
Wo sich Schraubzwingen nicht ansetzen
lassen, fixiert man die geleimte Stelle bis
zum Trocknen mit möglichst stramm ge-
spannten Klebestreifen.
Reparaturen in der Mitte einer größe-
ren Fläche, wo weder Einspannen mit
Schraubzwingen noch strammes Befesti-
gen mit Klebestreifen möglich ist, werden
mit Kontaktkleber statt mit Leim ausge-
führt. Fumierrückseite und Holzunterlage
werden dünn damit bestrichen und das
Furnier nach der vorgeschriebenen Warte-
zeit fest angerieben. Dann belastet man
die Stelle über Nacht mit einem Gewicht.
Fehlende Furnierstiicke: Man kauft ein
möglichst gut passendes neues Stück und
gleicht es nötigenfalls noch durch Ein-
tauchen in Beize der vorhandenen Holz-
tönung an. Die Beize muß tief ins Holz
Reparieren von Intarsien und Marketerien
Bei Intarsien oder Einlegearbeiten sind
Linien, Bänder oder Ornamente aus Holz
und anderen Stoffen in eine Furnierfläche
eingelassen. Bei Marketerien dagegen sind
aus einzelnen Materialsliicken zusammen-
gesetzte Ornamente oder Bilder auf eine
Holzplatte aufgeleimt.
Lose Einlagestücke repariert man so:
1. Man entfernt aus der Vertiefung
Schmutz und alten Leim mit einem ganz
schmalen Stedieisen.
2. Die Einlage wird wieder eingeklebt:
Holzeinlagen mit Kunstharzleim, Metalle
und ähnliches mit Kontaktkleber.
3. Man drückt und klopft die Einlage vor-
sichtig mit dem Hammer fest und läßt sie,
mit einem Gewicht beschwert, trocknen.
4- Nach dem Abbinden des Leims oder
Klebers wird eben geschliffen und poliert.
Ersatzmaterial gibt es in Fachgeschäften.
124
Staub gründlich entfernt und mit einem
guten Hochglanzpolish nachbehandelt.
Zellulose lackierungen und -mattierungen:
Die Ausbesserung erfolgt mit streichferti-
gem Einlaßgrund in mehreren Schichten.
Wenn der Lack die richtige Stärke er-
reicht hat, läßt man ihn über Nacht aus-
härten. Danach wird die Schicht mit fei-
nem Sandpapier eben geschliffen.
Mattierte Flächen reibt man zum Schluß
mit feinster Stahlwolle (Nr. 00-000) ab.
Bei besonders dick lackierten Möbeln
kann es nach Reparaturen notwendig sein,
den alten Lade von der ganzen Fläche zu
entfernen und sie ganz neu zu polieren,
Dazu werden zuerst eventuelle Öl- oder
einziehen, damit die Farbe später beim
Schleifen nicht wieder verlorengeht. Der
Holzgrund wird, wie oben beschrieben,
gesäubert und das Furnierstück eingeleimt.
Lose Holzkanten:
1. Die Kante wird möglichst weit, am be-
sten aber ganz entfernt.
2. Von ihrer Rückseite und vom Platten-
rand wird alter Leim mit heißem Wasser
entfernt. Die Kante wird leicht abgehobelt.
3. Die Kante wird wieder angeleimt.
4. Wenn möglich, spannt man die Kante
unter Zwischenlegen von Hartholzklötzen
mit Schraubzwingen ein. Ist das nicht
möglich, wird sie mit fest über die Rän-
der gespannten Klebestreifen fixiert. Laßt
sich auch das nicht tun, kann man die
Kante mit dünnen versenkten Drahtstif-
ten annageln und die Nagellöcher mit
Knetholz verkitten.
Fehlende Holzkanten:
1. Man entfernt vom Plattenrand, an dem
das Kantenstück fehlt, allen alten Leim.
2. Die Enden der noch vorhandenen Kan-
te nstü die werden mit dem Stedieisen oder
der Feinsäge rechtwinklig beschnitten.
3. Für die fehlende Kante wird ein Er-
satzstück mit richtigem Faserlauf zuge-
schnitten und gehobelt.
4. Bei gewölbter oder gekehlter Kante
bleibt das Ersatzstiick wegen des besseren
Einspannens zunächst rechteckig.
5. Das neue Kantenstück wird angeklebt
Die mit Leim bestrichene Einlage wird mit dem Hammer eingeklopft und eingespannt
Wachsüberzüge mit Terpentinersatz ent-
fernt (siehe S. 121). Dann löst man
Schellackpolitur oder Zelluloselackierung
und -mattierung mit einem Lackentferner
ab, wobei die Gebrauchsanweisung genau
zu beachten ist. Da Lade- und Farbent-
ferner ätzend wirken, sollte man bei die-
ser Arbeit Gummihandschuhe tragen.
Nach Beseitigung des alten Überzugs
wird die Holzfläche sorgfältig geschliffen.
Man entfernt dabei auch alle Flecke und
Kratzer. Besondere Vorsicht ist beim
Schleifen von dünnen Furnieren geboten.
Die neue Lackierung oder Mattierung
wird dann wie bei frischem Holz aufge-
bracht.
und mit Zwingen oder Schnur eingespannt.
6. Nach Abbinden des Leims wird die
neue Kante durch Hobeln dem Profil der
alten angeglichen.
7. Die Kante wird sorgfältig geschliffen,
an den Nahtstellen darf es keine Absätze
geben.
8. Das eingesetzte Stück wird nötigenfalls
gebeizt und die Kante neu poliert.
Bei manchen Möbeln bestehen die Kan-
ten nicht aus Massivholz, sondern nur aus
aufgeleimten Furnierstreifen.
Hat sich nur ein Stück des Furniers ge-
hoben, so wird es zusammen mit dem
Untergrund sorgfältig gesäubert und, wie
oben schon beschrieben, wieder angeleimt.
Anders geht man vor, wenn ein Furnier-
stück ganz fehlt:
1. Man entfernt das Kantenfurnier ganz.
2. Die Kante wird mit dem Hobel neu
abgerichtet und ein Furnierstreifen 3 mm
breiter als die Kante zugeschnitten.
3. Kante und Furnier werden dünn mit
Kontaktkleber bestrichen.
4. Nach etwa 10 Minuten wird der Fur-
nierstreifen auf die Kante gelegt und
5. mit einem geeigneten Metallgegenstand
oder einem Stück Hartholz angerieben.
6. Das überstehende Furnier wird auf
Kantenbreite gehobelt, mit gröberem
Sandpapier abgeschliffen und schließlich
7. die neue Kante ganz mit feinem Schleif-
papier behandelt und neu poliert.
Nageln, schrauben, dübeln, kleben
Tischbeine werden locker, Handtuchhalter Inhalt
lösen sich, Bilderhaken brechen aus der
Wand, eine Vase zerbricht, ein Regalbrett 126 Nägel
soll aufgehängt, eine Wandlampe befestigt 128 Schrauben
werden - es gibt vielerlei kleine Arbeiten 131 Unterlegscheiben und Muttern
dieser Art, die nicht sehr schwierig sind, 132 Dübel
aber doch oft falsch gemacht werden. 134 Schlosser
Hier zeigen wir Ihnen die richtigen 137 Bänder und Scharniere
Methoden und die geeigneten Materialien. 139 Leime und Klebstoffe
141 Reparieren von Glas und Keramik

125
Nägel (1)
Nägel und ihre Verwendung
Drahtnagel mit Senkkopf: Kopf geriffelt oder
illBI glatt. Für Rohbefestigungen; kann Splittern des
Holzes bewirken. Länge 7-310 mm.
Kitt oder Spachtel
Drahtnagel mit Stauchkopf: Für Schreinerver-
bindungen. Kopf kann versenkt und zugekittet
O CDO: £> oder überspactitelt werden. Länge: 7-100 mm. ^

Stahlhaken: Gute Festigkeit tn Bimsmauerwerk

D und Holz. Vielseitig verwendbar, bei großen

Dicken eventuell vorbohren. Länge: 40-100 mm.

Schraubnagel mit Senkkopf: Zum Befestigen

l O D: von Holz-. Spanplatten und Blindfußböden

Hoher Auszugswiderstand. Länge 25-100 mm.

(U Breitkopf nagel: Zum Befestigen von Blechen,

O F^
Pappe. Platten aller Art auf Holz oder leichtem
Mauerwerk. Länge: 7-45 mm.

Stahlstift mit Senkkopf: Zum Anschlagen von

Span- und Sperrplatten. Leisten und Profilen
auf Holz oder leichtem Mauerwerk. Länge 20-50
mm.

Tapeziernagel: Großer, glatter Kopf. Zum Be-

a o festigen von Dekorstoffen, Polsterbezügen, Bo-
U denbelägen usw. Länge: 9-24 mm.
M
Polsternagel: Dekorativer Kopf. Zum Befestigen Nage!

O von Polsterbezügen oder zum Abdecken von Bezug

Tapeziernägeln. Kopfdurchmesser: 3-12 mm.

Heftklammern: Zum Befestigen von Textilien,

Papier und Pappe. Wird als Klammernstab mit
Heftapparaten verarbeitet. Verschiedene Größen.

Stahlnagel, gehärtet: Zum Befestigen von Ble-

O C :s> chen und Platten oder Latten auf Bims- und
Ziegelstein oder Leichtbeton. Länge 20-150 mm.

Nirosta-Nagel: Nichtrostender Stahl. Zum Be-

festigen von Verkleidungen, Schalungen usw.,
hauptsächlich im Freien. Länge 20-60 mm.

Sternfensternagel: Leichtmetall. Zum Sichern

verleimter Rahmenecken. Ohne Kopf, kann
+ leicht bündig geschliffen werden.
^
Glockennagel: Mit Neoprensctieibe. zum Be- Wellenberg für Nagel
festigen von Wellplatten aller Art. Galvanisier-
tes Material. 70-110 mm.

Setzbolzen: Wird mit Schußapparat in Stahl,

Beton usw. eingeschossen. Ausführungen mit
Haken und Ösen usw. Länge: 20-120 mm.

Verbandstift: Dübel zum Verbinden zweier Holz-

<I teile. Wird in ein Teil eingesetzt, dann auf das
andere geklopft. Länge: 20-70 mm.
Verbandst!«
Schildernagel: Galvanisiert, mit geschliffener
Spitze für Beton, Ziegel usw. Vorbohren oder
dübeln nicht erforderlich. Länge: 25-65 mm.
^
Wellennagel: Für einfache L- und T-Verbindun- Wellennägel
gen. Kann nicht stark belastet werden. Größe:
9-16 mm hoch, 50 mm breit.

Schlaufe (Krampe): Zum schnellen und sicheren

Befestigen von Drahtzäunen. Länge: 15-45 mm.
Verschiedene Breiten und Formen.
Krampe
Leichtbauplattennagel: Runde oder quadratische
O T-,, Kopfplatte. Zum Befestigen von Bauplatten auf
Holz oder leichtem Mauerwerk. Länge: 40-80 mm.

126

So viele Nägel gehen auf ein Kilogramm
Nägel werden nach Gewicht verkauft.
Obwohl sie in großen Paketen billiger
sind, lohnen sich diese nicht, wenn man
Nägel (2)
für eine Arbeit nur wenige Nägel braucht. weiteres Unternehmen nicht geeignet sind.
Und wenn man sich ein Paket auf Vorrat Deswegen kauft man Nägel in kleinen
kauft, kann es sein, daß die Nägel für ein Klarsichtpackungen oder offen.

Annähernde Stückzahlen pro Kilogramm (Maße in mm; Slauch köpf nag el nur bis 100 mm Länge erhältlich)

Länge der Nägel 9 11 13 15 17 20 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50

Dicke der Nägel B.7 O.B 0.9 1,0 1,1 1,2 1.3 1.4 1,6 1.6 1,3 1.8 2.0 2,0 2,2 2,2

28600 20000 13850 10000 7570 5560 3570 2700 2265 2000 1430 1170 1000 870 667 621

Länge der Nägel 55 60 65 70 au 90 100 110 12!) iao 145 180 180 210 230 ZOO
Dicke der Nägel 2.2 2,5 2,8 2,8 3,1 3,4 S,8 4,2 4,2 4,8 5,5 5,5 6,0 7.0 7. H 7,6

572 425 333 3oa 222 160 111 82 76 55 38 34 23 16 11 10

Holz an Holz nageln

Nägel sollten zwei- Durchnageln ergibt Noch besser ist es, Beinageln bei ge- Beinageln bei ein- Seh rag nage l n in
bis dreimal so lang feste Verbindungen. die Nagelspitzen an nuteten Verbindun- facher T-Verbin- Hirnholz:Die Nagel
wie das zu befesti- Nägel wechselseitig einem Schrauben- gen: Die Nägel hoch dung: Schraub- reihen werden
gende Werkstück eintreiben und die zieher umzubiegen genug ansetzen, zwinge und Beilage schräg zueinander
sein, Dünnes Mate- herausragenden und dann klammer- damit sie nicht lassen die Latte und die einzelnen
rial an dickes Enden umschlagen. artig einzutreiben. durchreißen können. beim Nageln nicht Nägel auf Lücke
nageln. verrutschen. gesetzt.

Reihennagelung in Kein Splittern bei Hartholz nicht Nageln federnder Verdeckt nageln bei Keine lädierten
Längsrichtung des 1.-Verbindungen: nageln. Wenn un- Teile: Die Hammer- Brettern mit Nut Finger gibt es, wenn
Holzes: Nägel nicht Aufgesetzt es Teil umgänglich, Nägel schläge wirken und und Feder: Die Nä- man kleine Nägel
in dieselbe Faser etwas länger schnei- stauchen, Va-Schaft- richten keinen gel werden schräg durch ein Stück
treiben, weil sonst den, festnageln, länge vorbohren. Schaden an, wenn durch Feder und Pappe steckt und
das Holz gesprengt überstehendes Wie in Gehrung man mit einem Brettkörper getrie- damit in Position
werden kann. Stück absägen. nageln. Block dagegenhält. ben. hält.

Holz auf Mauerwerk nageln

Für Befestigungen auf Ziegeln, Bimsstei-
nen und Leichtbeton nimmt man gehärtete
Stahlnägel. Wichtig ist, daß sie die rich-
tige Länge im Verhältnis zur Holz stärke
haben. Den angegebenen Stärkemaßen
muß man die Dicke von Putz oder Bau-
platten zuschlagen. Die Nägel werden zu-
erst im Holz angesetzt und dann ins
Mauerwerk getrieben. Wenn die Nägel
einmal sitzen, sollte man nicht mehr
draufschlagen und dadurch das Bauteil
(Latte, Brett usw.) erschüttern, zum Vi-
brieren bringen, weil dadurdi die Nägel
gelöst werden können, die Befestigung
also ihre Stabilität verliert.

Richtwerte für Nagellängen bei verschiedenen Holzstürken (Maß* In mm)

Holzstärka 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^10 40-50 50-60 50-70 70-BO
SS^!
Nägellänge 25 30 35 40 45 50 60 80 90 100 120
vÖ"K^V"~
Stahlnagel, gehärtet: 3,5 x 60

127
Schrauben (1)
Typen und ihre Verwendung
Senkholzschraube {Flachkopf}: Für Verbindun-
gen aller Art und zum Befestigen von Beschlä-
gen. Bis zur Holzoberfläche eindrehen oder
etwas tiefer versenken. Durchmesser 1,4-10 mm,
Länge: 0,7-15 cm.
Kreuzschlitzschraube: Man braucht dazu einen
speziellen Schraubenzieher, der in die Schlitze
paBt Damit können Schrauben, auf die Klinge
gesteckt, in schwer zugänglicheStellen gebracht
werden. Durchmesser; 2,6-10 mm. Länge: 0,5-7
cm.

Linsensenkholzschraube: Zum Befestigen von

Schiüsselschildern und Zierbeschlägen. Wird
bis zum Rand versenkt. Gewöhnlich vernickelt
oder verchromt. Durchmesser: 1,4-10 mm. Länge:
0,7-10 cm.
Halbrundholzschraube: Damit werden Beschläge
ohne Senkloch befestigt. Der Schraubenkopf
steht von der Werkstückoberfläche ab. Wirkt
dekorativ, wenn die Schlitze in gleicher Rich-
tung stehen, Durchmesser: 1.4-10 mm. Länge;
0,7-13 cm.
Zierkopfschraube: Verdeckte Flach köpf seh raube
zum Befestigen von Spiegeln usw. Der Zier-
kopf aus Metall wird in die Schraube einge-
dreht. Es gibt aber auch Kunststoffkappen mit
Zapfen zum Einstecken.

Blechschrauben: Für B l ech verschraub u ngen aller

Art, aber auch zum Befestigen von Kunststoff-
platten. Die Schrauben sind feilhart gehärtet
und schneiden ihr Muttergewinde selbst. Durch-
messer: 2,2-6,3 mm. Länge: 0,65-5 cm.

Muffenschraube: Sonderform für Montagever-

bindungen {wie bei zerlegbaren Schränken) und
für unsichtbare Schraubverbindungen. Die Muffe
wird mit einem Schraubenzieher oder einem
speziellen Eindreher eingeschraubt.

Blendrah mensch raube: Zum Befestigen von Lei-

sten und Brettern an Mauerwerk. Sie kann ein-
gemauert oder in Bohrlöchern vergipst werden.
Hülsenlänge: B cm. Schraubenlänge: 6 cm. Ge-
winde: 1 cm.

Schlüsselschraube: Für stabile Konstruktionen

wie Werkbänke und Rahmen aus Kantholz. Wie
der Name sagt, wird sie mil einem Schrauben-
schlüssel angezogen. Durchmesser: 4-20 mm.
Länge: 2-20 cm.

Schraubenrosetten und Unterlegscheiben

Rosetten und Unterlegscheiben verleihen
Schrauben einen festen Sitz und sehen außer-
dem gut aus. Es gibt sie aus vernickeltem oder
vermessingtem Eisen, aus Messing und ver-
nickeltem Messing.

Schraubhaken und Ringschrauben

128

Was man wissen muß
Holzschrauben sind aus Flußstahl, Alu-
minium, Kupfer oder Messing. Für be-
sondere Arbeiten gibt es gebläute, brü-
nierte (gebräunte), verzinkte, vernickelte,
Schaft
verchromte und vermessingte Stahlschrau-
ben.
Der Durchmesser einer Schraube wird
unterhalb des Kopfes gemessen; handels-
übliche Stärken liegen zwischen 1,4 und
10 mm. Längenangaben bezeidinen den
ins Holz ragenden Teil, bei Senkholz-
schrauben also die ganze Schraube, bei
Halbrundschrauben nur den Schaft ohne
Kopf.
Damit eine Schraube das Holz nicht
sprengen kann, wird vorgebohrt. Länge
und Durchmesser des Bohrloches müssen
so sein, daß sich das Gewinde ins Holz
schneiden kann, sonst hat die Schraube
keinen guten Halt. Bei großen Schrauben
bohrt man zweimal, zuerst in Schaftstärke
und -länge für den Schaft, dann in a/a
der Gewindestärke und -länge, die soge-
nannte Kernbohrung, für das Schrauben-
ge winde. Bei schwächeren Schrauben
braucht in Weichholz für den Schaft nicht
vorgebohrt zu werden, und bei kleinen
genügt es, mit dem Spitzbohrer (Ahle)
vorzustechen. Außerdem ist zu beachten,
daß in Hartholz die Kernbohrung etwas
Schrauben (2)
tiefer sein sollte als in Weichholz. In
Hirnholz haften die Gewinde schlecht.
Man verwendet daher recht lange Schrau-
ben und bohrt wenig vor. Bei Senkholz-
sdi rauben reibt man das Bohrloch mit
einem Krauskopf so weit aus, daß die
Oberfläche des Schraubenkopfes nach
kräftigem Anziehen der Schraube auf
gleicher Ebene mit der Werkstückober-
fläche oder etwas darunter liegt. Bei ganz
feinen Arbeiten versenkt man die Schrau-
benköpfe unter die Holzoberfläche und
deckt sie mit Holzplättdiec (Konusplätt-
chen) ab; sie sind im Handel erhältlich.
Schrauben laufen leichter, wenn man sie
vor dem Eintreiben an einer Paraffin-
kerze entlangzieht. Möglichst kein öl als
Gleitmittel verwenden; es gibt Flecken.

Maße von Holzschrauben

"V Senkholzschraube 4^ Halbrundholzschraube V Linsensenkholzschraube

Länge Durchmesser (mrn)

(mm) 1,4 1,7 2 2.4 2.7 3 3,5 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10
5

10

13

15

17

20 •v
25

30

35

•v V
40
"V*
^
45 »»»
50 •v- *
V <v» ^» "V* "V» v V TT«» •v

55 ir
60 •v •v *
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65 ir ir •v ir v TT

70 TT * •w *
"V* ^»» •v» ^»* V
«*
•v

75
ir •v ir •v •v
80 TT ^-> ^»» ^»»
•v
90 -v * •v •v * •v -v *
100 •v * •v v* *+ ^«* •v
110 •v Y *
*
120 V * ir •v * •v
130 -w * ir -w * •v
140 •v •v
150 •v •v TT

129
Schrauben (3)
Schraubverbindungen

Die E i ri seh rauhste U e Für Flach köpf seh rauben Teile in Position legen Für den Gewindeteil Die Tiefe des Bohr-
wird festgelegt und mit Loch so weit ausreiben, und mit Spitzbohrer auf kleinere Locher bohren: loches für den Gewinde-
einem Bleistiftkreuz daß der Kopf nach kräf- dem unleren Zentren Vs seines Durchmes- leil beträgt etwa 'A der
markiert. Der Lochdurch- tigem Anziehen auf der der Verbindungslöcher sers. Kleine Schrauben- Schraubenlänge bei
messer ist gleich der Ebene der Oberfläche einstechen. Die Werk- löcher, in Weichholz Weichholz, bei Hartholz
Schaftstärke der Schrau- liegt. Test: Der Kopf stücke dürfen dabei hauptsächlich, sticht etwas mehr. Alle
ben. Beim Vorbohren muß ins Loch passen. nicht verrutschen. man mit dem Spitzboh- Schrauben gleich fest
auf Bohrergröße achten. rer vor. anziehen.

Fünf Tips

Schrauben halten in Tiele Senklöcher Aussparungen, gebohrt Holzschrauben in Festsitzende Schrau-

Hirnholz bedeutend ermöglichen das An- oder ausgestemmt, Ecken und schmalen ben lösen: Schrauben-
besser, wenn sie in schrauben dicker an nehmen schräg ste- unzugänglichen zieher oder Durch-
einen quer zur Faser dünne Werkstücke. hende Schrauben auf. Zwischen räumen wer- schläger schräg in den
eingeleimten Holzdübel Das tiefe Senk l och vor Beispiel: Befestigen den mit Winkel- und Schlitz stellen und
geschraubt werden. den Seh rauben löchern einer Tisch- oder Drillschraubenziehern mit Fäustel in Links-
bohren. Bankplatte. festgezogen. drehung treiben.

Spezialbeschläge erleichtern die Arbeit

Diese Seh wund k lammer Tischbeinhalter wer- SelbsischlieSende Durch Spannplatten Winkelbeschläge hal-
verhindert das Arbeiten den an die Platte ge- Beschläge verbinden bleiben Tischquer- ten Werkteile unter
des Holzes nicht. schraubt. Sie nehmen lose Bauteile. Die hölzer im rechten Zug in 903 zusammen.
R und köpfseh raube im die in den Beinen beiden Schließelemenle Winkel. Die mittlere Es gibt sie für Rechts-
fasergegenläufigen steckenden Gewinde- greifen schloßartig Schraube ist im Tisch- und Linksverbinöungen.
Schlitz festziehen. bolzen auf. ineinander. bein verankert.

Auch dieser Beschlag Die bewegliche Nase Kombination von Schlüssellochförmiger Mit solchen Block-
verbindet lose Bau- dieses Beschlages wird Platte und Maschinen- Aufhänger für Wand- beschlägen werden
elemente. Man ver- mit einem Schrauben- Schraube. Sie ermög- schränke usw. Die Bauteile rechtwinklig
wendet ihn für Parallel- zieher in den Schlitz licht das rasche Auf- dazu passende Linsen- verbunden. Sie ge-
oder StoBverbindungen. des schmalen Teiles und Abschlagen von kopfschraube wird in statten eine rasche
gedreht. Möbeln. die Wand gedreht. Demontage,

130
 Schrauben (4)/Unterlegscheiben und Muttern
Verschiedene Schraubenarten
Maschinenschraube: Für leichte Baukonstruktio-
nen oder Rahmengestelle, bei Werkbanken
etwa. Vierkantige Köpfe sind nicht mehr üblich.
Durchmesser: 5-24 mm. Länge: 1,6-60 cm.
Vierkant Sechskanl

Flachrundschraube mit Vierkantansatz (Schloß-

schraube): Universalschraube für leichte und
schwere Holzarbeiten. Der Vierkant unter dem
Kopf verhindert, daß sich die Schraube beim
Anziehen der Muller aufdreht. Durchmesser:
Vierkantansatz 5-20 mm. Länge: 1,6-60 cm.

Eisengewindeschrauben: Für kleine leichte Holz-

oder Metallarbeiten. Bei dünnem Material mög-
lichst keine Senkschrauben verwenden, weil
sie sich nicht fest anziehen lassen. Durchmes-
Senkschraube Linsensenksch raube Zylinderschraube Lmsenzyl inderschraube ser: 1-10 mm. Länge: 0.2-6 cm.

Steinschraube: Zum Befestigen von Konstruk-

tionen auf Betonlundamenten. Das aufgetrie-
bene Ende wird einbetoniert, der Schaft und
das Gewinde bleiben frei. Durchmesser: 8-20
mm. Länge: 8-25 cm (und mehr).

Steinanker (Dübel mit Maschinenschraube): Zum

Befestigen an Bimsstein-. Ziegel- und Beton-
wänden. Der Nylon- oder Stahlmantel wird
beim Eindrehen der Schraube an die Seiten-
wände des Bohrlochs gepreßt. (Siehe Dübeln,
Seite 132.) Durchmesser: 6-16 mm. Länge: 5,5-15
cm.

Unterlegscheiben und Muttern

Einfache Unterlegscheiben benutzt man bei
Holzverschraubungen. Sie schützen die Ober-
fläche des Werksluchs und erleichtern das Ein-
Einfache Glatter Federring Federnde Zahnscheibe, Federnde Zahnscheibe, drehen der Schrauben. Der Innendurchmesser
Unterlegscheibe innen gezahnt außen gezahnt der Scheibe sollte nur wenig größer sein als
der Durchmesser des Schraubenschaftes. Feder-
ringe und Zahnscheiben werden bei geschraub-
Federnde ten Metallverbindungen verwendet. Holzverbin-
Zahnscheibe, Holzverbinder der verstärken eine Holz-auf-Holz-Verbindung
versenkt mit Sctiloßsdirauben.

Die Gewinde von Müller und Schraube müssen

gleich sein, sonst werden sie beim Anziehen
der Mutler zerstört. Es gibt viele verschiedene
Gewindeformen. Der Heimwerker hat es jedoch
am häufigsten, so bei den abgebildeten Schrau-
Sechskantmutter ben und Muttern etwa, mil dem sogenannten
Flache Vierkantmutter
metrischen Gewinde zu tun, das grob oder fein
sein kann. Selbstsichernde Muttern werden bei
Schraubverbindungen verwendet, die Vibratio-
nen ausgesetzt sind. Sie lösen sich nicht wie
einfache Mullern.

Hutmutter Flügelmutter Kronenmutter mit Splint Sechskantmutter,

selbstsichernd

T-Verbindung mit Maschinenschraube

Auf diese Weise kann man Beine und Zargen
von Untergestellen aller Art stabil miteinander
verbinden. Man bohrt oder stemmt in die Zarge
ein Loch. Es muB nicht durchgehen, sollte aber
mindestens 3 cm vom Leistenende entfernt
sein. Nun bohrt man durch das Bein in die
Zarge bis zum Loch, steckt eine Maschinen-
schraube mit Unterlegscheibe durch, setzt eine
Mutter, auch mit Unterlegscheibe aufs Gewinde,
Loch bohren halt sie mit einem Schraubenschlüssel fest und
Maschinenschraube oder ausstemmen zieht die Schraube an.

131
Dübel (1)
Bohrwerkzeuge
Bei Befestigungen mit gekauften Dübeln
an Mauerwerk und Beton müssen Löcher
gebohrt werden. Es gibt dafür Steinbohrer,
die mit einem Fäustel eingetrieben werden;
wichtig dabei ist, den Bohrer nach jedem (g
Hammerschlag leicht zu drehen. Rascher
geht es allerdings mit elektrischen Dreh- C T Handschlaggerät mit Austreiber
oder Schlagbohrmaschinen und Hartme-
tallbohrern. Maschinen mit zwei oder
mehreren Gängen sind besonders gut ge- O
eignet, weil man sie auf niedere Dreh-
Handschlaggerät mit Einsteckbohrer
zahlen schalten kann, die genaues Bohren,
Einhalten des Lochdurchmessers etwa,
ermöglichen.
Bohrer mit festem Grifl
D
Hartmetallbohrer für Elektrobohrmaachinen

Lang loch bohrer

Feines Drahtgeflecht schützt vor Splittern Geeignete Bohrer verwenden: Dübel halten in Bohrlöchern ihres Durchmessers am besten

Mauerdübel - so werden sie eingesetzt

Knetdübel sind ideal für zu große oder
ausgebrochene Dübellöchcr in schlechten Knetdüb«!
und weichen Wänden. Es sind Röhrchen,
die kurz ins Wasser getaucht und dann
wie Knetmassc in das Loch gedrückt wer-
den. Ist die Masse festgestopft, bohrt
man an der vorgesehenen Stelle vor und
zieht die Sdiraubc zwei oder drei Ge-
windegänge ein. Nach 5-10 Minuten kann
sie ganz eingedreht werden.

Knetmasse fest ins Vordornen, bevor die Zum Schluß wird die
Loch drücken Masse aushärtet Schraube eingedreht

Nylonspreizdübel für Holzschrauben

Die Schraube drückt den Dübel auseinander

Nylonspreizdübel für Holzschrauben

werden in ein Bohrloch von ihrer Länge
und Stärke gesteckt und beim Eindrehen

Dübel Gips

Loch bohren und Dübel Schraube durch Werk- Schraube fest anziehen,
einführen stück in Dübel stecken aber nicht überdrehen
Notlösung: selbslgemachter Holzdübel

der Schraube an die Seitenwände des Lo- Schwerlastdübel (Steinanker)

ches gepreßt. Sie sind an die Stelle der
selbstgemachten Holzdübel getreten.
Spreizdübel aus Nylon und Metall für
Schrauben mit Maschinengewinde, soge-
nannte Schwerlastdübel, werden zum Be-
festigen schwerer Gegenstände oder gro-
ßen Belastungen ausgesetzter Konstruk-
tionen verwendet.

Loch mit Dübel- Maschinenschraube Aus dem Angebot:

durch m esse r eindrehen Schraube mit Ring
Spreizdübel mit Gewindebolzen und Mutler
132
 Dübel (2)
Dübel zum Durchstecken
Metallkippdübel haben
einen Balken, der nach
unlen kippt, wenn er
durch das Bohrloch in
Decke oder Wand gesteckt
wird. Schraubt man die
Unterlage Gewindestange danach
Balken heraus, ist die Verbindung Balken an Gewinde- Balken kippen lassen Gewindestange ein-
nicht mehr herzustellen. slange halten und ins und Gewindestange nach drehen, bis Unterlage
Bohrloch stecken unten ziehen fest anliegt

Metallspreizdübel mit
gefederten Armen, die
sich selbsttätig spreizen,
Feder wenn sie durch das
Bohrloch gesteckt sind.
Schraubt man die Ge-
windestange heraus, ist
die Verbindung nicht Mit aufgenommenem Sind die Arme aus- Gewindeslange anziehen,
Arme mehr herzustellen. Werkstück Dübel, Arme gebreitet, durch Zug in bis das Werkstück
angelegt, einführen Position halten festsitzt

Krallendübel haften im
Bohrloch, auch wenn die
Gewindestange heraus-
geschraubt wird.
Die Metallbügel werden
beim Festziehen des
Dübels an die Innenseite
der Oberfläche gepreßt. Dübel einführen, bis Schraubenzieher Mühelos lassen sich
Metallbügel der Sternkranz an der beim Anziehen gut die Dübel mit einer
Wand anliegt andrücken Spezialzange einsetzen

Neoprendübel sind ideal

für vibrationsfreie
Befestigungen auf Rohren
und Platten aus Kunst-
stoff. Mit der Schraube
wird der Dübelkörper fest
an die Oberfläche
Gu mmikörper gepreßt. In Dübelstärke bohren Schraube mit Weiter anziehen, bis
und Dübel bis zum Rand Werkstück in den Dübel der Dübel verformt und
einstecken drehen fest angepreßt ist

Nylonankerwerden mit
Holzschrauben bestückt.
Beim Eindrehen der
Schraube wird der Anker
gegen die Wand gezogen.
Der Dübel fällt nach
unten, wenn die Verbin-
dung gelöst wird. Dübel einführen und Schraube anziehen und Schraube eindrehen, bis
Schraube mit Werkstück Anker damit durch die Werkstück und Anker fest
hineinstecken Öffnung drücken angepreßt sind

Nylonkippdübel mit
gerasiertem Nylonband,
auf dem sich ein Stopfen
verschieben und genau
an jede Wand-, Decken-
oder Plattenstärke an- M
passen läßt. Balken und
Stopfen halten fest, wenn Balken durchstecken Stopfen ins Bohrloch Schraube mit Werkstück
Stopfen die Schraube heraus- und durch Zug am Band drücken und herausragen- durch den Stopfen in den
gedreht wird. umlegen des Band abschneiden Balken eindrehen

Nylondübel, montage-
fertig; mit Messingkonus,
der beim Eindrehen der
Schraube in den Dübel
gezogen wird, wobei sich
die Dübelhälften spreizen.
Konus Für Befestigungen in
Platten und in Mauerwerk. Loch in Dübelstärke Schraube anziehen, Der gleiche Dübel mit
Ist der Dübel gespreizt, bohren und Dübel bis sie fest, der Dübel festgedrehter Schraube
verbleibt er im Bohrloch. ganz hineinbohren also gespreizt ist in dicker Platte

133
Schlösser (1)
Kauf und Pflege
Es gibt vier Grundtypen von Türschlös-
sern für Wohnbauten, und diese jeweils in
vielen verschiedenen Ausführungen:
Einsteckschlosser, wie sie sich an den
meisten Außen- und Innentüren finden,
werden in die Tiirkante eingelassen.
Kasten- oder Auf s atz Schlösser werden
innen an die Tür geschraubt und brau dien
keine Aushebungen im Holz.
Einsteckschlösser in Rohrform werden
ebenfalls in die Türkante eingelassen, sie
benötigen aber nur zwei Bohrungen.
Zylinderschlösser haben eine ähnliche
Form, sind aber gröBer und stärker und
werden vorwiegend für Außentüren be-
nutzt.
Kauf von Tür- und Fensterbeschlägen
Die meisten Tür- und Fensterbeschläge
- Bänder, Schlosser, Riegel und Griffe -
sind für links oder rechts öffnende Türen
und Fenster verschieden; das muß man
dk
Links angeschla- Rechts angeschla-
gene Tür gene Tür
beim Einkauf beachten. Wie aus der Ab-
bildung hervorgeht, gilt für die Bezeich-
nung der Öffnungsrichtung der Blick auf
die Außenseite der Tür, d. h., sie öffnet
sich vom Betrachter weg.
Seh loBpf lege
Schlösser sollten zweimal jährlich mit
Graphitpulver oder leichtem Maschinenöl
geschmiert werden, indem man Falle und
Riegel und, durch das Schlüsselloch, den
Zuhaltungsmechanismus damit bestreicht.
Bei Zylinderschlössern an Haustüren
empfiehlt es sich, den Schlüssel mit Gra-
phitpulver zu bestreuen oder ihn mit einer
weichen Bleistiftmine anzureiben und ihn
dann wiederholt in das Schloß einzufüh-
ren und wieder herauszuziehen.
Schlösser mit Fallen und Riegeln
Die Schlösser an den meisten Zimmer-
türen sind mit Fallen versehen, die die
Tür beim Schließen einschnappen lassen,
sie aber nicht verriegeln. Außerdem haben
diese Schlösser fast immer noch einen
Riegei, der durch Umdrehen des Schlüs-
sels betätigt wird. Der Riegel wird im
Schloß von einer oder mehreren Zuhal-
tungen in seiner Lage festgehalten, die
der Schlüsse! anheben muß, bevor er den
Riegel bewegen kann. Je mehr solcher
Zuhaltungen ein Schloß besitzt, desto
schwieriger ist es unbefugt zu öffnen.
Reparieren und Auswechseln
Um ein Einsteckschloß auszubauen, nimmt
man zunächst den inneren Türgriff ab, der
gewöhnlidi von einem Stift oder einer
Madenschraube festgehalten wird; dann
zieht man den äußeren Griff mit dem
Vierkantdorn heraus. Manche Türgriffe
sind mit ihrem Schild fest verbunden,
dann muß man dieses losschrauben und
zusammen mit dem Griff abnehmen. An-
schließend löst man die Befestigungs-
schrauben in und gegebenenfalls auch
unter der Frontplatte und zieht das
Schloß heraus.
Falls der Fallen- oder Riegelmechanis-
mus klemmt, schraubt man zum Öffnen
des Schlosses die Seitenplatte ab. Wenn
die Schrauben gelost sind, läßt sie sich mit
einem Schrauben zieher leicht entfernen.
Man untersucht jetzt den Mechanismus
auf gebrochene Federn und stark abge-
nutzte Teile, die gegebenenfalls ersetzt
werden müssen, und auf Schmutz- und
Fett an Sammlungen. Das Sdiloß wird mit
Petroleum gereinigt, bewegliche Teile
werden leichl eingefettet, dann setzt man
es wieder zusammen.
Muß das ganze Sdiloß ausgewechselt
werden, so versucht man, ein genau pas-
sendes neues zu bekommen. Vor allem
muß das Schlüsselloch und die Bohrung
für die Türgriffe an derselben Stelle sit-
zen. Läßt sich ein passendes Schloß nicht
beschaffen, so bleibt nichts übrig, als den
alten Einsteckschlilz in der Tür ganz mit
eingeleimtem Holz auszufüllen und das
neue Schloß neu einzulassen.

Türklinke

Loch für Vierkantdorn

Aushebung für Frontplatte

Hebel für Falle

Zurückfedernde Falle i a — Schlüsselloch

Madenschraube oder Stift

Das
SchließblecB
VJH--I in Ci0:
Türrahmen
eingelassen
Riegel Türknopf
> Dorn
X' Zuhaltungen

Schlüssellochschild
Schlüssel

Solche Einsteckschlösser kann man zum Reinigen und Reparieren leicht auseinandernehmen
134
 Schlösser (2)
Einbau eines Einsteckschlosses

Schloß an die Tür Löcher für den Vierkant- Schlitz mit dem Stech- Schloß einschieben und Lage der Schließplatte
halten und seine Form dorn und Schlüssel mit beitel ausstechen, anschrauben, Deck- bei geschlossener Tür
und die Lage des Vier- der Bohrwinde bohren Schloß hineinschieben platten aufpassen und markieren, Sctil ießplatte
kantdorns und Schlüs- und anschließend und Umriß und festschrauben. Zum einlassen und fest-
sellochs markieren. - mit einem Tiefen- Seh rauben l öcher der Schluß Klinge durch das schrauben und dann die
Die Dicke der später anschlag am Bohrer von Frontplatte anzeichnen. Schloß schieben und Aushebung für Türfalle
eingelassenen Front- der Mitte der Türkante Dann Aushebung für befestigen. und -fiegel mit dem
platte berücksichtigen. aus - eine Lochreihe die Frontplatte machen Stecheisen machen.
Für das Schloßgehäuse. und Löcher bohren.

Arten von Einsteckschlössern

Einsteckschloß Eingenutetes Schiebetürschloß

mitSchließzylinder Einsteckschloß Einriegelschloß

Kastenschlösser und Nachtriegel

Kastenschlösser und Nachtriegel werden
innen auf die Tür geschraubt und oft als
zusätzliche Sicherung neben Einsteck-
schlössern benutzt. Manche dieser Schlös-
ser verriegeln die Tür beim Schließen
automatisch, sie läßt sich dann nur noch
mit dem Schlüssel öffnen.
Einbau eines Kastenschlosses
Bei einer Tür mit Einsteckschloß schraubt
man das Kastenschloß in Schutterhöhe
an, bei einer schloßlosen Tür dagegen
etwas über der Tiirmitte. Zuerst wird,
nach der E in bauan Weisung des Herstellers,
das Loch für den Schliisseimechanismus
gebohrt.
Die Verbindungsschrauben werden
passend zur Türdicke gekürzt, dann wird
der Zylinderring auf den Schließzylinder
geschoben und dieser in das Loch gesetzt.
Jetzt hält man die Grundplatte an ihren
Platz und stellt fest, wie weit die Verbin-
dungslasche des Zylinders vorsteht. In der
Einbauanleitung ist ihre richtige Länge
angegeben.
Die Grundplatte wird nun durch die
Verbindungsschrauben mit dem Schließ-
zylinder verbunden und dann mit Holz-
schrauben an der Türe befestigt.
Das Schloßgehäuse wird bei herausge-
zogenem Schlüssel auf die Grundplatte
geschraubt, dabei muß die Verbindungs-
lasche in den Schloßmechanismus eingrei-
fen. Das Schließblech wird bei geschlosse-
ner Tür auf das Schloß ausgerichtet und
seine Lage an der Tür markiert. Dann
sticht man im Türrahmen die Aushebung
für die Frontpiatte des Schließblechs aus
und schraubt es am Rahmen fest.

ScnlieBzylinder
Verbindungslasche

Schloßgehäuse

Schließblech

'.35
Schlösser (3)
Rohreinsteckschloß mit Falle
Solche Schlösser können an glat-
len wie auch an Türen mit Fül-
lungen verwendet werden. Zum
Einbau brauchen sie zwei Boh-
rungen, eine durch die Türseiien
für den Vierkantdorn der Tür-
griffe, die zweite in der Türkanle
für das Rohr mit der Falle.

Aushebung für
Frontplatte

Rosette
Aushebung für
Schließblech

Details von Frontplatte und SchlieBblech

Zylinderschlösser
Für AuBentüren geeignet; der
Schließzylinder ist in den Tür-
knopfeingebaut. Das hier gezeigte
Schloß hat eine federnde Falle
und automatische Verriegelung.
Es gibt verschiedene Arten von
Zylinderschlössern. Sie benötigen
meistens nur zwei Bohrungen.

Details van Frontplatte und Schließblech

Möbelsctilosser und -Verschlüsse

Schubladenschloß Truhenschloß Zylinder-

Schrankschloß sch üb Jadenschi 08

e>* Schnäpper mit

TürfeststeHer Magnetschnäpper Kugelschnäpper Kunststoff rolle

136

Einkauf von Bändern und Scharnieren
Tür- und Fensterbänder für den Dauer-
gebrauch werden aus Stahl mit blanker,
galvanisierter oder lackierter Oberfläche
oder aber aus Messing hergestellt. Sie
müssen so massiv sein, daß sie das volle
Tür- oder Fenstergewicht tragen können,
ohne verbogen r.u werden.
Scharniere, wie sie vor allem im Möbel-
bau verwendet werden, lassen sidi im
Gegensatz zu Bändern oder Scharnier-
bändem nicht auseinandernehmen. Man
Bänder und Scharniere (1)
kann mit Scharnieren angeschlagene Tü-
ren also nicht aushängen.
Möbelsdiarniere gibt es in zahlreichen
Formen und Abwandlungen aus Stahl
(blank, schwarz lackiert, vernickelt, ver-
chromt, vermessingt), Messing und
Bronze, ferner auch aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff.
Scharniere gibt es in so großer Vielfalt,
daß man für jeden gewünschten Zweck
das richtige finden kann. Man sollte sich
schon beim ersten Entwurf eines Möbels
darüber klarwerden, was für Scharniere
man verwenden wird, denn von ihrer Art
wird die Konstruktion des Möbels mit-
bestimmt.
Scharniermaße werden nach Länge und
Breite in geöffnetem Zustand angegeben.
Ungewöhnlich schwere Möbeltüren wer-
den oft mit einem dritten Scharnier in der
Mitte versehen, das dem S i ch verziehen
und Federn der Tür entgegenwirkt.

Tür- und Fensterbänder

Einfache Scharniere für Zimmer-
türen, Schränke und Fenster wer-
den gewöhnlich in Tür und Rah-
men eingelassen. Bei Scharnie- Tür-
ren mit festem Gewerbe (Dreh-
gelenk) kann man die Lappen
nichl voneinander trennen, das
Scharnier wird zuerst an der Tür
befestigt.
Beim Knopf scharnierband las-
sen sich die Lappen durch Her-
ausziehen des Stiftes trennen.
Hebescharnierbänder heben die
Tür beim öffnen etwas an. damit
sie zum Beispiel nicht an einem
Scharnier mit Teppich hängen bleibt.
festem Gewerbe

Autsatzscharniere: Einlassen in
Tür und Rahmen ist nicht nötig.
Für leichte Türen geeignet, in
kleinen Ausführungen auch für
Schränke.
Sturmsichere Scharnierbänder: Für
Fensterläden und Windfangtüren.
Die gekröpften Lappen greifen
9 um die Holzkanten herum und
lassen sich deshalb besonders
fest anschrauben.

Aufsatzscharnier Sturm sicheres gekröpftes

Scharnierband

Möbelscharniere
Tischplatte nsrfiarn i er: Für Schreib-
platten an Sekretären, Klapp-
tische und Kastendecke]. Kenn- ^TT
zeichnend sind die auf derselben Bei hochg eklappter Platte
(O) ©
©
Seite wie das Gewerbe liegenden
versenkten Seh rauben l öcher. Die
Lappen des Scharniers werden
gewöhnlich in beide Holzteile
gp,
versenkt.

© © Bei herunterge-
klappter Platte

Gekröpftes Schrankscharnier: Für

stumpf aufliegende Türen und
Schränke mit Innenschubladen
oder Ausziehplatten. Die Schar-
niere haben rechtwinklig abge-
kröpfte Lappen und vorstehende
Gewerbe, die Türen lassen sich
um 180° aufschlagen. Besonders
brauchbar für Schränke mit meh-
reren nebeneinanderliegenden
Türen.
Typ B
Typ A "" Typ B

137
Bänder und Scharniere (2)

Verdeckte Türbänder: Für auflie-

gende oder bündig mit dem Rah-
men abschließende Türen. Typ A
wird in Löcher im Rahmen und
der Tür eingesenkt, Typ B dage-
gen in Schlitze im Rahmen und
der Tür.

Typ A
(Einbohrzyl inderband) Typ B (Viciband)
Typ B

Seitenansicht

0 0 Klavierband (Stangenscharnier}:

l 0 0 0
Für Truhendeckel und Schrank-
türen. Das Band wird auf die er-
forderliche Länge zugeschnitten.
Ansicht im Schnitt

Klappscheren oder Klappenhalter:

Ein Ende wird an die Klapptür
Typ A: hält in waage- oder -platte geschraubt, das
Typ B; hält durch Reibung andere an die Innenseite der
rechter Lage in jeder Lage Schrankwand. Bei geschlossener
Tür klappt die Schere nach innen
Zusammen. Klappscheren brau-
chen zwischen Klappe und Ge-
genständen im Schrank etwa 3 cm
freien Raum. Sie sind in verschie-
denen Ausführungen erhältlich,
die die Klappe entweder unter
90° (Typ A) oder in jeder beliebi-
gen Lage (Typ B) offenhalten.

Schrank-
innenwand

Scharniere einpassen

Die Aushebung für das Man sticht zuerst die Das Holz wird in dün- Zum Schluß glättet man Nach dem Vorbohren
Scharnier wird mit UmrrBlime des Schar- nen Spänen bis an die den Boden der Aus- oder -stechen der
aufgelegtem Lappen niers mit dem Stemm- Grundlinie abgesto- hebung. Dazu setzt man Seh rauben loch er und
angerissen. Das Ge- eisen bis auf den Grund chen, oie Schräge der das Stemmeisen Eindrehen der Schrau-
werbe liegt frei über der Aushebung ein. Schneide liegt dabei waagerecht an die ben überzeugt man
der inneren Türseite, Das Werkzeug wird unten. Viele dünne angerissene Grundlinie sich, daß das Scharnier-
auf der die Dicke des senkrecht und mit der Späne ergeben eine und stößt es leicht blatt in gleicher Ebene
Scharniers ange- Schneidenschräge sauberere Aushebung quer über die Holz- mit der Türkante liegt.
zeichnet wird. nach innen gehalten. als wenige dicke. fasern. Eventuell unterlegen.

138

Klebemittel und ihre Verwendung
Tier- und Fischleime
Diese allhergebrachten Leime
werden aus Tierhäuten, -kno-
chen und -sehnen sowie aus
Fischabfällen hergestellt. Sie
werden für dicht schließende
Holzverbindungen benutzt und
müssen bis zum Trocknen ein-
gespannt werden. Sie sind halt-
bar und dauerhaft, bleiben je-
doch empfindlich gegen Feuch-
tigkeit und Nässe sowie Hitze.
Kaseinleime
Sie werden aus Säurekasein
durch Aufschluß mit Alkalien
hergestellt, sind ziemlich un-
empfindlich gegen Feuchtigkeit
und Wärme und können auch
in ungeheizten Räumen noch
verarbeitet werden. Die geleim-
ten Teile müssen eingespannt
«erden.
Zellulosekleber
Kleber dieser Art eignen sich
zum Reparieren von Glas, Por-
zellan, Steingut. Sie finden fer-
ner im Modellbau Verwendung.
Zelluloseklebertrocknen schnei l.
sind durchsichtig klar und ziem-
lich unempfindlich gegen Was-
ser und Wärme.
Kontaktkleber
Kunstharzkleber auf der Basis
von Neopren. Zwei damit be-
strichene Flächen haften bei
Berührung sofort und unver-
rückbar fest. Man bestreicht
beide Seiten dünn mit dem Kle-
ber, am besten mil einem Zahn-
spachtel kreuzweise, wartet ab,
bis die Flächen fiandtrocken
geworden sind, und drückt die
Teile so fest wie möglich und
sofort in der richtigen Lage auf-
einander. Einspannen ist nicht
erforderlich, für die Haltbarkeit
der Klebung muß aber der An-
fangsdruck (durch Hämmern
oder festes Anreiben) so hoch
wie möglich sein.
Epoxydharzkleber
Mit Epoxydklebern läßt sich so
gut wie jedes Material außer-
ordentlich haltbar kleben. Sie
bestehen aus zwei Komponen-
ten, dem eigentlichen Kleber
und dem Härter, die unmittel-
bar vor Gebrauch zusammenge-
mischt werden. Die Epoxydkle-
ber brauchen längere Zeit zum
Aushärten (zwischen 4 und 48
Stunden). Die geklebten Teile
müssen so lange fixiert sein.
Gummiklebstoffe
Sie sind immer pflanzlichen
Ursprungs und werden aus Latex
oder Guttapercha hergestellt.
Sie trocknen schnell und erge-
ben feste und zugleich elasti-
sche Klebungen, die unemp-
findlich gegen heißes Wasser,
aber nicht gegen chemische
Reinigung sind.
Polystyrolkleber
Diese Kunstharzkleber dienen
Leime und Klebstoffe (1)
zum Verbinden von Kunststoff-
teilen aus Polystyrol, Trolilul,
Vestyron und ähnlichem. Sie
linden besonders beim Bau von
Plastikmodellen sowie bei der
Reparatur von Kunststoffgegen-
ständen im Haushalt Anwen-
dung. Die Kleber binden rasch
und durchsichtig ab.
PVA-KlebstoHe
Kunstharzleime auf der Basis
von Pofyvinylacetat finden
heute als Kaltleime oder Weiß-
leime anstelle der früher übli-
chen Heiß- oder Knochenleime
beim Möbelbau und in der
Tischlerei weitgehend Anwen-
dung. Sie binden in etwa 20 Mi-
nuten ab und sind nach 24 Stun-
den vollkommen trocken. Ge-
leimte Teile müssen einige
Stunden lang eingespannt wer-
den. PVA-Leime ergeben feste
Verbindungen, die aber gegen
Feuchtigkeit und zu hohe me-
chanische Belastung nicht un-
empfindlich sind.
PVC-Kfebstoffe
Polyvinylchlorid-Klebstoffe die-
nen zum Kleben von weichen
biegsamen PVC-Folien, wie sie
zur Herstellung von Regenmän-
teln. Schirmen, Plastikvorhän-
gen, Handtaschen und Koffern
verwendet werden. Sie ergeben
feste und zugleich biegsame
Verbindungen oder Nähte; man-
che dieser Kleber haben jedoch
die Neigung, das Material zu
kräuseln.
Resorzinharzlelme
Diese Leime sind in hohem
Maß wasserbeständig und da-
her für den Bootsbau und für
Gartenmöbel geeignet.
Kunstkautschukkiebstoffe
KunstKautschuk- und Kunst-
latexklebstoffe dienen zürn Be-
legen von Fußböden oder Wän-
den mit Linoleum oder mit
Kunststoff-, Filz-, Asbest- und
anderen Belägen. Im Gegensatz
zu Kunstkautschukklebern, die
Speziallosunqsmittel brauchen,
sind Kunstlatexkleber wasser-
löslich. Sie haften auf Beton,
Bauplatten aller Art, Holz. As-
phalt und können auch zum
Kleben von Leder, Stoffen.
Kunststoffschichtplatlen und Ke-
ramikiliesen benutzt werden.
Manche Kleber brauchen nur
einseitig, andere müssen auf
beide zu verbindenden Flächen
aufgetragen werden.
Harnstoffharzleime
Sie werden aus Harnstoffhar-
zen, auch mit Zusatz von Mela-
mjnharzen. hergestellt. Da sie
gute Füllwirkung besitzen,
eignen sie sich auch für nicht
dicht schließende Ueimverbin-
dungen im Möbelbau und bei
Reparaturen.

Welchen Leim oder Kleber benutzt man?

Die folgenden drei Tabellen zeigen, welche
Klebstoffe für bestimmte Materialien gut
geeignet sind.
Um feste und fehlerfreie Verbindungen
zu erhallen, kommt es neben der Wahl
des richtigen Klebemittels noch auf einige
weitere Punkte an:
1. Man soll frischen Leim oder Kleber
benutzen.
2. Beim Anrühren, Mischen und Verar-
beiten ist die Gebrauchsanweisung des
Herstellers genau zu beachten.
3. Holz, das im Freien gelegen hat, muß
mehrere Tage vor dem Leimen zum
Trocknen und Warmwerden in den Innen-
raum gebracht werden.
4. Die Verbindungsstellen müssen sauber
sein.
5. Der Klebstoff wird gleichmäßig auf alle
Berührungsflächen aufgetragen, wenn
immer möglich auf beide Materialseiten.
6. Holzverbindungen sollen so genau wie
möglich passen. Glatte Flächen rauht man
vor dem Leimen mit Schleifpapier an.
7. Während der Leim abbindet, werden
die Werkstücke eingespannt. Zu hoher
Drude ist dabei zu vermeiden, weil er den
Leim aus den Fugen treibt und die Lei-
mung sonst mager und dann weniger halt-
r L!! wird.

Verleimen von Holz mit Holz

Den richtigen Leim für eine bestimmte Arbeit findet man, indem man in der linken Spalte die gewünschte Eigenschaft sucht und sie mit
den im Kopf der Liste genannten Leimarien vergleicht. Man wählt dann den Leim, der den gestellten Ansprüchen am besten entspricht.

Harnstoff - PVA-Leime Tier- und Kasein- Epoxydharz- Zellulose- Kontakt-

harzleime (Kaltleime) Fischleime leime leime cleber kleber
Mechanische Belastbarkeit sehr gut gut sehr gut ehr qut sehr gut nittel gut
Wasserbeständigkeit gut gering gering gering eni .-.iu: gut gut
Feuchtigkeitsbeständigkeit gut mittel gering mittel sehr gut gut gut
Beständigkeit gegen Pilzfäule sehr gut sehr gut mittel mitlel sehr gut sehr gut gut
Fülleigenschalten sehr gut rnittel gering gering sehr gut mittel gering
Pressen erforderlich ja ja ja ja ja ganz leicht nur starkes
Andrücken
Abbindezeit bei 18° C 4-6 Stunden 20-60 Minuten 4-6 Stunden 4-6 Stunden i ^4 Stunden 10-15 Minuten 10-40 Minuten
Leimzubereitung 2 Komponen- gebrauchs- im Wasserbad Wasser- 2 Kompo- gebrauchs- gebrauchs-
ten oder fertig schmelzen, zusatz nenten fertig fertig
Wasserzusalz ;sCr=iLichslG;tir l
Farbe nach dem Abbinden undurch- durctisichtig undurch- durchsichtig durchsichtig durchsichtig gelblich oder
sichtig braun gelb weiß bräunlich
oder gelb
Neigung zur Fleckenbildung manche nein ieln ja nein le i n ieln
Marken

139
 Leime und Klebstoffe (2)
Verbinden von Kunststoffen mit Kunststoffen, Holz, Metall, Gummi und Glas
Man sucht in der obersten und der linken Spalte die beiden Stoffe auf,die man miteinander verbinden will, und findet dann irnTretfpunkt der
beiden Spalten geeignete Kleber; sie sind in der Reihenfolge ihrer Brauchbarkeit aufgeführt.
Mit demselben Mit Holz Mit Metall Mit Gummi Mit Glas
Materia!
Acrylglas (Plexiglas) Es kommen nur Kleber auf Polymethacrylatbasis in Frage, z. B. Plexigumkieber
Schaumstoff Kontaktkleber Koniaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber
(z. ß. für Polster Naturlatexkleber Naturlatexkleber Naturialexkleber Naturlatexkleber Naturlatexkleber
und Matratzen) Kunstkautschuk- Kunstkautschuk- Kunstkautschuk- Kunst kautschuk- Kunstkautschuk-
klebstoffe klebstoffe klebstoffe klebstoffe klebstoffe
Schaumgummi Naturlatexkleber Naturlatexkleber Naturlatexkleber Naturlatexkleber Naturlatexkleber
(z. B. für Polster (Gummilosung) (Gummilösung) (Gummilösung) (Gummilösung) (Gummilösung)
und Matratzen) Kontaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber Konlaktkleber Kontaktkleber
Fiberglas Epoxydharzkleber Kontaktkleber Epoxydharzkleber Kontaktkleber Epoxydharzkleber
Kontaktkleber Harnstoffharzleim Kontaktkleber Naturlatexkleber Kontaktkleber
Kunstkautschuk- Kunslkautschuk- KunsIkautschuK-
klebstoffe klebstoffe Klebstoffe
K u nststoH seh i ch tp 1 alten Kontaktkleber Kontaktkleber Konlaktkleber Kontaktkleber Kontaklkleber
(Resopal) Epoxydharzleim Harnsloffharzleim Epoxydharzleim Epoxydharzleim
Polystyrol-Hartschaum Kunstkautsch u k- K u n st kaut seh u k - Kunstkautschuk- Kunstkautschuk- Kunslkautschuk-
{z. B. Deckenplatten klebstofte klebstofte Klebstoffe klebstoffe Klebstoffe
und Isolierteile aus Kontaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber Konlaktkleber
Styropor) Naturialexkleber Naturlatexkleber Naturlatexkleber Naturialexkleber Naturlatexkleber
Polystyrol Polystyrolkleber Polystyrolkleber Kontaktkleber Kontaktkleber
(z. B. Plaslikmodelle, Kontaktkleber Kontaktkleber Naturlatexkleber Naturlatexkleber
Kunststotfgegenstände PVA-Klebstoffe PVA-Klebsloffe
in Küche und Haushalt)
Polyvinylchlorid (PVC) PVC-Klebstoffe Kontaktkleber Kontaktkleber Kontaklkleber Kontaktkleber
(z. B. Bodenbeläge) Kontaktkleber
Polyvinylchlorid (PVC) PVC-Klebstoffe PVA-Klebstoife Kontaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber
(z. B. Kunststoff röhre, Konlaktkleber Kontaktkleber PVA-Klebstoffe Kunstkautschuk- PVA-Klebstoffe
Türprofilleisten) PVA-Klebstolfe Kunstkautschuk- Kunstkautschuk- klebstoffe Kunstkautschuk-
Kunslkautschuk- klebstoffe klebstoffe klebstoffe
kiebstoffe

Kleben von Metall, Glas, Gummi, Leder und Stoffen

Man liest die Materialien, die man verbinden will, aus der linken und der obersten Spalte ab und findet im Treffpunkt der Spalten die für
den Zweck am besten geeigneten Kleber. Sie sind in der Reihenfolge ihrer Haltbarkeit aufgeführt.
Metall Glas Gummi Leder Stoffe Holz
Metall Epoxydharzkleber Epoxydharzkleber Konlaktkleber Epoxydharzkleber Kontaktkleber Epoxydharzkleber
(Aluminium, Kontaktkleber Kantaktkleber Naturlatexkleber Kontaktkleber Naturlatexkleber Kontaktkleber
Stahl) PVA-K!ebs1offe Kunst kautschuk- Kunslkautschuk- Noturlatexkleber PVA-Klebstoffe PVA-Klebstoffe
Kunstkautschuk- klebst offe klebstoffe PVA-Klebstoffe Kunstkautschuk- Naturialexkleber
klebstoffe Nalurlatexkleber Kurtstkautschuk- klehstoffe Ku n st k a utsch u k-
Naturlatexkleber klebstoffe klebstoffe
Glas Epoxydharzkleber Epoxydharzkleber Kontaklkleber Epoxydharzkleber Knochen- und siehe Anmerkung 1
Kontaktkleber Zellulosekleber Naturialexkleber Knochen- und Fischlein)
Kunstkautschuk- Kontaktkleber Kunstkautschuk- Fischleim Kaseinleim
klebstoffe klebstoffe Kaseinleim Zellulosekleber
Naturlatexkleber Zellulosekleber Kontaklkleber
Kontaklkleber Kunstkautschuk-
Naturlatexkleber klebstoffe
PVA-Klebstoffe PVA-Klebstoffe
Kunstkautschuk-
klebstoffe
Gummi Kontaktkleber Konlaktkleber Konlaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber
Naturlatexkieber Naturlalexkleber Nalurlatexkleber Nalurlatexkleber Naturlatexkleber Naturialexkleber
Kunstkautschuk- Kunstkautschuk- Kunstkaulschuk- Kunstkautschuk- Kunstkautschuk- Kunstkaulschuk-
klebstoffe klebsloffe klebstoffe klebstoffe klebstoffe klebstoffG
Leder Epoxydharzkleber Epoxydharzkleber Kontaktkleber Knochen- und Knochen- und Knochen- und
Kontaklkleber Knochen- und Naturialexkleber Fischleim Fisch leim (2) Fischleim
Naturlatexkleber Fischleim Kunstkaut schuk- Kaseinleim Kaseinleim (2) Kaseinleim
PVA-Klebstoffe Kaseinleim klebstoffe Zellulosekleber Zellulosekleber (2) Zellulosekleber
Kunstkaut seh uk- Zellulosekleber Kontaktkleber Kontaktkleber Kontaktkleber
klebstoffe Kontaktkleber Epoxydharzkieber Naturlatexkleber (2) Nalurlatexkleber
Kunstkautschuk- PVA-Klebstoffe Kunstkautschuk- Kunstkautschuk-
klebstoffe Kunstkautschuk- klebstoffe klebstoffe
PVA-Klebstoffe klebstoffe
Stoffe Kontaktkleber Knochen- und Kontaklkleber Knochen- und Naturlatexkleber Knochen- und
(Textilien) Naturlatexkleber Fischleim Naturialexkleber Fischleim (2) Kontaklkleber Fischleim
PVA-Klebstoffe Kaseinleim Kunstkautschuk- Kaseinleim (2) Zellulosekleber Kaseinleim
Kunstkautschuk- Zellulosekleber klebstoffe Zellulosekleber (2) Kunstkautschuk- Zellulosekleber
klebsloffe Kontaktkleber Konlaktkleber klebstoffe Kontaktkleber
Kunslkautschuk- Naturlatexkleber (2) Nalurlatexkleber
klebstoffe Kunstkautschuk- Kunstkaulschuk-
PVA-Klebstoffe klebstoffe klebstoffe
Anmerkungen: 1. Glas darf man nicht mit Holz verkleben, weil das Glas beim Schwinden des Holzes fast immer bricht. 2. Diese Klebstoffe
sind für Textilien aus Naturfasern am besten geeignet. Für Stoffe aus Kunstfasern benutzt man Kontaktkleber oder Kunstkautschukklebstoffe.

140

Vorbereitung und Arbeitsweise
Vor dem Kitten eines Gegenstandes aus
Glas, Porzellan, Irdenware oder Steingut
müssen die B rudistücke gründlich mit
Schcuerpulver gereinigt werden. Kleber
und Kitte haften auf feuchter oder fet-
tiger Unterlage nicht. Die gesäuberten
Teile müssen deshalb gründlich getrock-
net werden.
Gegenstände aus nicht porösem Mate-
rial wie Glas, Porzellan oder Steingut las-
sen sich schnell in der warmen Backröhre
trocknen. Poröse Gegenstände wie Ton-
oder Irdenware läßt man zwei bis drei
Tage iang bei Zimmertemperatur stehen.
Um festzustellen, ob das Material porös
Reparieren von Glas
Gias zerbricht gewöhnlich in kleine Stück-
chen. Wenn sie aber noch alle vorhanden
sind und der Bruch glatt ist, kann man ver-
suchen, sie mit einem Epoxydkleber wieder
zusammenzusetzen.
Abgebrochene Henkel
Weil es auf größte Heilbarkeit ankommt, be-
nutzt man zur Reparatur Epoxydkleber. Die
Bruchstücke werden gründlich gesäubert,
getrocknet und in der richtigen Reihenfolge
zurechtgelegt.
Die Füllung wird langsam aufgebaut und
mit dem mit Seife beleuchteten Finger
glattgestrichen. Sobald man die richtige
Form erzielt hat, säubert man die umlie-
gende Fläche von Kittresten.
Reparieren von Glas und Keramik (1)
ist oder nicht, berührt man die Bruchstelle
mit der feuchten Zungenspitze. Ein porö-
ser Bruch verursacht ein ziehendes Ge-
fühl, undurchlässiges Material fühlt sich
glatl wie Glas an.
Bei der Wahl des Klebstoffs zum Kit-
ten muß man die künftige Benützung des
reparierten Gegenstandes berücksichtigen.
Epoxydharzkleber ergeben die feste-
sten Verbindungen und halten auch häu-
figem Waschen stand.
Zellulosekleber werden schneller hart,
halten auch gelegentliches Waschen aus,
sie erreichen aber die Festigkeit von Ep-
oxydklebungen bei weitem nicht. Wo be-
Vor dem Auftragen des Klebers müssen
alle Bruchflädien mit feinem Korundschleif-
papier angerauht werden. Jede Klebung
wird, um das Aushärten zu beschleunigen,
mit einem Fön erwärmt.
Nach dem Hartwerden aller Klebestellen
wird der Henkel an das Gefäß geklebt und
mit Klebestreifen fixiert. Kleine Löcher oder
fehlende Splitter füllt man mit reichlich
Epoxydkleber aus.
Nach etwa 15 Stunden mischt man etwas
Epoxydkleber mit passendem Farbpulver und
bestreicht die Kittstelle damit. Der Kleber
trocknet mit glänzender glatter Oberfläche
auf.
sondere Haltbarkeit gewünsdit wird, kann
man auch Epoxydkitt, wie er zum Erset-
zen fehlender Splitter dient, eventuell
auch in Verbindung mit Epoxydharzkle-
ber benutzen.
Vor dem Kleben sollte man die Bruch-
stücke trocken aneinanderpassen und in
der richtigen Reihenfolge zurechtlegen;
bei vielen Teilen numeriert man sie.
Beim Kleben verbindet man zuerst
immer kleine lose Bruchstückchen mit
den größeren standfesten. Erst nach dem
Aushärten dieser kleinen Klebestellen
wird der Gegenstand aus den größeren
Teilen zusammengesetzt.
Ein Gestell aus Abfallholz hält den Kelch,
während der FuB mit Unterlagen von unten
an die Bruchstelle herangebracht wird. Das
Glas kann durch einen Schlitz aus dem Ge-
stell genommen werden.
Größere Fehlstellen von verlorengegange-
nen Bruchstücken bestreicht man mit Ep-
oxydharzkleber und füllt sie dann mit Ep-
oxydharzkitt aus, nachdem die Klebestellen
des Henkels gründlich ausgehärtet sind.
Zum Ersetzen kleiner ausgebrochener Split-
ter wie am Rand dieses Bechers genügt es,
etwas Epoxydkleber mit Farbpulver anzu-
rühren und die Stelle dann damit auszu-
streichen.
141
Reparieren von Glas und Keramik (2)
Figuren und Gartenkeramik
Zum Kleben von Figuren, die nicht so
stark beansprucht und so oft abgewaschen
werden wie Gebraudisgegenstände, sind
Kleber auf Zellulose- oder Polyester-
basis zu empfehlen, auch weil sie schnel-
ler, in eiwa 15 Minuten, hart werden als
Epoxydharze. Glasklare Klebstoffe kann
man durch Zusatz von Farbpulver der
Farbe des Gegenstandes anpassen.
Gartenvasen und Blumenvasen aus Ke-
ramik, besonders wenn sie feuchter Wit-
terung ausgesetzt sind, werden mit Ep-
oxydkleber repariert.
Man reinigt die Bruchkanten mit
Scheuerpulver von Schmutz und Fett und
läßt die Teile mehrere Tage im Zimmer
trocknen. Dann bestreicht man beide
Kanten mit Kleber und arbeitet ihn mit
einem spitzen Holzstäbchen gründlich in
die Poren ein. Die zusammengesetzten Komplizierte Figuren wie das Pferd hier Damit die Bruchstellen genau auteinander-
repariert man auf einem Kissen aus Ton passen. muß man überschüssigen Kleber
Teile werden mit Gummibändern oder
oder Plastilin, das auf einem beweglichen vor dem Zusammenfügen von ihnen entfer-
Klebestreifen bis zum Hartwerden der Kle- Brett liegt. Dann versieht man beide Bruch- nen. Bis zum Festwerden der Klebestelle
bestellen zusammengehalten. Nach zwei, stellenmitKleberund arbeitet ihn mit einem hall man die Teile mit schräg darübergeleg-
drei Tagen sind die Verbindungen fest. spitzen Werkzeug gut in die Poren ein. len Klebestreifen fest.

Tassen, Schalen, Schüsseln

Nach genauem Zusammenpassen der Teile
entscheidet man. welche Stücke zuerst ge-
klebt werden sollen. Kleinere Splitter setzt
man erst nach dem Verbinden der Haupt-
stücke und dem Aushärten des Klebers ein.
Um Kleber von der Glasur fernzuhalten,
decKt man die Bruchkanlen möglichst dicht
am Rand entlang mit Klebestreilen ab. Da-
mit die Streifen überall gut kleben, schnei-
det man sie an gebogenen Rändern ein.
Nun werden beide Bruchränder zwei- oder
dreimal dünn mit Kleber bestochen und
dieser mit einem spitzen Holz gut in die
Poren eingearbeitet. Vor jedem neuen Auf-
trag etwas warten.

Überschüssiger Kleber wird von den Rän-
dern der Bruchstellen mit einem spitzen
Holzstab abgestreift; das gilt besonders für
die innen im Gefäß liegenden Ränder. So
erhält man eine (äst unsichtbare Klebung.
Die Teile werden auf einer Keramikfliese
zusammengefügt, mit der man sie zum
Trocknen in die Backröhre bringen kann.
Damit sie nicht ankleben, legt man ein Stück
Plastikfolie auf die Fliese.
Die geklebten Teilstücke werden bis zum
Aushärten der Klebung mit Klebestreifen
rusammengehalten. Epoxydkleber härten in
der Backröhre bei 150° C in 30-40 Minuten
aus.

*42
Arbeiten mit Beton
Der Beton und andere mit Zement her- Inhalt
gestellte Materialien sind heute vom Bau
nicht mehr wegzudenken. Diese Anlei- 144 Was ist Beton?
tung vermittelt einige Grundkenntnisse 145 Lagerung und Werkzeuge
über ihre Verarbeitung und Tips für 146 Materialbedarf
Reparaturen und Verbesserungen rund 148 Beton mischen
ums Haus - von der Hersteilung eines 149 Betonieren von Fuß- und Fahrwegen
Fuß- oder Fahrweges bis zum Abdichten 151 Schwieriges Terrain/
eines staubenden Betonbodens. Platten herstellung
152 Wege und Treppen mit Platten
153 Böden aus Beton
154 Reparaturen

143
Was ist Beton?
Ein Material mit vielen Möglichkeiten
Als ein vielseitiger, verhältnismäßig preis-
werter und beliebig formbarer Werk-
stoff spielt der Beton in der heutigen
Balltechnik eine führende Rolle. Einige
seiner Anwendungsmöglichkeiten stehen
audi dem Heimwerker offen.
Frischbeton, sofort nach dem Mischen
in vorbereitete Formen (Schalungen) ge-
schüttet, festgestampft (verdichtet) und
eben abgezogen, d. h. geglättet, dient
zur Herstellung von Geh- und Fahr-
wegen, Fundamenten, Böden (in Kellern,
Garagen, Unterstellplätzen usw.) oder
einzelnen Platten. Will man Frischbeton
nicht selber mit der Hand oder in der
Maschine mischen, kann man sich auch
schüttfertigen „Transportbeton" mit
Spezialtransportern anliefern lassen.
Als Fertigbeton bezeichnet man Plat-
ten, Formteile, Steine, Stürze und Wand-
teile. Man kann solche Teile selbst her-
stellen oder - in vielen Formen und
Farben sowie in einer Qualität, die der
Heimwerker nicht erzielt - beim Bau-
stoffhändler kaufen.
Beton besteht aus Zement, feinen und
gröberen Zuschlagstoffen (Sand und Kies
oder Splitt in bestimmten Mengen) und
Wasser. Aus Zement und feinen Zu-
schlagstoffen (Sand) setzt sich der Ze-
mentmörtel oder Feinbeton zusammen:
Er dient zum Verputzen, d. h. zur Her-
stellung eines wasserdichten Überzugs
auf Ziegel- und anderem Mauerwerk,
außerdem zum Verlegen (z. B. von Plat-
ten), zum Mauern und als Estrichmate-
rial. Flüssigen Zementmörtel braucht man Beton muß rasch verarbeitet werden. Während eine Person das Material mischt und heran-
für bestimmte Reparaturen. karrt, kann eine zweite es verteilen und feststampfen.

Die richtigen Bestandteile

Voraussetzung für eine gute Betonquali-
tät ist u. a. das sorgfältige Mischen der
Bestandteile.
Zement: Der normale Portlandzement,
den man meistens bekommt, wenn man
beim Händler nach Zement fragt, ge-
nügt für die meisten Arbeiten des Heim-
werkers. Das bekannte hellgraue Pulver
wird normalerweise in Zentnersäcken an-
geboten, aber man kann auch kleinere
Mengen einkaufen.
Neben dem Portlandzement, der seinen
Namen nach einem farblich sehr ähn-
lichen Felsgestcin in England tragt, gibt
es verschiedene andere Zemente für be-
sondere Zwecke. Hier seien nur erwähnt:
Weißer Zement für helle Putze und
für helle Fugen bei Mauerwerk aus far-
bigen Mauersteinen oder Klinkern.
Farbiger Zement für farbige Putze oder
zur Herstellung farbiger Platten usw.
Schnellbindender Zement kann von
Vorteil sein, wenn man bei kaltem und
nassem Wetter oder in sehr feuchtem
Terrain (Grundwasser) betoniert.
Wasser verbindet sich mit dem Zement
zu einem steinharten mineralischen „Kitt",
der die Zuschlagstoffe fest zusammen-
hält und dem Beton und dem Mörtel
seine bindenden Eigenschaften gibt.
Man verwende so wenig Wasser wie
möglich, denn nur ein Bruchteil davon
wird durch die diemischen Vorgange
beim Erhärten des Betons verbraucht.
144
Das überschüssige Wasser verdunstet all- und geben dem Beton zugleich seine
mählich; dadurch entstehen winzige, den große Druckfestigkeit. Sie setzen sich
Beton schwächende Hohlräume. aus feinen Teilen (bis 7 mm Korngröße)
Die ideale Mischung enthält l Ge- und groben Teilen (von 7 bis 70 mm
wichtsteil Wasser auf 4 Gewichtsteile Korngröße) zusammen.
Zement; hierbei wird alles Wasser im Das richtige Verhältnis zwischen fei-
Härtungsprozeß verbraucht. Eine soldie nem (Sand) und grobem Korn (Kies)
Mischung wäre aber meist nicht plastisch entscheidet über die Qualität des Betons.
genug. Mit genauen Angaben über die Im Idealfall werden die verschiedenen
richtige Wassermenge - für den hoch- Korngrößen durch Siebe voneinander
wertigen Beton im Hochbau unerläß- getrennt und dann, je nach Art des ge-
lich - kann der Heimwerker schon des- wünschten Betons - in das ideale Mi-
wegen wenig anfangen, weil die Zu- schungsverhältnis gebracht. Der Heim-
schlagstoffe stets unterschiedlich feucht werker sollte sich diese Mühe sparen, in-
sind. Man halte sich am besten an die dem er vom Lieferanten das für seine
Regel: Gerade so viel Wasser, daß sich Zwecke passende Zuschlagmaterial ver-
die Mischung ohne allzu große An- langt. Die meisten Kiesgruben verfü-
strengung verarbeiten läßt. gen über Sieb- und Mischanlagen, wo
Die Zuschlagstoffe sind Füllmaterial die Mischungen zusammengestellt werden.
Verschiedene Zuschlagstoffe: Steinschlag (links) besteht aus gebrochenem Felsgeslein und
ist scharfkantig. Bei hoher Festigkeit ist dieses Material in der Mischung schwerer zu ver-
arbeiten als Kies (Mitte) oder Grobsand. Splitt (rechts) enthält runde und kantige Partikel,
Iä8t sich gut verarbeiten und ergibt sehr harten Beton.
 Lagerung und Werkzeuge
Richtige Materiallagerung
Der Zement sollte erst ganz kurz vor
Zementsäcke auf Feine und grobe
der Verarbeitung eingekauft werden, denn
einer Holzbühne Zuschlagstoffe sind getrennt
schon bei normaler Luftfeuchtigkeit zer- gestapelt voneinander zu lagern
fällt und erhärtet er in ein bis zwei Wo-
chen. Um den Zement trocken zu halten,
staple man die Säcke auf einer Holz-
bühne (eventuell aus Ziegeln mit dar-
übergelegten Bohlen); die Säcke sollen
den Boden nicht berühren. Man achte
Mindestens 10 cm
darauf, daß der Zement nicht durch Abstand zwischen
andere in der Nähe gelagerte Baustoffe Bohlen und Boden
(Gips, Kalk, andere Zementsorten o. U.) Angebrochene Zementsäcke
verunreinigt wird. Solange die angelie- sorgfältig schließen
ferten Zuschlagstoffe im Freien gelagert oder in Plastiksäcken vor
werden, sollte man sie durch Abdecken Feuchtigkeit schützen
mit Plastikfolien, Papiersäcken usw. vor
Verschmutzung schützen.
Auf keinen Fall darf man Sand und
Kies über Abflüssen und Gullys abla-
den, weil sie verstopft werden könnten.
Auch sollen Sand- und Kieshaufen Geh- Auf der Straße
wege nicht versperren und so rasch wie gelagerte Z u stillag Stoffe
möglich von der Straße weggekarrt wer- durch Warnzeichen
den, wenn sie außerhalb des eigenen sichern
Grundstückes abgeladen wurden.

Werkzeuge für Betonarbeiten

Feuchter Zement Schubkarren zum Transport
ätzt. Der Gebrauch des Betons
von Gummihand-
schuhen ist bei
Betonarbeiten sehr
zu empfehlen.
Sonst Hände gut
einfetten.

Ein Wassereimer
(Inhalt 10 Liter)
ist ideal als Maß Zum Wässern eine Eine Schaufel eignet
für Zement und 10-Liter-Gießkanne sich-zum Mischen
Zuschlagstoffe ohne Brause besser als ein Spaten

Richtlatte zum Auswiegen mit der Wasserwaage Glätttraufel aus Stahl Reibebrett zur Her- RollbandmaB
zum Glätten Stellung leicht ge- oder
von Estrichen rauhter Oberflächen Maßstab

K Lattenlänge = Breite der _

Betonfläche plus 20 cm
Streichlatle zum Verdichten und Abziehen des feuchten Betons.
Die Unterseite des Bretts, das etwa 24 mm stark und 14 cm Schnur mit Pflöcken
Wasserwaage
breit sein sollte, muß ganz eben sein. Für breite Betonflächen zum Ausfluchten bei
empfiehlt sich das Anschrauben von Handgriffen. Wegen und Mauern

145
Materialbedarf (1)
L Wie groß ist die Betonfläche?
Ob Transportbeton oder selbstgemischtes
Material - zuerst muß man wissen, wel-
che Menge erforderlich ist. Die Berech-
nung ist einfach:
1. Man messe die zu betonierende Flä-
che aus und errechne ihren Flächen-
inhalt in Quadratmetern (rechts).
2. Die errechnete Fläche mal der Höhe
der Betonschicht ergibt die benötigte
Betonmenge in Kubikmetern.
3. Man bestimme das für den jeweiligen Rechteckige Die GröBe einer Eine Dreiecksfläche UnregelmäBige
Zweck richtige Mischungsverhältnis von Flächen berechnet Kreisfläche ergibt ist so gro8 wie Flächen übertrage
Zement und Zuschlagstoffen. man durch sich nach der die Höhe mal der man im Maßstab
4. Man berechne die Menge des benö- Multiplizieren Formel .T r2, d. h. halben Grundlinie 1:100 auf ein Blatt
tigten Zements und der Zuschlagstoffe. von Breite 3,14 multipliziert Papier, das man in
Bei der Bestellung rechne man eher groß- und Länge mit dem Quadrat Quadratzentimeter
des Halbmessers unterteilt hat
zügig als zu genau.

II. Die richtige Betonmenge

Die untenstehende Tafel dient der schnel-
len Berechnung des Betonbedarfs. Man
iiest auf der linken senkrechten Achse
das Flächenmaß ab und fährt dann nach
rechts bis zur Verbindungslinie zwischen
Nullpunkt und gewünschter ßetonstärke.
Senkrecht unter dem Schnittpunkt findet
man die benötigte Betonmenge in Litern
und darunter in Kubikmetern.
Mit hier nicht aufgeführten Betonstär-
ken läßt sich ebenfalls arbeiten: Man
zeichnet entweder selbst die Verbin-
dungslinie zwischen Nullpunkt und ge-
wünschter Starke ein und liest dann ab,
oder man hilft sich durch Addieren.
Beispiel: Für eine 18 cm dicke Platte
beredinet man erst den Bedarf für 8 cm,
dann den für 10 cm Dicke.

5 cm 6cm 8 cm 10cm
Betonstärke qm

Fläche,
die betoniert /
werden soll

Beton- Liter 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2 WO 2400 2600 2800
bedarf OJJ n,B t.4
cbm

III. Die richtige Mischung

Von den drei nachstehend aufgeführten
Mischungen reichen die Mischungen B
und C für den Heimwerker vollkommen
aus. Die Mischung A wird in der Regel
nur vom Fachmann richtig verarbeitet.
Mischung A: Vor allem für Stahlbeton-
arbeiten (tragende Bauteile wie Wände
und Pfeiler, Fenster- und Türstürze).
Mischungsverhältnis nach Raumteilen:
l Teil Zement
4 Teile Zuschlagstoffe (bestehend aus ca.
40% Sand und 60 "/o Kies oder Splitt
mittlerer Korngröße)
146
Beton dieser Güteklasse heißt B 225.
Mischung B: Der ideale Beton für den
Heimwerker. Er eignet sich zur Her-
stellung von Fuß- und Fahrwegen, stark
heiasteten hundamcntun, Moden und für
sonstige Arbeiten.
Mischungsverhältnis nach Raumteilen:
l Teil Zement
6 bis 8 Teile Zuschlagstoffe (bestehend
aus ca. 40 °/o Sand und 60 % Kies oder
Splitt mittlerer Korngröße)
Beton dieser Güteklasse wird als B 120
bezeichnet.
Mischung C: Ein sogenannter Mager-
beton für Fundamente, Unterböden unter
Kellerböden und dgl.
Mischungsverhältnis nach Raumteilen:
\ Teil Zement
10 Teile Zuschlagstoffe (bestehend aus
20 »/o Sand, 20 °/o Kies oder Splitt mitt-
lerer Korngröße und 60 n/o Grobkies)
Beton dieser Güteklasse heißt B 80.
Zementmörtel: Für Estriche und zum Ver-
legen von Platten und Formsteinen.
Mischungsverhältnis nach Raumteilen:
l Teil Zement, 3 Teile mittelfeiner Sand.

IV. Wieviel Zement, wieviel Zuschlagstoffe?
Die nachstehende Tabelle gibt eine Uber-
sidit über den Materialbedarf für die
Mischungen A bis C und für Zement-
mörtel. Die Rohmengen der einzelnen
Bestandteile sind (nach Raummaß) we-
sentlich größer als die Raummenge des
gemischten Betons. Die innige Verbin-
dung von Zement und Zuschlagstoffen,
bei der alle Hohlräume zwischen Kies
und Sand ausgefüllt werden, und das
Stampfen des Betons bewirken diese Ver-
ringerung des Volumens. Übrigens: Ein
Sack Zement (Gewicht 50 kg) enthält
3S Liter.
Ein Tip zum Abmessen: Ein einfacher
Eimer, wie er auch auf Baustellen ver-
wendet wird, faßt 10 Liter. Beim Ab-
messen mit einem solchen Gefäß ent-
Materialbedarf (2)
stehen zwangsläufig Ungenauigkeiten von
einigen Litern pro Mischung, die aber
die Qualität des Betons nicht wesentlich
verändern.
Und so wird die Tabelle benutzt: Im
oberen Teil sucht man sidi die Spalte aus,
die die benötigte Betonmenge angibt, und
senkrecht darunter findet man dann die
richtigen MischungsVerhältnisse (in Litern)

Betonbedarf Kubikmeter c.r 0,3 r, - o, 0,7 Cr D.-. 1,0

Liter 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Liter
Mischung

Zement 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280

A

Zuschlagstoffe 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100
(Kiessand)
Mischung

Zement 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180

8

Zuschlagstoffe 115 230 345 460 575 690 805 920 1035 1150
(Kiessand)

a Zement 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130

c
|o Zuschlagstoffe 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250
(Kiessand mit
ca. 60% Grobkies)

£ Zement 3! 99 132 165 198 264 297 330

£.0
N E Sand 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Vorteile des Transportbetons

Wenn feststeht, wie groß der Bedarf an
Beton ist, sollte man sich gut überlegen,
ob sich der Einkauf und das Selber-
mischen von Zement und Zuschlagstof-
fen lohnt, oder ob man sich Zeit und
Mühe durch die Bestellung von Trans-
portbeton sparen kann. Sein Nachteil:
Er muß sofort verarbeitet werden, da
er nach spätestens 2 Stunden erhärtet.
Liegl der Bedarf über 3 cbm. macht
sich der Transportbeton gewöhnlich be-
zahlt. Ein Speztaltransporter bringt das
Material direkt aus der Mischmaschine.
Rund gerechnet, bezahlt man für die fer-
tige Mischung ß von mindestens 3 cbm
etwa SU DM pro cbm; dazu kommen noch
Transportkosten je nach der Länge des
Anfallrtsweges. Bestellt man unter 3 cbm,
so liegen die Kosten höher. Auf alle Fälle
sollte man bei der Bestellung angeben, für
welchen Zweck man wieviel Beton braucht.
Ist die zu betonierende Fläche nur
wenige Quadratmeter groß, sollte man
zu einer fertigen Trockenmischling grei-
fen, die es im Fachhandel sackweise zu
kaufen gibt. Man bekommt Trocken-
mischungen in kg-Sacken und in noch
kleineren Mengen, denen nur Wasser
Verarbeitung von Transportbeton: Wenn der Irische Beton angefahren wird, muß die Scha-
beigegebcn werden muß. Durchaus an- lung fertig sein. Auch sollten mehrere Helfer bereitstehen, denn Beton muß innerhalb von
gebracht, wo keine Lagermöglichkeiten 2 Stunden verarbeitet werden. In weicdem Gelände sorge man für eine beiahrbare Unter-
sind, ist der trocken gemischte Beton bei lage aus Bohlen. Wo nicht direkt aus dem Transporter in die Schalung geschüttet werden
größerem Bedarf aber zu teuer. kann, muß man den Beton mit Schubkarren weiterbefördern.
147
Beton mischen
Beton mischen mit der Hand
Grobe Zuschiag stofte

Material und Werkzeuge: Man beginnt mit
dem Abmessen der Zuschlagstoffe und des
Zements. Der mit Zuschlagstoffen gefüllte
Eimer sollte stets glatt abgestrichen wer-
den, den Zement rüttelt man vorher noch
ein wenig zusammen.
Der Zement wird oben auf den Kies-Sand-
Haufen geschüttet. (Bei Verwendung ge-
trennter Zuschlagstoffe mischt man zuerst
feines Korn und Zement und fügt dann den
groben Kies zu.) Vom Boden her schaufelnd,
wendet man den Haufen mehrmals.
In eine Mulde in der Mitte des Haufens
gießt man nun etwa die Hälfte des benötig-
ten Wassers. Für 6 Eimer Zement und Zu-
schlagstoffe braucht man etwa 3/< Eimer
Wasser, das man normalerweise in zwei
oder drei Portionen zugießt.

Die trockene Mischung wird nun, vom Bo-
den weg, rundum in die Mulde geschaufelt.
Dabei ist darauf zu achten, daß die Mulden-
wände das Wasser nicht durchlassen. Wenn
die ganze Mischung durchfeuchtet ist, soll
sie mehrmals gewendet werden.
Man forme noch einmal eine Mulde, in die
man jetzt das restliche Wasser gießt. Der
vorige Mischvorgang wiederholt sich. Ist
die Mischung noch nicht weich genug, gibt
man vorsichtig Wasser in sehr kleinen Men-
gen zu.
Eine Beton misch u ng ist schüttfertig und
feucht genug, wenn man die Oberfläche des
Haufens mit der Schaufel glattstreichen und
deutlich sichtbar Rillen hineindrücken kann.
Wenn diese Rillen rasch zusammenfließen
und Wasser austntt, ist der Beton zu naß.

Beton mischen mit der Maschine

Bei Baufirmen oder in Fachgeschäften
kann man kleinere Mischmaschinen mit
Elektro- oder Benzinmotoren ausleihen.
Sie sparen Kraft und Zeit, sind leicht zu
handhaben, aber oft auch empfindlich.
So bedient man die Mischmaschine:
1. Der Motor wird angeschaltet.
2. Zuerst füllt man die groben Zuschlag-
stoffe in die Mischmaschine (als Maß
dient am besten ein 10-Liter-Eimer).
3. Nach dem Kies kommt der Sand in
die Trommel. Beides einige Minuten
durchmischen.
4. Der Zement wird eingefüllt. Gründ-
liche Vermischung mit Kies und Sand
wird durch gleichmäßige Färbung des
Gern i s dies angezeigt.
5. Wenig Wasser in die Trommel geben,
etwa 2 Minuten durchmischen lassen.
6. Den Beton auf gute Durchmisdiung
prüfen (Färbung!), aber nur in die Trom-
mel greifen, wenn der Motor abgeschaltet
ist! Noch so viel Wasser hineingeben, daß
die Mischung plastisch genug wird.
Diese zusammenlegbare Mischmaschine hat im Kofferraum eines Autos Platz. Anfahrts-
7. Der Mischvorgang wird noch ein paar kosten gibt es also nicht. Nach jedem Mischen muß sie sorgfältig gereinigt werden, sonst
Minuten fortgesetzt, dann entleert man zahlt man Schadenersatz. Das Reinigen der Trommel ist einfach: Man füllt sie mit einem
die Trommel durch Kippen. Eimer Wasser und einer Schaufel Kies und läßt sie etwa 5 bis 10 Minuten laufen.
148
 Betonieren von Fuß- und Fahrwegen (1)
Vorarbeiten
Ohne besondere Vorbereitungen kann
man den frischen Beton nur auf harten
und gut festgestampften Untergrund
schütten, der mögEichst eben sein sollte.
Soll die Oberfläche einer Betonschicht
in gleicher Hohe wie das angrenzende
Erdreich liegen, hebt man so viel Boden
aus, wie die Betonschicht dick werden
soll. Auf normal festem Untergrund soll
der Beton für einen Fahrweg mindestens
10 cm, für einen Fußweg 5 cm dick sein.
Bei weichem oder losem Untergrund
braucht man eine Packlage aus Grob-
kies, Grobsplitt oder zerkleinerten Stei-
nen unter dem Beton, die mit einer
Walze verdichtet wird. Selbstverständlich Fußwege und Einfahrten werden auf die gleiche Weise betoniert. Wo Transportbeton ver-
muß in diesem Falle mehr Erdreich aus- hältnismäßig leicht zu bekommen ist. sollte man ihn verarbeiten.
gehoben werden. Bei Fußwegen ist eine
3 bis 5 cm, bei Fahrwegen eine rund
8 cm dicke Packlage erforderlich.
Weiche Stellen in einem sonst ein-
wandfreien Untergrund füllt man mit gut
gestampftem Kies oder Splitt auf; Risse
werden zunächst erweitert und danach
ebenfalls aufgefüllt, bevor man den Be-
ton aufbringt.
Wenn die Unterlage fertig ist, wird
die Schalung aus 25 mm dicken Bret-
tern hergerichtet - der Rahmen, der den
Beton während des Erhärtens festhält. Weichholzbrett für
Die Höhe der Bretter entspricht der be- Dehnungsfuge
absichtigten Stärke der Betonschicht.
Billiges Schnittholz oder alte Fußbo- Seitenverschalung
dendielen sind für Schalungen durchaus Holzpflock
geeignet, da die Breiter nach dem Er-
härten des Betons entfernt werden. Von
außen stützt man die Schalbretter durch
etwa 25 bis 30 cm lange kräftige Holz-
pflodte, die in den Boden getrieben wer-
den. Fahrwege oder Terrassen auf ebe-
nem Gelände legt man mit einem ge- Die Schalung: Die Abbildung zeigt die Schalung für eine etwa 9 m lange und 3 m breite
ringen Gefalle an, das stets von Gebäuden Garageneinfahrt. Der Untergrund sollte ringsum etwa 10 cm breiter sein als die fertige
und Mauern wegführen muß. Das Ge- Betonplatte, damit die Schalung fest aufliegt. Die Holzpflöcke müssen so eingeschlagen
falle, auf dem Regenwasser abfließen werden, daß sie dem Druck des frisch geschütteten Betons widerstehen. Bei langen
Belonlagen sind Dehnungsfugen in Abständen von ca. 3 m vorzusehen: Gegen ein mit
soll, entsteht durch gleichmäßiges leichtes Pflöcken verankertes Querbrett (Stützbrett) setzt man zu diesem Zweck ein dünnes Weich-
Höhersetzen der Schalbretter auf einer holzbrett von etwa 1 cm Stärke, das im Beton verbleibt, während das Stützbrett später
Seite der Schalung. wieder entfernt wird.

Von der Schalung bis zur Betonplatte

1. An der Außenseite der Verschalung werden in Abständen von ca.
1 m Holzpflöcke in den Boden gelrieben und die Schalbretter daran
festgenagelt; wo zwei Bretter zusammenstoßen, wird die Fuge durch
einen zusätzlichen Pflock gesichert und abgedichtet, damit kein
Beton austreten kann. Die Schalung muß nach allen Seiten fest
stehen und dem Druck des frischen Betons standhalten.
2. Mit einer Wasserwaage prüft man, ob die Schalung überall gleich
hoch ist. Auf abschüssigem Gelände achte man auf eine dem Ge-
falle angepaßte Schalung; für eine leicht abschüssige Betonfläche
(z. B. Terrasse) braucht man eine Schalung, die auf einer Seite
(der Hausseite!) etwa 1 bis 1,5 cm höher steht als auf der gegen-
überliegenden. Höhendifferenzen werden mit Keilen ausgeglichen.

149
Betonieren von Fuß- und Fahrwegen (2)
3. Der Beton — besonders Transportbeton - wird schon beim
Schütten so gleichmäßig wie möglich in der Schalung ausgebreitet;
man erspart sich damit manchen späteren Handgriff. Mit Rechen
oder Schaufeln verteilt man den Beton dann so, daß er etwa 2 crn
über der Schalung steht.
5. In Abständen von ca. 3 m braucht eine längere Betonplatte Deh-
nungsfugen. Dazu werden Weichholzbretter (so breit wie die Platte,
ca. 1 cm stark und so hoch wie die Schalungl gegen ein Querbreli
gestellt. Die obere Kante des Weichholzbrettes sollte möglichst
astfrei sein.
7. Will man eine rauhe Oberfläche erzielen, kehre man die Beton-
platte nach dem Abziehen sanft mit einem harten Besen ab. Eine
auf diese Weise aufgerauhte Oberfläche isl bei Glatteis weniger
rutschig als eine, die nur mit der Streichlatte abgezogen wurde.
Eine g lalle Oberfläche erhält man durch Abreiben mit dem Reibebrett.
150
4. Mit der Streichlatle wird der Beton nun abgezogen, indem man
sie mit leichtem Druck und engen Zickzackbewegungen über den
Rand der Schalung führt. Die Streichlatte schiebt dabei den über-
schüssigen Beton vor sich her. Dieser Vorgang, bei dem der Beton
gleichzeitig verdichtet wird, ist noch einmal zu wiederholen.
6. Ist ein betonierter Abschnitt bis zum Weichholzbrett gefüllt, kann
man das stützende Querbreit und die dazugehörigen Pflöcke her-
ausheben. Das Weichholzbrell muß senkrecht stehen und mit der
Oberkante in gleicher Höhe wie die Schalung liegen. Nun kann
weiterbeton i ert werden.
8. Frisch betonierte Platten bedeckt man mit feuchten Säcken oder
Plastikfolien, die — außerhalb der Betonfläche — mit Steinen be-
schwert werden. Bei warmem Wetter kann man die Platte nach
4 Tagen leicht belasten, bei kaltem Welter nach etwa 10 Tagen,
Schwere Lasten trägt die Platte erst nach weiteren 4 bzw. 10 Tagen.
 Schwieriges Terrain / Plattenherstellung
Betonieren entlang einer Wand
Bei der Herstellung eines Weges, der
mit einer Längsseite an ein Gebäude
oder eine Mauer grenzt, kann man nicht
mit der Streichlatte über die ganze
Länge abziehen. Das Problem löst sich,
wenn man die Schalung in mehrere
gleich große Felder unterteilt und zu-
nächst nur jedes zweite mit Beton füllt.
Nun kann man die Streichlatte in der
Längsrichtung ansetzen und von der Stützbrett
Wand weg über eingesetzte Querhölzer Bitumenfilz
abziehen und glätten. Beim Bau der
Schalung stelle man einen 1,5 cm dicken
Streifen Bitumenfilz von der Höhe der
Betonschicht zwischen Mauer und Beton. Wenn bis dicht an die Wand gearbeitet werden
Wenn die ersten Teilstücke der Beton- muß, Handgriff nach der anderen Seite durchschieben"
schicht hart geworden sind, füllt man
die freien Felder dazwischen mit Beton. Wenn in mehreren Teilen betoniert wird, kann man auf Weichholz in den Dehnungsfugen
Sobald alles erhärtet isi, kann man die verzichten. Durch das natürliche Schrumpfen des Betons beim Erhärten ergeben sich die
Schalung entfernen. notwendigen Fugen von selbst.

Ein paar Tips für knifflige Fälle

Beim Betonieren auf einer Unterlage
mit Gefalle soll der Beton möglichst
trocken sein, damit er beim Verarbeiten
nicht zu fließen beginnt. Auch ist es
zweckmäßig, in mehreren Teilstücken
zu betonieren. Krümmungen schalt man
am besten mit 12 bis ]S mm starken
Brettern ein; sie sind leichter zu biegen
als diätere. Die Haltepflöcke müssen
hierbei enger gesetzt werden als bei nor-
maler Schalung. Stehen nur stärkere
Bretter zur Verfügung, kann man sie
ein paar Stunden vor dem Biegen ins Ein von angrenzendem Mauerwerk wegführendes Gelälle stellt keine Probleme (1). Eine
Wasser legen. Sie werden dadurch weich Abflußrinne zwischen zwei gegenläufigen Gefallen (2) läßt sich leicht herstellen, indem
und einigermaßen geschmeidig. man ein Rohr leicht auflegt und unter leichtem Druck dreht oder hin- und herschiebt.

Selbstgemachte Betonplatten
Die Arbeitsgänge bei der Plattenherstel-
lung sind im Prinzip die gleichen wie
heim Betonieren von Wegen und Ein-
fahrten. Selbstgefertigte Platten eignen
sich wegen ihrer geringen Biegefestigkeit
nur zum Verlegen auf solidem Unter-
grund, für Plattenwege, Terrassen und
Gartentreppen. Der Beton besteht aus
l Teil Zement und 3 Teilen Kiessand.
Da die Platten mindestens 4 cm didi
sein müssen, legt man die Schalung auf
gut 5 cm Höhe an. Unter den Beton gibt
man eine l cm dicke, sorgfältig geglättete
Sandschicht, die verhindert, daß der Be-
ton am Untergrund hängenbleibt, und ein
sauberes Abheben der fertigen Platten er-
möglicht.
Wie bei der Herstellung größerer Be-
tonlagen muß der frische Beton fest-
gestampft (verdichtet) und mit der
Streichlatte abgezogen werden.

Ein gerades Brett

dient zum Stehen
und als Schneidekante

Bei warmem Wetter eine Stunde, andernfalls zwei Stunden nach dem Schütten schneidet Nach dem Festwerden die Platten vorsichtig
man den BGtonstreifen mit der Kelle in einzelne Platten. Danach sollen sie 4 oder 5 Tage anheben und senkrecht aufstellen, aber noch
unter feuchten Säcken ruhen. nicht verlegen
151
Wege und Treppen mit Platten
So verlegt man Platten

1. Das Erdreich wird etwa 10 bis 12 cm tief
ausgehoben, die freigelegte Fläche einge-
ebnet und gewalzt. Weicher Untergrund be-
kommt eine Packlage aus Steinen oder
Splitt, darüber eine Lage Sand.
2. Seitliche Begrenzungen steckt man mit
der Schnur ab. Auf den Sand legt man zu-
nächst eine dünne Schicht trockenen Mager-
beton (Mischung C) und darüber etwas wei-
cheren Zementmörtel.
3. Man kann die Platten ganz eng anein-
anderstoßen lassen oder mit etwa 1 cm brei-
ten Fugen verlegen. Genaue Fugenbreiten
erreicht man durch zwischengesteckle 1 cm
dicke Brettchen.

4. Jetzt werden die Platten in genau waage-
rechte Lage geklopft. Dazu lege man einen
Holzblock unter den Hammer. Die Platte
liegt richtig, wenn sie nicht mehr wackelt
und auf gleicher Höhe mit den anderen ist.
5. Die offenen Fugen werden zugeschlämmt.
Aus Wasser und Feinsand stellt man einen
weichen Sandbrei her, der mit der Kelle in
die Fugen geschoben wird. Man kann auch
Märlei verwenden.
6. Nach dem Schlämmen lasse man den
übriggebliebenen Sandbrei trocknen, bis er
sich abfegen läßt. Nicht ganz gefüllte Fugen
schließen sich jetzt beim leichten Fegen mit
einem weichen Besen.

Gartentreppen aus Betonplatten

Man beginnt mit der Berechnung der
erforderlichen Stufenzahl, die sich nach Trittiefe 41 cm 31 cm
der gewünschten Höhe und Tiefe der Für die Planung einer
einzelnen Stufe richtet. Treppen sind be- Gartentreppe empfiehlt sich Trilthöhe
eine der hier gezeigten 16 cm
quem zu steigen, wenn die Tiefe einer
Stufe plus der doppelten Höhe der Setz- Kombinationen von 37 cm
stufe etwa 63 cm ergibt. Die einzelne Tritthöhe und -tiefe 27cm
Stufe soll jedoch nie höher als 20 cm, 13 cm
die Trittstufe mindestens 20 cm tief sein. 33 cm 18 cm
Die Abb. (rechts) zeigt einige Varianten.
Die unterste Stufe braucht eine feste
Unterlage. Dazu hebt man einen etwa 15 cm 23 cm
10 Zentimeter tiefen, stufenbreiten Gra-
ben aus und füllt ihn mit Beton. Nach
20 cm
dem Erhärten wird die erste Setzstufe Betonplatte
aus kleineren Platten oder Ziegeln mit
Zementmörtel aufgemauert. Danach
stampft man das Erdreich hinter der
Setzstufe fest. Bis zur Höhe der Setz- Kleine Platten oder Ziegel
stufenoberkante wird nun Zementmörtel
nachgefüllt, auf den man die erste Tritt- Betonunterlage
stufe legt. Ihre Vorderkante soll etwa
2 cm über die Setzstufe vorragen. Fundament
Der hintere Teil der Trittstufe bildet
das Lager für die nächste Setzstufe usw.
Es ist ratsam, zum Abfließen von Re- Beim Bau einer Treppe in ansteigendem Gelände müssen zuerst rohe Stufen ausgestochen
genwasser allen Stufen eine geringe werden; das stehenbleibende Erdreich sollte dabei möglichst geschont werden. Seitlich
Neigung nach vorn zu geben. gegen die Stufen gesetzte Platten verhindern ein Beschmutzen der Treppe.

152
 Böden aus Beton
Vorbereitungen Verlegen des Bodens
Feuchte Steinböden oder verrottete Holz-
böden lassen sich unter Umständen durch
Betonböden ersetzen. Bitumenfilzstreifen °
Wer aber wenig Erfahrung mit Beton 'Holzpflock
hat, wende sich besser an den Fach-
B* st reich lalle
mann. Außerdem sind die Bestimmun-
<0
gen der lokalen Baubehörden in jedem O
\ /
Falle zu beachten. Aufgenagelte Richtlatten
Isolierschicht (Bitu-
In beiden Rich-
menpappe oder
tungen Wasser-
Plastikplane) wird
waage auflegen
eingemauert

Fußbodenbelag
Estrich (2,5 cm)
Beim Einsetzen der
Betonschicht (10 cm) Pflöcke möglichen
Bitumenfilz Richtungswechsel
während des Beto-
Isolierschicht gegen nierens bedenken
Feuchtigkeit
Sand
Packlage
Holzpflock für
Richllatte

Untergrund
1. Während man die Packlage herstellt und
[l
2. Die Richtlatten werden mit Nägeln auf die
bevor man die Bitumenpappe ausleg t, seh lägt Pflöcke geheftet. Mit der Wasserwaage prüfe
man die Holzpflöcke ein, auf die die Richt- man die ebene Lage nach beiden Seiten.
Querschnitt durch einen Betoniußboden
latten zu liegen kommen. Jetzt kann der Beton geschüttet werden.
Liegt ein bereits vorhandener Boden
tief genug unter dem Niveau der an-
grenzenden Böden, kann man unter Um- Ausgleichen, wenn
ständen die neue Betonschicht direkt dar- Richtlatten weiter-
auf schütten, wenn der untere Boden gezogen wurden
kerngesund ist! Sind diese Vorausset-
zungen nicht gegeben, reiße man den
alten Boden heraus. Bei weichem oder
lockcrem Untergrund oder wenn ein
Holzfußboden ersetzt werden soll, braucht Richtlatten weiter
man eine festgestampfte Packlage aus vorziehen, sobald
Grobkies oder Grobsplitt und darüber Streifen geschüttet
und abgezogen ist
eine glatte Sandschicht. Für Leitungs-
rohre und elektrische Kabel sind recht-
zeitig Aussparungen vorzusehen.
Betonböden müssen gegen Feuchtigkeit
Der letzle Esirich-
isoliert werden. Dient ein gesunder Be- Streifen wird
tonboden als Unterlage, so genügt ein in Richtung Tür
zweimaliger Anstrich mit einem der han- aufgetragen
delsüblichen Isoliermittel. In anderen
Fällen bedeckt man den Untergrund mit o n n
Bahnen aus Bitumenpappe, deren Stöße
überlappen und verklebt werden, bevor
man den Beton aufbringt.
Unentbehrlich für die Arbeit sind zwei
etwa 10 mal 6 cm starke Rieht- oder
Glatt bohlen von etwa 1,80 m Länge,
eine StreichlaUe, die etwas kürzer sein
3. Sobald das erste Stück betoniert und ab- 4. Unter häufiger Konirolle der Ebenheit des
muß, ais der Raum breit ist, und eine gezogen ist, ziehe man die Richtlatten wei- Bodens mit der Wasserwaage arbeite man
Anzahl solider Pflöcke. Die ideale Be- ter. Die von den Richtlatten hinterlassenen rückwärts weiter bis kurz vor den Ausgang.
tonmischung: l Teil Zement auf 6 bis Rinnen werden mit Beton ausgefüllt. Dann Das letzle Stück wird im rechten Winkel zur
8 Teile Zuschlagstoffe (Mischung B). wird mit dem Reibebrett geglättet. bisherigen Arbeitsrichtung fertiggestellt.

Verlegen eines Estrichs

Ein Estrich gibt dem Betonboden eine
völlig ebene und glatte Oberfläche. Er
sollte sofort nach dem Verlegen des
Unterbetons oder spätestens am folgen-
den Tag aufgezogen werden. Man ver-.
wende dazu Zementmörtel. Werkzeuge:
Zwei gehobelte, gerade Richtlatten, eine
Wasserwaage und eine Glätttraufel aus
Stahl, wenn der Estrich als letzte Boden-
schicht geglättet werden, oder ein hol-
zernes Rcibebrett, wenn er einen Belag
- z. B. aus Fliesen - bekommen soll.
Ist der Unterbeton nicht ganz frisch,
muß er gründlich angefeuchtet werden.
Beim Estrichlegen auf frischem Unter-
grund auf Sperrholzplatte stellen.
Man beginnt mit dem Auslegen der
Richtlauen, die möglichst in der glei-
chen Richtung liegen sollen wie die
Richtlatten bei der Herstellung des Be-
tonbodens darunter. Dann wird der
Estrichmörtel verteilt, gestampft und mit
der Slreichlatle abgezogen.
Das Glätten des Estrichs besorgt man
mit der Glätttraufel. Die Traufei soll bei
dieser Arbeit nie mit der ganzen Fläche
auf den frischen Estrich gesetzt werden,
sondern man führt mit leichtem Druck
die eine Kante über den Mörtel. Der
Estrich soll mindestens 3 Tage ruhen.
153
Reparaturen
Gehwege und Einfahrten
Aufgerissene oder zerbröckelnde Teile
werden zunächst etwa 2 cm tief so aus-
gemeißelt, daß die Kanten der aufge-
schlagenen Stellen nach außen laufen.
Vor dem Ausfüllen mit Beton bestreicht
man diese Stellen mit einem Kunststoff-
binder, der auch dem möglichst trocke-
Schadhafte Stellen sind so auszumeißeln,
daß die Kanten nach außen laufen.
Abgedachte und runde Kanten (unten)
geben dem Beton schlechten Halt.
nen Beton (Misch Verhältnis 1:3) beige-
geben wird. (Die im Handel erhältlichen
Kunststoffbinder haben ausführliche Ge-
brauchsanleitungen.)
Ausgebesserte Stellen bleiben immer
sichtbar, und meistens beginnt der Beton
später auch an anderen Stellen zu zer-
bröckeln. Die beste Lösung auf lange
Sicht ist daher eine neue Betonlage.
Abgestoßene Plattenkanten repariert
man, indem man mit Pflöcken ein Brett
gegen die defekten Stellen setzt und sie
mit Beton ausfüllt; auch in solchen Fäl-
len ist ein Kunststoffbinder am Platze.
Die frisch ausgebesserten Ecken und
Kanten brauchen auf alle Fälle eine
Abdeckung, bis der Beton erhärtet ist.
Geradlinige Brüche verlaufen parallel
zu Stoß- und Verbindungslinien und ent-
stehen durch normales Dehnen und Zu-
sammenziehen des Materials. Unregel-
mäßig verlaufende Brüche lassen auf
sdilechte Bauausführung schließen. Man
Platte in die richtige Lage
ringen, dann Bruchstelle
ausmeißeln und mit
ementmörtel füllen
Nach dem Anhe-
Diesen Teil ben der Platte
mittels Hebel Steine oder Kies
hochdrücken unterfüllen
sollte jedoch nur ausbessern, wenn es
sich um wirklich ernste Schäden handelt.
Falls der ganze Weg sich so unregel-
mäßig setzt, daß stufenförmige Brüche
entstehen, ist es meistens angebracht, die
Platten durch neue zu ersetzen oder, falls
es sich um eine größere Betonlage han-
delt, die Stellen neu auszugießen.
Bei sehr schmalen Gehwegen kann
man versuchen, tiefer liegende Plattcn-
kanten mit einem Brecheisen oder kräf-
tigen Spaten hochzudrücken und Erd-
reich oder Sand so darunter zu verteilen,
daß die Kante wieder auf der richtigen
154
Höhe liegt. Muß die Platte dabei ganz
von der Stelle bewegt werden, kann man
ein Brecheisen oder einen Besenstiel als
Rolle verwenden. Man schiebt sie unter
das Ende der angehobenen Platte und
rollt sie nun mühelos beiseite. Mit fri-
schem Sand kann nun das Sandbett wie-
der aufgefüllt werden.
So bewegt man schwere Platten
Beschädigte Treppenstufen
Einzelne herausgebrochene Betonstück-
chen lassen sich oft wieder einzementie-
ren. Oder man füllt etwas frischen Be-
ton nach und glättet dann die schadhafte
Stelle. Auch hier sollte dem Material,
mit dem ausgebessert wird, ein Kunst-
stoffbinder zugesetzt werden.
Wenn ganze Trittkanten abbrechen,
muß zunächst über die ganze Stufen-
breite eine V-förmige Kerbe herausge-
meißelt werden. Dann bestreicht man die
Flächen der Kerbe mit Kunststoffbinder,
preßt ein Schalbrett gegen die Setzstufe
und füllt den Hohlraum dahinter mit
Zementmörtel (Mischungsverhältnis 1:3).
Die ausgebesserte Stelle muß bis zum
Erhärten des Mörtels mit feuchten Säk-
ken und Brettern geschützt werden.
Schadhafte
Kanten sind
unansehnlich
und gefährlich
Ausgemeißelte
chadhafte
Kante
Ziegel stützen
Schalbrett
Schalbrett in Tritthöhe
Schadhafter Zementputz
Wenn Zementpul z abblättert, war der
verwendete Mörtel wahrscheinlidi von
schlechter Qualität. Nach einer Repa-
ratur wird sich der gleiche Schaden mög-
licherweise anderswo wiederholen.
Der Fehler im Putz liegt nicht immer
genau dort, wo sich Risse und Abblät-
tern zeigen. Deshalb ist es zweckmäßig,
rund um die schadhafte Stelle ein größe-
res Stück Putz bis auf das Mauerwerk
loszuschlagen.
Das darunterliegende Mauerwerk wird
nun mit einem Meißel oder einem
Maurerhammer aufgerauht (man kann
auch sichtbare Mörtelfugen ein wenig
auskratzen), damit der frische Putz-
mörtel gut haftet. Dem Mörtel (beste-
hend aus l Teil Zement, l Teil Mauer-
kalk und 6 Teilen Sand) setzt man zwecks
besserer Bindekraft Kunststoffbinder zu.
Um reparierte Steilen unsichtbar zu ma-
chen, streicht man die Wand neu.
Risse In Wänden
Bei größeren Rissen in Betonwänden ist
der Rat eines Fachmannes unentbehr-
lich. Kleinere Risse müssen zunächst
mit dem Meißel bis etwa 1,5 cm Tiefe
aufgestemmt und dann mit Mörtel ge-
schlossen werden.
Gegen Risse in Betonsteinen und
-blocken läßt sich wenig tun. Wo sie sich
bis in den Putz fortsetzen, kann man
sie mit Kunstharzfüller schließen. Schä-
den dieser Art deuten meist auf Ver-
wendung eines zu „fetten", d. h. mit
zuviel Zement angemachten Mörtels hin;
die Fugen haben eine größere Festigkeit
als die Steine.
Rissige oder staubende Fußböden
Risse in Betonböden sind in den meisten
Fällen auf ungleichmäßiges Setzen zu-
rückzuführen. Man kann sich vorüber-
gehend helfen, indem man die Risse ein
wenig aufmeißelt und mit Zementmörtel
füllt. In den meisten Fällen hilft aber
nur die Erneuerung des Bodens. Das-
selbe gilt für staubende Böden. Nur wenn
sie wenig Staub abgeben, kann man sie
mit Versiegelungsanstrichen staubfrei ma-
chen.
Schnellbindender Zement
Schnellbindender Zement ist am Platze,
wo Reparaturen durch Wasser von außen
gefährdet sind (z. B. bei Regen oder wo
Grundwasser auftritt). Mit Portlandze-
ment vermischt, erhärtet Schnellbinder in
etwa 30 Minuten. Wo ein sehr geschmei-
diges Füllmaterial benötigt wird, kann
man den Schnellbinder (l Teil) mit dem
Porllandzement (3 Teile) ohne Zuschlag-
stoffe verwenden. Beide sollen trocken
vermischt und erst dann befeuchtet wer-
den.
Risse und Löcher müssen erweitert und
von allen lose haftenden Teilen befreit
werden, bevor dieser äußerst feste Mörtel
aufgetragen wird.
Bei größerem Bedarf an schnellbinden-
dem Füllmaterial gibt man Sand und
etwas gröbere Zuschlagstoffe bei, bevor
man die Mischung anfeuchtet.
Schnell bindenden Beton madit man
stets nur in solchen Mengen an, wie
man in ein paar Minuten verarbeiten
kann. Die ausgebesserten Stellen sind
eine Stunde lang gegen zu schnelles
Austrocknen zu schützen.
Mauern mit Ziegeln und Steinen
Mauerarbeiten werden jedem gelingen,
der methodisch vorgeht und nicht vergißt,
die Arbeit immer wieder zu überprüfen.
Wenn man seine Ziele nicht zu hoch
steckt, ist das Mauern eher eine gesunde
körperliche Betätigung als eine mühevolle
Arbeit. Mii ein bißchen Übung kann man
eine Gartenmauer, eine Pergola, einen
kleineren Anbau oder eine Garage errich-
ten oder doch dabei mithelfen und selbst
manchen Schaden am Haus beheben -
zum Beispiel Verblendmauerwerk neu aus-
fugen. Aus Natursleinen gebaute Mauern,
Einfassungen oder andere Bauteile sind
eine Zierde für jedes Haus. Das folgende
Kapitel gibt dafür wertvolle Anregungen.
Inhalt
156 Kleines Maurerlexikon
157 Ziegel
159 Der Mörtel
160 Werkzeuge
163 Der Mauerverband
164 Mauerendert, -ecken und -stoße
166 Maßnahmen gegen Feuchtigkeit
167 Fundamente
169 Vom Grundstein zur Mauer
171 Schnelleres Mauern mit
großformatigen Steinen
172 Mauern mit Ornamentsteinen
173 Fertigteile und Bausteine/
Arbeiten mit Natur- und Werkstein
174 Böden aus Natur- und Werkstein
175 Fugen ausbessern
177 So macht man guten Putz
179 Ausbessern von Mauerwerk
155
Kleines Maurerlexikon
Abtreppung Mauerstück, in dem - von un-
ten nach oben - jede Schicht
je nach Art des Verbandes
um V*- oder '/2-Stein zurück-
gesetzt wird. Dient zum Ein-
binden später hochzuziehen-
der Mauerteile: Mauerecken
werden mit Abtreppung aul-
gesetzt.
Anschlag Mauervorsprung an Tür- und
Fensteröffnungen, zum Be-
fesligen von Holz- oder
Melallrahmen. Breite und
Stärke je nach Mauerstärke
und Zweck.
ArbeitsmaB Grundeinheit für alle Bau-
maße, wie Höhen, Längen,
Breiten, Mauerstärken usw.,
bezogen auf das Normalfor-
mat für Mauerziegel (NF). Alle
Maße sollen demnach durch
12,5 cm (= Breite bzw. „Kopt"
des NF-Ziegels + 1 cm
Fuge) oder durch Bruchteile
von 12,5 teilbar sein.
Binder Quer zur Mauerflucht im Ver-
band liegende Mauerziegel.
Entsprechende Schicht heißt
Binderschicht.
Fuge Senkrechte und waagrechle
Mörtefschicht von 1 cm Stärke
Riemchen
Mauerende
Verzahnung
Abtreppung
Lagerfuge
Stoßfuge
156
zwischen den Ziegeln im
Verband. Senkrecht = Stoß-
fuge, waagerecht = Lagerluge.
Kopf Im Verband sichtbare Fläche
des Binders. Länge einer
Mauer wird nach Köpfen (plus
je 1 cm Stoßfuge) berechnet.
Siehe auch „Arbeitsmaß".
Läufer Längs zur Mauerflucht im
Verband liegende Ziegel.
Sie bilden die Läuferschicht.
Nennmaß Die tatsächliche Mauerlänge,
die sich aus dem Arbeitsmaß
ergibt, wenn eine Stoßfuge
abgezogen oder hinzugezählt
wird. Bei einer beidseitig
frei siehenden Mauer beträgt
das Nennmaß: Arbeitsmaß
minus 1 cm Stoßfuge; bei
einer einseitig angebauten
Mauer ist Nennmaß gleich
Arbeitsmaß. Bei einer beid-
seitig angebauten Mauer
addiert man 1 cm zum Ar-
beitsrnaß.
RIemcheit Kleine Spaltstücke eines
Mauerziegels. Sie werden an
Maueranfängen und Mauer-
enden in Ziegelschichten
eingemauert, damit der
Fugenwechsel stimmt.
Vorlage
Grundslein
Rollschicht Schicht aus hochkam nefaen-
einandergesetzten Ziegeln,
meist als oberer Abschluß
einer frei stehenden Außen-
mauer (z. B. Einfriedung).
Schicht Lage von neben- oder hinter-
einander in einer Ebene ver-
mauerten Ziegeln.
Verband Regelmäßige, schichtweise
Anordnung der Ziegel in
Quer- und Längslage (Binder
und Läufer) neben- und über-
einander. Dient der Vertei-
lung von Lasten und Krallen
auf den gesamten Mauer-
querschnitl, außerdem er-
geben beslimmle Verbände
dekorative Muster.
Verzahnung Senkrechtes Mauerende, in
dem jede zweite Schicht um
'A- oder Vi-Slein zurückge-
setzt wurde. Dient wie die
Abtreppung zum Einbinden
späterer Mauerteile. Beson-
ders tür nachträglich einzu-
ziehende Innenwände wichtig.
Vorlage Aus der Mauerducht hervor-
tretender, eingebundener
Mauervorsprung als Stütze
für lange Mauern oder zum
Abfangen von Lasten.

Der richtige Stein für jeden Zweck
Der Mauerstein, seit Jahrtausenden das
dauerhafteste vom Menschen hergestellte
Baumaterial, ist heute in einer ganzen
Reihe verschiedener Formate und Aus-
führungen zu bekommen. Es gibt Vollzie-
gel, Hochloch- und Langlochziegel, Klin-
ker, Verblendsteine, Kalksandsteine, Kalk-
sandlochsteine, Bimsbetonsteine usw. Die
verwirrende Vielfalt des Angebots sollte
den Heimwerker nicht erschrecken. Jeder
Baustoff h and ler wird ihm raten können,
welcher Stein für welchen Zweck (und
Geldbeutel) der richtige ist. Im übrigen
ist dieses breite Angebot geradezu ein
Musterbeispiel an Übersichtlichkeit, wenn
man es mit den Verhältnissen vergleicht,
wie sie noch vor einigen Jahrzehnten auf
dem Baumarkt herrschten: In Nord-
deutschland gab es beispielsweise Ziegel,
die viel Kleiner waren als die süddeutschen,
da gab es auch noch den großen Kloster-
ziegel und Dutzende von anderen Größen
und Formaten.
Seit 1951 bestimmt die „Maßordnung
im Hochbau", daß alle Steine und Ziegel
Abmessungen (Höhe, Breite, Länge) ha-
ben müssen, die ohne Materialverlust zu-
einander passen. Entsprechend sind z. B.
4 Verblendklinker im Dünnformat samt
Fugen genau so hoch wie 3 Ziegel im
Normalformat (NF). Diese wiederum er-
reichen mit den Fugen die gleiche Höhe
wie 2 Hochlochziegel des eineinhalbfachen
Normalformats. Auch Steine aus anderen
Rohstoffen sind entsprechend genormt
(siehe S. 171). Mauersteine unterscheiden
sich aber nicht nur nach Formaten, son-
dern auch nach dem Material, aus dem
sie hergestellt werden, und nach der Tech-
nik der Herstellung.
Klinker sind sehr harte, bis zum Sintern
(Schmelzen) gebrannte Ziegel mit einer
fast glasartig dichten Oberfläche. Sie sind
nicht ganz leicht zu verarbeiten, weil sie
Feuchtigkeit nur schwer aufsaugen, und
werden als Verblendsteine vor unverputz-
ten Wänden, für Böden oder für sehr
stark belastete Mauerteile (Pfeiler für
Träger, Widerlager usw.) verwendet.
Als Mauerziegel bezeichnet man alle aus
Lehm oder Ton gebrannten Steine in ver-
schiedenen Formaten. Je nach Festigkeit
werden sie für Innen- und Außenwände,
für tragende oder unbelastete Mauern ge-
braucht. Ihre Vorzüge sind: Ihre Luft-
durchlässigkeit (die Steine „atmen") und
Ziegel (1)
ihre guten Isoliereigenschaften bei meist
hohen Tragfestigkeilen.
Kalksandsteine - auch in verschiedenen
Formaten und Formen lieferbar - beste-
hen aus einem unter Dampfdruck gehär-
teten Gemisch aus Kalk und Sand. Sie
sind sehr scharfkantig und maßgenau, ein
großer Vorteil für den Heimwerker. Da
diese Steine aber nicht ganz so gut „at-
men" wie Ziegel, werden sie für Innen-
wände bevorzugt.
Bimsbetonsteine liefert der Handel mei-
stens in größeren Formaten und haupt-
sächlich als sogenannte Hohlblocksteine.
Mit ihnen läßt sich sehr rasch eine Wand
aufziehen, sie sind ein vorzügliches Ma-
terial für verputzte Mauern.
Gas- oder Schaiunbetonsteine werden in
der Regel als großformatige Volisteine
geliefert. Sie bestehen aus feinkörnigem,
unter Dampfdruck gehärtetem Mörtel,
dem schäum- oder porenbildende Stoffe
zugesetzt werden. Diese Steine sind sehr
leicht, einfach zu handhaben, können ge-
sägt, genagelt und geschraubt werden und
besitzen besonders hervorragende Isolier-
eigenschaften. Auch diese Steine sind als
Hohlblöcke zu kaufen.

Ziegel mit Normalformat Hochlochziegel Hohlblocksteine

In der sogenannten Maßordnung im Hochbau wurde festgelegt, daß alle Ziegel und Steine so lang, breil und hoch sein müssen, daß sie
ohne Materia l verlusl zusammenpassen. Das bedeutet, daß eine Mauer durch 3 Ziegel im Normalformat um das gleiche Maß höher wird wie
durch 2 Hochlochziegel des anderthalbfachen Normalformats oder aber durch einen Hohlblockstein. Die Fugen sind dabei mitgerechnet.

11,3

Hoch l och ziegel 2V* NF

157
Ziegel (2)
Ziegellochung
Hochlochziegel müssen auf einer 100 qcm
großen Fläche entweder mindestens 5 oder
mindestens 13 Löcher haben. Bei 5 Lö-
chern darf der Lochquerschnitt höchstens
6 qcm betragen, bei 13 Löchern höchstens

l
2,5 qcm. Die Löcher können rund, vier-
eckig, rautenförmig oder wabenförmig
sein. Die Lochquerschnitte wurden be-
grenzl, damit der Mörtel die Löcher nicht
füllen kann. So dringt er nur etwas ein,
und das ergibt eine gute Verzahnung. Lochungsarten von Hochlochziegeln: quadratisch, rund, gitterförmig. rechteckig, rund

Wie viele Steine braucht man?

Entsprechend der 1951 in Deutschland ein- Länge und 2,5 m Höhe errichten will, nen zählt man noch etwa 4-5 Prozent
geführten Maßordnung ist das Normal- braucht man mehr Material, da beim Verarbeiten im-
formal (NF) 24 cm lang, 11,5 cm breit 14 X 30 = 420 Steine mer Bruch anfällt. Die Bestellung für die
und 7,1 cm hoch. Bei der Berechnung der Berechnung: Wand von 3,5 m Länge und 2,5 m Höhe
benötigten Anzahl von Ziegeln legt man 350 (Mauerlänge) : 25 (Steinlänge/Arbeits- würde demnach 420 + 20 = 440 Ziegel lau-
jedoch nicht das Normalformat {d. h. das maß) = 14 Steine pro Schicht ten. Für eine einsteindicke Wand braucht
reine Steinformat) zugrunde, sondern man 250 (Mauerhöhe) : 8,3 (Steinhöhe/Arbeits- man die doppelte Menge an Steinen, für
zählt jeweils sowohl die Stoßfugen als maß) = 30 Schichten die eineinhalbsteindicke Wand die drei-
auch die Lagerfugen mit. So ergeben bei- Zu der errechneten Zahl von 420 Stei- fache Menge usw.
spielsweise
A. 4 NF-Steine längs nebeneinander ge-
legt (Läuferverband) l m Mauerlänge,
denn:
4 X 24 cm (Steinlänge) plus 4 Fugen von
ca. l cm = 100 cm
B. 8 NF-Steine quer nebeneinander ge-
legt (Binderverband) ebenfalls I m Mauer-
länge, denn: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 I i 1
8 X 11,5 cm (Steinbreite) plus 8 Fugen 1
.'. •
'
1
von ca. l cm = 100 cm. 1
1
v
'
*
\
C. 12 NF-Steine übereinander gelegt (in 1 [\ Ein Sturz ^ Tür- und
1
12 Schichten) l m Mauerhöhe, denn: j sollte immer Fensterrahmen
[
12 X 7,1 cm (Steinhöhe) plus 12 Lager- 1
auf ganzen 1 in Standard-
fugen von ca. 1,2 cm = 100 cm 1 Ziegeln 1 maßen erleich-
Aus Normalformat und Fugenbreite er- 1 liegen tern Arbeit
1
gibt sich das Arbeitsmaß (25 cm Länge, und Berech-
12,5 cm Breite und 8,3 cm Höhe), die 1 i nung des
Grundeinheit für alle Abmessungen am
1 1 1 1 1 Bedarfs
t i
Bau. Stockwerkshöhen, Mauerläßgen, 1 1 1 1
i
(
t i
Nischenbreiten, Tür- und Fensterlöcher, 1 I 1 l 1
selbst fertige Bauteile wie Platten, Ver- 1 ! 1 i 1
l
kleidungen, Rahmen usw. sind so bemes- 1 1 1 | 1
sen, daß ihre Längen, Hohen und Breiten 1
1 1 1 f 1
sich glatt durch das Arbeitsmaß teilen las- 1
1 1 1 1
sen. 1

Auf dieser Grundlage berechnet man

nun auch die Stückzahl der für ein Bau-
vorhaben benötigten Ziegel. Bei der Planung eines Ziegelbauwerks richte man alle Maße nach dem Arbeitsmaß (Grund-
Wenn man zum Beispiel eine halbstein- einheit 12,5 cm) aus. Alle Maße sollen durch das Arbeitsmaß teilbar sein, auch die aller Mauer-
dicke Wand im Läuferverband von 3,5 m Öffnungen. Zu der errechneten Anzahl benötigter Ziegel zählt man 4 bis 5 Prozent für Bruch.

Maße in cm Die Ziegel werden

hochkant gestapel!

™" "2.""_!!""" ~— U ~ — — — — _ —— _ _ ——
ArbeitsmaB =
_ 12,5 cm —
, Tatsächl. Maß = i . Tatsächl. Maß = 24 cm
\ T atsächl. MaB'1^

l Arbeitsmaß =
7,1 cm

11,5 cm t t 1,3 cm

i r

!
i i

Die tatsächlichen Abmessungen des normalformatigen Mauerziegels werden zu den Arbeits- Die Standfestigkeit von Ziegelstapeln läßt
maßen, wenn man ihnen die Fugenbreiten von 1 cm für die Stoßfugen und 1 bis 1,2 cm für sich durch einige quergelegte Reihen be-
die Lagerfugen zurechnet. Das Arbeitsmaß ist für Berechnungen und Bestellungen maßgebend. trächtlich erhöhen

158

Mörtelarten
MaiiermÖrtel setzt sich zusammen aus Bin-
dematerial - Portlandzement, Kalk oder
beiden - und einem feinen Zuschlagstoff,
meistens Sand, sowie Wasser. Gewöhntich
mischt man im Verhältnis von l Teil Bin-
der zu 3 Teilen Sand, aber es gibt auch an-
dere Mischungsverhältnisse, die vom ver-
arbeiteten Stein, vom Wetter und der ge-
wünschten Festigkeit des Bauteils abhän-
gen. Nach einer Faustregel soll die Mör-
telfestigkeit etwa gleich der Festigkeit der
Steine sein.
Die Wahl des richtigen Mörtels
Die nachstehende Tabelle zeigt, welche
Mörtelmischungen für welchen Zweck
verwendet werden können. Zementmör-
tel hat die größte Bindekraft und weist
Nässe (Regen) am besten ab. Kalkmörtel
ist besonders geschmeidig und leichter zu
Mörteltabelle
Bauteil Kalkmörtel
Klinkermauerwerk
Wasserdichte Wände
Fundamente
Schwellen
Fensterbänke
Mauerabschlüsse
Frei siehende Mauern
unterhalb der Isolierschicht,
Brüstungen
Belastete Mauern
oberhalb der Isolierschicht,
verputzte Gartenmauern
und Brüstungen,
Innenschale bei Hohlmauern
Innenwände 1 Raumteil Kalk
3 Raumteile Sand
Kalk, Sand und Mörtelmischen
Es gibt eine ganze Reihe von verschiede-
nen Kalksorten, doch dem Heimwerker
sollte es genügen, die Unterschiede zwi-
schen gelöschtem und ungelöschtem,
zwischen Luftkalk und Wasserkalk zu
kennen.
Der ungelöschte Kalk wird in Säcken
oder als Stückkalk geliefert und muß in
einer Grube gelöscht werden, wo er das
beim Brennen verlorene Wasser wieder
aufnimmt. Da der Lösch Vorgang sich nur
für größere Mengen lohnt und außerdem
mühsam und nicht ungefährlich ist (Ver-
ätzungen drohen!), ist dem bereits ge-
löschten, in Säcken gelieferten Kalk der
Vorzug zu geben. Je nach Bauteil und
Witterung verwendet man Luftkalk, der
nur an der Luft erhärtet, oder Wasserkalk
(z. B. bei sehr feuchtein Wetter), der zum
Erhärten viel Wasser braucht.
Dem Laien sei geraten, sich an den
pulverförmigen, sackweise im Handel er-
hältlichen gelöschten Kalk zu halten. Zum
Mischen werden Kalk und Sand in den er-
forderlichen Raumteilen auf eine Misch-
bühne (Bretterlage oder größeres Blech)
geschüttet und mindestens zweimal trocken
Zementmörtel bindet rasch und wird sehr
fest. Das Setzen und eine gewisse Schrump-
fung während des Erhärtens können aller-
dings zu Rissen führen.
Kalkmörtel ist geschmeidig und erhärtet
langsam. Beim Abbinden entstehen keine,
beim Schrumpfen nur sehr feine Risse.
Der Kalk verhindert, daß die Ziegel dem
Mörtel zu rasch Wasser entziehen, und
sorgt so für gutes Haften und gleichmäßi-
ges Setzen.
Kalkzementmörtel hat heute den Kalk-
verarbeiten als Zementmörtel. Ein ande-
rer Vorteil ist seine Luftdurchlässigkeit.
Für den Heimwerker empfiehlt sich
Kalkzementmörtel als der ideale Werk-
stoff für die meisten Zwecke. Er verei-
nigt die Geschmeidigkeit und Luftdurch-
Zementmörtel
1 Raumteil Zement
3 Raumteile Sand
1 Raumteil Zement
3 Raumteile Sand
1 Raumteil Zement
3 Raumteile Sand
umgeschaufelt, bis Kalk und Sand gut
durchgemischt sind. Beim dritten Um-
schaufeln gibt man nach und nach mit
einer Gießkanne Wasser zu, bis der Mör-
tel die richtige Geschmeidigkeit hat.
Der Kalkmörtel wird besonders pla-
stisch, wenn man ihn einige Stunden vor
der Verarbeitung mit wenig Wasser an-
macht und ihn dann ruhen läßt. Kurz
vor dem Gebrauch wird noch etwas Was-
ser zugesetzt, damit der Mörtel „kellen-
gerecht" wird. Als „kellengerecht" be-
zeichnet man einen Mörtel, wenn nach
dem Eindrücken einer Kelle ihre Form
im Brei zurückbleibt, ohne daß der Mörtel
gleich wieder zusammenfließt. Die Mi-
schung in der Mischmaschine wirkt immer
trockener, als sie es tatsächlich ist. Län-
Mörtelsand soll gut gemischtes und nicht nur grobes oder nur feines Korn enthalten
Der Mörtel
mörtel weitgehend verdrängt, weil er
fester ist und rascher abbindet als dieser.
Der Zement bedingt die hohe Festigkeit,
während der Kalk die Schrumpfung ver-
mindert und den Mörtel weich und ge-
schmeidig hält.
Verschiedene Mörtelzusätze beschleu-
nigen oder verlangsamen das Erstarren des
Mörtels und beeinflussen seine Dichte
oder Frostsicherheit. Sie sind entspre-
chend den Gebrauchsanweisungen der
Hersteller zu verwenden.
lässigkeit des Kalkmörtels mit der Druck-
festigkeit und Widerstandskraft gegen
Feuchtigkeit des Zementmörtels. Durch
Zugabe von luftporenbildenden Mörtel-
zusätzen kann man seine Frostsicherheit
beträchtlich erhöhen.
Kalkzementmörtel
1 Raumteil Zement
Vi Raumtsil Kalk
4'/2 Raumteile Sand
1 Raumteil Zement
1 Raumteil Kalk
6 Raumteile Sand
1 Raumteil Zement
1 Raumteil Kalk
6 Raumteile Sand
1 Raumteil Zement
2 Raumteile Kalk
9 Raumteile Sand
ger als 24 Stunden sollte der Mörtel je-
doch nicht liegen. Bei größerem Bedarf
sollte man fertigen Mörtel von einer Bau-
firma beziehen.
Der für den Mörtel verwendete Sand
sollte feines und grobes Korn in den rich-
tigen Zusammensetzungen enthalten. Das
feine Korn muß, in Verbindung mit dem
Kalk, die Hohlräume zwischen den gro-
ben Körnern ausfüllen. Erst so erreicht
der Mörtel seine Festigkeit. Kalkzement-
mörtel stellt man her, indem man in den
fertigen Kalkmörtel die erforderliche
Menge Zement mischt. Rasche Verar-
beitung ist besonders bei Kalkzement-
mörtel wichtig, weshalb man den Zement
nur kleineren Mengen des Kalkmörtels bei-
gibt. Zementmörtel mischt man wie Beton.
159
Werkzeuge (1)

Die Grundausrüstung zum Mauern ist

klein, aber sie sollte von bester Qualität
sein. Von Gelegenheitskäufen ist abzu-
raten, denn gutes Werkzeug ist unent-
behrlich, besonders eine erstklassige Mau-
rerkelle.
Man braucht zum Mauern:
Maurerkelle
Maurerhammer
Wasserwaage (mindestens 80 cm lang)
Fluchlschnur Süddeutsche Kelle Berliner Kelle
Gliedermaßstab (Zollstock) oder Bandmaß
Mörtelkasten oder Mörtelbrett
Bevor man sich für eine der beiden Kellenformen entscheidet, sollte man ausprobie-
Schichtmaßlatte (selbstgemacht) ren, welche Form einem am besten in der Hand liegt. Man kaufe nur erste Qualität,
Lot oder Senkblei denn die Kelle ist das wichtigste Maurerwerkzeug.
Winkelmaß, Dreieck (selbstgemacht)
Pinsel zum Annässen zu trockener Steine

Umgang mit der Kelle

In der richtigen Handhabung der Kelle
besteht die halbe Maurerkunst. Es lohnt
sich deshalb, den Umgang mit diesem
Werkzeug erst einmal zu üben, bevor man
sich an eine größere Arbeit macht. Die
Ziegel, die man bei dieser Übung braucht,
lassen sich leicht wieder von Mörtel rei-
nigen, wenn sie nicht länger als zwei
Stunden gelegen haben.
Die nebenstehenden Abbildungen zeigen,
wie man mit einer Maurerkelle den Mörtel
schöpft und aufbringt. Nach einigem Pro-
bieren merkt man, wie die einzelnen Be-
jvegungen einem leicht und fast automa-
tisch von der Hand gehen.
Maurer benutzen gelegentlich die seit-
lichen Ecken ihrer Kellen, um die Ziegel
mit ein paar leichten Schlägen richtig ins
1. Man greift den Stein mit der linken Hand 2. Mit der Kellanspitze nimml man etwas
Mörtelbell zu bringen. Manche schlagen und achte darauf, daß Steine mit abgesto- Mörtel aus dem Mörtelkasten oder vom
damit sogar Teilsteine, aber das sollte der ßenen Kanten und anderen Fehlern nicht an Mörtelbrett und streicht ihn an der Seite des
Heimwerker besser mit dem Maurerham- Mauerenden oder Ecken vermauerl werden. Ziegels ab, die gegen den vorher vermauer-
mer tun. Hier fallen sie nämlich besonders auf. ten Stein gesetzt wird.

3. Mit dem Stein in der linken Hand holt
man nun so viel Mörtel aus dem Kasten,
wie für eine Lagerfuge nötig ist (wie viel,
das zeigt die Übung). Der Mörtel wird auf-
geworfen und mit der Kellenspitze verteilt.
4. In das Mörtelbett wird nun der Stein ge-
schoben und in die richtige Lage gebracht.
Möglichst nicht mit der Kellenspitze schla-
gen und starke Bewegungen des Steins im
Mörtel vermeiden.
5. Seitlich aus den Fugen quellender Mörtel
wird mit der Kelle abgestrichen und kann,
falls er noch geschmeidig genug ist, für die
nächste Stoßfuge verwende! werden. Sonst
kommt der Rest in den Mörtelkasten zurück.

160

Der Gebrauch des Maurerhammers
Nur in seltenen Fällen kommt der Maurer
mit ganzen Ziegelsteinen aus. Viertel-,
Halb- und Dreiviertelsteine, die für fast
jeden Verband unentbehrlich sind, wer-
den mit der scharfen Kante (der Finne)
des Maurerhammers geschlagen. Mit dem
unteren Ende des Hammerstiels kann man
auch die Lage frisch gesetzter Steine leicht
korrigieren.
Maurerhammer Maurerfäustel
Arbeit mit der Fluchtschnur
Eine Mauerflucht soll in der Regel
„schnurgerade" sein. Um dies zu errei-
chen, bedient man sich der Fluchtschnur,
die zwischen den lotrecht aufgesetzten
Ecken straff genau in Höhe der aufzu-
mauernden Schicht gespannt wird.
Für die Fluchtschnur ist das beste Ma-
terial gerade gut genug - am besten eignet
sich eine dünne geflochtene Hanfschnur,
die kreuzweise über einen Holzpftock ge-
wickelt wird, wenn man sie nicht braucht.
Sobald die Ecken oder Mauerenden
stehen, zieht man die Schnur stramm
über beide Ecken und steckt sie mit Nä-
geln l oder 2 Schichten unter der Schicht
fest, die man legen will. Dann bringt
man die Schnur in Arbeitshöhe, indem
man in der Flucht der bereits gesetzten
Ecke zwei Nägel untereinander ganz unien
in die noch weiche Lagerfuge der weiter-
zuführenden Schicht steckt und die Schnur
dazwischen klemmt. Ist diese Schicht auf-
gemauert, setzt man die Schnur mit den
Nägeln eine Schicht höher und so weiter.
Mit der Seh ich t maßlalle (siehe S. 162) wer-
den die Schichthöhen kontrolliert. Man kann
auch die Lage der Fensterbrüstungen und
derTür- und Fensterstürze darauf markieren.
Werkzeuge (2)
Teilsleine schlägt man am besten aus ge- Mit ein paar ersten vorsichtigen Schlägen,
sunden Ziegeln, d. h. solchen, die keine bei denen man den Stein dreht, markiert
Risse aufweisen. Ziegel mit Sprüngen und man die Schlagstellen. Ein oder zwei kräf-
Rissen zerfallen oft beim ersten Schlag. tige, genau gezielte Schläge auf Schmal-
Hell klingende Ziegel eignen sich am besten. seite und Lagerflädie zerlegen den Stein
Man faßt den Stein so, daß die ge- danach in die gewünschten Teile. Beim
wünschte, eventuell mit einem Bleistift Schlagen fasse man den Hammer mög-
angerissene Bruchstelle auf dem Hand- lichst weit unten am Stiel. Vorsicht bei
ballen oder auf dem Oberschenkel liegt. herabfallenden Teilstücken!
1. Gerissene Schnüre
werden etwa 5 cm von
beiden Enden entfernt
etwas aufgedreht
2. Man führt die Enden
durch das „Auge" des
anderen Schnurteils,
zieht sie stramm und
dreht sie in 3 cm Ab-
stand von der Verbin-
dungsstelle wieder auf
3. Die freien Schnur-
enden durch die neuen
Augen stecken, span-
nen und knapp ab-
schneiden
Die Fluchlschnur wird zwischen den vorher aufgesetzten Ecken oder Mauerenden gespannt.
An ihr entlang werden die fehlenden Schichten aufgemauert. Die Ziegel, deren Lage in
Höhe und Fluchtrichtung durch die Schnur bestimmt wird, sollen die Schnur nur gerade
eben berühren.
161
Werkzeuge (3)
Gebrauch der Wasserwaage
Zum Mauern braucht nian eine Wasser-
waage von etwa 80 bis 100 cm Länge. Sie
dient zum Prüfen der lotrechten (senk-
rechten) und waagerechten Richtung des
Mauerwerks; außerdem kann mit ihr auf
kürzeren Strecken nachgeprüft werden, ob
die Mauer richtig „fluchtet", d. h. ob alle
Steine glatt in einer Ebene liegen. Wenn
man die Wasserwaage in verschiedenen
Richtungen diagonal gegen die Mauer

Mit der Wasserwaage prüft man die Senkrechte, indem man das Werkzeug aufrechl gegen
Prüfen auf waage- das Mauerwerk drückt (1), die Waagerechte, indem man die Wasserwaage auflegt (2), und
rechte Richtung die Mauerflucht, indem man sie diagonal gegen die Mauer hält (3 und 4). In diesen beiden
Auf Genauigkeit prüfen und Ebenheit Fällen spielt die Lage der Luftbläschen der Wasserwaage keine Rolle.

hält, soll sie anliegen, ohne daß sich Lük-
ken zwischen Ziegeln und Wasserwaage
zeigen oder Steine vorstehen. Herausra-
gende Steine kann man mit leichten Ham-
merschlägen in die richtige Lage bringen,
solange der Mörtel noch weich genug ist.
Hin und wieder prüft man, ob die Was-
serwaage richtig anzeigt. Man legt sie
dazu auf eine ebene, waagerechte Fläche
und dreht sie dann in der Längsrichtung
um 180Q. In beiden Lagen muß die Luft-
blase an der Langseite der Wasserwaage
genau in der Mitte der Markierung stehen.
Man achte darauf, daß die Wasser-
waage immer ganz sauber ist. Ein win-
ziger Mörtelklecks kann schon unange-
nehme Überraschungen bringen.
Die waagerechte Richtung und Eben-
heit der obersten Schicht prüft man am
besten mit einem Richtscheit, auf das man
die Wasserwaage setzt.

Werkzeuge zum Selbermachen

Handbrett für kleinere Mörtelmengen

zum Fugen oder für andere kleine
Arbeiten. Aus einem Stück Sperrholz
mit angeschraubtem Holzgriff.

Winkel zum Auswinkeln von

Mauerecken aus drei zusammen
geschraubten Lattenstücken.
Kantentängen im Verhältnis
3 : 4 : 5 , d. h., die Diagonale ist
1 m lang, die beiden anderen
Seiten 60 und 80 cm.

S chichtma Blatte:
Dient zur genauen
Kontrolle der
Schichthöhen. Auf
eine gehobelte
Lalle sägt man in
Abständen von
8,3 cm die Markie-
rungen ein.

Mörtelbrett: Kann den Mörtel-

kasten ersetzen. Besteht aus ca.
1 qm Sperrholzplatte (8-10 mm)
mit Latten darunter.

162
 Der Mauerverband

Ziegelmauerwerk wird stets im Verband

errichtet, d. h., die Ziegel werden Schicht
um Schicht regelmäßig so versetzt, daß
niemals Stoßfuge über Stoßfuge liegt.
Der Verband erst gibt dem Mauerwerk
seine Festigkeit, durch ihn werden Lasten
und Drücke über den ganzen Mauer-
querschnitt verteilt. Außerdem ergeben
viele Verbände reizvolle dekorative Mu-
ster bei unverputztem Mauerwerk.
Der einfachste Verband ist der Läufer-
verband der Va-Stein dicken Mauer. Die
Ziegel jeder Schicht greifen dabei um Vs-
Stein über, die Stoßfugen liegen also ge- Der Läuferverband besteht nur aus Läufer- Der Blockverband wird für Mauern ab
nau über der Mitte des darunter liegen- schichten und eignet sich ausschließlich tür 1-Stein-Dicke verwendet. In ihm wechselt
den Ziegels. Vi-Slein starke Mauern (zum Beispiel auch eine Läuferschicht mit einer Binderschicht
die Schalen wände bei Hohlmauern). Der ab. An Ecken oder Stößen beginnt der Ver-
Bei mindestens 1-Stein dicken Mauern Verband ergibt sich durch eine Vi-Stein band mit einem 3A-Stein in der Läufer-
setzt man häufig den Blockverband. In breite Verzahnung an den Ecken oder Enden schicht. Je zwei Binder bilden mit einem
ihm wechseln je eine Binder- und eine der Mauern. Läufer einen Kreuzblock.
Läuferschicht miteinander ab, so daß die
Stoßfugen sowohl der Läuferschichten als
auch der Binderschichten immer senk-
recht übereinander liegen. Je 2 überein-
and er l iegende Binder mit einem Läufer
dazwischen bilden einen kreuzförmigen
Block. Die Läuferschicht beginnt mit 3/4-
Steinen.
Beim Kreuzverband, dem wohl am
häufigsten angewendeten und besonders
gut tragenden Verband, sind die Stoß-
fugen der Läuferschichten jeweils um ei-
nen halben Stein versetzt. Die aus zwei
Bindern und einein Läufer gebildeten
kreuzförmigen Blöcke sind immer durch
eine Stoßfuge einer Läuferschidit vonein- Der Kreuzverband, für Mauern ab 1-Stein- Der Gotische Verband, ebenfalls für minde-
ander getrennt. An Mauerenden folgt in Dicke, unterscheidet sich vom Blockverband stens 1-SIein dicke Mauern geeignet, ist ein
dadurch, daß in jeder zweiten Läuferschicht ausgesprochener Zierverband lür unverputz-
jeder zweiten Läuferschicht dieses Ver- ein Binder auf den Vi-Stein am Anfang folgt. tes Fugmauerwerk. Binder und Läufer liegen
bandes ein Binder auf die jeweiligen Die Kreuzblöcke entstehen aus zwei Bin- dabei in einer Schicht, was neben der
3
/4-Steiiie, dann wird nur mit Läufern dern und einem Läufer und werden vertikal Schmuckwirkung eine sehr gute Festigkeit
weitergemauert. durch eine Läuferschicht getrennt. ergibt.

Offener Verband

Auf gleichmäßig
dicke Fugen Zwischenraume von
(1 cm) achten V<-Stein, an den
Ecken etwas weniger Bei Ziegeln werden
'/«-Sterne für die Zwi-
schenräume verwendet

Sichtscfiutzwände kann man sehr sparsam im offenen Verband mauern. Die Ziegel werden Eine Sichtschutzwand deckt man mil Beton-
so gelegt, daß zwischen ihnen ein '/4-Slein breiter Zwischenraum bleibt. Dies ist leichter, platten oder Ziegeln ab. Die Zwischenraume
wenn man die Zwischen räume an der Ecke ein wenig schmäler machl. werden mit Vi-Steinen gefüllt.

163
Mauerenden, -ecken und -stoße (1)
Läuferverband

Vorlage m Mauer Vorlage in Mauer

aus Leicht- aus Leicht-
betonplatten betonplatten
- Vorderansicht - Rückansicht

Diese und die folgende Seile bieten praktische Anleitungen für die Ausführung von Mauerenden, -ecken, -stoßen und -vorlagen
164
 Mauerenden, -ecken und -stoße (2)
Blockverband

Ecke

Kreuzverband

Ecke

Diese Seite und die Seite davor bieten Anleitungen für die Ausführung von Mauerenden, -ecken, -stoßen und -vorlagen. Man sollte sie vor
dem Beginn einer Arbeit sorgfällig durchsehen.
165
Maßnahmen gegen Feuchtigkeit
Hohlmauern gegen Schlagregen
H^lmauern bestehen aus zwei parallel
nebeneinander hochgezogenen „Schalen" 11,5cm- 11,5 crn-H
mit einem 6 bis 7 cm breiten Zwischen-
raum. Besonders in regen- und windrei- Drahtanker
chen Gebieten, wie z. B. im norddeutschen
Küstenland, geben diese Mauern vorzüg-
lichen Schutz gegen seitlich eindringende
Nässe. Die Luftschicht zwischen den Scha-
len verhindert ihr Vordringen von der
äußeren zur inneren Schale und schützt
gegen Wärmeverlust von innen.
Die Stärke einer Hohlmauer richtet sich
nach den Lasten, die von der inneren
Schale aufgenommen werden müssen. Sie
kann aus Ziegeln, Hohlblocksteinen oder
Leicht- oder Gasbetonsteinen errichtet
werden. Die äußere, unbelastete Schale
ist i/2-Stein dick und besteht meistens aus
verputzten Ziegeln oder aus wetterfesten
Klinkern.
Querschnitt durch eine Hohlmauer Ein Balken fängt herabfallenden Mörtel auf

Drahtanker

Beide Wandschalen werden durch ver-

zinkte Drahtanker miteinander verbun-
den, die entweder nach außen geneigt im
Zwischenraum liegen oder in der Mitte
nach unten gebogen sein sollen, damit i
Wassertropfen nicht die innere Schale er-
reichen. Nach der Bauvorschrift müssen
wenigstens 5 Anker auf einen Quadrat-
meter Mauerwerk verteilt werden, und Drahtanker in Abständen von höchstens 3 Steinlängen und, auf Lücke gesetzt, in jeder 3.
zwar mit höchstens 3 Steinen Abstand in oder 4. Schicht
der Längsrichtung und mit 3 bis 4 Schich-
ten Abstand in der Höhe. Die innere den Rapputz auf und läßt danji die äu- fängt ihn deshalb mit einem Brett oder
Schale wird auf der Innenseite mit einem ßere Schale folgen. Balken von der Breite der Luftschicht
groben Putz (Rapputz) versehen. Dazu Herabgefallener Mörtel bildet leicht auf. An Drahtschlaufen zieht man diese
mauert man sie zunächst um ein paar Feuchtigkeitsbrücken auf den Ankern und Vorrichtung, von der man hin und wieder
Schichten höher als die äußere, bringt zwischen den unteren Schichten. Man den Mörtel entfernt, nach und nach höher.

Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit

Bei direkter Verbindung mit feuchtem
Boden steigt die Nässe im Mauerwerk
empor wie in Löschpapier. Als Schutz
gegen diese aufsteigende Feuchtigkeit
dient eine Sperrschicht im Mauerwerk,
die etwa 3-4 Schichten über dem Boden-
niveau liegen muß.
Sperrschichten sind für alle Wohnge-
bäude vorgeschrieben, aber auch für an-
dere Bauwerke, z. B. für Garagen usw.
unbedingt zu empfehlen. Das geeignetste
Material dafür ist Bitumenpappe, die man
rollenweise in den benötigten Breiten
kaufen kann.
Bevor man die Bitumenpappe verlegt,
wird eine gtatle Lage aus fettem Zement-
mörtel auf die betreffende Mauerschicht
gebracht. Darauf legt man nun die Pappe
aus, die wiederum mit einer Zementmör-
telschicht bedeckt wird.
Nun kann weitergemauert werden. An
den Ecken und den Stößen müssen die
Enden der Pappstreifen mindestens 10 cm
überlappen, dürfen jedoch nicht miteinan-
der verklebt werden. In den Mörtel-
schichten darüber und darunter dürfen
keine spitzen Steinchen o. ä. vorstehen,
die die Pappe durchstoßen könnten. Selbst
winzige Löcher bilden später Brücken für
die aufsteigende Feuchtigkeit.

Sperrschicht

Hauswand

Die Bilumenpappe muB in allen Maueran- Bei abschüssigem Gelände muß die Sperrschicht so gelegt werden, daß sie überall min-
schlüssen mindestens 10 cm überlappen destens 3 Schichten vom Boden entfernt ist

166
 Fundamente (1)
Betonplatte als Fundament

Schichtmaß l alte

(Eingesägte oder ange- Schichtmaß l alte

zeichnete Markierungen
mit 8,3 cm Abstand
( NF-Ziegel t Fuge)

Die e r s t e Markierung soll

in Höhe der Fundamenlplatle
plus 1 Schicht plus Fuge
legen

Beton-
fundamentplatte

Sperrschicht

Das Mauern auf einer ebenen Fundamentplatte ist verhältnismäßig einfach. Die erste Mauerschicht wird auf eine Sperrschicht gelegt. An
jeder Ecke wird eine Schichtmaßlatte senkrecht aufgesetzt. Entlang einer dazwischen gespannten Schnur mauert man die erste Schicht.

Die Errichtung jedes Bauwerks beginnt

mit dem Vermessen und Legen des Fun-
daments, das bei unbewohnten Gebäuden,
wie z. B. einer Garage, einem Gewächs-
haus oder ähnlichem, am besten aus einer
soliden, ebenen Betonplatte besteht. Eine Sdiichtrnaßlatte
solche Fundamentplatte wird hergestellt
wie ein Fahrweg aus Beton (siehe S. 149).
Vor dem Anfang der praktischen Ar-
beit steht meistens ein wenig Papierkrieg.
Man braucht nämlich erstens einen Bau-
plan, bei dessen Anfertigung man sich
zwedunäßigerweise an die „Arbeitsmaße"
(siehe S. 157) hält. Das erleichtert die Be-
rechnung des Materialbedarfs und den
Einkauf genormter, preiswerter Bauteile.
Zweitens ist für alle Bauten, die über Eingesägte Markierungen
den Umfang einer kleinen Gartenmauer,
einer Sicht schütz wand o. ä. hinausgehen, 8,3 cm Ziegel
die Baugenehmigung des zuständigen
Bauamts erforderlich. Bei kleineren Bau-
ten genügt es, wenn man eine deutliche
Skizze mit allen wichtigen Details ein- Sperrschicht
reicht. Entwurf und Planung größerer
Vorhaben, besonders solcher, durch die
etwa ein Wohnhaus verändert wird, ge-
hören in die Hand eines Baufachmannes.
Für unbewohnte kleinere Gebäude ge-
nügen in der Regel Vj-Stein dicke Mauern.
Bei Mauerfluchten von mehr als 10 m
Betonfundamentplatte
Länge sind in Abständen von 2,50 bis
3 Metern und an den Ecken stützende
Mauervorlagen erforderlich. Delailzeichnung von Fundamentplatte, Schichtmaßlatte und erstem Mauerziegel

167
Fundamente (2)
Bau eines Streifenfundaments
Schnurgerüst, mit Pflöcken
.in den Boden geschlagen
In mindestens 1 m Abstand von der vorge-
sehenen Mauerflucht setzt man die Schnur-
gerüste auf. Darüber gespannte Schnüre be-
zeichnen die Richtung der späteren Mauer-
flucht. Wo die Schnur über das Schnurge-
rüst läuft, wird ein Nagel eingeschlagen;
Mindestens 10 cm Abstand
Mauerflucht. Der Abstand zwischen beiden
entspricht also der Mauerstärke. Die Nägel
3 und 4 markieren die Fundamentbreite und
sind daher mindestens 10 cm von den Nä-
geln 1 und 2 entfernt einzuschlagen.
Auf der Linie der zwischen den äußeren
Nägeln gespannten Schnüre wird der Funda-
Abgestuftes
Fundament
Bei abschüssigem Gelände ist ein abge-
stuftes Fundament erforderlich. Die Stufen-
höhen sollten wiederum der Hohe mehrerer
Mauerschichten entsprechen.
168
Ruchtschnur liegt direkt
über geplanter Mauerflucht
dann kann man die Schnur entfernen. Ein
seitlich von der Baufläche in die Erde ge-
triebener Maßpflock dient bis zum Legen
der Sperrschicht zum Vermessen der Höhen
mit der Wasserwaage. Seine obere Fläche
sol! genau 20 cm über dem Boden liegen.
Breite des Fundamentgrabens in Linie
mit den äußeren Fluchtschnüren
mentgraben ausgehoben, in dessen Boden
man 2 Maßpflöcke einschlägt. Der Absland
zwischen ihren Oberkanten und der Ober-
kante des Maßpflocks außerhalb der Bau-
fläche sollte ein Mehrfaches von 8,3 betra-
gen, d. h., der Höhe mehrerer Mauerschich-
ten entsprechen. Die Höhe der Maßpilöcke
Bei winkligen Streifenfundamenten errichtet
man Schnurgerüste an jeder Ecke. Wichtig
dabei ist, daß alle Ecken genau rechtwink-
lig sind, was sich mit dem selbstgefertigien
Der Pflock muß daher immer unverändert in
dieser Lage bleiben; notfalls Kann man ihn
einbetonieren.
Drei weitere Nägel in jedem Schnurgerüst
dienen (olgenden Zwecken: Nagel 1 be-
zeichnet die äußere, Nagel 2 die innere
Maßpflöcke geben Höhe
des Fundaments an
über dem Boden des Fundamentgrabens
gibt die Fundamentdicke an, die sich nach
der Beschaffenheit des Bodens und der aut-
zunehmenden Last richtet. Hierzu sollte un-
bedingt ein Fachmann um Rat gefragt wer-
den. Jetzt kann das Fundament geschüttet
werden.
Winkel nachprüfen läßt. Die Schnurgerüste
sollen so weit von der Baulläche zurückge-
setzt werden, daß sie die spätere Arbeit
nicht behindern.
 Vom Grundstein zur Mauer (1)

Alle benötigten Materialien - Ziegel,

Mörtel, Bitumenpappe in Rollen, Fenster -
und Türstürze usw. - sollten rechtzeitig
und in den richtigen Mengen zur Stelle
sein. Bei Regen oder Frostgefahr braucht
man alte Säcke oder Plastikfolie zum Ab-
decken. Mörtel z. B. ist sehr empfindlich
gegen Frost, solange er noch nicht erhär-
tet ist, und das kann mehrere Tage dauern.
Die Mörtelmischung wird dem Bau-
zweck, der Art der Steine und den Witte-
rungsbedingungen entsprechend gewählt
(siehe S. 159). Man mische nie mehr Mör-
tel an, als man in einem Arbeitsgang ver-
mauern kann; zwei Schubkarrenladungen
reichen normalerweise aus. Zum Mischen
des Mörtels besorge man sich eine breite,
saubere und ebene Unterlage, etwa eine
breite Holzplatte. 1. Die zwischen den Schnurgerüslen ge- 2. Mit einem Lattenstück kann man die Was-
Bei größeren Bauvorhaben verteilt man spannte Schnur gibt die Richtung der serwaage ruhigstellen. An der Seite der
entlang der Flucht mehrere Mörtelkästen Mauerflucht an. An den Ecken wird ein dün- Wasserwaage, die die Schnur berühren,
oder -breiter und Ziegelstapel in Abstän- nes Mörtelbett aufgetragen, auf dem man aber nicht aus ihrer Richtung drücken soll,
den von etwa 3 m. Mauert man bei hei- die Richtungslinie für die ersten Ziegel an- zeichnet man unten einen Strich in den
ßem, trockenem Wetter, so sollte man die zeichnet. Mörtel.
Ziegel mit Wasser bespritzen, damit sie
dem Mörtel nicht zu rasch seine Feuch-
tigkeit entziehen. Zum häufigen Reinigen
der Werkzeuge sollte ein Eimer mit Was-
ser zur Hand sein. Mörtel trocknet die
Haut aus und ätzt. Es ist ratsam, direkte
Berührungen mit frischem Mörtel zu ver-
meiden oder Gummihandschuhe zu tragen.
Am einfachsten ist das Anlegen einer
Mauer auf einer ebenen Betonplatte, die
genau die Abmessungen der Mauerfluch-
ten hat. Das Mauern auf einem Streifen-
fundament ist etwas komplizierter, doch
nur insofern, als man dabei das Schnur-
gerüst stehen lassen sollte, bis die Ecken
angelegt sind. Streifenfundamente liegen
auch meistens unter dem Bodenniveau.
Zuerst werden die Ecken oder die
Mauerenden aufgesetzt, wobei man dar-
auf achten muß, daß die ersten Schichten
genau waagerecht sind und in gleicher
Höhe liegen. Nach dem Aufmauern der
ersten Schichten an den Ecken (mit Ab-
treppung) spannt man die Fluchtschnur 3. In etwa 50 cm Entfernung zeichnet man auf gleiche Weise einen zweiten Strich in den
Mörtel und zieht eine Verbindungslinie zum ersten Strich. Die gleiche Prozedur auf dem
zwischen den Ecken (siehe S. 161) und rechtwinklig dazu angelegten Mörtelbett ergibt zwei im rechten Winkel zueinander liegende
mauert danach die Zwischenräume voll. Richtungslinien für die ersten Schichten der Mauerecke. Man lasse sich Zeit bei dieser
Anschließend beginnt man wieder mit den Arbeit und messe vor allem den Winkel genau nach. Jetzt werden die Schnüre entfernt, und
Ecken und verfährt in der gleichen Weise. das Mauern kann beginnen.

;
4. Beim Aufbringen des Grundsteins darf
die Richtungslinie nicht verdeckt werden.
Dieser Stein muß haargenau in der Flucht
liegen, denn er dient später immer wieder
zur Prüfung der exakten Lage aller folgen-
den Steine.
5. Jetzt mauerl man in beiden Richtungen
je 5 bis 6 Ziegel an der Linie entlang und
prüft mit der Wasserwaage, ob sie mit dem
Grundstein fluchten und waagerecht liegen.
Die Stoßfugenbreilen von 1 cm sollte man
so genau wie möglich einhalten.
6. Auf die erste Ziegelschicht folgen nun die
zweite und dritte Schicht. Bis zu der Höhe,
in der die Sperrschicht angelegt werden
soll, also entweder bis zur 3. oder 4. Schicht,
müssen alle Unebenheiten ausgeglichen
sein.

169
Vom Grundstein zur Mauer (2)

7. Nach dem Aufmauern der dritten oder
vierten Schicht wird die Sperrschicht gelegt.
Die Bitumen pappstreifen sollen auf der
Ecke überlappen (siehe S. 166). Nach dem
Aufbringen der Sperrschicht wird weiterge-
rnauerl.
8. Solides Mauerwerk wird „vollfugig" ge-
mauert, d. h., Stoß- und Lagerfugen enthal-
ten keine Hohlräume. Um dies zu erreichen,
streicht man mit der Kelle eine ausreichende
Menge Mörtel auf eine der Kopfflächen des
Ziegels.
9. Mit vorsichtigem Druck schiebt man nun
den Stein mit dem Mörlel an der Kopfseite
gegen den letzten vorher vermauerten Stein.
Wenn an beiden Seiten ein wenig Mörlel
ausquillt, ist die Fuge voll. Überstehende
Mörtelreste werden sofort abgestrichen.

10. Wenn die Sperrschicht fertig ist, mauert
man die Ecke um ein paar weitere Schich-
ten höher und benutzt nun die Schichlmaß-
latte, um zu prüfen, ob alle Schichten an
den Ecken in gleicher Hohe liegen. Jede
Schichtoberkanle muß mit den entsprechen-
den Markierungen in gleicher Höhe liegen.
11. Wasserwaage und Schichtmaßlatte sind fortan für die laufende Kontrolle der senkrechten
und waagerechten Fluchten unentbehrlich. Man lege die Wasserwaage auch diagonal auf
die Mauerfläche, um zu prüfen, ob keine Steine überstehen. Notfalls kann man heraus-
stehende Ziegel mit leichten Hammerschlägen zurechtrücken. Von den Abtreppungen an den
Ecken aus wird nun an der Fluchtschnur weitergemauert, bis die letzte Schicht gesetzt ist.
Danach mauert man wieder zuerst die Ecken auf und spannt dann abermals so sorgfältig
wie möglich die Fluchtschnur, bis die Wand ihre endgültige Höhe erreicht hat.

12. Die Innenseite des Mauerwerks kann,
wenn es später verputzt werden soll, im
Rohzustand rauh bleiben. Auf jeden Fall
sollte man aber die Außenseite immer sau-
ber und Irei von Mörlel halten. Das ist
leicht, solange der Mörlel noch frisch ist.
13. Soll die Außenseite der Mauer nicht ver-
putzt werden, kann man schon während des
Mauerns die Fugen glätten. Das sieht gut
aus und macht sie wetterfest. Mit einer
Fugenkelle streicht man zuerst die noch
frischen Stoßfugen glatt.
14. Danach glättet man die Lagerfugen, wo-
bei die Fugen leicht nach innen gerundet
werden. Kleinere Mörtelreste kann man an-
schließend leicht mit einem nicht zu harten
Besen oder Pinsel entlernen. (Andere Fug-
arbeiten siehe S. 175-176.)

170
 Schnelleres Mauern mit großformatigen Steinen

Das Bestreben, die zeitraubende Mauer- Wärmedämmung und ermöglichen ein

arbeit mit kleinen Ziegelsteinen zu ratio- rasches Arbeiten. Sie sind allerdings
Schaum- oder
nalisieren, hat zur Entwicklung einer Reihe recht unhandlich und werden deshalb als Gasbetonsteine
großformatiger Steine aus verschiedenen „Zweihandsteine" bezeichnet. Beim Ver-
Rohstoffen geführt. Die Formate dieser mauern dieser Steine ist darauf zu ach- Sie sind ein ideales Maucrmaterial für den
Steine sind so gehalten, daß sie sich ohne ten, daß der Mörtel für die Stoßfugen nur Heimwerker, weil sie besonders leicht sind
Schwierigkeiten mit allen anderen For- auf die Falze der Kopfseite aufgebracht und neben sehr guten Dämmeigenschaften
maten zusammen verarbeiten lassen. Mit wird. Audi die Lagerfugen sollten nicht den Vorzug haben, daß man sie mit der
solchen Steinen läßt sich eine Wand na- über die ganze Steinbreite gehen. Man Säge ohne Mühe bearbeiten kann. Man
türlich schneller errichten als mit den kann sich das Aufbringen des Mörtels kommt also mit sehr wenig Abfall aus.
normalformatigen. Außerdem spart man für die Lagerfugen ganz wesentlich er- Außerdem benötigt man zum Vermauern
an Transportkosten, an Mörtel usw. leichtern, indem man sich aus Brettern von Gasbetonsteinen sehr wenig Mörtel,
Viele großformatige Steine (z. B. Kalk- einen Mörtelrahmen herstellt. Die Zwi- denn die Steine sind so maßgenau, daß
sandsteine) sind besonders maßgenau, was schenräume für den Mörtel sollen so breit Stoß- und Lagerfugen von l bis 2 mm
gerade dem Laien die Arbeit erleichtert. sein, wie die Außenwandungen bzw. die Stärke ausreichen. Der Verputz kann
Die meisten großformatigen Steine eignen Innenstege der Steine. Die Luftkammer ebenfalls wesentlich dünner sein als bei
sich nur für verputztes Mauerwerk. zwischen den Falzen zweier Steine muß anderen Steinen, weil keine Unebenheiten
frei bleiben. ausgeglichen werden müssen. Auch dieses
Lagernde Hohlblocksteine sollte man Material hat den großen Vorzug, daß der
Hochlochziegel gut vor Nässe schützen, denn sie sind be- Bau schon bald trocken ist, weil wenig
Diese auch als Gitterziegel bezeidineten sonders porös und nehmen viel Feuch- Mörtel benötigt wird und deshalb wenig
Steine sind anderthalbmal oder doppelt tigkeit auf. Sie sind dann noch schwerer Wasser in die Mauern kommt.
so hoch oder auch doppelt so breit wie als im trockenen Zustand. Hohlblocksteine Wenn man mit Schaum- oder Gasbe-
normale Mauerziegel. Die besonders brei- haben den großen Vorteil, daß aus ihnen tonsteinen sorgfältig und sauber mauert,
ten Formate haben in der Mitte Griff- errichtete Bauten wegen der geringen braucht man nicht unbedingt zu verputzen,
schlitze, damit man sie mit einer Hand Mörtelmenge, die man beim Mauern weil dann die Wände auch ohne Verputz
fassen kann. braucht, in kurzer Zeit trocknen. recht gut aussehen.
Neben dem Vorteil der höheren Ar-
beitsleistung bieten Hochlochziegel vor
allem eine hervorragende Wärmedäm-
mung. Die in den Hohlräumen einge-
schlossene Luft hat eine ähnliche Wirkung
wie die Luftkammern in zweischaligen
Hohlmauern, und die Zickzackstege ver-
längern den-Weg des Wärmestroms nach
außen beträchtlich. Ein weiteres Plus der
Lochziegel ist ihr verhältnismäßig gerin-
ges Gewicht pro Kubikmeter Mauerwerk.
Man kann mehr Steine auf einmal trans-
portieren und die Mauern dünner halten,
weil sie weniger zu tragen haben.
Während die kleineren Hochlochziegel
in den gleichen Verbänden vermauert
werden wie die Steine des Normalfor-
mats, verarbeitet man die größeren mei-
stens nur im Läuferverband, d. h., man
errichtet mit ihnen 24 cm dicke Wände,
die die gleichen Eigenschaften haben wie
etwa eine IVa-Stein dicke Wand aus nor-
malen Ziegeln.

Hohlblocksteine
Aus Bimsbeton hergestellt, haben diese
Steine (siehe S. 157) wegen ihrer Luft-
kammern ebenfalls eine hervorragende Ein selbstgemachter Mörtelrahmen aus Holz erleichtert die Arbeit beträchtlich

Man schneidet die

Blöcke so, daß der
Fugenwechsel erhalten
bleibt
So mauert man Ecken mit Schaum- oder Gasbetonsteinen. Für dünne Wände stellt man sie hochkant. für dicke legt man sie flach.
171
Mauern mit Ornamentsteinen
Bau einer Sichtschutzwand
Betonornament- oder Formsteine (siehe
auch S. 173), die von den Betonwerken in
vielen, oft sehr hübschen Mustern herge-
stellt werdent, eignen sich vorzüglich für
kleinere Gartenmauern oder für unbela-
stete Begrenzungs- und Abschlußmauern
von Pergolen, Terrassen und anderen
Teilen des Hauses.

Mit den verschiedenen Formsteinen

kann man ohne große Mühe Wände Auf die glatte Oberfläche des Fundaments Der erst© Ornamentstein wird gesetzt. Mit
mauern, die, später mit Zementfarbe legt man das Mörlelbett für die ersten bei- der Wasserwaage prüft man seinen ganz
überstrichen, sehr reizvoll aussehen und den Ornamentsleine. Mit der Spilze der genauen senkrechten und waagerechten
ein besonderer Schmuck für Haus und Kelle breitet man den Mörtel etwas aus. So Stand und rückt ihn notfalls mit leichten
erzielt man eine volle Lagerfuge, auf der Schlägen mit dem Kellengriff zurecht. Man
Garten sind. Mit ein bißchen Phantasie die Steine in ganzer Breite aufliegen. kann auch einen Hammer verwenden.
kann man bestimmte Ornamente beim
Zusammensetzen auch variieren und Kon-
struktionen mit überraschenden Effekten
aufbauen.
Im Gegensatz zum Mauerziegel und
anderen Steinen werden Ornamcntstcine
meist nicht im Verband gemauert, son-
dern man setzt Stoßfuge auf Stoßfuge.
Der Mörtel muß deshalb eine besonders
gute Verbindung garantieren, und man
wählt am besten eine Mischung aus l Teil
Portlandzement auf 3 Teile Sand.
Ist die Mauerflucht länger als 2 Meter
oder steht eine Wand frei, sollte man sie
aus Sicherheitsgründen durch Pfeiler ver-
stärken. Die Betonfabriken liefern hohle
Pfeilersegmente mit seitlichen Aussparun-
gen, in die man die Steine hineinschiebt.
Der innere Hohlraum der Pfeilersegmente
wird mit Beton ausgefüllt. Bewehrungs-
eisen, die in der Längsrichtung in der La-
gerfuge liegen, geben der Mauer weiteren Den Mörtel für die Sloßfuge trägt man mil Sobald die ersten drei Steine verarbeitet
der Kelle auf eine der Seiten des nächsten sind, stellt man die untere Reihe „trocken"
Halt. Steines auf und breitet ihn wieder mit der auf, um dann das andere Ende der Mauer
Auf alle Fälle gehört auch eine Mauer Kellenspitze aus. Wenn dieser Stein ver- zu mauern, l cm dicke Holzstäbe zwischen
aus Ornamensteinen auf ein Fundament majert ist, setzt man den dritten aul den den Steinen sorgen dafür, daß die Fugen
(siehe S. 168). ersten. immer gleich breit werden.

Wenn an beiden Enden je drei Steine auf-
gernauert sind, spannt man die Flucht-
schnur und setzt die Steine zwischen den
Mauerenden. Nach den ersten drei Reihen
iährt man mil dem Aufsetzen der Ecken fort
und so weiter.
172
Nach dem Vermauern der obersten Reihe
kann man die ganze Mauer mit einem Ab-
schluß aus Deckplatten versehen. Sie wer-
den ebenfalls in Mörtel verlegt und sollen
auf beiden Seiten gleichmäßig weit über-
stehen.
Die Fugen kratzt man mil einem zugespitz-
ten Hölzchen in einem gleichmäßig nach
innen laufenden Winkel von 45 J aus. Man
beginnt mit den Stoßfugen und bearbeitet
dann die Lagerfugen. Mörtelreste werden
abgefegt.
Fertigteile und Bausteine / Arbeiten mit Natur- und Werkstein
Fertigteile aus Beton
Fertigbelonteile gibt es in einer enormen
Fülle von Formen und für die verschie-
densten Zwecke zu kaufen. Ihre Qualität
kann der Heimwerker beim Selbermachen
nur selten erreichen.
Fertige Gehwegplatten sparen Zeit und
Mühe, und sie reißen und brechen we-
niger leicht als selbstgegossene.
Betonstürze (für Fenster und Türen)
sind in verschiedenen Standardgrößen im
Fachhandel zu kaufen oder werden auf
Bestellung nach angegebenen Maßen an-
gefertigt.
Besonders beliebt sind die in verschie-
denen Abmessungen erhältlichen durch-
brochenen Ornamentsteine für Gärten,
Einfriedungen oder Blendmauern, z. B.
vor Abstellplätzen von Mülleimern und
dgl. Diese Steine werden nicht wie
Mauerziegel im Verband, sondern mit
senkrecht durchgehenden Stoßfugen ver-
arbeitet (siehe Seite gegenüber).
Verband Verband
Betonbausteine
Bausteine aus Beton werden vom Fach-
handel in verschiedenen Ausführungen
verkauft. Es gibt Mauersteine aus Beton
für verputzte Bauten und Verblend- oder
Sichtsteine aus Beton in mehreren Far-
ben und verschiedenen Oberflächen. Unter
den Mauersteinen aus Beton (sog. Voll-
steine, leichte Vollsteine mit Bims als
Zuschlagstoff und Hohlblocksteine) sind
die Schaum- oder Gasbetonsteine für
den Heimwerker der idealste Baustoff.
Sie sind sehr leicht, man kann sie zu-
rechtsägen oder -feilen, Nägel und
Schrauben lassen sich ohne weiteres hin-
eintreiben. Ihre Nachteile bestehen in
einer meist etwas niedrigeren Druck-
festigkeit gegenüber anderen Ziegeln oder
Betonsteinen, dafür sind sie sehr wärme-
isolierend.
Mit Vollsteinen aus Beton kann der
geübte Maurer, ihrer meist größeren For-
mate wegen, zwar schneller Wände auf-
richten als mit kleineren Ziegeln, aber
für den Heimwerker sind die meisten zu
unhandlich und schlecht zu lagern.
Nonnformate bei Betonsteinen
Wie die Mauerziegel werden auch die
Betonsteine in Normformaten hergestellt;
alle Formate lassen sich miteinander
ohne Schwierigkeiten verarbeiten.
Bei der Berechnung des Materialbe-
darfs für bestimmte Mauerlängcn und
-höhen werden die Normformate zu-
grunde gelegt. Stoß- und Lagerfugen wer-
den dabei mitgerechnet.
Natur- und Werkstein
Steinarten
Dem Heimwerker steht eine ganze Reihe
von natürlichen Steinen zur Verfügung,
von denen hier fünf genannt seien:
Granit, ein harter Stein, oft mit winzigen
eingeschlossenen Glimmerteilchen. Granit
ist polierbar und sehr dicht. Das nicht
ganz billige Gestein ist meist weißlich,
rötlich, bräunlich oder grünlich gespren-
kelt. Verwendung: Für Sockel, Mauer-
verblendung, Treppenstufen.
Marmor isl eine feinkörnige, besonders
gut zu polierende Kalksteinart, die in fast
allen Farbschattierungen vorkommt und
die erstaunlichsten Musterungen zeigt.
Verwendung: Für Verblendung, Treppen-
stufen, Böden, Tischplatten, Fenstersimse
innen usw.
Kalkslein (Jurakalk oder Muschelkalk),
ein weißliches bis graues Gestein von un-
terschiedlicher Härte, Beständigkeit und
Dichte. Jurakalk ist dichter als Muschel-
kalk, der oft Abdrücke von Muscheln
enthält und dann sehr dekorativ wirkt.
Für Verblendungen, Treppen, Garten-
mauern, Sockel usw.
Sandstein, ein sehr beständiges Gestein,
das, je nach Zusammensetzung und
Menge mineralischer Bestandteile, in sehr
verschiedenen Farben (weißlich, grau-
braun, gelblich, rotbraun oder auch „bunt")
vorkommt.
Für Bodenplatten, Gartenmauern, Trep-
pen usw.
Neben diesen natürlichen Steinen gibt
es noch eine Reihe von Kunststeinen
(z. B. Kunstmarmor), die den natürlichen
äußerlich ähnlich, aber wesentlich billiger
sind. Außerdem kann man sie in den ge-
wünschten Maßen kaufen und spart sich
die Mühe der Bearbeitung.
Einkauf der Natursteine
Natursteine kann man entweder direkt ab
Steinbruch oder vom Steinmetz beziehen.
Man bekommt das Material ab 12 mm
Plattendicke und in verschiedenen Stadien
der Bearbeitung:
Gesägte und geschliffene Natursteine:
Diese Steine sind natürlich die teuersten,
da sie auf Bestellung in den gewünschten
Formaten geliefert werden.
Hammerechte Steine: Die Steine werden
schon im Steinbruch den etwa benötigten
Größen entsprechend ausgewählt und vom
Steinmetz nach Werkzeichnungen grob
behauen.
Bruchsleine werden so verarbeitet, wie
sie im Steinbruch gewonnen werden. Sie
sind natürlich am billigsten, eignen sich
aber auch nur für wenige Zwecke (Ein-
fassungen zum Beispiel). Das Selbstbe-
hauen ist eine sehr mühevolle, schwierige
Arbeit.
Bruchstein kauft man nach Raummaß
ein, d. h. in Kubikmetern oder Teilen da-
von. Man sollte also zunächst ausrechnen,
wieviel Kubikmeter Mauerwerk (Höhe
mal Breite mal Länge minus etwa 5 Pro-
zent für die Fugen) man braucht, bevor
man bestellt.
Gesägt Hammerechl Roh
Bearbeitete Natursteine für Verblen-
dungen, Fußböden usw. kauft man nach
Flächenmaß, das Material für andere Ar-
beiten (z. B. für Fenstereinfassungen,
Stufen, Pfeiler usw.) auch stück- und
meierweise. Auf alle Fälle braucht der
Händler eine einigermaßen genaue Be-
darfsliste, um den Heimwerker gut bera-
ten zu können.
Verarbeitung
Im Prinzip werden Natursteine, sofern sie
in Mörtel gebettet werden, ebenso ver-
mauert wie Ziegel oder Betonsteine. Man
beginnt mit dem Aufsetzen von Ecken
oder Mauerenden und mauert dann an
der Schnur entlang die Schichten auf. Als
Bindemittel eignen sich Kalkzementmör-
lel und Zementmörtel am besten.
Gesägte und geschliffene Natur- oder
Werksteine vermauert man im freien Ver-
band, d. h-, man achtet darauf, daß Stoß-
fugen möglichst nicht aufeinanderliegen
und daß man wenigstens in jeder vierten
bis fünften Schicht wieder eine durchge-
hende Lagefuge erzielt. Wenn die Steine
allseitig einigermaßen glatte Flächen ha-
ben, kann man z. B. bei niedrigen Bö-
schungsmauern im Carlen, aber auch bei
unbelasteten Wanden in Innenräumen
„trocken" mauern, also die Steine ohne
Mörtel aufeinanderlegen. Hierbei kommt
dem richtigen Verband natürlich eine
ganz besonders wichtige Rolle zu, damit
das Mauerwerk fest steht. Nur ein ge-
übter Laie sollte sich an eine derartige
Arbeit wagen.
Wenn man eine Mauer aus Bruchstei-
nen errichtet, läßt sich ein ordentlicher
Verband oft wegen der sehr unterschied-
lichen Steinformate und -formen nicht er-
zielen. In diesem Falle muß der Mörtel
der Mauer ihre Festigkeit geben, d. h.,
daß man einen guten Zementmörtel für
1,5 bis 2 cm dicke Stoß- und Lagerfugen
braucht. Zwischen größeren Steinen ent-
stehen oft Zwischenräume, die mit kleinen
Steinen auszufüllen sind, doch sollte man
es vermeiden, sogenannte Steinncster in
die Mauer zu bringen, also Häufungen
von kleinen Steinen an einzelnen Stellen.
Um dies auszuschließen, muß man sich
beim Mauern Zeit lassen und möglichst
so lange suchen, bis man Steine findet, die
sich ohne größere Zwischenräume in den
Verband einfügen lassen.
173
Böden aus Natur- und Werkstein
Oberflächenbehandlung und Muster
Natursteine für einen Fußboden müssen
sorgfältig ausgesucht werden. Viele Steine
saugen Wasser auf und können glitschig
werden. Die meisten Werksteine für Bö-
den haben eine halbrauhe, rutschfeste
Oberfläche.
Man kann unter verschiedenen Mustern
wählen und das Material dementspre-
chend einkaufen. Ein einfaches Raster-
muster sieht zwar so aus, als ließe es sich
leicht herstellen, aber es bedeutet in Wirk-
lichkeit viel Mühe, denn die geringste Un-
regelmäßigkeit in den Fugen beeinträchtigt
das Gesamtbild. Der Laie sollte sich lie-
ber eines der unregelmäßigen Muster aus-
suchen, die nebenstehend abgebildet sind.
Innerhalb einer bestimmten Fläche sollte
man ein Muster möglichst nicht ändern,
wenn nicht Randsteine oder Stufen das
erfordern.
Plattenbruch bekommt man oft billig
direkt bei einem Steinbruch oder einem
Natursteinwerk. Wege aus Plattenbruch
faßt man an den Rändern mit solchen
Stücken ein, die an einer Seite eine ge-
rade Kante haben. Beim Verlegen von ge-
brochenen Platten sollte man vermeiden,
daß es über die ganze Breite des Weges
(oder Bodens) durchgehende Fugen gibt. Wenn man ungeübt ist, sollte man zuerst ein unregelmäßiges Muster versuchen

Untergrund Gefalle Färben des Fugenmörtels

Der Mutterboden wird etwas tiefer aus-
gchoben, als die Platten dick sind. Ein
etwa l bis 1,5 cm dickes Sandbett wird
aufgetragen und gut gewalzt. Ist der Un-
tergrund sehr weich oder lose, hebt man
ihn etwa 12 cm tief aus und gibt eine so-
lide Packlage (siehe auch S. 149) unter die
Sandschicht. Packlage und Sand müssen
gut gewalzt werden.
Dienen die Platten für einen Fahrweg,
so werden sie in ein rund 2 cm dicies
Retonbetl auf Packlage und Sand gelegt.
Gehwege, Fahrwege oder Bodenbeläge in
Innenhöfen braudien eine abfallende
Oberfläche von 0,5 bis l Prozent, d. h.,
daß die Platten bei einer Fläche von 2 m
Breite auf der einen Seite um 1-2 cm
höher liegen als auf der anderen. Das
Gefalle soll stets von angrenzenden Häu-
sern oder anderen Bauwerken in der Um-
gebung wegführen.
Grenzt eine Plattenfläche nirgendwo an,
legt man den höchsten Punkt in ihren
Mittelpunkt.
Plattenflächen mit farbigen Fugen sehen
oft sehr gut aus. Man kann den Fugen-
mörtel mit verschiedenen im Handel er-
hältlichen Zementzusätzen färben, folge
dabei aber genau den Anweisungen der
Hersteller. Zu viele Zusätze können die
Qualität des Mörtels herabsetzen.
Besonders wirkungsvoll sind oft weiße
Fugen. Den Mörtel dafür färbt man mit
einem eigens für solche Zwecke herge-
stellten Portlandzement ein. Man braucht
weiter keine Zusätze.

Verlegen
Trockenes Verlegen: Man legt die Plat-
ten in ein Bett aus Sand und klopft sie
mit dem Holzhammer in die richtige
Lage. Dabei kann man die Platten ent-
//
weder direkt Kante an Kante legen oder
6 bis 10 mm breite Fugen frei lassen, die
man mit Sand oder einem steifen Zement-
6-10 mm breite San«
mörtel (Mischung aus l Teil Zement und Fugen, mit Mörtel
3 Teilen Sand) ausfüllt. oder Sand gefüllt
Verlegen auf Mörtelhäuf dien: Der Unter-
grund muß sehr fest und glatt sein (z. B. Trockenes Verlegen: Die Platten werden in Verlegen auf Mörlelhäufchen: Auch diese
Betonboden). Für den Mörtel verwendet ein Sandbett gelegt. Der Belag ist nur für Verarbeitung ist nur für Gehwege geeignet,
man eine Zement-Sand-Mischung im Ver- Gehwege usw. geeignet. obwohl die Platten fest liegen
hältnis l : 3. Mit dem Holzhammer klopft
man die auf 5 Mörtelhäufchen verlegten
Platten waagerecht.
Verlegen auf einer Packlage: über die
festgewalzte Packlage kommt eine Aus-
gleichsschicht aus Sand, darauf ein Bett
7 7 rT
aus Zementmörtel, der nicht zu feucht
sein sollte.
Verlegen von Plattenbructi: Das Mör-
telbett (Zementmörtel im Mischungs-
JLJL-L
verhältnis l : 3) soll etwa 2,5 bis 3 cm
dick sein, die Fugen bekommen eine -Mörtel
Breite von 12 bis 25 mm. Platten mit
geraden Kanten werden an den Rändern Verlegen auf einer Packlage: Das Mörtelbett Verlegen von Plattenbruch: Die Platten lie-
verlegt. hält auch Fahrverkehr aus gen sicher in einem Mörlelbett

174

Das benötigte Werkzeug
Schadhafte Fugen in altem Mauerwerk
lassen Feuchtigkeit eindringen und sollten
ausgebessert werden. Man kratzt den al-
ten Mörtel etwa l cm tief aus und ersetzt
ihn durch frischen, wasserdichten Fugen-
mörtel. Sind größere Wände neu auszu-
fugen, so bearbeitet man eine Teilfiäche
Spilzkelle. Kann die Fugenkelle erset-
zen, wenn eine solche nichl zurHand ist
Fugenkelle
Fugenkelle und Fugeneisen, wie sie von
professionellen Maurern verwendet wer-
den
Fugenarten
Wenn Fugen nur stellenweise erneuert
werden, passe man ihre Form den alten
Fugen an. Wo glatte Fugen sind, sollen
sie auch an den ausgebesserten Stellen
glatl sein.
Sonst - z. B. für neue Wände - kann
man eine der nebenstehend abgebildeten
Formen wählen. Zurückliegende, nach
vorn abgeschrägte Fugen sind für Außen-
mauern geeignet. Bei Ziegeln mit poröser
oder rauher Oberfläche sehen sie auch
besonders gut aus, wahrend glatte Fugen
gut zu glatten Steinen passen.
Ein sauberes Ergebnis erzielt man nur,
wenn man langsam und sorgfältig arbeitet.
Nahansicht einer zurücklie-
genden, abgeschrägten La-
gerfuge auf der Weiterseite
Fugen auf der Wetterseite sollen zurück-
liegen und nach vorn abgeschrägt sein, da-
mit Regenwasser rasch abläuft. Ein kleiner
Fugen ausbessern (1)
nach der anderen (jeweils etwa 1 qm). Man man diese Arbeit nicht richtig ausführen.
sollte versuchen, die ganze Wand in einem Der neue Mörtel sollte in seiner Zusam-
Arbeitsgang fertigzustellen, um undichte mensetzung möglichst dem allen entspre-
Anschlußstellen zu vermeiden. chen. Im Zweifelsfalle nimmt man eine
Beim Ausfugen von hohen Wänden Mischung aus l Teil Kalk, 1 Teil Zement
braucht man ein Gerüst, um in Brusthöhe und 6 Teilen Feinsand. Der Mörtel darf
arbeiten zu können. Mit einer Leiter kann nicht zu feucht sein.
Handbreit für den Mörtel beim Arbeiten Maurermeißel und Fäustel zum Aus-
an der Wand. Aus einem 20 x 20 cm schlagen sehr harter Mörtelreste
breiten und elwa 12 mm dicken Brett
und einem Stück Besenstiel selbst ge-
fertigt.
Weicher Besen ohne Stiel
Fugleiste, aus einem geraden Latten- Kratzeisen, aus einem alten Küchen-
stück und aufgesetzten kleinen Sperr- messer selbst gefertigt (Spitze wird in
holzstücken selbst gefertigt. Dient zum einem rechten Winkel abgebogen), zum
sauberen Abschneiden überstehender Auskratzen der Fugen und zürn Ab-
Mörtelreste. schneiden überstehender Mörtelfeste
Konkave Fuge, mit Zurückliegende Fuge, Glatte Fuge, durch Ab-
Fugenkelle oder gerun- ausgekratzt und mit Holz- reiben mit einem allen
detem Metallstück ge- stück geglättet. Nicht für Sack leicht gerauht
glättet Außenmauern auf der
Wellerseite geeignet.
Mit Hilfe des Kratzeisens
und der selbslgefertigten
Fugleiste werden Mörtel-
reste sauber abge-
schnitten
Kratzeisen
Nahansicht einer zurück-
liegenden, abgeschrägten Fugleiste
Stoßfuge
Oberhang am unteren Rand verbessert und entfernt Mörtelreste mit Kratzeisen und
diese Wirkung noch. Mit der Spitrkelle Fugleiste. Die Stoßfugen werden mit der
drückt man den Mörtel in die Lagerfugen Spitzkelle zur Mitte hin abgeschrägt.
175
Fugen ausbessern (2)
Eine Wand mit solchen Fugen ist nicht mehr
vor Feuchtigkeit sicher. Vor Beginn der
Arbeit breite man aul dem Boden Papier
oder Plastikfolie aus, um ihn vor herab-
fallendem Mörtel zu schützen.
Der angemachte Mörtelvorrat sollte für etwa
zwei Arbeitsstunden ausreichen. Vom Hand-
brett nimmt man den Mörtel streifenweise
auf den unteren Rand der Spitzkelle oder
auf die Fugenkelle.
Schließlich drückt man die Fugleiste gegen
den oberen Rand der unter der Fuge liegen-
den Schicht und schneidet die Ränder mit
dem Kratzeisen glatt, dessen abgebogenes
Ende dabei nach unten gerichtet ist.
L
Mit der Fugenkelle (oder gerundetem Me-
taltstab) und einem Hoizstückchen bearbei-
tet man die zurückliegende Fuge
176
Mit Meißel und Fäustel entfernt man den
alten Mörtel bis auf l cm Tiefe, sofern er
sich nicht auskratzen läßt. Man beginnt -
zuerst aul einer Fläche von etwa 1 qm - mit
den Stoßfugen.
Nun drückt man den Mörtel mit der Kelle
zuerst in die Stoßfugen und dann in die
Lagerfugen. Zurückliegende Fugen werden
schon jetzt mit der Kelle geformt, sonst läßt
man den Mörtel giatt mit der Wand.
Bei anderen Fugenformen läßt man den
Mörtel ziemlich hart werden, entlernt mit
dem Besen gröbere Mörtelüberstände und
iugl zunächst die nächste Teilfläche der
Mauer aus.
Mit der Fugenkelle oder dem Metallstab
kratzl man die noch nicht ganz harten
Fugen etwa V; crn tief aus
Mit Wasser und Besen befreit man die nun
fiohlen Fugen von losen Mörtelresten und
Staub, Die Steine werden angefeuchtet, da-
mit sie dem Irischen Mörtel nicht sofort das
Wasser entziehen.
Zurückliegende Fugen werden mit der Kel-
lenspitze sauber nachgeformt, so daß eine
Schräge nach vorn entsteht. Größere Mörtel-
überstände kann man schon jetzt mit der
Kelle entfernen.
Eine glatte Fuge mit etwas rauher Ober-
Hache bekommt man, indem man mit einem
Stück Sackleinen in einer Richtung über die
halb erhärteten Fugen reibt. Reste kehrt
man spater von der Wand.
Danach lährt man mit der Spitze des Holz-
stäbchens durch die Fugen und glättet sie
auf diese Weise nach
 So macht man guten Putz (1)
Werkzeuge und Vorbereitungen
Die Tätigkeit eines Gipsers sieht auf den kantiges, gerades Brett von der gleichen Ein kleines Reibebrctt aus Weichholz
ersten Blick recht einfach aus. Dennoch Länge nehmen. zum Abreiben des Putzes. Dazu gehört
gehört die Herstellung eines guten Putzes Eine Maurerkelle (Wurf- oder Putz- auch eine Filzscheibe, durch die der Fein-
zu den Arbeiten am Bau, die besondere kelle). putz den letzten Schliff bekommt.
Übung erfordern. Der Laie verschafft Mehrere Putzlatten von etwa l m Ein Besen und eine Drahtbürste zum
sich diese Übung am besten durch Ver- Länge und 1,5 cm Dicke, dazu 2 Putz- Säubern der unverputzten Wand von
suche an kleineren Flächen. haken für jede Lalle. Die mit den Haken Staub und losen Mörtelresten sowie ein
Von kleineren Ausbesserungsarbeiten auf der Wand befestigten Putzlaüen die- Wassereimer und eine Deckenbürste zum
abgesehen, braucht man zum Putzen un- nen als Lehren beim Abziehen. Anfeuchten trockener Mauern.
bedingt ein Gerüst {siehe S. 18), von
dem aus man größere Wandflächen unbe-
hindert erreichen kann und auf dem alle
benötigten Werkzeuge grifTbereit liegen.
Von einer Leiter aus kann man nicht
putzen.
Neben einem Mörtelkasten, wie man
ihn auch zum Mauern braucht, sind fol-
gende Werkzeuge unenlbehrlich:
Ein etwa 40 X 50 cm breites Rcibebrett
mit einem Handgriff aus Weichholz zum
Aufbringen des Mörtels und zum Glatt-
reiben größerer Flächen. Ein solches
Brett kann man selber herstellen.
Eine sogenannte Kartätsche, d. h. ein
etwa 1,50 m langes und 12 cm breites
Weichholzbrett (mit Handgriff) zum Ab-
ziehen des frischen Mörtels und zum Ge-
radestoßen von Ecken usw. Zum Abzie-
hen kann man allerdings auch ein glatt-

Der Putzmörtel
Putzmörtel sollte immer nur in solchen
Mengen angemacht werden, wie man etwa
in einer Stunde ohne Hast verarbeiten
kann, bei sehr heißem Wetter sollte es
eher noch weniger sein. Grundsätzlich
sollte ein Putz „atmen" können, d. h.
luftdurchlässig sein, damit er Feuchtigkeit
(z. B. den in Innenräumen entstehenden
Wasserdampf) an das Mauerwerk ablei-
tet. Eine Ausnahme machen Mauern, die
im Erdreich stehen. Sie werden bis zur
Höhe der Sperrschicht mit einem wasser-
dichten Zementputz versehen, auf den
dann noch ein schützender Anstrich (z. B.
Bitumen) kommt. Für Außenwände über
dem Boden ist ein Kalkzementmörtel gut
geeignet. In besonders regenreichen Ge-
genden gibt man diesem Mörtel auf der
Wetterseite etwas mehr Zement bei.
Innenwände sollten dagegen mit reinem
Kalkmörtel verputzt werden. Sie atmen
dann nicht nur gut, sondern man hat auch
wenig Mühe, später Nägel, Haken usw.
einzuschlagen, ohne daß der Putz springt.
Der für Putzarbeiten verwendete Sand
muß besonders sauber sein, denn minera-
lische oder pflanzliche Fremdstoffe kön-
nen den Putz zerstören. Im übrigen soll
der Sand möglichst viel mittelgroßes Korn
enthalten. Zu viele sehr feine Bestandteile
ergeben einen schmierigen Putz, der sich
schlecht glattreiben läßt. Beim Einkauf
lasse man sich vom Händler beraten.
Die für die Zwecke des Heimwerkers
am besten geeigneten Mörtel m ischungen
sind in der untenstehenden Tabelle aufge-
führt. Bei Reparaturen von schadhaftem
Putz in Innenräumen kann es erforder-
lich sein, auf einen Unterputz noch eine
dünne Feinputzschicht aufzubringen. Die-
sem Feinputz setzt man neben dem Kalk
noch Gips zu. Je rauher die Oberfläche
des Untergrundes ist, um so besser haf-
tet der Putz; besonders glatte Wände
oder solche aus schlecht saugenden Stei-
nen (Beton, Klinker, Kalksandstein o. a.)
versieht man daher einige Stunden vor
dem Putzen mit einem dünnen Spritzbe-
wurf aus Zementmörtel. Mit der Kelle
wirft man den Mörtel mit breit streuen-
den Bewegungen gegen das Mauerwerk.

Mörteltabelle für Putzarbeiten

Mischung in Raumteilen für
Bauteil Untergrund a) Spritzbewurf b) Unterputz c) Feinpulz
Innenwände in Räumen Saugfähige Steine 1 Teil Kalk 1 Teil Putzgips
mit normaler (Ziegel, Bimsbelon, 4 Teile Sand 1,5 Teile Kalk
Luftfeuchtigkeit (auch Gasbeton) oder 4 Teile Sand
Küchen, Bäder usw.) 2 Teile Kalk
Schlecht saugendes 1 Teil Zement
1 Teil Zement
Material 3 Teile Sand
(Beton, Klinker) 10 Teile Sand

Außenwände über Saugfähige Steine 2 Teile Kalk

dem Boden (Ziegel, Bimsbeton, 1 Teil Zement
Gasbeton) 10 Teile Sand
Schlecht saugendes 1 Teil Zement
Material 3 Teile Sand
(Beton, Klinker)
Außenmauern Saugfähige Steine 1 Teil Zement
unter dem Boden {Ziegel, Bimsbeton, 3 Teile Sand
Gasbeton)
Schlecht saugendes 1 Teil Zement
Material 3 Teile Sand
{Beton, Klinker)

177
So macht man guten Putz (2)

Wenn das Gerüst steht und alle erfor-

derlichen Werkzeuge zur Hand sind, be-
ginnt man mit dem Säubern und Anfeuch-
ten der Wand, falls diese trocken ist. Der
Spritzbewurf auf sehr glatten Wänden
sollte möglichst ganz erhärtet sein.
Damit der Putz überall gleich dick ist
und eben wird, braucht man die Putzlat-
ten, die mit den Putzhaken in einem Ab-
stand von etwa 0,50 m Länge senkrecht
auf die Wand geheftet werden (s. Abbil- Mauerwerk
dung). Der Zwischenraum wird nun mit
Putzmörtel gefüllt. Bei einiger Übung
kann man den nicht zu feuchten Mörtel J— Putzhaken
mit der Kelle anwerfen. Mit einer schleu-
dernden Bewegung aus dem Handgelenk
- etwa wie ein Sämann Körner ausstreut -
verteilt man damit den Mörtel breit über
die Fläche. Auf diese Weise erzielt man Befestigung der Putzlatte an der Ecke Befestigung der Putzlatte an der Wand
eine besonders gute Haftung.
Der ungeübte Laie kann den Mörtel werden. Augen und Hände sollte man bei gen. Plattenwege, Terrassen usw. schützt
aber auch mit dem großen Reibebrett auf- der Arbeit gut schützen, denn Mörtel man durch Papier oder Plastikfolien
tragen. Dazu schöpft man einige Kellen ätzt bekanntlich. Nach der Arbeit sind gegen Verschmutzung durch den frischen
Mörtel auf die ganze Breite des Breites, alle Werkzeuge sehr gründlich zu reini- Mörtel.
drückt es mit seiner unteren Kante gegen
die Wand und zieht es langsam mit einem
gewissen Druck hoch, so daß der Mörtel
in möglichst gleichbleibender Stärke auf
der Wand haften bleibt-
Die frische Mörtelschicht, die ein paar
Millimeter dicker sein soll als die Putz-
latten von 1,5 cm, wird nun von unten
nach oben mit der Kartätsche oder dem
Abziehbrett abgezogen. Man führt das
Werkzeug dabei langsam mit sägenden
Bewegungen über Mörtel und Putzlatten.
Der überschüssige Mörtel wird über dem
Mörtelkasten vom Brett gestreift, und
man kann, wenn man mehrere Putzlatten
hat, eine weitere Fläche mit Mörtel fül-
len. Die Putzlatten werden später entfernt,
die Lücken mit Mörtel aufgefüllt.
Sobald der Mörtel anzieht, d. h., all-
mählich erhärtet, wird er mit dem großen,
später mit dem kleinen Reibebrett glatt-
gerieben. Mit sanftem Druck führt man
dabei das Brett in kreisenden Bewegun- Der Fachmann wirft den Mörtel mit der Die Irische Mörtelschicht wird mit dem Ab-
gen über die Fläche. Kelle an; der Laie gibt einige Kellen Mörtel ziehbrett abgezogen, indem man es in sä-
auf die ganze Breite des Reibebretts und genden Bewegungen von unten nach oben
Für Innen- und Außenwände unbe- zieht es in spitzem Winkel nach oben über die Putzlatten führt
wohnter Räume mag dieser Putz glatt ge-
nug sein. Wohnräume erfordern meistens
jedoch eine bessere Oberfläche. Man
kann, um diese zu erzielen, entweder den
Unterputz mit dem Filzbrett (Reibebrett
mit aufgenagelter Filzschcibe) unter leich-
tem Anfeuchten mit der Deckenbürste
bearbeiten, oder man trägt eine dünne
Feinputzschicht aus Gipskalkmörtel mit
der Stahltraufe auf und glättet mit dieser
oder mit dem Filz nach. Hierbei sollte
man jedoch immer nur kleinere Flächen
(etwa '/a qm) in Angriff nehmen, weil der
Gipsputz sich nur kurze Zeit bearbeiten
läßt. Der Unterputz sollte in diesem Falle
ziemlich rauh bleiben, damit der Feinputz
sich gut mit ihm verbindet.
Bei einem Gipskalkmörtel ist außerdem
darauf zu achten, daß man ihn nidit mehr
„schlank" rührt, weil er sonst nicht mehr
hart wird.
Zum Schluß noch einige Tips für die
Arbeit: Der Mörtel im Kasten sollte, be- Wenn man mehrere Putzlatten hat, kann Sobald der Mörtel allmählich ertiärlet, wird
sonders wenn häufig überschüssiger Mör- man eine weitere Fläche mit Mörtel füllen, er zuerst mit dem großen und dann mit
tel von der Wand hineingegeben wird, von andernfalls nimmt man die Latten ab und dem kleinen Reibebrett mit leichtem Druck
Zeit zu Zeit wieder „schlank" gerührt lullt die Lücken mit Mörtel in Kreisbewegungen glattgerieben

178
 Ausbessern von Mauerwerk (1)
Setzrisse
Setzrisse entstehen durch Bewegungen im
Bauuntergrund, die auf verschiedene Ur-
sachen zurückgehen können, z. B. auf un-
zureichende Verfestigung aufgeschütte-
ten Geländes, Erdrutsche an Berghängen,
Unterhöhlungen des Erdreichs durch
Schachtarbeiten usw. Auch ein allmählich
austrocknender Boden kann solche Be-
wegungen hervorrufen.
Warnende Anzeichen
Durchlaufende Risse im Mauerwerk sind
Anzeichen für nachgebende Fundamente.
Am häufigsten sind sie an den Anschluß-
stellen von Anbauten oder an den Ver-
bindungsstellen von Garagen, Garten-
mauern o. a. mit älteren Hauswänden.
Auch an Türstürzen oder Fensterrahmen
Mörtel
zeigen sich solche Risse.
Zunächst sollte man festzustellen ver-
suchen, ob das Setzen aufhört. Bei Neu-
bauten ist das nach einer gewissen Zeit
meistens der Fall. Nur wenn z. B. eine
Ecke des Fundaments keinen soliden Un-
tergrund hat, reißt das Mauerwerk weiter.
Mit der folgenden Methode kann man Schlau
dem Übel auf die Spur kommen: An einer
ziemlich breiten Rißstelle klebt man eine
Glasscherbe mit einem geeigneten Kleber
(den der Fachhändler empfehlen kann)
über den Riß. Da Glas nur eine sehr ge-
ringe Zugfestigkeit hat, wird es bei einer
weiteren Verbreiterung des Risses nach
einer gewissen Zeit zerbrechen.
Die zweite Methode: Man überbrückt Erhärteter
Abgedeckte Risse
Mörtel
den Riß mit einem Streifen Stuckgips. Der
Gips erhärtet schnell und wird ebenfalls
auseinanderbrechen, falls das Bauwerk
weiter reißt.
Diese Versuche können sich allerdings Seh rümpf risse können mit flüssigem Mörtel gefüllt werden
über ein paar Monate hinziehen, bevor tel ein. Der Mörtel soll so flüssig sein,
werks zurück. Steine und Mörtel trocknen
man sichere Ergebnisse hat. Wenn sich aus und verringern dabei ihr Volumen. daß er gut durch den Schlauch fließt, aber
die Risse auch an der Innenseite der Bei Ziegelmauerwerk ist das selten der nicht unten oder seitlich aus dem abge-
Mauern zeigen, kann man ziemlich sicher Fall, häufiger jedoch bei Beton- und deckten Riß herausquillt.
sein, daß etwas nicht in Ordnung ist. Steht Kalksandsleinwänden. Die erste richtig Man steckt den Schlauch dabei so tief
eine gerissene Mauer auf lehmigem Bo- heiße Wetterperiode ist für ein neues wie möglich in das Mauerwerk. Unter
den, der sich je nach Feuchtigkeit zusam- Bauwerk in der Regel die kritischste Zeit. Umständen muß man dazu erst mit Ham-
menzieht oder ausdehnt, so kann man mer und Meißel eine kleine Öffnung frei-
Seh rümpf risse erscheinen oft als trep-
unter Uniständen beobachten, daß Tape- penförmige Risse durch die Fugen, gehen stemmen. Nach ein paar Stunden hat sich
tenrisse auf der Innenseite einer Mauer der Mörtel halbwegs verfestigt, und man
manchmal aber auch senkrecht durch Fu-
größer oder kleiner werden. gen und Steine. Selten setzen sie sich kann, nachdem man den Lehm oder den
Abhilfe bei Setzrissen durch die Sperrschicht fort, und das Klebstreifen entfernt hat, die Oberfläche
Gegen größere Setzrisse kann der Heim- Mauerwerk bleibt im ganzen intakt. des Risses sauber ausfugen. An den Riß-
werker nur wenig unternehmen, solange stellen, die durch die Steine gehen, fugt
das Übel nicht an der Wurzel bekämpft Abhilfe bei Schrumpfrissen man am besten mit gefärbtem Fugenmör-
wird, d. h. durch kostspieliges Unterfan- Diese Risse sehen natürlich unschön aus, tel aus, dem man mit geeigneten Ze-
gen oder Untermauern. Es nützt nichts, bedeuten aber keine Gefahr. Wenn der mentfarben den richtigen Ton gibt. Bei
die Risse mit einer Füllmasse zu schließen. Schrumpfprozeß beendet ist, kann man sorgfältiger Ausführung kann ein Riß
Wenn man feststellt, daß tatsächlich sie ausbessern, indem man sie auskratzt, fast unsichtbar werden. Falls keine Ze-
bedrohliche Bewegungen im Untergrund gerissene Ziegel ausmeißelt, ergänzt und mentfarben zur Verfügung stehen, kann
vor sich gehen, braucht man fachmän- die Stelle neu ausfugt. Am besten mischt man sich mit Ziegelmehl helfen, das etwa
nische Hilfe. Der Laie kann da nichts man dazu einen Mörtel aus l Teil Zement, die gleiche Farbe wie das Mauerwerk
ausrichten. 2 Teilen Kalk und 9 Teilen Sand mit nor- hat; aber diese Arbeit ist sehr mühsam.
Einige Baufirmen verfügen über beson- maler Körnung. Es ist ratsam, diese Ar- Nach dem Ausbessern eines Risses
dere moderne Stützvorrichtungen, mit de- beit während einer Trockenwetterperiode sollte man einige Wochen später genau
nen das Bauwerk abgefangen wird, bis auszuführen. nachsehen, ob alles unverändert ist. Wenn
ein neues Fundament eingezogen ist. Ob- Falls es zu schwierig ist, die Risse mit der Riß sich wieder erweitert hat, wird es
wohl damit die Kosten beträchtlich ver- der Spitz- oder Fugenkelle auszufugen, Zeit, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
ringert werden, ist die ganze Arbeit doch kann man zu folgendem Mittel greifen: Schrurapfrisse an Fenster- und Tür-
immer noch eine recht teure Sache. Man füllt den vorderen Teil des Risses rahmen können durch das Schrumpfen
mit knetbarem Lehm (oder, was teurer des verwendeten Holzes verursacht wor-
ist, mit einem weichen Plastikfüller) oder den sein und nicht durch Bewegungen im
Schrumpfrisse deckt ihn mit einem Klebestreifen ab. Mauerwerk. Dauerelastisdie Plastikfüll-
Oft gehen Risse in Wänden aber auch auf Dann füllt man mit Hilfe eines Trichters masse, die sich jeder Bewegung anpaßt, ist
eine gewisse Schrumpfung neuen Mauer- und eines Schlauchstückes flüssigen Mör- für solche Falle eine gute Lösung.

179
Ausbessern von Mauerwerk (2)
Schadhafte Ziegel
Ziegel sind porös. Bei Regen saugen sie
Feuchtigkeit auf, die bei trockenem Wet-
ter wieder verdunstet. Im Winter kann
es vorkommen, daß eingedrungene Feuch-
tigkeit gefriert, und gefrierendes Wasser
dehnt sich bekanntlich aus. Ziegel von
schlechter Qualität können dadurch all-
mählich zersprengt werden, d. h-, sie zer-
fallen an der Außenseite. Ist das einmal
geschehen, so ist die Widerstandskraft des
Materials verringert, und der Stein zer-
fällt immer schneller.
Solche Steine stemmt man mit dem
Fäustel und dem Maurermeißel am besten
so tief auf, bis man auf gesundes Mate-
rial stößt. Mit einem dünneren und län-
geren Meißel sollte man die Fugen rund
um den Stein noch etwas tiefer aushöh-
len. Bei dieser Arbeit muß man seine
Augen durch eine Sicherheilsbrille oder
notfalls durch eine Sonnenbrille vor
Splittern und Staub schützen. Alles lose
Material wird mit einem Pinsel entfernt.
Man kann sich, falls der Stein gesund
Man schlägt den schadhalten Teil aus und ersetzt ihn durch ein Riemchen
Ausblühungen
Auf Ziegeln und den umgebenden Fugen
erscheinen gelegentlich weißliche „Aus-
schläge", die von wasserlöslichen Salzen
(Sulfaten, Nitraten, Chloriden usw.) her-
vorgerufen werden. Beim Verdunsten von
Wasser im Mauerwerk dringen sie zur
Oberfläche vor und lagern sich dort ab.
Besonders Neubauten, in denen aus
dem frischen Mauer werk viel Wasser
verdunsten muß, sind für Ausblühungen
anfällig, aber sie kommen auch bei älte-
ren Bauien nach schweren Regenfällen
180
ist, damit begnügen, das Loch mit einer
Hälfte eines der Länge nach geteilten Zie-
gels (Riemchens) zu schließen. Wenn die-
ser Ziegel sauber mit Mauermörtel in das
ausgemeißelte Loch gesetzt und gut ver-
fugt wird, erkennt man nicht, daß es sich
um einen erneuerten Stein handelt. Aller-
dings erfordert es einige Übung, einen
Ziegel der Länge nach zu spalten, und
man sollte notfalls einen Maurer um Hilfe
bitten.
In einigen Fällen muß vielleicht sogar
der ganze allmählich zerfallende Ziegel
herausgestemmt werden. Wenn man dabei
mit dem Aushöhlen der Fugen bis auf die
Steintiefe beginnt, läßt sich die Arbeit
leicht bewerkstelligen. Sobald die Fugen
leer sind, wackelt der Stein meistens
schon, und man kann ihn nach einigem
Hin- und Herdrehen herausziehen. Um
das Loch in der Mauer wieder zu füllen,
suche man sich einen neuen Ziegel, dessen
Färbung dem alten Mauerwerk ähnlich ist.
Oft sehen solche Flickstellen nicht mehr
oder Überschwemmungen Öfter mal vor.
Ausblühungen bedeuten selten eine Ge-
fahr für die Gesundheit des Mauerwerks,
aber sie wirken sehr störend. An Innen-
wänden können sie ärgern, weil sich durch
sie oft die Tapeten lösen.
An Außenwänden sollte man die wei-
ßen Ablagerungen mit einer Drahtbürste
entfernen, bis sie nicht mehr erscheinen.
Abwaschen kuriert das Übel nicht, son-
dern vergrößert es nur. Bevor man eine
befallene Stelle an einer Innenwand neu
sehr gut aus, und man sollte die ganze
Wand entweder verputzen oder mit einer
Zementfarbe überstreichen. Vor allem
aber ist es zweckmäßig, die Mauer mit
einem guten wasserabweisenden Anstrich
zu versehen. Es gibt im Handel eine
Reihe von entsprechenden Mitteln, die
nach dem Anstrich nicht zu sehen sind
und die Wand vor weiterem Zerfall durch
Witterungseinflüsse schützen.
Wo das Mauerwerk in Bodenhöhe zer-
fällt, kratzt man zunächst das Erdreich
ein paar Zentimeter tief weg und ent-
fernt und ersetzt schadhafte Ziegel auf die
oben beschriebene Weise. Darauf bringt
man einen Sockel aus Putz auf, der die
schadhaften Stellen bis auf den Boden
ganz bedecken und etwa 40 cm hoch sein
sollte, um die Wand gegen Spritzwasser
zu schützen. Dem verwendeten Zement-
mörtel kann man entweder wasserabwei-
sende Zusätze beimischen, oder man
streicht den Putz nach dem Erhärten mit
einem wasserdichten Anstrich.
überstreicht oder tapeziert, frage man
beim Fachhändler nach einem der eigens
für diesen Zweck hergestellten flüssigen
Mittel, die den Stein durchdringen und
die unerwünschten Salze neutralisieren.
Wenn die Ausblühungen immer wieder
auftreten, liegt der Schaden wahrschein-
lich tiefer. Das Mauerwerk kann durch
und durch feucht sein, vielleicht ist auch
die Sperrschicht an einigen Stellen un-
dicht. In diesen Fällen muß man die
Feuchtigkeit bekämpfen.
Polster, Möbelstoffe und Teppiche
Latex- und Polyätherschaum ermöglichen Inhalt
es dem Laien, Kissen und Polster aller
Art zu machen und Reparaturen durch- 182 Polstern
zuführen. Das Kapitel zeigt, wie man 186 Flechten mit Binsen
diese Materialien verarbeitet, bringt Wis- 187 Dekorationsstoffe
senswertes über Dekorationsstoffe und 189 St ich arte n/Fleckentfern u n g
ihre Verwendungsmöglichkeiten, über die 190 Teppichmateriaiien/Fleckentfemung
wichtigsten Sticharten beimNähen und er- 191 Teppichböden
klärt, wie man Flecke aus Stoffen ent-
fernt, nach welchen Gesichtspunkten man
Teppichböden auswählt und wie man sie
verlegt und reinigt.

181
Polstern (1)
Materialien
Latexschaum
Dieses Material wird aus Latexmilch her-
gestellt und ist als glalte Vollplatte oder
als Lochplatte in verschiedenen Stärken
erhältlich. Der hohe Polstereffekt von
Latex drückt sich allerdings auch im
Preis aus. Latex ist wesentlich teurer als
Polyätherschaum und somit nur ein Ma-
terial für hohe Ansprüche. Es wird in den
Härtegraden 0 (sehr weich), l (weich),
2 (mittelhart), 3 (hart) hergestellt.
Polyätherschaum
Ein Werkstoff, der sich auch vom Nicht-
fachmann relativ einfach verarbeiten.läßt.
Leider wird oft in Unkenntnis ein unge-
eigneter Schaum gekauft, der mitunter
bestenfalls zur Verpackung oder für ähn-
liche Zwecke geeignet ist.
Ratschläge beim Kauf von Schaumstoff
Grundsätzlich sollte man zum Polstern
nur Polyätherschaum nehmen. Der bil-
ligere Polyesterschaum fühlt sich an der
Oberfläche rauh und spröde an und ist
längst nicht so elastisch.
Polyätherschaum wird in verschiedenen
Raumgewichten (abgekürzt RG) herge-
stellt; das Raumgewicht gibt an, wieviel
kg ein cbm Schaum wiegt. Bei einem
hohen Raumgewicht, z. B. 40, ist viel
Schaums Loffmale rial und verhältnismäßig
wenig Luft enthalten: der Schaumstoff ist
recht fest. Umgekehrt ist ein Schaumstoff
vom RG 25 oder 30 relativ weich. Welche
Qualität man für welchen Zweck aussucht,
hängt natürlich weitgehend vom einzel-
nen ab - der eine mag es weich, der
andere hart. Als Grundregel beim Kauf
von Polyätherschaum sollte aber gelten:
für Sitzpolster ein Raumgewicht von 35-40
wählen, für Rücklehnenpolster ein RG von
Klammern für Metallrahmen
Verschiedene Gurtbefestigimgsarten an Holz- und Metallrahmen
182
30. Bei extrem flachen Kissen, wie z. B.
für Eckbänlce, Gartenstühle usw. sollte
man ein möglichst hohes Raumgewicht
- bis etwa zum RG 50 - verarbeiten, da
die Polsterwirkung sonst nur sehr gering
ist.
Sagen Sie dem Verkäufer genau, wozu
Sie den Schaumstoff benötigen. Wenn Sie
sich nicht sicher sein sollten über die
Stärke und den Weichheitsgrad, machen
Sie ein paar Sitzproben.
Das Gurten
Zur Unterpolsterung werden bei vielen
Polstermöbeln Gurte verarbeitet. Man
unterscheidet hierbei die schon seit lan-
gem bekannten Jute- oder Hanfgurte und
Gummigurte, die besonders als Grund-
lage für Latex- oder Polyätherschaum-
kissen sehr gut geeignet sind. Aus der
Vielzahl der Qualitäten hier nur die wich-
tigsten: Weiche Rückengurte in schmaler
und breiter Ausführung, festere Sitzgurte
und Gurte mit einer ganz geringen Aus-
dehnung zum Überspannen großer Flä-
chen wie etwa bei Liegen.
Alle Gurte werden im allgemeinen mit
Gurtstiften oder großen Kammzwecken
angenagelt. (Preßluftgetriebene Nagelge-
räte werden dem Hobbybastler nur in den
seltensten Fallen zur Verfügung stehen.)
Um ein Ausreißen zu vermeiden, kann an
den Enden, die angenagelt werden sollen,
ein Pappe- oder Lederstreifen eingelegt
werden. Außerdem gibt es Gurte, die fer-
tig abgelangt und an den Enden mit Ab-
schlüssen versehen sind, die dann nur
noch in die in der Zarge eingelassene Nut
eingehängt werden. Ähnliche Gurte mit
Hakenabschlüssen findet man auch häufig
bei Stahlrohrmöbeln. Die Haken werden
urt
Feinloch
dann einfach in die vorgebohrten Löcher
eingehängt.
Werkzeuge
Hammer: Wer beabsichtigt, die Polstere!
ernsthaft zu betreiben, sollte sich einen
Polsterhammer besorgen. Hiermit können
sämtliche anfallenden Arbeiten, wie das
Gurten, das Vernageln von Ziernägeln
usw. am einfachsten ausgeführt werden.
Notfalls genügt auch ein leichter Ham-
mer.
Schere: Da vielfach Pappe, starke Stoffe,
Gurte und Leder oder Kunstleder ge-
schnitten werden müssen, sollte man sich
eine große, kräftige Schere anschaffen.
Messer: Polyätherschaumstoff oder La-
texschaum lassen sich mit einem scharfen
Brotmesser recht gut zuschneiden. Tau-
chen Sie die Klinge - wie beim Torten-
schneiden - am besten alle paar Schnitte
in Wasser ein. Dadurch gleitet das Mes-
ser besser durch den Schaum.
Gurtspanner: Zum Spannen der Gurle
nimmt der Polsterer spezielle Gurtspan-
ner. Diese zu kaufen, lohnt sich für den
Bastler meistens nicht. Es genügt, wenn er
sich mit einem entsprechend zugeschnit-
tenen Stück Holz behilft.
Der Gurtspanner hat einen V-Ausschnitt
Andere nützliche Werkzeuge: Ein alter
Schraubenzieher zum Entfernen alter
Klammern oder Nägel aus der Holzzarge;
ein Kugelschreiber oder Filzstift zum An-
zeichnen der Schaumteile; Bandmaß; ver-
schiedene Nagelsorten (hauptsächlich
Gurtstifte und Kammzwecken); Kleb-
stoff. Es ist darauf zu achten, daß zum
Verkleben von Schaumstoff oder Latex
ein Spezialkleber verwendet wird, da es
sonst vorkommen kann, daß der Kleber
den Schaum vollkommen zerstört.
 Polstern (2)
Ein Stuhl wird neu gepolstert
Hier geht es um die Herstellung eines
sogenannten Festpolsters. Folgende Ma-
terialien braucht man: Schaumstoff in Schaumstoff
Sitzqualität, Gurte, Nessel- oder Vliese-
linestreifen, eine Abdeckung, Bezugsstoff,
verschiedene Sorten Nägel und Klebstoff.
Zunächst entfernen Sie die gesamte alte
Polsterung einschließlich der Gurte, wo-
bei besonders auf alte Nägel und Klam-
mern zu achten ist. Nun kann mit dem
Gurten begonnen werden. Falls Sie die
normalen Hanfgurte verarbeiten, können
diese nach Gefühl fest verspannt werden.
Bei Gumraigurlen halten Sie sich bitte an
die vom Hersteller genannten Spann-
fakioren, d. h., daß Sie zum Überspan-
nen von 50 cm vielleicht nur 25 cm lange
Gurte benötigen. Jetzt wird aus dem
Schaumstoff oder Latexschaum mit Hilfe
einer Papierschablone ein entsprechend
großes Stück herausgeschnitten. (Achten
Sie darauf, daß das Messer gerade und
nicht nach einer Seile verkantet geführt
wird.) Der Zuschnitt kann jetzt auf die
Gurte geklebt werden. Falls eine stärkere
Wölbung erwünscht ist, können Sie eine
ringsherum etwas kleinere Flaue Schaum-
stoff in l cm Stärke zwischen Gurte und
Sctiaurnstoff/uschniU einlegen. Um den Loses Kederkissen für einen rustikalen Stuhl
Bezugsstoff nicht mit der rauhen Ober-
fläche des Schaumes in Berührung zu Bei grobgcwebten Stoffen oder Stoffen vorgefertigte Kederschnur können Sie
bringen, wird der gesamte Sitz abgedeckt. mit großen Mustermotiven werden die nun in jeden beliebigen Bezug einnähen.
Als Abdeckung empfiehlt sich eine durch- Bezüge für lose Kissen im allgemeinen An den Ecken versehen Sie den Keder-
wirkte Wollwatte, die entweder nur lose mit einer glatten Naht zusammengefügt. fuß mit gleichmäßig großen V-Ein-
über den Schaum gelegt wird oder mit Bei einfarbigen oder dünneren Stoffen schnitten und vernähen sie nach Abb. 4.
diesem punktartig verklebt wird. sowie bei Leder oder Kunstleder emp- Wenn nun der Keder ringsherum mit dem
Nun geht es ans Beziehen. Der Stoff fiehlt sich jedoch die Anbringung eines Bezug vernäht ist, lassen Sie die beiden
wird nach Papierschablone zugeschnilten, Keders. Enden jeweils 6-8 cm überstehen, öffnen
wobei darauf zu achten ist, daß an allen Der eigentliche Keder wird hergestellt, ein Teil und entfernen die Baumwoll-
Seilen eine entsprechend breite Zugabc indem Sie zunächst aus dem Be/ugsstoJT schnur. Der andere Teil wird nun mit
gemacht wird, damit der Sioff an der schmale Schrägstreifen herausschneiden dem überlappenden Schrägstreifen zu-
Unterseite der Zarge einwandfrei ver- (Abb. 1). In Abb. 2 wird gezeigt, wie sammen vernäht. Drehen Sie den Bezug
nagelt werden kann. Am zweckmäßigsten diese aneinandergenäht werden. Nun na- um und füllen Sie das Kissen mit Schaum-
heftet man den Bezug jeweils in der hen Sie eine Baumwollschnur, wie in stoff von etwa 3 oder 4 cm Stärke in
Mitte und arbeitet dann zu den Ecken Abb. 3 gezeigt, mit einem speziellen einem hohen Raumgewicht.
hin. Hiermit soll eine FaltcnbÜdung ver- Kederfuß in die Schrägslreifen ein. Ach- Man kann von der eigentlichen Silz-
mieden werden. An den hinteren Beinen ten Sie darauf, daß die Baumwollschnur fläche eine Schablone machen; der Stoff
wird der Bezug V-förmig eingeschnillcn, möglichst fest einliegt und nicht etwa an wird dann etwas kleiner als der Schaum-
umgelegt und ebenfalls an der Unter- manchen Stellen Spielraum hat, der sich sioff geschnitten, damit das Kissen durch
kante der Zarge festgenagelt. dann später unschön ausmacht. Die so den Keder später keine Falten wirft.

Polster für einen Stuhl mit loser Sitzeinlage

In der gleichen Art können Stühle mit Schnittlinien
herausnehmbarer Sitzeinlage gepolstert
werden. Man sollte nur darauf achten,
daß an den Seiten das Polstcrmatcrial / / s
nicht übersteht, da sonst der Rahmen Das Material in Schrägstreifen schneiden
unter Umständen nicht mehr in den Stuhl
paßt. Neben der genannten Polsterung Linke
mit Hilfe von Gummigurten als Unter- Linke
/RectHe Seite^fecken
federung, Schaumstoff oder Latexschaum 2/ J?\Seite\ ^abschneiden
als Füllmaterial und vernadelter Woll- Die Seh rag streifen verbinden
watte als Abdeckung, können auch soge-
nannte Federkörbe in den Rahmen ge- Schnur
nagelt werden, die mit einem festen Jute- 3 KederfuB (rechte Seile)
gewebe abgedeckt werden. Auch darauf Die Kederschnur umhüllen
wird Schaumsioff in entsprechend dünne-
Gurtstifle Bezug
rer Qualität aufgelegt. Diese Methode ist
einfacher als die Gummigurlunlerfederung. (rechte
Seite)
Wenn Sie zusätzlichen fachmännischen
Rat brauchen oder aber besiimmie Ma-
terialien an Ihrem Wohnorl nicht kaufen V-Aus- Fertige
können, wenden Sie sich am besten an schnitte Ecke
Ecke des Bezugs eine Polster-Werkstatt. Umhüllte Schnur

183
Polstern (3)
Anfertigung von Sesselkissen
Kissen aus Latex- oder Polyäthersdiaum
kann man leicht selbst anfertigen. Beide
Materialien gibt es in verschiedenen
Härtegraden. Bei Sesseln sollen die Leh-
nenkissen weicher als die Sitzkissen sein.
Die hier beschriebenen Sesselkissen be-
stehen aus zwei aufeinandergelegten ge-
lochten Latcxplatten mit einem massiven
Latexstück als Zwischenlage. Für ein ge-
wölbtes, an den Kanten 10 cm dickes
Kissen braucht man zwei 5 cm dicke ge-
lochte und ein 2-3 cm dickes massives
Latexstück. Polyätherschaum eignet sich
ebenfalls. Die äußeren Teile werden auf
die fertige Kissengröße zugeschnitten, die
Innenlage ist ringsum etwa 8 cm kleiner.
Die drei Platten werden an mehreren
Punkten leicht aufeinandergeklebt. Dann
schneidet man für den Kissenrand einen
10 cm breiten Streifen aus einer l cm
dicken massiven Latexplatte, bestreicht
mit einem Messer eine Strcifenseke und
den Kissenrand dünn mit Kleber, läßt
diesen nach Gebrauchsanweisung antrock-
nen und klebt den Rand auf. Die Klebe-
ränder kann man zur Isolierung mit Tal-
kum bestreichen. Durch den Rand ist das
Kissen etwas größer als die vorgesehene
Fertiggröße geworden, der Kissenbezug
wird dadurch gut gespannt gehalten.
Die Teile der Kisscnbezüge werden mit
I cm Nahtzugabe ringsum nach der Plat-
ten- und Randstreifengröße zugeschnitten
und mit der rechten Stoffseite nach innen
bis auf die untere Kückseitennaht zusam-
mengesteppt.
In den hinteren Kisscnrand kann man
einen Reißverschluß einnähen, oft sieht
es aber besser aus, wenn man die letzte
Naht nur von Hand mit möglichst un-
sichtbaren Stichen schließt, die sich bei
Bedarf leicht wieder üffnen lassen.
Herstellung eines Polsterhockers
Benötigte Materialien: Eine 15 mm starke
Sperrholzplatte, 6-8 cm starker Schaum-
stoff, Vlieseline, Nägel, Klebestoff, Stuhl-
beine oder ein komplettes Drehgestell.
Hohlraumplatte
Abdeckung
-Vlieselinestreifen
Die Teile des Sitzes
184
Hohlraumplatte
Zunächst schneiden Sie aus der Sperr-
holzplatte eine runde oder quadratische
Grundplatte aus. Um dem Schaumstoff,
der aufgelegt werden soll, die Möglichkeit
Bezug
Sperrholzplatte
Vor dem Einschieben in den Bezug
wird das Kissen mit Talkum abgepudert,
Niedrige flache Bankkissen werden am
zweckmäßigsten aus einer Schaumstoff-
platte hergestellt. Häufig wird bei dieser
Art Kissen eine abgerundete Form der
Kanten gewünscht. Diese wird erreicht,
indem man zunächst die Kanten, die ab-
gerundet werden sollen, mit Klebstoff ein-
sprüht oder einstreicht und so ablüften
läßt, daß die Klebenaht bei der Berüh-
rung mit dem Finger keine Fäden mehr
zieht. Nun drücken Sie mit einer Strick-
nadel oder einem ähnlichen Instrument
die Milte der Klebenaht ein, so daß die
beiden Ränder zusammenstoßen und die
gewünschte Rundung ergeben. Diese Kis-
sen heißen Spitzkissen. Bei Halbrundver-
klebung wird nur das obere und das
untere Drittel mit Klebstoff bestrichen
und entsprechend zusammengeklebt.
Kiebefläche Seh au m stoff platte
Verklebung
Verklebung
\
Verklefaung
zu gehen, nach Belastung wieder in seine
Ursprung i i ehe Form zurückzuspringen,
bohren Sie in die Platte, ulle 5 cm etwa
l cm große Luftlöcher.
Nach Papierschablone schneiden Sie
nun aus 6 bis 8 cm starkem Schaumstoff
ein entsprechend großes Stück, das auf
die Holzplatte aufgeklebt wird. Wenn Sie
eine Latex-Lochplalle verwenden, sollte
das Sitzpolster etwas kleiner zugeschnit-
ten und mit einem Seitenslreifen aus
Vollatcx beklebt werden, wie es die Abb.
zeigt. Ein etwa 6 cm breiter Vlieseline-
streifen verhinderi, daß sich der Bezugs-
stoff später leicht durchscheuert.
Schneiden Sie nun die Deckplatte des
Bezugs mit Nahtzugabe aus, und nähen
Sie dann den entsprechend breiten Seilcn-
streifen an dieses Teil. Dadurch erhalten
Sie eine Formkappe, die über den
Schaumstoff gestülpt werden kann. Der
Bezug wird mit kleinen Nägeln - soge-
nannten Kammzwecken - an der Unter-
seile des Hockers angenagelt.
Zum Schluß werden die fertig gekauf-
ten Beine oder das Drehgestell an der
Hockerplatte angebracht. Die Befesti-
gungsart richtet sich nach der Art des
Gestells.
 Polstern (4)
Polsterbank
Benötigte Materialien: 6 mm starkes Dann wird der Siurahmen hergestellt, gewohnten Weise aufgeklebt, an den Kan-
Sperrholz für die Rückenlehne, 10 mm der später einfach in die Unterkonstruk- ten mit Vlieseline abgedeckt und danach
starkes Sperrholz für das Sitzbrett und die tion eingehängt wird. Die Platte erhält in der gleichen Art wie der Rückenteil
Fronlplaue, 5 X 3 cm starke Holzleisten Luftlöcher. Der Schaumstoff wird in der bezogen.
zur Herstellung der Rahmen, ein 10 X 3
cm starkes Breit als Bodenabschluß, Obere Rahmen leiste, 5 x 3 cm
Schaumstoff in 3 bis 5 cm Stärke, Vliese- Tragleiste
line-Abdeckung, Bezug, Kleber, Schrau- 5 x 3 cm
ben und Nägel.
Erst wird das Rückenteil nach neben-
stehender Abb. aus der unteren Rahmen-
leiste, der oberen Rahmenleiste, die auf Rücken- 25 cm
45° abgeschrägt ist, und der Sperrholzzu- lehne
schnitt hergestellt. Nun wird ein Schaum-
stoff zuschnitt (weichere Rückenqualität)
aufgeklebt, mit Vlieselinestreifen, die auf Hohlraumplatte
Sperrholz, 6 mm
der Rückseite der Rahmenleisten ange- Untere Rahmenleiste _ Bezug
nagelt werden, abgedeckt und anschlie- 15 cm
ßend bezogen. Sie legen dazu am zweck- Vlieseline-
mäßigsten den Bezugsstoff mit der rech- ~ streifen
ten Seite nach unten auf den Tisch, an- Abdeckung aus
schließend das gesamte Rückenteil mit der dunner
Schaumseite nach unten darüber und zie- Voll platte
hen den Bezug falfenfrei um die Kante. _ Frontplatte
Eine zweite, ebenfalls gegehrte Leiste s;tz
schrauben Sie so an die Wand, daß das
ganze Rückenteil einfach eingehängt wer-
den kann. Rahmen
Sitzpolster: Schrauben Sie zunächst die
5 x 3-cm-Leisle in gewünschter Höhe an
die Wand und das 10 X 3 cm starke Brett
mit kräftigen Stahlwinkeln auf den Fuß-
boden. Zur Verkleidung der Bankvorder- Fußbodenbrett, 10 x 3 cm
seite leimen und nageln Sie die Sperrholz-
platte auf einen Rahmen, der fest mit
dem Fußbodenbrett verschraubt wird. Konstruktionsdetails einer Polslerbank

Polstern einer Truhe

Dieses nützliche Möbelstück läßt sich sehr Kanten geheftet, wobei Sie stets von der ziert werden. Am besten ist es, wenn Sie
einfach herstellen und ist für viele Ver- Mitte aus zu den Seiten hin arbeiten. die Nägel mit einem Abstand von etwa
wendungszwecke geeignet. Sogar stabile Dadurch wird die Faltenbindung ver- 2 bis 3 cm anbringen. Eine Nagelung
Verpackungskisten können zur Aufpol- mieden. dich! an dicht empfiehlt sich nicht, da
sterung genommen werden, wenn Sie nicht Beim Beziehen der Seitenteile fangen diese vielfach - von einem Laien ausge-
gar zu sehr heruntergekommen sind. Sie jeweils oben in der Mitte des Truhen- führt - unsauber aussieht.
Benötigte Materialien: Ein Stück randcs an und spannen dann entsprechend Zum Schluß wird der Deckel unten und
Schaumstoff in 6 cm Stärke (Sitzqualitat) nach unten und zu den Seiten aus, so daß die Truhe innen mit einem geeigneten
zur Polsterung des Deckels, 4 Schaum- keine Falten entstehen. Stoff ausgeschiagen und der Deckel mit
stoffzuschnitte in l cm Stärke (hier genügt Die Truhe kann nun nach Belieben mit Knopf- oder Stangenscharnieren an der
ein niedriges Raumgewicht) zur Abdck- farbigen breilköpfigen PolslernageJn ver- Truhe befestigt.
kung der Seitenwände, Vlieseline, Zier-
nägel, Scharniere für den Deckel (falls
dieser nicht vorhanden ist, selbst fertigen Vlieselinestreifen
aus 15 mm starkem Sperrholz) und
schließlich Bezugsstoff und Stoff zum Vollplatte, 6 cm
Auskleiden der Truhe.
Bevor Sie mit der Arbeit beginnen,
wird die Lage der Scharniere festgelegt.
Dann werden mit einigen Kiebestrichen
die 6 cm starke Schaumplatte auf den
Deckel und die etwa 6 cm breiten Vliese-
line-Streifen auf den Schaumstoff geklebt
und an der Unterseite des Deckels fest-
genagelt.
Nun werden die Seitenteile mit dem
dünnen Schaumstoff beklebt, wobei das
Raumgewicht dieser Zuschnitte von un-
tergeordneter Bedeutung ist, da die Sei-
lenteile nicht belastet werden.
Zum Beziehen schließlich legen Sie zu-
nächst den Stoff mit der rechten Seite Vollplatte, 2 cm
nach unten auf die Arbeitsplatte und
legen dann den Deckel mit der Schaum-
seite darauf. Der Bezug wird um die Konstruktionsdetails einer gepolsterten Truhe

135
Flechten mit Binsen
Ein alter Binsenstuhl wird wieder neu
Wenn Sie die einfache Technik des Flech-
tens mit Binsen einmal beherrschen, ist
es keine Schwierigkeit, alte Stühle wieder
in ihren ursprünglichen Zustand zu ver-
setzen. Werkzeuge werden nicht benötigt,
und Binsen sind in Bastlergeschäften er-
hältlich.
Aber es gibt nicht nur alte Stühle oder
Hocker, die mit Binsen bespannt sind- In
letzter Zeit kamen immer mehr rustikale
und auch moderne Sitzmöbel mit Binsen-
bespannung in Mode. Binse paßt nämlich
gut zu Naturholz oder nur durchsichtig
oder durchsichtig farbig pigmentiertem
Holz. Und außerdem kann man die Tech-
nik des Flechtcns auch bei anderen Pro-
jekten und Materialien anwenden.
Zunächst legen Sie die Binsen etwa
15 Minuien in kaltes Wasser, um sie ge-
schmeidig zu machen. Danach werden sie
24 Stunden flach unter einem schweren
Tuch aufbewahrt.
Die alten Binsen werden entfernt. An
den meisten Stühlen sind zur Abdeckung
Die Holzleisten werden abgenommen
186
seitlich schmale Holzleisten aufgenagelt.
Diese können, falls sie in gutem Zustand
sind, später wieder verwendet werden
und sollten daher besonders vorsichtig
abgenommen werden.
Mit dem Flechten fangen Sie in der
vorderen linken Ecke (A) an (Abb. 1).
Sie legen die erste Binse über Schenkel
A-B, gehen dann unter dem Schenkel
WeberKnoten
hindurch, führen über Schenkel A-D und
lassen die Binse zu Schenkel B-C laufen.
Bei B und dann bei C und D wird gleich
geflochten wie bei Punkt A.
In Abb. 2 wird gezeigt, wie Sie fort-
fahren müssen. Achten Sie darauf, daß
die Binsen fest gespannt sind und dicht
nebeneinander liegen. Hat man eine An-
zahl zu dünner Binsen, so kann man
ohne weiteres jeweils zwei zu einer dik-
keren verdrehen. Müssen Binsen anein-
andergeknotet werden, so macht man
das am besten mit einem Weberknoten
Rahmen
Binse
1. Beginnen Sie an der vorderen
linken Ecke (A), und flechten Sie
dann von EcKe zu Ecke innen am
Rahmen weiter
3. Bei einem rechteckigen StuMrah-
men bleibt in der Mitte ein offenes
Feld; füllen Sie es durch Auf- und
Abflechten
(Abb.) und schaut darauf, daß der Kno-
ten an der Sitzunterseite Hegt.
Zwischen der oberen und unteren Bin-
senlage tritt, bedingt durch die Zarge, ein
Zwischenraum auf. Diesen füllen Sie am
besten mit Bündeln von gebrochenen oder
zu dünnen Binsen aus, die sich ander-
weitig nicht mehr verarbeiten lassen. Zum
Stopfen benutzen Sie ein stumpfes Stück
Holz. Je fester diese Zwischenräume aus-
gefüllt werden, desto haltbarer ist später
der Sitz. Wenn der Silz nicht quadratisch,
sondern rechteckig ist, so daß z. B. die
vordere und hinlere Zarge länger ist als
die seitlichen, so werden Sie feststellen,
daß die Seiten schon zugespannt sind,
während in der Mitte noch ein Feld
offensieht. Dieses füllen Sie durch ein-
faches Auf- und Abflechten (Abb. 3).
Eine andere Möglichkeit ist die, daß
der Sitz an der Vorderseite breiler ist als
an der Hinterseite. Bei diesen Stühlen
müssen Sie wie bei Abb. 4 verfahren.
Flechten Sie zunächst eine Runde wie bei
einem normalen quadratischen oder recht-
eckigen Sitz, und legen Sie dann um die
Vorderseite eine Extraschleife. Die bei-
den hinteren Ecken werden in der ge-
wohnten Weise geflochten. In der näch-
sten Runde flechten Sie an allen vier
Ecken wieder wie bei quadratischen oder
rechteckigen Sitzen und bringen dann in
der übernächsten wieder die Schleife an.
Dies wiederholen Sie so oft, bis die Fläche
rechtwinklig ist.
2. Arbeiten Sie Lage um Lage wei-
ter, und achten Sie darauf, daß die
Binsen fest gespannt und dicht an-
einander! tegen
4. Wenn der Sitz vorne breiter ist
als hinten, führen Sie die Binsen
zweimal um die Vorderzarge, um
den Raum vorne auszufüllen

Beurteilung und Auswahl von Stoffen
Die Eigenschaften und die Qualität von
Stoffen wird von verschiedenen Faktoren
bestimmt: vom Malerial und der Ferti-
gungsari der Garne, von der Webart der
Stoffe und von ihrer Ausrüstung, mit de-
ren Hilfe man sie farbecht oder schmutz-
abweisend macht oder sie gegen Ein-
laufen und Verziehen schützt.
Es gibt drei verschiedene Arten von
Textilfaserri: solche tierischen, pflanz-
lichen und synthetischen Ursprungs. Zu
den tierischen Fasern gehören Wolle
einschließlich Alpaka, Kamelhaar,
Kaschmir und Mohair - und echte Seide
aus den Spinnfasern der Seidenraupe.
Der größte Teil dieser Materialien geh! in
die Bekleidungsindustrie, ein Teil dient
aber auch zur HersteMung von Dekora-
tionsstoffen.
Garne pflanzlichen Ursprungs bestehen
aus Baumwolle, Leinen, Hanf, Jute oder
Ramie; synthetische oder Kunstfaser-
garnc unter anderem aus Polyamiden
(Nylon, Perlon), Polyacrylnitril (Dolan,
Dralon, Orion, Redon) und nach dem
Viskoseverfahren behandelter Zellulose
(Reyon, Zellwolle) oder Zelluloseacctat
(Acetatkunstseide, Acetatzcllwolle).
Von der Faser zum Garn: Unier Garnen
versteht man textile Einzelfäden, die
durch Verspinnen von Einzelfasern oder
Faserbüscheln mit Rechts- oder Links-
drehung (Z- oder S-Drehung) hergestellt
sind. Zwirne bestehen aus mehreren ver-
zwirnten, d.h. zusammengedrehten Garn-
fäden; man unterscheide! wiederum zwi-
schen rechts- und linksgedrehten (Z- oder
S-gcdrehten) Zwirnen, und man spricht
von Doppel^wirn, wenn der Faden aus
mehreren zusammengedrehten Zwirnfä-
den besteht. Vor dem Spinnen werden
die Fasern durch Kämmen von anhaf-
tenden Verunreinigungen befreit. Ein gut
gekämmtes, stark gedrehtes Garn ist dün-
ner, aber haltbarer als ein lockerer ge-
sponnenes.
Unter Streichgarn versteht man ein
lose gedrehtes, weiches und faseriges
Garn aus kürzeren und stark gekräusel-
ten Fasern. Kammgarn unterscheidet sich
davon durch seine langen, glatten, feine-
ren und hart zusammengedrehten Fasern,
die ihm stärkeren Glanz verleihen, als
Streichgarn besitzt. Bouclegarn, Noppen-
garn und Krejipgarn bestehen aus meh-
reren zusammengedrehten, verschieden
stark gespannten Fäden, die beim Nach-
lassen der Spannung die Knötchen, Nop-
pen oder Schlingen bilden.
St ofthersf eilung: Stoffe lassen sich, ganz
allgemein gesagt, durch Flechten, Knoten,
Häkeln, Stricken, Wirken und Weben aus
Garnen herstellen; außerdem aber auch
aus unversponnenen Fasern oder Haaren,
aus denen durch Walken unter hohem
Druck, Hitze und Feuchtigkeit zum Bei-
Stoffarten und ihre Verwendung
Stoffe
Atlas: Hochglänzende Seidenstoffe oder solche aus
Chemiefasern in Atlasbindung
Batist: Feinfädiges, dünnes Gewebe aus Baumwolle,
Leinen oder Reyon, außerdem Glasbatist mit durch
Ausrüstung glasartigem Charakter
Dekorationsstoffe (1)
spiel Filz oder, unter Beigabe von Binde-
mitteln, etwa Einlagestoffe wie Vlieseline
entstehen.
Die meisten Stoffe werden durch We-
ben hergestellt, das heißt durch regel-
mäßiges Verbinden von Längs- und
Querfäden. Dabei nennt man die I.angs-
fäden Kette, die Querfäden Schuß oder
Einschlag. Wo sich Kell- und Schuß-
fäden kreuzen, entstehen die Bindungs-
punkte. Ein Gewebe ist um so fester und
dauerhafter, je mehr Bindungspunkte es
auf gleicher Fläche enthält.
Musler werden im Gewebe durch Wech-
sel der Garnfarben und Garnarten erzeugt.
Webarten: Bei Stoffen gibt es drei Grund-
webarlcn oder Bindungsarien; die Leinen-
oder Kreiizbindung, die Köperbindung
und die Satin- oder Atlasbindung. Von
ihnen wurden zahlreiche andere Bin-
dungsarten abgeleitet, unter anderem
von der Leinenbindung die häufig be-
nulzte Ripsbindung und Panamabindung.
Von diesen Grundbindungen weichen
die Dreherbindungen stark ab, hei denen
die Kettfäden nach jedem Einschlag um
den Schußfaden gedreht werden. Ge-
webe in Dreherbindung sind wegen der
Faden verschlingungen außerordentlich
haltbar und gegen Verschiebungen des
Stoffs gesichert.
Eine Vielzahl von Sonderen!Wicklun-
gen hat zu Webstühlen geführt, auf de-
nen sich Samt, Plüsch und Cordsami.
Doubiefaccstoffe, gerippte Stoffe und
Netzgewebe sowie - mit dem Jacquard-
webstuhl - kompliziert gemusterte und
slickereiartige Stoffe herstellen lassen.
Die einfachste und /ugleich festeste
Bindung ist die Kreuz- oder Leinenbin-
dung; bei ihr wird der Schußfaden regel-
mäßig abwechselnd über und unter je
einem Kellfaden durchgeführt. Sie wird
für dauerhafte Stoffe wie Gingham, Per-
kai, Voile, Musselin und Taft benutzt.
Die Köperbindung gibi dem Gewebe
eine schräg verlaufende Streifenbildung,
den sogenannten Grat, der nach rechts
oder links verlaufen kann. Gewebe in
Köperbindung sind dauerhaft und reiß-
fest, dehnen sich aber leichter aus als
Stoffe in Leinenbindung. Baumwolldril-
lich, Serge und Gabardine sind bekannte
Stoffe in Köperbindung.
Die Satinbindung ergibt glalle, glän-
zende und gut fallende Sloffe. Da die
Kettfäden nur von jedem fünften oder
achten Schußfaden gekreuzt werden,
scheint die Kette auf der Stoffoberfläche
zu ftolüeren, obenauf zu schwimmen.
Sowohl hei Woll- und Baumwollsatin
wie auch bei Atlas nützen sich die Kett-
fäden heim Tragen rascher ab und die
Stoffoberfläche wird leicht rauh.
Dicht gewebte Stoffe halten ihre Form
besser, sie laufen weniger ein, und die
Verwendung
Möbelbezüge. Kissen,
Vorhänge
Vorhänge, Wäsche
Säume verziehen sich nicht so leicht wie
lockerer gewebte Stoffe aus dem gleichen
Malerial und vom gleichen Gewicht.
Man prüft die Festigkeit eines Gewe-
bes, indem man es gegen das Licht hält.
Dabei läßt sich erkennen, ob Kette und
Schuß gleichmäßig sind und dieselbe
Stärke haben. Dann versucht man durch
vorsichtiges Ziehen des Stoffs zwischen
Daumen und Zeigefinger in beiden Rich-
tungen, ob sich die Fäden leicht ver-
schieben lassen. Ist das der Fall oder läßt
sich der Stoff leicht ausbeulen, so muß
man damit rechnen, daß er sich an den
Nähten auseinanderzieht, wenn man ihn
zum Polstern verwendet. Man prüft des-
halb auch an fertigen Gegenständen die
Nähte auf Verziehen und die Schnitt-
kanten von Stoffen auf übermäßiges Aus-
fransen. Beides deutet auf wenig festes
Gewebe hin.
Farbechtheit: Man muß einen Stoff wäh-
len, dessen Farben sich unter den zu er-
wartenden Gebrauchsbedingungen nicht
verändern. Waschen, bleichen, bügeln,
chemisch reinigen, Licht und Schweiß -
das alles kann auf die Farben einwirken.
Färbung in der Faser, die sogenannte
Küpenfärbung, ist farbecht gegen Wa-
schen, Licht, Säuren, Alkalien und Bleich-
mittel. Sioffe mit der Bezeichnung „In-
danthren" sind vollkommen farbecht.
Stoffe, bei denen das Garn gefärbt
wurde, kann man nach Aufdrehen eines
Fadens daran erkennen, daß er in der
Mitte etwas heller als außen ist. Bei
einem nach dem Weben im Stück gefärb-
len Stoff haben die Fäden in regelmäßi-
gen Abstanden hellere Stellen.
Ausrüstung von Geweben: Nach dem We-
ben werden die meisten Stoffe noch einem
Ausrüstungsprozeß umerzogen, der sie
knitierfrei, schmutz- oder wasserabwei-
send oder schwer entflammbar machen
soll oder auch nur ihr Aussehen ver-
bessert. Eulanisieren schützt Textilien ge-
gen Insektenfraß. Baumwolle und Leinen
werden durch Bleichen weißer gemacht;
diese Behandlung schwächt aber das Ma-
terial. Webkanten an den Rändern der
Stoffbahnen sollen das Ausfransen ver-
hindern. Manche Gewebe werden mit Me-
tallpulvern beschwert, um iie fälliger zu
machen; im Lauf der Zeit wäscht sich
diese Beschwerung aber heraus. Durch
Rauhen werden die Garnfasern gehohen,
so daß der Stoff weicher erscheint. Durch
Kalandern, d. h. Durchlaufenlassen zwi-
schen geheizten Walzen, verleiht man
Geweben Glanz. In ähnlicher Art, jedoch
mit gravierten Walzen, kann man erha-
bene Muster in Stoffe prägen, man spricht
dann von gaufrierten Stoffen. Aufge-
sprühte Metallbeschichtung macht dünne
Gewebe wärmcbewahrend, stärkere Ge-
webe wärmereflektierend.
Breite Reinigung
Verschieden Chem. Reinigung
Verschieden Waschen, läuft eventuell ein
187
Dekorationsstoffe (2)

Boucle-Gewebe: Stolle aus Kammgarn oder Streich- Möbelbezüge 1 20 m Chem. Reinigung,

garn, auch mit anderen Garnen gemischt, mit rauher Trockenschaum
Oberfläche, Knötchen oder Schlingen
Brokat: Schwere, jacquardgemusterte Gewebe aus Seide Dekorations- und 1 20 n Chem. Reinigung,
oder Kunstseide mit Metall- oder Lurexfäden Möbelstoffe Trockenschaum
Chine oder Kettendruck: Meist baumwollener Stolf, Vorhangstoff Verschieden Chern. Reinigung
aber auch aus Seide oder Chemiefasern, bei dem das
Muster vor dem Weben auf die Kette gedruckt wird;
daher charakteristisch verschwommene Konturen
Chintz: Bedruckter Cretonne mit glatter, glänzender Möbelbezüge, Vorhänge, 80 cm und Chem. Reinigung und
Oberfläche durch Stärke-, Wachs- oder Kunstharz- Bettüberwürfe, Steppdecken, 1,20 m Bügeln bei Stärke- oder
überzug Lampenschirme Wachsappretur; Waschen
bei Kunstharzappretur
Cordsamt: Längsgerippter Samt in Köper- oder Möbelbezüge, Kissen, 1,20 m Lose Bezüge aus Baumwoll-
Taftbindung, meist aus Baumwolle oder Kunstfasern, Vorhänge cordsamt waschbar;
sehr dauerhaft, verschieden schwere Qualitäten sonst ehem. Reinigung
Couverture: Bettkattun, Bezugstoff in Leinenbindung Bettbezüge 1,20 m Waschen
mit bedrucktem Must9r
Cretonne: Miltelkräftiger, glanzloser Baumwollstoff Möbelbezüge. Vorhänge, 1.20 m Baumwoll- und Leinen-
in Nesselbindung, auch aus Reyon oder Leinendruck Kissenbezüge, cretonne waschen, er läultein;
Lampenschirme Kunstfasercretonne vor-
sichtig von Hand waschen
Damast: Jacquardgemusterte Atlasgewebe aus Wolle, Möbelbezüge, Vorhänge, Verschieden Chem. Reinigung
Baumwolle, Leinen oder Reyon Bettüberwürfe, Kissen
Drell: Festes Gewebe in Köper- oder Satinbindung Matratzenbezüge 1,20 m Waschen
aus Leinen, Halbleinen oder anderen Materialien
Glngham: Baumwollstoff in Leinenbindung aus gefärbten Vorhänge, Bettüberwürfe. 90 cm und Waschen
Garnen, meist in Streifen- und Karomusterung Lampenschirme 1,20m
Glasgewebe: Glänzende oder matte Stoffe aus gespon- Ungefütterte Vorhänge 90 cm bis Von Hand in heißer, milder
nenen Glasfasern; feuerfest, schmutzabweisend, nicht 1,20 m Waschmittellösung waschen,
einlaufend, knitterfrei, mottenecht, bakterienfeindlich; gut spülen, abtropfen lassen
nützt sich leicht ab, Vorhänge dürfen nicht an Fenster-
brettern oder Heizkörpern scheuern
Gobelin: Schwerer Woll-, Halbwoll- oder Baumwollstoff Möbelbezüge 1,20 m Chem. Reinigung,
mit Bild- oder Verduremusterung, jacquardgewebt Trocken seh a u m
Halbleinen: Gewebe in Leinenbindung halb aus Flachs, Vorhänge, 93 cm Waschen
halb aus Baumwolle, ..Gminder Halblinnen", dauerhaft, Kissenbezüge
waschfest, lichtecht
Kunstlasergewebe: Gewebe aus vollsynthetischen Vorhänge. Kissenbezüge, 90 crn bis Waschen, nicht kochlest
Chemiefasern wie Perlon, Nylon. Diolen, Dolan. Dralon, Bettüberwürfe 1,50 m
Redon, Trevira, Rhovyl; sehr dauerhaft, unempfindlich
Kunstleder: Gewebekunstleder bestehen aus einer Möbelbezüge 1,50 rn Feucht abwaschen
geschmeidigen, ledergenarbten Kunststoffschicht auf
gewirkter oder gewebter Textilgrundlage
Leinen: Einfarbige und bedruckte Stoffe aus Flachs- Mobelbezüge, Tischdecken, 1,50 m Waschen
fasern, fest und dauerhaft Vorhänge, Bettüberwürfe 1,20m
90 cm
Molrä: Taft oder Rips mit eingeprägtem wasserwellen- Vorhänge, 1 .20 m Chem. Reinigung; waschen
artigem Muster Bettüberwürfe zerstört das Muster
Mokett: Einfarbiger, bedruckter oder jacquard- Möbelbezüge 1,20 m Chern. Reinigung
gemusterter Möbelplüsch aus Wolle, Baumwolle, Misch-
geweben oder Chemiefasern, sehr dauerhaft
Perkai: Bedrucktes Baumwollgewebe in Leinenbindung, Wenn glanzappretiert, 1,20 m Wie Chintz behandeln
leichter als Chintz ideal für Steppdecken
Plüsch: Strapazierfähiges samtähnliches Florgewebe Möbelbezüge, Vorhänge 1,20 m Chem. Reinigung,
aus Wolle, Baumwolle oder Chemiefasern Trockenschaurn
Reyon: Seit 1950 Bezeichnung für Stoffe aus Vorhänge. Bettüberwürfe Verschieden Chem. Reinigung,
Acetaikunstseide eventuell waschen
Rips: Stolfe mit durch verschieden starke Schuß- und Vorhänge, Kissenbezüge 1,20 m Polsterrips ehem. Reinigung;
Kettfäden hervorgerufene Quer- oder Längsrippen aus sonst waschen,
allen Materialien läuft eventuell ein
Samt: Baumwollsamt, schweres Florgewebe aus Baum- Gefütterte Vorhänge 1.20 m Chem. Reinigung
wolle oder Baumwolle mit Reyon
Seidensamt: Mit kurzem Flor, aus Seide, Vorhänge, Kissenbezüge 1 .20 m Chem. Reinigung
Chemiefasern oder Reyon
Satin: Stolf mit glänzender Gewebeoberfläche aus Vorhänge, Kissenbezüge, 90 cm, Baumwoll- und Seidensatin
Baumwolle. Seide oder Chemiefasern Bellüberwürfe 1 .20 in ehem. Reinigung;
Chemiefasersatin waschen
Seide: Alle Stoffe aus den Spinnfasern der Seiden- Vorhänge, Kissenbezüge, 1 20 n Chem. Reinigung; Lampen-
raupe, leichtes Gewicht, knitterarm, kostbar Bettüberwürfe, schirme in Waschmitlel-
Lampenschirme losung schwenken, spülen
Spilzenstoffe: Dekorative durchbrochene Gewebe aus Kissenbezüge, Bettüberwürfe, Verschieden Von Hand waschen
Baumwolle, Chemiefasern oder beidem, auch aus Wolle Vorhange, Lampenschirme
Taft: Glattes, etwas steifes Gewebe aus Seide, Vorhange, Steppdecken, 90 cm, Chem. Reinigung; Vorsicht,
Chemiefasern oder Reyon Bettüberwürfe 1.20 m wasserernpfindlich!
Velours: Bezeichnung iur alle Gewebe mit samtartiger Siehe Samt
Gewebeoberdäche
Velvet: Samt, bei dem der Flor durch den Schuß Siehe Samt
gebildet wird, im Gegensatz zum „echten" Kettsamt

188
 Sticharten / Fleckentfernung
Die gebräuchlichsten Nähte
Hexenstiche: Zum Annähen von
Vorhangfulter. Die Naht verläuft
Futter
(bei Rechtshändern) von links
nach rechts entlang zweier an-
genommener gerader Linien
auf dem Vorhang- und Futter-
Vorhang stoff. Mit jedem Stich wird so
nah an der Stoffkante wie mög-
lich abwechselnd ein Faden des
Vorhangs und einer des Futters
gefaßt.
Saumstiche: Zum Nähen eines
Stoffunterseite einfachen Stoffsaums vor dem
Füttern. Die Stiche der von
rechts nach links verlaufenden
Naht dürfen auf der Oberseite
des Stoffs nicht zu sehen sein.
Saum Die Nadel kommt aus dem
Saum heraus, nimmt dicht an
der Stoffkante einen Faden auf
und wird von unten wieder in
den Saum gestochen.
Schlingstiche: Weite, lockere
Stiche, um die Kante des Fut-
ters auf dem Stoff zu fixieren.
Die Naht verläuft von rechts
nach links. Die Nadel faßt an
der äußersten Kante zwei oder
drei Fäden des Futters, nimmt
dann ein oder zwei Fäden des
Stoffes auf und macht danach
10-15 cm weiter den nächsten
Stich.
Vorstiche oder Reihstiche: Ein-
fache Stiche zum Nähen ein-
facher Säume, zum Verbinden
dünner Stoffe oder zum Reihen
von Falten oder Rüschen. Die
Nadel wird in regelmäßigen
Abständen von etwa 3 mm in
den Stoif hinein und wieder
heraus geführt, wobei sie je-
desmal drei bis vier Fäden auf-
nimmt.
Fleckentfernung aus Stoffen
Fleckenart Waschbare Stoffe
Alkoholische Sofort auftrocknen, dann in kaltem Wasser ausspülen
Flüssigkeiten und waschen
Getränke: Kakao. Fleck auftrocknen und anschließend in einer Lösung
Kaffee, Tee, Milch, von 25 g Borax auf V; 1 warmes Wasser auswaschen
alkoholfreie Getränke
Blut- und Sofort in kaltem Wasser spülen und auswaschen; bei
Eierflecken weißen Stoffen dem Wasser ein paar Tropfen Salmiak-
geist hinzufügen.
Fett Vorsichtig mit Tetrachlorkohlenstoff oder käuflichem
Fleckentferner behandeln
Leim In so heißern Wasser einweichen, wie es der Stoff ver-
trägt. Hartnäckige Flecken 1 Minute in heißem weißem
Weinessig weichen lassen, dann spülen und aus-
waschen. Bei Kunstharzleimen Aceton oder Nagellack-
entferner verwenden, dies jedoch nicht bei Kunst-
faserstoflen.
öl, Schmierfett Mit Terpentin behandeln und dann auswaschen
und Teer
Farben Ölfarbe und Lack: Mit Terpentin behandeln und dann
waschen. Emulsionsfarben (Binderfarben): In kaltem
Wasser einweichen und waschen. Zellulose- und Kunsl-
fiarzfarben: Mit Aceton oder Nagellackentferner
behandeln (nicht bei Kunstfaserstoffen!) und waschen.
Heftstiche: Zum vorübergehen-
den Zusammenhalten mehrerer
Stoffstfiichten. Die Heftnaht
verläuft von rechts nach links
mit kurzen Stichen auf der
Stoff Unterseite Oberseite und mit langen auf
der Unterseile des Stoffs. Eine
Abart sind schräge Heftstiche,
bei denen die langen Stiche
immer schräg eingestochen
werden.
Überwendlingsstiche: Stiche
zum Zusammennähen von Stoff-
kanten. Die beiden Stoffkanten
werden so aufeinandergestecki
oder -geheftet, daß sie mitein-
ander abschließen. Dann über-
näht man die Verbindungs-
stelle von rechts nach links.
Die Stiche haben zwei oder
drei Fäden Abstand und wer-
den nicht zu fest angezogen.
Hohlstiche: Verdeckte Stiche
zum Annähen von Futter. Nach
Futter einem kurzen Stich im Stoff-
bruch sticht man senkrecht in
den Futterbruch, macht hier
einen kurzen Stich parallel zum
Stoffoberseite ersten, sucht senkrecht heraus
und wieder in den Stoffbruch
und so fort. Wenn man Stoff und
Futter auseinanderzieht, sieht
die Naht wie eine Leiter aus.
Hohle Saumstiche: Zum Säu-
men, z. B. von Vorhängen,
ohne sichtbare Stiche. Die Naht
verläuft .von rechts nach links.
Man faßt einen Faden des Stoffs,
Saum führt dann die Nadel etwa
5 mm durch den Sloffbruch.faßt
außen wieder einen Faden und
fährt so den Saum entlang fort,
bis es ganz gleichmäßig gehef-
tet ist.
Chemisch zu reinigende Stoffe
Sofort aultrocknen, dann mit Schwamm und Lösung von
1 Teelölfei weißem Weinessig auf V; l Wasser reinigen
Fleck auftrocknen und dann mit einem Lappen und
Tetrachlorkohlenstoff oder käuflichem Fleckentferner
behandeln
Mit kaltem Wasser und Salmiakgeist betupfen,
1-2 Tropfen auf eine Tasse Wasser.
Wie bei waschbaren Stoffen
Mit Seifenlauge anfeuchten und Waschmittel in den
Fleck reiben; dann mit kaltem Wasser ausspülen
Wie bei waschbaren Stoffen, jedoch nur mil feuchtem
Lappen behandeln, nicht waschen
Wie bei waschbaren Stoffen behandeln, jedoch kein
Aceton oder Nagellackentferner; nicht waschen, sondern
nur vorsichtig reiben. Auch geeigneter käuflicher
Fleckentferner kann benutzt werden
189
Teppichmaterialien / Fleckentfernung
Teppicharten und -materialien
Der Herstellungsart nach gibt es gewebte
und geknüpfte, der Oberflächenbeschaf-
fenheit nach glatte und Florteppiche.
Webteppiche, wie die Brüsseler, Axmin-
ster-, Tournai- oder Wiltonteppiche haben
eine in das Grundgewebe eingewebte
Florkette, die geschlossene Schlingen bei
Boucleteppichen oder durch Aufschneiden
offenen Flor bei Velours- oder Plüsch-
teppichen erzeugt. Florteppiche werden
auch im Doppclwebverfahren hergestellt,
bei dem nach dem Durchschneiden des
Flors zwei Tcppiche zugleich entstehen.
Knüpfteppidie werden von Hand oder
maschinell durch Einknoten der einzelnen
Florsdilingen in das Grundgewebe er-
zeugt. Es gibt handgeknüpfte Seidenflor-
teppiche mit bis zu einer Million Knoten
je Quadratmeter. Die Maschinen knüpf ung
ahmt die handgeknüpften Florschlingen
genau nach, die Teppichrückseite wird
durch Auftragen von ein oder besser
zwei Kautschukschichten dauerhaft und
rutschfest gemacht, und die FlorschHngen
werden dadurch gleichzeitig fixiert. Me-
chanische Knüpfteppiche von guter Qua-
lität sind ebenso dauerhaft wie gute Web-
teppiche, nur wird der Flor im allgemeinen
schneller flach getreten.
Webteppiche sind mit Webkanten ver-
sehen, die das Ausfransen verhindern.
Werden sie abgeschnitten, so muß man
die Schnittkante mit Gummikleber oder
durch Bandeinfassung vor dem Aufgehen
schützen.
Die Dauerhaftigkeit, das gute Aussehen
und der Preis eines Teppichs hängen in
erster Linie von der Qualität der für den
Flor und das Grundgewebe benutzten
Fäden ab.
Wolle ist das traditionelle Teppichmale-
rial. Sie besitzt natürliche Elastizität, hält
warm und läßt sich leichl reinigen.
Nylon oder Perlon ist robuster und dauer-
hafter als Wolle, schmutzunempfindlich
und leicht zu pflegen. Aus Perlon und
Wolle gemischte Fasern ergeben ein vor-
zügliches Teppichmaterial.

Fleckentfernung aus Teppichen

Fleckenart Entfernung
Alkoholfreie Gelränke Feucht reinigen
Bier Feucht reinigen
Brandflecken Bei Wollteppichen schneidet man die
geschwärzten Fasern mit der Schere ab und
reinigt anschließend feucht. Chemiefasern
muß man dem Fachmann überlassen.
Grasflecken Der Fleck wird mit Brennspirilus abgerieben
und danach feucht gereinigt
Kaffee Feucht reinigen
Kakao Feucht reinigen
Kochsalz
Verschüttetes Kochsalz zieht Feuchtigkeit an
und schadet den Teppichfarben. Man entfernt es
möglichst rasch mit dem Staubsauger.
Milch Feucht reinigen
Mineralwasser, Solen, Gründlich abtrocknen und anschließend feucht
Arzneisalze reinigen. Auf V; l der Reinigungslösung gibt
man 1 Eierbecher weißen Weinessig zu.
Obst Feucht reinigen; hartnäckige Flecken mit Brenn-
spiritus oder Alkohol behandeln
Öl und Schmierfett Zuerst wegreiben oder abkratzen; dann
chemisch reinigen und anschließend noch feucht
reinigen. Falls der Fleck danach wieder
erscheint, ist weitere Behandlung nötig.
Rost Feucht reinigen und anschließend mif warmer
Oxalsäurelösung (Kleesalz) behandeln. Gut
mit Wasser ausspülen und abtrocknen. Kleesalz
gibt es in Drogerien, es ist giftig!
Ruß Lose Rußteilchen mit dem Staubsauger ent-
fernen. Feuchl reinigen und nötigenfalls noch
chemisch reinigen.
Schuhcreme Wegreiben oder abkratzen und anschließend
feucht reinigen
Spirituosen Chemisch reinigen
Stärkehaltige Speisen Wegreiben oder abkratzen und feucht reinigen
Tee Feucht reinigen
Teer Wie Dl- und Fettflecken behandeln
Tinte Frische Tintenflecke feucht reinigen. Kugel-
schreiberfarbe und Kopierstift reibt man mit
Brermspiritus weg. dem man ein paar Tropfen
weißen Weinessig zugefügt hat. Man feuchtet
einen Lappen mit der Lösung an und trocknet
sie schnell wieder auf, damit sich der Fleck
nicht weiter ausbreitet; anschließend feucht
reinigen.
Urin Wie Mineralwasser und Solen entfernen
Wachs Soweit wie möglich abkratzen, danach heißes
Bügeleisen über Loschpapier zum Lockern der
Fasern benutzen; anschließend chemisch
reinigen
Wasserschäden Mit einer Lösung aus 1 Eierbecher Weinessig
und 5 l Wasser anleuchten; trocknen lassen
Wein Chemisch reinigen
190
Chemische Reinigung
Man benutzt dazu ein mit Tetrachlorkoh-
lenstoff oder Tridilorälhylen angefeuch-
tetes Handtuch, mit dem man den Fleck,
an den Außen rändern beginnend, mit
kreisförmigen Bewegungen wegreibt. Das
Tuch wird dabei alle 10—15 Sekunden
neu gefaltet und frisch angefeuchtet.
Zwischen jedem neuen Auftrag wird der
Fleck abgetrocknet und sauber gerieben.
Aul der Rückseite mit Latex oder Kau-
tschuk beschichtete Teppiche müssen vor-
sichtig behandelt werden, weil die ge-
nannten Reinigungsmittel diese Materia-
lien angreifen. Da beide Mittel giftig
sind, darf man sie nur in einem gut ven-
tilierten Raum benutzen. Sie müssen un-
erreichbar für Kinder aufbewahrt werden!
Feuchtreinigung
Man verwendet dazu einen der käuf-
lichen flüssigen Tepp ich reiniger, den
man mit lauwarmem Wasser verdünnt und
schaumig schlägt. Der Schaum wird mit
einem Schwamm oder Handtuch auf den
Fleck aufgetragen und dieser mit Rei-
ben, Abtrocknen und frisch Anfeuchten
so fange behandelt, bis er entweder ver-
schwunden ist oder ein weiterer Erfolg
nicht mehr eintritt. Der letzte Schaum
wird mit Wasser entfernt, die Stelle ab-
getrocknet und der Teppichflor in seine
natürliche Richtung gebürstet. Der Tep-
pich soll möglichst wenig naß werden.
Zum Trocknen hebt man ihn vom Boden
ab, damit die Luft durch die Fasern zir-
kulieren kann und es nicht zu Schimmel-
biidung kommt. Anstelle von flüssigem
Tepp ich reiniger kann man auch fertig
käuflichen Schaum aus der Sprühdose
verwenden.
Nicht entfernbare Flecken
Bei sehr umfangreichen Verschmutzungen
oder beim Versagen der genannten Rei-
nigungsmethoden muß man die Hilfe
eines Reinigungsfachmanns in Anspruch
nehmen. Dabei gibt man ihm an, wo-
durch der Fleck entstanden ist und mit
welchen Mitteln man bereits versucht
hat, ihn zu entfernen.
Mottenschutz
Nicht mottensichere Teppiche sprüht man
mit Insektenschutzmiltel ein.

Teppichbahnen verlegen
Bevor Sie einen Teppichboden verlegen,
prüfen Sie den Unterboden. Er muß
trocken, eben und druckfest sein, sonst
haben auch Teppiche bester Qualität keine
allzu lange Lebensdauer. Unwirtschaftlich
ist auch der Kauf schlechter Qualitäten.
Die vom Deutschen Teppichinstitut her-
ausgegebene Klassifizierung der Teppiche
nach ihrer voraussichtlichenBeanspruchung
kann eine große Hilfe beim Kauf sein.
Für den Laien ist das lose Verlegen die
beste Verlegetechnik. Dafür muß der Be-
lag aber so stabil sein, daß er durch das
Begehen nicht wellenartig ausgewalkt
werden kann. Die Bahnen werden so ein-
gelegt, wie es mit der Warenbreite am
1. Der Hammerstiel springt beim Auffallen
in Richtung des Striches
4, Der Belag wird eingelegt und angedrückt;
die Naht muß einwandfrei schließen
7. Man legt die Bahr» auf den Boden und
schneidet wie bei Bild 5
besten ausgeht. Musler müssen dabei von
Bahn zu Bahn aneinanderpassen, und die
Bahnen müssen in der gleichen Strichrich-
tung liegen. Wenn Sie die Sirichrichtung
nicht einwandfrei ertasten können, machen
Sie die Hammerprobe (1). Sie setzen den
Hammer auf die Bahn und lassen den
Stiel lose fallen. Der Strich des Teppichs
befördert den Stiel in Strichrichtung zur
Seite.
Da ein Raum selten exakte Winkel und
Geraden hat, kauft man den Teppichbo-
den einige Zentimeter länger und breiter.
Dann wird er so ausgelegt, daß er an
allen vier Wänden gleich weit hochsteht.
Wenn eine Naht notwendig ist, lassen Sie
2. Die überlappenden Bahnenkanten werden
auf einmal durchgeschnitten
5. Wenn man das Messer schräg gegen die
Wand hält, paßl die Bahn genau
8. Die Kontur des Vorsprungs wird in glei-
eher Weise angepaßt und eingelegt
Teppichböden (1)
die Bahnen 2-3 cm überlappen und schnei-
den an einem Lineal entlang mit einem
Mehrzweckmesser beide Bahnenränder
zusammen durch (2).
Mitten unter die zukünftige Naht kle-
ben Sie ein doppelseitiges Klebeband auf
den Unterboden (3). Anschließend wird
der Teppichbelag von beiden Seiten satt
ane i n andergelegt (4) und fest angedrückt.
In gleicher Weise können Sie an Türen
und Durchgängen mit dem Klebeband
Stolperstellen vermeiden. Die Außenkan-
ten beschneiden Sie ebenfalls genau pas-
send (5-8). Wenn sie sorgfältig arbeiten,
können Sie sich das Anbringen einer zu-
sätzlichen Sockelleiste ersparen (9).
3. Unter die Naht klebt man ein doppelsei-
tiges Klebeband auf den Unferboden
6. An Vorsprüngen legt man die Bahn um und
schneidet im rechten Winkel zur Bahnenkante
9. Sorgfältige Arbeit zahlt sich aus; eine zu-
sätzliche Sockelleiste wird unnötig
191
Teppichböden (2)
Teppichfliesen verlegen
Teppichfliesen statt -bahnen wählt man
dann, wenn man verwinkelte Räume zu
belegen hat oder wenn man sich das Bah-
nenverlegen mit Klebeband nicht zutraut.
Auch bei Fliesen ist es wichtig, daß die
Ware nicht schrumpft, eingeht oder sich
wirft. Lassen Sie Fliesen vor dem Ver-
legen Zeit, sich zu akklimatisieren, d. h.,
legen Sie die Fliesen erst 1-2 Tage unver-
packt und lose in den Raum, der belegt
werden soll. Fliesen werden immer von
der Mitte des Raumes aus verlegt. Des-
halb muß als erstes der Mittelpunkt er-
mittelt werden: Dazu messen Sie die volle
Breite und Länge jeder Wand; in kleine
Nischen wird dabei nicht hineingemessen,
Halbieren Sie diese Maße und spannen 1. Man spannt von Wandmitte zu Wandmille 2. Die Ecken der ersten Fliese müssen auf
Sie von den so gefundenen Punkten von eine Schnur den Schenkeln des Schnurkreuzes liegen
einer Wand zur gegenüberliegenden Wand
eine Schnur (1). Im Mittelpunkt des so
entstandenen Schnurkreuzes legen Sie die
Fliesen probeweise aus. Sollen die Fliesen
parallel zu den Wänden liegen, legen Sie
die erste Fliese mit zwei Rändern an zwei
Schenkeln des Schnurkreuzes an; eine
Ecke liegt dabei am Schnittpunkt der ge-
spannten Schnüre (siehe auch S. 30).
Wenn Sie die Fliesen diagonal verfegen
wollen, legen Sie die erste Fliese so auf
den Mittelpunkt des Schnurkreuzes, daß
jede Ecke auf einem Schenkel des Schnur-
kreuzes liegt (2). Von dieser Fliese aus
legen Sie dann den gespannten Schnüren
entlang eine Reihe Fliesen aus und be-
decken damit etwa ein Viertel der Fläche,
damit Sie vor dem endgültigen Belegen 3. Ein Viertel des Raumes wird probeweise 4. Pfeile auf der Rückseite der Fliesen zeigen
und Einschneiden prüfen können, ob die mit Fliesen belegt die Richtung der Struktur an
erzielte Wirkung Ihren Wünschen ent-
spricht (3).
Nachdem Sie sich so die Möglichkeit
geschaffen haben, eventuell noch notwen-
dige oder wünschenswerte Verschiebungen
der Achsen vorzunehmen, beginnen Sie
das endgültige Verlegen von der Mitte
des Raumes aus zu den Ecken hin, und
zwar ein Viertel des Raumes nach dem
anderen. Dabei ist zu beachten, daß die
meisten Fliesen einen Strich oder in der
Struktur eine bestimmte Richtung haben.
Meistens weisen Pfeile auf der Rückseite
darauf hin (4). Sie haben drei Möglich-
keiten: Alle Pfeile weisen in die gleiche
Richtung; die Pfeile zeigen abwechselnd
in verschiedene Richtungen; Sie nehmen
Fliesen in zwei zusammenpassenden Far- 5. Die Hilfsfliese wird zum Anzeichnen mit 6. Mit dem Messer schneidet man der Mar-
ben. einer Ecke an der Wand angelegt kierungslinie entlang
Die Randfliesen passen immer einwand-
frei, wenn Sie folgenden Trick anwenden:
Sie legen auf die letzte volle Fliese die
für das Randfeld bestimmte Fliese und
legen dann eine Hilfsfliese in genau der
gleichen Richtung wie die übrigen zweimal
an der Wand an. Die der Wand gegen-
überliegende Fliesenecke ergibt jeweils
die Markierung für den Schnitt (5).
Entlang einer Fliesenkante beschneiden
Sie die Randfliese nach der aufgezeich-
neten Markierung (6).
Dieser Abschniti paßt exakt in die noch
zu belegende Randfläche (7). Vorsprünge
aller Art, Türfutter usw. werden wie auf
Bild 5 mit einer Hilfsfliese auf die zu
beschneidende Fliese übertragen (8) und
können dann mit dem Messer genau pas- 7. Die beschnittene Fliese paßt einwandfrei 8. Vorsprünge usw. werden wie auf Bild 5
send ausgeschnitten werden. in die Randfläche übertragen und beschnitten

192
Glas und Glasfasern
Die Menschen von heute mögen's hell. Inhalt
Immer größer werden also die Fenster-
flächen an unseren Häusern. Immer grö- 194 Wahl des Glases
ßer wird dadurch aber auch die Gefahr, 195 Glas schneiden
daß einmal eine Scheibe in die Brüche 196 Ersetzen zerbrochener Scheiben
geht. Es kann deshalb nicht schaden, 197 Bleiverglasungen,Spiegel, Glasborde
wenn man sich in den verschiedenen 198 Glaslasern
Glasarien und im Umgang mit Glas ein 200 Doppelverglasungen
wenig auskennt, damit man notfalls eine
zerbrochene Scheibe selbst ersetzen kann.
Und darüber Bescheid zu wissen, wie
man eine einfache Doppelverglasung an-
bringt oder Glasfasern zum Reparieren
und Isolieren verwendet, macht sich eines
Tages sicherlich auch bezahlt.

193
Wahl des Glases
Glasarten
Flachglas, farblos und durchsichtig, gibt zerfällt; und als vorgespanntes Glas, das oder gepreßt. Sie wirken lichtgebend,
es als Fensterglas, Floatglas und als ge- durch Abschrecken einer erhitzten Schei- aber wärme- und schalldämmend. Es gibt
schliffenes und poliertes Spiegelglas. be mit Kaltluft erzeugt wird und bei -sie in Größen zwischen 19 X 19 X 2,8 und
Fensterglas ist gezogenes Tafelglas und Bruch in zahllose ungefährliche Bröck- 30 X 30 X 10 cm.
wird in drei Güteklassen und drei Dicken chen zerfällt (z. B. Sekurit). Glasdachziegel werden in allen üblichen
hergestellt: ED = einfache Dicke (etwa Drahtglas ist glattes oder gemustertes Dachziegelformen hergestellt. Es ist le-
2 mm); MD = mittlere Dicke (etwa Gußglas mit eingewalzten Drahtgeweben diglich eine Kostenfrage, wie viele man
3 mm); DD -— doppelte Dicke {etwa oder -geflechten. Wegen seiner Festigkeit davon zur Erhellung des Dachboden-
4 mm). Für Wohnräume braucht man wird es für Glashallen, Glasdächer, Wind- raums verwenden will.
Güteklasse 1; für Waschküchen- und fänge und dergleichen benutzt; es wirkt Ciasfliesen, in verschiedenen Farben und
Kellerfenster genügt Güteklasse 2 (mit auch feuerhemmend. mit verschiedenen Oberflächen, sind un-
sichtbaren Blasen und Unebenheiten); Glasbausteine, hohl oder massiv und durchsichtig und werden wie Keiamik-
Sorte 3, auch Gärtnerglas genannt, wird farblos o'der gefärbt, werden geblasen fiiesen für Wandverkleidungen benutzt.
für Frühbeete, Gewächshäuser und ähn-
liche Zwecke benutzt.
Spiegelglas, von 3 mm Dicke an im Han-
del, wird auf Stahltischen gegossen und
anschließend maschinell geschliffen und
poliert. Es ist verzerrungsfrei und wird
für Spiegel, Tischplatten, Regale, Borde
und Qualitätsverglasungen verwendet.
Floatglas, eine jüngere Erfindung, ist ein
Tafelglas, das auf einer Metallschmelze
schwimmend erstarrt ist. Dadurch wird
es so eben und glatt, daß sich das kost-
spielige Schleifen und Polieren erübrigt.
Strukturglas von verschiedener Musterung
(genarbt, gerieft, gewellt usw.) wird als
gegossenes oder gewalztes Flachglas er-
zeugt. Es ist nicht oder nur halb durch-
sichtig, besitzt aber eine gute Lichtdurch-
lässigkeit von 70-85 %- Für Türvergla-
sungen in voller Höhe nimmt man es
5 mm dick, für kleinere Flächen genügen
3 mm.
Sicherheitsglas, klar oder undurchsichtig,
wird an stoßgefährdeten Stellen benutzt,
z. B. für Tür- oder Geländerverglasun-
gen. Es wird in zwei Arien hergestellt:
als Verbundglas, das aus zwei oder mehr
normalen Glastafeln mit Kunstharzzwi-
schenschichten zusammengepreßt ist (z. B.
Sigla) und bei Bruch nicht in Splitter Glasbausteine machen die Küche hell und schließen sie doch gegen Einblick ab

Kunstharzglas
Für Verglasungen spielen zwei Arten von
Kunstharzprodukten eine besondere Rolle:
Acrylglas, ein polymerisiertes Methylme-
tacrylat, dessen bekannteste Fabrikmarke
Plexiglas isl, und Vinylglas, ein polyme-
risiertes Polyvinylchlorid.
Acrylglas ist zäh und fast unzerbrech-
lich; es ist farblos oder farbig, durch-
sichtig, durchscheinend oder undurchsich-
tig sowie in flacher oder gewellter Form
in vielen Stärken zu haben. Es läßt sich
mit der Metallsäge, der Laubsäge oder
einer Feinsäge schneiden, jedoch mit Vor-
sicht, damit es nicht splittert. Man kann
Acrylglas bohren, feilen, schleifen und
sogar mit einem fein eingestellten Hobel
bearbeiten. Nach Erwärmen mit der Löt-
lampe läßt es sich auch biegen.
Dazu markiert man die Endpunkte
der Biegelinie an den Kanten der Platte
und legt zwei Metall st reifen in geringem
Abstand rechts und links der Linie auf
das Glas, damit nur die Biegestelle er-
wärmt wird. Während des Erwärmens
wird die Plattenunterseite auf beiden
Seiten der Biegelinie mit Holzleisten ab-
gestützt. Will man nun eine gerundete
Biegung erhalten, so spannt man ein
Holzstück mit abgerundeter Kante in
194
Biegen einer scharfen Kanle
einen Schraubstock und biegt die Glas-
platte über diese Kante. Für scharfe Bie-
gungen spannt man das Acrylglas zwi-
schen zwei Holzleisten fest ein und deck!
sowohl das Glas neben der Biegelinie
wie die Vorderkante der oberen Leiste
ab (siehe Abb.}- Nachdem das Glas
durch Erhitzen weich geworden ist, biegt
man es über die untere Leiste.
Das Erwärmen mit der Lötlampe muß
langsam und vorsichtig geschehen, damit
das Material weder Risse noch Brand-
spuren bekommt. Es darf erst nach Fer-
tigstellung der Biegung wieder abkühlen.
Will man eine gewölbte Vertiefung
herstellen, wird das erweichte Acrylglas
mit dem runden Ende eines Besenstiels
Acrylglas
(3mm stark) Besenstiel
Herstellen einer Wölbung
oder Werkzeuggriffs in ein Loch oder
eine Rinne in einem Holzblock gepreßt.
Der Lochdurchmesser muß dem Durch-
messer des Besenstiels plus zweimal der
Glasdicke entsprechen und die Metall-
abdeckung etwas weiter als die Lodi-
große sein. Kratzer lassen sich mit fein-
stem Schleifpapier und Poliermitteln ent-
fernen.
Vinylglas ist ebenfalls farblos oder farbig
sowie glatt oder gewellt im Handel. Es
wird vor allem für lichtdurchlässige Dä-
cher benutzt. Man kann es sägen und
bohren. In der flachen Form ist es nach-
giebig und biegsam und muß deshalb,
wenn größere Flächen bedeckt werden
sollen, auf Rahmen befestigt werden.

Benutzung des Glasschneiders
Es gibt Glasschneider mit eingesetztem
Diamanten und solche mit einem oder
auch mehreren auswechselbaren Stahlräd-
chen (1). Die Schlitze an der Seite dienen
zum Abbrechen kleiner Glasslücke.
Beim Schneiden hält man den Griff
zwischen Zeige- und Mittelfinger, ohne
das Glas mit der Hand zu berühren (2).
Man führt den Glasschneider bei still
gehaltenem Körper durch Zurückziehen
des Arms über das Glas oder den Spie-
gel. Der Schnitt gelingt besser, wenn man
das Schneidrädchen vorher in Terpentin
oder Öl eintaucht.
Das Glas muß beim Schneiden auf
einer festen, ebenen Unterlage, z. B. auf
einem Küchenlisch, liegen, den man mit
Filz, einem Tuch oder einer Lage Zei-
tungspapier bedeckt hat. Die Endpunkte
der Schnittlinie werden an den Scheiben-
rändern mit dem Glasschneider vorher
1. ölen Sie das Rädchen des Glasschnei-
ders vor Gebrauch leicht ein
4. Ritzen Sie das Glas am Lineal entlang,
leicht und ohne abzusetzen
7. Fassen Sie das Glas beiderseits der
Schnittlinie und brechen Sie es nach unten
Glas bohren
Mit etwas Sorgfalt und Geduld kann man
Glas auch selbst bohren. Andererseits
kostet es nicht viel, wenn man es durch
den Glaser machen läßt.
Wollen Sie es selbst tun, so braudien
Sie einen Glasbohrer und eine elektri-
sche Bohrmaschine mit niedriger Um-
markiert (3). Strukturglas wird auf der
glatteren Seite markiert und geschnitten.
Zum Schneiden legt man ein Lineal an
die Markierungen, hält es mit einer
Hand fesi, nimmt in die andere den
Glasschneider und ritzt damit, ohne ab-
zusetzen und mit nur mäßigem Druck,
das Glas am Lineal entlang ein (4). Das
Glas wird dabei nur angeritzt, nicht zer-
schnitten. Man muß hören, wie das Slahi-
rädchen ins Glas schneidet. Vor dem
Wegnehmen des Lineals überzeugt man
sich, daß die Ritzspur ganz durchläuft;
wo nicht, muß nachgeritzt werden. Sofort
nach dem Ritzen wird das Glas gebro-
chen; ließe man es liegen, so würde es
beim späteren Brechen splittern. Man
legt die Scheibe mit der Ritzlinie auf das
Lineal und zerbricht sie durch leichten
Drude auf beide Seiten (5).
Zum Abschneiden schmaler Streifen
2. Halten Sie den Griff des Glasschneiders
zwischen Zeige- und Mittelfinger
5. Brechen Sie das Glas über dem Lineal
durch leichten Druck auf beide Seiten
Nur millimeterbreite Streifen werden an-
geritzt und das Glas herausgebrochen
drehungszahl. Glasbohrer kann man kau-
fen oder selbst aus Stricknadeln herstel-
len, die man dreiseitig zuschleift und
durch Rotglühen und Abschrecken in Öl
härtet. Zum Bohren legt man das Glas
auf eine flache, gepolsterte Unterlage und
markiert das Bohrloch mit dem Glas-
Glas schneiden
ritzt man sie an, klopft von unten mil
dem Glasschneider leicht gegen den An-
fang des Streifens (6), um die ersten paar
Zentimeter zu lösen, faßt das Glas zu
beiden Seiten des Schnitts und bricht
den Streifen mit einem kurzen Ruck nach
unten ab (7). Entsteht dabei ein unsaube-
rer Bruch, so entfernt man die Glasreste
mit einer Zange oder mit den Seiten-
schlitzen (Nulen) des Glasschneiders.
Schmälere als einen Zentimeter breite
Streifen ritzt man an und bricht sie
stückchenweise von einem Ende zum
anderen weg (8).
Bei Glasplatten für Tische oder Re-
gale müssen die scharfen Schnittkanten
geglättet werden (9). Dazu benutzt man
die feine Seite eines immer wieder in
Wasser getauchten Ölsteins. Geschliffen
wird nur in Längsrichtung der Kante und
unter einem Winkel von etwa 45°.
3. Markieren Sie die Schnittlinie durch An-
reißen mit dem Schneider an den Kanten
S. Schmale Slreifen werden durch leichtes
Klopfen gegen die Glasunterseile geföst
9. Die Schnittkanten des Glases werden mit
einem ölstein abgeschliffen
schneider. Dann baut man um die Bohr-
stelle einen kleinen Wall aus Glaserkitt
oder Plastilin, den man mit Terpentin
oder Wasser füllt. Man bohrt langsam
und vorsichtig bis zur halben Glasdicke,
dann weiter von der Rückseite. Damit
wird ein Splittern des Glases vermieden.
195
Ersetzen zerbrochener Scheiben
1. Fenster mit Holzrahmen
Entfernen Sie den alten Kill mit einem
Glasermesser oder alten Stemmeisen (1),
und arbeiten Sie dabei möglichst in Rich-
tung der Holzfasern. Drücken oder klop-
fen Sie die Glasreste heraus (2), entfer-
nen Sie die Glaserstifte oder Blechecken
und die alte Kitlbettung bis auf das
nackte Holz, das anschließend eine B!ei-
weißgrundierung erhält.
Die neue Scheibe soll ringsum etwa
2 mm kleiner als der Rahmenfalz sein.
Nehmen Sie einen Ballen Glaserkitt in
die Hand, und drücken Sie mit Daumen
und Zeigefinger Kitt in den Falz (3).
Nun wird die Scheibe mit den Rän-
dern fest in die Kittbettung gepreßt (4).
Dabei darf man sie aber nicht in der
Mitte drücken, weil sie zerbrechen könnte.
1. Der alte Kitt wird mit einem alten Stemm-
eisen aus dem Falz entfernt
4. Die Ränder der Glasscheibe werden fest
in die Kittbettung gepreßt
7. Der Kitt wird mit dem Kittrnesser oder
Spachtel glattgestrichen
2. Fenster mit Metallrahmen
Von zwei Einzelheiten abgesehen, wer-
den Metallfenster ebenso verglast wie
Holzrahmenfenster.
1. Da gewöhnlicher Glaserkitt auf Metall
nicht haftet, muß man einen Spezialldtt
für Metallfensterrahmen benutzen.
2. Die Scheiben werden nicht mit Gla-
serstiften, sondern mit besonderen Fen-
sterrahmenklammern befestigt.
Nach Entfernung des alten Kitts
nimmt man die Fensterklammern her-
aus, die in Löchern im Rahmen einge-
setzt sind. Achten Sie genau darauf, wie
196
Wenn außen am Glas Kitt heraustritt,
so schadet das nichts, solange die Kitt-
bcttung 2-3 mm stark bleibt. Zur Be-
festigung der Scheibe werden in Ab-
ständen von etwa 30 cm dicht am Glas
20 mm lange Glaserstifte mit der Kante
eines breiten Stemmeisens in den Falz
geschlagen (5). Danach wird der Falz,
wieder mit Daumen und Zeigefinger, mit
Kitt ausgefüllt (6).
Falls Ihnen diese Methode des Kittens
nicht zusagt, können Sie auch bleistift-
dicke Kittstränge rollen und sie mit dem
Spachtel in den Falz drücken.
Der Kilt wird mit dem Spachtel oder
Kittmesser fest und gleichmäßig zu einer
sauberen Schrägung verstrichen (7), die,
wenn die eingesetzte Scheibe Teil eines
2. Die Resle der zerbrochenen Scheibe wer-
den mit dem Sternmeisen herausgedrückt
5. Mit der Stemmeisenkante werden dicht an
der Scheibe Glaserslifte eingeschlagen
8. An den Ecken bekommt der Kitt mit dem
Spachtel eine saubere Gehrung
sie befestigt sind, denn unbeschädigte
Klammern können Sie wieder verwen-
den. Stahlrahmen werden nach Entfer-
nen des Kitts sorgfältig entrostet und das
blanke Metall dann mit einem Rost-
schutzmittel behandelt. Schäden am Rah-
men sollte man bei dieser Gelegenheit
ebenfalls ausbessern.
Die neue Scheibe wird wie üblich in
eine Kittbettung gelegt und mit den Fen-
sterklammern befestigt. Dann wird der
Falz, wie oben beschrieben, mit Kitt aus-
gefüllt.
Fensters war, denselben Winkel wie an
den anderen Scheiben des Fensters be-
kommt. Widmen Sie den Gehrungen in
den Rahmenecken besondere Sorgfalt (S).
Zum Schluß wird der überschüssige
Kitt außen an der Glasscheibe sorgfältig
weggeschnitten (9).
Vor dem Farbanstrich muß der Kitt
ein bis zwei Wochen ruhen, damit die
Farbe beim Trocknen keine Risse oder
Riffelwellen bekommt. Glaserkitt braucht
Monate, um vollkommen zu erhärten.
Hat man Kitt übrig, bewahrt man ihn
unter Wasser auf, am besten in einer
dicht schließenden Dose. Mit etwas Lein-
öl und durch geduldiges Kneten kann
hart gewordener Kitt wieder weich ge-
macht werden.
3. Mit Daumen und Zeigefinger wird frischet
Kitt in den Falz gedrückt
6. Nun wird der Falz vor der Scheibe mit
Daumen und Zeigefinger mit Kitt gefüllt
9. Zum Schluß wird überschüssiges Mate-
rial sorgfältig entfernt
Glas

Reparatur von Bleiverglasungen
Bei den üblichen, meist bunten, bleiver-
glasten Fenstern werden die einzelnen
Glasstücke durch ein Gitterwerk von be-
sonders geformten Bleischienen, den so-
genannten Siegen, gehalten. Das ganze
zusammengesetzte Fenster wird dann wie
eine Glasscheibe in den Falz des Fen-
sterrahmens eingesetzt.
Bleisteg
Glas
Gläser und Bleisteg im Schnitt
Auch wenn nur ein oder zwei Gias-
stücke zerbrochen und zu ersetzen sind,
muß man im allgemeinen das ganze Fen-
ster aus dem Rahmen nehmen.
Als erstes entfernt man vorsichtig den
allen Kitt, ohne dabei die äußeren Blei-
stege zu beschädigen.
Einschnitt
it dem Messer
Einschneiden und Aufbiegen des Bleistegs
Dann werden die Glaserstifte oder
Blechecken herausgezogen (gewöhnlich
sitzen an jeder Fensterseite zwei) und
Anbringen von Spiegeln
Damit sie sich nicht verziehen oder gar
brechen, sollen Spiegel zwar fest und
sicher, aber nicht unter Spannung be-
festigt werden.
Es sieht am besten aus, wenn man sie
mit Spezialspiegelschrauben, Zierschrau-
ben, montiert, die eine verchromte Auf-
schraubkappe haben (siehe S. 128).
Zwischen Spiegel und Wand soll ein
kleiner Zwischenraum für die Luftzirku-
lation frei bleiben; 3 mm genügen.
In feuchten Räumen wie Badezimmern
oder Küchen sollte man Spiegel verwen-
den, deren Rückseite durch einen Kup-
fer- oder Bleibelag geschützt isl.
Die Abstands- oder Unterlegscheiben
zwischen Spiegel, Schrauben und Wand
sollen aus diemisch neutralem Material
bestehen; Nylonringe sind am besten.
Manche Unterlegscheiben aus Kunststoff
oder Gummi enthalten Schwefel, der für
den Spiegelbelag schädlich ist.
In Eisenwaren-, Rahmen- und Hobby-
geschäften bekommt man Spiegel in allen
Größen, komplett mit dem nötigen Be-
festigungsmaterial. Dazu gehören feste
und federnde Spiegelhalter, Schrauben
und Dübel. Es gibt auch praktische
Spiegelklammern samt den nötigen Schrau-
ben satzweise zu kaufen.
Rahmenlose Spiegel werden mit vier
Spiegel klammern - zwei festen und zwei
federnden - befestigt. Dazu zeichnet man
erst die beiden Löcher für die festen
Bleiverglasungen, Spiegel, Glasborde
das Fenster von der Rückseite her mit
einem Stemmeisen vosichtig herausgelöst.
Man legt das Fenster auf eine flache,
ebene Unterlage und schneidet von oben
her die Ecken der Bleistege um die zer-
brochenen Gläser herum mit einem
Messer diagonal ein. Dann biegt man
die Ränder der Stege vorsichtig auf, zu-
nächst mit einer darunter geschobenen
Messerklinge, dann mit einem Schrauben-
zieher, bis sich die Bleiränder so weit
zurückdrücken lassen, daß man das alte
Glas herausnehmen kann.
Die Falze der Stege werden sorgfältig
gesäubert. Vor allem in den Ecken dür-
fen keine Glasrcste zurückbleiben. Schnei-
den Sie das neue Glas genau auf pas-
sende Größe und setzen Sie es in die
Stege ein.
Die Kanten der Bleifassung werden
nun wieder zuriickgebogen, bis das Glas
ganz fest sitzt.
Zum Andrücken der Bleiränder auf
das Glas kann man einen Schrauben-
ziehergriff oder einen Tapetennahtroller
benutzen.
Nun werden die aufgeschnittenen Ek-
ken der Stege verlötet. Mit einem wirk-
lich heißen Löteisen geht das so rasch,
daß das Glas kaum springen kann.
Schaben Sie vor dem Löten das Blei
an der Lötstelle blank und verwenden
Sie einen mit Flußmittel gefüllten Löt-
draht (siehe S. 264).
Man kann die Ecken aber auch mit
einem Kunstharzkitt versiegeln, der her-
vorragend haftet und nach dem Aus-
härten so gut wie unzerstörbar ist.
Klammern oberhalb der Spiegelunter-
kante an der Wand an und setzt dort je
einen Dübel ein (siehe Abb.). Dann
schraubt man die Klammern fest, aber
nicht zu stramm, an.
Man stellt den Spiegel in die Klam-
mern und markiert seine Oberkante an
der Wand: dort müssen, jeweils genau
senkrecht über den unteren Klammern,
die Feder klammern angebracht werden.
Nun nimmt man den Spiegel wieder ab,
hält dann die Klammern mit der Ober-
kante an die Markierungslinie und zeich-
net die Stellen für die Dübellöcher an.
Nachdem die Dübel eingesetzt sind, wer-
den die Federklammern fest angeschraubt.
Der Spiegel wird erneut in die unteren
Klammern gestellt, die Federklammern
hochgezogen, der Spiegel angedrückt und
die Klammern über den Spiegelrand ge-
schoben. Sollte sich eine von ihnen nicht
glatt über den Spiegelrand schieben las-
sen, so ist wahrscheinlich die Wand un-
eben. Dies läßt sich durch Unterlegschei-
ben ausgleichen.
Wer keine Spiegelklammern verwenden
will, kann von einem Glaser etwa 5 cm
von den Ecken entfernt vier Löcher in
den Spiegel bohren lassen und ihn mit
Schrauben an der Wand befestigen. Sie
sollten für Holz 25 mm, für Mauern
30 mm lang sein. Für höhte Türen und
Hohlwände benutzt man Kippdübel (siehe
S. 133).
Glasborde und Glastüren
Glasborde gibt es in Längen ab 40 cm
und in Breiten von 10 cm an zu kaufen.
Die Vorder- und Seitenkanten sind in
der Regel poliert, die hinlere Kante ab-
geschliffen und die Ecken gerundet. Da
Glasborcie wasserunempfindlich sind und
sich leicht säubern lassen, sind sie beson-
ders gut für Badezimmer und Toiletten
geeignet.
Sie werden mit verchromten Messing-
haltern, sogenannten Federzugkonsolen,
die sich verschiedenen Glasbreiten von
selbst anpassen, an der Wand befestigt.
Zusätzlich kann man die Glasplatte mit
einer käuflichen verchromten Umrahmung
versehen. So können keine Gegenstände
herunterfallen.
Glastüren
Glastüren sind nicht immer leicht anzu-
schlagen, das heißt, im Türrahmen zu be-
festigen. Es gibt aber Modelle, mit de-
nen auch ein handwerklich geschickter
Laie gut fertigwerden kann.
Solche Türen werden einbaufertig mit
allen nötigen Beschlägen geliefert. Aus
praktischen Gründen sollte die Mindest-
größe der Türöffnung 85 X 195 cm betra-
gen. Fragen Sie Ihren Glaser nach den
Liefermöglichkeiten, und geben Sie bei
der Bestellung an, ob die Tür, wenn sie
sich vom Benutzer weg öffnet, auf der
linken oder rechten Seite angeschlagen
werden soll.
Schrauben Sie die mitgelieferlen Be-
schläge an die Tür und an den Türrah-
men und hängen Sie die Glastür wie eine
gewöhnliche Holztür ein.
— Unterlegscheibe
Spiegelklammer
— Wand
Spiegelbefestigung im Schnitt
Beim Anschrauben von Spiegeln gehört
zwischen Glas und Schraubenschaft eine
Nylonmanschelte. Das Bohrloch muß
also entsprechend größer sein.
6 mm dickes Spiegel- oder Floatglas
ist schwer. Ein verhältnismäßig kleiner
Spiegel von 40 X 50 cm Größe wiegt be-
reits an die 3 kg, ein solcher von 50 x 100
cm das Zweieinhalbfache. Für große Spie-
gel nimmt man deshalb besser drei Klam-
mern für den unteren Spiegelrand.
197
Glasfasern (1)
Reparieren
Glasfasern sind nur ein Zehntel so dick
wie ein menschliches Haar, zugleich aber
eins der slärksten bekannten Materialien.
Sie sind chemisch neutral und lassen sich
als Verstärkung zusammen mit Kunst-
harz in jede beliebige Form bringen.
Glasfaserverstärktes Kunstharz, soge-
nanntes Fiberglas, eignet sich daher aus-
gezeichnet für Reparaturen an Metall-
blechen, Holz, Kunststoffen und vielem
anderen mehr, an Autos, Booten, Haus-
haltgeräten und ähnlichem. Gebrauchs-
fertige Reparaturpackungen gibt es in
Autozubehör- und Hobbygeschäften.
Die Reparaturstelle wird zuerst so
gründlich wie möglich gesäubert. Rost,
Korrosion oder faules Holz müssen bis
auf den Grund des gesunden Materials
entfernt sein. Dann werden die Kanten
der Schadenstelle zugeschärft oder ab-
geschrägt.
Bei einem Loch in Blech oder in Holz
braucht man eine provisorische Form-
fläche, um auf ihr die Reparaturschicht
auf/ubauen. Zum Schließen kleinerer
Löcher genügen Klebestreifen, größere
muß man mit angeklebten oder aufge-
spannten Blech-, Karton- oder Preß-
1. Anbringen einer provisorischen Form, hier mit Klebestreifen spanstücken unterlegen (1).

2. Die Innenseite der Form wird mit Fein- 3. Auflegen von Glasseidenstreifen auf die 4. Kunstharz wird gleichmäßig aufgerollt
Kunstharz beslrichen Reparaturstelle und „gelüftet"

5. Nach dem Erhärten die Form entfernen 6. Die Flickstelle wird geglättet 7. Abschleifen und, wenn rötig, ausspachteln
198
 Glasfasern (2)

Da die Form sich nach der Reparatur
leicht wieder entfernen lassen soll, wird
sie durch einen Anstrich mit Auto- oder
Trichlorwachs oder mit Trennmittel iso-
liert. Man kann sie auch mit Zellophan
oder einer anderen Plastikfolie belegen.
Als nächstes wird mit dem Pinsel eine
Schicht Feinharz ohne Glasseide aufge-
tragen (2), die eine glatte Oberfläche er-
gibt. Nach ihrem Antrocknen, nach 20
bis 30 Minuten, kann man die Reparatur
fortsetzen.
Aus Glasseidenmatte oder -gewebe
werden zwei bis drei passende Stücke
geschnitten. Das erste muß genau in das
Loch passen, das zweite und dritte soll
2-3 cm überstehen, so daß es sich mit
der Kante der Reparaturslelle innig ver-
binden kann (3).
Nun streicht man eine Schicht mit
Härter vermischtes Kunstharz mit dem
Pinsel auf die Reparaturstelle und legt
das erste Stück Glasseide darauf. Man
drückt es leicht an und tupft eine weitere
Harzschicht darüber, bis die Glasseide
ganz durchfeuchtet ist. Jetzt kommt das
Wichtigste: Man muß mit einem Roller
aus der Glasgewebe-Harz-Schicht alle
Luftreste entfernen, indem man nach
allen Richtungen gründlich darüber rollt
(4t-
Auf die glattgerollte Harzfläche legt
man das nächste Stück Glasseide auf, das
die Ränder der Reparaturstelle etwas
überlappt, tränkt es mit dem Pinsel mit
Harz, rollt es ein und fährt in dieser
Weise mit weiteren Schichten von Glas-
seide und Kunstharz fort, bis die Aus-
besserung etwas dicker als die Ober-
fläche des Reparaturgegenstandes gewor-
den ist.
Nach 24 Stunden Aushärtezeit kann
die provisorische Form dann entfernt wer-
den (5).
Die Ränder und die Oberfläche der
Reparaturstelle werden mit der Feile,
dem Schleifteller und Sandpapier glatt-
geschliffen (6). Dabei verschwindet der
größte Teil des Isolieranstrichs von selbst.
Soll die Reparatur aber gestrichen oder
lackiert werden, so muß sie vorher gründ-
lich mit heißem Wasser und einem Spül-
miltel abgewaschen und anschließend
nochmals mit Schleifklotz und Sandpa-
pier von Hand nachgeschliffen werden
(7). Unebenheiten werden nötigenfalls
noch mit einem Kunststoffspachtel aus-
geglichen.
Worauf es besonders ankommt: Die
Haltbarkeit hängt in erster Linie von
der sorgfältigen und gründlichen Vorbe-
reitung der Reparaturstellc ab. Jede
Spur von Feuchtigkeit an der schadhaften
Stelle oder am Reparaturmaterial be-
einträchtigt die Festigkeit und Dauer-
haftigkeit der Ausbesserung.
Die Reparatur muß die Ränder des
Lochs wenigstens um 2-3 cm überlappen.
Das Fertigschieifen darf erst erfolgen,
wenn die Glasfiberschicht vollkommen
ausgehärtet ist; sie braucht dazu min-
destens 24 Stunden.
Pinsel und Roller müssen sofort nach
der Benutzung ausgewaschen werden.
Man darf nie mehr Kunstharz mit
Härter anmischen, als man unmittelbar
nacheinander verarbeiten kann, keines-
falls mehr als 1/2 kg. Sonst läuft man
Gefahr, daß die Mischung abzubinden
beginnt, bevor man mit der angefange-
nen Arbeit fertig ist.
Glasseidenreste sollte man aufbewah-
ren, weil man sie für kleinere Repara-
turen oder als Verstärkung bei größeren
Ausbesserungen später immer noch ver-
wenden kann.

Isolieren
Glasfasermatten gehören zu den wirk- Rolle wird dort, wo Sparren und Decken- sich beide Bahnen um etwa 10 cm über-
samsten Isoliermaterialien. Man bekommt balken zusammentreffen, angedrückt und lappen.
sie in Eisenwaren-, Baustoff- und Hobby- dann die Bahn bis zur Mitle des Dach- Fahren Sie in dieser Weise fort, bis
geschäften in verschiedenen Dicken und bodens abgerollt, durchgeschnitten und der ganze Dachboden belegt ist, und
Bahnbreiten in Rollen zu kaufen. zwischen die Balken gedrückt. denken Sie daran, zum Schluß noch ein
Für den größten Teil der Wärmever- Nun folgt dieselbe Arbeit von der passendes Stüdt Isolierniatte zum Be-
luste eines Hauses ist das Dach ver- anderen Seite her; in der Mitte sollen decken der Falltür zurechtzusdmeiden.
antwortlich. Wenn man den Dachboden
mit Glasfasermatten isoliert, kann man
diesen Wärmeverlust um bis zu 85 °/o
vermindern.
In der Praxis muß die Mindestdicke
der dazu verwendeten Glasfasermatten
3 cm betragen. Sie etwas stärker zu neh-
men lohnt sich aber in jedem Fall.
Die Glasfasermatten werden zwischen
die Fußbodenbalken des Dachbodens ge-
legt. Sie müssen deshalb zunächst die
Abstände dieser Balkenfädier messen, um
dann Mallen von entsprechender Bahn-
breite zu kaufen. Sie werden in der Re-
gel in Rollen geliefert.
Glasfasermatten sind völlig unemp-
findlich gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und
Ungezieferbefall und so stabil, daß sie,
einmal verlegt, an Ort und Stelle unbe-
festigt liegenbleiben.
Als Werkzeug braucht man beim Iso-
lieren des Dachbodens nicht mehr als
eine große Schere oder ein scharfes Mes-
ser. Die Hersteller geben an, daß man
Glasseide mit ungeschützten Händen ver-
arbeiten kann. Bei empfindlicher Haut ist
es aber erfahrungsgemäß besser, bei der
Arbeit Gummihandschuhe zu tragen.
Arbeiten Sie auf dem Dachboden nicht
bei Kerzenbeleuchtung. Kerzen können
leicht umfallen und Brände verursachen.
Elektrisches Licht mit Hilfe eines Ver-
längerungskabels ist das Richtige, falls
keine feste Beleuchtung installiert ist. Natürlich läßt sich auch die Dachschräge gegen Kälte und Hitze dämmen. Hier geschieht es
Die Glasfaserbahnen werden von außen mit einem Baufilz, der auf eine papierkaschierte Alu-Folie geklebt ist. Er wird einfach mit
zur Mitte hin verlegt. Der Anfang der Breitkopfnägeln an die Sparren genagelt.

199
Doppelverglasungen
Lärm- und Kälteschutz
Zwei Glasscheiben mit einer isolierenden
Luftschicht dazwischen schützen vor Wär-
meverlusten ebenso wie gegen Lärm.
Setzt man den Wärmeverlust bei einer
Glasscheibe mit 100 "/o gleich, so ver-
ringert er sich durch eine zweite Scheibe
und einen Luftzwischenraum von 5 mm
auf etwa 62 °/0. Bei 10 mm Luftschicht
sinkt der Verlust auf etwa 55 °/o und bei
20 mm auf die Hälfte.
Um Lärmbelästigung wirksam zu ver-
mindern, ist ein Luftzwischenraum von
10-20 cm erforderlich. 10 cm Scheiben-
abstand bieten dagegen keinen besseren
Schutz gegen Wärmeverluste als 20 mm.
Die Wirksamkeit von Doppelvergla-
sungen hängt vom Abstand der Scheiben
und von ihrem dichten Abschluß ab.
Schlechte Abdichtung verringert die Iso-
lationswirkung und führt außerdem zum
Beschlagen der Scheibe.
Es gibt im Handel viele Arten von
Verbundfenstern, deren Einbau Sache
des Fachmanns ist. Verbundfenster be-
Eine einfache Doppelverglasung
Messen Sie Länge und Breite des Fenster-
rahmens aus, um die Glasgröße und
Länge der Einfassungsleisten zu bestim-
men (1). Rechnen Sie bei den Leisten
15 cm Verschnitt für die acht Gehrun-
gen hinzu.
Glas- Schaum- Neuesf-
wolle stoff H-Glas S
Bohren eines Luftlochs Falzleiste
Die Holzleisten von 30 X 10 mm Quer-
schnitt bekommen, wie in der Zeichnung
1. Ausmessen des Fensterrahmens
4. Bohren eines Luftlochs durch den Rahmen
200
sitzen Doppelscheiben, die in je einem
Rahmen eingesetzt sind. Die beiden Rah-
men werden durch Beschläge zu einem
Rahmenpaket „verbunden".
Doppelfenster bestehen dagegen aus
zwei einfach verglasten, getrennt beweg-
lichen Rahmen in derselben Fensteröff-
nung. Meist öffnen sich beide Flügel
nach innen. Das setzt natürlich voraus,
daß der äußere Flügel etwas kleiner als
der innere ist, so daß er sich durch die
innere Fensteröffnung aufschlagen läßt.
Bei Doppelfenstern, die nach außen und
innen aufgehen, ist das nicht erforder-
lich, beide Flügel können gleich groß
sein. Bei der dritten Art von Doppel-
fenstern liegt der zweite Flügel innen
oder außen auf dem Hauptflügel und
öffnet sich mit diesem zusammen. Der
zweite Flügel kann auf verschiedene
Weise befestigt sein. In der Regel ist er
zum Fensterputzer! abnehmbar ange-
bracht und wird oft in der warmen
Jahreszeit ganz entfernt. Diese Art von
zu sehen, einen Falz von 5 X 10 mm. Der
Rand der Glasscheibe wird zur Abdich-
tung beidseitig mit einem lü mm breiten,
selbstklebenden Schaumstoffstreifen be-
legt. Zum Anschrauben der Falzleisten
ist alle 30 cm eine Messingholzschraube
mit Senkkopf, etwa 25 mm lang, nötig,
ferner ein Stückchen Glaswolle als Filter
für die Luftlöcher (2).
Damit die Doppelscheibe voll zur Wir-
kung kommt, darf das Fenster keine un-
dichten Stellen haben. Risse werden des-
halb zugcspachtelt und schlechte Kitt-
steilen erneuert (3). Der als Auflage für
die neue Scheibe dienende Rahmen wird
glattgeschliffen. Um die Möglichkeit zu
verringern, daß sich feuchte Zimmerluft
zwischen den Scheiben niederschlägt,
wird schräg durch den unteren Rahmen
ein etwa 6 mm großes Luftloch gebohrt
(4). Ein kleiner Filter aus Glaswolle in
der Bohrung verhindert das Eindringen
2. Dieses Zubehör muß man kaufen
5. Die Leistenecken werden gegehrt
Doppelfenster kann ein geschickter Ama-
teurhandwerker selbst herstellen. Mehr
zu empfehlen ist aber die unten be-
schriebene Methode, auf die glatte Seite
des vorhandenen Fensterrahmens eine
zweite Scheibe fest zu montieren.
Außer Verbundfenstern mit zwei ein-
zeln eingesetzten einfachen Glasscheiben
gibt es noch sogenanntes Isolierglas. Das
sind Verbund Scheiben, die wie gewöhn-
liche Einzel Scheiben in den Rahmen ein-
gesetzt werden. Verbundscheiben beste-
hen aus zwei durch einen Luftzwischen-
raum getrennten Glasscheiben, deren
Kanten verschmolzen oder mit einer
Metallzwischenschiene luftdicht versiegelt
sind. Sie müssen sorgfältig in ein Kittbett
gelegt werden.
Bei genügend tiefen Falzen in den
Fensterrahmen kann man gewöhnliche
Scheiben durch Isolierglas ersetzen, falls
eine genau passende Größe im Handel
zu haben ist. Darüber kann jeder Glaser
Auskunft geben.
von Staub und Insekten. Große Fenster
brauchen mehrere Luftlöcher in etwa
50 cm Abstand.
Beim Zuschneiden der Falzleisten
kommt es besonders auf genau passende
Gehrungen an (5). Die Löcher für die
Befestigungsschrauben bohrt man in
gleichmäßigen Abständen von 30 cm.
Vor dem Anschrauben streicht man die
Leisten in der Farbe des Fensters und
läßt sie gut trocknen.
Neue Scheiben montiert man an einem
trockenen Tag, denn um so besser sind sie
gegen späteres Beschlagen geschützt.
Mit den Falzleisten als Schablone bohrt
man die Seh r a üben loche r im Fenster-
rahmen vor. Dann schraubt man die
untere Leiste an, stellt die Scheibe hinein
und befestigt sie mit den anderen Lei-
sten. Um eine gute Abdichtung zu er-
reichen, müssen die Schrauben fest ange-
zogen werden (6).
3. Die Ritzen werden ausgespachteit
6. Festes Anschrauben ist wichtig
Elektrizität im Haus
Sei es für Beleuchtung und Heizung, für Inhalt
Haushalts- oder Heimwerkergeräte: für
unzählige Zwecke steht Elektrizität als re- 202 Elektrischer Strom
lativ unkomplizierte und universelle Kraft- 203 Stromzähler und Stromhosten
quelle zur Verfügung. Dabei sollte man 204 Sicherungen und
aber niemals vergessen, daß schon die Sicherungsautomaten
einfachste Reparatur an elektrischen Ge- 205 Leitungen und Kabel
räten und Einrichtungen sehr gefährlich 206 Stecker und Kupplungen
werden kann, wenn sie nicht fachgerecht 207 Steckdosen
gemacht wird. Darum ist es auch nicht 208 Elektrogeräte
erlaubt, elektrische Installationen selbst 210 Außensteckdose und Außenschalter/
zu verlegen, umzuändern oder zu repa- Deckenleuchten
rieren. 211 Lampen und Fassungen
Die folgenden Abschnitte dieses Kapi- 212 Leuchtstofflampen
tels sollen daher auch keine spezielle 213 Schalter
Anleitung für Elektroreparaturen sein. 214 Planung einer Wohnungsinstallation/
Die Erklärungen der elektrischen Ein- Schwachstrom
richtungen sollen vielmehr zum richtigen 216 Fernsehantennen
Verständnis ihres Aufbaues und ihrer
Funktionen beitragen und dadurch auch
die Feststellung von Fehlern und Stö-
rungen erleichtern.

201
Elektrischer Strom
Im gewohnten täglichen Umgang mit
Elektrizität - wir sprechen im allgemeinen
vom elektrischen Strom - und mit Elek-
trogeräten treffen wir immer wieder auf
die Begriffe Volt, Ampere, Watt bzw.
Kilowatt und Kilowattstunde. Erinnern
wir uns, was sie genau bedeuten:
Der zwischen verschiedenen Punkten
eines stromführenden Leiters bestehende
elektrische Zustand wird als Spannung
bezeichnet und in Volt gemessen. Diese
Spannung läßt sich mit dem Druck in
einem Wasserleitungsrohr vergleichen. So-
bald ein elektrisches Gerät eingeschaltet
wird, beginnt der Strom zu fließen, ähn-
lich wie das Wasser bei aufgedrehtem
Hahn. Die Einheit des fließenden Stromes
nennt man Stromsiärke; man mißt sie in
Ampere.
Entsprechend seiner Spannung und
Stromstärke kann nun der elektrische
Strom zu jeder Zeit eine ganz bestimmte
Leistung vollbringen, die man in Watt
oder Kilowatt (kW = l 000 W) angibt.
Die elektrische Leistung berechnet man,
indem man die Spannung mit der Strom-
stärke multipliziert: Volt X Ampere =
Wall. Diese Rechnung stimmt allerdings
nicht immer. Bei Geräten, die elektrische
Wicklungen besitzen, z. B. Leuchtstoff-
lampen oder Transformatoren, kommt ein
anderer Faktor ins Spiel.
Mit dem Begriff Kilowattstunde (kWh)
schließlich wird die elektrische Arbeit an-
gegeben, die ein Elektrogerät benötigt. Um
sie zu errechnen, wird die Leistung (in
kW) mit der Beoutzungszeit (in Stunden
= h) multipliziert.
Soweit die theoretischen Erinnerungen.
Und nun zur Praxis.
In unseren Häusern und Wohnungen
verwenden wir heute eigentlich nur noch
Wechselstrom von 220 V Spannung. Die-
ser Wert ist allgemein genormt, damit
man alle elektrischen Verbraucher - wie
etwa Glühlampen und Leuchtröhren, Ra-
dios und Fernsehgeräte, Heizgeräte und
Motoren - technisch einheitlich darauf
einstellen kann.
Die Installation
In alten Häusern und Wohnungen sind
die elektrischen Leitungen noch sichtbar
auf der Oberfläche der Wände und Dek-
ken verlegt. Das ist schon seit Jahren
nicht mehr üblich. Die Leitungen werden
heute nur noch „unter Putz" verlegt und
sind r.icht sichtbar. Sie liegen entweder im
2-3 cm dicken Putz oder in den Wänden.
Daran muß man denken, wenn man
Dübel in Wände und Decken einsetzen will,
damit man nicht versehentlich elektrische
Leitungen anbohrt! Den Verlauf der
elektrischen Installation kann man aber
rekonstruieren, denn fachgerecht und ent-
sprechend den Vorschriften verlegte Lei-
tungen - im allgemeinen nur noch Flach-
kabel mit verrottungsfester KunststofF-
ummantelung - verlaufen in den Wänden
genau horizontal etwa 20 cm unterhalb
der Decke, und rechtwinklig dazu werden
von (Unterputz-) Abzweigdosen die Lei-
202
Bei jedem elektrischen Verbraucher ist
seine Leistung in W oder kW aufgeprägt
oder auf einem Typenschild angegeben.
Damit kann man zum einen den Energie-
verbrauch in kWh errechnen (so daß man
also auch berechnen kann, was die Be-
nutzung des betreffenden Gerätes kostet),
zum anderen kann man sich aber auch
ausrechnen, welche elektrischen Geräte
man noch zur gleichen Zeit einschalten
darf, ohne daß die Sicherung „heraus-
fliegt". Dazu zählt man einfach die Watt-
angaben aller Verbraucher zusammen,
die man einschalten will, und dividiert
die Summe durch die Spannung unse-
res Haushaltstromes. Also beispielsweise:
1500 Watt
220 Volt = 6,8 Ampere
Dabei sehen wir schon, daß eine nor-
male 6-Ampere-Haushaltssicherung kei-
nen 1500-Watt-Heizofen aushält. Weil
aber die Verwendung elektrischer Ge-
räte im Laufe der Zeit immer mehr zu-
genommen hat, ist inzwischen die 10-A-
oder sogar 16-A-Sicherung weitgehend
üblich und die Gefahr, daß die Siche-
rung durchbrennt, kleiner geworden.
Elektrischer Strom kann nur fließen,
wenn ein Stromkreis geschlossen ist, d. h.
eine nicht unterbrochene Verbindung von
der Stromquelle über einen Leiter (bei-
spielsweise einen Draht) zürn Verbraucher
So kann der Strom ungehindert zum Ver-
braucher (ließen (oben) und von dort zur
Stromquelle zurückgelangen (unten)
So entsteht ein Kurzschluß
tungen für Schalter, Steckdosen, Wand-
lampen usw. nach unten geführt.
Die vermehrte Verwendung von Elek-
trogeräten mit höheren elektrischen Ein-
zelleisUingen (wie Elektroherd, Heiz-
strahler, Wäschetrockner, Waschmaschine,
Warmwasserboiler, Spülmaschine), die
mitunter zur gleichen Zeit eingeschaltet
werden, hat es erforderlich gemacht, daß
man die Installation in Wohnungen und
erst recht in Einfamilienhäusern nicht in
einem Stromkreis ausführt, sondern in
eine Reihe von Stromkreisen aufteilt.
Jeder dieser Stromkreise ist dann an der
Zählerlafel mit einem eigenen Sicherungs-
automaten abgesichert.
Eine Wohnungsinstallation könnte so
aussehen: Ein Stromkreis umfaßt im
Wohn- und Eßzimmer die Steckdosen und
im T l u r und Schkif^ininuT die Ilelcuch-
tungskörper. Auf den zweiten Strom-
und wieder zurück zur Stromquelle be-
steht. Darum muß ein Elektrokabel min-
destens zwei Drähte haben. Werden die
Enden der beiden Drähte dicht zusam-
mengebracht, etwa in einem beschädigten
Kabel, ohne daß der Strom also über
einen elektrischen Verbraucher fließt,
dann entsteht ein Kurzschluß, und die
Sicherung brennt durch.
Strom im Haus
Zu unseren Häusern wird der elektrische
Strom entweder noch durch Freileitungen
gebracht, die über Masten und Dach-
ständer laufen, oder seit einigen Jahren
auch außerhalb der Slädte in zunehmen-
dem Maße durch Erdkabel. Im Hause
enden dann die Zuleitungen an Stromzäh-
lern mit Sicherungen. Von diesem Teil
der elektrischen Anlagen müssen wir
grundsätzlich die Finger lassen. Sie ge-
hören ausschließlich in die Zuständigkeit
unseres Elektrizitätswerkes.
Die Weiterverteilung des Stromes im
Haus zu Steckdosen, Schaltern, Lampen
usw. erfolgt über Leitungen, die im all-
gemeinen unter Putz verlegt sind. Diese
Leitungen und auch die flexiblen Kabel
an allen elektrischen Geräten sind heute
nur noch dreiadrig erlaubt, d. h. sie müs-
sen drei Drähte haben: Die stromfüh-
rende Ader (mit brauner Ummantelung),
den Nulleiter für die Stromrückführung
(mit blauer Umhüllung) und den Schutz-
leiter (mit gelb-grüner Ummantelung).
Bei allen elektrischen Geräten sind die
Metallteile, mit denen der Benutzer in Be-
rührung kommen kann, an den Schutz-
leiter ihres Anschlußkabels angeschlossen.
Dies ist eine vorgeschriebene Sicherheits-
maßnahme zu unserem Schutz. Falls näm-
lich diese Metallteile je einmal strom-
führend werden sollten, zum Beispiel
durch einen gelösten Draht, wird der
Strom über den Schutzleiter abgeführt.
Dabei würde zwar die Sicherung heraus-
fliegen, aber man bekäme keinen gefähr-
lichen elektrischen Schlag.
kreis gehen die restlichen Beleuchtungen
und Steckdosen. So kann man immer
Licht machen, auch wenn einmal eine
Sicherung durchbrerint. Ein dritter Strom-
kreis geht ins Bad für einen Warmwasser-
boiler (Dusche) und den Waschmaschinen-
anschluß. In die Küche gehen zwei weitere
Stromkreise, einer für den Elektroherd
und einer für Kühlschrank und Geschirr-
spülmaschine.
Bei einem Einfamilienhaus wird man
noch weitere Stromkreise hinzunehmen.
So kann man beispielsweise die Beleuch-
tung vom Erdgeschoß und 1. Stockwerk
in zwei Stromkreise unterteilen. Dem
Keller wird man auch einen getrennten
Stromkreis geben und daran dann die
Außenbeleuchtung, Kiingel mit Türöffner
und Türsprechanlage, ebenfalls das Ge-
bläse vom Heizungskessel und vielleicht
noch die Garage legen.
 Stromzähler und Stromkosten
Stromzähler
Am Ende des vom Elektrizitätswerk
kommenden Zuleitungskabels in unserer
Wohnung wird vom E-Werk der Strom-
zähler angeschlossen. Der Zähler und die
Abdeckung für die Zuleitungsanschlüsse
sind plombiert; diese Plomben dürfen nur
Beauftragte des E-Werkes entfernen. Wir
Sicherungsautomat
haben daran grundsätzlich nichts zu suchen.
Den Wechseistrorn/ähler in unserer
Wohnung oder im Haus kennen wir nur
von außen als schwarzes Blech- oder
Kunststoffgehäuse, von dessen technischer
Inneneinrichtung nichts zu sehen ist. An
der Vorderseite sehen wir das Typenschild
mit wichtigen technischen Angaben. Er-
stens die Netzspannung, für die der Zäh- Zählergehäuse
ler verwendet werden darf - z. B. 220
Volt. Zweitens der zulässige Strombereich
- z. B. 16 Ampere. Drittens die Anzahl
der Scheibe n Umdrehungen pro Kilowatt-
stunde - z. B. 1500 U/kWh. Über dem
Typenschild sind die Ankerscheibe, die
sich dreht, sobald Strom verbraucht wird, Plombe
und schließlich die Zahlenangabe des
Zählwerks sichtbar.
Zählerstand
Zählertafel

Zahlertafel mit Stromzähler

Stromkosten
Die Kosten für elektrischen Strom sind
nicht einheitlich in der Bundesrepublik. Glühlampen 25 W 40 Stunden
Zudem gibt es im Bereich jedes strom- 40 W 25 Stunden
liefernden E-Werkes im allgemeinen auch 60 W 1 6,7 Stunden
mehrere Tarife. Neben dem normalen 75 W 13,3 Stunden
Haushaltstarif stehen für bestimmte 100 W 10 Stunden
Zwecke, beispielsweise für Warmwasser- Fernsehgerät 220 W 4,5 Stunden
Ankerscheibe
speicher und Speicherheizung, verbilligte Bügeleisen 1 000 W 1 Stunde
mil roier Markierung Nachtstromtarife zur Verfügung. Außer-
dem hat man überall auch noch beson- Staubsauger 500 W 2 Stunden
Vorderseite eines Stromzählers dere Gewerbetarifc. Die Stromtarife Brotröster 750 W 1,3 Stunden
setzen sich im allgemeinen aus einer
Das Zählwerk zeigt mit seinen Zahlen Grundgebühr und dem Preis pro Kilo- Kaffeemühle 100 W 10 Stunden
die verbrauchten Kilowattstunden an. wattstunde zusammen. Anhand unseres Kaffeemaschine 600 W 1,7 Stunden
Wollen wir unseren Stromverbrauch in Kilowattstundenpreises und den auf den Elektroherd (zus.) 8 500 W (Anschlußwert}
einer bestimmten Zeit feststellen, viel- Typenschildern der Elektrogeräte ange-
leicht in 24 Stunden, dann müssen wir gebenen elektrischen Leistungen (in Watt Kühlschrank 110 W 9 Stunden
lediglich die am Anfang abgelesene Zahl = W oder Kilowatt = kW) können wir Gefriertruhe 250 W 4 Siunden
von dem am Ende der Zeitspanne abge- uns dann leicht ausrechnen, wie lange Geschirr-
lesenen Zählerstand abziehen. jedes Gerät für die Kosten einer Kilo-
Außer dem vom E-Werk installierten, spülmaschine 2 800 W (Anschlußwert)
wattstunde eingeschaltet werden kann
gewissermaßen „amtlichen" Stromzähler bzw. wieviel jede Benutzungsstunde kostet. Kleiner
kann man sich auch Zwischenzähler set- Nebenstehend ein paar Beispiele für Elektroboiler 2 000 W 0,5 Stunden
zen lassen. Das kann beispielsweise er- Durchschnittsleistungen gebräuchlicher Handmixgerät 100 W 10 Stunden
wünscht sein, wenn man den Stromver- Elektrogeräte und dafür, wie lange man sie
brauch von untervermieteten Räumen benutzenkann, bis eine kWh verbraucht ist. Waschmaschine 3 300 W 0,3 Stunden
oder beruflich genutzten Hausbereichen Beim Anschluß wert handelt üs sich um Wäscheschleuder 220 W 4,5 Stunden
vom eigenen Privatverbrauch trennen die jeweilige Gesamtleistung. Die Spül- Heizstrahler 1500 W 0/7 Stunden
will bzw. aus steuerlichen Gründen tren- maschine zum Beispiel hat eine elektrische
nen muß. Solche Zwischenzähler - sie Wasserheizung und Motoren für Wasser- Fön 350 W 2,9 Stunden
gleichen den normalen E-Werk-Zählern - umwälzung und Reinigung, doch sind alle Kleiner Lötkolben 100 W 10 Stunden
kann man vom E-Werk mieten oder Stromverbraucher kaum jemals gemein-
kaufen. sam in Betrieb. Bohrmaschine 350 W 2,9 Stunden

203
Sicherungen und Sicherungsautomaten
In den Weg des elektrischen Stromes vom
Stromzähler in die einzelnen Stromkreise
sind Sicherungen geschaltet. Sie sind ein
sehr wichtiger Schutz gegen Schäden (z. B.
Brände), die ein unkontrollierter elektri-
scher Strom anrichten kann, der durch
Kurzschluß und Überlastung entsteht.
Eine Sicherung unterbricht den Strom-
kreis sofort, wenn er überlastet wird,
d. h., wenn durch die Drähte ein stärkerer
Strom fließt, als sie ihrer Dicke entspre-
chend vertragen können.
Bei uns sind zwei Arten von Sicherungs-
elementen gebräuchlich: die einfache ein-
schraubbare Schmelzsicherung oder der
einschraubbare oder auch gleich fest ein-
gebaute Sicherungsautomat.
Schmelzsicherungen sind kleine zylin-
drische Porzellankörper. Durch einen
Hohlraum läuft - zwischen den Kontakt-
kappen an beiden Enden - ein dünner
Schmelzdraht, nach dessen Dicke es sich
richtet, mit welcher Stromstärke die Siche-
rungspatrone höchstens belastet werden
darf, ohne „durchzubrennen". Bei Über-
lastung erhitzt sich dieser Draht sehr
stark, schmilzt sofort und unterbricht so
den Stromfluß. Dabei fällt an der sicht-
baren Seite der eingeschraubten Siche-
rungspatrone ein farbiges Kennplättchen
heraus, als sichtbares Signal für den Aus-
fall dieser Sicherung.
Eine durch gebrannte Schmelzsicherung
soll man - nach Behebung des den Siche-
rungsausfall verursachenden Schadens,
versteht sich - stets durch eine neue Siche-
Sicherungssockel. Sicherung und Schraubkappe
Werkzeuge für kleine Reparaturen
Grundlegende Reparaturen an elektri-
schen Installationen und Geräten dürfen
nicht selbst gemacht werden, sondern
müssen dem Fachmann überlassen bleiben,
weil jede nicht fachgerechte Arbeit - etwa
durch Verwechslung von Drähten oder
durch unsaubere Anschlüsse - lebensge-
fährlich werden kann! Für kleinere Re-
paraturen, wie den Austausch beschä-
digter Stecker oder Steckdosen, die man
dann unter Beachtung aller Vorsichts-
maßnahmen ausführt, benötigt man ei-
nige einwandfreie Werkzeuge:
1. Elektroschraubenzieher mit Isoliergriff
und isolierter Klinge
2. Kombizange mit isolierten Griffen
3. Ein scharfes Messer
4. Eine Ab Isolierzange
5. Einen Seitenschneider
6. Einen Stromprüfer
204
rungspatrone ersetzen, denn nur der in Glühbirne
ihr liegende Originalschmelzdraht garan- Sicherung
tiert, daß die Sicherung schwächer ist, als
jede andere schwache Stelle in ihrem Batterie
Stromkreis. Wer Sicherungen flickt, be-
schwört fahrlässig Brandgefahr herauf!
Die Sicherungsautomaten, sowohl ein-
schraubbare als auch fest eingebaute, ar-
beiten nach einem ganz anderen Prinzip.
Eine Magnetspule und ein Thermoschal-
ler in Verbindung mit einem kleinen
mechanischen Hebel werk sind hier die
stromunterbrechenden Elemente. Tritt im
Stromkreis eine Überlastung oder ein
Kurzschluß auf, dann entsteht in der
Magnetspule ein starkes Magnetfeld, das
- entgegen Federdruck - eine Anker-
platte anzieht. Ihre Bewegung trennt über
kleine Hebel die Kontakte und unter-
So prüft man eine Sicherung
bricht so den Stromfluß. Zugleich erwärmt
sich der Widerstand im The rmosch alter, Schmelzleiter
wodurch sich ein Bimetallstreifen krümmt Sandfüllung
und damit ein anderer Hebel frei wird, Porzellankörper
der die Trennung der Kontakte unter-
stützt. Magnetische und thermische Aus-
lösung arbeiten also in Sicherungsauto-
maten als doppelte Sicherung zusammen.
Sicherungsautomaten kosten zwar mehr
in der Anschaffung, haben aber den gro-
ßen Vorteil, daß sie Dauersicherungen
sind und nicht ersetzt werden müssen. Fußkonlaht
Nachdem man den für die Überlastung
verantwortlichen Fehler beseitigt hat, Schmelzdraht Kopfkontakt
kann man Sicherungsautomaten mit ihrem Kennblättchen
Druck- oder Kippschalter ganz einfach
Schnitt durch eine moderne
wieder einschalten. Schmelzsicherung
 Leitungen und Kabel
Farbkennzeichnungen
In allen elektrischen Leitungen und Ka-
beln sind die einzelnen Drähte noch mit
einem farbigen Isoliermaterial umgeben.
Diese Kennfarben sind genormt, also
stets einheitlich. Mit dieser Farbkenn-
zeichnung wird erreicht, daß alle Drähte
immer in der gleichen Art angeschlossen
werden: der braun umkleidete Draht ist
stets der stromführende Leiter, der blau
ummantelte Draht ist der Nulleiter und Nulleiter
der grün-gelb überzogene Draht ist der
Schutzleiter. Diese Kennfarben haben zu-
gleich den Vorzug, daß sie auch von Far-
benblinden sicher erkannt werden können Äußere Umhüllung aufschneiden Mit einem scharfen Messer
und zurückziehen Umhüllung abschneiden
(dunkler Draht = stromführend, heiler
Draht = Nulleiter, zweifarbiger Draht
= Schutzleiter).
Diese internationalen Kennfarben sind
allerdings noch nicht sehr alt, und da
noch viele ältere Leitungen und Kabel in
Gebrauch sind, ist es nützlich, ihre Kenn-
farben ebenfalls noch zu wissen: schwarz
— stromführend, grau = Nulleiter und
rot = Schutzleiter.

Feste Leitungen
Die Leitungen der festen Wohnungsin-
stallation wurden früher in Blechschutz-
rohren direkt auf Wände und Decken
verlegt- Seit Jahren verwendet man aber
nur noch EJektroleitungen mit verrot-
lungsfestem Kunststoffmantcl und verlegt
sie unter Putz, d. h. in flache Schlitze ver-
senkt und unsichtbar im Mauerwerk. Die
drei Leiter dieser festverlegten Leitungen
sind runde Kupferdrähte, deren genormte
Querschnitte sich nach den jeweils vor-
gesehenen Strombelastungen der betref-
fenden Stromkreise richten. Der Elektro-
fachmann weiß, welchen Leitungstyp man
für den jeweiligen Zweck nehmen muß.
In bestimmten Räumen -- Keller,
Waschküchen, Dachböden usw. - und
außen am Haus sind sogenannte Feucht-
raumleitungen vorgeschrieben. Das sind
didte, besonders gut gegen Wasser iso-
lierte Leitungen, die auf dem Mauerwerk,
also nicht unter Putz verlegt werden.
Flexible Kabel
Zum Stromanschiuß beweglicher Elek-
trogeräte, wie etwa Tisch- und Stehlam-
pen, Radios und Fernseher, Kaffeemühlen
und Staubsauger, verwendet man flexible
Kabel. Ihre drei Leiter bestehen nicht aus
je einem einzelnen dicken Draht, denn
damit wären sie zu steif, und außerdem
würden die Drähte durch die vielen Be-
nutzungsbewegungen der Geräte bald
brechen. Um das zu vermeiden, sind die
Leiter in den Kabeln aus vielen dünnen
Die Drahtisolierungen
mit der AbisoMerzange entfernen
Drähtchen aufgebaut, die dann zusam-
men auch den erforderlichen Querschnitt
ergeben.
Für die Schutzummantelung der einzel-
nen Leiter und die Gesamtumhüllung ver-
wendet man meistens elastische, isolie-
rende Kunststoffe. Stark beanspruchte
Kabel, beispielsweise an Elektrowerkzeu-
gen, haben dicke strapazierfähige Gummi-
öder Kunststoffmänlel.
Umgang mit Kabeln
Die flexiblen Kabel sind zwar so auf-
gebaut, daß sie mancherlei Bewegungen
gewachsen sind, aber sie sind nicht dafür
gedacht, daß man sie ununterbrochen hin
und her biegt oder knickt. Durch über-
triebenes Biegen bricht früher oder später
auch der beste Draht.
Man soll Kabel auch nicht für dauernd
auf dem Boden verlegen oder unter Tep-
pichen und anderen Fußbodenbelägen, da
sie durch die ständigen Fußtritte abgenutzt
und beschädigt werden können.
Kabe! mit abgenutzten und durchge-
scheuerten Ummantelungen sind gefähr-
lich. Man verwendet sie nicht mehr wei-
ter, sondern ersetzt sie sofort durch neue.
Gebrochene Kabel soll man auch nicht
wieder zusammenflicken und sich dann
auf den Schutz des Isolierbandes verlas-
Nur so viel Draht freimachen,
wie zur sicheren Befestigung nötig ist
sen. Es ist viel sicherer, kurze Kabel
gleich durch neue zu ersetzen und längere
an der Bruchstelle ganz zu durchtrennen
und den Stecker dorthin zu setzen.
Kabel abisolieren
Um Kabe! an Stecker, Kupplungen oder
Geräte anzuschließen, muß man die iso-
lierenden Ummantelungen entfernen. Das
muß so vorsichtig erfolgen, daß dabei die
Drähte nicht beschädigt werden.
Mit einem scharfen Messer schlitzt man
zuerst die äußere Gesamtumhüllung auf,
biegt sie zurück und schneidet sie ab. Hat
das Kabel zusätzlich außen noch einen
gewebten Überzug, dann umwickelt man
ihn an der Schnittstelle mit Isolierband
oder Selbstklebe-Textilband, damit das
Gewebe sich nicht aufzieht.
Um die Isolierungen der einzelnen
Drähte zu entfernen, nimmt man auch ein
scharfes Messer oder - noch besser - eine
Abisolierzange. Dabei achte man darauf,
daß gerade nur so viel Draht freigemacht
wird, wie man zur sicheren Befestigung
in der Anschlußklemme bzw. unter der
Klemmschraube braucht. Die Isolierungen
der Drähte sollen unbeschädigt bis dicht
an die Klemme laufen, um zu verhindern,
daß sich blanke Drähte berühren und
einen Kurzschluß verursachen.

«S,

Verschiedene Formen und Großen von Rohrschellen und Nägeln zum Befestigen von Leitungen
205
Stecker und Kupplungen

Für Anschlußkabel unserer Elektrogeräte

und selbst verständlich auch für Verlän-
gerungskabel werden nur noch zweipolige
Schukostecker mit zusätzlichem Schutz-
kontakt und entsprechende Schukokupp-
lungen verwendet. (Schuko — Schutz-
kontakt.) Das entspricht den vorschrifts-
mäßigen dreiadrigen Kabeln mit Schutz-
leiter.
Die äußerlich runden Stecker haben in
der Mitte zwei nebeneinanderstehende,
runde Kontaktstifte aus Metall. An sie
sind stromführender Leiter und Nulleiter
angeschlossen. An die beiden außen lie-
genden, federnden flachen Kontaktstreifen
ist der dritte Draht des Kabels, der
Schutzleiter, angeschlossen.
Die ebenfalls runden Kupplungen sind
- als Gegenstücke zu den Steckern - ent-
sprechend aufgebaut. In ihrem Innern
haben sie zwei federnde Kontakthülsen, in
die sich die beiden Steckerkontaktstifte
beim Zusammenfügen von Stecker und
Kupplung hineinschieben. An der Innen-
seite des angepreßten „Schutzkragens" Schukoslecker und -kupplungen
der Kupplung liegen die Gegenkontakte
zu den Schutzkontakten der Stecker. Die-
ser Schutzkragen verhindert, daß man mit Kontakthülse
den stromführend werdenden Steckerstif- Klemmschraube für Slromader Kontaktstifl Schulzkontakt
ten in Berührung kommt.
Die Gehäuse der Stecker und Kupp-
lungen für normale Haushaltszwecke be-
stehen aus Kunststoffen, die nicht nur
isolieren, sondern auch ansprechend und
praktisch geformt werden können. Für
Kabel aber, die einer rauheren Behand-
lung ausgesetzt sind, wie etwa an Heim- Lasche(Spange)
werkermaschinen oder gar an gewerblichen für Zugentlastung
Elektrowerkzeugen, verwendet man Stek- des Kabels
ker und Kupplungen mit dickwandigen Dreiadriges Kabel
Klemmschraube für Slromader
Gummigehäusen, die nicht entzwei gehen, Klemmschraube für Schutzader
wenn sie auf den Boden fallen oder mit
Füßen getreten werden. Aufbau von Kupplung und Slecker

Kabelanschluß eines Steckers

Wollen wir ein Kabel an einen Schuko-
stecker anschließen, dann müssen wir sehr
sorgfältig arbeiten, um durch unsere Do-
it-yourself-Arbeit keine Gefahrenquelle
zu schaffen.
Am Kabelende entfernen wir mit Hilfe
eines scharfen Messers vorsichtig - d. h.
ohne die Isolierungen der inneren drei
Einzeladern zu verletzen - die äußere
Schutz Umhüllung auf etwa vier bis fünf
Zentimeter Länge. Dann wird von den
drei Adern auf etwa ein Zentimeter
Länge die Isolierung mit Hilfe eines Mes-
sers oder einer Abisolierzange wegge-
nommen. Die freigelegten Bündel feiner
Drähtchen jeder Ader verzwirbeln wir
zwischen den Fingern oder verzinnen sie
noch besser mit einem Lötkolben.
Das vorbereitete Kabelende wird nun
im (geöffneten) Stecker so unter die mit
zwei Schrauben befestigte Spange an der
Zuleitungsöffnung geklemmt, daß die äu-
ßere Schutzumhüllung noch von dieser
Spange gehalten wird. Die blanken Enden
der Stromader (braune Isolierung) und
des Nulleiters (blaue Isolierung) klemmen
wir dann unter die beiden Schrauben an
den Steckerstiften. Der SchulzSeiler (grün-
gelb Isoliert) kommt schließlich unter die
Anschlußschraube, die mit den seitlichen
Schutzkontakten verbunden ist. Bei allen
drei Anschlüssen legen wir die blanken
Enden der Adern im Uhrzeigersinn um
die Klemmschrauben, so daß sie beim
Schraubenanziehen nicht fortgedrückt
werden.

206

Bei unseren modernen Elektroinstallatio-
nen werden, entsprechend den unter Putz
verlegten Leitungen, nur noch Unterputz-
steckdosen verwendet, d. h. ins Mauer-
werk eingelassene. Neben der normalen
Einfachsteckdose gibt es auch Doppel-
und Dreifach Steckdosen. Diese Mehrfach-
steckdosen für den gleichzeitigen Steck-
anschluß mehrerer Elektrogeräte neben-
einander sind praktisch. Mehrfachstecker
sind verboten. Sie führten zu Unfällen,
weil das Gewicht der angeschlossenen
Kabel die Verbindung der Schulzkontakte
zwischen Steckdose und Stecker löste, wo-
durch der Schutz bei Berührung eines
defekten Gerätes verlorenging.
Alle Installationsteile bei Unterputz-
steckdosen sitzen in einer entsprechend
großen Aussparung der Mauer, wo auch
Mit einem Einsatz wird die Steckdose verschlossen, damit Kinder
nicht in ihr herumstochern können
Schukoverteil9rdose
die Zuleitung endet. Sichtbar auf der
Wand liegt nur die abschließende und
schützende Abdeckung aus Kunststoff. Sie
ist für die Aufnahme des Steckers in der
Mitte so stark vertieft, daß sie zugleich
eine Schutzkragenfunktion hat.
Beschädigte Steckdosen kann man not-
falls auch selber auswechseln, wenn man
sicher ist, daß man erstens die drei Adern
der Stromzuleitung auch richtig entspre-
chend ihrer Farbmarkierung anschließt
und daß man zweitens die Drähte sorg-
fältig und fest unter die Klemmschrau-
ben bringt. Zweckmäßiger ist es jedoch,
Arbeiten dieser Art einem Fachmann zu
überlassen.
In keinem Fall dürfen wir aber verges-
sen, vor dem öffnen einer Steckdose den
entsprechenden Stromkreis abzuschalten:
Schukoverteilerdose
Steckdosen
Bei Schmelzsicherungen schrauben wir die
Sicherungspatrone heraus und stecken sie
am besten in die Hosentasche. Eingebaute
Sicherungsautomaten schalten wir am
Knopf- oder Kippschalter ab und hängen
ein auffälliges Schild Ach t miß! Sicherung
nicht einschalten, Arbeiten am Stromnetz!
an die betreffende Sicherung, um ahnungs-
lose Mitbewohner aufmerksam zu machen.
Falls in alten Häusern und Wohnun-
gen noch alte Steckdosen ohne Schutz-
kontakte installiert sind, sollte man sie
bei passender Gelegenheit, etwa bei einer
Haus- oder Wohnungsrenovierung, gegen
Schukosteckdosen austauschen lassen, ein-
schließlich der zu ihnen führenden alten,
zweiadrigen Zuleitungen. Diese Arbeiten
müssen von einem Elektroinstallateur ge-
macht werden.
Ausschallbare Schukosteckdose
207
Elektrogeräte (1)
Schutznullung prüfen
Jedes Elektrogerät mit Metallgehäuse -
zum Beispiel elektrische Bohrmaschinen,
Bügeleisen, Heizöfen - ist eine große Ge-
fahrenquelle, wenn das Gehäuse nicht
exakt genullt, d. h. am Schutzleiter des
Zuleitungskabels angeschlossen ist. Wir
können dieSchutznuilung unserer Elektro-
geräte mit einer ganz einfachen Einrich-
tung prüfen, die wir uns selbst zusammen-
hauen.
Auf einem Brettchen befestigen wir eine
flache 6-Voll-Taschen!ampenbattcrie und
dazu eine Zwergfassung mit einer Taschen-
lampenbirne. Die eine Fassungsklemme
verbinden wir mit einem Batteriepol. An
die andere Klemme und an den zweiten
Batteriepol kommen einadrige Drähte mit
Krokodilklemmen an ihren Enden, wie
die nebenstehende Skizze es zeigt.
Wollen wir nun die Schutznullung eines
Elektrogerätes prüfen, dann ziehen wir
in jedem Falle zuerst den Netzstecker aus
der Steckdose. Dann befestigen wir eine
Krokodilklemme unserer Testschaltung
irgendwo am Metallgehäuse des Elektro-
gerätes. Die andere Klemme setzen wir
an einen Schutzkontakt des Netzsteckers
an der Zuleitung unseres Elektrogerätes.
Brennt die Prüflampe unserer Test-
schaltung hell und ohne Störung, dann
ist die Schulznullung in Ordnung. Brenn!
die Prüflampe dagegen nur schwach, mit
verminderter Intensität, dann ist unser
Elektrogerät nicht einwandfrei schutz-
genullt; der Fehler muß gesucht und be-
hoben werden. Als zusätzlichen Test kön-
nen wir das Zuleitungskabel auch noch
hin und her schütteln. Flackert das Prüf-
lämpchen dabei, ist wahrscheinlich im
Kabel die Schutzleiterader gebrochen.
Zur abschließenden Prüfung, gewisser-
maßen als Gegenprobe, nehmen wir die
Klemme vom Steckerschulzkontakt ab
und halten sie auch noch nacheinander
an die beiden anderen Steckerkoniakte.
Brennt unser Prüflämpchen bei einer sol-
chen Berührung, so ist irgendwo im Elek-
trogerät ein Masseschluß. Wir dürfen das
Gerät nicht mehr benutzen, sondern müs-
sen es zur Reparatur weggeben.
Heimwerkermaschinen, und haben den Bemerken wir Anzeichen dieser Art, dann
VDE-Zeichen Begriff „vollisoliert" eingeführt. Maschi-
nen, die neben dem VDE-Zeichcn auch
sollten wir ein neues Kabel installieren.
Die Installation eines neuen Bügeleisen-
Nur vorschriftsmäßig gebaute Elektro- das Zeichen für Vollisolierung tragen kabels ist an sich natürlich Sache des
geräte sind betriebssicher und bringen (zwei ineinandergestellte Quadrate), sind Elektrofachmanns. Wer es aber doch
keine Gefahr für das Leben ihrer Benut- nach den VDE- und den internationalen selbst machen will, der sollte absolut
zer. Vorschriftsmäßig heißt, daß die Ge- CEE-Vorschriften schutzisoliert. sicher sein, daß er vor allem die Schutz-
räte nach den Richtlinien des Verbandes In der Praxis heißt das beispielsweise, ader des Kabels (grün-gelbe Isolierung)
Deutscher Elektrotechniker (VDE) gebaut daß uns nichts passiert, wenn wir beim nicht nur im Schukostecker, sondern auch
sind. Damit der Käufer von Elektrogerä- Bohren in der Wand auf eine stromfüh- im Bügeleisen an die richtige Schraube
ten mit einem Blick weiß, daß er ein ein- rende Leitung treffen. klemmt!
wandfreies Gerät kauft, hat der VDE vor Bevor wir am Bügeleisen etwas unter-
Jahren ein Gütezeichen geschaffen. nehmen: Auf alle Fälle - wie bei jeder
In jüngster Zeit sind einige Hersteller- Bügeleisen Arbeit an Elektrogeräten! - Stecker aus
firmen sogar noch einen Schritt weiter- An Elektrogeräten, die wir während ihrer der Steckdose ziehen. Dann können wir
gegangen, beispielsweise bei elektrischen Benutzung viel bewegen müssen, gehen die Deckplatte am Bügeleisengriff lösen.
die Anschlußkabel rascher entzwei als an (Sie ist meistens nur mit einer Schraube
stets ruhig stehenden, wie etwa Radios befestigt.) Die drei Anschlußklemmen lie-
und Stehlampen. Typisches Beispiel für gen jetzt vor uns. Wir sehen, wo die
ein solches viel bewegtes Gerät ist das Schutzader angeschlossen ist, und mar-
elektrische Bügeleisen. Bei ihm kann das kieren uns diese Klemme gleich entspre-
Kabel nach einer gewissen, von der Be- chend, am besten durch einen Farbtupfer.
nutzungshäufigkeit abhängenden Zeit vor Wir lösen nun die Klemmschrauben und
allem in den Bereichen des Steckers und entfernen das alle Kabel, ziehen das neue
VDE- und Voliisoliert-Zeichen der Gehäuseeinführung brüchig werden. ein und klemmen die drei Anschlüsse an.
208

Heizöfen und Infrarotstrahler
Um außerhalb der winterlichen Heiz-
periode einzelne Räume unserer Woh-
nung an kühlen Tagen auf behagliche
Temperaturen anzuwärmen, verwenden
wir meistens elektrische Heizöfen oder
Infrarotstrahler. Beide Heizgeräte - es
gibt sie in vielerlei Ausführungen - unter-
scheiden sich im technischen Aufbau und
in der Art ihrer Wärmeabgabe.
Elektrische Heizöfen sind im allge-
meinen in Kaminform gebaut, d. h. rund-
herum geschlossenes Stahlblechgehäuse,
oben durch ein Ziergitter abgedeckt, auf
Füßen stehend. Im Innern des Gehäuses
sind die Heizelemente installiert, Spiralen
aus Widerstandsdraht, die um Keramik-
stäbe gewickelt oder in Keramikplatten
eingebettet sind. Bei eingeschaltetem Strom
beginnen die Heizspiraien zu glühen und
erwärmen auch die Keramikteile. Die
umgebende Luft erhitzt sich, strömt aus
Heizelement
Infrarotstrahler mit Zugschalter
Gebläse eines Heizlütters
Elektrogeräte (2)
dem kammartigen Gehäuse nach oben ab
und zieht von unten kühlere Raumluft
nach, die sich dann - nach oben steigend -
ebenfalls erwärmt. Dieser Kreisprozeß
der Luftumwälzung läuft so lange weiter,
wie der Heizofen eingeschaltet ist. Er
wird bei manchen Heizofentypen noch
durch ein langsam laufendes Gebläse un-
terstützt, um die Erwärmung der Raum-
luft zu beschleunigen.
Diese Heizöfen sind zumeist mit meh-
reren Heizelementen ausgestattet, die sich
durch Stufenschalter von der kleinen bis
zur vollen Heizleistung (zumeist 2 000 W)
schalten lassen. Komfortable Typen ha-
ben dann noch einen Thermostat, einen
einstellbaren, automatisch arbeitenden
Schalter, der den Heizofen bei der einge-
stellten Raumtemperatur abschaltet und
ihn jeweils wieder einschallet, sobald es
kühler wird.
Rundum-Radial-Heizlüfter, der z. B. in der
Werkstatt fest installiert wird. Die Kaltluft
wird vorn angesaugt und tritt als Heißluft
aus den oben, unten und seitlich angebrach-
ten Schlitzen in alte Richtungen wieder aus.
Im Sommer ist das Gerät als Venlilalor
verwendbar.
Heizöfen muß man stets gut sauber
halten, denn auf ihnen abgelagerter Staub
kann gräßlich riechen, wenn er erhitzt
wird und verschmort.
Vor dem Einschalten eines Heizofens
achtet man darauf, daß nicht das Zu-
leitungskabel auf ihm liegt oder mit sei-
nen heißen Teilen in Berührung kommt.
Heizöfen sind auch keine Ablegetische,
vor allem nicht für brennbare Dinge, und
0 sie sollen zudem nicht zu dicht an Mö-
bel gestellt werden. Frei im Raum ste-
hend, erwärmen sie die Luft sowieso viel
besser.
Während elektrische Heizöfen die ganze
Raumluft durch Umwälzung erwärmen,
wärmen Infrarotstrahler nur in der von
ihnen angestrahlten Richtung. Bei den
Infrarotstrahlern liegen die rohrartigen
Heizelemente vor gebogenen oder scha-
lenartig geformten, hochglanzverchrom-
ten Blechen, von denen die von den
Heizelementen abgegebene Wärme ge-
sammelt und gerichtet reflektiert wird.
Im privaten Bereich finden Infrarot-
strahler vor allem zwei verschiedene An-
wendungen. Die länglichen Strahler mit
ein oder zwei geraden Heizelementen ver-
wendet man in erster Linie für Terrassen
und Balkons. Es gibt sie darum auch in
wasserdichten Ausführungen. Die flächig
aufgebauten Strahler mit schlangenartig
gekrümmten Heizelementen dienen vor-
zugsweise der Erwärmung von Badezim-
mern.
Infrarotstrahler werden fest an Wän-
den oder Decken installiert, außerhalb
der normalen Reichweite von Personen.
In Bädern hängt man sie nicht über die
Badewanne und versieht sie mit Zug-
schaltern.
Installationen und auch Reparaturen
von elektrischen Heizöfen und Infrarot-
strahlern sind nichts für Heimwerker,
sondern werden dem Elektrofachmann
überlassen.
209
Außensteckdose undAußenschalter / Deckenleuchten

Beim Eigenheim mit Garten brauchen wir
auch elektrische AuBeninstallationen, bei-
spielsweise Schalter für Außenlampen und
Steckdosen für den Anschluß von Elektro-
rasenmähern, Elektroheckenscheren und
Gartenlampen.
Für Außeninstallationen dürfen keine
Materialien und Teile der normalen
Wohnrauminstallation verwendet wer-
den. Dafür gibt es spezielle wasserge-
schützte Armaturen und Leitungen, die
man auch in Kellern, Waschküchen und
Garagen installiert. Bei ihnen werden die
Leitungen durch eng abschließende Gum-
mi- oder Weich kunststo ff mansch eilen ins
Gehäuse geleitet, und die abschraubba-
ren Deckplatten haben Dichtungsringe.
Die Feuchtraumsteckdosen sind zusätz-
lich noch mit einem Klappdeckel oder
einer Schraubkappe versehen.
Wollen wir uns irgendwo im Garten
noch einen Stromanschluß schaffen, zum
Beispiel bei einem Sitzplatz am Rande
einer Wiese oder neben dem Schwimm-
becken, dann muß bis dorthin ein Erd-
kabel verlegt werden. Das richtige, vor-
schriftsmäßige Kabel bekommen wir bei
unserem Elektrofachmann (kein übliches
Gummikabel verwenden!). Die Verlegung
können wir selbst machen. Dabei müssen
wir das Kabel so tief legen, daß es durch
Spatenstiche nicht beschädigt werden
kann, also etwa einen halben Meter tief.
Aas zusätzlichen Schutz decken wir unser
Kabel durch alte Ziegelsteine ab, ehe wir
den Kabelgraben wieder zuschütten.
Die Anschlüsse im Haus und an der
Außensteckdose lassen wir dann wieder
vom Fachmann machen.

Eine abschließbare AuSensteckdose schützt vor

Feuchtraumschalter und -Steckdose unbefugter Stromentnahme

Deckenleuchten / / / / / / / / / / / / // / r / / / / / / / / / / /
Übliche, von der Decke herabhängende
Leuchten sind unkompliziert befestigt.
Das Gewicht der Leuchte trägt ein in die
Zimmerdecke eingeschraubter Haken, an
dem eine an der Leuchte befestigte Öse
hängt. Die elektrische Verbindung zwi-
schen den aus der Decke herauskommen-
den Zuleitungsdrähten und den Drähten
an der Leuchte übernimmt eine Lüster-
klemme.
Bei Pendelleuchten und mehrflammi-
gen Leuchtengehängen ist die Installation
etwas anders. Hierfür wird eine flache
Verteilerdose beim Drahtaustritt an die
Decke geschraubt und in ihr die Zulei-
tung angeklemmt. Von der Verteilerdose
führen dann freihängende Kabel - über
kleine, ebenfalls an der Decke befestigte
„Blöcke", in die man die Kabel einfach
einklemmt - zu den einzelnen Leuchten. Anbringen einer Pendelleuchte

210
 Lampen und Fassungen

Die elektrische Raumbeleuchtung ist im zenen Glaskolben, der luftleer gemacht

allgemeinen an Stockwerks- oder woh-
nungsumerteilte Stromkreise angeschlos-
sen. Reparaturen an diesen Installationen
überlassen wir stets dem Elektriker.
Für die Beleuchtung unserer Wohnun-
gen und Arbeitsstätten sind zwei Lam-
penarten gebräuchlich: Glühlampen und
Leuchtstofflampen.
Glühlampen - die altere der beiden
Lampenarten - gibt es in den verschie-
densten Formen, Größen und Leuchtstär-
ken. Allen gemeinsam sind ihre techni-
schen Merkmale. In einem zugeschmol-
Glühlampenformen
und mit einem Gasgemisch gefüllt ist, be-
findet sich ein Glühdraht aus Wolfram,
der zur einfachen oder auch doppelten
Spirale gewickelt ist. Der so ausgestattete
Glaskolben (glasklar oder innenmattiert)
ist in einen metallenen Sockel eingeklebt,
der außen ein grobes Rundgewinde
hat. Die Schraubgewinde am Lampen-
sockel, seinerzeit von dem berühmten
Thomas Edison entworfen, sind mit ganz
bestimmten Durchmessern international
genormt.
Glühlampen haben eine Lebensdauer
Sockelkontakt

Isoliermasse ,___
Fußkontakt
Die Teile einer Glühlampe

von etwa l 000 Brennstunden. Es ist aber

ratsam, ihr Ende nicht erst abzuwarten,
sondern sie schon vorher zu ersetzen,
denn je älter sie sind, um so weniger Licht
geben sie ab (bei gleichem Stromver-
brauch), weil sich die Glaskolbeninnen-
seite durch verdampftes Wolfram ge-
schwärzt hat und weil auch der dünner
gewordene Glühdraht nicht mehr so hell
Norrnalform Pilzform Kerzenlorm KugeKorm Rohrenlorm strahlt.

Austausch einer Lampenfassung

Die Lampenfassung in unseren Beleuch-
tungskörpern - Deckenlampen, Tisch-
lampen, Stehlampen usw. - können aus Die Drähte werden Bevor die neue Fassung Zum Schluß wird die Glühlampe
Metall oder Kunststoffen sein. Gewisse abgeklemmt, und montiert wird, schiebt eingeschraubt
Teile sind stets aus Keramik oder isolie- die alte Fassung man die Kappe über die
rendem Kunststoff hergestellt. In ihrem wird entfernt Zuleitung
Innern haben die Fassungen einen Ge-
windeteil, in den das genormte Gewinde
der Glühlampensockel ganz genau hinein-
paßt.
Bevor wir eine beschädigte Fassung
auswechseln, gilt die alte Regel: Zuerst
den Stecker der Zuleitung aus der Steck-
dose ziehen bzw., bei festinstallierten
Lampen, den betreffenden Schalter ab-
schalten, die Sicherung herausdrehen oder
den Sicherungsautomaten ausstellen und
dann das Schild aufhängen.
Dann schrauben wir die Glühbirne
heraus und drehen die Fassung ausein-
ander, so daß die Anschlußklemmen offen
liegen.
Danach klemmen wir die Drähte ab
und können anschließend die alte Fassung
entfernen.
Die neue Fassung muß auch zuerst aus-
einandergeschraubt werden, ehe wir sie in
umgekehrter Reihenfolge anmontieren.
Zuerst schieben wir die Kappe über die
Zuleitung und dann klemmen wir die drei
Adern wieder an (gelb-grüne Schutzader
zur Klemmschraube am Gehäuse, mei-
stens an der Kappe). Die beiden anderen
Drähte kommen an die Kontaktschrauben
der Fassung.
Abschließend schrauben wir die Fas-
sung wieder zusammen und drehen die
Glühlampe ein, die nun - nach dem Ein-
schalten von Sicherung und Schalter -
brennen muß, wenn wir alles richtig und
sorgfältig gemacht haben.
211
Leuchtstofflampen
Leuchtstofflampen sind moderne, sehr
wirtschaftliche Lichtspender. Sie erzeugen
ihr Licht nach einem ganz anderen Prin-
zip als Glühlampen. Sie werden, auch
während einer langen Betriebszeit, nur
handwarm und geben ein gleichmäßig
gestreutes, blendungsfreies Licht.
Leuchtstofflampen sind gasgefüllte, an
beiden Enden verschlossene Glasröhren.
Die Glasinnenseite ist mit einem Leucht-
sioffbelag versehen, der Licht abstrahlt,
sobald der Strom eingeschaltet ist und der
Elektronenslrom zwischen den Elektroden
an beiden Röhrenenden zu fließen be-
ginnt. Neben der gebräuchlichsten Stab-
form können Lcuchtstoffröhren beispiels-
weise auch Ring- oder U-Form haben.
Leuchtstofflampen haben eine wesentlich
höhere Lebensdauer als Glühlampen und
Die Teile einer Leuchtstofflampe
3-Mutterfür
Gehäusebefestigung
Konlaktstifte
Sockelaufbau einer Leuchtstoffröhre
Leuchtstofflampe mit Streuschirm
Leuchtstofflampe hinler Blende
212
geben außerdem die mehrfache Licht-
menge ab wie Glühlampen gleicher Watt-
zahl. Sie sind also wirtschaf tlicher.
Der Farbton des abgestrahlten Lichts
hängt von der Zusammensetzung der
Leuchtstoff Schicht ab. Die Standardfarb-
töne sind weiß, Warmton und Tageslicht.
Für Wohnräume eignen sich am besten
Warmton und Warmton-Deluxe, die dem
warmen Licht von Glühlampen sehr nahe
kommen und eine wohnliche Atmosphäre
schaffen. Im allgemeinen wird man
Leuchtstofflampen noch hinter Blenden
installieren oder mit Streusdiirmen ver-
kleiden, um eine bessere Lichtverteilung
zu erzielen und um ihr sachlich nüchter-
nes Aussehen zu verdecken.
Zu einer Leuchtstofflampen-Installation
gehören außer der Röhre noch andere
Leuchtstoffröhre
Schnitt durch den Starter
Entladungs-
gefäß
Glimmzünder
iimelallkonlakl
Sockel
Kontaktstifte
Bauteile. Vorschaltgerät und Starter sind
fest auf dem Grundrahmen befestigt. An
seinen beiden Enden sitzen die Fassun-
gen, die gänzlich anders aussehen als
Glühlampenfassungen, da Leuchtstoff röh-
ren an ihren Enden keine Gewinde, son-
dern je zwei Kontaktstifte haben.
Verbrauchte Leuchtstoffröhren können
wir ohne Schwierigkeiten selbst auswech-
seln. Selbstverständlich schalten wir dazu
den Strom ab. Bei Leuchtstofflampen, die
beim Siromeinschalten nicht richt'g zün-
den und immer wieder ausgehen, ist mei-
stens der Starter defekt und muß ersetzt
werden.
Im übrigen ist es besser, Leuchtstoff-
lampen brennen zu lassen, als sie immer
wieder ein- und auszuschalten, weil sie
sich hierdurch schneller verbrauchen.
Starter mit Fassung
Entstör-
kondensator
 Schalter

Überall, wo wir elektrische Anlagen und

Geräte in Betrieb setzen wollen, brauchen
wir Schalter. Die Drehschalter früherer
Jahre sind inzwischen ganz außer Ge-
brauch gekommen. Wir verwenden heute
bei den Wohnungsinstallationen Kipp-
oder Wippschalter und an Elektrogeräten
zumeist Druckschalter.
Wird ein Lichtschalter in unserer Woh-
nung warm, dann sind vielleicht die An-
schlußdrähte nicht richtig festgeklemmt.
Das können wir selbst prüfen und in Ord-
nung bringen. Ehe wir aber die Abdeck-
platte eines Schalters abschrauben; Siche-
rung abschalten.
Lichtschalter, die klappern oder nicht
mehr einwandfrei schalten, sollten mög-
lichst rasch ersetzt werden.
Einen Lichtschalter auszuwechseln ist
im großen und ganzen nicht schwieriger
als der Austausch einer Steckdose, wenn
wir sorgfältig und ohne Hast vorgehen.
Der neue Schalter muß selbstverständlich
von gleicher Art wie der zu ersetzende
sein, also entweder ein einfacher Aus-
schalter oder ein Serienschalter oder ein
Wechselschalter.
Nachdem wir die Sicherung abgeschaltet
(Warnschild nicht vergessen!) und danach
die Abdeckplatte entfernt haben, sehen
wir uns zuerst genau an, wie die Zulei-
tungsdrähte am alten Schalter angeklemmt
sind (Skizze anfertigen!), ehe wir sie lö-
sen. Der neue Schalter muß dann in der
gleichen Weise angeschlossen werden.
Erst wenn der neue Schalter angeklemmt
und in der Wanddose richtig befestigt ist
und wir die Abdeckplatte wieder ange-
schraubt haben, dürfen wir die Sicherung
einschalten.

Zugschalter
Lichtschalter mit nassen Händen zu be-
tätigen ist immer gefährlich. Für Be-
leuchtungen in Dusch- und Baderäumen
und auch für Wandleuchten über Wasch-
becken und Küchenarbeitsflächen verwen-
det man daher Zugschalter. Sie erfüllen
den gleichen Zweck wie übliche Wand-
schalter, aber ihre nichtleitenden Zug-
schnüre vermeiden jede Gefahr. Kippschalter

Schalter mit Helligkeitsregelung („Dimmer")

Bei Beleuchtungskörpern mit Glühlam-
pen und bei Leuchtstofflampen kann
man die Helligkeit zwischen schwachem
Glimmen und voller Lichtstärke stufen-
los durch elektronische Helligkeitsrege-
lungs-Schalter-auch „Dimmer" genannt-
regeln. Für Schlaf- und Kinderzimmer
und auch beim Fernsehen kann das oft
sehr erwünscht sein.
Da man mit einem Dimmer nicht nur
die Helligkeit regeln, sondern Lampen
auch aus- und einschalten kann, wie mit
einem üblichen Lichtschalter, ist es mög-
lich, einen Dimmer anstelle eines norma-
len Ausschalters einzubauen. Außerdem
gibt es auch Tischdimmer, die man in die
Zuteilung zu Tisch- und Stehlampen ein- Helligkeitsregler
schalten kann.
213
Planung einer Wohnungsinstallation / Schwachstrom (1)
Wer Anwärter auf eine noch im Bau be-
findliche neue Wohnung ist oder auf die
Fertigstellung seines Eigenheimes wartet,
wird von guten und aufmerksamen Archi-
tekten wahrscheinlich auch nach den Wün-
schen für die elektrische Installation ge-
fragt werden.
Ist dies nicht der Fall, dann sollte man
seine Wünsche schleunigst anmelden, ehe
es zu spät ist, d. h-, ehe die Elektroinstal-
lateure an die Arbeit gehen.
Es ist leichter und sehr viel weniger
kostspielig, besondere Anschlüsse, Steck-
dosen usw. gleich in die Erstinstallation
mit einzubauen als sie dann später nach-
legen zu lassen.
Der sicherste Weg für eine genaue Fest-
legung unserer „elektrischen Wünsche"
ist die Anfertigung von maßstäblichen
Grundskizzen, in die wir für jeden Raum
die gewünschten Wand- und Deckenan-
Schwachstrom - Strom ohne Gefahr
Arbeiten an Installationen und Geräten
unseres normalen Haushaltsstromnetzes
mit 220 Volt Wechselspannung können
bei unzureichenden Fachkenntnissen und
un sorg fäll ige r Ausführung lebensgefähr-
liche Folgen haben, sowohl für den aus-
führenden Heimwerker als auch für die
späteren Benutzer.
Diese Gefahren bestehen im Bereich
der Kleinspannungen - im Alltagsge-
brauch meistens als Schwachstrom be-
zeichnet - nicht. Schwachström ist der
elektrische Strom unter 42 Volt Span-
nung. In jedem Haus gibt es eine Menge
elektrischer Anlagen und Geräte, die mit
Schwachstrom betrieben werden, zum
Haustelephon
In größeren Wohnungen und vor allem in
Eigenheimen sind H au s telephonanlagen
recht nützlich. Sofern wir keinen Wert
darauf legen, daß unser Posttelephon mit
unseren Haustelephonapparaten verbun-
den ist, können wir unsere Haustelephon-
anlage selbst installieren. Preiswerte Ap-
paratesätze stabiler Ausführung mit bis
zu zehn Anschlüssen gibt es in Fachge-
schäften zu kaufen, so daß wir unser
Haus vom Hobby räum und Heizungs-
keller bis zu den Schlaf räumen im Dach-
geschoß mit Telephonen ausstatten kön-
nen. Die hierfür erforderlichen mehr-
adrigen Kabel gibt es auch zu kaufen.
Ihre Verlegung bietet keine besonderen
Schwierigkeiten. Wie sie an den Appa-
raten anzuschließen sind, erklären die
mitge lieferte n Anleitungen. Die Strom-
versorgung dieser H au Stelephon an läge n
erfolgt im allgemeinen durch mitgelieferte
Trafos, die einfach an eine Steckdose an-
geschlossen werden.
Vergessen wir aber niemals, daß wir
keinesfalls versuchen dürfen, eine solche
selbstinstallierte Haustelephonanlage an
unser Posttelephon anzuschließen. Das
ist unter keinen Umständen erlaubt.
214
schlüsse für Lampen und Steckdosen an
der richtigen Stelle einzeichnen.
Da gibt es dann eine ganze Menge
Dinge, an die wir denken müssen. In der
Küche müssen Elektroherd, Kühlschrank
und Geschirrspülmaschine angeschlossen
werden, mit stärker abgesicherten Extra-
Stromkreisen. Dann dürfen wir auch nicht
die Beleuchtungen über den Arbeitsplät-
zen der Hausfrau vergessen und ausrei-
chend Steckdosen für elektrische Küchen-
geräte. Im Wohnzimmer brauchen wir
Steckdosen für Lampen, Radio und Fern-
seher und in Schlafzimmern für Nacht-
tischlampen, Radiowecker und Heizkissen.
Im Bad benötigen wir neben dem Wasch-
becken auch noch eine Steckdose für den
Elektrorasierer (dafür gibt es Spezial-
Steckdosen).
In den Flur gehört auch mindestens
eine Steckdose für den Anschluß des
Beispiel die Klingelanlage und der Tür-
öffner, Haustelephone und Elektrouhren,
Transistorradios und Kassettentonband-
geräte, Alarmanlagen und auch elektri-
sche Eisenbahnen. Der ungefährliche
Schwachstrom bietet ein weites Feld für
Elektrobastler.
Den Schwachstrom für unsere häus-
lichen Zwecke können uns verschiedene
Quellen liefern. Am bekanntesten sind
Trockenbatterien verschiedener Formen
und Größen, die wir in Taschenlampen,
Kofferradios, Uhren und vielen anderen
tragbaren Elektrogeräten verwenden.
Ebenso geläufig sind uns, für oft die glei-
chen Zwecke, kippsichere Kleinakkus und
Der Klingeltrafo
Wer nicht weiß, wie ein Klingeltrafo innen
aussieht, wie er aufgebaut ist, kann ruhig
einmal den Schutzdeckel abschrauben und
sich die Sache ansehen. Das ist noch keine
elektrische Sünde, wenn es dabei bleibt.
Also nicht elwa mit dem Schraubenzieher
darin herumstochern oder etwas anfassen,
wenn der Transformator bereits ange-
schlossen ist.
Dem Prinzip nach sind alle Klingel-
trafos (oder auch die Modelleisenbahn-
trafos, die den meisten vielleicht ver-
trauter sind) gleich aufgebaut und funk-
tionieren in gleicher Weise.
Um ein Kernpaket aus dünnen Eisen-
blechen ist eine Spule aus dünnem, lack-
isoliertem Draht gewickelt. Durch diese
„Primärspule" fließt unser Haushalt-
Wechselstrom mit 220 Volt Spannung. Die
in dieser Spule pulsierende Wechselspan-
nung macht den Eisenkern im Takte ihrer
Schwingungen magnetisch.
Dadurch wird in der zweiten, gleichfalls
um den Eisenkern gewickelten Spule aus
dickerem Draht - der sogenannten „Se-
kundärspule" - auch eine Wechselspan-
ming erzeugt.
Während die Primärspule sehr viele
Staubsaugers. Ist der Flur lang, dann
sollten wir seine Beleuchtung mit einer
Wechselschaltung - ein Schalter neben der
Eingangstür und ein Schalter am anderen
Ende - versehen. Gleiches gilt für Keller-
imd Stockwerkstreppen im Eigenheim.
Auch dort je ein Wechselschalter oben
und unten.
Beim Eigenheim gehört dann neben die
Eingangstür innen im Flur zusätzlich noch
ein Schalter, mit dem die Außenbeleuch-
tung ein- und ausgeschaltet wird.
Wichtig ist auch, daß wir uns gut über-
legen, auf welche Höhe wir die Steckdosen
legen lassen. Am unauffälligsten sind sie,
wenn sie nur etwa 20 bis 30 cm über dem
Fußboden sitzen. Sind aber kleine Kinder
im Haus, dann ist es besser, die Steck-
dosen höher legen zu lassen oder gleich
Kinderschutz-Sicherheitsdosen zu nehmen
(siehe auch S. 207).
selbstverständlich ihre größeren Brüder,
die Akkus in unseren Autos.
Trockenbatterien und Akkus geben
Strom (Gleichstrom!) nur für eine be-
grenzte, ihrer Kapazität entsprechende
Zeit ab. Batterien müssen wir dann er-
setzen, und Akkus können wir wieder
aufladen. Brauchen wie jedoch laufend
Strom für niedrige Spannung, wie etwa
zum Betrieb von Türklingeln und Tür-
öffnern, dann ist es besser und auf die
Dauer auch am billigsten, ihn aus einem
Transformator - kurz Trafo genannt - zu
beziehen. Einfache kleine Klingeltrafos
für diese alltäglichen Zwecke gibt es in
jedem Elektrofachgeschäft.
Windungen hat, sind es bei der Sekundär-
spule wesentlich weniger. Beide Win-
dungszahlen hängen voneinander ab, denn
die Windungszahl der Primärspule ver-
hält sich zur Windungszahl der Sekundär-
spule wie die an die Primärspule ange-
legte Spannung zur in der Sekundär-
spule erzeugten Spannung. In Zahlen
heißt das zum Beispiel: Sollen aus primär
220 Volt mit 4 400 Windungen 6 Volt er-
zeugt werden, dann braucht man sekun-
där 120 Windungen.
Kleine, in der Sekundärspule auftre-
tende Spannungsverluste gleicht man in
der Praxis durch eine Erhöhung der Win-
dungszahl aus.
Klingeltrafos haben auf der Sekundär-
seite im allgemeinen mehrere Abgriffe für
verschiedene Kleinspannungen, zumeist
3, 5 und 8 Volt, so daß wir die richtige,
dem anzuschließenden Schwachstromge-
rät entsprechende Spannung wählen kön-
nen.
Wir müssen aber grundsätzlich daran
denken, daß ein Klingeltrafo sekundär
auch Wechselstrom liefert, das heißt,
Gleichstromgeräte lassen sich damit nicht
betreiben.

Installation einer Klingelanlage
Eine beliebte Hobbyarbeit ist die Instal-
lation einer Haustürklingelanlage fürs
Eigenheim. Die hierfür erforderlichen
Teile bekommen wir in allen guten
Elektrofachgeschäften: Klingeltransfor-
mator, Läutwerk, Ausschalter, Klingel-
platte und Schaltdraht. Anstelle der alt-
bekannten elektrischen Klingel hat sich in
letzter Zeit auch immer mehr der elek-
trische Gong mit melodischem Zwei- oder
Dreiklang eingebürgert.
Den schematischen Aufbau einer Tiir-
klingelanlage zeigt unsere Abbildung. Am
Steinpfeiler oder Holzpfosten unserer
Gartentür bauen wir die Klingelplatte an,
am besten in den Pfeiler bzw. Pfosten
Klingelplatte
Elektrischer Türöffner
In modernen Wohnhausern brauchen wir
nicht mehr zur Haustüre zu laufen, wenn
es klingelt, weil der fernbetätigte elektri-
sche Türöffner uns diese Arbeit abnimmt.
In großen Mietshäusern sind diese Tür-
öffner von Anfang an eingebaut, und
auch an Gartenpforten sind sie nützlich.
Wir können den elektrischen Türöffner
selber einbauen und installieren. Er wird
in den Türstock bzw. in den Gartentor-
pfosten eingesetzt. Die elektrische Instal-
lation ist genauso einfach wie bei der
Haustürklingel; wir können den benötig-
ten Schwachstrom vom gleichen Klingel-
trafo abzapfen.
eingelassen. (Es gibt heute sehr schön
aussehende Klingelplatten mit großen
Tastplatten und beleuchtetem Namens-
schild, die mit dem altmodischen Klingel-
knopf vergangener Tage äußerlich nichts
mehr gemein haben.) Von der Klingel-
platte legen wir ein zweiadriges Kunst-
stoffkabel unter der Erde bis ins Haus
hinein.
Mit einfachem Schaltdraht stellen wir
dort dann die notwendigen Verbindungen
zu Ausschalter, Läutwerk bzw. Elektro-
gong und Trafo her. Den Anschluß des
Trafos an das Haus-Wechselstromnetz
lassen wir am besten vom Fachmann
vornehmen.
Türsummer
Elektrische Alarmanlagen
Wer in einsamer Gegend wohnt oder
wertvollen Besitz im Haus verwahrt,
möchte sich nachts und bei Abwesenheit
gegen ungebetene Gäste schützen. Türen
mit Sicherheitsschlössern und gut verrie-
gelte Doppelfenster helfen da schon viel,
aber elektrische Alarmanlagen sind natür-
lich ein noch besserer Schutz. Man kann
sie selber bauen und installieren, und wer
gerne elektrobastelt, hat hier ein interes-
santes, weitläufiges Betätigungsfeld vor
sich.
Hier Anleitungen zum Selbstbau sol-
cher Alarmanlagen zu geben würde zu
weit führen. Darüber gibt es in der Do-
Schwachstrom (2)
Klangplatte
Stößel mit Feder
Gummiaufhängung
der Klangplatte
Spulenbehälter
'Anschlußklemmen
Türgong {Deckel abgenommen)
Klingeltrafo
H-yourself-Literatur genug Taschenbü-
cher und Broschüren mit einer Vielzahl
von Vorschlägen, aus denen wir uns das
für unsere Zwecke am besten geeignete
System heraussuchen können. Wir haben
dort die Wahl beispielsweise zwischen
Sicherungsdrähten vor Fenstern und
Druckkontakten in Tür- und Fenster-
falzen, Triltkontakten vor Schreibtischen,
Aktenschränken und Zimmertüren, Er-
schütterungskontakten in Schränken und
Vitrinen und schließlich den gerade bei
Elektronikbastlern so beliebten unsicht-
baren Liditsch ranken.
Forlsetzung nächste Seite
215
Schwachstrom (3)/Fernsehantennen
Die meisten Alarmanlagen arbeiten
nach dem Ruhe Stromprinzip. In ihren
Sicherungsschleifen fließt, sobald sie ein-
geschaltet sind, ununterbrochen ein schwa-
cher Daucrstrom. Wird er irgendwo un-
terbrochen-zum Beispiel weil Sicherungs-
drähte zerrissen werden oder weil jemand
eine Lichtschranke durchschreitet -, dann
schaltet ein Relais den ArbeitsStromkreis
ein, der das Alarmgerät auslöst, etwa eine
Klingel oder eine laute Hupe oder viel-
leicht auch nur eine Signallampe als „stil-
len Alarm". Ebensogut können wir nachts
zusätzlich auch noch Lampen rund ums
Haus einschalten lassen.
Elektrische Alarmanlagen werden mit
Schwachstrom aus Trafos betrieben. Woi-
len wir vermeiden, daß bei Stromausfall
unsere Alarmanlage dann zwangsläufig
auch stromlos und damit unwirksam wird,
dann müssen wir sie aus einem Akku
speisen. Er wird an ein fest installiertes
Ladegerät geschaltet, das ihn auflädt.
Die Polizei kennt die Arbeitsweisen von
Einbrechern. Deshalb sollte man sich ruhig
an sie wenden, bevor man sich für eine
bestimmte Alarmanlage entscheidet.
Fadenzugkontakt
Schallgeber
Zentrale
Eine einfache Alarmanlage
Einzelantennenanlage
216
Antennen selbst montieren
Gute und richtig installierte Antennen
sind die Mindestvoraussetzung für zufrie-
denstellenden Rundfunk- und Fernseh-
empfang. Antennen auf dem eigenen
Haus selbst zu montieren, ist kein Pro-
blem mehr. Im Fachhandel gibt es heute
Bausätze verschiedenster Antennenarten
und -formen mit allem notwendigen Zu-
behör, wie Dachmasten, Dachdurchfüh-
rungen, Kabel usw. und mit entsprechen-
den Montageanleitungen.
Es ist nicht immer notwendig, die Fern-
sehantennen oben auf das Dach zu setzen.
Wer in einem freistehenden oder sehr
hohen Haus in guter Empfangslage wohnt,
kann die erwünschte Empfangsqualität oft
auch schon erzielen, wenn die Antennen
im leeren Dachboden installiert werden.
Die Grundrichtung zum nächsten Sen-
der ist im allgemeinen in jedem Wohnort
bekannt. Auf diese Linie richten wir un-
sere Antennen, nach der Montage auf
dem Dach, zunächst möglichst genau aus.
Dann verlegen wir die Kabel.
Sind die Kabel am Empfänger ange-
schlossen, dann müssen wir noch eine
Feinausrichtung der Antennen vorneh-
Diese Abstände müssen Antennen von Starkstromfreileitungen haben
men. Am geeignetsten sind hierfür die
Zeiten außerhalb der Programmsende-
zeiten, weil dann die Sender - gerade auch
für solche Zwecke - Testbilder ausstrah-
len. Für die Antennenfeinausrichtung
brauchen wir einen Helfer, der das Bild
auf dem Bildschirm beobachtet, während
wir auf dem Dach die Antennen einstel-
len. Wichtig ist hierbei eine gute Sprech-
verbindung zwischen beiden Positionen,
etwa durch zwei Haustelephone oder
Wechselsprechgeräte, damit der Helfer
vor dem Bildschirm seinem Partner auf
dem Dach genau sagen kann, wann das
Bild eine optimale Qualität hat, wahrend
der Dachoperateur die Antennen ganz
langsam etwas um die zuvor eingestellte
Grundrichtung schwenkt.
Meistens werden wir die VHF-Antenne
für das 1. Programm (horizontaler Stab
mit zahlreichen Dipolelementen) und die
UHF-Antenne für 2. und 3. Programm
(vertikale, gitterartige Flächenantenne)
einzeln und auf unterschiedliche Richtun-
gen einstellen müssen, da die entspre-
chenden Sender nicht immer gleiche Stand-
orte haben.
Kombinationsantenne
Wasserversorgung,
Abwasser und Zentralheizung
Wasserversorgung, Abwassersystem und Inhalt
Zentralheizung gehören zu den Anlagen
im Haus, die für Störungen recht anfällig 218 Wasserversorgung
sind. 220 Werkzeuge und Reparaturen
Dieses Kapitel soll darum erklären, 221 Winterschütz/Wasserhähne
wie man solchen Verdruß von vornher- 222 Abwasseraniagen
ein verhindert und Störungen beseitigt, 224 Verstopfte Abflüsse
falls sie doch einmal auftreten. 225 Die WC-Spülung
226 Dach- und Gartenentwässerung
227 Zentralheizung

217
Wasserversorgung (1)

Die Installationstechnik der häuslichen

Wasserversorgung ist oft noch von manch
unnötigem Geheimnis umgeben. Es gibt Waschküche wahlweise im Keller oder Dachgeschoß
nämlich eine ganze Menge Reparatur-
und Ausbauarbeiten im Hauswasscrnctz,
die man kostensparend selbst machen
kann, während grundlegende Instaila-
tionsarbeiten nach wie vor am besten
dem dafür ausgebildeten Installateur über-
lassen bleiben.
Wohn- und Arbeitsstätten werden im
allgemeinen über ein Drucksystem, das
von großen Vorratsbehältern in Türmen
oder auf Bergen gespeist wird, mit ge-
filtertem, aufbereitetem Trinkwasser ver-
sorgt. Das ist auch in ländlichen Ge-
genden, die über Fernwasserleitungen
und Verbundnetze beliefert werden,
heute meistens nicht anders. Über Rohr-
leitungsnetze gelangt das Wasser schließ-
lich in die einzelnen Straßenzüge und
von dort durch abzweigende Hauszuiei-
tungen bis in die Hauskeller, wo das
Zuleitungsrohr am Wasserzähler endet.
Erst hier, hinter dem Wasserzähler, be-
ginnt der Zuständigkeitsbereich des
Hauseigentümers, der Arbeitsbereich des
Installateurs und -- falls dieser ge-
schickt genug ist - auch der Wirkungs-
bereich des Heimwerkers.

Die Hausinstallation
Im Anschluß an den Wasserzähler be-
ginnt die Hausinstallation. Im Normal-
fall ist an dieser Stelle zuerst ein Privat-
absperrventil eingebaut, mit dem man
das gesamte anschließende Hauswasser-
netz stillegen kann.
Vom Privatventil führen dann eine
Hausemfüfirung S>
oder mehrere Steigleitungen hinauf ins
Haus, von denen wiederum in den ein-
zelnen Stockwerken (falls notwendig, na-
türlich auch schon im Keller, etwa für
Rollenzählwerk (Trockenläufer]
Rollenanzeige 8419,6 cbm
Zeigeranzeige _ 0.03S cbm
Ablesung "8419,638 cbm
Haupiabs
218
o
Schema einer Hauswasserversorgung
Zeigerzählwerk (Naßläufer)
Ablesung a b c d e f f
8 9, 6 3 7
einen Waschraum) die Zuleitungen zu
den jeweiligen Zapfstellen wie Wasser-
hähnen, Bade- und Duschanlagen, WC
usw. abzweigen.
Sind mehrere Steigleitungen verleg!
oder sind die in den Stockwerken ab-
zweigenden Zuleitungssysteme recht aus-
gedehnt, dann ist es zweckmäßig, die
einzelnen Steigleitungen und die Stock-
werksabzweigungen auch noch mit Zwi-
schenabsperrventilen zu versehen. Diese
Zwischenventile ermöglichen es, bei Re-
paraturarbeiten nur den betroffenen Lei-
lungsteil stillzulegen, ohne die gesamte
Wasserversorgung des Hauses zu unter-
brechen.
Ebenso wichtig ist es, in die Zweig-
leitungen zum Garten und zu Garagen
Absperrventile mit kleinen Ablaßhähnen
cbm
einzubauen, damit man diese Zweiglei-
tungen während der winterlichen Frost-
periode entleeren kann.
Die Hauswasserleitungen bestehen mei-
stens aus verzinkten Stahlrohren, bei
Neubauten der letzten Zeit werden aber
vielfach schon Kunststoff röhre verwen-
det. Sehr häufig werden diese Rohrleitun-
gen unter Putz verlegt oder - wo immer
möglich - in besonderen Installations-
schächten.

Warmwasserversorgung
Warmes Wasser ist in einem modernen
Haushalt für viele Zwecke und während
des ganzen Jahres erwünscht. Um diesen
Warmwabserbedarf zu decken, gibt es
verschiedene technische Möglichkeiten,
die man gegebenenfalls auch miteinander
kombinieren kann.
Ist das HauS mit einer Warmwasser-
zentraiheizung ausgestattet, dann steht im
Winter warmes Wasser aus dem Hei-
zungskessel sowieso zur Verfugung. Mo-
derne Heizungskessel sind außerdem so
eingerichtet, daß sie auch außerhalb der
Heizperioden, bei geringerem Brennstoff-
verbrauch, Warmwasser liefern können.
Zur Warmwasserbereitung für Küche,
Bad und Dusche werden in vielen Fällen,
vor allem wenn keine Warmwasserzen-
tralheizung vorhanden ist, elektrische
Warmwasserspeicher verwendet. Man
kann hier 7wischen Niederdruck- und
Hochdruckwar m wasserspeichern wählen.
Der Niederdruckspeicher ist der preis-
wertere; man verwendet ihn, wenn nur
eine Zapfstelle versorgt werden soll, bei-
spielsweise in der Küche. Sein Kessel
sieht durch das Überlaufrohr und den
Auslauf mit der Außenluft in Verbin-
dung, und das warme Wasser wird durch
das nachströmende Kaltwasser aus dem
Kessel herausgedrückt.
An den Hochdruckspeicher kann man
mehrere Zapfstellen anschließen. Mil ihm
läßt sich also, bei ausreichender Kessel-
große, das ganze Haus mit Warmwas-
ser versorgen. Mit entsprechender Instal-
lation kann man ihn auch mit dem
Gasdurchlauferhitzer
Wasserversorgung (2)
Warmwassernetz der Zentralheizung ver-
binden, wenn man außerhalb der Heiz-
periode warmes Wasser haben will. Der
Hochdruckspeicher hat keine Verbindung
zur Außenluft; er steht ständig unter
dem vollen Druck der Wasserleitung.
Während in den elektrischen Warm-
wasserspeichern das ruhende Wasser in
bestimmten Zeitabständen - sie richten
sich nach den thermostatgesteuerten
Wärme wähl Schaltern - mit elektrischen
Heizelementen auf die eingestellte Tem-
peratur gebracht und „gespeichert" wird,
funktionieren die Gasdurchlauferhitzer
nach einem anderen Prinzip: In ihnen
wird das Wasser erst erhitzt, wenn es
die Anlage durchfließt, nachdem der
Warmwasserhahn geöffnet wurde. Das
aus der Zuleitung kommende kalte Was-
ser fließt durch eine um einen Heizman-
tel aus Metall verlegte Rohrspirale, ehe
es zum Auslaufhahn kommt. Den Heiz-
mantel erhitzen die Verbrermungsgase
vieler kleiner Gasflammen eines unten
angebrachten Brenners, die sich sofort
an einer dauernd brennenden Zünd-
flamme entzünden, sobald das Wasser zu
fließen beginnt. Ein Bimetallstreifen ver- Nieder-
hindert, daß der Zündautomal den Gas- druckspeicher 1 Außenmantel
sLrom zum Heizbrenner freigibt, wenn 2 Wärmeisolation
3 Innenbehälter
die Zündflamme nicht brennt. 4 Entleerungsstulzen
Da Gasdurchlauferhitzer mit dem vol- 5 Warmwasserüberlauf
len Wasserdruck arbeiten, kann man an 6 überlaulrnisch balter ie
sie ohne weiteres mehrere Zapfstellen mit Rückschlagventil
anschließen, beispielsweise außer der und Drosselschraube
Küche noch das Waschbecken im Bad 7 Kallwasserzulauf
und die Badewanne. 8 Elektrischer Anschluß
9 Heizkörper
10 Temperaturwähler
11 Übertemperatursicherung
Außenmantel
Wärmeisolation
Innenbehälter
Überlaufrohr
Heizkörper
Temperaturwähler
Signallampe
Sicherheits-
temperaturbegrenzer
Kallwasserzulauf
Sicherheits-
ventilkombmalion
1 Zündsicherungsstift
2 Zündgasrohr
3 Gasvenlil
(Wassermangel ventil)
4 Drehgasschalter
5 Temperaturwähler
6 Wassermengenregler
7 Warmwasserzapfventil
8 Kaitwasserzaplventil
9 Wasserfilter (se!bstreinigend)
10 Langsamzündventil
11 Hauplgasventil
12 Zündgasventil
13 Zundsicherungsventil
® 14 Brennerdüse
15 Brennkammer
16 Bimetallleder
17 Heizkörper
Hochdruckspeicher
219
Werkzeuge und Reparaturen
Was tun bei Rohrbruch?
Rohrbrüche in Hauswasscrleitungen er-
eignen sich zwar äußerst selten, aber man
sollte iroUdem wissen, was in einem sol-
chen Schadensfall zu tun ist.
Tritt ein Rohrbruch in der Hauszulei-
lung ein, also im Bereich vor der Was-
seruhr, so ist auf schnellstem Wege das
zuständige Wasserwerk zu benachrichti-
gen. Von dort werden sofort Handwerker
geschickt, die den Schaden so schnell wie
möglich reparieren.
Beim Rohrbruch im Hausbereich kann
man sich gleich selber helfen. Um die
unerwünschte Wasserflut an der Bruch-
stelle zu stoppen, wird schnellstens das
Absperrventil geschlossen, das ihr in
Richtung Wasseruhr am nächsten liegt.
Je nach Aufbau der betreffenden Haus-
installation kann das bereits ein Zwi-
schenabsperrventil in der - von einer
Steigleitung abgehenden - Abzweiglei-
tung sein oder auch erst das Absperr-
ventil am Beginn einer Steigleitung. Die
Reparatur geplatzter Wasserrohre über-
steigt im allgemeinen die Möglichkeiten
eines Laien, und man muß daher den
Installateur zu Hilfe holen.

Reparaturen an Leitungen
Die Reparatur von Wasserleitungsrohren,
das heißt der Austausch beschädigter
Rohrstücke gegen neue, und die Neu-
verlegung wird man wohl nur in den
seltensten Fällen selber machen, sondern
besser einem Fachmann überlassen.
Wer dennoch Wasserleitungen in sei-
nem Haus selbst reparieren oder neu
verlegen will, kann kaum Leben oder
Gesundheit gefährden, wenn er irgend
etwas falsch gemacht hat. Das kann im
schlimmsten Falle zu Überschwemmun-
gen führen, also zu materiellen Schäden.
Ob er dieses unter Umständen recht
kostspielige Risiko auf sich nehmen will,
muß der Heimwerker selbst entscheiden.
Unumgänglich für die Bearbeitung der
Rohre ist jedenfalls eine nicht gerade
billige Ausrüstung mit einigen speziel-
len Installationswerkzeugen: Rohrzangen,
Schraubstock-Klemmbacken, Eisensäge,
Metallfeilen und die Rohrgewiniie-
Schneidkluppe. Wer die Ausgabe für die
teure Schneidkluppe sparen will, muß den
Installateur bitten, die Gewinde auf die
in den erforderlichen Längen zugeschnit-
tenen Rohrstücke aufzuschneiden.
Ohne eine oder zwei Rohrzangen
kommt man nicht aus. Man braucht sie,
um die Rohre mit den „Fittings" - das
sind die Verbindungsstücke verschiedener Rohrgewinde aufschraubt, wickelt man Hand und abschließend mit der Rohr-
Formen - zu verschrauben und auch, einige Hanffäden breit, gleichmäßig und zange. Dabei darf man nicht mit Ge-
um auszuwechselnde Rohre oder Filtings fest um das Rohrgewinde und bestreicht walt drehen, denn das Rohraußengewinde
7.u lösen. sie mit Dichtungskitt. Dann dreht man ist konisch und kann das Fitting aus-
Ehe man ein Verbindungsstück auf ein das Verbindungsstück auf, zuerst mit der einandertreiben.

Filtings

Rundmuffe T-Stück Verschraubung Reduktionsnippel Doppeln ippel

220

Winterschutz
Wenn Wasser gefriert, dehnt es sich aus
und nimmt mehr Raum ein. Wasserrohre
werden dadurch oft auseinandergesprengt.
Man sollte sich aber gar nicht erst zu
Überlegungen verleiten lassen, wie man
frostgefährdete Wasserrohre gegen Kälte
isolieren könnte, etwa durch Umhüllung
mit Glaswolle oder Hartschaum. Der-
artig aufwendige Maßnahmen können
einen leicht in falscher Sicherheit wiegen.
Sie hätten nur aufschiebende Wirkung,
denn bei langem und strengem Frost kann
die Kälte auch solche Schutzumkleidun-
gen durchdringen, es sei denn, man
machte sie besonders dick.
Innerhalb eines Wohnbereiches ist die
sicherste Vorsorge, daß man Räume mit
Wasserleitungen immer auf Temperatu-
ren über dem Gefrierpunkt hält, sei es
nun durch offene Türen oder kleine
Heizkörper.
Alle anderen Wasserleitungen - vor
allem solche im Freien, wie im Garten
und in einer Garage - sperrt man vor
Beginn der Frostperiode ab und entleert
Ventile und Hähne
Was man im alltäglichen Sprachgebrauch
als Wasserhähne bezeichnet, sind gar
keine „Hähne", sondern richtige Ventile,
die man durch Drehen einer Gewinde-
spindel langsam öffnet oder schließt.
Fachlich richtig heißen sie daher auch
Zapf-, Auslauf- oder Absperrventile.
Hähne dagegen sind schnell schließende
Absperreinrichtungen. Sie haben einen
durchbohrten Konus, bei dem schon eine
Drehung um 90 Grad zum Öffnen bzw.
Schließen genügt (z. B. Zapfhähne an
Bier- und Weinfässern).
Wasserhähne gibt es in den verschie-
densten äußeren Formen, die dem Ver-
wendungszweck entsprechen, wobei die
Formgebung - wie etwa bei Armaturen
für Bäder und Waschbecken - mitunter
auch von gewissen Moden beeinflußt
wird. In der normalen Hausmstallation
sind zwei Arten Hähne eingebaut: Ab-
sperrhähne, die beidseitig an Rohre an-
geschlossen sind, und mit denen man den
Wasserfluß im Verlaufe von Rohrleitun-
gen unterbrechen kann, und Zapfhähne
für die Wasserentnahme, die nur einsei-
tig an ein Rohr angeschlossen sind.
Spindel
Spindelmutter
Stopfbüchse
Hahnaberteil
Oichtungsplatte
Dichtung
Dichtungsschraube
Wandhahn
Winterschutz/Wasserhähne (1)
Hartschaumschalen schützen nur bedingt bei Auch mit Glaswolle getüllte Holzkästen
starkem und langem Frost bieten keinen 100%igen Schutz
sie. Die kleinen Ablaßhähne und alle der oft empfohlenen Erhitzung durch
Zapfhähne läßt man danach offen. Lötlampen läßt man besser die Hände.
Ist aber trotz aller Vorsorge doch ein- Es ist billiger, dieses Verfahren einem
mal eine Leitung eingefroren (sie muß Installateur zu überlassen, als einen
nicht unbedingt in jedem Falle gleich Brand oder ein Aufplatzen des Rohrs
platzen) und will man sie wieder auf- zu riskieren.
tauen, dann sollte man sich an unge- Diese Auftauversuche sind natürlich
fährliche Auftaumethoden halten. Man nur bei offen verlegten Rohrleitungen
kann erhitzte Sandsackchen oder heiße möglich. Liegen sie unter Putz, dann
Tücher auf die Rohre legen, wobei man kann sowieso nur der Fachmann mit
am besten am Zapfhahn beginnt. Von einem elektrischen Spezialgerät helfen.
Die gebräuchlichen Wasserhahnformen
zeigen die Skizzen. Wandhähne, univer-
sell für die verschiedensten Zwecke ver-
wendet, haben den Zulauf (Rohran-
schluß) hinten. Bei Standhähnen, vor al-
lem bei Wasch- und Spülbecken verwen-
det und in sie eingebaut, kommt der
Rohranschluß von unten. Weit verbrei-
tet sind auch Mischbatterien. Sie haben
zwei nebeneinanderliegende Hähne für
Warm- und Kaltwasser, mit getrennten
Zulauf-Rohranschlüssen, nach denen sich
beide Wasserströme in einem gemeinsa-
men Auslauf treffen. Mit ihnen läßt sich
die gewünschte Auslaufwassertemperatur
genau regulieren.
Man muß wissen, wie Wasserhähne
aufgebaut sind, wenn man sie richtig re-
parieren will. Der wichtigste Teii ist die
Ventilspindel. Mit ihrem Gewinde wird
sie aus der (ins Gehäuse eingeschraubten)
Spindelmutter heraus- bzw. in sie hinein-
gedreht. Beim Hineindrehen drückt sie die
Ventilplatte und die Dichtungsscheibe mit
der Dichtungsschraube fest gegen den
Ventilsitz und unterbricht dadurch den
Wasserfluß. Vorrichtung für gleichmäßigen Wasserfluß
Spindel
Kappe Spindel mutter
Stopfbüchse
Hahnoberteil
Dichtungsplatte
Dichtung
Dichtungsschraube
Auslauf
Slandhahn Konusauslaufhahn
221
Wasserhähne (2)/Abwasseranlagen (1)
Tropfende Wasserhähne
Immer wieder gibt es Ärger mit trop-
fenden oder gar laufenden Wasserhäh-
nen, Der Grund dafür ist, daß Dich-
tungsscheibe und Ventilsitz irgendwie
nicht richtig aufeinandcrliegen. Das kann
mehrere Ursachen haben:
1. Die Dichtungsschcibe kann alt und
hart geworden oder auch beschädigt sein.
2. Der obere Rand des ringförmigen
Ventilsitzes kann zerfressen sein.
3. Auf dem Ventilsitz können sich kleine
Kalk- oder auch Schmutzteilchen fest-
gesetzt haben.
Liegt der Fehler im Ventilsitz, so kann
der Installateur mit einem kleinen Hand-
fräsapparat die Sache wieder in Ordnung
bringen.
Ist eine defekte Dichtungsscheibe die
Tropfursache, so kann man den Schaden
selber reparieren. Schon um festzustel-
len, wo der Fehler liegt, muß man den
tropfenden Hahn auseinanderbaueu. Da-
zu stellt man zuerst die Wasscrzufuhr
des betreffenden Leitungsstranges am
Siphons, Traps und Guilies
Zu den wichtigsten Einrichtungen der
Abwasserinslallation gehören die Ge-
ruch Verschlüsse, auch Siphons oder Traps
genannt. Sie können die verschiedensten
Formen haben, dienen aber alle dem glei-
chen Zweck: Sie verhindern, daß die übel-
riechenden Kanalgase in unsere Räume
eindringen. Geruchverschlüsse sind unter
allen Abflußstellen eingebaut, also unter
Wasch- und Spülbecken, Badewannen,
Duschbecken, WC-Becken usw.
Die Wirkungsweise der Geruchver-
schlüsse ist einfach zu erklären. Ihr un-
terer, meist U-förmig gebogener Rohr-
teil ist immer mit „Sperrwasser" gefüllt.
Dieses trennt die Zulaufseile von der
Ablaufseite - im WC-Becken z. B. sieht
man das Spcrrwasser auf der Zulauf-
seite stehen. Läßt man Wasser aus einem
Bedccn abfließen, dann drückt es das
Herausnehmbarer
Einsatz
Einfacher Sinkkasten
Zürn Reinigen den Mop auf und ab bewegen
222
Absperrhahn ab und nimmt dann die
Vcntilspinde! heraus, indem man die
Spindelmutter mit einem passenden
Schraubenschlüssel in ihrem Sechskant
löst. Viele Standhähne haben noch eine
Zierkappe über dem oberen Spindelteil.
Bei diesen Hähnen wird zuerst der Stern-
griff abgenommen (er läßt sich mit einem
leichten Ruck abziehen) und dann die
Zierkappe abgeschraubt, bevor man an
die Spindelmutter herankommt.
Der Zustand des Ventilsitzes läßt sich
mit der Fingerspitze prüfen oder mit
Hilfe einer Taschenlampe von oben er-
kennen. Dann kann man entscheiden, ob
nachgefräst werden muß.
Um die Dichtungsscheibe auszuwech-
seln, braucht man nur die kleine
Schraube (oder Mutter) ihrer Befestigung
zu lösen. Dichtungsscheiben aller geläu-
figen Größen bekommt man in Installa-
tionsgeschäften. Der Zusammenbau des
reparierten Hahnes geschieht dann in
umgekehrter Reihenfolge.
Flaschenform, Abgang
waagrecht
Verschiedene Siphonarten
„alte" Sperrwasser ins Ablaufrohr hin-
aus, läßt aber zum Schluß wieder neues
Sperrwasser im Siphon stehen. Die in
den Abflußrohren aufsteigenden Gase
können also niemals durch den mit Was-
ser abgesperrten Siphon gelangen. Diese
sinnvolle Einrichtung versagt nur dann,
wenn das Sperrwasser stark verdunstet
Handverschluß
Reinigungsöffnung
Rückslau-
klappe
Sinkkasten mit Rückstauverschluß
Griff
Vierkant
mit Spindel
Gehäuse mil
Stopfbüchse
Spindelmutter
öffnen
Dichtungs- —
ventilplatte
Dichtung
Dichtungsmutter
Moderner Standhahn
und sein Spiegel unter die erforderliche
Mindesthöhe absinkt. Bei lange nicht be-
nutzten Waschbecken muß man also, vor
allem in heißen Sommern, von Zeit zu
Zeit etwas Wasser laufen lassen, um das
Sperrwasser hoch genug zu halten.
Ein anderer wichtiger Bestandteil des
Hausabwassersystems ist der Sinkkasten
(auch als Gully bekannt). Sinkkästen
werden im Hof, in Autoparkflächen und
ähnlichen Freiplätzen beim Haus zur Re-
genwasserableitung und auch m Keller-
waschräumen eingebaut. Während bei
den Freiflächen einfache Sinkkästen ver-
wendet werden können, muß man in
Kellern und allen anderen unter Stra-
ßenniveau liegenden Örtlichkeiten Sink-
kästen mit Rückstauverschluß einbauen.
Die Rückstauverschlüsse verhindern, daß
bei langem starken Regen, bei Wolken-
brüchen und bei Schneeschmelzen Was-
ser aus den dann oft übervollen Abwas-
serkanälen in die Kellerräume fließt und
dort - alles überschwemmend - ge-
nauso hoch steigt wie im Kanal.
 Abwasseranlagen (2)
Abwasser beseitigen
Von mindestens gleicher Bedeutung wie
die Versorgung mit sauberem Frischwas- Dachentlüflung
ser ist die einwandfreie Beseitigung bzw.
Ableitung des gebrauchten Wassers. In
dieser Beziehung darf keine Leichtfer-
tigkeit geduldet werden, denn unsachge-
mäß beseitigle Abwässer können Infek-
tionskrankheiten und sogar Seuchen ver-
ursachen. Selbst in kleinen Gemeinden
hat daher der Bau ordentlicher Abwas-
seranlagen heute Vorrang vor vielen an-
deren Planungen.
Wo es noch keine zentrale Abwasser-
beseitigung gibt, muß der Hauseigentü-
mer dafür sorgen, daß nur vorschrifts-
mäßig geklärtes Wasser weggeleitet wird.
Es muß in zwei Stufen in Klärgruben
gereinigt werden. Zuerst wird es me-
chanisch geklärt, wobei sich die im Ab-
wasser enthaltenen festen Stoffe abset-
zen, dann schließt sich eine biologische
Klärung an. Erst danach darf das ge-
reinigte Wasser abfließen.
In Orten mit einem Abwassersystem
braucht sich der Hauseigentümer nur um
das Abwassernetz im Haus und Grund-
stück und um den Anschluß an den
Straßenkanal zu kümmern.
Der Aufbau des Abfluß Systems im
Haus ist, bei näherer Betrachtung, recht
unkompliziert. Die einzelnen Abfluß-
rohre von Wasch- und Spülbecken, Bä-
dern und WC, Keller und Garage füh-
ren zu Fallrohren, die im Haus von oben
nach unten verlegt sind. Unter dem Kel-
Icrfußboden münden die Fallrohre in
einen Haussammeistrang, der zum Stra-
ßenkana! führt. Die Fallrohre sind nach
oben übers Dach verlängert, so daß die
Abwassergase ins Freie entweichen können.
Auch alle anderen Abwasserlieferan-
ten, wie beispielsweise die Regenrohre
vom Dach und die Sinkkästen im Hof,
in Kellern und Garagen, werden an den
Haussammeistrang angeschlossen.
Die Materialien für die verschiedenen
Rohrleitungen des Hausabwassersystems
sind recht unterschiedlich. Für die Ab- Schema einer Abwasserableitung
flußrohre von Bedten usw. zu den Fall-
rohren verwendete man bislang verzinkte
Stahlrohre, die miteinander verschraubt
wurden, oder auch - für die etwas grö-
ßeren Durchmesser - gußeiserne Rohre
mit Steckmuffen Verbindungen. In den
letzten Jahren haben sich aber daneben
auch schon Kunststoffrohre eingebürgert, Verbindungsstück
deren Muffetiverbindungen mit Spezial-
klebstoffen verklebt werden.
Die Fallrohre sind in der bisher übli-
chen Ausführung meist aus gußeisernen
Rohrslücken mit Muffenverbindungen
aufgebaut. Aber auch bei diesen Rohren
mit großen Durchmessern werden Kunst-
slofTrohre immer häufiger verwendet.
Kunststoffrohre im häuslichen Abwas-
sersystem haben viele Vorzüge. Ihre sau-
beren, sehr glatten Oberflächen brauchen
keine Schutz- oder Verschönerungsan-
striche, und sie sind korrosionsfest und
damit völlig pflegefrei. Außerdem sind
sie viei leichter als Metallrohre und las-
sen sich müheloser verarbeiten. Kunst- Aulweitdorn
stoffabfiußrohre reizen geradezu zum Mit solchen Verbindungen kann man leicht Kunststoffrohre im Garten verlegen. Man macht
Selbst verlegen, weil dazu kein Spezi al- die Rohrenden in heißem Wasser plastisch, weitet sie mit dem Aufweitdorn, läßt sie dann
werkzeug erforderlich ist. abkühlen, steckt die Verbindung zusammen und verschraubt sie.

223
Verstopfte Abflüsse

Es ist immer ein Ärgernis, wenn das

Wasser aus einem Becken nicht mehr
abläuft, weil der Abfluß verstopft ist.
Kleine Störungen dieser Art lassen sich
aber verhältnismäßig leicht beseitigen.
Die störenden Schinutzteile - Haare,
Fasern, Seifenreste, Speisenreste - set-
zen sich oft schon unmittelbar hinter
dem Abdecksieb der Abflußöffnung ab.
Läßt sich das Sieb herausnehmen, dann
ist der Schaden schnell behoben. Andern-
falls muß man versuchen, die Stören-
friede mit dem hakenförmig gebogenen
Ende eines Drahtes herauszuangeln.
In den meisten Fällen liegt die Ver-
stopfung aber tiefer, nämlich im Siphon
unter dem Waschbecken. Viele dieser
Verstopfungen lassen sich schon mit
einem Ausgußreiniger beseitigen. Dieses
ebenso einfache wie praktische Gerät be-
steht aus einer halb kugelförmige n Gum-
miglocke an einem Holzstiel. Diese

Ausgußreiniger

Gummiglocke setzt man einfach über die

Abflußöffnung des Wasch- oder Ausguß-
beckens und bewegt dann den Holzstiel
kurz und kräftig pumpend auf und ab.
Die dadurch entstehenden wechselnden
Saug- und Druckstöße im Abflußrohr lö-
sen die verstopften Schmutzteile im Rohr
und Siphon.
Falls der Schmutz aber hartnäckig ist
und man mit dieser Pumpmethode kei- Wenn man die Reinigungsspirale
nen Erfolg hat, muß man den Geruch- durch die Klosetlschüssel einführt, muß man gut aufpassen,
Verschluß öffnen. Die Siphons haben an daß die Spirale das Porzellan nicht beschädigt

delsüblichen Sprührostlösemittel wird die lassen sich ebenfalls ohne Schwierigkei-

Überlauf- Reinigungsschraube schon nach ein paar
öffnung Minuten gängig gemacht haben, so daß
mit einem man sie mit einem passenden Schrau-
Lappen benschlüssel herausdrehen kann. Nicht
verstopfen vergessen, einen Eimer unterzustellen,
mit dem man das ausfließende schmut-
zige Sperrwasser auffängt.
Durch die Reinigungsöffnung läßt sich
nun mit einem stabilen Draht der ver-
stopfende Schmutz lockern und heraus-
kratzen. Nach Ende der Reinigung
Mit einem Stab schraubt man die Reinigungsschraube
drückt man gegen wieder fest ein. Vorher wird das Ge-
die Schraubrichtung, winde mit einigen Wergfäden umwickelt
um die Leitung nicht
zu beschädigen und etwas Dichtungskitt aufgestrichen
oder aber die Dichtung geprüft.
Wer diese kleinen, immer wieder vor-
kommenden Verstopfungen nicht - wie
beschrieben - auf mechanische Weise
beseitigen will, kann es auch mit chemi-
Mit gleicher Kraft drücken schen Mitteln versudien, die es in Seifen-
geschäften und Drogerien zu kaufen
ihrem untersten Punkt eine Reinigungs- gibt. Diese Chemikalien lösen vor allem
schraube, bei einigen Typen kann man Seifenreste und Küchenfette im Siphon
auch gleich die untere Gehäusehälfte ab- auf. Verwendet man sie mit gewisser
schrauben. Aber man sollte nie mit Ge- Regelmäßigkeit zur vorbeugenden Reini-
walt an dieser Reinigungsschraube dre- gung, dann kann man sich manche hart-
hen, falls sie sich nicht gleich lösen läßt, näckige Verstopfung ersparen.
weil sie dann wahrscheinlich eingerostet Verstopfungen von WC-Becken -
ist. Die Vorbehandlung mit einem han- meistens durch Papier hervorgerufen -
224
ten beseitigen. Der Geruch Verschluß ist
bei diesen Becken in den Fuß des Bek-
kenkörpers gleich mit eingebaut. Kann
man die Verstopfungsursache von vorne
durch das Becken nicht erreichen und
entfernen, dann öffnet man den an der
Rückseite eingesetzten Reinigungsdeckel.
Durch diese Öffnung kommt man gut
mit einem Draht sowohl in die untere
Krümmung des Siphons als auch mei-
stens in den anschließenden Teil des Ab-
flußrohres. Nach getaner Arbeit wird der
Reinigungsdeckel wieder gut mit Dich-
tungskitt abgedichtet.
Verstopfungen können auch irgendwo
im Rohrnetz des Abflußsystems vorkom-
men, wobei vor allem die Rohrbiegungen
gefährdet sind. Um dagegen leichter etwas
unternehmen zu können, werden an gün-
stig gelegenen Stellen der Rohrleitungen
besondere Rohrstücke mit Reinigungs-
deckeln eingebaut. Von diesen Reini-
gungsöffnungen aus kann man ebenfalls
mit einem steifen Draht nach dem ver-
stopfenden Material angeln. Bleibt der
Erfolg aus, so hilft nur noch eine Rei-
nigungsspirale, mit der man durch die
Rohrwindungen fahren kann. Dieses
praktische Werkzeug kann man gegen
eine Gebühr vom Installateur ausleihen.

Druckspüler und Spülkästen
Bei uns sind zwei Arten der WC-Spülung
im Gebrauch: die Druckspülung mit (Jcm
Wasserfluß direkt aus der Leitung und
die Spülkastenmethode mit Wasserspei-
cherung.
Die häufigste Störung am Druckspiiler
ist, daß das Wasser nicht mehr zu lau-
fen aufhört, weil der Spülhebel sich nicht
zurückstellt. Diesen Schaden läßt man
am besten von einem Installateur behe-
ben. Man sollte dazu aber wissen, daß
sich diese Störung im allgemeinen ver-
meiden läßt. Sie wird meistens durch
Benutzer hervorgerufen, die ungeduldig
werden, wenn ihnen die Spülung zu lange
läuft, und die dann den Spülhebel mit
Gewalt nach oben ziehen. Das bekommt
der Abstcllautomatik nicht, und sie ver-
sagt ihren Dienst.
Beim Spülkasten kann es häufiger
kleine Fehler geben. Oft passiert es, daß
beim hochhängenden Spülkasten das
Wasser nach dem Ziehen der Kelte gar
nicht mehr aufhört zu laufen. Ursadie:
Die Kette wurde zu stark gezogen, so daß
die Glocke aus ihrer Führung gezogen
und verklemmt wurde. Abhilfe ist ein-
fach, denn man braucht nur auf einen
Die WC-Spülung
Stuhl zu steigen und die Glocke wieder
gerade einzusetzen.
Es kann auch vorkommen, daß das Zu-
iaufvenlil nicht mehr richtig schließt und
laufend Wasser in den Spülkasten nach-
fließt, obwohl der Schwimmer, der das
Ventil schließen soll, richtig eingestellt isf.
Ursache dieser Störung kann sein, daß
die Dichtungsscheibe im Zulaufventü un-
brauchbar geworden ist und erneuert
werden muß. In Gegenden mit sehr
kalkhaltigem Wasser kann es aber auch
daran liegen, daß sich Kalk abgelagert
hat und die Zulaufsperre blockiert.

Deckel
Zulauf
Glockenhebel
Schwimmer
Gehäuse

> __^ä»s**="
•""SMajsr^BjflS J3ifczr=«==a

Absaugsperre ^^ Hf $j

Hochhängender Spülkasten, gefüllt

Decke

Hebel

Druckspüler

Tiefhängender Spülkasten, gefüllt

Tiefspülklosetts (oben) haben einen hohen Wasser-

sland, Flachspülklosetts eine Hache Schüssel mit
geringem Wasserstand

Tiefhängender Spülkasten, während des

Spülvorganges

225
Dach- und Gartenentwässerung
Dachentwässerung
Dachrinnen und ihre Fallrohre wurden
früher im allgemeinen aus Zinkblech her-
gestellt, seltener aus verzinktem Eisen-
blech. Zinkblechrinnen und -röhre halten
viele Jahre, vor allem, wenn sie gut ge-
strichen und regelmäßig gepflegt werden.
In neuerer Zeit werden aber auch in
zunehmendem Maße Dachrinnen und
Fallrohre aus Kunststoff verwendet. Sie
brauchen keine Schutzanstriche, haben
eine lange Lebensdauer und sind leicht
zu pflegen.
Bei uns sind die halbrunde Form der
Dachrinnen und runde Fallrohre üblich.
Verstopfungen von Dachrinnen und
Fallrohren können immer wieder einmal
auftreten. Überrascht werden davon kann
aber eigentlich nur derjenige, der diesen
Installationen seiner Dachentwässerung
zuwenig Aufmerksamkeit schenkt und not-
wendige Reinigungsarbeiten so lange hin-
ausschiebt, bis es dann passiert ist.
Verursacht werden Verstopfungen vor
allem durch abgebrochene Teile der
Dachhaut, durch Dachziegel brocke n und
Mörtel zum Beispiel, und im Herbst häu-
fig durch Laub und kleine Äste, wenn
Bäume dicht am Haus stehen. Im Win-
ter können Dachrinnen und Fallrohre
auch manchmal durch Vereisung blok-
kiert werden. Wenn das Dachwasser
nicht mehr abfließen kann, strömt es
über die Dachrinnenränder. Bei wenig
überstehenden Dächern kann dieses Was-
Gartenentwässerung (Dränage)
Die Entwässerung eines feuchten Gar-
tengeländes kann in einem ebenen Ge-
lände, wenn z. B. der Untergrund un-
durchlässig ist, wie etwa bei festem Lehm
oder Ton, ein großes Problem sein. Um
den Wasserabfluß im Garten zu über-
prüfen, gräbt man an einigen über das
Gartengelände verteilten Stellen Kon-
trollöcher von etwa ein Meter Tiefe und
deckt sie gut zu. Nach dem ersten Regen
sieht man nach, wie sich das in diesen
Löchern angesammelte Wasser verteilt.
Bei gut entwässertem Gelände ist das
Wasser bald aus den Kontroilöchern
verschwunden. Ist die Entwässerung da-
gegen schlecht, dann wird es darin tage-
oder gar wochenlang stehen. Hier kann
nur die Anlage einer Dränage helfen.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
Ist der Wasserabfluß mittelmäßig, also
weder sehr schnell nodi besonders lang-
sam, dann reicht im allgemeinen ein ein-
facher Graben mit Stein- oder Schotter-
packung aus. Für einen mittelgroßen
Garten (von etwa 12 X 30 Meter) legt
man, etwa in Gartenmitte, einen Graben
von knapp einem Meter Tiefe und ca.
30 Zentimeter Breite an. Diesen Drä-
nagegraben füllt man mit grobem Schot-
ter oder Geröll bis etwa 25 Zentimeter
unter die Oberkante und deckt dann mit
Erdreich ab. Die Steinpackung stampft
man vorher etwas fest, damit sie sich
später nicht mehr setzt. Aber Vorsicht:
Nicht so fest stampfen, daß der Was-
serabfluß verhindert wird.
Bei nassen Böden, in denen das Was-
ser oft tagelang nicht abfließt, muß man
226
ser dann das Mauerwerk durchfeuchten
und eventuell sogar unter die Dachhaut
vordringen.
Man verhütet dies am besten, wenn
man mindestens einmal jährlich eine
gründliche Inspektion vornimmt und da-
bei allen Schmutz sowie Fremdkörper aus
den Rinnen entfernt. Zweckmäßigerweise
arbeitet man vom Fallrohr weg zum
Rinnenanfang hin, damit kein Schmutz
Rinnenreiniger Dachrinne
ins Fallrohr geschoben werden kann.
Außerdem kann man nach der Reinigung
jede Dachrinne noch abschließend mit
Wasser aus dem Gartenschlauch durch-
spülen.
In die jährliche Inspektion bezieht man
selbstverständlich die Fallrohre auch ein.
Die normale Reinigung zum Entfernen
des innen an den Rohrwandungen fest-
sitzenden Schmutzes nimmt man von
oben vor. Dazu braucht man eine ent-
sprechend lange Stange (Holzlatte, Rund-
eisen oder ähnliches), um deren eines
Ende man einfach ein Lumpenknäuel
bindet, mit dem man im Rohr auf und
ab fährt. Ist ein Fallrohr aber richtig
verstopft, so muß man das verstopfende
onre etwa 1 m
in Schotter legen
Erde Erde
Geröll
Schotter
Geröügraben Rohrgraben
Dränagerohre verlegen, die es in Bau-
stoffhandlungen zu kaufen gibt. Diese un-
glasierten Tonrohrstücke werden „trok-
ken" verlegt, das heißt mit offener Stoß-
fuge und ohne Mörtel dicht an dicht zu
einem durchgehenden Rohrstrang.
Die Dränageröhren bettet man in eine
Steinpadtung ein, die mit Stroh über-
deckt wird. Dann kommt eine Steinlage
darüber und anschließend wieder Erd-
reich.
Die Rohrdränage benötigt ein leichtes
Material von unten nacheinander mit
einem Hakendraht lösen und herauszie-
hen. Bei Fallrohren, die an das Abwas-
sersystem angeschlossen sind (also unten
nicht offen sind), muß man dazu zwangs-
läufig das untere Rohrstück herausneh-
men, damit man sich ein offenes Ende
schafft.
Für die Arbeiten an den Dachrinnen
verwendet man zweckmäßigerweise eine
stabile Leiter mit einem Abstandbügel
am oberen Ende, der die Leiter gegen
die Hauswand abstützt und so weit von
der Wand weghält, daß man bequem und
ohne gefährliche Verrenkungen an der
Regenrinne arbeiten kann. Es ist nicht
zu empfehlen, die Leiter direkt an die
Dachrinne anzulehnen, weil diese sich
dadurch verbiegen kann.
Bei der Reinigung von Rinnen und
Rohren wird man auch gleich auf even-
tuelle Schäden achten. Kleinere Löcher
kann man selbst reparieren, in dem man
einfach ein passend gebogenes Blech-
stück mit einem handelsüblichen Zwei-
komponentenkleber darüber klebt. Grö-
ßere Beschädigungen läßt man am be-
sten vom Fachmann reparieren. Die Be-
festigungen von Rinnen und Rohren am
Dachgebälk bzw. Mauerwerk (Rinnen-
eisen und Rohrschellen) überprüft man
selbstverständlich auch und repariert sie,
wenn nötig. Ebenso prüft man, ob An-
striche erneuert werden müssen.
Gefalie zur Sickergrube
oder zum Abfluß
Gefalle, das mindestens l Zentimter pro
Meter beträgt, damit das sich im Rohr
sammelnde Wasser auch abfließt. Der
Röhrenstrang endet, wie auch der Ent-
wässerungsgraben ohne Röhren, in einer
Sickergrube. Dazu gräbt man ein etwa
1,5 m tiefes und 1,2 m breites Loch, das
mit grober Schlacke oder Grobschotter
gefüllt wird. Die Seitenwände werden
lose mit Backsteinen ausgekleidet, damit
das Wasser auch seitlidi in den Boden
entweichen kann. Die Sickergrube ist ent-
behrlich, wenn am Ende des Grundstücks
ein anderer Abfluß vorhanden ist.
Bei einem größeren Garten muß man
mehrere Rohrstränge verlegen, die in
einem Winkel von 60 Grad fischgräten-
artig von beiden Seiten auf den Haupt-
kanal zu laufen. Für den Hauptkanal ver-
wendet man Rohre von 15 cm Durch-
messer, für die Seitenkanäle solche mit
7,5 cm Durchmesser.

Behaglich warm soll es sein
Wärme allein genügt nicht. Denn es
kommt auch darauf an, wie sie erzeugt,
wie sie abgegeben wird und was für einen
Raum sie so erwärmen soll, daß man sich
darin behaglich fühlt. Ob nun eine Tem-
peratur von 20° C oder von 25° C als be-
haglich empfunden wird - wichtig ist zu
wissen, daß es auch bei gewünschter Tem-
peratur sehr wohl unbehaglich sein kann.
Der menschliche Körper erzeugt Wärme,
die ihm in kalter Umgebung entzogen
wird - er friert. Deswegen soll die Um-
gebung gleichmäßig aufgewärmt werden,
also die Raumluft und die Fenster, die
Decke, der Fußboden und die Wände.
Die Heizungsanlage, gleich welcher Art,
muß so beschaffen sein, daß die gewünschte
Innentemperatur auch bei tiefster Außen-
temperatur erreicht wird. Sehr wichtig
dabei ist, wie gut der Raum wärmeisoliert
ist und wo die Heizkörper stehen. Dicke
oder mit Dämmstoffen belegte Wände
lassen die Wärme nicht hinaus und die
Kälte nicht herein und bleiben auf der
Rauminnenseite warm. Bei Wänden mil
schlechter Isolierwirkung findet ein ra-
scher Temperaturaustausch statt. Man
muß also stärker heizen und hat höhere
Kosten.
Angenommen, ein Heizkörper ist an
einer der Fensterwand gegenüberliegen-
den Wand angebracht, wird nur stunden-
weise betrieben und nachts auch noch
abgestellt, dann wird man sich in diesem
Raum kaum behaglich fühlen, auch wenn
die Temperatur so hoch ist, wie man sie
sich wünscht. Denn durch das Fenster
dringt Kaltluft, die von der vom Heiz-
körper abgestrahlten Wärme nicht auf-
gewärmt werden kann. Und da kalte Luft
schwerer ist als warme, sinkt sie nach
unten und zieht die inzwischen abge-
kühlte Warmluft mit sich, über den Fuß-
boden zum Heizkörper hin. So entstehen
Zugerscheinungen und ein dauernder Kreis-
lauf, bei dem die über Nacht kalt gewor-
denen Flächen des Raumes nicht genü-
gend erwärmt werden. Zu diesen aber
wird soviel Körperwärme abgestrahlt, daß
man von Behaglichkeit nicht mehr reden
kann.
Ganz anders ist es, wenn sich die
Wärmequelle im gleichen Raum unter
dem Fenster befindet und ständig in Be-
trieb gehalten wird, wobei die Heizleistung
nachts gedrosselt sein darf. Die von dem
Heizkörper abgegebene Wärme bildet vor
dem Fenster einen Wärmeschleier, erfaßt
die durch das Fenster dringende Kaltluft
sofort, erwärmt sie und läßt sie auf-
steigen. Da nun die Wände über Nacht
nicht so stark abgekühlt sind und wenig
Wärme schlucken, kühlt auch die Warm-
luft wenig ab und kann auf ihrem Weg
nach unten zurück zum Heizkörper ohne
Zugluft für die gewünschte, behagliche
Temperatur sorgen.
Nach der Wärmedämmung eines Rau-
mes und nach dem richtigen Standort des
Heizkörpers und nach der idealen Be-
triebsdauer, geht es nun nur noch darum,
wie der Heizkörper Wärme abgibt und
wie hoch dabei seine Oberflächentempe-
ratur sein sollte.
Wie ein Heizgerät für einen Wohnraum
Instailationsscfiema einer
Warmwasserzentralheizung
1 Heizkessel
2 Eingebauter Boiler
3 Heizungsvorlaut
4 Heizungsrücklauf
5 Sicherheitsvorlauf
6 SictierheitSfücklauf
7 Brauchwasserleitung
B Zirkulationsleitung
9 Kaltwassorzufluß
10 Membransicherheitsventil
11 Absperrventil
12 Prüfstutzen für Manometer
13 Rückflußverhinderer
14 Absperrventil mil Prufhähnchen
15 Druckminderventil
16 Hydrometer
in dieser Hinsicht nicht arbeiten sollte,
sieht man am besten am Infrarotstrahler,
der häufig in Badezimmern installiert ist
und dort, da diese Räume nicht dauernd
benutzt werden, auch eine recht gute Wir-
kung hat. Der Infrarotstrahler hat eine
sehr hohe Oberflächentemperatur, wärmt
aber den Körper nur an den Stellen, auf
die Strahlen auftreffen. Da er die Raum-
luft und die Flächen des Raumes nur
langsam erwärmt, wird man auf einer
Seite gewissermaßen gegrillt, während
man auf der anderen friert.
Ein Heizkörper sollte also die Wärme
möglichst ungezielt, gleichmäßig abgeben.
Und sehr heiß sollte er nicht werden,
denn sonst verschw.elt auf ihm abgelager-
ter Staub, der die Wände schwärzt und
die Luft für die Schleimhäute zu trocken
macht.
Es wird häufig versucht, die relative
Luftfeuchtigkeit dadurch zu erhöhen, daß
man kleine, wassergefüllte Gefäße auf die
Heizquellen stellt. Ein solches Unterfan-
gen ist allerdings fast wirkungslos, weil
man nämlich fast 10 Liter Wasser pro
Tag verdunsten lassen müßte, um die
Feuchtigkeit der Raumluft um etwa 20 %
anzuheben. Und sollte es gelingen, die
Feuchtigkeit zu erhöhen, dann ist die Ver-
schwelung noch längst nicht unterbunden.
Es ist also besser, die Heizkörper regel-
mäßig zu reinigen, als Wasser verdampfen
zu lassen.
Zentralheizung (1)
21 Wasserabfluß
22 T-Slück mit Kesselenlleerung
23 Rucklaufsiphon
mit EntJeerungsstutzen
24 Seh mutz länget
25 Mischventil mit Stellmotor
und Handverstellung
26 Heizimgsum walzpumpe
17 Hegufier-T-Stück 27 Netzanschluß für Kessel-
1B Ausdehnungsgefäß und Heizkreisschaltkasten
19 Entlültung 2B Raurnternperaturregler
20 Überlauf 29 Heizkreissctialtkasten
Die Warmwasserzentralheizung
Werden all diese Bedingungen erfüllt, ist
die Warmwasserzentralheizung ideal,
gleichermaßen für die Beheizung einer
Etage wie für ein ganzes Haus. Sie arbei-
tet nach dem Gesetz der Schwerkraft: In
einem Kessel wird Wasser erhitzt, und
dieses heiße Wasser steigt, weil es leichter
ist als kaltes, in Vorlaufleitungen (Steig-
leitungen) zu den Heizkörpern in den ver-
schiedenen Zimmern und gibt dort seine
Wärme ab. Danach fließt es, durch die
Wärmeabgabe kälter geworden, durch
Rück! aufleitungen zum Kessel zurück, wo
es wieder erhitzt wird - ein ewiger Kreis-
lauf entsteht. Die Zirkulation des Was-
sers kann man mit einer Pumpe beschleu-
nigen. Dann kann man Rohre mit kleine-
rem Durchmesser verwenden, was außer
Kostenersparnissen geringere Wärmever-
luste zur Folge hat.
Da sich Wasser ausdehnt, also mehr
Raum braucht, wenn es erhitzt wird, ist
im Dachgeschoß oder im höchsten Stock-
werk ein Ausdehnungsgefäß angebracht,
welches das Ausdehnungswasser aufnimmt
und zu einem Ausgußbecken leitet oder,
besser, zum Kessel zurückführt. Das Aus-
dehnungsgefäß leitet außerdem die aus
dem Wasser frei werdende Luft nach
draußen.
Ein anderes Prinzip ist dies: Eine Vor-
laufleitung führt das erhitzte Wasser zum
Fortsetzung nächste Seite
227
Zentralheizung (2)
Ausdehnungsgerat, und von dort gelangt
es durch fallende Vorlaufleitungen zu den
Heizkörpern und durch Rücklau Heilungen
wieder zum Kessel. Laien können eine
Warmwasserzentralheizung nicht instal-
lieren und auch nicht reparieren. Man
kann sie aber beobachten und feststellen,
ob sie richtig funktioniert. Es mag näm-
lich passieren, daß ein Heizkörper plötz-
lich nicht mehr genügend warm wird,
obwohl die Anlage lauft und alle anderen
Heizkörper die gewünschte Leistung ab-
geben.
In diesem Fall kann es sein, daß Luft
in dem Heizkörper ist und die Zirkulation
des Wassers behindert, vor allem, wenn
der Heizkörper weit von der Hauptleitung
entfernt liegt und nicht so gut entlüftet
wird. Solche Heizkörper haben deswegen
meistens ein Entlüftungsventil, durch das
die Sache rasch behoben werden kann.
Man braucht es nämlich nur mit dem
zum Ventil gehörenden Steckschlüssel zu
öffnen. Dann tritt zuerst Luft aus, dann
Entlüften des Heizkörpers
mit Wasserspritzern vermischte Luft,
schließlich ein gleichmäßiger Wasserstrahl.
Das ist dann das Zeichen, daß alle Luft
entwichen ist und man das Ventil wieder
schließen kann.
Hat man sich für die Warmwasser-
zentralheizung entschieden, muß man noch
das, Brennmaterial auswählen, mit dem
das Heizwasser im Kessel erwärmt wer-
den soll: Koks, Öl, Gas oder Nachtstrom.
Für Koks muß ein Lagerraum vorhan-
den sein, ebenso für Öl, wenn man den
Tank nicht, im Garten beispielsweise, in
die Erde eingraben kann. Koks, Öl und
Gas sind an einen Schornstein gebunden,
der für die gewünschte Feuerung geeignet
sein muß. Außerdem gibt es möglicher-
weise in absehbarer Zeit baubehördliche
Vorschriften, wie den Einbau von Filtern
etwa, wenn Öl oder Koks verbraucht wird.
Gas und Strom kommen durch Rohre und
Kabel ins Haus und geben Energie ab,
ohne die Luft zu verschmutzen.
Bei den Edelenergien Gas und Strom
müssen die beheizten Räume gut wärme-
isoliert sein, wenn die Heizung wirtschaft-
lich sein soll, während bei der Befeuerung
mit Koks oder Öl auf die Dämmung
nicht so großer Wert gelegt werden muß.
Heizungskessel für Koks
Der Kessel wird im Keller (bei Etagen-
zcntraiheizungen in der Küche) aufge-
stellt. Er besteht aus Gußeisen oder Stahl
und hat an der Vorderseite eine Fülltür
228
und eine Aschentür. Auf der Rückseite
befindet sich der Rauchgasabzug. Der
Kessel hat eine Stahlblechvcrklcidung.
Das Heizwasser wird im Kessel erhitzt
und fließt dann, wie beschrieben, zu den
Heizkörpern und wieder zurück.
Viele Leute werden dankend ablehnen,
wenn sie daran denken, daß sie die An-
lage immer wieder von Hand mit Koks
versorgen oder entaschen müßten.
Diese Plage hat man mit einem Koks-
heizautomat nicht. Hier wandert der Koks
bei Bedarf aus dem Lagerraum in den
Kessel und die Asche staubfrei in eine
Aschetonne.
Wenn man den Bedienungsaufwand
noch geringer halten will, kann man statt
einer Handregelung eine vollautomatische
Regelung einbauen lassen. Das geschieht
über einen Witterungsfühler, der die
Außentemperatur mißt.
Stählerne Kessel sind aus einem Stück,
gußeiserne bestehen aus einzelnen Teilen;
das bedeutet, daß man einen Kessel bei
Bedarf vergrößern kann.
Heizungskessel für Öl
Auch dieser Kessel steht im Keller oder
in der Küche und ist aus Gußeisen oder
Stahl. Auf der Vorderseite liegt der 01-
brenner, hinten ist der Rauchgasabzug.
Die Verkleidung ist aus Stahlblech. Das
Wasser wird im Kessel erhitzt.
Es gibt Kessel mit eingebautem Warm-
wasserbereiter sowie komplett installier-
ten Heizaggregaten. Bei ihnen sind alle
Teile, Ölbrenner, Umwälzpumpe, Misch-
ventil, Schaltrclais, Thermostaten und
Thermometer betriebsfertig eingebaut.
Man kann eine ölfcuerungsanlage von
Hand oder witterungsabhängig vollauto-
matisch regeln, so daß man buchstäblich
nichts mit der Heizung zu tun hat.
Heizungskessel für Gas
Der Standort ist ebenfalls im Keller oder
in der Küche. Der Gaskessel besteht aus
Guß- beziehungsweise Schmiedeeisen. Mit
ihm fest verbunden ist der Gasbrenner
und die Regelung. Das Wasser wird im
Kessel erhitzt.
Der Kessel kann von Hand oder voll-
automatisch geregelt werden. Eine Zünd-
flamme halt ihn ständig betriebsbereit und
entzündet zuströmendes Gas, das vom
Hauptgasventil abgegeben wird, wenn,
von einem Raumthermostaten beispiels-
weise, mehr Wärme angefordert wird.
Nachtstromspelcherblock
Eine Heizungsanlage kann man mit Strom
nur nach dem Prinzip der Wärmespe ich e-
rung wirtschaftlich betreiben, weil nur der
nachts erzeugte Strom billig abgegeben
Hölzerne Heizkörperverkleidung
wird. Ein Nachtstromspeichergerät wird
also nachts aufgeladen und gibt die Wärme
am Tag ab. Das Gerät besteht aus einem
hitzebeständigen Kern, den Heizelemente
erwärmen. Damit die Warme nicht gleich
wieder abfließen kann, ist er mit einer
Dämmschicht umgeben. Diese Schicht
wiederum ist von keramischen Platten
oder Stahlblech eingehüllt.
Es handelt sich gewissermaßen um
einen Elektroheizkessel, der wie die
ändern Kessel aufgestellt und mit dem
Rohrnetz der Heizungsanlage verbunden
ist. Der N ach t ström spei eh erblock erwärmt
das Heizungswasser.
Auch diese Heizung kann mit einer
witterungsabhangigen, vollautomatischen
Regelung ausgestattet werden, so daß
man sich um nichts zu kümmern braucht,
nicht einmal mehr um den Brennstoff-
nachschub.
Wechsel brandkessel
Wer sich gegen Eventualitäten absichern
will, wählt einen Kessel, der nicht nur
mit einem bestimmten Brennstoff betrie-
ben werden kann. Es gibt Kessel, die man
auf die Befeuerung mit Koks, Öl und Gas
umstellen kann. Bei manchen Modellen
muß man dazu nur einen Schalter um-
legen.
Heizkörper für Zentralheizungen
Es gibt Radiatoren, Konvektoren und
Plattenhe izkörper.
Radiatoren bestehen aus einzelnen Rip-
pen aus Gußeisen oder Stahl. Stählerne
Radiatoren werden in Blöcken hergestellt,
die Rippenzahl läßt sich nicht mehr ver-
ändern, was bei gußeisernen möglich ist.
Sie sind etwas teurer als stählerne, liefern
aber mehr Wärme.
Radiatoren geben die Wärme zum
kleinen Teil durch Strahlung, zum größe-
ren durch Konvektion, Luftumwälzung
ab. Eventuelle Verkleidungen müssen
Öffnungen haben, damit die Luft an den
Hei/körper gelangt und die Wärme ab-
gestrahlt werden kann.
Konvektoren sind Heizrohre, die mit
Stahl!amellen besetzt sind. Sie geben den
größten Teil der Wärme durch Konvek-
tion ab, weil sie schachtartig konstruiert
sind und mit einer Platte verkleidet wer-
den. Dadurch erhöht sich die Strömungs-
geschwindigkeit der Luft und damit die
Warmluftvertcilung. Dabei wird aller-
dings Staub aufgewirbelt. Konvektoren
gibt es auch als platzsparende Fußleisten-
elemente.
Plattenheizkörper sind Stahlkörper aus
einem Stück und recht schmal- Sie geben
die Wärme hauptsächlich durch Strahlung
ab.
Heizkörperverkleidung aus Rohrgeflecht
Reparaturen und Pflegearbeiten
im und am Haus
Die meisten Autobesitzer achten sorgfäl- Inhalt
tig darauf, daß ihr Wagen regelmäßig
vom Kundendienst überprüft wird. Ihrem 230 Feuchtigkeit
Haus oder ihrer Wohnung widmen sie 233 Dachreparaluren
nicht immer die gleiche Aufmerksamkeit, 234 Lambris- und Fußleisten
obwohl dieser Besitz den Wert eines Au- 235 Putzreparaturen
tos bei weitem übersteigt. Die folgenden 236 Türen
Seiten befassen sich vor allem mit der Be- 239 Fenster
kämpfung von Feuchtigkeit im Haus, 243 Jalousien und Rouleaus/
denn Nässe ist der schlimmste Feind aller Fensterläden
Bauten. 246 Fußboden- und Treppenreparaturen
Manche Reparaturarbeiten, wie zum 248 Möbelreparaturen/
Beispiel das Verputzen einer Wand, sind Zauntore und Zufahrtswege
an anderer Stelle dieses Buches ausführ- 249 Einen Stuhl reparieren
lich behandelt, in diesem Fall im Ab- 250 Verschiedenes
schnitt „Mauern". Im Zweifelsfalf gibt
das Sachwortverzeichnis auf Seite 4-6
genaue Auskunft.

229
Feuchtigkeit (1)
Ursachen
Feuchtigkeit zerstört Holz, Mauerwerk,
Anstriche und Tapeten und führt auf die
Dauer zu allgemeinem Verfall. Die häu-
figsten Ursachen sind:
Fehler im Bau: Eine schadhaft gewordene
oder durch Erd- oder Schuttanhäufung
überbrückte Isolierung der Grundmauern;
Feuchtigkeit auf dem Dachboden
Feuchte Dachböden sind meistens die
Folge einer schadhaften Dachdeckung
(siehe S. 233).
Wenn Schnee und Regen eindringen
und nasse Stellen an den Zimmerdecken
unter dem Dachboden verursachen, muß
das schadhafte Dach repariert werden.
Feuchtigkeit an Zimmerdecken
Nässe auf dem Dachboden führt oft zu
Flecken an den darunterliegenden Zim-
merdecken. Dabei kann das Wasser
Schmutz mit sich führen und den Dek-
kenputz häßlich verfärben.
Zuerst muß man die Ursache der ein-
dringenden Nässe beseitigen und dann die
Decke gut austrocknen, wobei ein elektri-
scher Heizlüfter oder Haartrodtner (Fön)
Feuchtigkeit an Wänden
Feuchte Stellen an den Wänden des Un-
tergeschosses in oder nahe Erdbodenhöhe
deuten auf mangelhafte oder schadhafte
Grundmauernisolierung hin. Bei alten
Häusern fehlt diese oft sogar ganz.
Kleinere Mängel kann man unter Um-
ständen durch einen Isolieranstrich an der
Außen- und Innenseite der Wand behe-
ben. Ein solcher Anstrich wird außen auf
das nadcte Mauerwerk, innen auf den
Gipsverputz aufgebracht. Er dringt in die
Wand ein und macht sie feuchtigkeitsun-
durchlässig.
Da wirksame Bauisolierung meistens
sehr schwierig ist, sollte man sich über das
Verputzen und Isolieranstriche
Zementputz schützt hervorragend gegen
Nässe. Für einen Außenputz mischt man
1 Teil Zement, l Teil Weißkalk und 6 Teile
Sand mit Wasser zu einem nicht tropfen-
den Brei. Vor dein Aufbringen der zwei-
ten Putzschicht muß die Grundschicht im
Sommer mindestens zwei, im Winter acht
Tage Zeit zum Abbinden haben.
Kellenspritzputz eignet sich gut zum Ver-
decken von Unregelmäßigkeiten der
Wände. Der Mörtel dazu besteht aus
2 Teilen Zement, l Teil Kalk und 6 Teilen
Sand mit viel großem Korn oder Kies
oder Splitt. Nach dem Abbinden des Un-
terputzes wird die Oberputzschidit mit
der Kelle etwa l cm dick angeworfen.
Kratzputz ist ein rauher, gefällig ausse-
hender Oberputz auf Zementbasis. Man
mischt dafür l Teil Zement mit 3 Teilen
einer Sand-und-Feinkies-Mischung und
schleudert diesen Mörtel mit der Kelle
230
Mörtelreste auf den Drahtankern zwi-
schen Doppelwänden; Risse in den Wän-
den und undichte Fenster- und Türrah-
men; Sprünge in Dachziegeln oder -schie-
fem; undichte K a m i n Verwahrungen.
Kondensation: Niederschläge von Feuch-
tigkeit entstehen, wenn feuchtigkeitsge-
Die Flecken können ihre Ursache auch
in undichten Wasserleitungen haben, z. B.
am Ausdehnungsgefäß einer Zentralhei-
zung. Man muß besonders alle Verbin-
dungsstellen zwischen den Rohren genau
überprüfen.
Kondensationswasser tritt auf dem
die besten Dienste leistet. Schadhafte
Deckentapeten werden vorher entfernt.
Wenn die Decke trocken ist, wird jeder
Fleck mit einem zweifachen Isolieran-
strich sehr genau abgedeckt, ehe die Decke
neu gestrichen oder tapeziert wird. Ein-
faches Ubertapezieren von Flecken ist
sinnlos, denn ohne sorgfältige Isolierung
schlägt jeder Fledt bald wieder durch.
geeignete Isoliermittel von einem Fach-
mann beraten lassen; größere Schäden
kann ohnehin nur er beheben.
Wo Sand oder Erdboden über der
Höhe der Grundmauerisolierung gegen
die Wand gehäuft wird, wirkt er als
Brücke für Boden- und Rege n feucht ig-
keit. Die Abhilfe ist einfach: Man ent-
fernt die Anschüttung. Wenn ein Weg
dicht an der Hauswand entlang verläuft,
kann es vorkommen, daß hochspritzendes
Regenwasser über der Isolierung in die
Mauer eindringt. Das hört auf, wenn man
den Weg mindestens 15 cm tiefer legt
oder, wo das nicht möglich ist, den unte-
auf die Wand. Nach dem Verreiben wird
der noch frische Putz mit einem Nagel-
brett leicht abgezogen. Dickere Körner
fallen dabei aus dem Putz heraus.
Zement- und Steinfarben haben schlit-
zende und zugleich schmückende Wir-
kung. Sie werden im allgemeinen in Pul-
verform geliefert und mit Wasser ange-
rührt. Die Farben verschließen kleine
Risse und Löcher und ergeben einen was-
serfesten Anstrich. Steinfarben sind meist
dauerhafter als Zementfarben.
Emulsionsfarben für Außenanstriche er-
füllen denselben Zweck wie Zement- oder
Steinfarben, nur schließen sie Risse und
kleine Unregelmäßigkeiten nicht.
Bitumen- und Teerfarben haben eine vor-
züglidie Schutzwirkung, sehen aber nicht
gut aus. Man darf nur völlig ausgetrock-
nete Wänden damit streichen, denn sie
schließen die Oberfläche luftdicht ab und
sättigte warme Luft mit nicht absorbie-
renden kalten Flächen, z. B. mit Fenster-
scheiben, in Berührung kommt.
Poröses Baumaterial: Ziegel sind von Na-
tur aus porös. Mauerwerk muß daher ge-
gen seitlich eindringende und aufsteigende
Feuchtigkeit geschützt werden.
Dachboden nur selten auf. Norm a l er weise
ist die Luft unter dem Dach zu kühl, um
größere Feuchtigkeitsmengen zu binden.
Dennoch ist die Überwachung des Dach-
bodens mit seinem Gebälk besonders
wichtig, um das Auftreten von Haus-
schwamm zu verhüten.
Deckenflecke in der Nahe einer Zim-
merecke an einer Außenwand können
auch durch Nässe entstehen, die von au-
ßen durch die Wand eingedrungen ist
(siehe unten).
Wenn Flecken an kalten, trockenen Ta-
gen nach längerer regenloser Zeit erschei-
nen, sind sie wahrscheinlich auf Konden-
sationsvorgänge zurückzuführen.
ren Wandstreifen mit wasserdichtem Ze-
mentmörtel verputzt.
Wenn sich auf den Innenseiten von
Hohlwänden höher oben feuchte Steilen
zeigen, hat das meistens zwei Ursachen:
besonders poröse Ziegel in der Außen-
wand und die Überbrückung eines Draht-
ankers durch sorglos darauf liegengelas-
senen Mörtel, durch den die Feuchtigkeit
von der Außenwand zur Innenwand vor-
dringt. Abhilfe ist nur durch vollständiges
Isolieren der Außenwand gegen Nässe
durch wasserdichten Verputz oder An-
strich mit einem der nachstehend genann-
ten Mittel möglich.
treiben dadurch vorhandene Restfeuchtig-
keit ins Hausinnere.
Leim- und Kalkfarben sind als Außen-
anstriche veraltet, aber an ländlichen
Gebäuden noch immer viel zu finden. Sie
gewähren so gut wie keinen Witterungs-
schutz und müssen oft erneut werden.
Silikonanstriche sind durchsichtig klar,
wasserabweisend und deshalb als unsicht-
barer Schutz für schönes Ziegel- oder
Steinmauerwerk besonders geeignet. Ein
beigefügter Farbstoff, der anzeigt, wo be-
reits gestrichen wurde, verschwindet beim
Trocknen und hinterläßt nur einen un-
sichtbaren Schutzfilm gegen Feuchtigkeit.
Der Vorteil solcher Anstriche ist, daß
die Wand noch atmen kann, innere
Feuchtigkeit kann ungehindert verdun-
sten, Regenwasser aber nicht mehr ein-
dringen. Ähnlich wirkende Schutzanstriche
gibt es auch auf anderer Basis.

Isolieren der Wände von innen
Ständig feuchte Wände kann man auch
auf der Innenseite isolieren. Es kann
dann aber immer noch vorkommen, daß
die Nässe hinter der undurchdringlichen
Schutzschicht in der Wand weiter hoch-
steigt und in höher gelegenen Räumen
wieder auftritt. Man holt deshalb besser
fachmännischen Rat ein, bevor man sich
zu bestimmten Maßnahmen entschließt.
Das beste Isoliermittel ist eine dünne
Luftzwischenschicht oder eine Schicht von
Luft in kleinen Zellen. Auf dieser Tat-
sache beruhen die nachstehend aufgeführ-
ten Isolierverfahren für Innenwände.
Feuchte Fußböden
Von unten aufsteigende Feuchtigkeit tritt
in der Regel nur bei massiven Fußböden
auf, deren Isolierschicht fehlerhaft oder
schadhaft ist.
Abhilfe: Bei Fußbodenfeuchtigkeit sollte
man stets den Rat eines Fachmanns ein-
holen. Nasse Zementestrichböden dürfen
nicht einfach abgedeckt oder wasserdicht
beschichtet werden; man muß sie vielmehr
sorgfältig von unten her isolieren. Erst
danach können sie feuchtigkeits- und tritt-
Feuchte Untergeschosse
Das Problem tritt häufig in älteren Häu-
sern auf. Abhilfe ist in ähnlicher Weise
wie bei höher liegenden Zimmern zu
schaffen.
1. Mehrfaches Streichen der Wand und,
wenn nötig, auch des Fußbodens mit ei-
nem Isolierlack, wie er in Farbengeschäf-
Kondensation
Dicht schließende Türen und Fenster hal-
ten die Wärme im Haus; wo aber keine
Verbindung zur Außenluft besteht, bleibt
zugleich auch alle Feuchtigkeit im Raum
zurück. Diese feuchte Luft, die vor allem
beim Waschen, beim Baden und in der
Küche entsteht, schlägt sich dann als Kon-
denswasser an jeder kälteren Fläche nie-
der.
Ein fast untrügliches Anzeichen für
Kondensation ist, wenn eine Außenwand
bei trockenem, kaltem Wetter innen
feucht wird. Auch in Neubauten, wo viele
hundert Liter Wasser austrocknen müs-
sen, tritt häufig Kondensation auf. Man
kann ihr durch Verwendung trockener
Gipsbaupiatten anstelle von nassem Gips-
putz entgegenwirken.
Die Feuchtigkeit kann als Flecken an
der Wand erscheinen; das ist meistens
durch dichtere Stellen im Putz bedingt.
Feuchte Flecken treten oft in Schlafzim-
mern auf, als Folge des Atmens, das die
Luft mit Feuchtigkeit sättigt.
Oft lassen sich Kondensationserschei-
nung durch Lüften wirksam beheben. Wo
Lüften nicht genügt oder nicht in ausrei-
chendem Maße möglich ist, bieten sich
drei Möglichkeiten an:
1. Durch Ableitung. Ein in die Außen-
wand von Küche oder Bad eingebauter
guter elektrischer Ventilator wird mei-
1. Belegen der Wand mit bituminierter,
gewellter Baupappe, die als Unterlage für
Gipsverputz oder für Gipsbauptatten dient.
2. Belegen der Wand mit Kunststoff-Hart-
schaum platten, die es ab 5 mm Dicke
und 50 X 100 cm Größe zu kaufen gibt und
die mit Spezialhartschaumkleber auf Stoß
an die Wand geklebt werden. Hartschaum
ist auch als dünne Bahnenware im Han-
del. Beide Beläge können nach dem Auf-
bringen gestrichen, tapeziert oder mit ei-
nem Feinputz aus Zellulosespachtel ver-
sehen werden. Vorsicht bei der Arbeit,
denn Hartschaum ist druckempfindlich!
fest mit Spezialfarben bestrichen werden,
deren Verarbeitung an sich einfach ist, je-
doch große Sorgfalt verlangt.
Der Estrichboden muß gründlich gerei-
nigt werden. Mit einem Pinsel oder einer
Lammfellrolle werden mindestens zwei
Schichten aufgebracht; ihre Haltbarkeit
hängt von der Schichtdicke und der Bean-
spruchung des Bodens ab.
Holzböden, an denen sich feuchte Stel-
len zeigen, dürfen auf keinen Fall mit
ten zu haben ist. Das genügt jedoch nur
bei nicht zu feuchten Wänden.
2. Belegen der Wand mit druckimprä-
gnierten Holzleisten mit etwa 3 x 5 cm
Querschnitt und Aufnageln von rückseitig
folienbelegten Gipsbauplatten mit rostsi-
cheren Nägein (beispielsweise verkupfert.
stens auch mit starker Luftfeuchtigkeit
fertig. Beim Betrieb des Ventilators muß
man die Türen geschlossen halten, damit
die feuchte Luft nicht in andere Räume
zieht.
2. Durch Isolieren der kalten Flächen
läßt sich die Kondensation erheblich ver-
mindern. Dazu gehören Doppel- oder
Verbundfenster statt einfacher Scheiben,
das Belegen der Wand mit Hartschaum-
bahnen (siehe S. 232) oder, in schweren
Fällen, das Verkleiden mit rückseitig fo-
lienbelegten Gipsbauplatten.
Auch ein wasserabstoßender Silikonan-
strich auf einer porösen Außenwand kann
die Isoliereigenschaft der Wandinnenseite
ganz erheblich verbessern.
3. Durch Heizung. Eine Erhöhung der
Wand- und Fenstertemperatur setzt die
Kondensationsmöglichkeiten herab. Mit
einem Warmwasserheizungsrohr am Fuß
einer Außenwand, einem elektrischen In-
frarotstrahler oder Heizlüfter läßt sie sich
kondensationsfrei halten.
Badezimmer: Kondensationsfeuchtigkeit
läßt sich weitgehend vermeiden, wenn
man die Badewanne zunächst mit etwas
kaltem Wasser füllt und erst dann das
heiße Wasser durch die Brause, die man
in die Wanne legt, einlaufen läßt. Auf
diese Weise bildet sich nur wenig Was-
serdampf.
Feuchtigkeit (2)
3. Belegen der Wand mit Gipsbauplatten
über einem Lattenrost. Auf die Wand
werden mit verzinkten Nägeln in Abstän-
den von 50 cm hochdruckimprägnierte
Latten senkrecht angenagelt und darauf,
ebenfalls mit rostfreien Nägeln, eine Lage
von Gipsbauplalten, die auf der Rück-
seite mit einer Folie belegt sind. Diese
Verkleidung isoliert gleichzeitig gegen
Temperatur und Schall.
4. Bekleben der Wand mit luftdichtem
Spezialbaupapier. Dieses Verfahren kann
aber dazu führen, daß die Feuchtigkeit in
der Wand weiter nach oben steigt.
Lade versiegelt werden. Zwar wird da-
durch die Feuchtigkeit ausgeschlossen, zu-
gleich aber entstehen ideale Lebensbedin-
gungen für den Hausschwamm im Holz.
Der Boden muß vielmehr unterhalb der
Dielen oder des Parketts sorgfältig gegen
Nässe isoliert werden.
Werden Böden bei kaltem, trockenem
Wetter oberflächlich feucht, so handelt es
sich wahrscheinlich um Kondensationser-
scheinungen, nicht um aufsteigende Nässe.
verzinkt oder aus Aluminiumlegierung).
3. Belegen der Wand mit bituminierter,
gewellter Spezialbaupappe als Unterlage
für neuen Gipsputz, der nach gründlichem
Trocknen tapeziert oder angestrichen wer-
den kann. Fungizide Farbe schützt zu-
sätzlich gegen Pilz- und Schimmelbildung.
Decken: An Küchen- und Badezimmer-
decken schlägt sich besonders gern Feuch-
tigkeit nieder, wenn sie mit Ölfarbe, also
nicht porös, gestrichen sind. Abhilfe
schafft das Belegen der Decke mit Kunst-
stoffhartschaum, den es in Bahnen oder
Plattenform gibt. Der alte Anstrich
braucht nicht entfernt zu werden. Wenn
man will, kann man den fertigen Belag
noch mit Binderfarbe streichen oder aber
tapezieren. Hartschaumplatten wird man
wegen der abgefasten Kanten (siehe S. 27)
natürlich nur streichen.
Schimmelflecken: Sehr unangenehm sind
Schimmel- und Moderflecken, die sich in-
folge von Feuchtigkeit auf Tapeten und
Stoffbespannungen bilden und diese teil-
weise ablösen können.
Dagegen hilft nur völliges Entfernen
der Tapete und Anstreichen der Wand
mit einem Fungizid (Pilzschutzmittel), das
in Farbengeschäften zu haben ist. Erst
dann darf man die Wand wieder tapezie-
ren oder bespannen.
Einfaches Abwaschen der Wand ist
sinnlos, denn unvermeidlich bleiben Pilz-
sporen zurück, die ihr zerstörendes Werk
nach kurzer Zeit wieder fortsetzen. Beim
Anstreichen von stark schimmligen Wän-
den soll man fungizide Spezialfarben ver-
wenden und sich zuvor in einem Fachge-
schäft beraten lassen.
231
Feuchtigkeit (3)
Feuchtigkeit an Fenstern und Türen
Das Schwinden von Tür- und Fenster-
rahmen kann dazu führen, daß zwischen
dem Rahmen und dem umgehenden
Mauerwerk Risse entstehen, die Feuchtig-
keit eindringen lassen.
Es wäre sinnlos, die Fugen mil Zement
oder Fensterkitl auszufüllen, denn beide
würden hart und bröckelten früher oder
später wieder ab. Man benutzt dazu viel-
Regenrinne unter dem Fensterbrett
Anbringen eines feuchtigkeitshemmenden Wandbelags
Ein Wandbelag aus dünnem, in Bahnen
lieferbarem KunstslofThartschaum wirkt
der Schwitzwasserbildung auf der Wand
entgegen. Er läßt sich mit einem passen-
den Spezialkleber leicht anbringen und
kann nach einer Trockenzeit von etwa 72
Stunden tapeziert oder mit Binder- oder
Leimfarbe gestrichen werden. (Farben auf
Spiritusbasis eignen sich nicht dafür.)
Die Tapeten können, wenn sie einmal un-
ansehnlich geworden sind, nach gründli-
chem Einweichen durch Abziehen wieder
entfernt werden. Abkratzen ist wegen der
Empfindlichkeit des Hartschaums nicht
ratsam.
1. Einstreichen der Wand mit Kleber
4. Abfallstreifen abziehen, dann die Wand mit Kleber bestreichen und die Kanten sorgfältig mit einem Roller aneinanderpressen
232
mehr elastischen Mauerteer, den es in Tu-
bcnform oder in Streifen zu kaufen gibt.
Er dichtet die Fugen ein für allemal
sicher ah.
Auch den Wassernasen oder Regenrin-
nen - Längsnuten unterhalb des Fenster-
bretts - sollte man Aufmerksamkeit
schenken. Sind sie mit Farbe verstopft,
muß man sie reinigen, damit der Regen
An der Leiste tropft das Wasser ab
Vor dem Anbringen der Bahnen müs-
sen Staub, Fettspuren und lose Putzteile
von der Wand entfernt werden. Glän-
zende und wasserdichte Anstriche werden
ebenfalls sauber gemacht und dann mit
einer Drahtbürste aufgerauht, damit der
Kleber wirklich gut haftet und der Wand-
belag sich nicht lösen kann.
Danach wird eine Bahnhrcilc der Wand
mit Kleber eingestrichen, eine Bahn mit
etwas Überstand oben und unten auf
Zimmerhühe zugeschnitten und wieder
zusammengerollt.
Dann setzt man sie etwas überstehend an
der Decke an, klebt sie unter Andrücken
2. Beim Ankleben die Bahn abrollen
wieder abtropfen kann. Falls keine Was-
sernasen vorhanden sind, kann man eine
unauffällige Liingsleiste mit etwa 5 x 5
mm Querschnitt unten am Fensterbrett
anbringen.
Feudite Wandstellen neben Türen und
Fenstern laßt man gut austrocknen und
streicht sie dann mit einem Isolierlack von
außen an.
Abdichten einer Fuge mit Mauerteer
und Glattstreichen mit einer Bürste oder
einem Roller fest und schneidet an der
Decke und am Boden auf richtige Länge
ab. Jede folgende Bahn überlappt die vor-
hergehende um etwa l cm. Zum Schluß
werden alle überlappenden Streifen und
die darunterliegenden Bahnen mit einem
Lineal und einem sehr scharfen Beschnei-
demesser oder einer Rasierklinge in der
Mitte der Überlappung senkrecht durch-
geschnitten. Man zieht dann die Abfall-
streifen heraus, bcstrcicht die Wand an
der Naht mit Kleber und drückt die Bahn-
enden, am besten mit einem Roller, gut
an.
3. An der Überlappung durchschneiden

Dachziegel
Das erste Anzeichen für ein undichtes
Dach sind meist nasse Flecken an der
Decke des obersten Geschosses. Die un-
dichte Dachstelle liegt aber keineswegs
immer über dem Fleck an der Decke, weil
das eingedrungene Wasser oft erst an
Dachbalken oder Sparren entlanglauft,
bevor es an irgendeinem Vorsprung ab-
tropft.
Man sucht die undichte Dachstelle, in-
dem man am besten einen starken Regen
abwartet und dann mit einer Taschen-
lampe auf den Boden geht. Kann man auf
diese Weise nichts finden, so muß man
das Dach besteigen und von außen nach
zerbrochenen Dachziegeln absuchen. Für
alle Arbeiten auf dem Dach soll man
trockenes Wetter abwaricn und eine rich-
tige Dachleitcr verwenden, deren Haken
man über eine feste Stelle des Dachfirstes
hängt. Außerdem sollte man sich unbe-
dingt anseilen.
Befestigen loser Firstziegel
Die lockeren Ziegel werden abgenommen
und aller loser und zerbrochener Mörtel
entfernt. Dann rührt man frischen Mörtel
aus 1 Teil Zement. 2 Teilen Kalk und 10
Teilen feinem Sand zu einer dickflüssigen,
aber nicht tropfenden Mischung an.
Man tragt den Mörtel auf und drückt
die Firstziegel hinein. Alle Fugen werden
mit dem Mörtel zugcstrichen.
Befestigen loser Dachziegel
Bei stürmischem Wind kann es besonders
bei älteren Dächern vorkommen, daß sich
einzelne Dachziegel verschieben. Oft sind
auch beschädigte Nasen. Falze oder, bei
genagelten Dachziegeln, verrostete Nägel
daran schuld.
In den meisten Fällen kann man die
verrutschten Ziegel vom Dachboden aus
erreichen und wieder in die richtige Lage
bringen. Nasen oder Falze werden dabei
einfach über die Dachlallen gehängt. Ist
das nicht möglich, kann man die Ziegel
mit Draht oder einem Klumpen Maucr-
teer oder Kurmharzklcbcr befestigen.
Bei Dächern mit Jnnenverkleidung al-
lerdings sind die Dachziegel nur von au-
ßen erreichbar.
Ersetzen beschädigter Dachziegel
Bei der Vielzahl verschiedener Dactme-
gelarlen und -großen empfiehlt es sich,
einen schadhaften alten Ziegel beim Kauf
des neuen zum Baugcschäft oder Dach-
decker miUunchmcn.
Besonders genagelte Ziegel sind manch-
mal schwer zu entfernen. Am besten geht
es mit einem (geliehenen) Schief erde cker-
hammer, den man unter den Ziegel und
um den Nagel herum schiebt. Mit einem
scharfen Ruck läßt sich dann der Ziegel
losbrechen oder der Nagel durchschlagen.
Das Einsetzen des neuen Ziegels ist
nicht immer ganz einfach, unter Umstän-
den muß man dazu die Nachbarziegel ab-
nehmen oder wenigstens anheben. Falls
sich ein schadhafter Ziegel gar nicht ent-
fernen läßt, kann man versuchen, ihn mit
Mauerteer oder Plastikmetall abzudich-
ten; beides ergibt einwandfreie und dauer-
hafte Reparaturen.
Zemenlmörte
So sind Firstziegel und Dachziegel befestigt
Befestigen loser Schieferplatten
Bei Schieferdächern, deren Platten auf die
Dachlauen genagelt sind, läßt sich die un-
dichte Stelle meist vom Boden uns fest-
stellen und reparieren. Schieferdächer auf
Holzverschalung können dagegen nur von
außen, vom Dach her repariert werden.
Die Ursache loser Schieferplaltcn sind
fast immer durch gerostete Nägel, die die
Platte nicht mehr halten. Wenn die Platte
erreichbar ist, löst man sie durch eine
kräftige drehende Bewegung heraus, bei
der die Nagellücher ausreißen. Dann zieht
man die alten Nägel heraus, bohrt neue
Nagellöchcr in die Platte und befestigt
diese neu mit etwa 4 cm langen rostfreien
Nägeln. Manchmal kann es auch einfacher
sein, die Platte mit rostfreiem Draht oder
mit Nasen, die man aus Mauerteer formt,
an der n sich s t höhe r ei> Dachlatte zu befe-
stigen. Eine bewährte Methode ist schließ-
lich die Verwendung von Z-förmig gebo-
genen Kupfer- oder Zinkblech st reifen, in
die man die Schieferplatte von der Seite
hereinschiebt.
Besondere Dachprobleme
Manchmal kommt es vor, daß heftiger
Wind Regen oder Schnee auf den Dach-
boden treibt. Dem kann man abhelfen,
indem man Dachpappe oder wasserdich-
tes Baupapier von innen gegen die Dach-
sparren nagelt. Pappe oitcr Papier müs-
sen bis an die Dachrinne reichen, damit
hereingetriebenes Wasser dort ablaufen
kann. Der gleiche Zweck laßt sich auch
mit foiienbflcgten Gipsbauplallen errei-
chen, diu man mil der Folienseite nach
dem Dach zu annagelt.
A s pli all dache r: Wenn ein asphaltiertes
Flachdach undicht wird, soll man es so-
fort reparieren, bevor sich die Asphalt-
schicht zu heben beginnt. Feine Risse
streicht man mit einem alten Pinsel und
einer Asphaltkautschuklösung zu, größere
Sprünge werden mil einer kloinen Kelle
und Asphaltkitt verschlossen. Zur größe-
Dachreparaturen
Firstziegel
ren Festigkeit kann man noch Leinen-
oder Glasfaserbinden /.wischen die Kitt-
schiducn legen.
Bilumcnpappedächer: Dächer aus Bitu-
men-, Teer- oder Dachpappe können -
wie häufig bei Schuppen - aus einer Lage
oder - wie bei dauerhafteren Bauten -
aus zwei oder drei aufeinandergeklehten
Dachpappe lagen bestehen.
Ist ein Dach aus einer einfachen Lage
beschädigt, so lohnt sich eine Reparatur
kaum. Man nimmt die Dachpappe besser
ganz ab und ersetzt sie durch neue. Dach-
pappe ist nicht teuer. Das Verlegen neuer
Pappe auf alter ist nicht zu empfehlen,
weil dit: Unterlage meistens schon Blasen
und Wellen aufwcist.
Bei dauerhaften Mehrschichtendächern
ist Blasenbildung der häufigste Schadens-
grund. Kleine Stellen kann man mit der
Kelle und AsphaHkitt reparieren, gröl.kre
Schäden verstärkt man bei der Reparatur
mit Leinen- oder Giasfaserbinden und zu-
sätzlich mit ein oder zwei Anstrichen von
AsphaUkautschuklösung auf der Ober-
fläche.
Asbestzementdächer: Wcllplatten aus As-
bebtzement vertragen keine schwere Be-
lastung. Man darf sie deshalb niemals
ohne darübergelegte Laufbretler betreten.
Asbestzementdäcfaer werden am ehesten
an den Nagel- oder Schraubenlöchern un-
dicht oder wenn sie Risse bekommen oder
die Platten sich ungenügend überlappen.
X.ur Reparatur bemilzl man am besten
Asphaltkitt, den man gegebenenfalls mit
Leinen- oder Glasfaserhinden verstärkt.
Neue Nägel oder Schrauben müssen Dich-
tungsringe aus Gummi, Kunststoff oder
Aluminium bekommen, damit an ihnen
kein Wasser eindringen kann.
Der Regen sickert manchmal auch an
den überhängenden Kanten oder den seil-
lichen Zusammenstößen der Platten ein.
Man verstreicht diese Fugen dann mit
Feinbeton (Mischung von einem Teil Ze-
meni und einem Teil Sand).
233
Lambris- und Fußleisten
Reparieren und Ersetzen von Fußleisten
Fußleisten sind meist 8-10 cm, bei holz-
geiäfelten Wänden auch bis zu 25 cm
hoch. Manchmal ist ihnen noch eine nied-
rigere Scheuerleiste, oft in der Form eines
Viertelstabs, vorgelegt.
Meistens werden Fußleisten mit lan-
gen Senkkopfsiahlnägeln unmittelbar im
Mauerwerk oder mit kürzeren Nägeln in
Holzlatten oder Holzdübeln befestigt, die
im Putz liegen. In beiden Fällen ist beim
Abnehmen der Leisten eine Beschädigung
von Wand und Fußleisten fast unver-
meidlich. Um das in Zukunft zu verhin-
dern, sollte man neue Fußleisten grund-
sätzlich nur mit rostfreien Senkkopf-
schrauben und in die Wand eingesetzten
Dübeln anbringen.
Entfernen von Fußleisten
Da sich versenkte Nägel in der Regel
nicht ausziehen lassen, muß man entwe-
der die Nägel mit Hammer und Durch-
schlag durch die Leiste weiter in die Wand
treiben oder die Leiste mit einem Flach-
meißel lockern und gewaltsam von der
Wand abziehen. Man beginnt mit dem
Ablösen der Leisten an einer Außenecke
oder an einer Stoßfuge. Sollen die alten
Leisten wieder verwendet werden, so nu-
meriert man sie in der Reihenfolge, in der
man sie abnimmt. Löcher im Hol? werden
vor dem neuen Befestigen mit flüssigem
Holz, Schäden an der Wand mit Wand-
spachte! ausgefüllt und die reparierten
Stellen anschließend glattgeschliffen.
Ersetzen von Fußleisten
Fußleisten gibt es fertig gehobelt in ver-
schiedenen Breiten und Profilen in Holz-
handlungen und Leistengeschäften zu
kaufen. Man kann sie sich aber auch
selbst herstellen, wenn man eine Bohrma-
schine mit Gummischleifteller und Gum-
mischleifscheiben besitzt. Beim Holzkauf
muß man bei jeder Länge 5-10 cm für
die Gehrungen hinzurechnen.
Fehler im Holz werden ausgekittet, Ast-
löcher gefüllt und die Leisten dann auf
beiden Seiten grundiert.
Waren die alten Fußleisten auf Ho!z-
dübeln im Putz befestigt, so markiert man
deren genaue Lage vor dem Anbringen
der neuen Leisten auf dem Fußboden, da-
mit man weiß, wo Schrauben oder Nägel
angesetzt werden müssen.
Im allgemeinen sollen Schrauben oder
Nägel drei- bis viermal so lang sein wie
die Leiste dick ist.
Zum Anschrauben werden die Leisten
vorgebohrt und die Bohrlöcher für die
Senkköpfe sorgfältig aufgerieben. Die
Sdiraubenköpfe kann man hinterher zu-
kitten und streichen. Bei Hartholzleisten
empfiehlt es sich, wegen der besseren Na-
gelführung und um dem Splittern des
Holzes bei dicken Nägeln vorzubeugen,
auch die Nagellöcher vorzubohren. Kann
man bei neuen Fußleisten die Abstände
der Befestigungsslellen selbst bestimmen,
so genügen l oder auch 1,5 m.
Mit dem Verlegen der Leisten beginnt
man am besten an einem Türrahmen; das
Leistenende wird dem Türrahmen genau
angepaßt. Dann markiert man auf der
Leiste die Länge bis zur nächsten Ecke,
234
schneidet die Leiste mit der Rückensäge
in der Gehrungsschneidlade ab und
schraubt oder nagelt sie an. Nägel werden
versenkt und die Löcher zugekittet.
Die in der Ecke anschließende nächste
Leiste wird gegehrt, angelegt und bis zur
nächsten Verbindungsstelle angemessen.
Bei Außenecken muß der gemessenen
Länge wegen der nach innen gerichteten
Gehrung eine Fußleistendicke zugegeben
werden. Reicht für lange Wände eine Lei-
stenlänge nicht aus, so wird die nächste
Leiste stumpf oder gegehrt angestoßen.
Bei stumpfem Stoß müssen die Enden bei-
der Leisten angeschraubt oder angenagelt
werden, während bei gegebner Verbin-
dung nur das oben liegende Ende an der
Wand befestigt zu werden braucht.
Unebene Fußböden
Bei nicht gleichmäßig ebenen Fußböden
muß man die Fußleisie vor dem Anbrin-
gen dem unregelmäßigen Bodenprofil an-
passen. Dazu hält man sie an die Wand
und überträgt, wie in der Abbildung ge-
So wird die untere Kante der Fußleiste einem unregelmäßigen Fußboden angepaßt
Entfernen von Lambrisfeisten
Eine Lambris grenzt in Hüft- bis Schul-
terhöhe den tapezierten, bespannten oder
getäfelten unteren Wandlei] gegen den
meist schlichter behandelten oberen Teil
ab. Will man eine solche Wand einheit-
lich ansireichen oder tapezieren, so müs-
sen diese Leisten entfernt werden.
Man beginnt damit an einem Außen-
winkel oder einer Verbindungsfuge, in-
dem man ein Leistenende mit einem
Flachmeißel oder Klauenhammer abhebt.
Um die Wand nicht zu beschädigen, legt
man ein Holzbrettchen unter das Werk-
zeug. Dann hebelt und reißt man die Lei-
ste in derselben Art wie Fußleisten ab.
Besonders fest sitzende Nägel können
es erforderlich machen, die Leiste ganz
dicht neben dem Nagel durchzusägen und
diesen dann mit dem Klauenhammer her-
auszuziehen.
Die Säge wird parallel zur Wand gehalten,
bis die Leiste fast durchschnitten ist
Gehrung der Fußleisten an einer Innenecke
zeigt, mit einem auf ein dünnes Holz-
klötzchen gelegten Bleistift das Bodenpro-
fil auf die Leiste. Dann wird ihre Unter-
kante entlang der Linie zurechlgesägt.
Nach dem Verlegen der Leisten werden
alle Versenklöcher und Verbindungsfugen
sowie Unregelmäßigkeiten im Holz zuge-
kittet. Man läßt den Kitt zunächst etwas
über die Holzoberfläche vorstehen, um
ihn nach dem Trocknen glattzuschleifen.
Dabei darf die Holzgrundierung aber
nicht verletzt werden. Zum Schluß werden
die Leisten gestrichen oder lackiert.
Sind alle Leisten abgenommen, so müs-
sen Dübel und steckengebliebene Nägel
aus der Wand entfernt und alle Löcher
und Schäden im Putz sorgfältig mit
Wandfüller, Gips oder Zement ausgefüllt
werden. Nach dem Abbinden werden die
Reparaturstellen glattgeschliffen; eine
feine Hobelfeile leistet dabei gute Dienste.
Mitunter liegt der Putz des oberen und
unteren Wandteils nicht genau in einer
Ebene, was beim senkrechten Anlegen ei-
nes Lineals deutlich sichtbar wird. Ein sol-
cher Niveauunterschied muß vor dem
Neutapezieren oder Neustreichen der
Wand durch Abschleifen der vorstehen-
den Putzkante und gleichmäßiges Anglei-
chen beider Flächen mit Wandfüller oder
Gips ausgeglichen werden. Sorgfältige
und gleichmäßige Vorarbeit ist für das
spätere Aussehen entscheidend.
Der Rest wird mit den obersten Zähnen der
schräg gehaltenen Säge durchtrennt

Wände
Bei schlechtem oder schadhaftem Wand-
putz muß a!s erstes die Ursache der
Schäden festgestellt werden. Eine lockere,
krümelige Oberfläche deutet auf Feuch-
tigkeit hin. In diesem Fall ist die Repa-
ratur sinnlos, solange man die Ursache
nicht beseitigt hat (siehe S. 230). In jedem
Fall wird aber lockerer oder schlechter
Putz zunächst bis auf das gesunde Mauer-
werk entfernt und dieses aufgerauht, da-
mit der neue Putz gut haftet.
Sprünge und Risse in sonst gesundem
und fest an der Wand haftendem Putz
schließt man mit einem Füller auf Zellu-
losebasis, nicht mit Gips, der zu schnell
abbindet und deshalb unbequem zu ver-
arbeiten ist.
Decken
Die meisten Gipsdecken sind auf eine der
beiden folgenden Arten konstruiert: Bei
älteren Bauten ist unter die Deckenbalken
eine Lage von Holzlatten mit kleinen
Zwischenabständen genagelt, die mit
Gipsmörtel verputzt werden. Dabei dringt
der Gipsbrei zwischen und über die Lat-
ten und bildet nach dem Abbinden eine
Verankerung für den Putz. Wenn diese
Verankerung bricht, verliert der Putz an
der Decke seinen Halt.
Bei modernen Gebäuden besteht die
Decke häufig auch aus Gipsbauplatten,
entweder noch mit Gipsmörtel verputzt
oder mit einer Kunstharzfarbe gestrichen,
die oft der besseren Wirkung wegen ge-
tupft wird.
Schäden an solchen Decken beruhen
meist auf Feuchtigkeit, unter deren Ein-
fluß sich die Gipsplatten ausdehnen und
verziehen.
Senkungen im Deckenputz
Wo sich der Putz mit den Latten senkt
und nachgibt, wenn man dagegen drückt,
ist die Verankerung zerstört. Oft läßt
sich Abhilfe schaffen, indem man die
Lage der Balken feststellt und die Latten
neu anschraubt. Um Rostflecken zu ver-
meiden, benutzt man dazu rostfreie ver-
zinkte Schrauben oder solche aus Mes-
sing oder einer Aluminiumlegierung.
Sprünge und Risse sowie die Schrauben-
löcher werden mit Zellulosefüller zuge-
kittet.
Haben sich große Teile einer Decke ge-
senkt und will man nicht allen Putz ab-
schlagen und die Decke mit Gipsplatten
neu belegen, so hole man lieber einen
Fachmann. Bei kleineren Schäden ent-
fernt man den Putz bis auf die Breite
von zwei Balken, sägt die Holzlatten zwi-
schen ihnen heraus und verschließt das
Loch mit einer nicht zu fest eingepaßten
Gipsbauplatte, die man mit rostfreien
Betondecken
Betondecken werden in der Regel unmit-
telbar mit Gips verputzt. Wenn man lose
Stellen vermutet, stellt man sich auf eine
Trittleiter und fühlt oder klopft die
Decke nach hohlen Steilen ab. Lockerer
Putz muß bis auf den Beton abgeschlagen
werden.
Man entfernt zunächst alle lockeren
Putzreste an den Rändern des Risses und
feuchtet ihn, falls die Gebrauchsanwei-
sung das vorschreibt, leicht an. Dann füllt
man ihn etwas höher als die umgebende
Fläche aus und schleift die Füllung nach
dem Abbinden mit einem Schleifklotz
und Sandpapier oder einer feinen Hobel-
feile eben.
Sehr feine Risse müssen vor dem Aus-
füllen etwas erweitert werden, damit die
Füllung gut haftet. Beim Erweitern soll
man die Ränder des Risses leicht unter-
schneiden.
Lose Pulzstellen, die hohl klingen, wenn
man darauf klopft, müssen ganz abge-
schliffen werden. Die Stelle wird gründ-
Man kann Risse zwischen Decke und Wand zugipsen oder mit Kehlleisten verdecken
Schrauben und Unterlegscheiben befe-
stigt. Die Platte, mit der grauen Seite
nach unten, wird dann gut angefeuchtet
und mit dünnem, sahneartigem Gipsbrei
verputzt. Der neue Putz muß die Höhe
des alten erreichen; für 3 mm Dicke ist
schon ein Auftrag in zwei Schichten er-
forderlich. Der Putz wird mit dem Filz-
brett oder der Stahltraufe! glattgerieben.
Hat sich eine Gipsplattendecke stellen-
weise gesenkt, so ist meist die Nagelung
locker geworden, und die Platte braucht
nur neu angenagelt zu werden. Dazu muß
man die Lage der Deckenbalken kennen;
sie läßt sich mit einer durch den Gips
gestochenen dünnen Ahle oder mit einem
feinen Bohrer in der Handbohrmaschine
feststellen. Dann heftet man die durch-
hängende Platte neu mit verzinkten
Flachkopfnägeln oder mit rostfreien ver-
senkfen Schrauben, deren Löcher man
mit Gips verschließt, an die Balken.
Gipsplatlen, die Wasserflecken haben
oder naß sind, werden am besten heraus-
geschnitten und erneuert. Das Stück wird
mit einem Flachmeißel von Balkenmitte
zu Balkenmitte entfernt, wobei man in
der Decke liegende Leitungen oder Rohre
nicht beschädigen darf. Dann wird die
Lücke mit einer passend zugeschnittenen,
Vor dem Neuverputzen mit einer
Grundschicht von Kalkmörtel und einer
Deckschicht von Gipskalkmörtel (wie bei
Wanden) muß der Beton mit einer der
käuflichen Zementisolierungen auf Kunst-
harzbasis gestrichen werden.
Weil die verschiedenen Betonbestand-
Putzreparaturen
lich entstaubt, wenn vorgeschrieben ange-
feuchtet, und, bei tieferen Löchern nach-
einander in mehreren Schichten, mit Zel-
lulosefüller gefüllt. Die Füllung soll wie-
der etwas über den Putz vorstehen und
nach dem Abbinden eben geschliffen wer-
den. Diese Methode ist jedoch nur für
kleinere Putzschäden geeignet.
Große Schäden kann man auf zwei ver-
schiedene Arten reparieren: entweder
durch neues Verputzen mit Kalk- oder
Gipskalkmörtel (siehe S. 159) oder durch
Abschlagen des gesamten alten Putzes
und Neubelegen mit Gipskarton- oder
Hartschaumpiatten, die mit Spezialkleber
unmittelbar auf die Mauer geklebt werden
können (siehe S. 232).
angenagelten oder angeschraubten neuen
Platte verschlossen. Die Fugen überdeckt
man mit einer Malerbinde, die in den
neuen Gipsverputz gut eingearbeitet wird.
Die Ränder des alten Putzes um das
neue Plattenstück herum müssen für das
Auflegen der Binde leicht vertieft wer-
den. Das gilt auch, wenn man ganze
Deckenplatten ersetzt. Die Malerbinden
verhindern, daß sich die Fugen zwischen
den Platten nachträglich wieder öffnen
und Risse in der Decke erscheinen.
Risse zwischen Decke und Wand
Von Rissen an dieser Stelle braucht man
sich nicht beunruhigen zu lassen, weil
schon die geringste Bewegung eines Hau-
ses den Putz an diesem schwachen Punkt
springen lassen kann. Man kann solche
Stellen neu verputzen oder die Risse ein-
fach mit einer Kehlleiste aus Holz ver-
decken.
Wenn man eine Decke repariert und
alle kleinen Sprünge ausgebessert hat,
kann man sie mit Makulatur bekleben
und tapezieren oder mit Hartschaumplat-
ten belegen (siehe S. 27). Die leichten
Platten belasten die Decke kaum und
können auch einer sehr unansehnlichen
Decke zu neuer Wirkung verhelfen.
teile arbeiten, kann der Putz auch bei
diesen Decken Sprünge bekommen. Man
erweitert solche Risse durch Unterschnei-
den ihrer Ränder und verschließt sie mit
einem Zellulosefüller. Treten sie danach
wieder auf, so belegt man die ganze Decke
mit Hartschaumplatten (siehe S. 27).
235
Türen (1)
Klemmende Türen
Wenn Türen klemmen, so kann das viele
Ursachen haben. Abgeblätterte Farbe an
den Türrahmen kann zum Feuchtwcrden
und dadurch zum Pil/befall des Holzes
führen. Es quillt auf und wird weich,
weil der Pilz die Holzfasern zerstört. In
diesem Falle muß man das kranke Holz
heraussagen und durch ein passend zu-
geschnittenes Stück gesunden Mol/es er-
setzen, das eingeleimt und festgenagelt
wird. Anschließend wird das neue Holz
sofort grundiert und gestrichen.
Wenn eine Tür an der Schloßseite
klemmt, sind meist Witterungscinflüsse
daran schuld. Man stellt mit einem in
den Falz geschobenem Stück Kohlepa-
pier genau fest, wo die Tür zu breit
geworden ist, und flacht die Stelle mit
einem Falzhohel entsprechend ab. Der-
selbe Fehler im oberen oder unteren
Türfalz wird in gleicher Weise behoben.
Man hobelt immer etwas mehr als unbe-
dingt nötig ab, um für den Anstrich
Platz zu haben.
Auch lockere Türbändcr können zum
Klemmen von Türen führen. Man zieht
dann die Schrauben der Bänder fest an.
Die Tür wird dadurch dichter an den
Rahmen gezogen und klemmt nicht mehr.
Bei locker gewordenen Holzverbindun-
gen muß man die Tür aushängen, die
lockeren Hul/verbindungen auseinander-
nehmen, sie säubern und neu verleimen.
Nach genau rechtwinkligem Ausrichten
wird die Tür bis zum Abbinden des
Leims eingespannt (siehe S. 69-70).
Ein geringfügiges Durchhängen der
Tür, die dann unten und an der Schloß-
kante schleif!, kann man durch Abhobeln
beheben.
Türen, die sich mit wechselndem Wet-
ter immer wieder verändern, paßt man
mit dem Hobel ein, so daß sie leicht ge-
hen, und nimmt vor dem Anstreichen
noch weitere 3 mm Holz ah. Nach dem
Trocknen der Farbe befestigt man in den
Türfalzen Kunststoff- oder Metalidich-
lungsslreifen, die so elastisch sind, daß
sie sich dem wechselnden Abstand zwi-
schen Tür und Türrahmen anpassen.
Wenn Türbänder oder -sdiarniere zu
tief eingelassen sind, so wird die Tür zu
dicht an den Rahmen gezogen, und die
Bänder stehen bei geschlossener Tür un-
ter starkem Zug. Zur Abhilfe schraubt
man die Scharniere ab, legt in die zu tie-
fen Aushebungen dünne Pappstreifen ein
und schraubt sie wieder an.
Sind die Aushebungen im Holz dage-
gen zu flach, so steht die Tür an der
Scharnierseite zu weit vom Rahmen ab
und klemmt an der Schloßseite. In die-
sem Fall muß man die Aushebungen für
die Scharnierlappcn vertiefen. Das ist
mit dem Stecheisen schnell gemacht und
einfacher, als wenn man die Schloßkantc
der Tür ganz abhobelt.
Auch zu dick aufgetragene Farbe kann
eine Tür ?um Klemmen bringen. Da hilft
nichts, als die Farbe bis aufs nackte
Hol?: abzubeizen und die Tür oder diese
Stelle neu 7.u grundieren und zu streichen.
Manchmal neigen Türen dazu, sich in
der Fläche zu verwerfen. Ein solcher
Fehler läßt sich nichi immer beheben,
Die Tür hat sich durch Feuch- Die Tür klemmt, weil sich der
tigkeit verzogen und klemmt Rahmen geworfen hat
ein Versuch lohnt sich aber doch: Man
spannt die Tür eine Zeitlang gegen die
Verwerfungsrichtung ein. Wenn zum
Beispiel der obere Teil der Schloßkante
vor dem unteren schließt, so klemmt man
zwischen die obere Türecke und den
Rahmen ein etwa 10 cm dickes Stück
Holz, drück! die untere Türecke in den
Rahmen und keilt sie dort fest. Vielleicht
paßt die Tür nach einigen Tagen dann
besser. Es versieht sich von selbst, daß
Türbänder und Schlösser
Türbänder und -Scharniere sind im all-
gemeinen langlebig und dauerhaft. Selten
hat sich das Drehgelenk so stark abge-
nützt, daß die Tür sich senkt. Selten
auch findet man Türbänder, die sich ver-
bogen haben, weil sie zu schwach sind.
Solche Türbänder oder -Scharniere muß
man durch neue ersetzen.
Bei Tiirscharnicrcn ist das ziemlich
einfach: Man kauft möglichst genau pas-
sende neue Scharniere und schraubt sie
statt der alten an. Falls die allen Schrau-
benlöcher nicht passen, werden sie zuge-
kittet und neue gebohrt. Auch die Aus-
hebungen im Holz für die Scharnierlap-
pen kann man leicht mit dem Stecheisen
verändern.
Beim Einpassen und Anschlagen einer
Tür empfiehlt es sich, dünne Harlfascr-
stücke zwischen Tür und Rahmen zu
stecken. Auf diese Weise bekommt die
Tür auf allen Seilen den für leichte Gän-
gigkeit nötigen Abstand.
Neuartige KunststofTscharniere gehen
geräuschlos und brauchen kein öl- Ihre
Lappen sind etwas dicker als bei Mctall-
scharnieren, und man muß die Aushe-
bungen im Holz deshalb entsprechend
vertiefen.
Wenn ein normales Einstecktürschloß
versag!, ist meistens eine gebrochene Fe-
der daran schuld. Ersatzfedern gibt es
für fast alle Schloßartcn im Eisenwaren-
Gelockerle Türbänder, Holz-
verbindungen: Tür senkt sich
man Türen mil Glasfüllung nicht in die-
ser Weise behandeln kann.
Schon eine leichte Türsenkung kann
dazu führen, daß die Schloßfalle oder
sogar der Riegel nicht mehr schließen.
Wird eine solche Tür nicht gehoben, son-
dern nur mit dem Hobel neu in den Rah-
men eingepaßt, muß man auch die Aus-
schnitte im Schließblech am unteren
Rand mit der Feile verliefen, bis Falle
und Riegel wieder glall einrasten.
geschäfl zu kaufen; am besten nimmt
man das ausgebaute Schloß dazu mit.
Um ein Einsteckschloß auszubauen,
nimmt man zuerst die Türgriffe ab. Dazu
muß man die Madenschraube oder den
Splint aus einem der Griffe entfernen.
Dann löst man die Schrauben in der
Frontplatte des Schlosses, das sich nun
herausziehen laut.
Reparaturen an komplizierteren Schlös-
sern, z. B. Zylinderschlössern, muß man
einem Schlosser überlassen, falls sie sich
überhaupt lohnen. Stark beschädigte
Schlösser ersetzt man am besten durch
neue. Ein gutes Einsteckschloß mit
Schließriegcl macht eine Tür weitgehend
einbruchsicher. Es läßt sich ohne passen-
den Schlüssel nicht öffnen, seihst wenn
nach Zerbrechen des Glases die innere
Türklinke erreichbar ist.
Schlösser müssen regelmäßig ge-
schmiert werden. Besser als Öl, das sich
leicht mit Staub oder Schmutz verbindet
und das Schloß verklebt, eignet sich dazu
Graphitpulvcr, mit dem man das gründ-
lich mit Benzin gesäuberte Schloß mit
Hilfe eines Pinsel einreibt oder einstäubt,
Zylinderschlösser brauchen allerdings
ab und ?.u einen Tropfen Öl. Man tropft
dazu etwas Nähmaschinenöl auf den
Schlüssel, steckt ihn ins Schloß und dreht
ihn mehrmals hin und her, damit das
Öl in den Schloßmechanismus einzieht.

236

Modernisieren von Füllungstüren
Alte Füllungslürcn lassen sich durch Be-
legen mit Hartfaser- oder Sperrholzplat-
ten ansprechend modernisieren.
Geeignete Platten gibt es, nach Maß
/ugeschnitten oder in StandardpSatten-
größen, zu kaufen. Zunächst muß man
sich aber überlegen, ob man die Tür ganz
oder mit einem freien Rand um die
Platte belegen will.
Die nach dem Zimmer aufgehende
Türseite kann man ohne weiteres ganz
belegen; bei der im Türrahmen Hegenden
Seite muß man dagegen an die Falze
oder Anschlagleisten im Türrahmen den-
ken, die vertieft oder versetzt werden
müßten, wenn die Tür auf dieser Seite
dicker wird- Das kann man sich ersparen,
indem man einen freien Rand von etwas
mehr als Falzbreite um die Platte herum
sieben laßt.
Die Hartfaser- oder Sperrholzplatten
(Sperrholz nimmt man, wenn die Holz-
maserung sichtbar bleiben soll) müssen
vor der Verarbeitung klimatisiert werden,
damit sie sich dem Feuchtigkeitsgehalt
und der Temperatur des Zimmers anpas-
sen, in dem sie verwendet werden sollen.
Dazu sprüht man die rauhe Seite der
Platten leicht mit Wasser ein und legt
sie, mit den feuchten Seilen aufeinander,
für mindestens 24 Stunden in den be-
treffenden Raum.
Modernisieren von Türen durch Plattenbelag. 1 und Z. Solche Türen eignen sich für die Modernisierung. 3: Aufgeleimte Weichfaserplatte.
4: Hartfaserplatte mit freigelassener Kanle. 5; Ganz mit Hartfaserplatte abgedeckte Tür.
Die Türen, ausgehängt und flach hin-
gelegt, werden abgewaschen und die Tür-
beschläge, wenn nötig, abgeschraubt. Der
Anstrich wird nur dort entfernt, wo er
schon lose ist oder Blasen oder sonstige
unregelmäßige Erhöhungen hat.
Große Türfüllungen bekommen eine
Auflage aus Weichfaserplatlen (siehe
Abb. 3), die in der Höhe mit den Rah-
menteilen abschließen muß. Sie verhin-
dert, daß sich die Belagplatte dort viel-
leicht später nach innen oder nach außen
wölbt.
Als nächstes werden Kahmenteile der
Tür dünn und die rauhe Seite der Platte
etwas dicker mit Kontakikleber bestri-
chen, am besten mit einem Zahnspachtcl.
Dann läßt man den Kleber 10-15 Mi-
nuten trocknen.
Da Kontaktkleber auf Kontaktkleber
bei Berührung sofort unverrückbar haf-
tet, legt man über die Tür zunächsi ein
möglichst glattes Packpapier, Wachspa-
pier oder, noch besser, ein Schutzpapier,
wie es sich auf der Rückseite von Selbst-
klebefolien befindet; man kann die Tür
auch mit einer Anzahl dünner Holzlei-
sten abdecken. Auf dieser Zwischenlagc
wird die Deckplatte genau ausgerichtet
und nach vorsichtigem Wegziehen des
Papiers oder der Leisten angedrückt. So-
fort anschließend wird sie mit der Faust
Hartfaserplatte
Weichfaserplatte
Türen (2)
oder einem Gummihammer angeklopft
oder mit einem Holzklotz unier mög-
lichst starkem Druck angerieben. Wer
ganz sichergehen will, kann die Platte
zusätzlich noch mit versenkten Stauch-
kopfnägeln befestigen. Die Nagellöcher
werden mit flüssigem Holz zugekittet und
die KiltMetlen nach dem Trocknen glatt-
geschliffen.
Die Kanten der Belagplatle werden
immer leicht abgeschrägt. Danach kann
man die Platte grundieren und streichen
oder mit Lack oder Mattierung behan-
deln. Man kann sie auch furnieren, mit
einer dünnen oder dickeren Kunststoff-
schichtplatle belegen oder mit einer
selbstklebenden Folie überziehen.
Grundsätzlich kann man auch die dem
Türrahmen zugekehrte Seite einer Tür
ganz, ohne freien Rand, mit einer neuen
Platte belegen. Allerdings macht das
/iemlicli viel Mühe. Man muß dann den
Falz im Türrahmen mit einem Falzhobel
und an den Ecken mit dem Stemmeisen
um etwa l mm mehr als die Dicke der
Belagplatte vertiefen, und zwar wegen
der Kleberschicht unter der Platte und
dem neuen Anstrich von Platte und
Falz. Bei Türrahmen ohne Falz, aber mit
Anschlagleisten, müssen diese vorsichtig
abgelöst und um dasselbe Maß versetzt
werden.
237
Türen (3)
Schiebetüren
Schiebetüren sind praktisch, weil sie beim
Öffnen nicht soviel Platz beanspruchen
wie aufschlagende Türen. Ihr Nachteil
ist, daß man z. B. einen Schrank mit
Schiebelüren nie ganz öffnen kann und
daß sie sich verklemmen können, wenn
aus dem Schrank etwas vorsieht.
Die einfachsten Schiebetüren laufen in
oben und unten in den Möbelkörper ein-
geschnitlenen Nuten oder in Gleitschie-
nen aus Metall, Holz oder Kunststoff.
Sie eignen sich besonders für kleinere
Möbel wie Bücherschrank eben oder Hän-
geschränke in der Küche und sollen brei-
ter als hoch sein, damit sie glatt laufen.
Bei unmittelbar in das Holz eingefrä-
sten Nuten bleibt der untere Schrankbo-
den vollkommen zugänglich, und man
kann Gegenstände unbehindert hinein-
schieben. Wo es zu schwierig ist, Nuten
in das Holz zu schneiden, schraubt oder
leimt man Holz- oder Kunststoffschienen
an. Die untere Gleitschiene steht natür-
lich über den Boden vor. Das kann man
vermeiden, indem man in Höhe der
Schiene zusätzlich einen „falschen" Bo-
den in den Schrank setzt.
Damit die Türen nicht klemmen, müs-
sen die beiden Doppelnuten oder Schie-
nen genau parallel und senkrecht über-
einander liegen. Außerdem müssen die
oberen Nuten so tief sein, daß man die
Türen von unten hineindrücken und sie
dann in die unteren Nuten setzen kann.
Obere
Gleitschiene
tere
Gleilschiene
Zwei Arten von Gleitschienen: aufgeleimte (links) und eingeschrittene Schienen (rechts]
238
Die Nuten oder Schienen dürfen aber
auch nicht zuviel Türspiel zulassen, weil
die Türen sonst beim Schieben leicht
sperren, anstatt glatt zu laufen. Die Tü-
ren können aus Sperrholz, Hartfaserpiat-
ten oder Glas bestehen; sie müssen glatte
Laufkanten mit leicht abgeschrägten Rän-
dern haben, damit sie sich mühelos ver-
schieben lassen. Auch die Laufnuten sol-
len ganz glatt sein, damit die Türen gut
gleiten. Bei Holznuten kann man etwas
Stearin als Gleitmittel hineinschaben.
Leichter Lauf - besonders für schwere
Türen - wird auch dadurch erreicht, daß
man in die untere Holznut einen Fiber-
oder Kunststoffstreifen einlegt und die
Unterkante der Tür mit darauf gleiten-
den Kunststoffschuhen oder -räddien
versieht. Am oberen Rand der Türöff-
nung befestigt man eine Führungsschiene.
Es gibt auch Sehicbetürbeschläge mit
Bolzen oben an der Tür, die sich zurück-
ziehen lassen, wenn man die Tür heraus-
nehmen möchte.
Türen, die höher als breit sind - zum
Beispiel bei Kleiderschränken -, werden
am besten hängend an oben liegenden
Schienen befestigt. In Eisenwarengeschäf-
ten gibt es dafür Schienensysteme in ver-
schieden schweren Ausführungen zu kau-
fen, bei denen oben an der Tür befestigte
Gleiter oder Rollen in Metall- oder
KunststofTsdiienen laufen. Bei hängenden
Schiebetüren ist unten nur eine einfache
Möbelkorper
Nylon-
gleiler
Führungsschiene
Hängeschiebetür mit Nylongleiter
Führung nötig, die dafür sorgt, daß die
Tür gerade läufl. Es gibt auch anschraub-
bare Anschläge (Stopper), mit denen man
verhindern kann, daß die Türen ganz
übereinanderlaufen.
Bei schweren Schiebetüren ist die Wahl
des geeigneten Materials wichtig. Tisch-
lerplatten sind gut verwendbar, weil sie
sich kaum verziehen; das gleiche gilt für
dickeres Sperrholz.
Bei hängenden Schiebetüren kommt es
auf genaues Ausrichten an, damit sie an
den Seitenrändern der Türöffnung dicht
schließen. Die schwereren Schienenmo-
delle haben eine Verstelleinrichtung, mit
der man die Höhe der Tür auf beiden
Seiten regulieren kann.
Hängeschiebetür mit Rollen
Armaturen für hängende Schiebetüren
gibt es auch für Zimmertüren zu kaufen,
die bisher mit Türbändern zum Auf-
schlagen eingerichtet waren, darunter
auch ein Modell, das die Schiebetür beim
Schließen in den Türrahmen führt und
sie dadurch besonders zugdicht macht.
Die Griffe an Schiebetüren dürfen nicht
über die Türfläche vorstehen, außer
wenn eingebaute Türanschläge dafür sor-
gen, daß der Griff der hinten liegenden
Tür nicht mit der Kante der vorderen
Tür zusammenstoßen kann. Es gibt auf-
schraubbare und auch versenkte Grifi-
beschläge für Schiebetüren zu kaufen;
man kann auch selbst mit dem Slemm-
eisen eine Aushebung als Griff in das
Holz einarbeiten oder Griffe aus recht-
eckigen Holzstücken aufsetzen.
Bei Glasschiebetüren kann man runde
oder rechteckige Glasstücke mit Kunst-
harzkleber als Griffe aufkleben.

Fensterarten und -materialien
Fenster- und Flügelrahmen bestehen
entweder aus Holz, Stahl oder Leicht-
metall. Holz- und Stahlfenster müssen
durch sorgfältig aufgebrachte und ge-
pflegte Anstriche vor Fäulnis oder vor
Rost geschützt werden. Die teureren
Leichtmetallfensterrahmen sind korro-
sionsbeständig und brauchen weder
Schutzanstriche noch besondere Pflege.
Von einheimischen Holzern wird für
Fenster heute fast ausschließlich Kiefern-
holz verwendet; Tannenholz ist nur für
innenliegende Fensterteile geeignet. Das
Drehflügel links Drehflügel rechts
Holzflügelfenster
Holzfenster - auch Zweistoffenster, d. h.
Holzfenster mit Kunststoff- und Leicht-
metallauflage, die besonders witterungs-
beständig sind - werden heute fabrik-
mäßig hergestellt. Der Fabrikation lie-
gen die DIN-Normen des Deutschen
Normenausschusses und außerdem die
vom „Arbeitskreis Holzfenster, Frank-
furt" in Katalogform zusammengestellten
einheitlichen Schnitte für Holzfenster zu-
grunde. Außerdem vergibt die „Gütege-
meinschaft Holzfenster, Frankfurt" ein
Gütezeichen, das aufgrund von Prüfungen
Verschiedene Fensterllügelarten
Drehtlügel, nach innen aufgehend
Drehflügel, nach außen aulgehend
früher viel benutzte Eichenholz und wit-
terungsbeständige überseeische Hölzer
spielen wegen ihres Preises und teilweise
auch wegen der schwierigeren Verarbei-
tung nur eine geringere Rolle.
Fensterarten: In Deutschland sind Fen-
stermaße und -arten für Holz- und Me-
tallfenster DIN-genormt. Die Maßabstu-
fungen sind so vielfältig, daß man für
erneuerungsbedürftige Fenster fast immer
passenden Ersatz finden wird.
Die Fenstertypen werden nach folgen-
den Gesichtspunkten unterschieden:
Klappflügel Kippflügel Dreh-Kippflügei
die Qualität der Holzfenster garantiert.
Holzfenster bestehen aus dem Fenster-
stock, dem eigentlichen Fensterrahmen,
der das Zwischenglied zwischen Mauer-
werk und Fensterflügeln bildet, und den
verglasten Flügeln. Der Rahmen ist in
der Regel in die Maueröffnung ge-
schraubt und mit Mörtel eingeputzt. Die
Fensteröffnung wird oben vom Fenster-
sturz, unten von der Sohlbank (Fenster-
bank) und seitlich von den Laibungen be-
grenzt. In den Öffnungen des Rahmens
sind die Fensterflügel angeschlagen.
Kippflügel
Klapptlügel
Wendeflügel
Fenster (1)
1. Nach dem Rahmen, an den die Fen-
sterflügel angeschlagen werden (Blend-
rahmen-, Zargenrahmen-, Stockrahmen-
und Kastenfenster).
2. Nach den Fensterflüge]arten (Dreh-,
Kipp-, Dreh-Kipp-, Klapp-, Fall-,
Schwing-, Wende- und Schiebeflügel).
3. Nach der Verglasung (Einfach-, Dop-
pel- und Verbundfenster).
In Fensterkatalogen und Bauzeichnun-
gen findet man für die verschiedenen
Fensterflügelarten folgende einfache Sym-
bole:
Schwingflügel Wendeflügel
Bei Blendrahmen, der häufigsten Rah-
menart, sind die Ecken durch Zapfen
oder Doppelzapfen und Schlitze verbun-
den, bei Kastenrahmen sind sie verzinkt.
Die Mittel- oder Zwischenpfosten, auch
Setzhölzer genannt, werden mit dem
Rahmenober- und -unterteil durchgehend
verzapft, die waagerechten Kämpfer oder
Querblenden sind mit den Fensterpfosten
durch abgesetzte Zapfen verbunden. Das
innere Fensterbrett, sofern aus Holz, ist
in den Rahmen genutet und schließt seit-
lich an die Mauerlaibung an.
Schwingflügel
Dreh-Kippflügel
239
Fenster (2)
Metallflügelfenster
Metallfenster werden aus Walzstahl oder
aus Leichtmetall (Aiuminiumlcgicrungcn)
- in Sondcrfällen auch ans Bronze -
in genormten Arien und Größen von
Spezialfabriken hergestellt, die oft auch
Zweistoffenster aus Holz und Leichtme-
tall oder Hol? und Kunststoff sowie
KunslstofTenster liefern.
Metall- und Kunststoffenster sind teu-
rer als Holzfenster, haben jedoch den
Vorteil, daß ihre Rahmenteile schmaler
sind als Holzteile und deshalb bei gleich-
Einsetzen von Fensterrahmen in Maueröffnungen
Das Herausbrechen einer neuen Fensfer-
ÖfTnung aus einer Mauer oder die Ver-
größerung einer Fensteröffnung sind A u f -
gaben für den Baufachmann, die außer-
dem der Genehmigung durch die Bau-
behörde bedürfen, weil sie unter Um-
ständen fragende Bauteile betreffen. Ein
verrotietes oder altmodisches Fenster
durch ein neues 7.11 ersetzen ist dagegen
eine Arbeit, die ein tüchtiger Heimwer-
ker selbst lun kann.
Zuerst mißt man die Fensteröffnung
aus und entfernt dabei den Pul/, auf der
Innenseite. Wenn das alte Fenster einer
Normgröße entspricht, braucht man nur
ein neues von gleichen Maßen zu be-
stellen. Trifft das nicht zu, so verwendet
man die nächstkleinere Normgröße und
f ü l l t die um den Rahmen verbleibende
Fuge aus oder läßt das neue Fenster von
einem Schreiner nach den gegebenen
Maßen anfertigen. Solche Sonderanferti-
gungen sind am billigsten, wenn der
Schreiner Standardprofile benutzen kann.
Holzrahmen
Hölzerne Fensterstöcke können beim
Hochziehen der Mauern mit eingebaut,
aber auch erst in die fertigen Fcnster-
öfTnungcn montiert werden. In diesem
Fall setzt man Dübel in die Mauer und
schraubt den Fensterstock daran fesl.
Zum Aushau des alten Rahmens wer-
den bewegliche Fensterflügel ausgehängt,
fest eingesetzte Glasscheiben cnlfcrnt
und, falls vorhanden, die Abdeckleisten
um den Rahmen herum abgenommen.
Dann wird das Fensterbreit abmontiert
und alle Befestigungen zwischen Fenster-
Metall rahmen
Häufigster Anlaß für Reparaturen sind
Rostschäden an Stahlrahmenfemlern.
Man krat/t den Anstrich vom Rahmen,
bis die ganze vom Rost befallene Steile
freigelegt ist; hierbei ist größte Sorgfalt
erforderlich, weil die geringsten Roslrestc
unter dem neuen Anstrich unweigerlich
weitcrfrcsscn. Gegebenenfalls muß man
sogar den Kitt entfernen und die Halte-
clips samt der Glasscheibe aus dem Rah-
men nehmen.
Dann wird der lockere Rost mit Krat-
zer und Drahtbürste bis auf das blanke
Metall entfernt und die Stelle mit einem
Rostumwandler behandelt. Danach kann
die Glasscheibe wieder eingesetzt wer-
den (siehe S. 196).
240
großer Fensteröffnung mehr Licht durch-
lassen. Lcichtmetall- und Kunslstoff-
fenstcr sind außerdem korrosionsfrei und
unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Sie
brauchen weder einen Schutzanstrich
noch dauernde Pflege, von gelegentlicher
Reinigung zusammen mit den Glasschei-
ben abgesehen. Stahlfenster müssen wie
Holzfenster durch sorgfältigen Anstrich
gegen Witterungseinflüsse geschützt wer-
den; die Anstriche sind laufend /.u über-
wachen und gegebenenfalls zu erneuern.
stock und Mauer durchgesägt. Ist die
Fensteröffnung mit Holz verkleidet und
muß der Rahmen nach innen herausge-
schlagen werden, so ist zuvor die Ver-
kleidung noch ?.u entfernen. Das ist nicht
nötig, wenn sich der Rahmen nach au-
ßen herausnehmen läßt.
Die alten Dübe! oder Anschraubleisten
werden aus der Mauer entfernt, und für
jede Rahmcnscitc setzt man zwei neue
Dübel ein. Dann stellt man den Rahmen
so in die Maueröffnung, daß er ringsum
mindestens 5 mm Abstand hat, reißt nach
der Lage der Dübel die Bohrlöcher für
die verzinkten Befestigungsschrauben an
und bohrt sie aus.
Der neue Fensterstock wird in einer
Mörtelbettung mit Hilfe kleiner Holz-
siiicke genau ausgerichtet und festge-
schraubt, danach wird die Mörtelfuge mit
einer Dichtungsmasse verstrichen.
Metallrahmen
Zuerst entfernt man bewegliche Fen-
sterflügel und fest eingesetzte Scheiben.
Bei Stahlrahmen mit einer Holzumran-
dung muß von dieser der Anstrich ent-
fernt werden, damit man die Befesti-
gungsschrauben finden kann. Die Schrau-
ben werden herausgedreht, dann nimmt
man den Rahmen aus der Öffnung und
entfernt die alte Dichtungsmasse.
Ist die Hob.einfassung noch gesund, so
wird der neue Rahmen darauf befestigt;
ist sie jedoch schadhaft, so schlägt man
sie wie einen Hoi/.rahmcn aus der Fen-
steröffnung heraus und ersetzt sie durch
eine neue.
Metallrahmen ohne Holzeinfassung
Aluminiumrahmen sind ohne Anstrich
wiiterungsbesiändig, sie brauchen nur ge-
legentlich mit Wasser und Seife gereinigt
zu werden. Handelsübliche Spülmille]
sind dafür nicht zu empfehlen, weil sie
die dünne Oberflächenschutzschicht der
Aluminiumlegierung zerstören können.
Fenster Verschlüsse und Fcslslellcr sollen
leicht zu bewegen sein und das Fenster
in geschlossener und oifener Stellung si-
cher festhalten. Müssen sie neu gestri-
chen werden, so entfernt man erst die
alte Farbe und behandelt die TcÜc vor
dem Ncuanstrich mit einem Rostschutz-
mittel. Bewegliche Teile dürfen nicht ge-
strichen werden; nachdem alles andere
trocken ist, ölt man sie leicht ein.
Metall- und Kunststoffenster sind mit
einfacher oder Isolierverglasung bowic als
Verbundfenster mit zwei Glasscheiben
lieferbar. Die Rahmen werden durch Dü-
bel und Schrauben direkt oder durch
hölzerne Zwischen räume mit dem Mauer-
werk der Fensteröffnung verbunden. Die
Glasscheiben werden zunächst mil Halte-
klammern (Clips), meist aus Kupfer,
oder mit hölzernen Kitträhmchen im
Flügelrahmcn befestigt und anschließend
mit Spezialmetallkitt verkittet.
sind durch Schrauben und Dübel mit dem
Mauerwerk verbunden. Man entfernt die
Farbe, um die Lage da Schrauben fest-
stellen zu können und dreht sie heraus.
Dann läßt sich der Rahmen aus der Öff-
nung nehmen. Die Reste der alten Dich-
tungsmasse werden anschließend entfernt.
Metallfenster können auch schon heim
Aufmauern der Wände in das Mauer-
werk eingesetzt werden. Bei dieser Mon-
tagcart besteht aber die Gefahr, daß die
Rahmen sich verziehen; der nachträgliche
Einbaj in die fertige Fensteröffnung ist
deshalb vorzuziehen. Beim Herausneh-
men eingemauerter Metallrahmen müs-
sen die Laschen durchgesägt werden, mit
denen die Rahmen in den Mauerfugen
befestigt sind.
Sonst wtrdcn Mctallrahmen mit rost-
freien Senkkopfschrauben und Kunst-
stoffdübeln in den Fensteröffnungen be-
festigt. Der Rahmen muß bei direkter
Befestigung an der Mauer ringsum min-
destens 2,5 mm Spiel haben, beim Ein-
schrauben in eine Holzeinfassung minde-
stens 1,5 mm. Liegt er in einem Falz -
wie bei einer Holzeinfassung -, so wird
er im Faiz in Dichtungsmasse gebettet.
Bei unmittelbar an die Mauer geschraub-
ten Rahmen wird der zur Mauer liegende
Rahmenfalz mit Mörtel ausgcstrichen,
dann kratzt man die schmale Fuge an der
Außenseite des Rahmens wieder frei und
verschließt sie schließlich mit Diditungs-
masse.
Beim Anschrauben von Metall rahmen
darf man die Schrauben nicht so fest an-
ziehen, daß der Rahmen dadurch verzo-
gen wird.
Fensterbänder, Scharniere, Dreh zapfen:
Rostansau wird gründlich mit Kratzer
und Drahtbürste entfernt, das Metall mit
Rostumwandler behandelt, grundiert und
geblrichen. Die drehenden Teile bekom-
men gelegentlich einen Tropfen Öl.
Verbogene Rahmen: Met all rahmen kön-
nen sich durch gewaltsames Öffnen und
Schließen verbiegen oder verziehen.
Bei einem stärker verzogenen Fenster-
flügelrahmen entfernt man das Glas,
stellt fest, wo der Rahmen klemmt, und
schiebt an dieser Stelle einen Keil zwi-
schen Flügel und Blondrahmen. Dann
drückt man das Fenster zu, wobei der
Keil dem Druck, der das Verziehen ver-
ursachte, entgegenwirkt.

Holzrahmen
Der häufigste Schaden an hölzernen
Blcnd- oder K asten rahmen entsteh!
durch Naßfäule, d. h- durch Befall von
Pilzen.
Ist der Rahmen ganz verfault, so wird
er herausgerissen und durch einen neuen
ersetzt (siehe S. 240).
Bei einem verfaulten Hartholzfenster-
brett sind mcisl auch die eingelassenen
Zapfen der Rahmcnpfosten mit betroffen.
Auch in diesem Fall muß der ganze Rah-
men erneuert werden. Bei dieser Gele-
genheit sollte man überlegen, ob es sich
nicht lohnt, das ganze Fenster durch ein
moderneres zu ersetzen.
Alle Fensterrahmen, ob alt oder neu,
müssen zum Schulz gegen Feuchtigkeit
und Nässe jederzeit einwandfrei gestri-
chen sein. Vor allem die Verbindungs-
stellen werden von Feuchtigkeit angegrif-
fen und gelockert, und die Rahmen kön-
nen sich dann entweder verziehen oder
aber senken.
Die Ablropfrinne unter den Wasser-
Fenster (3)
schenkeln der Fensterflügel und unter
der äußeren Fensterbank, ferner die Was-
serrinnen in den Rahmenhtil/.ern, die das
Aufsteigen von Nässe verhindern, dürfen
nicht durch wiederholte Farbanstriche
verklebt werden.
Auch zwischen Fensterstock und
Mauerwerk können durch Schwinden des
Holzes undichte Stellen enlslehen, die
mit dauerelastischer Abdichtmasse oder
Abdichtbändcrn auf Kunststoffbasis ge-
schlossen werden müssen.

Drehflügelfenster
Fenster mit Dreh-, Kipp- oder Schwing- mit etwa l mm Spiel schließen laßt. Die Die Flügelhölzer und ßlendrahmenhöl-
flügcln sind heute allgemein verbreitet, abgehobelte Stelle soll möglichst umge- zer sind häufig in den Falzen mit Was-
Schiebefenster werden nur noch in Aus- hend wieder gestrichen werden. serrinnen (Querschnitt 4 x 6 min) ver-
nahmefällen gebaut. Die Falze des Fensterflügels sind leicht sehen, die das Aufsteigen von Feuchtig-
Eine häufige Störungsursache hei Flü- abgeschrägt, und zwar in der Weist, daß keit infolge der Kapillarwirkung bei ge-
gelfenstern sind zu dicke Färb- oder bei geschlossenem Fenster der Spalt zwi- schlossenen Fenstern verhindern. Diese
Lackschichten. Die Fensterflügel klem- schen Fensterflügel und Rahmen innen Rinnen dürfen nicht mit Farbe verstopft
men dann in den Falzen. Abhilfe schafft im Falz etwas breiter ist als an seiner sein und müssen neu eingeschnitten wer-
restloses Abbeizen der alten Farbe, Ntru- Außenkante. Diese Schrägung muß man den, wenn man Rahmenteile stark abho-
grundieren und Neusireichen. beim Nachhobeln beibehalten. belt.
Wenn Fensterflügel sich senken, ist
meisl Feuchtigkeit an die Verbindungs-
stellen in den Rahmen gedrungen und Abgeschrägte Flächen
hat sie gelockert. Man hängt den Flügel
aus, nimmt die Eckverbindungen ausein-
ander, trocknet sie gründlich, verleimt sie
neu mit wasserfestem Leim und spannt
sie bis zum Abbinden genau rechtwink-
lig ein.
Weniger umständlich kann man die
Reparatur durch Aufschrauben oder Ein-
lassen von Stahlwinkeln an den Ecken
vornehmen. Der Flügel wird ausgehängt,
genau ausgerichtet und die Verbindungs-
stelle fest zusammengedrückt oder ge-
klopft. Nach dem Vorbohren der Schrau-
benlöcher wird der Stahlwinkel ange-
schraubt und in der Farbe des Rahmens
gestrichen. Diese Reparatur sieht jedoch
nicht sehr gut aus. Fensterbrett
An klemmenden Fenstern können auch innen
gelockerte Fenslcrbänder schuld sein. In
diesem Fall genügt es, die Befestigungs-
schrauben der Bänder fest anzuziehen,
um den Flügel wieder in die richtige
Lage zu bringen.
Führt das Festschrauben der Bänder
nicht zum Erfolg, so schiebt man ein Fensterbrett
Stück Kohlepapier in den Falz des klem- aus Hartholz,
menden Fiiigels, damit sich beim Schlie- außen
ßen des Fensters die fehlerhafte Stelle
genau abdrückt. Dann entfernt man dort
Wasserleiste
den Anstrich und nimmt mit dem Fa!z-
hobe! so viel Holz ab, daß sich der Flügel Nach außen aufgehendes Drehflügelfenster —Tropfrinne

Undichte Fenster
Durch schadhafte Kiitstellen an den Fen-
sterflügeln und durch undichte Slellen
zwischen Fensterstock und Mauerwcrk
können Feuchtigkeit oder Regenwasser
eindringen und die Hol/teile beschädigen.
Vor dem Abdichten der Fugen müssen
alles Dichtungsmaterial, Staub und lose
Mörteltcüdien entfernt werden. Beschä-
digte Holzteilt: werden sorgfältig repariert
oder ersetzt, freiliegendes gesundes Holz
behandelt man mit einem flüssigen Holz-
schutzmittel.
Die AnschluIJfuge wird dann mit einer
daucrplaslischen Dichtungsmasse aus der
Tube oder aus einer Spezialspritzpistole
gefüllt. Es gibt verwendungsfertige Ein-
komponeniL'n-Dichtungsmassen auf der
Basis von Siliconkautschuk und Zwei-
komponenten-Maierial, das unmittelbar
vor der Verarbeitung angemischt wird,
auf der Grundlage von Thiokol.
Die Dichtungsmasse muß in der Fuge
auf beiden Seiten gut haften, sichtbare
Fugenränder werden sauber verstrichen.
Unter Lufteinwirkung bekommt das
Dichtungsmatcrial eine oberflächliche fe-
stere Haut, bleibt im Inneren aber so
elastisch, daß es ein leichtes Arbeiien des
Rahmenhol^es aufnimmt, ohne Feuchtig-
keit durchzulassen.
Wenn - besonders bei starkem Wintl -
Regen an den Scheiben rändern eindringt,
muß man die Scheibe herausnehmen und
neu einkitten. Bei dieser Gelegenheit prüft
man auch gleich den Rahmen auf even-
tuelle Holzschädcn.
241
Fenster (4)
Dachfenster
Der Neueinbau von Dachfenstern bedarf Ausführung kann die Lichtkuppel mit Glasdach/leget: Zur Beleuchtung von Bo-
ebenso wie der Ausbau eines Dachbo- Lüftungsschlitzen, mit Ventilatoren oder denräumen, die nur Abstellzwecken die-
dens zu Wohnräumen baupolizeilicher auch mit einem öffnungsmechanismus nen, reicht in der Regel der Einbau der
Genehmigung und ist von dieser Seite versehen sein, der von Hand oder durch Glasdachziegel aus, die es in allen geläu-
zahlreichen bautechnischen Beschränkun- einen Motor bewegt wird und das Durch- figen Dachziegelformen gibt und die der
gen unterworfen. Man sollte sich daher, steigen aufs Dach ermöglicht. Zur bes- Heimwerker leicht selbst einsetzen kann.
bevor man seihst Pläne macht, durch die seren Wärmedämmung werden Lichtkup- Beim Kauf sollte man einen normalen
Baubehörde oder einen Architekten be- peln auch zweischatig gebaut. Die Lie- Dachziegel als Muster mitnehmen.
raten lassen. ferfirmen halten Kataloge und Einbau- Für Dächer aus Asbestzementwellplat-
Reparaturen an vorhandenen und das anweisungen für den Käufer bereit; der ten (z. B. Eternit) verwendet man für den
Auswechseln unbrauchbar gewordener Einbau in Flachdächer wird aber fast im- gleichen Zweck lichtdurchlässige Well-
Dachfenster kann ein geschickter Heim- mer Fachleuten vorbehalten sein müssen. platten aus Drahtglas, aus Acrylglas usw.
werker selbst ausführen. Dazu gehört
das Entrosten und Neustreichen von Me-
tallteilen, das Reparieren oder Auswech-
seln fauler Holzteile, das Abdichten des
Fensters! o de s, das Ersetzen von Ver-
bundscheiben und schließlich das Ent-
fernen und Erneuern alter Anstriche.
Diese Arbeiten werden in derselben Art
ausgeführt, wie es für Wohnraumfenster
beschrieben wurde.
Man unterscheidet zwei verschiedene
Arten von Dachfenstern: Erstens die so-
genannten Dachgauben- und Mansarden-
fenster, die vorwiegend für ausgebaute
Dachgeschosse benutzt werden, wenn
durch die Fenster im Giebel keine aus-
reichende Beleuchtung erzielt werden
kann. Zweitens gibt es Dachflächenfen-
ster, bei denen die Glasscheiben in der
Fläche der Dachdeckung liegen; sie wur-
den ursprünglich nur zur Erhellung von
Bodenräumen und als Ausstieg für den
Kaminfeger gebaut. Sie bestehen in die-
ser einfachen Form aus einem flachen
Eindeckrahmen aus Grauguß oder ver-
zinktem Stahlblech mit verglastem Klapp-
flügel und werden bei der Dachdeckung
auf einem Holzrahmen zwischen den Dachflächenfenster, vorn Wohnraum aus gesehen
Dachsparren angebracht. Diese Fenster
sind genormt, in drei verschiedenen For-
men und in vier Größen im Handel.
Die zweite Art von Dachflächenfen-
stern wurde für Wohnräume im Dach-
geschoß entwickelt. Sie sind in der Re-
gel mit doppelt verglasten Kippflügeln,
zum Teil auch mit Sonnenschutz verse-
hen, bestehen aus Stahl oder besser noch
aus Leichtmetall und können mit Spezial-
eindeckrahmen an jede Art von Dach-
deckung wasserdicht angeschlossen wer-
den. Wohnraumdachfenster werden von
Spezialfirmen in neun verschiedenen
Größen hergestellt und mit Montage-
und Bedienungsanleitung geliefert. Sie
sind vollwertige Wohnraumfenster, die
bei gleich großer Glasfläche etwa ein Drit-
tel mehr Helligkeit ergeben als Gauben-
fenster.
Dachflächenfenster beider Arten kann
ein umsichtiger und geschickter Heim-
werker selbst einbauen.
Zur Beleuchtung dunkler Räume unter
Flachdächern werden bei modernen Bau-
ten häufig Lichtkuppeln aus Acryl- oder
Polyesterglas verwendet, die in vielen
verschiedenen Größen mit runder, qua-
dratischer oder rechteckiger Aufsatzfläche
von Spezialfabriken hergestellt werden.
Diese Fenster werden auf der Dachfläche
entweder mit einem angegossenen 10 cm
breiten, flachen Kunstharzring oder auf
einem etwa 15 cm hohen Aufsatzkranz
aus Kunstglas befestigt. Bei letzterer Dachfläctienfenster im Schnitt

242
 Jalousien und Rouleaus/Fensterläden (1)
Jalousien und Rouleaus
Es gibt zwei Hauptarten von Innenja-
lousien: die eigentlichen Stab- oder La-
mellen Jalousien mit Leichtmetall- oder
Kunststofflamellen - allgemein unter
dem Namen Jalousetten bekannt - und
die Rouleaus mit einer herablaßbaren
lichtundurchlässigen Stoff- oder Kunst-
stoffbahn. Beide Arten können innen vor
den Fenstern, oder, was besonders prak-
tisch ist, zwischen den Scheiben von Dop-
pel- oder Verbundfenstern angebracht
werden.

Jalousetten
Jalousetten haben einen zweifachen Zug-
mechanismus mit Schnüren oder Bän-
dern, von denen einer zum Hochziehen
der ganzen Jalousie, der andere zum
Verstellen der Lamellen dient. Außer
dem gelegentlichen Reißen einer durch-
gescheuerten Zugschnur, dem Heraus-
springen aus einer Führungsrolle oder
dem Klemmen einer solchen Rolle, sind
Störungen kaum zu erwarten und, wenn
sie doch auftreten, mit etwas technischem
Geschick leicht zu beheben. Klemmende
Rollen werden gesäubert und mit einem
Tropfen Öl versehen, damit sie wieder
leicht beweglich sind. Zerrissene Schnüre
oder Bänder soll man nicht zusammen-
flicken, sondern durch neue ersetzen. Da
es Jalousetten mit verschiedenen Me-
dianismen gibl, sind hier ins einzelne ge-
hende Reparaturhinweise nicht möglich.
Es ist daher zweckmäßig, die Einbau-
und Bedienungsanleitung der Lieferfirma
für alle Fälle aufzubewahren oder sie
sich noch nachträglich zu besorgen.
Jalousettefi verlangen nicht mehr als
gelegentliches Abstauben, wofür es Spe-
zialbürsten gibt, oder feuchtes Abwi-
schen mit Seifenwasser. Handelsübliche
Spülmittel soll man für Leichtmetall-
lamellen nicht verwenden.
In der Küche können offenliegende Ja-
lousetten einen starken Fettbelag be-
kommen. Wenn man ihn abwäscht, darf
das Fett nicht in die Zugschnüre oder
-bänder gerieben werden. Man soll des-
halb möglichst die Lamellen von den
Schnüren nehmen.
Rouleaus
Rouleaus, heute oft auch Rollos genannt,
haben meistens einen in die Aufwickel-
rolle eingebauten einfachen Federmecha-
nismus, der mit einer Zugschnur bedient
wird. Die Rolle ist an einem Ende mit
einem runden, am Federende mit einem
flachen rechteckigen Lagerzapfen verse-
hen, die in Gabelhalterungen ruhen. Ver-
bogene HaUerungen können das Funk-
Jalousette mit waagrechten Lamellen
Jalousette mi! senkrechten Lamellen
tionieren des Rouleaus verhindern, man
muß sie wieder geraderichten.
Alte Stoffbahnen lassen sich leicht ent-
fernen und durch neue ersetzen. Die
neue Bahn wird an der Holzrolle entwe-
der mit kleinen Flachkopfnägeln (Blau-
stiften) oder mit Kontaktkleber befestigt.
Die untere Holz- oder Metalleiste wird
ebenfalls wieder verwendet.
Neue Rouleaus mit den zugehörigen
Beschlägen sind in den meisten Eisen-
warengeschäften erhältlich. Ein zu brei-
tes Rouleau läßt sich an dem Ende ohne
Federmechanismus leicht verkürzen. Man
sägt es auf die richtige Länge ab und
braucht dann nur noch den Metallring
mit dem runden Achszapfen vom abge-
schnittenen Ende auf die Holzrolle um- Außenjalousette mit seitlicher Führung
zusetzen und die Stoff- oder Kunststoff-
bahn zu beschneiden. unter Umstanden nicht mehr arbeitet.
Der Federmechanismus darf nicht ge- Zu neuen Rouleaus werden in der Re-
ölt werden, weil der Sperrmechanismus gel Einbau- und Bedienungsanleitungen
dadurch verkleben kann und dann geliefert.
Rechteckiger
Runder Lager-
Lager- zapfen
zapfen
Die Holzrolle des Rouleaus wird auf der Seite des runden Lagerzapfens abgesägt

Fensterläden
Fensterläden dienen zum Schutz gegen
Sturm und Regen, zur Kälteisolierung,
zur Verdunkelung und schließlich als Si-
cherung gegen Einbrecher. Sie werden in
zwei verschiedenen Formen, nämlich als
Klapp- oder Schlagläden und als Roll-
läden hergestellt. Da sie der Witterung
besonders stark ausgesetzt sind, verwen-
det man für sie, wie für die Außenseiten
von Fenstern, ein harzreiches und gegen
Feuchtigkeit möglichst unempfindliches
Holz, von den einheimischen Hölzern in
erster Linie Kiefer.
An laufender Pflege verlangen Fenster-
läden dasselbe wie Fensterstöcke und
-flügel: Das Holz muß sorgfältig vor
Fäulnis geschützt werden, der Anstrich
muß jederzeit einwandfrei sein, abge-
scheuerte oder abgeblätterte Farbe sollte
man unverzüglich erneuern. Stahlteile,
wie Anschlagbänder und Verriegelungen,
dürfen nicht rosten. Sie sind gegebenen-
falls mit der Drahtbürste und Rostum-
wandler zu behandeln und anschließend
mit Rostschutzfarbe und Lade neu zu
streichen. Bewegliche Metallteile bekom-
men zweimal jährlich einen Tropfen Öl.

243
Fensterläden (2)

Klappläden
• •=1 1 • • . Klappläden können aus einem oder zwei
Flügeln bestehen, die entweder vor der
Fensteröffnung auf der Mauer oder bün-
dig mit dieser in der Öffnung liegen. Um
die Holzfläche nicht zu verletzen, wer-
Ladenplatte den die Bänder und Verriegelungen auf
das Holz geschraubt; die Kloben sind in
die Mauer oder in den Blendrahmen ein-
gelassen. Wenn sie zurückgeschlagen
Gratleiste sind, werden die Läden durch Vorreiber
oder Schnäpper an der Außenwand fest-
gehalten. Um Klappläden ?u bedienen,
muß das Fenster geöffnet werden.
Langband In der einfachsten Ausführung besteht
. • •t 1 • • * -
-R— 1 ein Fensterladen aus einer Holztafel, d. h.
1 | 1 1"
*
aus zusammengespundeten und geleim-
1 "1
ten Brettern, die, je nach Hohe, mit zwei
oder drei eingeschobenen Gratleisten oder
durch zwei an der oberen und unteren
Lang aand Per stersims Kante angezapfte Hirn- oder Anfaßlei-
Kloben Brettladen mit Gratleisten
sten verstärkt ist.
Heute zieht man im allgemeinen Rah-
Füllungsbrettchen Rahmen Füllungsplatle menläden mit oder ohne mittleren Qucr-
fries vor, deren Füllungen aus einer ge-
schlossenen Bretterfläche oder aus Jalou-
sienbrettchen bestehen, die entweder bün-
dig oder vor- oder zurückspringend ein-
gesetzt sein können und Luft auch bei
geschlossenem Laden durchtreten lassen.
Zur Pflege von Fensterläden gehört es,
daß sie einmal jährlich, am besten im
Frühjahr, mit Seifenwasser abgewaschen
und auf mögliche Wilterungsschäden un-
lersucht werden. Handelsübliche Spülmit-
tel sollte man vermeiden, weil sie unter
Umständen dem Anstrich schaden.
Klappläden werden neuerdings auch
aus Kunststoff hergestellt, sie sind dann
so gul wie wartungsfrei; ferner auch aus
Stahlblech für besonders sicherungsbe-
dürfüge Bauten.

Rolläden
Rolläden haben gegenüber Klapplädcn
den Vorzug, daß sie bei geschlossenen
Rahmenladen mit Füllungsbrettchen (links); Rafimenladen mit Füllungen (rechts) Fenstern vom Hausinneren her mit einem
einfachen Zuggurt oder auch durch einen
Rahmen Jalousiebretlchen Elektromotor bedient werden können. Sie
werden von Spezialfabriken aus Holz,
Kunststoff, Leichtmetall oder Stahl her-

f t
7
S
5
gestellt und einbaufertig geliefert. Mon-
tage- und größere Rcparaturarbeilen
müssen im allgemeinen vom Fachmann
ausgeführt werden.
l S Ein Rolladen besteh! aus waagerecht
Riegel E liegenden, beweglich miteinander verbun-
f C
denen schmalen Leisten und wird um
J
f
s•1 eine unter dem Fenstersturz liegende
Walze gewickelt. Bei alleren Rolläden
sind die Leisten oder Jalousiebrettchcn
auf eine Lcinwandbahn aufgeklebt, bei
neueren Konstruktionen haben die Lei-
sten je nach Breite zwei oder drei verti-
kale Schlitze, durch die Gurte oder
dauerhaftere Ketten aus Slahlplättchen
gezogen sind.
Der Rolladenkasten oberhalb des Fen-
sters, der häufig schon mit dem Fenster-
Jalousiebrettchen rahmen fest verbunden geliefert wird, ist
Fenstersims im Schnitt auf der Vorder- oder Unterseite mit einer
Rahmenladen mit Jalousiebrettchen abnehmbaren Klappe versehen, um Re-

244
 Fensterläden (3)

paraluren im Innern zu ermöglichen. Die Rolladenstäbe

hölzerne Walze, meist mit einer Achse im Schnitt
aus Vicrkamstahl, trägt auf beiden Sei-
ten Lagerzapfen. Sie drehen sich in La-
gern, die in der Mauer oder auf dem
Blendrahmen befestigt sind. Auf einer Außenputz
Seite ist die Walze fest mit einer Rie-
Mauerwerk J
menscheibe verbunden, auf die steh der
Bedienungsgurt beim Herablassen des Rolladen
Rolladens aufwickelt. Auf beiden Seiten
des Fensters wird der Laden in U-ftirmi- Blendrahmen
gen Stahl schienen oder Nuten im Fen- Fenster-
sterstock geführt, die in die Mauer ein- ilügelrahmen
gelassen sind.
Der Gurt tritl über eine kleine Füh-
rungsrolle aus einem Schlitz im Kasien
heraus und läuff senkrecht an der Wand
entlang in ein in die Mauer eingelassenes Fensterscheibe
Blech geh iiuse. F.ine Federrolle darin
nimmt das Gürtende auf und hält es ge- Fenster-
flügelrahmen
spannt, während eine Bremse am Aus-
trittsschlilz dafür sorgt, daß Gurt und Blendrahme
Rolladen in jeder Lage festgehalten wer- Fensterbank
den können.
Rolladengurle neigen dazu, sich an den
Austrittsstellcn des Kaslens und Feder-
gehäuses im Lauf der Zeit durchzu-
scheuern. Dieser Schaden läßt sich weit-
gehend vermeiden, wenn man den Gurt
niemals schräg nach der Seite aus den
Schlitzen zieht, so daß er sich an den
scharfen Kanten nicht aufreiben kann.
Das Erneuern eines schadhaften Gur-
tes ist eine lohnende Arbeit für den
Heimwerker, weil die Reparatur durch
einen ins Haus bestellten Handwerker
unverhältnismäßig teuer ist.
Als erstes entfernt man die Abdeck-
plaile des Rolladenkastens und nimmt
das meist mit zwei Schrauben befestigte
Federgehäuse aus der Wand. Der Roll- Rolladenkaslen
laden muß für die Reparatur ganz auf-
gerollt, d. h. geöffnet sein. Falls er sich
nicht mehr am Gurt hochziehen läßt,
muß man ihn durch Drehen der Walze
im geöffneten Kasten aufrollen. Rolladenkasten
Der neue Gurt sollte der größeren im Schnitt
Haltbarkeit wegen aus Nylon bestehen
gsklappe
und muß dieselbe Breite wie der alte
und etwa die dreifache Länge der Roll-
ladenhöhe haben. U-Prolil in der -Blendrahmen
Es empfiehlt sich nicht, die Walze aus Fensterleibung -Fensterflügel rahmen
ihren Lagern und aus dem Kasien her-
auszunehmen, in den meisten Fällen er- Der aneinandergesetzte Gurt wird nun Das freie Gürtende wird durch den
laubt die Größe der Öffnung das auch eineinhalb- bis zweimal um die Riemen- Schiit/ und die Bremse in der Abdeck-
gar nicht. scheibe gelegt und dann durch die Wand platte auf die gespannte Federrolle ge-
Ist die Riemenscheibe von der Seite über die Führungsrolle ins Zimmer ge- schoben und - meistens mit einer
her zugänglich, so wickelt man den Rest führt. Die Verbindungsstelle der Gurt- Schraube - auf ihr befestigt. Dann löst
des Gurtes ab und lost das in der Regel enden muß auf der Riemenscheibe lie- man die provisorische Arreiierung,
angeschraubte Gurtende von ihr. Liegt gen und noch von einer Gurtwindung be- schiebt die Rolle in die Wand und
die Riemenscheibe jedoch so weit seitlich deckt sein; das ist wichtig. schraubt sie mit dem Abdeckblech fest.
im Kasten zurück, daß man das Gürt- Nun wird das alte Gurtstück gegen die Der Gurt muß jetzt zwischen den bei-
ende nicht von ihr lösen kann, so wickelt Federspannung von der Federrolle ab- den Schlitzen in der Wand straff liegen
man es so weit wie möglich ab, zieht es gezogen und gelöst, die Federrolle selbst und sich beim Hochziehen des Ladens
durch die Kastenöffnung heraus und wird in voll gespanntem Zustand mit von selbst voll auf die Federrolle auf-
schneide! es so kurz ab, daß man den einem Holzkeil oder etwas ähnlichem ar- wickeln. Falls er das nicht ganz tut,
neuen Gurl gerade noch mit zwei kur- retiert. Man mißt die Länge des alten müßte man ihn noch um ein entspre-
zen Schrauben mit Mutlern und Unter- Gurtes genau, wobei man nicht verges- chendes Stück an der Federrolle verkür-
legscheiben auf beiden Seiten oder mit sen darf, das auf der Riemenscheibe ver- zen; bei genauem Messen kann ein sol-
zwei Nieten mit Unterlegscheiben auf bliebene Stück mitzurechnen, und schnei- cher Fehler aber nicht auftreten.
dem Ende befestigen kann. Man kann det den neuen Gurt auf die gemessene Vor dem Wiedereinsetzen der Abdeck-
die Enden auch aufeinandernähen, das Länge zu, wobei wiederum das schon auf platte in den Walzenkasten sollte man
muß aber fest und sehr sorgfältig mit der Riemenscheibe sitzende Stück be- diesen noch gründlich säubern und die
dickem Garn oder dünnem Bindfaden rücksichtigt werden muß. Anschließend Lager der Walzen mit einem Tropfen
geschehen. läßt man den Rolladen ganz herab. Öl versehen.

245
Fußboden- und Treppenreparaturen (1)
Massive Fußböden
Massive Zement-, Ziegel- oder Steinfuß-
böden müssen mit einer durchgehenden
Isolierschicht versehen sein, die das Auf-
sieigen von Feuchtigkeit aus dem Boden
verhindert.
In älteren Häusern fehlt diese Isolier-
schicht oft. Hier benutzte man Steinplat-
ten oder ein anderes dichtes Material als
oberste Fußbodenschicht, die das Auf-
steigen von Nässe verhindern sollten.
Legt man auf solche Böden aber Lino-
leum, so kann es vorkommen, daß sich
dennoch Feuchtigkeit darunter ansammelt
und den Belag zerstört.
Wenn Holzböden sich heben, Linoleum
hart und brüchig wird und sich Moder-
flecken an Teppichen zeigen, ist meist
aufgestiegene Feuchtigkeit daran schuld.
Es kann zwar auch starke Kondensa-
tionsfeuchtigkeit sein, aber wenn diese
Hohle Fußböden
Hohl verlegte Holzfußböden werden
durch Isolierschichten in den Haus-
mauern und den Stützmauern vor Nässe
geschützt. Feuchtigkeit unter den Holz-
böden hat ihre Ursache meistens in un-
genügender Ventilation. Man muß durch
regelmäßige Kontrollen - besonders im
Winter - dafür sorgen, daß die bei sol-
cher Bauweise in die Mauern eingelas-
senen Ventil ationsöffn ungen nicht ver-
stopft oder zugedeckt sind. Mangelhafte
Ventilation kann zum Befall des Holzes
mit Hausschwamm, Trockenfäule und
Bohrkäfern führen.
Fußbodenbalken
Dielen
Beton
Luftdurchlässige Ziegelmauer
Schnitt durch einen hohlen Dielenfußboden.
der gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt ist
246
Anzeichen bei mildem, feuchtem Wetter
auftreten, so handelt es sich mit größter
Wahrscheinlichkeit um Nässe von unten.
Gegen Feuchtigkeit, die durch einen
Zementboden dringt, geht man so vor:
Man nimmt den Bodenbelag heraus, ver-
sieht den Zementboden mit einer Iso-
lierschicht und bringt darüber neuen Ze-
ment auf. Das ist aber eine Riesenarbeit,
und oft müssen auch noch die Türen und
Fußleisten angehoben werden.
Eine moderne, viel einfachere Methode
ist es, den Zementboden mit einem der
käuflichen Isolieranstriche zu versehen,
der das Aufsteigen von Feuchtigkeit un-
terbindet. Außer dem Boden werden auch
die Wände bis in Fußleistenhöhe isoliert,
so daß auch auf dem Umweg über die
Mauern keine Feuchtigkeit eindringen
kann. Nach dieser Behandlung kann man
Nachgebende oder federnde Dielen sind
die Folge schadhafter Fußbodenbalken,
am häufigsten in Obergeschossen. Sie
können sich geworfen haben oder am
Aufiagepunkt an der Mauer verfault sein.
Die Dielen müssen so weit abgehoben
werden, daß man die darunterliegenden
Balken prüfen kann. Mitunter läßt sich
eine nachgebende Stelle durch einen
Holzkeil anheben und ruhigstellen. Fin-
det man aber verfaultes Holz, so muß
diese Stelle oder der ganze Balken durch
einen Zimmermann erneuert werden.
Knarrende und nachgebende Dielen
Auflagebalken
den Boden mit jedem gewünschten Be-
lag versehen.
Ein Wort der Warnung: Wenn man
Fußböden in Erdbodenhöhe mit Kunst-
stoffbelag versieht, der selbst unempfind-
lich gegen Feuchtigkeit und wasserdicht
ist, sollte man ihn nach einigen Wochen
anheben und nachsehen, ob der Boden
darunter trocken ist. Es kommt vor, daß
sich Nässe unier dem Kunststoffbelag an-
sammelt und die Fußleisten zu faulen
beginnen.
Leiden ebenerdige Fußböden besonders
stark unter Nässe, so kann auch erhöhtes
Terrain in der Umgebung des Hauses die
Ursache sein. Unter Umständen muß das
Gelände dann dräniert werden {siehe
S. 226). Hier kann Rät und HiJfe nur von
einem Fachmann oder der zuständigen
Baubehörde kommen-
liegen gewöhnlich nicht fest auf den Bal-
ken auf. Dem kann man abhelfen, in-
dem man die Bretter mit Senkkopf-
schrauben fest an die Balken schraubt.
Nägel sind wegen der starken Erschütte-
rung des Bodens beim Einschlagen nicht
zu empfehlen; auch für den Fall, daß die
Dielen später einmal wieder abgenom-
men werden müssen, sind Schrauben
weitaus praktischer.
Leichtes Knarren oder Quietschen kann
auch entstehen, wenn sich die Kanten
von Dielen aneinander reiben. Zur Ab-
hilfe streut man Talkpuder in die Fugen.
Balken und Dielen dürfen
die Mauer nicht berühren
Der Luftziegel darf
nicht verstopft sein
Die Erdschicht darf nicht über
die Isolierschicht hinaufreichen

Abschleifen und Fugen verschließen
Unebene und schmutzige Hotefußböden
werden durch Abschleifen wieder sauber
und glatt. Man verwendet dafür elek-
trische Bandschleifmasch inen mit Schleif-
bändern von verschiedener Körnung und
einem Staubsack, der den entstehenden
Schleifstaub sofort auffängt.
Um eine einwandfreie Oberfläche zu
erzielen, ist im allgemeinen viermaliges
Schleifen nötig. Das erste Mal wird unter
45° zur Dielenrichtung von einer Seite
her, darauf unter gleichem Winkel von
der anderen Seite her, dann quer zu den
Holzfasern und zum Schluß in Richtung
der Dielen geschliffen. Die Schleifbahnen
sollen sich um etwa 5 cm überlappen.
Die nötigen Vorbereitungsarbeiten las-
sen sich in jedem Fall selbst ausführen:
Alle Dielennägel müssen genügend tief
versenkt werden, damit sie die Schleif-
bänder nicht beschädigen. Auch werden
Nägel ausgezogen, mit denen ein Fußbo-
denbelag oder Teppich vielleicht befestigt
war. Alle Außenleisten werden entfernt.
Nach dem Abschleifen isl der Boden
zum Versiegeln fertig.
Stark abgenutzte und unregelmäßige
Dielen nimmt man gegebenenfalls ab
und ersetzt sie durch neue. Statt Holz-
dielen kann man auch Fußbodenspan-
platten verwenden, die man in möglichst
großen Platten verlegt, um eine glatte
Unterlage für den Fußbodenbelag zu
schaffen.
Einen abgenutzten oder schadhaften
Dielenboden kann man auch wieder her-
richten, indem man die ganze Fläche mit
großen Hartfaserplatten belegt. Sie müs-
sen vorher klimatisiert sein (siehe S. 93)
und werden mit langen Senkkopfnägeln
befestigt.
Bretl neben einem Balken durchsägen
Brett mit einem Flachmeißel anheben
Ein Lattenstück unterschieben
Auflageleiste an den Balken nageln
Ersetzen von nicht genuteten Dielen
Fußboden- und Treppenreparaturen (2)
Abnehmen von Dielen: Dielen ohne Nut
und Feder, wie man sie in älteren Häu-
sern noch findet, lassen sich leicht her-
ausnehmen. Man sucht eine Stelle, wo
die Diele an den darunterliegenden Bal-
ken genagelt ist, und sägt das Brett mit
einer Rückensäge ein paar Zentimeter
daneben vorsichtig durch, und zwar so,
daß man nicht auf den Balken trifft.
Dann schiebt man einen breiten Flach-
meißei in den Schlitz und hebt das Brett
an. Falls die Nägel im nächsten Balken
sich nicht lösen wollen, schlägt man sie
mit Durchschlag und Hammer durch das
Brett. Sobald sich die Diele hebt, schiebt
man ein Lattenstück darunter und sucht
den nächsten Ansatzpunkt für den Mei-
ßel. Nach dem Durchsägen des anderen
Endes hebelt man das Brett ganz los.
Bevor eine neue Diele angenagelt wird,
muß man Lattenstücke von etwa 3 X 3 cm
Dicke (siehe Abb.) als Auflage an die
Balken nageln.
Dielen, die durch Nut und Feder mit
ihren Nachbarn verbunden sind, schüt-
zen besser gegen Zugluft von unten, sind
aber auch schwerer herauszulösen.
Man schneidet sie genau wie glatte
Dielen zuerst an beiden Enden durch und
durchsägt anschließend an einer Längs-
seite die ganze Feder. Dann beginnt man,
in der Nähe der Nägel das Brett mit dem
Flachmeiße! von der Seite her hochzu-
heben und, wenn das gelingt, es aus der
anderen Längsverbindung herauszuziehen.
Bei sehr fest gefügten Dielen kann es
nötig sein, auch die zweite Feder durch-
zusägen, um das Brett beim Herausheben
nicht zu beschädigen.
Beim Wiedereinsetzen müssen wieder-
um Latlenstücke als Auflage an die Bal-
Zuerst die Feder durchsägen
t
Dann das Brett lossternrnen
Jetzt kann man das neue Brett von
der Seite her emschieben
Ersetzen von Dielen mit Nut und Feder
ken genagelt werden. Falls eine Feder
erhalten ist, schiebt man die Diele seit-
lich in die Verbindung und klopft sie iflit
einem Holzhammer an. Wenn beide Fe-
dern fehlen und nach dem Annageln der
Diele eine offene Fuge bleibt, so schließt
man sie, wie anschließend beschrieben,
Offene Fugen zwischen den Dielen: Die
Fugen von Dielenböden öffnen sich häu-
fig durch Schwinden. Man kann die of-
fenen Fugen schließen, indem man die
Dielen abhebt und fester zusammen-
schiebt. Viel einfacher und leichter aber
ist es, die Fugen auszufüllen.
In breite Fugen klopft und leimt man
entsprechend zugeschnittene und nach
unten leicht abgeschrägte Holzstreifen ein.
Nach dem Abbinden des Leims werden
sie mit den Dielen bündig gehobelt.
Schmale Fugen lassen sich mit Papier-
mache verschließen. Man weicht dazu al-
tes Zeitungspapier in Wasser ein, knetet
es zu einem dicken Brei, drückt das über-
schüssige Wasser heraus und vermischt
den Papierbrei mit ziemlich viel in Was-
ser angerührtem und gequollenem Tape-
tenkleister.
Den Brei drückt man mit einer elasti-
schen Messerklinge oder einem Spachtel
fest in die Fugen und schleift ihn nach
dem Trocknen und Hartwerden bündig
mit den Brettern ab. Papiermache hält
besser als die meisten käuflichen Füller
und ist außerdem billiger.
Knarren und Quielschen von Treppen:
Bei gut konstruierten Treppen sind die
Tritt- und Stoßbretter unten durch eine
Dreikantleiste verbunden. Wo sie fehlt
und die Stufe knarrt, kann man sie durch
angeschraubte Stahlwinkel ersetzen (siehe
Abb.).
Stahl winkel machen knarrende Treppen leise
247
 Möbelreparaturen/Zauntore und Zufahrtswege
Tische und Stühle
Wenn ein von unten mit Klötzen oder
Platten an den Tisch geschraubtes Tisch-
bein wackelt, muß man die Schrauben
wieder fest anziehen. Bei ausgedrehten
Schraubenlöchern hilft man sich entwe-
der mit einer etwas dickeren Schraube,
oder man leimt ein Stück Rundholz in
das Loch und bohrt es dann neu.
Ist ein Tischbein abgenutzt und zu
kurz geworden, so nimmt man es ab und
legt beim Wiederanschrauben ein Stück-
chen Furnier zwischen Befestigungsklotz
oder -platte und die Tischplatte.
Beine, die sich nicht mehr reparieren
fassen, werden durch fertig gekaufte neue
ersetzt.
Ein mit dem Tischrahmen verzapftes
Bein wird verlängert, indem man ein
Stück Sperrholz von entsprechender
Form und Dicke auf das Ende leimt.
Will man dagegen ein Tischbein kürzer
haben, so wird die richtige Länge rings-
herum angerissen, das Bein eine Spur we-
niger als nötig abgesägt und dann auf
genaue Länge geschliffen.
Mitunter lockern sich die nur mit ei-
nem Nagel befestigten Möbel g] eher,
Stuhlbeinnägel oder die aufgepreßten
Metallhülscn. Zur dauerhaften Befesti-
gung ist Epoxydharzkleber geeignet, mit
dem man auch die zu weit gewordenen
Nagellöchcr füllt. Metallhülsen kann man
im Schraubstock etwas zusammendrücken.
I isdirahnicn: Um lockere F.ckverbindun-
gen an einem Tischrahmen zu reparieren,
dreht man den Tisch um, schraubt die
Platte los und nimmt den Rahmen mit
den Beinen ab. Die Ediverbindung wird
mit Hammer und Holzklotz auseinander-
geklopft, alter Leim entfernt, der Zapfen
neu eingeleimt und die Verbindung ein-
gespannt.
Eine Eckverbindung, die gebrochen
oder deren Holz geschwunden ist, wird
wie bei einem Stuhl repariert. Man kann
aber auch in das Bein und den Zapfen
der Zarge (möglichst von innen her) ein
Torreparaturen
Bei einem schief hängenden oder klem-
menden Zauntor prüft man als erstes den
Sitz der Torbänder und Schrauben. Lok-
kere Schrauben ersetzt man durch etwas
dickere und längere. Unter Umständen
muß man die Schraubenlöcher in den
Bändern dazu aufbohren. Man kann den
Torpfosten auch ganz durchbohren und
die Bänder mit Bolzenschrauben und
Muttern befestigen.
Abgenutzte oder verbogene Torbänder
zu reparieren lohnt sich selten. Man er-
Reparaturen an Zufahrtswegen
Ausbessern der Asphalldecke: Zur Repa-
ratur wird das Loch zunächst zu einem
Rechteck mit schräg iinterschniilenen
Rändern erweitert, der Boden des Lochs
wird geebnet und festgestampft.
Dann bestreicht man die Seiten mit
einer Kaltasphalllösung, die für eine gute
Verbindung mit der Füllung sorgt. Das
Loch wird nun bis l cm über die um-
gehende Fläche mit Kaltasphalt gefüllt
248
Loch bohren, einen Dübel einleimen und
zusätzlich eine Holz Verstärkung in die
Ecke leimen und schrauben.
Stühle
Ungleich lange Stuhlbeine werden wie
Tischbeine verlängert oder verkürzt.
Wenn eine Dübelverbindung gebrochen
ist, sägt man den Dübel ab, bohrt den
Rest heraus und setzt einen neuen Dü-
bel ein. Aus einem zu weit gewordenen
Dübelloch entfernt man den Dübel, leimt
ein Stück Rundholz in das Loch und
bohrt nach dem Trocknen des Leims ein
neues Loch für einen dickeren Dübel.
Eine lockere Eckverstrebung nimmt
man ab, entfernt von ihr und den Zar-
gen den alten Leim und leimt und
schraubt sie an. Man kann statt dessen
auch einen Stahlwinkel in die Ecke
schrauben (siehe Abb.).
Reparatur einer Stuhlbeinverbindung
Lockere Eckverbindungen nimmt man
ganz auseinander, numeriert die Teile -
damit man sie richtig wieder zusammen-
setzen kann -, entfernt gründlich den
alten Leim, leimt die Verbindung neu
zusammen und spannt sie ein. Lockeren
Dübeln gibt man durch Verkeilen wieder
Halt.
Ist ein Zapfen gebrochen, so ersetzt
setzt sie besser durch neue und stärkere
Beschläge.
Klemmende Zauntore sind meistens
die Folge von lockeren oder schiefen
Pfosten. Man kann versuchen, sie gerade-
zurichten und durch einen pfostenbrei-
ten Hariholzkeil, den man zwischen den
Pfosten und seinen Sockel treibt, in lot-
rechte Stellung zu bringen. Pfosten, die
nur im Erdboden stecken, gräbt man
nach Aushängen des Tors ganz aus und
setzt sie mit einem Betonfundament neu
und dieser bis auf Weghöhe festge-
stampft.
Binden von Zements taub: Manche beto-
nierten Zufahrten und Garagenböden ge-
ben ständig Zementslaub ab.
Um diese Bodenoberfläche zu festigen,
entfernt man von ihr zunächst allen
Staub und alle Krümel und bestreicht sie
dann mit einer Lösung von l Teil PVA-
Kleber (Polyvinylazetat) auf 5 Teile Was-
man entweder den Stuhlteil mit Zapfen
ganz oder leimt nur einen falschen Zap-
fen ein.
Lockere und zerbrochene Stuhlzargen:
Schmale Spalten zwischen Zarge und
Stuhlbein schließt man durch Eintreiben
eines mit Leim bestrichencn Furnier-
stücks. Man kann das Zargenende auch
mit einer von außen durch das Stuhlbein
geschraubten Senkkopfschraube festzie-
hen. Das Schraubenloch wird mit Holz-
kitt verschlossen.
Eine zersplitterte Zarge wird durch
Dübeln, Verleimen und Einspannen re-
pariert (siehe Abb.). Gebrochene Zargen
werden dagegen durch neue ersetzt.
Die Zarge wird gedübelt und geleimt
Dazu sägt man die Zarge bei noch fe-
sten Verbindungen dicht an den Stuhl-
beinen durch und bohrt die Holzreste
der Zapfen heraus. Dann fertigt man
eine neue Zarge an und verzapft oder
verdübelt sie mit einem der Beine. Das
zweile, stumpfe Zargenende wird von
außen durch das zweite Bein hindurch
mit einem abgesetzten Dübel befestigt.
Das Dübelloch im Bein verschließt man
mit einem passenden Stück Rundholz, das
mit der Stuhlbeinfläche bündig geschlif-
fen wird.
ein. Vorher wird der Pfosten mit Kreosol
gegen Fäulnis geschützt.
Manchmal klemmt ein Tor nur, weil
die Holzverbindungen durch sein Ge-
wicht überbeansprucht werden. Bei To-
ren ohne Diagonalverstrcbung empfiehlt
es sich sehr, sie durch eine schräge Holz-
oder Flachcisenverstrebung zu verstär-
ken, die das obere Querholz an der
Schloßseite des Tors mit dem unteren
Querholz an der Torbandseite diagonal
verbindet.
ser. Falls der Boden nach einem Anstrich
noch staubt, muß man die Behandlung
wiederholen.
Entfernen von Schmieröl: Ölffecken oder
-lachen in Garagen oder auf der Zu-
fahrt bestreut man reichlich mit feinem,
trockenem Sand und kratzt die Mischung
dann ab. Es gibt im Handel auch Öllö-
sendc Mittel, die man aufstreichen und
danach abwaschen kann.

1. Ein Hinlerbein dieses gedrechselten Wind-
sorsluhls brach dicht unter dem Sitz ab; das
Ende blieb darin stecken. Der Stuhl wurde
dennoch weiter benutzt. Dadurch lockerten
sich die ändern Beine, und der Stuhl wurde
unbrauchbar.
4. Aus den Einsatzlöchern wurden alte Leim-
reste ausgekratzt und ausgepinselt. Dann
setzte man die Verbindungsstäbe trocken in
die Beine ein und Irieb diese probeweise
vorsichtig mit dem Holzklüpfel in die Ein-
salzlöcher, um ihren Sitz zu prüfen.
7. Herausstehende Furnierstücke wurden mit
einem scharfen Stecheisen vorsichtig und
nur unter Druck der Hand abgestochen, um
nicht in das Bein zu schneiden. Aus den
Verbindungsstellen getretener Leim wurde
sauber abgewischt.
Einen Stuhl reparieren
2. Man entfernte von einem früheren Repa-
raturversuch stammende Nägel (oben) und
bohrte das Einsatzloch für das Stuhlbein im
ursprünglichen Winkel mit der Bohrwinde
aus. Danach wurden die übrigen Beine und
Verbindungsstäbe abgenommen (unten).
5, Wenn ein Loch für ein Bein zu weit war,
half man sich mit einem Furnierstückchen,
das man quer zu den Fasern des Sitzes ein-
leimte Dann leimte man das Bein ein.
Parallel zur Faser eingesetzt, könnte das
Furnier den Sitz sprengen.
8. Nachdem alle Teile verleimt waren, stellte
man den Stuhl vor Abbinden des Leims auf
eine ebene, feste Tischplatte und prüfte von
alten Seiten den korrekten Sitz der Beine
und Verbindungsstäbe und korrigierte, wo
es nötig war.
3. Nun sägte man das obere Ende des ab-
gebrochenen Beines V-förmig ein, spitzte
ein in der Art ähnliches Holzstück keilför-
mig so zu. daß es in den Einschnitt paßte
(oben), verleimte die Teile (Mitte) und
formte das Beinende auf der Drechselbank.
6. Der Stuhl wurde wie bei Bild 4 umgekehrt
auf die Ecke eines stabilen Tisches gelegt.
Jetzt beleimte man die restlichen Löcher
und die Enden der Beine und Verbindungs-
stäbe und klopfte die Verbindungen nach-
einander zusammen.
9. Mit Reparaturen an der Sitzfläche wartete
man, bis der Leim abgebunden hatte. Dann
wurden alle Nagellöcher mit Schellack ge-
füllt. Oberstehendes Material wurde abge-
schabt. Man kann auch Wachskitt oder Flüs-
sigholz verwenden.
249
Verschiedenes
Verkleiden von Rohrleitungen
Moderne Halbzolleitungen sind ziemlich
unauffällig im Vergleich mit den dicke-
ren und häßlichen Rohren, wie sie früher
für die Installation verwendet wurden.
Man kann solche Rohre aber auch mit
Holz verkleiden und tut das am besten,
bevor ein Raum neu gestrichen oder ta-
peziert wird.
Vor dem Verkleiden muß man zwei
wichtige Punkte bedenken:
1. Enthält die Leitung Auslauf- oder Ab-
sperrventile, die erreichbar sein müssen,
oder Verbindungsstellen, die vielleicht
einmal undicht werden, so muß man die
Verkleidung abnehmen können, ohne daß
dabei die Zimmertapete oder der An-
strich beschädigt werden.
2. Liegen die Rohre an einer Außen-
wand und sind sie dadurch frostgefähr-
Rohre unier der Decke
Nägel Sperrholz oder Hartfaserplatte Dübel
Abdichten von Heizungsrohren
Allere Heizungsrohre tropfen manchmal
an den verschraubten Verbindungsstellen.
Zur Abhilfe versucht man zunächst, die
Mutter (in der Regel von l'/a oder 13/4
Zoll) etwas fester anzuziehen; zuviel Ge-
walt darf man aber nicht anwenden. Ist
die Stelle danach immer noch undicht,
Lärmdämmung
Lästige Geräusche können die Mauern
von Gebäuden durchdringen und auch
durch sie weitergeleitet werden. Nur sehr
massive Mauern schützen davor. Die
heutigen, meist leichten Mauern machen
die Frage der Lärmisolierung immer
dringlidier.
Von oben durch die Zimmerdecke drin-
gende Geräusche werden durch einen
weichen Fußbodenbelag gedämpft oder
sogar verhindert. Ein dicker, mit Filz
unterlegter Spannteppich leistet dafür den
besten Dienst.
Reicht eine solche Fußbodenisolierung
nicht aus, so muß die Gebäudedecke selbst
schallundurchlässiger gemacht werden. Bei
250
det? Es könnte passieren, daß die Rohre
bei niedrigen Außentemperaturen trotz
Verkleidung einfrieren, weil diese sie von
der Zimmerluft abschließt.
In diesem Fall muß man entweder die
Rohre einzeln isolieren oder muß unauf-
fällig LüftungsÖffnungen in der Verklei-
dung anbringen, damit die warme Zim-
merluft eindringen kann.
Abnehmbare Verkleidungen baut man
aus 3 X 3 cm dicken Vierkantleisten und
Hartfaserplatten in Kastenform zusam-
men, setzt in passenden Abständen innen
über die Grundplatte Querleisten und
schraubt darauf Federklemmen, die über
die Rohre passen und die Verkleidung
halten.
Für fest montierte Verkleidungen
schraubt man 3 x 3 cm dicke Vierkant-
Rohre in einer Ecke
Sperrholz oder Hartlaserplatte Leiste
Decke
so muß man die Mutter aufschrauben.
Vorher stellt man die gesamte Heizung
ab und stellt für etwa auslaufendes Was-
ser außerdem ein Gefäß unter die Ver-
sch raubung.
Nach dem Losen der Mutter werden
die Gewinde mit einem Lappen abge-
Balkendecken läßt sich das durch Ein-
bringen einer Zwischenschicht von Sand,
Steinwolle oder ähnlichem Material zwi-
schen die tragenden Balken erreichen,
oder, indem man den Fußboden des obe-
ren Raums auf einer geeigneten Isolier-
schicht verlegt. Solche Arbeiten sind aber
Sache eines Fachmanns.
Wasserklosetts: Eine der häufigsten
Lärmbelästigungen in Häusern entsteht
durch die Spülung von Wasserklosetts.
Dazu trägt das durch das Abflußrohr
rauschende Wasser ebenso bei wie das
in den Wasserkasten neu einströmende
Wasser.
Vor der Wand liegende Abflußrohre
leisten aus Weichholz neben den Rohren
an die Decke oder an Decke und Wand.
Für die Schrauben werden Dübel in den
Beton oder das Mauerwerk gesetzt. Dann
wird der vorher zusammengesetzte Ka-
sten oder Halbkasten an die Leisten ge-
schraubt und zusammen mit dem Zim-
mer tapeziert oder gestrichen.
Unter Umständen lohnt es sich, die
Holzverkleidung größer zu machen, als
die Rohre es erfordern. Größere Ver-
kleidungen wirken nämlich eher wie ein
Strukturbestandteil des Baus.
Ein Leitungsrohr, das senkrecht in ei-
ner 7immerecke verläuft, wird am be-
sten mit einer diagonal da vor gelegten
Platte verkleidet, die auf an die Wände
geschraubten Dreikantleisten befestigt
wird.
Ausschnitt für
Absperrhahn
Wand
trocknet und gesäubert und, je nach Kon-
struktion, vor dem Zusammenschrauben
mit einer neuen Dichtungsschnur oder
Dichtungsfäden umwickelt oder mit
Dichtungsmasse bestrichen.
Die Mutter darf nicht zu fest angezogen
werden.
kann man nach Entfernen der Halte-
schcllcn durch zwischen Rohr und Wand
eingelegte, möglichst dicke Gummi- oder
Filzstreifen dämpfen.
Wasserrohre: Das Strömen des Wassers
in den Rohren bringt diese häufig zum
Vibrieren, sobald irgendwo ein Wasser-
hahn geöffnet wird. Bei in der Wand lie-
genden Rohren ist Abhilfe nur durch
Neuverlegung möglich. Bei vor der Wand
verlaufenden Rohren kann man, wie bei
Klosettabflußrohren, durch zwischen
Rohr und Wand geschobene Gummi-
oder Filzstreifen die Vibration auf ein
erträgliches Maß einschränken, wenn
nicht gar ganz verhindern.
Metallarbeiten
Ausgezeichneten Hobby arbeiten aus Inhalt
Holz begegnet man oft, viel seltener
findet man dagegen gute Metallarbeiten. 252 Fachausdrücke/Handelsformen/
Dabei läßt sich Metall bei entsprechen- Metaliarten
den Kenntnissen und mit geeignetem 253 Messen und anreißen
Werkzeug ebenso erfolgreich bearbeiten 254 Sägen von Metall
wie Holz. Wie man das am besten 255 Meißel
macht, soll auf den folgenden Seiten er- 256 Feilen
klärt werden. 258 Bohren
259 Gewindeschneiden
261 Schraubenschlüssel und Zangen
262 Nieten
264 Löten
267 Blechbearbeitung
270 Biegen und formen
271 Härten von Werkzeugen/Ausbeulen
272 Maschendraht, Draht und Rohre

251
Fachausdrücke / Handelsformen / Metallarten
Fachausdrücke
Alterung
Ein in der Metalltechnik Aushärtung ge-
nannter natürlicher, langsamer Verfesti-
gungsprozeß, der in Metallen - beson-
ders deutlich in Aluminiumlegierungen -
stattfindet, wenn man sie nach einer
Wärmebehandlung, dem Anlassen, län-
gere Zeit bei Raumtemperatur lagert.
Anlassen
Wärmebehandlung von Metallen bei
Temperaturen unterhalb der Rotglut,
insbesondere das Wiedererhitzen von ge-
härtetem Werkzeugstahl, um ihm seine
hohe Sprödigkeit zu nehmen. Dabei ent-
stehen auf dem Stahl nacheinander bei
bestimmten Temperaturen die 13 Anlaß-
farben von Weißgelb über Braun-, Rot-
und Blautöne bis zu Grau.
BlSuen
Wärmebehandlung von Stahl zur Erhö-
hung seiner Korrosionsbeständigkeit. Das
Metall wird bis zur Bildung einer blauen,
vor Rost schützenden Oxydschicht erhitzt
und dann in Öl abgeschreckt.
Dehnbarkeit oder Streckbarkeit
Die Eigensdiaft von Metallen, sich, ohne
zu brechen, zu sehr dünnen Drähten aus-
ziehen oder durch Walzen, Hämmern oder
Schlagen, ohne zu reißen, in dünne Bleche,
Blätter oder Folien stredcen zu lassen.
Eisenmetalle
Metalle, deren Hauptbestandteil Eisen ist.
Dazu gehören alle Arten von Stahl. Von
Eisen spricht man heute nur noch, wenn
es sich um reines, kohlenstofffreies Eisen
mit nur ganz geringen Beimischungen an-
derer Stoffe handelt, also bei Roheisen
und Gußeisen.
Elastizität
Die Eigenschaft von Metallen, nach Ver-
formung wieder ihre ursprüngliche Ge-
stalt anzunehmen.
Härte
Der Widerstand, den ein fester Stoff dem
Eindringen eines anderen festen Stoffes
oder der Verformung unter Drude, z. B.
durch Biegen, Pressen oder Schneiden,
entgegensetzt. Die Härte wird in Graden
von 1-15 gemessen.
HSrten
Es gibt versdiiedene Verfahren, die
Härte und Festigkeit von Metallen zu
steigern: 1. Durch Kaltverformung wie
Schmieden, Walzen oder Pressen; 2.
durch Beeinflussen der Erstarrung beim
Gießen; 3. durch Glühen bei bestimmten
Temperaturen - z. B. Stahl bei 750 bis
900° C, Aluminium bei 500° C - und
anschließendes Abschreien in öl, Was-
ser, Salzschmelzen oder Kaltluft und
weiteres Lagern bei normaler oder er-
höhter Temperatur.
Legierungen
Feste, meist durch Zusammenschmelzen
erzeugte Mischmetalle aus zwei oder
mehr Metallen, mitunter auch mit an-
deren Stoffen.
252
Leitfähigkeit
Die Fähigkeit eines Stoffes, elektrischen
Strom oder Wärme zu leiten. Metalle
sind gute Wärmeleiter.
Nichteisenmetalle
NE-Metalle, alle technisch genutzten Me-
talle und Legierungen, außer Eisen und
Stahl. Man unterteilt sie in Schwerme-
talle, Leichtmetalle, Edelmetalle, Bunt-
metalle.
Sintern
Zusammenbacken pulvriger oder feinkör-
niger metallischer oder keramischer
Stoffe durch Erhitzen bis nahe an den
Schmelzpunkt.
Sprödigkeit
Die Neigung eines festen Stoffs, bei har-
tem Fall oder Schlag oder wenigen Biege-
versuchen zu brechen.
Tempern
Wärmebehandlung von Metallen, um ein
bestimmtes inneres Gefüge oder Ober-
flächeneigenschaften zu erhalten.
Ziehen
Spanloses kaltes Umformen von Metal-
len durch Zugkräfte. Am häufigsten bei
der Herstellung von Draht angewendet.
Zugfestigkeit oder Zähfestigkeit
Der Widerstand, den feste Körper, z. B.
Metalle, der Zugbeanspruchung entgegen-
setzen. Zugfestigkeit ist das Gegenteil
von Dehnbarkeit oder Streckbarkeit.
Handelsformen
Außer in Blechen, Drähten und Rohren
werden Gebrauchsmetalle in Bändern,
Stäben und Profilen geliefert. Die häufig-
sten Handelsformen sind: Blech, Rohre,
Drähte, Band und Flachstab, Quadrat-
stab, Rundstab, L-Profil, T-Profil, Dop-
pel-T-Profil, I-Profil, U-Profil, Z-Profil.
Winkelprofil.
Metallarten
Gußeisen
Eine Eisenlegierung mit 2,5 bis 4 % Koh-
lenstoff gehalt und geringen Beimengun-
gen von Mangan, Phosphor und Silizium.
Eigenschaften: Spröde mit sehr harter
Oberfläche. Es bricht bei hartem Fall oder
Stillag.
Schmiedeeisen (Baustahl)
Ein legierter Stahl mit geringem Kohlen-
stoffgehalt (höchstens 0,5 °/o) und 5 %
oder mehr Anteil von Siliziumschi acke.
Eigenschaften: Schmiedbar und kalt oder
warm biegbar und verformbar. Läßt sidi
leidit mit Säge, Meißel, Bohrer und Feile
bearbeiten und weich und hart löten,
Flußstahl (Baustahl)
Gußstahl aus fast reinem Eisen mit
höchstens 0,1 % Kohlenstoffgehalt.
Eigenschaften: Leidit zu bearbeiten, läßt
sich bequem biegen, sägen, feilen, boh-
ren, schweißen und weich und hart löten.
Werkzeugstahl (legierte Stähle)
Die wichtigsten Zusätze für legierte
Stähle sind je nach Verwendungszweck
Silizium, Chrom, Mangan und Nickel,
Vanadium, Molybdän, Wolfram und Ko-
balt, einzeln oder in Kombinationen ver-
wendet.
Eigenschaften: Werkzeugstahl ist härter
als Baustahl (Flußstahl) und schwer zu
feilen oder zu schneiden. Er läßt sich
weich und hart löten, tempern, härten
und anlassen, um dauerhafte Werkzeug-
schneiden zu erzielen.
Rostfreier Stahl
Ein mit Chrom und Nickel legierter
Stahl.
Eigenschaften: Rostet und korrodiert
nicht, allerdings können diese Eigen-
schaffen durch zu starkes Erhitzen zer-
stört werden.
Aluminium
Eigenschaften: Sehr weich und leicht,
spezifisches Gewicht nur 2,7; korrosions-
beständig, weil es sich an der Luft mit
einer dünnen, aber sehr widerstandsfähi-
gen Oxydschicht überzieht. Aluminium
läßt sich leidit biegen, verformen, feilen,
sägen und mit Spezialwerkzeug auch lö-
ten.
Blei
Eigenschaften: Schwer, weich und dehn-
bar. Blei läßt sich in kaltem Zustand
leidit schneiden und bearbeiten, es ist
weich lötbar, sehr witterungsbeständig.
Vorsicht: Blei ist giftig.
Kupfer
Eigenschaften: Ein weiches und dehnba-
res Metall, das sich leidit biegen und
verformen läßt. Es wird durch Hämmern
hart, kann aber durch Ausglühen (Anlas-
sen) wieder weich gemacht werden. Es
läßt sich gut sägen, feilen und weidi und
hart löten.
Messing
Legierungen aus 40-90'/« Kupfer und
10-60'/» Zink. Legierungen mit 10-60•/.
Kupfer heißen auch Tombak, solche mit
hohem Zinkgehalt auch Gelbguß. Durch
geringe Zusätze von Mangan, Aluminium,
Eisen und Zinn werden Festigkeit und
Schmiedbarkeit noch erhöht. Messing läßt
sich leicht biegen und verformen, sägen,
feilen, bohren und weich und hart löten.
Zink
Eigenschaften: Bei normaler Temperatur
ziemlich hart und spröde, bei Tempera-
turen zwischen 100 und 130° C, z. B. nach
Erwärmung in kodiendem Wasser, leich-
ter zu bearbeiten.
Zinn
Eigenschaften: Sehr weich und dehnbar,
korrosionsbeständig; leidit zu bearbeiten
und zu gießen.
Verwendung: Zum Verzinnen von Ge-
schirr, Gefäßen und Blechen - Weiß-
blech ist verzinntes Stahlblech -, als Lot
und häufig als Legierungsbestandteil bei
anderen Metallen.
 Messen und anreißen
Werkzeuge und Arbeitsweise
Vor dem Biegen, Sägen oder Bohren
wird das Metall genau angerissen.
Stabil inea! mit Millimetereinteilung, 30
bis 50 cm lang.
Richtscheit: Es kann ein Stahllineal oder
eine gerade Leiste aus Metall oder Holz
sein. Die Holzleiste soll wenigstens 8 cm
breit sein. Zur Prüfung des Richtscheits
zieht man mit der Kante eine Linie,
dreht es um und prüft, wie in der Zeich-
nung, ob sich die Linie mit der Kante
in der zweiten Lage deckt. Das abge-
bildete Richtscheit ist ungenau.

Lage 1

Lage 2

Anschlagwinkel aus Metall: Dieses auch

von Schreinern benutzte Werkzeug ist für
die meisten Arbeiten genau genug.

Um in gewissem Abstand von der Kante

einen rechten Winkel anzureißen, hält man
das Lineal mit der Maßeinteilung nach vorn
an die Kante und den Anschlagwinkel an
das Ende des Lineals

Winkelschmiege aus Holz oder Metall:

Nicht unbedingt nötig, erleichtert aber das
Anreißen und Übertragen von Winkeln.
Reißnadel: Mit gehärteter Stahlspitze
dient sie zum Anreißen von Linien. Eine
spitz zugeschliffene Stricknadel genügt.
Mit der Nadel werden nur Schnittlinien
angerissen, Biegelinien hingegen mit
Bleistift. Ritzlinien außen auf Biegungen
können zu Rissen führen.
Falsch: Richtig:
Reißnadelspitze Reißnadelspitze
neben dem Lineal dicht am Lineal
Stechzirkel: Mit diesem Werkzeug wer-
den Kreise, gebogene und parallele Li-
nien angerissen und Strecken geteilt und
übertragen. Ein Federzirkel mit Stell-
schraube ist besonders genau. Metall, das
nicht geschnitten werden soll, reißt man
mit dem Bleizirkel an; zur Schonung des
Metalls klebt man ein Holzstückchen auf
die Ansatzstelle der Zirkelspitze. Will
man um ein vorhandenes Loch einen
Kreis schlagen, so schiebt man einen pas-
senden kleinen Holzkonus auf die Zir-
kelspitze. Ein Zirkel mit abknickendem
Schenkel ist zum Anreißen paralleler Li-
nien besonders gut geeignet.
Körner
Körner: Er wird, mit leichtem Hammer-
schlag, zum genauen Anreißen von Bohr-
löchern benutzt.
Schieb lehre: Dieses Werkzeug ist unent-
behrlich zum genauen Messen von Innen-,
Außen- und Tiefenmaßen. Seine Meß-
genauigkeit beträgt 1lio-1/2o mm.
Zeichnen eines rechten Winkels
Man trägt 3 gleiche Teile auf einer gera-
den Linie ab und erhält so eine Strecke
AB. Man schlagt um A (oder B) zwei
Kreise, einen mit AB + l Teil, den ande-
Zum Anreißen langer gerader Li-
ren mit AB -f- 2 Teile als Durchmesser. nien verlängert man den Anschlag-
Die Verbindungslinie vom Schnittpunkt winkel mit dem Lineal
der Kreise nach A (oder B) bildet mit der
Strecke AB einen rechten Winkel.
4 Teile
90° X"
3 X"'
Teile 5 TeMe
Zum Verlängern der Linie legt man
mindestens das halbe Lineal an
Dreieckskonstruktion eines rechten Winkels der vorhandenen Linie an

253
Sägen von Metall (1)
Metallsägen
Zum Metallsägen benutzt man Bügelsä-
gen mit eingespannten Sägeblättern. Es
gibt in der Länge verstellbare Sägen und
Sägen mit geradem oder mit Pistolen-
griff. Man kaufe die Säge, die einem am
besten in der Hand liegt. Die Sägeblätter
werden je nach der Anzahl der Zähne
per Zoll in feine und gröbere eingeteilt.
Feines Sägeblatt, gewellt
Die gröberen Sägeblätter haben 14 bis
25 Zähne je Zoll, die abwechselnd nach
links und redits geschränkt sind. Damit
die Säge sich weniger leicht zusetzt, ist bei
manchen Sägeblättern jeder fünfte Zahn
ausgespart. Feine Sägeblätter haben bis
zu 32 Zähne je Zoll, und diese sind ge-
wellt, damit die Säge bei der Arbeit nicht
klemmt.
Falsch: Es stehen zuwenig Zähne
in Berührung mit dem Metall
Richtig: Mindestens drei Zähne des
Sägeblatts berühren das Metall
Biegsame Blätter aus Wolframstahl, bei
denen nur die Zähne gehärtet sind. Diese
Sägen sind dem weniger Geübten zu
empfehlen, weil sie bei ungeschickter
Handhabung nicht so leicht brechen; al-
lenfalls splittern ein paar Zähne ab.
Ganz gehärtete Blätter, ebenfalls aus
Wolframstahl. Diese Sägen sind steifer
und bleiben länger scharf, sie sind aber
auch spröder und brechen daher ziem-
lidi leicht.
Sägeblätter aus Sdniellstiinittstahl (SS-
Stahl) sind ebenfalls ganz durchgehärtet,
ziemlich spröde und teuer, aber sie haben
die längste Lebensdauer und sägen auch
sehr harte Metalle.
Sägeblätter werden so eingespannt,
daß die Zähne vom Griff wegzeigen. Die
Flügelmutter wird zunächst so weit an-
gezogen, daß sie kein Spiel mehr hat,
und bekommt dann noch drei volle Um-
drehungen für die richtige Spannung.
Verbrauchte Metallsägeblätter kann man
wegen ihrer Härte nicht naciischärfen,
man wirft sie weg.

Einstellschraube für
die Rahmenlänge

Grobes Sägeblatt, geschränkt

Beim Sägen sollen immer mindestens

drei Zähne das Metall berühren. Daher
die Regel, daß das Sägeblatt um so fei-
ner sein muß, je dünner das gesägte Me-
tall ist. Nur bei weichem Metall benutzt
man eine möglichst grobe Säge, weil
feine Blätter sich zu leicht mit Spänen
zusetzen. Flügelmutter zum Die Zähne des
Sägeblätter für Metall werden in drei Spannen des Säge Sägeblatts zeigen Pislolengriff
Härtegraden geliefert: blatts nach vorn

Benutzung der Metallsäge

Bevor man die Säge zum ersten
Schnitt ansetzt, kerbt man das
Werkstück mit einer Dreikantfeile ein

Die Säge schneidet beim Vorwärts-

stoßen und wird ohne Druck
zurückgezogen

Das Werkstück ist

lest im Schraubstock
eingespannt

Beim Ansetzen der Säge dient der linke Daumen als Führung. Man hält die Säge mit beiden Händen und nutzt bei jedem Stoß die volle
Länge des Sägeblatts aus. Die Säge soll gleichmäßig geführt und ohne Druck zurückgezogen werden.

254
 Sägen von Metall (2) / Meißel
Praktische Hinweise
Man soll, wenn möglich, waagerecht sä-
gen und die Säge nur dann geneigt füh-
ren, wenn sich allein so erreichen läßt,
daß immer drei Zähne gleichzeitig das
Metall berühren.
Für breite Sägeschnitte, Schlitze oder
Nuten kann man mehrere Sägeblätter
nebeneinander in den Bügel spannen.
An engen Stellen kann man das Säge-
blatt über das Werkstück schieben und
dann umgekehrt im Bügel befestigen. Es
empfiehlt sich, das Sägeblatt bei der Ar-
beit mit etwas Wasser, am besten Seifen-
wasser, zu kühlen.

Sägen mit umgedrehtem Sägeblatt

Um einen glatten Schnitt zu bekom-

men, sägt man in Richtung auf die Rück-
seite hin und entfernt zum Schluß dort
den Grat mit der Feile.
Die Ursache für schiefe Schnitte ist
ein seitliches Auswandern der Säge, weil
sie entweder zuwenig Spannung hat, mit
zuviel Drude gesägt oder das Werkstück
nicht fest genug eingespannt wurde.
Zum Ausbrechen von Zähnen kann es
kommen, wenn man mit Sägeblättern
von falscher Zahngröße arbeitet, zum seite des Werkstücks einen neuen Schnitt. weil sonst die Zähne stumpf werden und
Beispiel ein zu grobes Sägeblatt für Die Zähne verschleißen zu rasch, wenn ausbrechen.
dünne Rohre benutzt. man ein biegsames Blatt für zu hartes Ähnliches geschieht, wenn man das
Wenn ein Sägeblatt bricht, so wurde Metall benutzt, wenn die Zahne in die Sägeblatt nicht von vorne bis hinten
es entweder nicht ganz gerade durch den falsche Richtung zeigen oder wenn man gleichmäßig durchzieht. Dann werden
Schnitt geführt, oder es hatte zuwenig mit zuviel Druck oder zu schnell sägt. nämlich die Sägezähne nur an einer Stelle
Spannung. Ein neu eingesetztes Blatt ist Wie auf der vorangegangenen Seite be- des Blattes abgenützt. Und dadurch pas-
dicker als das zerbrochene und darf da- reits gezeigt wurde, darf man keinen sen die nicht gebrauchten Zähne nicht
her nicht in den alten Schnitt gesetzt Druck auf sie ausüben, wenn man sie frei in den für sie zu schmalen Säge-
werden. Man beginnt dann auf der Rüde- zurücknimmt. Dies muß man beachten. schlitz, klemmen und brechen aus.

Meißel
Ein flacher Kaltmeiße! ist bei der Me-
tallbearbeitung ebenso nützlich wie für
viele andere Zwecke. Man kann damit
Metall durchtrennen, Nieten lösen, ver-
rostete Schraubenköpfe abschlagen und
Vertiefungen in Mauerwerk meißeln. Ein
25 cm langer flacher Schlosserkaltmeiße!
und ein schwerer Hammer genügen für
die meisten Zwecke.
Um ein Metallstück mit dem Flach-
meißel zu schneiden, spannt man es in
den Schraubstock, hält den Meißel unter Spitzmeißel
etwa 30° zu den Backen und kerbt V-
förmig ein, bis es durchbricht.
Kreuzmeißel und halbrunde Nutenmeißel
dienen zum Herausschlagen von Vertie-
fungen, Spitzmeißel zum Säubern von
Ecken. Beide Meißelarten benutzt man
auch zum Korrigieren eines auswandern-
den Bohrers (siehe S. 258).

Ausstechen einer Rinne oder Nut mit dem Ausstechen einer Ecke mit
halbrunden Nutenmeißel dem Spitzmeißel Schneiden mit dem flachen Kaltmeißel

255
Feilen (1)
Feilen und ihre Verwendung
Der Hieb - die Zahnung auf dem Feilen-
blatt - verläuft bei den meisten Feilen
diagonal (siehe Abb.). Für harte Metalle
sind einhiebige oder Kreuzhiebfeilen, für
Weichmetalle Feilen mit grobem oder
Raspelhieb (mit einzeln stehenden Schnei-
den) am besten geeignet. Je feiner der
Hieb ist, desto glatter wird die befeilte
Fläche.

Raspelhieb mit Einzelschneiden

Weich metallfeile Spitze Stumpfe Halb- Rund- Vierkant- Dreikant-

Feilen werden in verschiedenen Fein-
heitsgraden und Formen hergestellt. Zum
Schmppen dienen grob gehauene Feilen
(Doppelgrob, Grob, Bastard), zum
Schlichten Halbschlicht- und Schlichtfei-
len, zur Feinstbearbeitung Doppel-
schlichtfeilen. Man sollte Feilen in drei
bis vier Feinheitsgraden besitzen. Eine
praktische Länge für Allgemeinarbeiten
ist 20-25 cm ohne Griff.
Der Form nach unterscheidet man:
Flachfeile Flactifeile rundfeile
Verschiedene Arien von Feilen
Fiadispitze und fladistampfe Feilen für
allgemeinen Gebrauch. Flachstumpfe Fei-
len haben meistens eine glatte, hieblose
Kante, damit man in Edcen feilen kann,
ohne sie anzufeilen. Rundfeilen dienen
zum Vergrößern von Löchern, Halbrund-
feilen zum Ausfeilen von gewölbten Ver-
feile feile feile
tiefungen, Dreikantfeilen für Innenwin-
kel unter 90° und Messerfeilen für sol-
che unter 60°. Mit Vierkantfeilen lassen
sich Schlitze und Nuten sowie rechte
Winkel ausfeilen, und mit einer Weich-
melallfeile bearbeitet man weiche Me-
talle wie Aluminium oder Kupfer.

Technik des Feilens

Wichtig ist die richtige Haltung des Kör-
pers sowie der Feile und deren zweck- Unterarm und Feile hegen
mäßigste Führung. Man stößt die Feile in einer Ebene
mit ihrer ganzen Länge unter Druck vor-
wärts und zieht sie ohne Druck zurück.
Ein zu hoch oder zu niedrig gehaltener
Ellenbogen läßt die Feile schaukeln und
führt zu gewölbten Feilflächen. Um lange
Flächen genau zu feilen, führt man die
Feile schräg darüber hin.

Schaukeln führt zu
einer gewölbten Fläche

Schrägfeilen von links nach rechts Man spreizt die Beine nach vorne, so daß Ellbogen und Feile In einer Ebene liegen
256
 Feilen (2)
Feiten von Rundungen

Nach dem Anreißen des Die Ecken werden mit Mit einer Schlichtfeile Dann wird die Fläche
Werkstücks wird das über- einer Schrupp- oder werden die letzten Unre- mit einer Doppelschlicht-
flüssige Metall abgesägt Bastardfeile flachgefeilt gelmäßigkeiten beseitigt feile geglättet

Nach dem Anreißen wird Mit einer halbrunden Durch drehendes Feilen Zum Schluß kommt die
mit der Metallsäge Bastardfeile wird die mit einer halbrunden Doppelschlichtfeile mit
V-förmig ausgeschnitten Rundung geformt Schlichtfeile wird die drehenden schrägen
Form vollendet Strichen dran

Feinschlichten
Nach dem Zurechtfeilen der Form wird
durch das Feinschlichten eine glatte
Oberflädie erzielt. Man benutzt dazu
eine Schlicht- oder DoppeischlichtfeÜe,
die im rechten Winkel zu dem zu bear-
beitenden Metallteil gehalten wird. Man
gleitet mit der Feile waagrecht so lange
hin und her, bis alle Feil spuren ver-
schwunden sind.
Für die Politur benützt man dann Schmir-
gelpapier. Damit die Kanten des Werk-
stücks nicht abgerundet werden, muß man
das Sdimirgelpapier stramm um die
Feile legen.
Außen Wölbungen lassen sich mit der
Flachfeile f e ins ch lichten. Innen Wölbungen
mit einer Halbrund- oder Rundfeile. Die Feile wird rechtwinklig quer zum Werkstück auf der Kante hin- und herbewegl

Schleifen und polieren

Um beim Schleifen eine ganz ebene
Fläche zu erzielen, kann man ein Blatt
Sdimirgelpapier mit Reißzwecken auf ein
Brett spannen und mit dem Metall dar-
auf hin- und herschieifen. Damit die
Fläche nidit schief wird, muß man das
Werkstück ab und zu etwas drehen.
Stahl wolle besteht aus sehr feinen Stahl-
faden oder -spanen und dient zum Ent-
fernen von oberflächlichem Rost, Schmutz
oder Farbe.
Stahldrahtbürsten für Handgebrauch wir-
ken ähnlich wie Stahlwolle, jedoch schär-
fer. Mit ihnen kann man auch fester sit-
zenden Rost entfernen.
Stahldrahttopfbtirsten in der Bohrma-
schine entfernen Rost oder Farbe unter
kräftigem Drude. Mitunter wirken sie
aber eher polierend als entrostend.
Sdimirgelpapier ist Sandpapier sehr ähn-
lich, dient aber zur Metallbearbeitung.
Man kann es mit Paraffinöl anfeuchten.
Naßsdileifpapier wirkt wie Schmirgel-
papier, kann aber mit Wasser angefeuch-
tet werden, wodurch besonders auf Lack-
flachen ein Verkleben verhindert wird.
Schmirgel l eine u ist fester als Schleifpa-
pier. Das ist von Vorteil, wenn man es
streifenweise für Rundungen benutzt.
Um Hochglanz auf Metallteilen zu er-
zielen, muß man nacheinander Schleif-
mittel von immer feinerer Körnung ver-
wenden. Man schleift zuerst mit so gro-
bem Schmirgelpapier, daß ein geschlos-
senes Netz von feinen Schleifspuren ent-
steht. Mit dem nächstfeineren Papier ent-
fernt man nun die Spuren des ersten
Schleifens und fahrt in dieser Weise fort,
bis man bei der feinsten Körnung ange-
langt ist. Man schleift jedesmal recht-
winklig zu den vorhergehenden Spuren.
Zum Abschluß poliert man mit einer
Polierpaste oder Polierwasser. Mit der
Bohrmaschine und Schwabbelsdieibe kann
man die Politur auf Hochglanz bringen.
257
Bohren
Bohrerarten
Zum Metallbohren benutzt man im all-
gemeinen Spiraibohrer in der Hand- oder
Elektrobohrmaschine.
Spiralbohrer sind in zwei Sorten im
Handel: Aus gehärtetem Werkzeugstahl
und aus Schnellschnittstahl (SS-Stahl).
Bohrer aus Werkzeugstahl verlieren ihre
Härte und damit ihre Brauchbarkeit,
wenn sie zu heiß werden. Schnellschnitt-
stahl ist, obwohl teurer, auf jeden Fall Lochsäge
vorzuziehen.
Zum Blechbohren sind Spiralbohrer
nicht gut geeignei - die Löcher werden Krauskopf
oft unregelmäßig und gratig, und der
Bohrer bleibt leicht im Blech hängen,
was bei hoher Bohrgeschwindigkeit ge-
fährlich werden kann. Es ist daher oft Kreis-
schneider
besser, Löcher in Blech zu stanzen. An-
dererseits kann man Spiralbohrer für
Blecharbeit besonders herrichten, indem Schraube zum
man ihren normalen Spitzenwinkel von Einstellen
117= auf 140° umschleif t. des Loch-
durchmessers

Auf 140° abgeschliffener Bohrer zum

Blechbohren
Versenkbohrer mit einem Spitzenwinkel
von 60° dienen zum Versenken von Schrau-
ben- und Nietenköpfen. Da sie schwierig
zu scharfen sind, soll man sie vorsichtig
behandeln.
Kreisschneider mit verstellbarem Durch-
messer benutzt man, um mit der Hand-
bohrmaschine aus dünnem Metall große
Löcher oder Scheiben auszuschneiden.
Lochsägen mit kreisrunden Sägeblättern
Ein Satz Sägeblätter
von verschiedener Größe werden mit dem
niedrigen Gang der Bohrmaschine zum
Bohren großer Löcher in dünnem Me-
tall verwendet.

Wie man genau bohrt

Man reißt die Bohrstelle mit einem Li-
nienkreuz an und markiert den Schnitt-
punkt leicht mit dem Körner. Sitzt die
Vertiefung nicht genau, so wiederholt
man den Vorgang mit schräg aufgesetz-
tem Körner. Für dicke Bohrer wird mit
einem dünneren Bohrer ein Loch vorge-
bohrt.
Will man ganz genau vorgehen, so
reißt man um die Körnervertiefung her-
um einen Kreis vom Durchmesser des
Bohrers an, damit man ein Auswandern
des Bohrers sofort bemerkt.
Wandert der Bohrer aus, so schlägt
man auf der Gegenseite mit dem Kör- möglich, solange der Bohrer nur mit
ner oder Spitzmeißel eine kleine Grube Spitze bohrt.
ins Metall, fährt mit dem Bohren fort Metall soll zum Bohren immer fest-
und wiederholt die Korrektur nötigen- gespannt werden, damit es sich nicht mit-
falls nochmals. Das ist allerdings nur dreht, falls der Bohrer hakt. Auch kleine
Metallteile sollte man nur mit einer
Zange oder im Schraubstock halten.
Empfindliche Teile kann man durch eine
Zwischenlage von Pappe usw. schützen.
Kurz bevor der Bohrer das Metall
Vertiefung
Der Bohrer zum ganz durchdringt, vermindert man zu sei-
rutscht in Zurückführen ner Schonung den Bohrdruck.
dieser Richtung des Bohrers Bei allen Metallen außer Messing wird
in die Mitte der Bohrer mit Bohröl geschmiert.

Gleichzeitiges Bohren mehrerer Metallteile

Werkstücke mit aufeinancJerpassenden Lochern werden gemeinsam gebohrt

Methode 1: Beide Platten werden fest Methode 2~ Auf einer Pfatte werden Man schraubt die Platten durch Eck-
aufeinandergespannt und die Bohr- alle vier Löcher angerissen, auf der löcher provisorisch zusammen und
löcher auf der oberen angerissen anderen nur das Loch in der Ecke bohrt dann die anderen Löcher

258
 Gewinde schneiden (1)
Muttergewinde
Gewinde schneidet man von Hand mit
Gewindebohrern für Muttergewinde und
mit Schneideisen für Schraubengewinde.

Vorschneider Dieser Teil schneidet

die volle Gewindegröße

Gewindebohrer schneiden Muttergewinde

Dieser Teil schneidet

die volle Gewindegröße

Schneideisen schneiden Schraubengewinde

Gewindebohrer bestehen normaler- Die ganze Länge schneidel

die volle Gewindegröße
weise aus dreiteiligen Sätzen, nämlich
einem
Vorschneider Imit einem Ring am Schaft),
der von der Spitze an zu zwei Dritteln
konisch verläuft und zum Gewinde-
schneiden in dünnen Metaliplatten allein
genügt; einem
Mittelschneider (mit zwei Ringen am
Schaft), der nur im ersten Drittel konisch
verläuft und das Gewinde weilerschnei-
det; und dem
Fertigschneider (mit drei Ringen am
Schaft), der, von der konischen Spitze
abgesehen, auf ganzer Länge gerade ist
und das Gewinde fertigschneidet. Zum
Schneiden von blind endenden Gewin-
den ist er unerläßlich.
Windeisen, in die das Vierkantende der
Gewindeschneider eingespannt wird, sind
in verschiedener Ausführung zu haben. Ein Satz Gewindebohrer mit Windeisen
Mit ihnen werden die Gewindebohrer ge-
führt und gedreht.

Arbeitsweise
1. Man reißt und körnt das Vorloch ge-
nau an und besorgt sich Gewindebohrer
vom gleichen Durchmesser und mit der
gleichen Steigung, wie sie die einzudre-
hende Schraube hat. Es gibt hauptsäch-
lich zwei Gewindenormen: die nach dem
Miilimetersystem wie in Deutschland
und die englische Zoll- oder Whitworth-
Gewindenorm.
2. Man bohrt ein Kernloch, das dem
Durchmesser des Schraubenschafts (A in
der Zeichnung) entspricht. Nach einer
Faustregel kann man a/i0 des Außen-
durchmessers der Schraube nehmen.
5. Man setzt ihn senkrecht in das Loch zubohren. Das Gewinde wird dann nach-
und dreht ihn, für ein Rechtsgewinde, geschnitten. Bei Messing und anderen
unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn Metallen mit niedrigerem Schmelzpunkt
hinein. Sobald das Eisen zu schneiden als die Anlaßtemperatur des Gewinde-
beginnt, dreht man ohne Druck weiter. bohrers ist diese Methode nicht brauchbar.
Nach jeder halben Umdrehung wird es Als letzter Ausweg bleibt der Versuch,
zum Lösen der Schneidspäne etwas zu- den Gewindebohrer mit einem passen-
rückgedreht. den Durchschlag auszutreiben. Meist geht
6. Nachdem der Vorschneider die Bohr- das aber auf Kosten des Werkstücks, das
lochtiefe erreicht hat, wird die Arbeit mit dabei beschädigt wird.
dem Mittelschneider fortgeselzt.
7. Mit dem Fertigschneider vollendet man
das Gewinde. Beim Schneiden in Blind-
löchern dreht man das Eisen zum Ent-
fernen der Späne ab und zu ganz heraus.
Man achte sehr auf das Ende des Kern-
lochs, denn der Gewindebohrer kann
schon bei der kleinsten weiteren Dre-
hung brechen. Außer beim Schneiden in
Messing und Gußeisen werden Gewinde-
bohrer mit Bohröl, bei Aluminium mit
Paraffin geschmiert.

Entfernen zerbrochener Gewindebohrer

länge
3. Das Blindloch - das ist ein nicht ganz
durchgehendes Loch - wird etwas tiefer
als die Gewindelänge gebohrt, damit die
Spitze des Schneiders nicht aufstößt.
4. Der Schneider wird fest und genau
senkrecht in das Windeisen gespannt.
Wenn das Eisen genügend hervorsteht,
laßt es sich in der Regel mit einer Zange
herausdrehen. Zum Entfernen größerer
Eisen gibt es ein Spezialwerkzeug, dessen
Zinken in die Schneidbohrerri l len ein-
greifen. Wenn beides nicht hilft, kann
man versuchen, das Werkstück mit dem
Schneidbrenner zu erhitzen und es heraus- Schneiden eines Innengewindes

259
Gewinde schneiden (2)
Schraubengewinde
Es gibt verschiedene Arten von Schneid-
eisen für Schraubengewinde:
Scfanefdeisen mit Schlitz sind in engen
Grenzen verstellbar und werden allge-
mein für Gewinde bis zu 10 oder 16 mm
Durchmesser benutzt. Man muß auf ge-
nau waagerechtes Ansetzen achten.
Massive Scbneideisea ohne Verstellmög-
lichkeit verwendet man nicht zum Schnei-
den neuer Schraubengewinde, sondern
nur zum Engerschneiden vorhandener
oder zum Nachschneiden schadhafter
Gewinde.
Gasrohrsdmeideisen für Außengewinde
an Rohren aller Art haben eine Führung,
die für genaue Gewindelage sorgt.
Einstell-
schraube zum
Öffnen des
Schneideisens Schneideisen mit Schlitz

Schneideisenhalter

Arbeitsweise
1. Vor dem Gewindeschneiden wird das
Bolzenende sorgfältig mit der Feile ab-
gefast, d. h. abgeschrägt. Dann wählt
man das passende Schneideisen. (Ver-
gleiche die Anleitung für Muttergewinde
auf Seite 259.)
und schneide das Gewinde bis zur ge-
wünschten Länge. Ab und zu dreht man
es ein Stück zurück, um es von Spanen
zu befreien.
8. Die fertiggeschnittene Schraube wird
geprüft, indem man sie in eine Mutter
oder ein Gewindeloch der richtigen Größe
eindreht. Sitzt die Schraube noch zu
stramm, so stellt man das Schneideisen
durch Zurückdrehen der Einstellschraube
etwas enger und schneidet die Schraube
mit der neuen Einstellung nach. Nötigen-
falls wiederhol! man das Nachschneiden,
bis die Schraube genau paßt.
9. Schneideisen werden in der gleichen
Weise wie Gewindebohrer geschmiert.

Fase am Bolzen

2. Das Schneideisen wird mit der Schrift

nach oben in den Halter gesetzt, der
Schlitz liegt vor der Einstellschraube.
3. Die Einstellschraube wird bis zum
Anliegen in den Schlitz geschraubt und
bekommt dann noch zwei volle Umdre-
hungen zur Spannung des Sdineideisens.
Die beiden Halteschrauben werden fest
angezogen.
4. Schneidspäne dürfen den geraden Sitz
der Schneidkluppe im Halter nicht ver-
hindern. Schiefer Sitz führt zu unbrauch-
baren Gewinden.
5. Die Schrift des Sdineideisens muß bei
der Arbeit nach unten zeigen.
6. Man setzt das Schneideisen gerade
und waagrecht auf das Bolzenende und
dreht es unter leichtem Abwärtsdruck im
Uhrzeigersinn (für ein Rechtsgewinde),
bis es zu schneiden beginnt. Danach ist
kein Druck mehr nötig, weil das Eisen
sich von selbst weiter über den Bolzen
seh raubt.
7. Man prüfe während der Arbeit immer
wieder, ob das Eisen waagerecht liegt, Beim Gewindeschneiden wird mit Bohröl geschmiert

Schraubenausdreher
Sie dienen zum Herausdrehen abgebro-
chener, festsitzender Schrauben oder
Bolzen. Man bohrt dazu den Schrauben-
schaft auf und dreht den Ausdreher in
das Bohrloch. Da er ein Linksgewinde
hat, läßt sich die Schraube leicht mit ihm
herausdrehen. Es gibt sie einzeln und in
ganzen Sätzen zusammen mit Spiralboh- Zwei verschieden große Schraubenausdreher
rern von entsprechender Größe.
260

Schraubenschlüssel
Schrauben Schlüssel sollen genau auf die
Mutter passen, weil sie sonst, ebenso wie
die Mutter, beschädigt werden können.
Zu große Schlüssel kann man der Mut-
ter durch Einlagen anpassen.
Bei Schraubenschlüsseln mit langem
Griff oder Drehstab können durch die
starke Hebelwirkung die Mutter oder der
Schraubenkopf zerstört werden.
Geschlossene Schlüssel - Ring-, Rohr-
und Steckschlüssel - rutschen nicht so
leicht ab wie offene Gabelschlüssel.
Offene Gabelsd) l iissei fassen die Mutter
von der Seite und können daher auch
ohne Spielraum über und hinter der Mut-
ter benutzt werden. Da die Schlüsselga-
bel schräg am Griff sitzt, kann man den
Schlüssel millels Umdrehen auch bei ge-
ringem seitlichem Spielraum noch zum
Drehen benutzen.
Schraubenschlüssel und Zangen
Ringsdiliissel sind geschlossen und wer-
den von oben auf die Mutter gesetzt. Sie
braudien daher etwas Spielraum über
und hinter der Mutter. Sie sind stärker
und zugleich leichter als Gabelschlüssel.
Rohrsteckschliissel sind rohrförmig und
werden mit einem Drehstift oder Dreh-
stab gedreht. Sie brauchen Spielraum
über der Mutter, weniger um sie herum.
Sie sind nicht so stabil wie Ringschlüssel
und können bei Verwendung eines zu
langen Drehstabs leicht Schaden nehmen.
Einsät/Steckschlüssel werden in Sätzen
geliefert, die aus einer Anzahl verschie-
den großer ringförmiger Einsätze und
einer Knarre, oft auch noch aus einer
Brustleier, einem T-Handgriff, Kardan-
gelenk und Verbindungsstücken bestehen.
Man benutzt sie wie Rohrsteckschlüssel.
Rollgabelschliissel haben dieselbe Form
wie Gabelschlüssei, sind jedoch verstell-
bar und passen deshalb zu vielen Mut-
tergroßen. Sie sind weniger stabil als ge-
wöhnliche Gabelschlüssel und empfind-
lich. Als Ersatz für eine ganze Reihe
von Gabelschlüsseln, bei genügend freiem
Raum um die Mutter und nicht zu
schwerer Beanspruchung, sind sie aber
gut zu brauchen.
Rohrzangen ähneln den Rollgabelschlüs-
seln, sind jedoch zum Packen runder Ge-
genstände konstruiert. Ihre Hebel Wir-
kung läßt sich durdi ein über den Griff
geschobenes Rohrstück noch verstärken.
Universal- Festhaltezaagen haben dreh-
bare und feststellbare Backen. Sie sind
praktisch zum Halten von Teilen beim
Bohren oder Schleifen und ein brauch-
barer Ersatz für eine Reihe anderer
Schlüssel und Zangen.

Universalfesthaltezange

Zangen
Es gibt viele verschiedene Arten von sehr weit öffnen lassen. Sie leisten bei den Backen sind an schwer zugänglichen
Zangen. Solche mit gerieften Backen soll I nstal l a tions arbeiten gute Dienste. Stellen und zum Halten kleiner elektri-
man nicht als Schraubenschlüssel benut- Spitzzangen mit langen, spitz zulaufen- scher Teile gut zu gebraudien.
zen, weil sie die Kanten von Muttern
leicht beschädigen. Empfindliche Teile
kann man durch ein in die Zange ge-
legtes Stück Lappen schützen.
Kombizangen, etwa 15 cm lang, sind für
Allgemeingebraudi am praktischsten; es
gibt sie auch mit isolierten Griffen. Ihre
gezähnten Backen vereinen Flachzange,
Rohrzange und Seitenschneider. Für
Stahl- oder Federdraht sind die Schnei-
den aber nicht hart genug, sie lassen sich
auch nicht nachschärfen. Ein Tropfen Öl
ist alles, was Kombizangen ab und zu Wasserpumpenzange mit Rillengewerbe
braudien.
Wasserpumpeazangea haben ein verstell-
bares Rillengewerbe, mit dem sie sich
261
Nieten (1)
Nietenarten
Nieten dienen zur Herstellung dauerhaf-
ter Metallverbindungen, die fester sind
als gelötete Verbindungen. Sie bestehen
aus hämmerbaren Metallen wie Eisen,
Stahl, Kupfer, Messing oder Aluminium.
K un d köpf nieten werden für Metallplat-
ten verwendet, wenn diese Nietenköpfe
nicht stören und Versenkungen für Senk-
nieten das Metall zu sehr schwächten.
Flachkopfnieten oder Blechnieten braucht Rundkopfniete Flachkopfniete Senkniele Spaltniete
man für Blech oder dünne Platten, wenn (Blech niete}
die Oberfläche nicht glatt sein muß.
Senknieten werden überall dort benutzt,
wo es auf vollkommen glatte Flächen an-
kommt. Bleche müssen für diese Nietung
mindestens 3 mm dick sein.
Linse nkopfnieten, eine Kombination von
Senk- und Rundkopfniete, brauchen nur
ziemlich flache Einsenkungen im Metall.
Spul tnk'tcn mit zwei Zinken oder zwei- 0 = Nietendurchmesser K- 0 -Sl
teilige Nieten werden für weiches Mate-
rial wie Leder, Plastik oder Sperrholz Überstehende Schaftlänge für Senkkopf
benutzt.
Der Nietenschaft soll mindestens so
dick wie eine der vernieteten Platten,
aber nicht mehr als dreimal so dick sein.
Das Bohrloch für die Niete muß ihrem
Durchmesser genau entsprechen.
Der Abstand zwischen mehreren Nie-
ten soll in der Längsrichtung des Me-
talls doppelt so groß wie ihr Durchmes-
ser, in der Querrichtung dreimal so groß
sein. Als Abstand vom Rand der ver-
nieteten Teile genügen anderthalb Nie-
tendurchmesser.
Stark beanspruchte Metall Verbindun-
gen sichert man am besten durch eine
doppelte Nietenreihe. Versetztes Nieten Überstehende Schaftlänge für Rundkopf Nietenabstände
erhöht die Festigkeit noch weiter.

Nietenverbindungen Nietenzieher und Schließeisen

Der Nietenzieher ist ein Metallwerkzeug Vertiefung für den NietenKopf als Un-
mit einem Loch vom Durchmesser des terlage für die Niete beim Schaftschlagen.
Nietenschafts. Man setzt ihn über den
Nietenschaft und treibt die Niete mit
einem Hammersdilag fest ein. Dabei
werden zugleich die Werkstücke dicht Nieten-
zieher Schließ-
aufeinandergepreßt. eisen
Das Schließeisen hat eine nietenkopf-
förmige Vertiefung und dient zum Rund-
schlagen des Nietenkopfs.
Nietenzieher und Schließeisen gibt es
auch kombiniert. In diesem Fall braucht Kombinierter Nietenzieher
man zusätzlich einen Nietslock mit einer mit Schließeisen
Die einfädle Nietenreihe is! iür Ver-
bindungen geeignet, die keinen sehr
starken Belastungen ausgesetzt sind

ü - • o'o
oo
oo
Die doppelte Nietenreihe ist für
stärker belastete Verbindungen gut.
Zusätzliche Festigkeit erreicht man.
wenn man die Nieten versetzt anbringt.
Man legt den Nietenkopf in das Schließeisen Formen des Nietenkopfs mit Kugelhammer

262

Arbeitsgang beim Nieten
Zuerst reißt man die Lage der Bohrlöcher
für die Nieten auf einem der Werkstücke
an und markiert sie mit dem Körner.
Dann legt man die Bleche oder Plat-
ten in der gewünschten Lage aufeinan-
der, spannt sie mit einem Feilkolben oder
einer Schraubzwinge fest zusammen und
bohrt die Löcher für die Nieten gleich-
zeitig durch beide Teile. Einzeln für sich
gebohrt, würden sie nicht genau genug
aufeinanderpassen.
Arbeitet man mit Senknieten, werden
dann die Einsenkungen gebohrt.
Nun werden die Nieten auf richtige
Länge gesägt. Man spannt ihr freies
Ende dazu in den Schraubstock. Es emp-
fiehlt sich nicht, die Nietenschäfte mit
Beide Bleche werden zugleich gebohrt
Der Nietenkopf wird mit dem Kugel-
hammer geformt
Häufige Fehler/Entfernen von Nieten
Fehler: Ein zu langer Nietenschaft
ergibt einen schlecht geformten
Kopf
Entfernen eines Rundkopls: Der
Kopf wird abgemeißelt, die Niete
herausgeschlagen
der Beißzange zu kürzen, weil sie da-
durch verformt werden und der Kopf
dann schwieriger zu bilden ist.
Die Nieten werden von der Rückseite
her eingeführt, mit dem aufgesetzten
Nietenzieher durch einen Hammerschlag
eingetrieben, wobei gleichzeitig die Werk-
stücke aufeinandergepreßt werden. An-
stelle eines käuflichen Nieten ziehers kann
man ein Stück starkwandiges Metallrohr
benutzen, dessen Innendurchmesser der
Dicke der Nietenschäfte entspricht. Beim
Schließen von Halbrundnieten liegt der
untere Nietenkopf in der Vertiefung
eines Schließstocks oder auf der Hirn-
holzseite eines Holzklotzes. Bei Senk-
nieten und Flachnicten dient am besten
Der Nietenkopf liegt im Schließeisen,
der Nietenzieher preßt die Bleche zu-
sammen
Mit dem Schließeisen rundet man den
Nietenkopf ab
Fehler: Die Bleche liegen nicht
dicht aufeinander, weil Bohrgrat
nicht entfernt wurde
Entfernen einer Senkniele: Der Nietenkopf wird in der Mitte angekörnt, rnil
einem Krauskopf aulgerieben und dann herausgeschlagen
Nieten (2)
ein Stück Flachstahl als Unterlage.
Jetzt wird der Nietenkopf geformt. Zu-
erst staucht man den Schaft durch einen
kräftigen Schlag mit der flachen Ham-
merbahn, damit er das Bohrloch voll-
kommen ausfüllt. Danach rundet man
den Kopf mit der Kugelfinne des Ham-
mers und mit dem Schließeisen. Senk-
nieten werden nur mit dem Hammer
flachgeschlagen und, wenn nötig, mit dem
Werkstück bündig gefeilt.
Nieten braudien nicht auf beiden Sei-
ten den gleichen Kopf zu haben. Man
kann Senknieten auf der Oberseite mit
Halbrund- oder Linsenköpfen schließen
und ebenso Halbrund- oder Flachnieten
oben versenken.
Der Nietenschafl wird mit der Bahn des
Hammers gestaucht
Senkköpfe legt man auf ein flaches
Metallstück
Fehler: Nietenmetall drückte sich
zwischen die Bleche, die Niete
war nicht gut angezogen
263
 Löten (1)
Einführung
Beim Löten werden erwärmte Metall-
teile durch eine dünne Schicht von ge-
schmolzener Metallegierung, das Lot, mit-
einander verbunden. Dabei gilt:
1. Die Teile müssen mit der Feile blank
gemach i werden.
2. Sie werden mit Flußmittel bestochen,
damit das Lot gut fließt und haftet.
3. Während des Lötens müssen die Teile
so fest wie möglich aneinander gedrückt
werden; das Lot soll sie verbinden, nicht
aber größere Zwischenräume ausfüllen.
4. Damit das Lot gut fließt, müssen die
Teile hinreidiend erwärmt sein. Bildet
das Lot Klümpchen, statt leicht zu flie-
ßen, so ist das Metall nicht heiß genug.
Weichlöten erfolgt bei verhältnismäßig
niedriger Temperatur (190-235° C) und
ergibt Verbindungen, die weder große
mechanische noch Beanspruchung durch
Wärme aushallen.
Hartlöten, das bei Temperaturen von
720-820° C geschieht und zu festen und
hitzebeständigen Verbindungen führt,
kann man nur mit einer Lötlampe. Hart-
gelötet werden z. B. zerbrochene Schlüs-
sel, Handgriffe oder Halter.

Weichlöten
Zum Weichlöten braucht man ein Weich- lötkolben, die in der Flamme erhitzt führt man wie folgt aus: Man feilt die
lot, nämlich Lötzinn, ein geeignetes werden. Zum Blankmachen der Löt- Spitze des heißen Lötkolbens blank und
Flußmittel und einen Lötkolben. spitze dient ein Salmiakstein. Zum Hart- verzinnt sie mit einem Stückchen Löt-
Lötzinn ist eine Legierung von Blei löten ist eine Benzin- oder Gaslötlampe draht. Dann werden das Drahtende und
mit Zink oder Zinn und kleinen Antei- nötig; mit angesetzter Kupferspitze kann die Lötöse ebenfalls blank gemacht und
len anderer Metalle. Es ist in Stangen man damit auch Weichloten. verzinnt. Man hält sie fest aneinander,
oder als Draht mit Kolophonium als Eine einfache Lot arbeit wie das An- erhitzt sie mit dem Lötkolben und ver-
säurefreier Flußmitteleinlage zu haben. löten eines Drahtes an eine Kontaktöse bindet sie mit einem Tropfen.
Lötdraht ist besonders bequem zu ver-
wenden und unerläßlich zum Löten elek-
trischer Verbindungen. Flußmittel gibt es
in flüssiger oder Pastenform fertig zu
kaufen. Zum Löten von Zinn und Blei
verwendet man Rindertalg.
Einen Lötkolben soll man so groß kau-
fen, daß man alle Lötarbeiten damit
ausführen kann, mit denen man es vor-
aussichtlich später zu tun haben wird.
Elektrische Lötkolben gibt es in vielen
Größen zwischen 60 und 500 Watt. Sie
sind praktischer zu benutzen als Kupfer-

Eine undichte Stelle in einem Gefäß läßt sich leicht mit der Gaslötlampe schließen

Die abgelöste Tülle an einen Wasserkessel löten

Weichlöten einer Tülle an einen Kessel: Die Ränder der Tülle und des Ansatzlochs am Kessel werden blank gemacht und mit säurefreiem
Flußmittel bestrichen. Man feilt die Kupferspitze und bestreicht sie mit Flußmittel, erhitzt und verzinnt auf allen Seiten. Die Tülle wird an
den Kessel gesetzt und ringsum mit Lötdraht angelötet. Mit der Kupferspitze der Lötlampe wird das Zinn gut verteilt.
264

Hartlöten
Weil Hartlöten höhere Temperaturen als
Weichlöten verlangt, braucht man dazu
eine Lötlampe. Flußmittel sind Borax-
präparate; man kann sie fertig kaufen.
Als Lot dient nicht Zinn, sondern Sil-
berlot aus Silber, Kupfer und Zink, oder
Arbeitsgang beim Hartlöten
Zunächst werden - hier bei einer Verzierung
aus Schmiedeeisen - die zu verbindenden
Enden blank geschliffen. Ein Stück Asbest
dient als feuerfeste Unterlage.
Die blanken Eisenenden werden aneinander-
geklemmt. Der Blechstreifen soll möglichst
weitab von der Lötstelle aufliegen, um nicht
zuviel Hitze abzuleiten
Löten von Blechen
Stumpfe Lötverbindungen sind
nicht sehr haltbar
Überlappte Verbindung
Stumpf aneinandergestoßene Bleche bieien der Lötung nicht genug Halt. Man verwendet deshalb zum Löten Falznähte, überlappende oder
mit Blechslreifen verstärkte Nähte. Bei großen Blechen heftet man die Ränder vor dem eigentlichen Verlöten mit Punktlötung fest.
Messingsdilaglot aus Kupfer und Zink
mit geringen anderen Beigaben. Der
Schmelzpunkt von Hartloten liegt über
450° C. Es gibt sie in Streifen-, Draht-
und Körnerform im Handel.
Zum Loten wird das Werkstück er-
Als Flußmittel wird Boraxpulver mit Wasser
zu einer Paste angerührt und auf die saube-
ren Metallenden gepinselt. Zuviel Flußmit-
tel ist besser als zuwenig.
Die Lötstelle wird mit der Lötlampe zu dunk-
ler Rotglut erhitzt (die Spitze des inneren
Flammenkerns ist am heißesten) und mit
dem Hartlötdraht verlötet
Doppelt autgelegte Blechstreifen
Gefalzte Verbindung
Löten (2)
hitzt und das in die Lötpaste getaudite
Hartlot aufgebracht. Bei kleinen Lötar-
beiten kann man auch Lötstückchen kalt
auf die Verbindungsstelle legen und sie
zusammen mit dem Werkstück erhitzen,
bis sie Hießen.
Aus zwei Splinten und einem in der Mitte
ausgebogenen Blechstreilen - damit er die
Lötstelle nicht berührt - wird eine Klammer
improvisiert
Man läßt das in die Verbindung gelaufene
Lot abkühlen, wäscht den Boraxbelag mit
sehr heißem Wasser ab und feilt dann die
Lötstelle sauber glatt
Punktlötung zum Festhalten
265
Löten (3)
Verlöten von Blechen und Rohren
Für längere dichte Lötnählc an Blechen
und Rohren werden die Blechränder sorg-
fältig geglättet, mit Flußmittel bestochen
und nahtbreit verzinnt. Dann legt man
die nochmals mit Lötpaste besirichenen
Ränder übereinander auf eine Holzun-
terlage und preßt sie mit einem Holz-
stück fest aufeinander. Man nimmt dazu
Holz, weil es als schlechter Wärmeleiter
dem Blech die Lötwärme nicht zu rasch Überlappte
Ecknaht mit Überlappte
entzieht. Durch Erhitzen mit dem Löt- Lötnaht mit
verlöteter Innenkante
kolben oder der Lötlampe wird das Zinn nachgelötelen
zwischen den Blechen zum Zusammen- Kanten
schmelzen gebracht. Zur Verstärkung
und Abdichtung der Naht füllt man an-
Verlötete Falznaht Die Blechränder werden vor dem Verlöten verzinnt
schließend den Winkel der Blechkante
mit der Lötkolbenspitze mit Lot.

So hält man Verbindungen zusammen

Spannring aus weichem Bindedraht. Ein stumpf schließender Zylinder wird Nahtverstärkung durch Schwalben-
Die Ösen wurden mit einem Nagel mit Drahtringen zusammengehalten. schwanzzinken. Die Zinken werden
gedreht. Ein Nagel dienl als Spanner. vor den Schlitzen geschnitten.

Eine überlappende Naht wird mit Vor dem Verlöten kann man die Naht Ein passendes Hartholzstück wurde
Splinten zusammengehalten zusammennieten oder -schrauben unter die Naht geklemmt

Beim Löten hält man Bleche am

besten mit einem Holzstück
zusammen, weil Holz ein schlechter
Wärmeleiter ist. Eine Fläche der
Löteisenspitze liegt beim Löten auf
der Naht auf.

Schweißen
Beim Schweißen werden Metallteite
durch geschmolzenes Metall der gleichen
Art verbunden. Beim Autogenschweißen
wird dazu die bis 3 000° C heiße Sauer-
stoff-Gas-Flamme des Schweißbrenners
266
benutzt. Beim Elektroschweißen erzeugt
ein elektrischer Lichtbogen die erforder-
liche Hitze. Für diese Technik gibt es
heute preiswerte Heimwerkerausrüstungen.
Dazu gehört ein Schweißtransformator,
der mit Haushaltsstrom betrieben werden
kann, ferner Anschlußkabel, Schweißka-
bel mit Elektrodenhalter, Massekabel mit
Zwinge, Schutzschild für die Augen,
Elektroden und eine Arbeitsanleitung.

Einführung
Für den Heimwerker sind eine ganze
Reihe von Blecharten geeignet, darunter
galvanisiertes und plattiertes Stahlblech,
Schwarzblech, Weißblech, Kupfer-, Mes-
sing- und Zinkblech sowie weiches und
hartes Alu-Blech. Man kann damit Re-
paraturen und Neuanfertigungen ausfüh-
ren.
Für die meisten Arbeiten genügt Blech
von 0,3-1 mm Dicke, das sich leicht
kalt bearbeiten läßt. Werden Bleche bei
der Bearbeitung spröde, brüchig und ris-
sig, so kann man sie durch Anlassen oder
AusglUhen wieder weich machen.
Blechbearbeitung (1)
Anlassen
Bleche, die sich durch die Bearbeitung
verfestigt haben, werden je nach der Me-
lallart auf verschiedene Weise angelassen
und können dann weiter verarbeitet wer-
den.
Kupfer erhitzt man in der Gasflamme
oder mit der Lötlampe bis zu dunkler
Rotglut und läßt es dann an der Luft
oder in heißem Wasser wieder abkühlen.
Messing wird ebenfalls bis zu dunkler
Rotglut erhitzt und langsam wieder ab-
gekühlt.
Eisen und Stahl: Baustahl und Werk-
zeugstahl werden zu heller Rotglut erhitzt
und danach langsam wieder abgekühlt.
Zink taucht man einige Minuten lang in
kochendheißes Wasser und verarbeitet es
so erhitzt weiter.
Reinaluminium wird vorsichtig erhitzt
und langsam abgekühlt. Vorsicht ist we-
gen des niedrigen Schmelzpunkts beim
Erhitzen von Aluminium geboten. Zur
Bestimmung der richtigen Temperatur
kann man Seife auf das Blecii reiben und
es dann mit der Lötlampe erhitzen. So-
bald die Seife schwarz wird, ist die An-
laßtemperatur erreicht. Hart-Alu wird bis
zur Rotglut erhitzt und wassergekühlt.

Blech schneiden
Blechscheren schneiden genau wie andere
Scheren und werden wie eine Zange oder
Baumschere gehalten. Von der Länge der
Griffe hangt die Hebelkraft und damit
die Schnittleistung ab. Ihre Blechschere
sollte wenigstens 20 cm, besser aber
30 cm lang sein. Für gebogene Blech-
scheren genügen 20 cm.

Gerade Blechschere zum Schneiden von

Geraden und Außenrundungen

Gebogene Blechschere für Innenmndungen

Universal-Blechschere für beliebige Formen

Man kann mehr Druck ausüben, wenn man die Blechschere in den Schraubstock spannt mit Ausnahme von kleinen Innenrundungen

Blech sägen
Man benutzt dazu eine normale Metall-
bügelsäge mit feinem Metallsägeblatt.
Für kleinere Arbeiten leisten Metallaub-
sägen und -stichsägen gute Dienste. Da-
mit Blech beim Sägen nicht vibriert und
der Schnitt ungenau wird, muß es fest
eingespannt werden.
Kleinere Blechstücke klemmt man in
den Schraubstock, größere werden mit
Holzlatten und Sdiraubzwingen auf der
Werkbank festgespannt.
Zum Aussägen von großen Löchern
und Schlitzen bohrt man ein Loch in das
Blech, durch das man die Säge einführen
und mit ihr das Loch aussägen kann.
Für kleine Schlitze bohrt man an ihren
beiden Enden Löcher und verbindet diese
durch Schnitte mit der Säge. Unregel-
mäßigkeilen beseitigt man mit einer Feile.

Bohrlöcher zum Durchführen der Säge Für lange Schnitte in Blech dreh! man das Mela 11 Sägeblatt um 90C
267
Blechbearbeitung (2)
Biegen
Für genaues Biegen und Abkanten muß halb mindestens 25-30 mm dick sein. freie Ende fest mit S dl r a abzwingen zu-
das Blech auf beiden Seiten bis an die Für lange Biegekanten spannt man ein sammen. Beim Hämmern werden sie
Biegelinie heran durch Formhölzer ab- Ende des Blechs mit den Formhölzern dann gedreht oder versetzt, damit man
gestützt werden. Einseitiges Anlegen ge- in den Schraubstock ein und klemmt das an alle Stellen der Kante herankommt.
nügt nicht, außer beim Biegen von Run-
dungen, wo es unvermeidbar ist. Für
scharfe Kanten wird das Blech zwischen
zwei gerade Leisten, am besten aus
Hartholz, eingespannt. Zum Umschlagen
benutzt man einen Holzhammer oder
auch einen Eisenhammer, über den man
eine Gummikappe geschoben hat, wie es
sie für Metallstuhlfüße gibt.
Spannen Sie das Blech fest in einen
Schraubstock und biegen Sie es nach und
nadi die ganze Kante entlang mit leich-
ten Hammerschlägen um. Lange Kanten
werden allmählich über die ganze Länge
hin umgeschlagen. Man darf sie nidit
Stück um Stück sofort ganz umbiegen,
weil das Metall dabei zu stark verzogen
und gedehnt und die Kante wellig wer- Weil Metall zum Ausweichen neigt, Eine scharfe Biegekante erzielt
den würde. Das Formholz, gegen das die biegt man es nicht über einem man. indem man das Werkstück
Kante gehämmert wird, darf nicht nach- einzelnen Formholz von beiden Seiten einspannt
geben; für längere Kanten muß es des-

Biegen von Rundungen

Rundungen werden über einem Form-
stück aus Hartholz gebogen, das für
weiche, dehnbare Metalle die Form der
gewünschten Rundung haben muß.
Für elastische, federnde Bleche muß das
Formholz eine Spur kleiner als die ge-
wollte Rundung sein, weil es nach dem
Biegen immer ein wenig zurückfedert.
Um die stärkere Hebelwirkung auszu-
nutzen, spannt man bei solchen Blechen
das kürzere Ende zwischen den Holz-
klötzen im Schraubstock ein und biegt
die längere Seile mit vorsichtigen Ham-
merschlägen um. Blech in eine Rundung biegen

Die Falznaht Die niedergeschlagene Falznaht

Selbst eine gut gearbeitete Falznaht aus
Blech ist nicht wasserdicht. Das wird sie
erst durch zusätzliches Verlöten (siehe
S. 266). Die gewöhnliche Falznaht ist auf
keiner Seite flach oder bündig, sie wird
es aber durch Niederschlagen.
Auch die niedergeschlagene, flache Falz-
naht kann durch Verlöten wasserdicht
gemacht werden. Bei Aluminiumblech, das
schwer zu löten ist, kann man statt des-
sen einen Metallkitt zum Abdichten ver-
wenden. Der Klempner benutzt zum
Niederschlagen von Falznähten beson-
dere Falzeisen aus gehärtetem Werkzeug-
stahl, die es für verschiedene Falzbreiten
in verschiedenen Größen gibt. Für den
Heimwerker lohnt sich ihre Anschaffung
aber kaum.

Für eine bündige Falznaht wird das

Blech so niedergeschlagen, wie die
punktierte Linie zeigt

Die Kanten werden über einem

Blechstück umgeschlagen,
ineinandergehakt und flachgeklopft

Nach dem Anreißen der Umschlag-

breite werden die Kanten umgebogen
- bei durchgehenden Behälterwänden
in entgegengesetzter Richtung
Werkstück auf einer harten Unterlage festspannen, dann mit Hammer und Hartholz-
klotz zuerst das Blech entlang der Naht und schließlich die Naht selbst flachklopfen

268

Umgeschlagener Rand
Dünnes Blech, z. B. Weißblech,
muß an den Kanten oftmals
verstärkt werden. Das erreicht man,
indem man einen Rand umbiegt.
Dadurch verschwindet zugleich die
scharfe Kante, an der man sich
leicht verletzen kann.
1. Der Rand wird mit Zirkel, hier
Sonderform, oder Lineal angerissen
2. Der Rand wird mit dem Holz-
hammer rechtwinklig abgekantet
3. Der Rand wird 4. Die Kante des
über einem Randes wird ohne
Blechstück umge- das Blechslück
schlagen niedergeschlagen
Verarbeitung von Drahträndern
Überlappende Eckverbindung vor
dem Schließen
Überlappende Naht eines Zylinders.
In das hohle Ende des Randes wird
während des Formens ein loses
Drahtstück eingelegt.
Blechbearbeitung (3)
Drahtverstärkter Rand
Eine umgebogene Blechkante wird
noch stabiler, wenn man den Rand
etwas breiter umschlägt, einen Draht
einlegt und um diesen herumhämmert
1. Anreißen des Blechrandes;
seine Breite beträgt zweimal den
Drahtdurchmesser plus zweimal
die Blechdicke
3. Der Rand wird über einem
Blechslück umgeschlagen, das so
dick wie der Draht ist
2. Der Rand wird rechtwinklig
abgekantet
4. Man legt den Draht ein und
klopft den Rand herum
5. Die Rundung wird auf einem
Holzklotz geschlossen
Randbreiten
Jmstfilac
areite x 2
Verlötete oder vernietete Ecke
Jmgesdi tagen er Rand und
jj-überlappende Verbindungsnaht
8-12 mm =
durchmesser dicke
Fertige Nahtstelle: Der Drahtrand
wird vor dem Rundbiegen an das
flache Blech angearbeitet. Damit
das Drahtende in den hohlen Rand
paßt, muß der Verbindungslappen
um Blechstärke vorgekröpft werden. 8-12 mm Drahtverstärkter Rand und
-$ ^-überlappende Verbindungsnaht
269
Biegen und formen
Einführung
Die meisten Gebrauchsmetalle wie Bau-
stahl, Aluminium lassen sich kalt biegen.
Stahl und Hartalumini um bieten mehr
Widerstand; Kupfer, Messing und Alu-
minium nehmen dagegen auch -scharfe
Biegungen an. Stahl muß man, um ihn
scharf zu biegen, auf Rotglut erhitzen,
Biegen von Winkeln
Bei scharfem Biegen verwirft sidi das
Metall an der Biegestelle, weil es innen
zusammengedrückt und außen gestreckt
wird. Dieser unerwünschte Effekt macht
Dünnes Material wird entweder auf den
Seh raubstock backen oder seitlich an ihnen
gebogen
Runde Biegungen
Formen auf dem runden Amboß-
horn oder einem passenden
Stahlstück. Die Hammerschläge
müssen das Metall etwas vor
seiner Aüftagestelle treffen.
270
Nichteisenmetalle biegt man in mehreren
Absätzen und läßt sie dazwischen an.
In Ermangelung eines Schmiedefeuers
erhitzt man kleinere Metallteile über
einem Gasbrenner, in einem hellen Koks-
feuer oder mit einer Lötlampe. Stahl
und Schmiedeeisen sind bei Weißglut am
sich beim Kaltbiegen mehr als beim
Warmbiegen und bei dickem Metall stär-
ker als bei dünnem bemerkbar. Damit
ein dickes Metallstück beim Biegen an
der Biege stelle seinen rech t eckigen
Querschnitt behält, muß es an dieser
Stelle verstärkt werden. Das erreicht man
durch Stauchen.
Man erhitzt das Metall um die Btege-
stelle herum bis zur Weißglut und kühlt
dann beide Enden ab, so daß nur noch
die unmittelbare Biegestelle heiß bleibt.
Nun stößt man beide Enden mehrfach
Dickes Material biegt man am besten auf
den Schraubstockbacken. Ist es dafür zu
lang, so biegt man es auf dem Amboß oder
auf einem Stahlklotz.
Formen im Schraubstock - das freie
lange Metallende unterstützt das Biegen
durch Hebelwirkung
besten zu bearbeiten. Schmiedestahl darf
man bei Rot- oder Gelbglut nicht häm-
mern, weil er dann wegen seiner Innen-
struktur bricht. Meißel und Stanzeisen
schmiedet man aus Gußstahl, der nur
bis zu dunkler Rotglut erhitzt wird, da-
mit er seine Härte nicht verliert.
Der Querschnitt wird beim Biegen verzerrt
kräftig auf den Amboß oder einen har-
ten Fußboden auf. Durch dieses Stau-
chen verdickt sich das Metall an der
glühenden Stelle.
Durch Stauchen verdickt man
die Biegestelle, um die
Verformung des Metalls beim
Biegen auszugleichen
Biegelehren
Dünne Metallstreifen lassen sich leicht
mit der Hand um ein Rundholz von ent-
sprechendem Radius biegen. Hat man
mehrere Streifen gleicher Form zu bie-
gen, so kann man sich dazu aus Holz
und Metallzapfen eine passende Biege-
lehre anfertigen.
Einfache Biegelehre aus einem Stück
Hartholz und Metallzapfen

Härten und Anlassen von Werkzeugen
Wenn eine Klinge beim Schleifen blau
anläuft (siehe S. 60), so ist sie weich
geworden und muß neu gehärtet und
angelassen werden, damit sie wieder
schneidet.
Man schleift die Schneide im richti-
gen Winkel (etwa 25° ) an, erhitzt 3-5
3-5 cm der Klinge werden mit der Lötlampe
auf Rotglut erhitzt
Ausbeulen von Blechen
Es gibt zwei Arten von Einbeulungen in
Blechen: Beulen oder vielmehr Kerben
in dickem Blech, die nidit bis zur Rück-
seite durchgehen, und Beulen in dünnem
Blech, bei denen das Metall gedehnt
wurde. Beulen der ersten Art werden
durch Ausspachteln und anschließendes
Bündigschleifen mit der umgebenden Me-
tallfläche repariert.
Die zweite Beulenart ist schwieriger zu
reparieren, weil dabei das Blech in seine
ursprüngliche Form zu r ück geschrumpft
werden muß. Flache Beulen in weichem
Blech kann man oft zwischen zwei Hart-
holzklötzen herausdrücken.
Bei dickem Material entsteht eine
Einkerbung
Dünnes Material wird durchgehend verformt
Beulen in gewölbtem Blech sind leich-
ter zu entfernen, weil bei ihnen das Blech
nur an den Beulenrändern stärker ver-
formt ist. Oft springen sie schon bei
vorsichtigem Drücken in die alte Form
zurück, mitunter bleibt aber der Rand
der Beule zu sehen.
Ausbeulen auf dem Sandkissen
Härten von Werkzeugen / Ausbeulen
cm der Klinge zur Rotglut und schreckt
sie in kaltem Wasser ab. Dann reibt man
sie mit Schmirgelpapier blank, damit die
beim Härten entstandenen Anlauffarben
zu sehen sind. Nun wird die Klinge zum
Anlassen langsam von neuem erhitzt. Die
Flamme soll dabei etwa 5 cm von der
Die rotglühende Klinge wird in kaltem Was-
ser abgeschreckt
Wo man mit dem Holzhammer hin-
kommt, kann man die Beule gegen ein
Sandkissen oder einen ausgehöhlten
Holzklotz heraushämmern.
Wenn sich, wie im Innern eines Ge-
fäßes, nicht mit dem Hammer arbeiten
läßt, benutzt man einen entsprechend
geformten Holzstock. Man spannt ihn
fest in den Schraubstock und drückt mit
Holz- und Metallstab beim Innenausbeulen
seinem Ende die Beule heraus. Bei dik-
kcm Blech schlägt man mit dem Ham-
mer gegen den Stock. Für Gefäße mit
enger Öffnung biegt man einen Eisen-
stab zurecht, dessen scharfe Kanten und
Ecken entfernt wurden.
Zum Ausheulen von Blechen mit un-
zugänglicher Rückseite kann man ein
praktisches Werkzeug selbst anfertigen.
Man entfernt von einer Blechschraube
mit Sechskantkopf den Kopf und lötet
ihn und den Gewindeteil hart in Bohrun-
gen in die Enden eines etwa l m langen
Rundslahls ein.
Über den Stab schiebt man ein 50 cm
langes, dickwandiges Rohr, dessen Durch-
Schneide entfernt sein. Mit zunehmen-
der Erhitzung wandern die Anlaßfarben
auf dem Stahl von der Stelle über der
Flamme aus allmählich zur Schneide hin.
Sobald die Schneide dabei gelbbraun ge-
worden ist, wird sie in kaltem Wasser
abgekühlt und anschließend abgezogen.
Die Klinge wird blank geschmirgell, damit
die Anlauffarben zu erkennen sind
Werkzeug zum Herausziehen
von Beulen, z. B. aus Karosserieblech
messer kleiner als der Umfang des Schrau-
benkopfes sein muß.
In das eingebeulte Blech bohrt man
dann an mehreren Stellen Löcher mit
Abständen von 5-10 cm und schraubt
den Stahlstab mit der Blechschraube in
eines der Löcher. Nun wird das Rohr
vom Blech her scharf gegen den Schrau-
benkopf geschleudert. Die Wirkung die-
ses Schlags ist ähnlich wie ein Hammer-
schlag gegen die Blechrückseite.
Derselbe Vorgang wird an anderen
Löchern wiederholt, bis die Beule entfernt
ist. Die Löcher geben später beim Aus-
spachteln der Spaditelmasse guten Halt.
Beulen in geraden Rohren entfernt
man durch Eintreiben eines runden Doms
aus Messing oder Stahl; bei Rohren aus
weichem Metall genügt auch Hartholz.
Ein Metalldorn beult ein Rohr aus
Der Dorn wird stromlinienförmig ab-
gerundet und vor dem Einführen einge-
fettet oder eingeölt. Das Durchtreiben
wird erleichtert, wenn man dabei die
Beulenränder mit dem Hammer streckt.
271
Maschendraht, Draht und Rohre
Maschendraht, Drahtgaze, Lochbleche
Diese Materialien werden für viele Ar-
beiten gebraucht, z. B. für Zäune, Tier-
käfige, Kompostbeh älter, als Fliegen-
schutz an Fenstern und Türen, für Ab-
f all Verbrennungsöfen etc.
Geschweißtes Drahtgitter: Aus blankem
oder verzinktem Stahldraht. Nicht jede
Maschengröße ist in mehreren Drahtstär-
ken zu haben, im allgemeinen wird Ma-
schendraht einer bestimmten Weite nur
in einer dazu passenden Drahtstärke
hergestellt.
Gewebtes Drahtgeflecht besteht meistens
aus verzinktem Stahldraht. Die nicht
verschweißten Einzeldrähte neigen dazu,
sich an den Kanten aufzudrehen, wenn
diese nicht mit einem dickeren Draht
verstärkt werden.
Drahtgaze: Aus Stahl-, Messing-, Kup-
Streck meta 11 Ver- Einfaches
bindung mitver- Scharnier bei
löteten Enden Sireckmetall
Biegen und Verbinden von Metallrohren
Biegen: Das Metall muß um die Biege-
stelle herum so abgestützt werden, daß
es nicht nach den Seiten ausweichen und
knicken kann.
Am genauesten lassen sich Rohre mit
einer Rohrbiegemaschine biegen, die auf
verschiedene Rohrdurchinesser und Bie-
gehaibmesser einstellbar ist. Solche Ma-
schinen sind aber teuer.
Schema einer Rohrbiegemaschine
Für das Rohrbiegen von Hand gibt es
verschiedene Methoden:
1. Mit Hilfe einer genau in das Rohr
272
fer- oder Aluminiumdraht - ein ganz
feines Drahtgewebe. Auch als Nylongaze
zu haben. Drahtgaze läßt sich leicht
schneiden und löten; sie muß auf Rah-
men gespannt werden.
Lochbleche: Es gibt sie aus Stahl-, Mes-
sing-, Zink- und Aluminiumblech in vie-
len verschiedenen Locharten, Stärken und
Farben; man kann sie mit der Blech-
schere oder Feinsäge schneiden oder auch
brechen; sie lassen sich verschrauben, nie-
ten und, mit Ausnahme von Aluminium-
blech, löten; größere Bleche bedürfen
eines Rahmens.
Streckmetallgitter: Aus Stahl oder Alu-
minium; mit Blechschere oder Säge zu
schneiden. Streckmetall ist ziemlich steif
und bedarf im allgemeinen keines Rah-
mens.
Drahtverstärkle Scharnier für
Kante an einem ein Draht-
Drahtgeflecht geflecht
passenden käuflichen Spiralfeder, die man
eingefettet oder eingeölt in das Rohr zur
Biegestelle einführt. Nach erfolgtem Bie-
gen wird sie wieder herausgedreht.
2. Man füllt das Rohr mit geschmolze-
nem Kolophonium, läßt es erstarren,
biegt das Rohr und schmilzt das Kolo-
phonium später wieder heraus.
3. Das Rohr wird fest mit feinem Sand
gefüllt und seine Enden mit Holzpflök-
ken verschlossen.
Verbindungen für Rohrkonstruktionen
gibt es verschiedene:
Für eine einfache T-Verbindung sägt
man in das Röhrende einen V-förmigen
Ausschnitt und rundet ihn innen mit der
Rundfeile aus, bis er genau an das Rohr
paßt.
Für Kreuzverbindungen flacht man die
Verbindungsstelle an beiden Rohren ab
Messen
Zum genauen Messen von Drahtstärken
gibt es ein nicht verstellbares Spezial-
werkzeug: die Lochlehre. Sie ist eine Pro-
bierlehre mit kalibrierten („geeichten")
Löchern, in die man den Draht hinein-
schiebt. Hat man das passende Loch ge-
funden, so liest man daneben die Dicke
in Millimeterbruchteilen ab.
Zwei universal verwendbare, verstell-
bare Meßwerkzeuge sind die Schieblehre
(siehe auch S. 253) und, für Feinstmes-
sungen, die Schraublehre. Eine genaue
Sdiieblehre sollte in keiner Heimwerkstatt
fehlen. Sie erlaubt das Messen von Län-
gen, Dicken, Außen- und Innendurchmes-
sern in der Regel von 10 cm bis l mm
und, mit Hilfe des Nonius, den jede
Schieblehre hat, bis Viomm. Die Schraub-
lehre dient vorwiegend für Dickenmes-
sungen, sie arbeitet auf Vioo mm genau.
Lochlehre
Schraublehre
und nietet oder schraubt sie zusammen.
Audi Gas- oder Wasserrohre lassen
sich für Rohrkonstruktionen verwenden.
O
T-Verbindung an Rohren
Fertige Winkel- und Verbindungsstücke
(Fittings) mit ei n geschnittenen Gewinden
sind im Handel zu haben. Man muß nur
Gewinde an die Rohre schneiden (siehe
S. 259-260).
Für runde und quadratische Rohre aus
Messing oder Aluminium gibt es Ver-
bind u ngs- und Endstücke in versdi Je de-
nen Größen aus Metall oder Kunststoff.
DER HEIMWERKER
Das große Buch für Hobby und Handwerk

Teil 2
Was man macht
Große und kleine Projekte

Ein Buch der Tchibo-Bibliothek

 Vorbemerkung zu Teil 2
Dieser zweite Teil des Buches ent-
hält über 200 Projekte, die Sie für
Haus und Garten machen können.
Farbphotos zeigen, wie die fer-
tigen Projekte aussehen, Material-
listen geben die Maße der Bauteile
an, Konstruktionszeichnungen ma-
chen deutlich, wie sie zusammenge-
setzt werden, und Konstruktions-
beschreibungen, schildern die Ar-
beitsabläufe.
Die Projekte stellen unterschied-
liche technische Anforderungen,
denn sie reichen vom einfachen Ta-
blett aus Sperrholz bis zur Kom-
mode aus Vollholz, dessen Ver-
wendung spezielle Konstruktions-
methoden notwendig macht. Aber
keine Angst, was für Techniken,
einfache oder schwierige, auch nö-
tig sind — Sie schaffen es leichter,
als Sie glauben. Oben auf den Sei-
ten sind die Techniken genannt,
die Sie für das geplante Projekt
274
brauchen, und Seitenzahlen ver-
weisen Sie auf die Seiten des ersten
Teils, wo die Techniken ausführ-
lich beschrieben sind.
Die in den Materiallisten ange-
gebenen Maße sind Fertigmaße,
d. h., sie geben die Länge, Breite
und Dicke eines Teiles an, wenn es
gesägt, gehobelt oder geschliffen,
also einbaufertig ist. Wichtig ist,
daß Sie die Teile nie auf einmal auf
Maß bringen und zusammenzu-
bauen versuchen. Richten Sie die
Teile erst zu, wenn Sie sie im Ar-
beitsablauf brauchen, denn dann
können Sie ihre erforderlichen
Maße exakt feststellen; es könnte
ja sein, daß Sie einmal ein bißdien
ungenau gearbeitet haben.
Wenn Sie Holz einkaufen, müs-
sen Sie für den Verschnitt entspre-
chend mehr nehmen. Wieviel das
ist, steht im ersten Teil des Buches,
im Kapitel Alles über Holz.
Inhalt
Seite
276—277 Alphabetisches Sachwortverzeichnis für Teil 2
278-319 Die Küche
320—353 Der Wohnraum
354—379 Das Schlafzimmer
380-393 Bad und WC
394-443 Garten und Werkstatt
444—465 Umbau- und Renovierungsarbeiten
466—483 Regale und Schränke
484—497 Vorhänge, Decken, Bezüge und Kissen
498—535 Was Kindern Freude macht

536 Gesamtinhalt Teil 1 und Teil 2

275
Alphabetisches Sachwortverzeichnis für Teil 2
Abfall Verbrennungsofen 407
Andrückbrett 400
Arzneischrank 382, 385
Autoroller, Spielzeug 512-513
B Gartenstutil 432-433
Badewannenverkleidung 382,
384
Badezimmerbank 382, 385
Badezimmerhocker 386-387
Badezimmerschränke 386-389
Bänke 340-341, 346-347, 382,
385, 422-423
Bankknecht 440-441
Barhocker 299
Baurnbank 420-421
Baumhaus mit Strickleiter
500-502
Baurntisch 420-421
Bauvorschriften 446
Besenschrank 281, 283
Besteckkasten 292
Bellen 368-369. 371-373, 376. 378
Bett-Serviertisch 306
Bettüberwürfe 490-491
Bewässerungskaslen 401
Bilder aufziehen und ein-
rahmen 344-345
Bilderrahmen 344-345
Blumenkästen 434-435
Blumentröge 338, 435
Bohrerständer 439
Brotbrett 307
Butterdose 311
276
Couch 334-335, 337
Couchtische 326-327, 339
Couchüberzüge 492-493
Dachgeschoßausbau 458-463
Doppelbett 368-369, 371
Drechselbank 436. 439
Einbauküche 284-287
Einbauschränke 364-367
Einbauwände 322-325
Einloplkaslen 400
Erdbeerfaß 406
Erkersitzbank 347, 349
Etagenbett 376, 378
Fachbodenträger 468-471
Flaschenregal 315
Flaschenschrank 476, 478
Fleischklopfer 315
Frisiertische 374-375
Frisiertischhocker 362-363,
374-375
Frühbeet 404-405
Frühbeetheizung 404-405
Garage, Spielzeug 520-521
Garderobenschrank 480-481
Gartenbänke 422-423
Gartengeräle aufbewahren
442-443
Gartengrill 428-429
Carlen mauern 408-409
Garlensessel 424-425
Gartensitz 420-421
Gartenteiche 412-415
Gartentische 424-425, 430-433
Gartenlisdi mit angebauten
Bänken 430-431
Gartenlreppen 410
Gartenwasserfall 415
Gartenwege 41G-411
Gartenzäune 416-417
Gewächshäuser 396-397
Gewächshausfundament 396
Gewächshaustisch 397-399
Gewürzgläser 314
Gewiirzglashalter 314
Glasuntersetzer 308-309
Glasvitrifie 322-324
Grill 428-429
H Kran, Spielzeug 517
Harnsterhaus 534-535
Handwagen, Spielzeug 530-531
Hängelampe 353
Hängematte 427
Hängeregal 298-299
Hängeschränke 332-333
Hasenstall 532-533
Hobelbank 436-438
Hocker 299, 362-363, 374-375,
386-387
Installationen verblenden
390-391
Kacheltisch 328-329
Kaninchenstall 532-533
Käsebretter 307
Kaufladen 528-529
Kerzenhalter 316-317
Kettenschaukel 503
Kinderstuhl 522-523
Kindertisch 522-523
Kissen 494-497
Klappbank 382, 385
Klappstuhl 432-433
Klapptische 298-299, 432-433,
472-475
Kleiderschränke 364-367
Kleinkindgitler 530-531
Kletterhaus 504-505
Kochbuchständer 308-309
Kommode 368-370
Küchenanrichte 293-295
Küchenhängeschränke 280-281,
284-287
Küchenhochschrank 284-287
Küchenhocker 299
Küchenschränke 280-290,
294-295, 300-303
Küchenraumteiler 288-290
 Reg a l Systeme 468-471
Lampen 352-353 Regalwand aus Würfeln 476-479
Lattenrostbelt 368-369, 371 Regalwände 322-325, 476-479
Leilerhalter 442-443 Renovierungsarbeiten 446-465
Rezepthaller 308
Rollboden, Spielzeug 379
M
Rutschbahn 514-515
Mauern 408-409
Mäusehaus 534-535
Messerhaller 310
Mischkiste 403
Sägeschärfgestell 440
Sägeschärfkloben 440-441
N Salatzange 308
Nachtschrank 362
Salzstreuer 318
Nackenrolle 496-497
Sammlerschrank 347-349
Näh kästen 350-351
Sandgrube 510-511
Nistkasten 535
Sandkasten 510-511
Schabracken 486-487
O Schachbrett 326-328
Obsthurde 407
Schachfiguren 327-329
Schach t i seh 326-327
P Schifte, Spielzeug 517
Pergolen 418 Schlauchhalter 443
Periskop 506 Schlitten 508-509
Pfeffers t reu er 318 Schneid breite r 307
Pflanzentisch 397-399 Schränke 280-290, 293-295,
Pflanzentröge 426-427 300-303, 322-325, 347-349,
Plattenspielerschrank 325 364-367, 472-473, 476-479,
Puppenbell 519 480-481
Puppenhaus 518-519 Sehüttenschränkchen 312
Servieltenhaller 319
Sessel 334-336
Raumteiler 288-290, 356-359 Sichlschutzwände 416-419
Regale 322-325, 468-469, 474-475 Sitztruhe 386-387
Regalschrank mit Klapptisch Solitärspiel 527
472-473 Sperrholztonnen 482-483
Spiegel 342-343, 376 Treppen 410
Spielzeugkisten 530-531, Treppengilter für Kleinkinder
377, 379 530-531
Springbrunnen 415 Tritt 441
Spültisch 281-282
Slapelbetten 372-373
Stapel kästen 524-526
U
Urnbauen und renovieren
Stapelstühle 288-289, 291, 446-465
522-523
Stapeltische 330-331
Stehlampe 352
Stelzen 507 Vermehrungsbeet 402-403
Stühle 288-289, 291, 432-433, Vorhangbänder 488
Vorhänge 487-489
522-523
Vorhangstangen und
-schienen 489
Vorratskästchen 313
Tabletts 304-306
Tafeln 376, 516
Teiche 412-415 W
Wandklapptisch 298-299
Teichpflanzen 412-413, 415
Teigknetplatte 295 Wandregale 468-469, 474-475
Telephonbank 340-341 Wandtafel 376
Tierhäuser 532-535 Wandschränkchen 303
Tische 288-289, 291-293, 296-299, Waschbecken u ntersch ranke
326-331, 338-339, 346-347. 392-393
360-362, 374-375. 397-399, Werkbänke 438-439
420, 424-425, 430-433. 472-475, Werkstatt einrichten 436-441
522-523 Werkzeugschrank 438-433
Tischlampe 353 Wippschaukel 515
Tischtennislisch 524-525 Wurfringspiel 527
Toastständer 308-309
Toilettentisch 362-363 Z
Toilettentisch mit Handwasch- Zäune 416-417
becken 360-362 Zelt 506
Topfuntersetzer 319 Hierteiche 412-415
Trennwände 419 Zigarettendose 317
277
 Die Küche
Die Küche ist der am stärksten be-
anspruchte Raum einer Wohnung
— eben ein Arbeitsraum. Es lohnt
sich, sie mit Überlegung einzurich-
ten oder die vorhandene Einrich-
tung zu verbessern, zu ergänzen.
Bei der Planung einer Küche
müssen vier Arbeitsbereiche be-
rücksichtigt werden: Die Zuberei-
tung der Nahrung, das Spülen und
Aufbewahren des Geschirrs, die
Vorbereitungsarbeiten sowie die
Vorratshaltung.
Wenn die Arbeit in der Küche
flüssig und ohne weite Wege ab-
laufen soll, müssen die Möbel und
Geräte dieser Arbeitsbereiche gün-
stig beieinanderliegen und durch
genügend große Arbeits- und Ab-
stellfiächen miteinander verbunden
sein. Unter diesen Flächen können
Elektrogeräte wie Geschirrspül-
maschine oder Kühlschrank Platz
haben. Sie können natürlich auch
als Unterschränke konstruiert sein.
Nach Meinung von Experten ge-
nügen 7 m Stellfläche bei Möbeln
mit Standardtiefe (60 cm) für eine
funktionsgerechte Küche. Diese
Stellfläche kann in rechtwinklig
oder parallel zueinander verlau-
fende Teile aufgegliedert sein.
278
Wenn sich Möbel und Geräte ge-
genüberstehen, sollte der Abstand
zwischen ihnen mindestens 1,20 m
betragen, damit man unbehindert
arbeiten kann; viel größer sollte er
aber auch nicht sein, weil sonst die
Wege zu lang werden.
Für Rechtshänder sollte die
Spüle links von der Kochstelle ste-
hen, für Linkshänder rechts davon.
Die Standardhöhe für Unter-
schränke und Arbeitsflächen ist
85 cm. Hängeschränke (Ober-
schränke) sollten 50 cm darüber
angebracht werden. Bei Schränken
über der Spüle oder über der Koch-
stelle sind 80 cm angebracht; das
bedeutet, daß man hier 30 cm
niedrigere Schränke einbaut.
Sehr wichtig ist es, genügend
Steckdosen für die großen und klei-
nen Elektrogeräte zu schaffen und
für eine gute Arbeitsplatzbeleuch-
tung zu sorgen.
Sollte die Küche Platz dazu bie-
ten, dann empfiehlt es sich, einen
gemütlichen Eßplatz oder eine
Küchenbar einzurichten. Beide sind
sehr praktisch, weil sie der Haus-
frau, beim Frühstück etwa, das
Auftragen und Abräumen erleich-
tern.
Inhalt
Seite
280-303 Küchenmöbel
280-281 Hängeschrank
282 Spültisch
283 Besen- und Unterschrank
284-287 Einbauküche
288-291 Raumteiler/Tisch und Stühle
292-293 Tisch/Besteckkasten
294-295 Küchenanrichte mit Regal
295 Marmorplatte zum Teigkneten
296-297 Tisch mit abklappbarer Platte
298-299 Wandklapptisch und Hängeregal
299 Bar- oder Küchenhocker
300-301 Unterschrank
302 Hängeschrank mit Geschirrkörben
303 Wandschränkchen
304-306 Tabletts
307 Schneidbretter
308-315 Kleinigkeiten für die Küche
308-309 Küchengerät aus Plexiglas
310 Messerhalter
311 Butterdose
312 Schränkchen mit Plastikschütten
313 Gestell mit Vorratskästchen
314 Wandhalter für Gewürzgläser/Luftdichte
Gewürzgläser
315 Flaschenregal/Fleischklopfer
316-319 Kleinigkeiten für den Tisch
316-317 Kerzenhalter
317 Zigarettendose
318 Salz- und Pfefferstreuer
319 Topf- und Schüsseluntersetzer/Servietten-
Halter

279
 Wandunebenheiten übertragen 68
Küchenmöbel Nutverbindungen 105
Falzverbindungen 108

Diese Einrichtung umfaßt drei Teile: eine
Chromnickelstahlspüle mit 2 Bedien, l
Tropffläche, l Arbeitsplatte auf einem
Unterschrank; einen Hängeschrank; einen
raumhohen Besenschrank mit Unter-
schrank, durdigehender Arbeitsplatte und
Raum für Untertischgeräte. Die Küche
ist 300 X 275 X 243 cm groß. Die Teile
können jedoch anderen Raummaßen an-
gepaßt oder auch einzeln gebaut werden.
Bei der Planung sollten Sie möglichst fol-
gende Standardmaße berücksichtigen:
Höhe der Unterschränke mit Platte 85
cm; Schranktiefcn 57 cm; Breite von
Spüllisch 60 cm; Abstand zwischen Hänge-
und Unters di ran k 50 cm.
Die Sichtflächen der Arbeitsplatten, der
Schubladen und Querleisten werden mit
SchichtstofE belegt, die Türen beidseitig.
Anstriche: Vorderkanten der Seiten farb-
los; Innenräume der Schränke weiß oder
farblos; Schubladen innen farblos, außen
Boden w achsauf trag als Gleitfilm. Den
Sockel belegt man aus optischen Grün-
den wenn möglich mit einem Rest des
Fußbodenbelags. Die Konstruktion der
Türen und Schubladen (Abb. 2) erübrigt
Griffe und Knöpfe und sorgt für ausrei-
chende Belüftung der Unterschränke.
Wer Böden in den Unterschränken möchte,
befestigt sie auf den liegenden Sockeln
und mit Leisten an den Seiten.

Hängeschrank

Abb. 1

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm] (mm)
1 Oberer Boden 1 210 25 19 Tischlerplatte
2 Seiten 2 107 25 19 Tischlerplatte
3 Unlerer Boden 1 210 25 19 Tischlerplatte
4 Zwischenseiten 3 104,4 24,4 19 Tischlerplatte
5 Kanten für 2 und 4 5 107 5 19 Hartholz
6 Kanten lür 1 und 3 2 210 2,5 19 Hartholz
7 Aufhängeleiste 1 209 10 22 Weichholz
8 Rückwand 1 208,6 105,6 6 Sperrholz
9 Türen 4 107 48 19 Spanplatte
10 Kanten für 9 6 107 1,9 10 Hartholz
BESCHLÄGE: 8 Knopfscharniere, 50 mm, Kröpfung A, Messing vernickelt, dazu Senkholz-
schrauben 2,7 x 17; 4 Magnetschnäpper; 4 Senkholzschrauben 5 x 70. vernickelt, dazu Spreiz-
dübel; Seh i chtsloff platten nach Bedarf
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf isl daher Zugabe für Verschnitt nötig Diese Kücheneinrichtung bietet genügend

„ KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG ten(2) 119X28X 14mm große Falze aus;

Leimen Sie die Kanten (5 und 6) an die sie nehmen die Aufhängeleiste (7) auf.
S ////// Seiten (2), Zwischenseiten (4) und Böden Danach werden, gleichmäßig verteilt, in
///////
Tischlerplatte /' (l und 3). Die Kanten der Zwischenseiten die Böden 6 X 19 mm große Nulcn für die
// 12 rnrn (4) müssen in der Länge je 13 mm über- Zwischenseiten (4) und 19 X 25 mm große
Tür
v stehen. Verbinden Sie nun die Seiten mit Aussparungen für die übersiehenden
20 22 _ den Böden durch offene Zinkung, und Kanten (5) geschnitten.
mm' rnm mrn sägen Sie dann an den hinteren oberen Danach fräsen Sie 6 X 12 mm große
Ecken der Zwischenseiten (4) 106 X 22 mm Falze für die Rückwand (8) in die Seiten
Abb. 2 Detail zur Griffnut große Ausschnitte und bei den Außensei- und Böden. Griffnuten für die Türen
280
Schwalbenschwanzzlnkungen 110—111
Schubladen 116-117
Schichtstoffplatten 121-122
Arbeitsfläche und Schrankraum. Sie kann bei entsprechender Vorplanung aber jederzeit erweitert werden.
(Abb. 2) entstehen durch 100 X 20 X 12
mm große Falze an der Vorderkante des
Bodens (3). Verleimen Sie nun die Böden
(l und 3) mit den Seiten (2), und leimen
und schrauben Sie die Zwischenseiten (4)
so in die Nuten, daß sie 25 mm über die
Vorderkanten der Böden überstehen.
Dann bekommt die Aufhängeleiste (7) 4
Bohrungen mit 6 mm 0 und wird an die
Seiten und Zwischenseiten geleimt und
geschraubt. Die Rückwand leimt und
schraubt man mit Senkholzschrauben
3,5 X 25 an.
Danach leimen Sie Hartholzkanten an
die Längskanten der Türen und belegen
ihre Außen- und Innenflächen sowie ihre
unteren Kanten mit Schichtstoff, desglei-
chen die Unterseite des Bodens (3).
Die Türen werden mit je zwei Knopf-
scharnieren so angeschlagen, daß sie etwa
Küchenmöbel
2 mm hinter den Vorderkanten der Sei-
ten liegen. Magnetschnäpper dienen als
Verschlüsse. Die Inneneinteilung richten
Sie nach Bedarf ein. Als Fachböden sind
16 mm starke Tischler platten mit Hart-
holzvorderkanten und Schichtstoffbelag
gut; Fachnägel genügen als Auflage.
Zum Schluß befestigen Sie den Schrank
mit Senkholzschrauben 5 X 70 und ent-
sprechenden Spreizdübeln an der Wand.
281
Küchenmöbel

Spültisch

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Leimen Sie die Kanten (4) auf die Seiten
(5). Die Sockel (2 und 3) werden recht-
winklig zusammengeleimt und ver-
schraubt.
Die Querleisten (6 und 7) erhalten an
den Enden 19 X S mm große Ausschnitte
für die Außenseiten und 52,1 cm (lichte
Weite) davon entfernt 19 X 8 mm große
Nuten, in denen die zwei Zwischenseiten
verleimt und verschraubt werden. Die
Ausschnitte an den oberen Ecken der Sei-
ten (5) sind 40 X 22 mm, die der Mittel-
seite 40 X 30 mm groß. An den vorderen
unteren Ecken der Seiten wird der Sockel-
winkel eingepaßt. Dabei soll die Sockel-
vorderkante 25 mm hinter den Seitenkan-
ten (4) liegen (Türanschlag). Die unteren
Slirnseiten von (4 und 8) sind unterkan-
tenbündig mit dem waagrechten Sockel-
teil (3). Die Querleiste (6) muß eventuell
ausgefalzt werden (Abb. 3), damit Spüle
(1) und Arbeitsplatte (14) auf gleiche
Ebene kommen.
Das Mittelstück (8) erhält unter der
oberen Ausklinkung eine weitere, 12 X 2,5
cm große, für die Blende (15).
Abb. 3 Die Spiiltischabdeckung Lauf rahmen (10-12) und Schub laden
reicht teilweise über die vordere (17-20) werden gleich konstruiert. Sie zin-
Querleiste ken die Seiten verdeckt in die Vorder-
stücke und nuten die Hinterstücke 8 mm
tief in die Seiten. Rahmen und Schub-
laden werden verleimt und die Vorder-
stücke (H) und 17) mit Schichtstoff belegt;
ebenso die mittlere Querleiste (9).
Danach verleimen und verschrauben
MATERIALLISTE Sie den Sockelwinkel (2 und 3) und die
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material Querleisten (6 und 7) mit den Seiten (5).
(cm) (cm) (mm) Anschließend schrauben Sie die mittlere
1 Spüfe 1 160 60 30 Chrornnickelslahl Querleiste (9) 50,5 cm über der Sockel-
unterkante (3) und 2,5 cm hinter der Vor-
2 Stehender Sockel 1 21 a 10 21 Weichholz
derkante der Seiten an. In derselben Po-
3 Liegender Sockel 1 218 B 21 Weichholz sition werden die Laufrahmen angeleimt
4 Kanten lür 5 4 83 2,5 19 Hartholz und festgeschraubt. Nun werden Mittel-
5 Seilen 4 83 57,5 19 Tischlerplatte stück (8) und Querleiste (9) je zur Hälfte
eingeklinkt und verschraubt und die Kipp-
6 Vordere Querleiste 1 218 4 30 Weichholz leisten (13) mit den Seiten oberkanten-
7 Hintere Querleiste 1 218 4 30 Weichholz bündig verleimt und verschraubt. Danach
8 Mittelstück 1 73 4,5 21 Hartholz befestigen Sie den Spültisch genau waag-
9 Mittlere Querleiste 1 106,2 8 21 Hartholz recht und rechtwinklig mit 4 vernickelten
Schrauben durch die hintere Querleiste (7)
10 Laufrahmenvorderstücke 2 52,1 8 21 Hartholz sowie mit zwei Aluminiumwinkeln an den
11 Laufrahmenseiten 4 56 5 21 Hartholz unteren Ecken der Außenseiten (5) an der
12 Laufrahmenhinterstücke 2 49,5 5 21 Hartholz Wand. Nächster Arbeitsgang: die Spüle
13 Schubladenkippleisten 4 54 4 21 Hartholz
(1) durch die Kippleisten (13) von unten
verschrauben; sie wird, wenn erforderlich,
14 Arbeitsplatte 1 60 58 19 Spanplatte mit dünnen Holzstreifen unterlegt. Wei-
15 Blende (Spülbecken) 1 106,2 12 19 Spanplatte ler: Die Fläche der Arbeitsplatte (14) mit
16 Halteklötze 2 12 2 20 Weichholz Schichtstoff überziehen und vorderkan-
tenbündig mit der Querleiste (6) auf die
17 Schubladenvorderstücke 2 52,1 12 19 Hartholz
Seitenoberkanten leimen und schrauben;
18 Schubladenseiten 4 56 10,5 12 Hartholz Vorderkanten von (6 und 14) mit Schicht-
19 Schubladenhinterstück 2 51,3 B 12 Hartholz stoff belegen; desgleichen die Sichtseite
20 Schubladenboden 2 54 51,3 5 Sperrholz der Blende (15) und letztere mit Halte-
klötzen (16) dicht unter die Querleiste (6)
21 Türen 4 53 50 19 Spanplatte
leimen und schrauben.
22 Kanten für 21 8 53 1.9 10 Hartholz Leimen Sie nun auf die Längskanten
BESCHLÄGE: 8 Knopfscharniere, 50 mm, Kröptung A, Messing vernickelt, dazu Senkholz- der Türen (21) Anleimer (22) und auf
schrauben 2,7 x 17; 4 Magnetschnäpper; 4 Senkholzschrauben 5 x 60, vernickelt, dazu Spreiz- ihre Flächen und Oberkanten Schichtstoff,
dübel; 2 Alu-Winkel, 30 x 30 x 20 x 3 mm; Schichtstoff p lalle n nach Bedarf und schlagen Sie sie so an, daß sie 2 mm
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße, aber ohne Berücksichtigung der aufzuleimenden hinter den Seitenkanten (4) liegen, und
Kanten befestigen Sie die Magnetschnäpper.

282
 Küchenmöbel
Besen- und Unterschrank mit Arbeitsplatte
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Kanten (4 und 6) auf Seiten (3 und
5) leimen. Die Sockelstücke (l und 2)
rechtwinklig verleimen und verschrauben.
In die Querleisten (7 und 8) 19 X 8 mm
große Nuten für die Seiten (3) schneiden;
lichte Weite zwischen den Seiten: 44,1 cm.
Sockelteil (l und 2) so in die Seiten (3)
einpassen, daß die Vorderkante des Tei-
les (2) 25 mm hinter der Vorderkante (4)
liegt. Der sichtbare Sockel ist 10 cm hoch.
Die unteren Stirnseiten (4) sind unterkan-
tenbündig mit (2). An den oberen Ecken
der Seiten (3): 40 X 22 mm große Aus-
schnitte für die Querleisten (7 und 8). Die
Rahmen (9 und 10) wie beim Spültisch
verbinden und ihre Vorderstücke mit
SchichtstofI belegen. Querfries (11) mit 12
mm langen Zapfen, 25 mm zurückliegend,
in (5) einstemmen. Querleiste (7) für das
Unterlisch gerät einschnciden.
Den Sockelwinkel (l und 2), Querlei-
sten (7 und 8) mit den Seiten (3) verlei-
men und versch rauben. Die Kippleiste
(12) an der rechten Seite (5) in derselben
Position befestigen wie die übrigen Kipp-
Icisten. Die Querleisten (7 und 8) an Seite
(5) mit Anschlag an Kippleiste (12) leimen
und schrauben. Die Laufrahmen (9) ein-
leimen und schrauben. Abstand Sockelun-
terkante (2) bis Unterkante Vorderstiick
(9): 50,5 cm; Abstand Vorderkante (4) bis
Vorderkante (9): 25 mm.
Den Hochschrank am Standort zusam-
menbauen. Querrahmen (10) wie (9) mon-
tieren. Abstand von Fußboden bis Unter-
MATERIALLISTE kante Rahmen (10): 148 cm. Dem Fach-
boden (15) vorne Kante (16) aufleimen
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material und ihn auf den Rahmen nageln. Türan-
(cm) fern) (mm)
schlag (14) hinterkantenbündig unter
1 Stehender Sockel 1 92 10 21 Weichholz Rahmen (10) leimen.
2 Liegender Sockel 1 92 8 21 Weichholz Befestigung des Schrankes: 4 vernik-
3 Unterschrankseiten 2 83 54,5 19 Tischlerplatte kelte Schrauben durch die hintere Quer-
leiste (8) in die Wand, 3 Schrauben durch
4 Kanten für 3 2 83 3,5 19 Hartholz
die vordere Querleiste (7) in die Spültisch-
5 Hoch seh ran kseiten 2 242 54.5 19 Tischlerplatte seite. Die rechte Außenseite (5) bis zur
6 Kanten für 5 2 242 2.5 19 Hartholz Arbeitsplatte (13) mit Schichtstoff belegen.
7 Vordere Querleiste 1 212 4 30 Weichholz Die Vorderkante brechen. Arbeitsplatte
einpassen, mit Schichtstoff belegen und
8 Hintere Querleiste ' 212 A 30 Weichholz
vorderkantenbündig mit der Querleiste
9 Laufrahmen 2 44,1 cm breit, 54 cm tief, Hartholz (7) verleimen und verschrauben. Die Vor-
sonst wie beim Spültisch derkanten der Querleiste (7) und der
10 Querrahmen 1 82,2 cm breit, sonst wie Nr. 9 Platte (13) mit Schichtstoff befegen. Die
11 Querfries 1 84,6 8 21 Hartholz entstehende Eckkante stark brechen. Die
Schubladen wie beim Spültisch bauen und
12 Kippleisten 5 51 4 21 Hartholz
auf ihre Vorderstücke Schichtstoff leimen.
13 Arbeitspläne 1 212 57 19 Spanplatte Die Vorderstücke schlagen mit den In-
14 Türanschlag 1 82,2 8 21 Hartholz nenkanten auf dem Laufrahmenvorder-
15 Fachboden 1 82 54,5 19 Tischlerplatte stück (9) auf.
16 Kante für 15 1 82 1,9 5 Hartholz Die Türen (18, 19. 20) bekommen an
den Längskanlen Anleimer (2l), beidsci-
17 Schubladen 2 44 cm breit, 56 cm tief, Hartholz
sonst wie beim Spültisch
tig einen Schichtstoffbelag und werden
2 mm hinter den Seitenvordcrkanlcn an-
18 Unterschranktüren 2 53 42 19 Spanplatte geschlagen: die Türen (19) mit je 3
19 Unlere Türen, Hochschrank 2 150 38,5 19 Spanplatte Knopfscharnicrcn, die übrigen mit je 2.
20 Obere Türen, Hoctischrank 2 87,5 38,5 19 Spanplatte Wenn Sie Slangenscharnicre verwenden,
Kanten für 18, 19, 20
müssen Sie die Türen 3 mm schmäler zu-
21 2 pro Tür 1,9 10 Hartholz
schneiden. Bei den Doppeltüren (19 und
BESCHLÄGE: 14 Knopfscharniere, 50 mm, Kröpfung A, Messing vernickelt, dazu Senkholz- 20) entsteht in der Mitte ein Kanal: durch
schrauben 2,7x17; 4 Senkholzschrauben 5 x 6 0 , vernickelt, dazu Spreizdübel; 3 Senkholz- eine /.ur Hälfte von innen auf die linke
schrauben 4,5 x 45; 6 Magnetschnäpper; Schichlstoftplatten nach Bedarf
Tür aufgeschraubte Hartholzlcisle (ca.
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße, aber ohne Berücksichtigung der aufzuleimenden 30 X 12 mm) verdecken. Magnetverschlüssc
Kanten anbringen.

283
Küchenmöbel
Einbauküche
Kunststoffüberzogene Gemüsekorbe kann
man mit Nutleislen ausziehbar einbauen
Das Wandstück zwischen Hänge- und Unterschrank kann beliebig verkleide! werden
Diese Einbauküche besticht durch Eleganz
und technische Perfektion, ist aber leicht
zu bauen, weil ihr eine einfache Rahmen-
konstruktion zugrunde liegt. Die Schränke
kann man auf jede beliebige Raumgrößc
abstimmen und selbstverständlich auch
einzeln herstellen. Ein Unter-Tisch-Kühl-
schrank, ein Geschirrspül- oder Wasch-
automat läßt sich unier einer Arbeitspläne
in entsprechenden Nischen zwischen zwei
Außenseiten (Abb. 4, S. 287) unterbringen.
Als Spülen eignen sich aufliegende Ab-
deckungen aus Chromnicke]stahl (siehe
Seile 281) oder Einbaubecken, wie sie im
vorliegenden Beispiel verwendet wurden.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Unterschränke
Legen Sie die Schrankgrößen fest, schnei-
den Sie die Querleisten (1) und die Sok-
kelstücke (2) um die Holzdicke der Außen-
284
Im Hochschrank bewahrl man Staubsauger,
Mop, Eimer usw. auf
seilen kürzer als das festgestellte Hori-
zontalmaß, und leimen und schrauben Sie
sie von hinten an die senkrechten Rah-
menstücke (3). Diese sollten in möglichst
gleich großen Abständen zueinander ste-
hen, damit die Türen einheitliche Maße
erhalten. Die Abstände hier: 50 cm. Die
mittleren Querleisten befestigen Sie so,
daß ihre Oberkanten 41 cm über den
Unterkanten der Sockel Hegen.
Danach bekommen die Seiten (4) Aus-
schnitte für die Querleisten (1), Sockel
und eventuelle Scheuerleisten an den
Wänden. Die Endseiten schneiden Sie nur
für die Scheuerleisten aus. Danach befe-
stigen Sie an den Sockeln zwischen den
Seiten Leisten von 20 X 20 mm, durch die
Sie die Schränke später am Fußboden
festschrauben können.
Nun schrauben Sie die hinteren Quer-
leisten in die Ausschnitte der Seiten (4)
Die Einbaumöbel können jeder KüchengröSe
und befestigen diese mit Aluminiumwin-
kcln (Abb. 3, S. 2X7) an den senkrechten
Rahmenslücken. Die vorderen Querleisten
und Sockel werden gleichzeitig in die
Ausklinkungcn geleimt. Die Fugen zwi-
schen Außenleisten (4) und senkrechten
Rahmenteilen (3) erhalten 45 iJ -Fasen
(Abb. 4).
Die Schränke werden nun an den Wän-
den mit Aluminiumwinkeln befestigt, die
man an die Seiten (4) schraubt. Am Fuß-
boden schrauben Sie sie durch die Leisten
an den Sockeln fesl.
Falls Sie Schrankböden wünschen,
schrauben Sie Tischlerplatten mit den
gleichen Maßen wie die Fachböden auf
die Sockel und Leisten, die Sie an den
Küchenwänden oder Scheuerleisten befe-
stigen. Danach schrauben Sie die Fach-
böden auf die mittleren Querleisten sowie
die Seitenwände (4) auf die Fachbodcn-
 Schubladen 116-117
Schichtstoffplatten 121-122
Dübel 132-133
angepaßt werden. Die kunststoffbeschichtete Spülenplalte wurde fertig gekauft, das Becken nachträglich eingelassen.
enden und Querleisten. Die rechtwinklige
Verbindung der Untcrschränke ist aus
Abb. l ersichtlich.
Jetzt schrauben Sie die beschichteten
Arbeitsplänen oder die Spüle so von unten
an die oberen Querleisten, daß ihre Vor-
derkanten mit den Vorderseiten der
Querleiste, hinten an senkrechte
Rahmenstücke
geschraubt
Abb. 1 Detailzeichnung einer Eckverbindung
zweier Schränke
Metatl sägen 254-255
Metall bohren 258
senkrechten Rahmen stücke bündig ab-
schließen. Schrauben Sie dann die
Blende (7) hinten auf die senkrechten
Rahmenstücke des Spülenschrankes.
Leimen Sie die kurzen Kanten (10) oben
und unten auf die Türen, die langen (9)
an die Seiten. Schrauben Sie je zwei
Scharniere zuerst an die Türen und dann
so an die senkrechten Rahmenstücke, daß
ihre Rückseiten bündig sind.
Sehen Sie 3 bis 5 Schubladen vor. Jhre
Vorderstücke stehen über und verdecken
die Vorderenden der Laufleisten (12). Lei-
men Sie die Eckklötzc (13) an die Scitcn-
oder Zwischenwände, und schrauben Sie
die Lauflcistcn (12) darauf. Verspachteln
Sie die Schraubenlöcher, und streichen Sie
die Schränke. Danach schrauben Sie die
Knüpfe 5 cm von den Seitenkanten und
5 cm von den Oberkanten der Türen ent-
fernt an.
Küchenmöbel
Einbauküche
Hängeschränke
Bauen Sie sie wie die Unterschränke,
lassen Sie jedoch die senkrechten Rah-
menteile (14) 19 mm über die obere
Querleiste hinausragen. Setzen Sie nur
2 Zwischenwände ein, je eine rechts und
links von der mittleren Tür. Befestigen
Sie alle 3 hinteren Querleisten an der
Wand, die oberste 218 cm über dem Fuß-
boden. Dann werden Boden, Seiten- und
Zwischenwände und Fachböden ange-
schraubt. Die Türen bekommen Kanten
(17 und 17 a) und Türknöpfe.
Hochschränke
Der obere Teil des Schrankes ist identisch
mit dem Hängeschrank. Die Türen des
unteren Teiles (20) bekommen an den
Seiten die Kanten (21) und oben (21 a).
Die Seitenwände (19) werden mit Alu-
miniumwinkeln an der Wand befestigt.
285
Küchenmöbel
Einbauküche

16 16 16

14

20

MATERIALLISTE.
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material Nr. Bezeichnung Stück Länge
(cm) (cm) (mm) (cm)
Unterschränke 10 Kanten, quer 1 pro Tür
1 Querleisten n Bedarf n. Bedarf 5 22 Weich holz 11 Eckwinkel n. Bedarf ca. 15
2 Sockelstücke n . Bedarf n. Bedarl 7.5 22 Weichholz 12 Laulleisten n. Bedarf 54,8

3 Senkrechte Rahmenteile n . Bedarf 82,5 5 22 Weichholz 13 Eckklölze n. Bedarf

4 Seilen- u. Zwischenwände n . Bedarf 82,5 54,8 16 Tischlerplatte Hängeschränke
5 Fachböden n . Bedarf n. Bedarf 54,8 19 Tischlerplatte 14 Senkr. Rahmenteile n. Bedarf 85

6 Arbeitsplatte n . Bedarf n. Bedarf 57 19 Tischlerplatte 15 Seitenwände n.Bedarf 85

7 Blende (Spüle) n Bedarf n. Bedarf n. Bedarf 19 Tischlerplatte 16 Türen n. Bedarf 84,5

8 Türen n . Bedarl 76 49 19 Tischlerplatte 17 Kanten, längs 2 pro Tür

9 Kanten, längs 2 pro Tür 76,5 1,9 5 Weichholz 17a Kanten, quer 1 pro Tu r -19

286
 Küchenmöbel
Einbauküche

Abb. 3 Die Zwischenwände werden mit
Aluminiumwinkeln an den senkrechten Rah-
menslücken befestig!. Die Türen schlägt
man so an, daß sie hinten mit den Rahmen-
stücken bündig sind.
Abb. 4 Die Kanten der Seitenwände und
der senkrechten Rahmenstücke schrägt man
ab (Fase 45°), so daß an der Außenseite
eine Schattennut entsteht

14
Abb. 2 Damit die Schubladen seitlich besser geführt werden, leimt man auf die Laufleisten
5 (12) 30x1,5x1,5 cm große Streifleisten aus Weichholz. Sie müssen an den Rückseilen der
senkrechten Rahmenstücke dicht anliegen und mit deren Innenkanten bündig sein. Die
Längendifferenz zwischen Laufleisten und Streifleisten ist notwendig, damit man mit dem
Simshobel nach hinten Platz hal, wenn man die Streifleisten eventuell nachhobeln muß.

Breite Dicke Material Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (mm) (cm) (cm) (mm)
1,9 5 Weichholz Hochschränke
2,5 x 2,5 3 Alu-Winkel 18 Senkrechte Rahmenteile n. Bedarf 220 5 22 Weichholz
4,8 22 Hartholz 19 Seiten- y. Zwischenwände n. Bedarf 220 54,8 16 Tischlerplatte
3 20 Weichholz 20 Türen n. Bedarf 134,5 49 19 Tischlerplatte
21 Kanten, längs 2 pro Tür 135 1,9 5 Weich holz
5 22 Weichholz 21 a Kanten, quer 1 pro Tu r 49 1,9 5 Weichholz
54,8 16 Tischlerplatte BESCHLÄGE: 2 Knopfscharniere, 50 mm, pro Tür (3 bei 135-cm-Tür); 1 Magnetschnäpper pro
49 19 Tisch lerplalte Tür; 1 Knopf pro Tür; Schichtstoff nach Bedarf
1.9 5 Weichholz Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für
1,9 5 Weichholz Verschnitt nötig

287
 Falzen 56
Küchenmöbel Schlitz- und Zapfenverbindungen 106—107
Dübelverbindungen 115
Raumteiler/Tisch und Stühle

Im Regalteil des Raumteilers sind die Gegenstände leicht zugänglich aufbewahrt Der Raumteiler trennt die Küche in Eßecke
Raumteiler und Durchreiche in der Küche
Mit diesem Raumteiler kann man von je-
der großflächigen Küche eine Eßcckc ab-
trennen. Außerdem bietet er zusätzlichen
Abslcllraum: er hat auf der einen Seite
zwei Regal fach er und auf der ändern
zwei Unter seh r an k ehe n mit Türen.
Der Raumteiler kann am frei liegenden
Ende eines jeden Küchenmöbels recht-
w i n k l i g angebracht werden, so auch an
die auf Seite 2X4-2K7 dargestellten Schran-
ke, deren Grundkonslruktion ähnlich ist.
Der abgebildete Raumteiler ist 200 cm
lang, 85 cm hoch und 50 cm breit. Diese
Maße können selbstverständlich nach Be-
darf geändert und etwa auf andere Möbel
abgestimmt werden.
Die Arbeitspläne und die Fachböden
sind mit Schichtstoffplatten belegt.
Die Durchreiche zum Speise- oder
Wohnzimmer kann in jede Ziegel-, Bims-
oder Fachwerkwand eingebaut werden.
Wenn es sich um eine tragende Wand
handelt, muß man die Öffnung oben mit
einem Sturz absichern. Das kann ein Eisen-
träger oder ein Holzbalken sein. Solche
Arbeiten sind genehmigungspflichtig. Tisch und Stühle sind aus Kiefernholz, die Tischplatte ist mit Schichtsloff belegt
288
 Schichtstoffplatten 121-122
Senklöcher bohren 130 Küchenmöbel
Polstern 184
Raumteiler/Tisch und Stühle

und Arbeitsraum. Die Durchreiche kann in Verbindung mit einer Arbeitsplatte oder für sich in die Wand eingebaut werden.

Tisch und Stapelstühle

Der Unterbau dieses Küchentisches be-
steht aus vier flachen Beingestellen, die
miteinander verschraubt sind. Dadurch
läßt sich der Tisch einfach montieren und
bei eventuellen Transporten leicht aus-
einandernehmen und raumsparend flach
verpacken.
Das Außenmaß der Tischoberfläche be-
trägt 125 X 65 cm. Die Platte ist mit
Schichtstoff belegt, der Unterbau mit
Transparentlack gestrichen.
Die Stühle sind gepolstert und stapel-
bar. Die Sitzkissen liegen lose auf, wer-
den aber mit Schlaufen an den Sitzplat-
ten festgebunden. Die Rückenlehne da-
gegen wird zuerst bezogen und dann mit
den hinteren Beinen verschraubt.
Hierzu verwendet man Senkholzschrau-
ben und verdeckt sie mit Konusblättchen,
die man aus dem gleichen Holz schneidet.
Wenn man den Bezug einmal erneuern
möchte, müssen sie herausgebohrt wer-
den, damit man die Lehne losschrauben
kann. Dies wird erheblich einfacher, wenn
man Linsensenkholzschrauben und Ro-
setten verwendet. Sitzplalte und Bezug sind gleichfarbig Die Stühle kann man stapeln

289
Küchenmöbel
Raumteiler mit Durchreiche
Raumteiler
Drei Ständer (3) werden an die Quer-
leiste (1) und den Sockel (2) geleimt und
geschraubt: der linke 13 mm überstehend,
der rechte k an teil bündig und der dritte
auf Mitte dazwischen (Abb. 1). Diesen
Rahmen befestigt man dann an einem
vorhandenen Möbel (Seite 285, Abb. l)
und schraubt den Sockel am Boden fest.
Nun klinkt man die restlichen zwei
Ständer für die Querleiste (4), den Sockel
Schichtstoff
(6) und die mittlere Querleiste (5) aus; die
Oberkante der letzteren liegt 45 cm über
dem Boden. Die Teile werden verleimt
und verschraubt. Danach leimt man die
Kanten (7) vorne an die Fachböden (8),
die Kanten (10 und 11) an die Arbeits-
platte (9) und belegt die drei Teile oben
mit Schichtstoff. Bei der Arbeitsplatte
wird die untere Kante gebrochen, bei
der oberen Querleiste (4) die an sie an-
stoßende obere (Abb. 2).
Die Fachböden klinkt man vorne für
die Ständer aus und leimt und schraubt
sie vorderkantenbündig von unten am
Sockel (6), an der mittleren Querleiste
sowie an der Zwischenwand (12) fest.
Dann schraubt man Stahlwinkel an die
Enden der Fachböden, rückt den Regal-
teil an die Wand und befestigt ihn mit
Dübeln und Schrauben.
Mit gleichen Winkeln wird die Zwi-
schenwand am Fußboden festgeschraubt.
Danach leimt und schraubt man die
Außenseite an die Ständer (3) und be-
festigt die Arbeitsplatte (9) auf gleidie
Weise von unten an den Querleisten (l
und 4), wobei sie mit der letzteren kan-
tenbündig liegt.
Die Türen bekommen oben und an
den Seiten Kanten angeleimt und werden
mit Knopf Scharniere n angeschlagen.

Durchrelche
Man bricht ab Unterkante Arbeitsplatte
eine 65 cm breite und 45 cm hohe Öffnung
in die Wand und verkleidet sie oben und
an den Seiten mit 22 mm dicken Tischler-
platten, die im Speisezimmer bündig mit
dem Putz abschließen, in der Küche aber
5 mm überstehen. Unten wird eine kunst-
stoffbeschichtete Platte gleicher Stärke
oberfiä dien bündig mit der Arbeitsplatte
verdübelt und verleimt. Die senkrechten
Teile stehen z wi s dien den oberen und
unteren waagrechten. Nun falzt man zwei
85 cm lange Führungsleisten aus Weich-
holz mit 5 X 3 cm Querschnitt auf ganzer
Länge 1 1 x 1 1 mm aus (Abb. 3) und leimt

Putz

Abb. 1 Raumteiler und

Durchreiche können auch
einzeln gebaut werden

MATE RIALÜSTE Feststehende

Blendplatte
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm) Abb. 3 Grundriß der Durchreiche (Delail)
1 Obere Querleiste 1 113,7 5 22 Weichholz
1 Weichholz
als Fortsetzung der senkrechten Verklei-
2 Sockel 113,7 7,5 22
dungsbretter oben 42,2 cm lange und
3 Ständer 5 82,5 5 22 Weichholz 22 X 5 mm große Sperrholzleisten hinter
4 Obere Querleiste 1 170,7 5 22 Weichholz den Falz. So entstehen auf ganzer Länge
5 Mittlere Querleiste 1 170,7 5 22 Weichholz Laufnuten für die Schiebetür. Sie ist aus
6 Sockel 1 1707 7.5 22 Weichholz 1 0-mm- Sperrholz, 62,8 X 45 cm groß, wird
an den Laufkanten mit einer Kerze ein-
7 Kanten für 8 2 170,7 2,2 5 Weichholz gerieben und mit den Führungsleisten an
6 Fachböden 2 170,7 22,5 22 Tischler- od. Spanplatte den senkrechten Verkleidungsteilen und
9 Arbeitspläne 1 171,5 49 22 Tischler- od. Spanplatte an der Wand befestigt. Sie muß leicht in
10 Kanten für 9 2 171,5 2,2 5 Weichholz den Nuten laufen. Dann leimt und nagelt
man eine ebenso starke, aber 60,6 X 45 cm
11 Kante für 9 1 50 2,2 5 Weichholz
große Sperrholzblendplatte 3 mm von der
12 Zwischenwand 1 170,7 32.5 22 Tischler- od. Spanplatte Nut entfernt oben zwischen die Führungs-
13 Eckwinkel n. Bedarf 10 2,5 x25 3 Alu-Winkel leisten. Als Arretierung der Tür dienen
14 Außenseite 1 82,5 47.3 13 Tischlerplatte Feder- und Kugel Schnäpper an Türrück-
seite und Unterkante des oberen waag-
15 Kante für 14 1 82,5 1,3 5 Weichholz rechten Verkleidungsbretts. Den Griff
16 Türen 2 76 49 19 Tischlerplatle schraubt man auf Mitte über der Tür-
17 Kanten für 16 4 76,5 1,9 5 Weichholz unterkante fest. Den Hohlraum zwischen
18 Kanten tür 16 2 50 1,9 5 Weichholz Führungsleisten und Wand füllt man mit
2,8 X 0,5 cm starken Sperrholzstreifen aus.
BESCHLÄGE: pro Tür 2 Knopf Scharniere, 50 mm; 1 Magnelschnäpper pro Tür; 1 Griff pro
Tür; Schichtstoffplatten für die Positionen 8 und 9 Auf der Wohnzimmerseite wird die Ver-
kleidung mit 4 X 1,5 cm starken Weich-
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig ho Meisten umrahmt.
290
 Küchenmöbel
Tisch und Stühle
Tisch
Die Beine (l und 2) werden etwas langer
als angegeben gesägt, damit man später
die Verbindungen ebenhobcln kann. Dann
schneidet man an die Quer- und Längs-
zargen (3 und 4) 4 cm lange Zapfen. Sie
sind zu den Enden hin abgeschrägt und
beginnen 5 mm unter den Zargenober-
kanten. Die Beine (l und 2) bekommen
entsprechende Schlitze und werden recht-
winklig mit den Zargen verleimt. Jeder
Rahmen besteht aus einem breiten Bein
(1), einem schmalen (2) und einer Zarge.
Wenn der Leim abgebunden hat, behobelt
man die Beine oben, bis sie mit den Zar-
genoberkanten bündig sind.
Nun spannt man einen kurzen und
einen langen Rahmen so zusammen, daß
die Außenseite des schmalen Beines bün-
dig mit der Außenkante des breiten Bei-
nes abschließt, und bohrt 13 mm hinter
der Außenkante des breiten Beines 5 Lö-
cher für Messing- Linsensenkholzschrau-
ben 4 X 45: die beiden äußeren 5 cm von
den Enden entfernt, die restlichen in glei-
chen Abständen dazwischen. Auf die Abb. 1 Die Tischbeine bestehen aus einem
breiten Teil (1) und einem schmalen (2)
gleiche Weise werden die beiden anderen
Rahmen miteinander verbunden und dann
an die erste Gestellhälfte geschraubt.
Dann schraubt man die Längsleisten (6)
hochkamt mit je 8 Senkholzschrauben
4 X 50 in Stärke der fertigen Tischplatte (7) MATERIALLISTE
unter den Oberkanten an die Innenseiten
der Längszargen (4) und die Querleisten Küchentisch
(5) in gleicher Höhe mit 4 Schrauben an Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
die Querzargen (3). Das Tischgestell wird (cm) (cm) (mm)
mit halbmaltem Polyurethanlack gestri- 1 Breite Beine 4 72 7.5 25 Hart- oder Weictiholz
chen. Dann belegt man die Platte (7) oben 2 Schmale Beine 4 72 5 25 Hart- oder Weichholz
mit Schichtstoff und unten mit Rückfur-
nier, paßt sie nach ausreichender Trocken- 3 Querzargen 2 58 9 25 Hart- oder Weichhol?
zeit (eine halbe Stunde bei Verwendung 4 Längszargen 2 118 g 25 Hart- oder Weichholz
von Kontaktkleber; 4 Stunden bei schnell- 5 Querleisten 2 55 3,5 25 Hart- oder Weichholz
bindendem Weißleim) in das Gestell ein Längsleisten 2 120 3,5 25 Hart- oder Weichholz
6
und schraubt sie durch die Leisten (5 und
6) mit Senkholzschrauben 4 X 40 fest. 7 Tischplatte 1 120 60 19 Spanplatte
BESCHLÄGE: Schichtstoff und Rückfurnier je 120x60 cm; Linsensenkholzschrauben 4 x 4 5
mit Rosetten, Messing; Senkholzschrauben 4x50. Eisen; Senkholzschrauben 4 x 4 0 , Eisen
Stuhl Stuhl
Die Querzargen (10) bekommen 6,5 cm
B Vorderbeine 2 42 5 30 Hart- oder Weichholz
hohe und 2,5 cm lange Zapfen und die
Beine (8 und 9) in gleicher Höhe und auf 9 Hinterbeine 2 76 5 30 Hart- oder Weichholz
Mitte entsprechende Schlitze. Die vordere 10 Querzargen 2 47 8,5 20 Hart- oder Weichholz
Querzarge so!l später 5 mm unter den 11 Seitenzargen 2 37 8,5 20 Hart- oder Weichholz
oberen Enden der Vorderbeine liegen.
12 Eckklötze 4 8,5 3 30 Hartholz
Danach verdübelt man die Seitenzargen
(11) mit je 3 Dübeln l cm von den Zap- 13 Sitzplatte 1 42 41 5 Sperrholz
fenanfängen entfernt mit den Querzargen, 14 Rückenlehne 1 42 12 10 Sperrholz
setzt das Stuhlgestell trocken zusammen, 15 Eckklötze 2 12 3 30 Hartholz
prüft die Rcchtwinkligkeit und behandelt
16 Rückenpolster 1 43 14 40 Schaumstoff
dann die Teile mit halbmattem Polyure-
thanlack, wobei die Leimflächen lackfrei 17 Sitzpolster 1 43 42 20 Schaumstoff
bleiben müssen. Nun leimt man das Ge- BESCHLÄGE: 4 Senkholzschrauben 4 x 4 5 , Messing; 12 Buchendübel, 10 mm 0
stell zusammen und leimt und nagelt die Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße, auch die Zapfen sind berücksichtigt;
Klötze (12) in die Ecken. beim Holzkauf ist deshalb Zugabe lür Verschnitt nötig
Die Sitzplatte (13) erhält im Abstand
von 15 cm 2 Löcher mit 15 mm 0 in der
Mitte, abgerundete Kanten und Ecken, die Klötze (15) darauf und bricht eben- den Enden schräg, damit es zwischen die
wird in der Farbe des Polsterstoffes ge- falls ihre Kanten, damit der Bezug nicht Klötze (15) paßt, klebt es auf, bezieht das
strichen und so auf das Stuhlgestell ge- so rasch durchgescheuert wird. Für die Ganze und schraubt die Lehne zwischen
leimt und versenkt genagelt, daß sie rings- Lehne werden in die hinteren Beine je die Beine.
um 5 mm über die Zargen ragt. Die zwei Löcher für Linsensenkholzschrauben Zum Schluß wird das Sitzkissen (17) be-
Nagellöcher werden verkittet und mit 4 X 45 gebohrt: das eine 2 cm von Ober- zogen und mit einem angenähten Band
Farbe betupft. und Hinterkante, das andere 10 und 2 cm durch die Löcher an die Sitzplatte ge-
Nun rundet man die Hinterkanten der von Ober- und Vorderkante entfernt. bunden. Es sieht über die Sitzplatte (13)
Rückenlehne (14) ab, leimt und nagelt Man schneidet das Rückenpolster (16) an ringsum 5 mm vor.
291
Küchenmöbel Schlitz- und Zapfenverbindungen 106—107
Schwalbenschwanzzinkungen 110-111
Schubladen 116-117

Tisch/Besteckkasten
Der Tisch hat eine 122 X 70 cm große
Platte und ist 75 cm hoch. Die Konstruk-
tion ist stabil: die Beine (1), Zargen (2)
und unteren Querleisten (4) sind verzapft,
und die oberen Querleisten (5) haben
Schwalbenschwanzverbindungen mit den
Beinen.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Zargen (2) erhalten 4 cm lange Zap-
fen und werden l cm von den Außen-
kanten entfernt in die Beine (1) einge-
stemmt. Die oberen Querleisten (5) be-
kommen 2 cm lange Schwalbenschwänze,
die unteren Querleisten (4) 2 cm lange
Doppelzapfen. Die Unterkanten der
unteren Querleisten (4) liegen 10 cm von
den Oberkanten der Beine zurück. Alle
4 Querleisten werden 2,5 cm hinter den
Vorderkanten in die Beine eingelassen,
so daß sie 1,5 cm über die Hinterkanten
hinausragen. Auf sie schlagen später die
Schubladendoppel (10) auf, die wie die
Zargen l cm von den Beinen zurück-
stehen. Die Mittelzarge (3) erhält 1,5 cm
lange Doppelzapfen und wird in die Mitte
der Zargen (2) eingelassen.
Nun wird das Gestell geschliffen und
rechtwinklig verleimt. Anschließend lei-
men und schrauben Sie die Laufleisten (6)
und Kippleisten (7) bündig mit den Quer-
leisten an die Innenseiten der Zargen (2).
Danach bricht man die vier Längskanten
Kantenverbindungen 113
der Streifleisten (8) und leimt sie auf die
Laufleisten.
Die Tischplattenbretter verleimen und
verbinden Sie mit 3 bis 4 20 X 10 mm
großen Dübeln. Die Bretter sollten nicht
breiter als 18 cm sein, da sie sich sonst
sehr leicht verziehen. Die Kanten der ver-
leimten Tischplatte erhalten eine Rundung
mit einem Radius von 15 mm. An die
oberen Querleisten (5) und an die Mittel-
zarge (3) werden nun Schwundklammern
geschraubt, mit denen die Tischplatte am
Gestell befestigt wird.
Die Schubladenvorder- und -hinter-
stücke (11) erhalten in der Mitte 5 mm
tiefe Nuten für die Mittelseiten (13). Die
Seiten (12) erhalten 5 mm breite Falze
für die Vorder- und Hinterstücke (11).
Die Schubladenböden (14) leimen Sie
stumpf unter die Schubladen. Die Unter-
kanten der Schubladendoppel (10) wer-
den auf 45° abgeschrägt; sie dienen als
Griffleisten. Die Doppel leimen und
schrauben Sie nun so auf die Schubladen-
vorderstücke, daß sie jeweils oben und
unten sowie an den Seiten gleich weit Mit Sperrholzbrettchen und Plastikschienen
überstehen. kann man weitere Fächer abteilen

Besteckkasten
Dieser Bestcckkasten kann in alle tieferen
Schubladen eingebaut werden, auch in
die der auf Seite 294-295 dargestellten
Anrichte. Er ist mit der Schublade ober-
kantenbündig und läßt sich auf Lauf-
leisten verschieben, so daß darunter auf-
bewahrte Gegenstände leicht zu erreichen
sind.
Vorder- und Hinterslücke (1) aus 45 x
12-mm-Weichholz 2 mm kürzer als die
Schubladeninnenbreite schneiden, die En-
den 12 mm breit und 6 mm tief falzen
Abb. 1
und über ihre ganze Breite 6 mm tiefe,
V-förmige Kerben für die Zwischensei-
ten (3) aus 5-mm- Sperrholz ausheben. Die MATERIALLISTE
Seiten (2), aus dem gleichen Material und Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
25 cm lang, in die Falze leimen und ver- (cm) (cm) (mm)
schrauben. Der Boden (4) ist aus 5-mm-
1 Beine 4 72,5 6 60 Weichholz
Sperrholz und wird außenkantenbündig
auf den Kasten geleimt und geschraubt. 2 Zargen 2 112 10 25 Weichholz
Die Zwischenseiten (3), 25 cm lang, 4,5 cm 3 Mittelzarge 1 61 10 20 Weichholz
breit, in die Kerben einpassen. Die 4 Untere Querleisten 2 57 5 15 Hartholz
10 X 10 mm starken Hartholzlaufleisten
(5) 5 cm unter den Schubladenoberkanten 5 Obere Querleisten 2 57 5 15 Hartholz
innen an die Seiten schrauben. 6 Laufleisten 4 49 4.5 15 Hartholz
7 Kippleisten 4 49 4,5 15 Hartholz
8 Streifleislen 4 40 2.6 20 Weichholz
9 Tischplattenbretter 4 122 zus. 70 25 Weichholz
10 Schubladendoppel 2 53 10 15 Weichholz
11 Schubladenvorder- u. -hinterstücke 4 51.8 6,5 10 Hartholz
12 Schubladenseiten 4 55 6,5 10 Hartholz
13 Schubladenmittelseiten 2 54 6,5 10 Hartholz
14 Schubladenböden 2 55 51,8 5 Sperrholz
BESCHLÄGE: 8 Tischschwundklammern; 8 Halbrundholzschrauben 3,5 x 15
Anmerkungen: Alle Maße sind FertigmaBe. Die Zapfenlängen: bei den Zargen 4 cm, bei den
Querleisten 2 cm. Tisctigestellaußenmaße: 116x66 cm. Die Schubladen sind 51,8 cm breit
und 56,5 cm tief.
 Küchenmöbel

Der Tisch ist aus Buchenholz, 122 cm lang. 70 cm breit und 75 cm hoch und mit klarem Polyurethanlack gestrichen

293
Küchenmöbel
Küchenanrichte mit Regal
In die Kanten der Fachböden kann man Schraubhaken drehen und Tassen daran hängen
Eine Küchenanrichte paßt zu traditio-
nellen und zu modernen Möbeln und
bietet viel Platz für Geschirr.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Unterschrank
Schneiden Sie die Seiten (1), den unteren
und oberen Boden (2) sowie die Mittel-
seite (3) in den angegebenen Größen zu.
Dann beleimen Sie die Vorder- und Ober-
kanten der Seiten, die Vorderkanten des
unteren und oberen Bodens sowie der
Mittelseite mit 5 mm dicken Hartholz-
kanten. Mit diesen Kanten wird der
Schrank 45 cm tief und 90 cm hoch. Sei-
ten und Böden sowie Böden und Mittel-
seite werden durch 6 cm tiefe und mate-
rialbreite Nuten verbunden. Die Nuten
für den oberen Boden liegen 3 cm unter
den Oberkanten der Seiten, für den unte-
ren Boden 10 cm über den Seitenunter-
kanten (Seitenunterkanten bis Boden-
unterkante: 10 cm). Die Nuten für die
294
Mittelseite werden genau auf Mitte in
die Böden (2) gefräst oder gestemmt.
Falls Sie die Verbindung gedübelt aus-
führen wollen, sägen Sie die Böden (2),
die Mittelseite (3) und die Querleiste (4)
12 mm kürzer als angegeben. Für die
Fachbodenträger (7) werden 8 mm tiefe
Löcher mit 8 mm Durchmesser in die
Mittelseite und in die Außenseiten (1) ge-
bohrt. Diese Bohrungen haben zu den
Vorder- und Hinterkanten jeweils 4 cm
Abstand, zu den Unterkanten 38,9 cm.
Die Seiten bekommen 21,7 cm von ihren
Oberkanten entfernt 6 mm tiefe Nuten
für die Querleiste (4); an der Mitteiseitc
wird sie durch eine überschobene Kreuz-
verbindung 17,4 cm unter der Oberkante
befestigt. Nun werden die drei Seiten-
wände, die beiden Böden und die Quer-
leiste verleimt und genagelt. Jetzt prüfen
Sie die Winkel: Die Diagonalmaße müs-
sen gleich sein. Danach werden die Lauf-
leisten (5) bündig mit der Querleiste an
Seiten und Mittelseite geleimt und ge-
schraubt. Die Rückwand (6) leimt und
nagelt man 5 mm von den Außenseiten
und 10 mm von der Oberkante des oberen
Bodens entfernt an. Die Fachbodenträger
(7) werden nun in die vorgebohrten Lö-
cher eingeleimt.
Sodann schneiden Sie die Türen zu und
leimen ringsum Hartholzkanten mit ge-
gehrten Enden an. Die Türen sind dann
54,4 X 51 cm groß. Danach werden die
Profilstäbe auf Gehrung gesägt und als
Umrandung auf die Türen geleimt (Abb. 2).
Die Position der Knöpfe: 5,5 cm von den
Türen Vorderkanten und 27 cm von den
Türenunterkanlen. Die Türen passen Sie
jetzt mit etwa l mm Luft ein und schla-
gen sie an. Der Abstand der Knopfschar-
niere bis zur Ober- und Unterkante der
Abb. 2 Anschlag der Tür an einer Seite
Tür soll jeweils 7,5 cm beiragen; die
Türfläche liegt 5 mm von den Vorderkan-
ten der Seiten (1) zurück (Abb. 2). Die
Magnetschnäpper werden in Knopfhöhe
an Türen und Mittelseite geschraubt.
Die Schubladen sind 51,1 cm breit,
44,5 cm tief, 16,8 cm hoch. Die Hinter-
stücke (12) werden 6 mm tief in voller
Holzdicke und l cm von der Hinterkante
entfernt in die Seiten (11) eingenutet. Die
Seiten erhalten 6 mm tiefe Falze für die
Vorderstücke. Die Schubladenböden (14)
werden durch angeleimte, 5 mm tief ge-
nutete Leisten (13) mit den Seiten und
den Vorder stücken (10) verbunden.
Nun leimt man die Schubladenteile zu-
sammen, schraubt die Böden an die Hin-
terstücke, leimt wie bei den Türen die
Profilstäbe auf Gehrung an und paßt die
Schubladen ein. Damit sie leicht gleiten,
geben Sie pro Seite in Höhe und Breite
etwa 0,5 mm Luft.
Regal
Nach dem Zuschnitt werden die Vorder-
kanten der Seiten (15), des festen Bodens
(17) und der beiden Fachböden (20) mit
Hartholzkanten beleimt. Danach lassen
Sie den festen Boden (17) in ganzer Holz-
stärke 6 mm tief in die Seiten ein; die
Nuten haben 15 cm Abstand von den
Seitenunterkanten. Der obere Boden (16)
wird durch 19 X 6 mm große Falze in
die Seiten oberkantenbündig eingelassen.
Wenn Sie beim Unterschrank gedübelt
haben, sollten Sie es auch hier tun; die
Böden (16 und 17) müssen dann 12 mm
kürzer sein. Möchten Sie den oberen Bo-
den (16) wegen der besseren Haltbarkeit
durch Fingerzinkung mit den Seiten ver-
binden, muß er 108 cm lang sein. Das ist
Nutverbindungen 105
Überblattungen 112 Küchenmöbel
Schubladen 116-117

Schrankboden (2) festgesdi raubt werden

kann. Anschließend wird die Aufdop-
pelung (22 und 23) oberkanlenbündig auf
die Vorderkante des oberen Bodens (16)
und an die Seiten (15) geleimt und ge-
Profilstäbe nagelt. Darauf leimen Sie dann die ge-
gehrten Profilstäbe.
Auf die Fachböden (20) kann 6 cm von
der Rückwand entfernt je ein Tellerhalte-
stab aufgeschraubt werden. Jede Regal-
seite wird mit zwei 20 X 8 mm großen
Abb. 3 Abschlußprofile im Detail Dübeln auf dem Unterschrank befestigt.
Die Dübel werden nur in die Regalseiten
eingeleimt.
die vorgesehene Breite des Regales; es
muß genau auf den ebenso breiten Unter-
schrank passen. Abb. 1 Dübel verbinden den
Die Einteilung der Fächer können Sie Regalleil mit dem Unterschrank
selbst wählen. Es empfiehlt sich jedoch. •|fl41 12 |F"
mehrere Verstellmöglichkeiten einzu- f===s
bauen. Als Fachbodenträger (19) dienen
Dübel wie beim Unterschrank; sie haben
II a 510 ll-fTr-^JI
jeweils 3,5 cm Abstand zu den Vorder-
B
-^-SSr
-—-.«
Jt/
und Hinterkanten der Seiten.
Nun verleimen Sie das Regal recht-
winklig und leimen und nageln die Rück-
wand (18) daran so fest, daß sie 5 mm 8
von den Außenseiten der Seiten (15) zu- O
rücksteht und 4 cm über deren Unterkan- ß
ten hinausragt, damit sie später am oberen

MATERIALLISTE
^^
^^4 Marmorplatte
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm) zum Teigkneten
Küchenanrichte (Unterschrank)
1 Seiten 2 89,5 44.5 19 Tischlerplatte
2 Ober- und Unterboden 2 105,4 44,5 19 Tischlerplatte
3 Mittelseite 1 74,4 44,5 19 Tischlerplatte
4 Querleiste 1 105,4 4,5 20 Hartholz
5 Schubladen l auf leisten 4 40.5 2 20 Hartholz
6 Rückwand 1 1D7 76 5 Sperrholz
7 Fachbodenträger 8 1,5 80 Holzdübel
8 Türen 2 53,4 50 16 Tischlerplatte
9 Fachböden 2 51.1 42 16 Tischlerplatte
10 Seh u bl ad en vorderste cke 2 49,9 16,8 15 Hartholz
11 Schubladenseiten 4 44,5 16,8 12 Hartholz
12 Schubladenhinterstücke 2 49,9 14,8 10 Hartholz
13 Schubladennut leisten 2,8 lfm 2 10 Hartholz
14 Schubladenböden 2 47,7 41,5 5 Sperrholz
BESCHLÄGE: 4 Knöpfe nach Wahl (Metall oder Holz); 4 Knopfscharniere, Kröpfung B 50 mm;
"i Magnetschnäpper
Anmerkungen: Alle Maße sind Fertigmaße, jedoch ohne Berücksichtigung der aufzuleimen-
den Hartholzkanten. Man benötigt davon 5,70 lfm., 20x5 mm und 5,30 Hrn., 16x5 mm. Profil-
stäbe nach Wahl: 7 lfm. Schrankaußenmaße: 90 x 108 x 45 cm.
Eine Marmorplatte ist leicht zu reinigen
Küchenanrichte (Regal) und eignet sich daher gut zum Teigkneten.
15 Seiten 2 106 19,5 19 Tisch lerp lalle Sie kann in jeden Tisdi ohne Schubladen
16 Oberer Boden 1 105,4 20 19 Tischlerplatle eingelassen werden und schließt ober-
17 Fester Boden 1 105,4 19,5 19 Tischlerplatte flächenbündig ab, wenn sie so dick wie
die Tischplatte ist. Man sägt die erfor-
18 Rückwand 1 110 107 5 Sperrholz derliche Aussparung aus und leimt und
19 Fachbodenträger 16 1,5 80 Holzdübel schraubt links und rechts davon je eine
20 Fachböden 2 104,2 19,5 19 Tischlerplatte 7 X 4-cm-Hartholzleiste so an die Tisch-
21 Tellerhaltestäbe 2 104,2 0,8 8 Hartholz unterseite, daß ungefähr die halbe Lei-
stenbreite als Auflage für die Marmor-
22 Auldoppelung 1 109 4 5 Sperrholz platte dient. Die Konstruktion wird sta-
23 Aufdoppelungen 2 20 4 5 Sperrholz biler, wenn man die Leisten mit den
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße, jedoch ohne Berücksichtigung der aufzuleimenden Tischzargen verzapft und eine weitere
Hartholzkanten. Man benötigt davon 5.50 lfm., 20x5 mm. Profilstäbe nach Wahl; 1,70 lfm. Leiste hinten an der Aussparung als
4 Holzdübel 2 0 x 8 rnm. Regalaußenmaße: 106x108x20 cm. Beim Holzkauf ist Zugabe für Querauflage mit ihnen und der Tisch-
Verschnitt erforderlich. fläche verbindet.
295
 Küchenmöbel
Tisch mit abklappbarer Platte
Für die Tischverlängerung, die abklapp-
bare Platte, sind keine besonderen Be-
schläge notwendig. Die Tischplatte wird
mit einfachen Hartholzleisten auf dem
Beingestell geführt, und die abklappbare
Platte ist mit drei Scharnieren an ihrer
Unterseite angeschlagen.
In ausgezogenem Zustand ist der Tisch
150 cm lang und 68 cm breit und bietet
4 Personen Platz; klappt man die Platte
herunter, mißt er 100 X 68 cm und ist
dann für 3 Personen immer noch aus-
reichend groß.
Die Kanten und Ober- und Untersei-
ten der Tischplatten werden mit Schicht-
stoffplatten belegt.
Das Tischgestell kann nach Belieben
gestrichen werden. Wenn die Holzstruk-
tur schön ist, sollte man Klarlack verwen-
den.
Sollen die Verbindungen gedübelt wer-
den, müssen alle Zargen 8 cm kürzer ge-
macht werden.
Die Platte ist einfach herunterzuklappen

Abb. 1 Die Querzargen (2)

gen 5 mm hinler den Beinenden;
die oberen Längszargen sind
dagegen bündig

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
Beine 68 5,5 55 Weichholz Man hebt die heruntergeklappte Platte hoch
Querzargen 62 5,5 55 Weichholz
Längszargen 94 5,5 Weichholz
Laufleisten 86 20 Hartholz
Führungsleisten 36 20 Hartholz
Gleitleisten 36 3,5 15 Hartholz
Tischplatte 100 68 Tischlerplatte
8 Klappplatte 50 68 22 Tischlerplatte
BESCHLÄGE: 3 Scharniere. 40 mm lang, vernickelt, Kröpfung A; Schichtstoff für Kanten
sowie Plallenober- und -Unterseiten
Anmerkung: Alle Maße sind FertigmaSe; beim Holzkauf ist daher Zugabe lürVerschnilt nötig Abb. 2 Zapfen an den oberen Zargen
296
 Schlitz-und Zapfenverbindungen 106,115
Schichtstoffplatten 121-122
Tischplattenscharniere 137
und schiebt mit ihr die Tischplatte auf dem Gestell zur anderen Seite. Die Tischplatte wird von Leisten an ihrer Unterseite geführt.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Quer- und Längszargen (2 und 3) er-
halten 4 cm lange, 1,5 cm breite und 4,5
cm hohe Zapfen, die mit einem 5 x 5 mm
großen Falz umgeben werden (Abb. 2).
Die Zapfen der unteren Querzargen wer-
den abgesetzt, die alter oberen Zargen
ebenfalls und außerdem gegehrt (Abb. 2).
Die Beine bekommen Schlitze so einge-
stemmt, daß die oberen Längszargen oben
bündig sind und die Querzargen oben
und unten jeweils 5 mm zurückliegen. Die
untere Längszarge wird auf Mitte bündig
in die unteren Querzargen eingezapft. Da-
nach verleimt man die Beine und Zargen,
leimt und schraubt die Laufleisten (4)
oberkantenbündig auf die Innenflächen
der Längszargen (3) und streicht das Ge-
stell. Die Führungsleisten (5) und die
Gleitleisten (6) werden zu einem Winkel
verleimt. Nun beklebt man die Platten
ganz mit Schichtstoff, legt sie mit der vor-
Küchenmöbel
gesehenen Unterseite nach oben neben-
einander und schraubt die Scharniere fest,
eines auf Mitte und zwei je 12 cm von
den Enden entfernt.
Danach stellt man das Beingestell um-
gekehrt so auf die Tischplatte, daß diese
ringsum 1,5 cm übersteht, und schraubt
die Winkel (5 und 6) 7 cm von dem Ende,
an dem die abklappbare Platte befestigt
ist, auf die Tischplatte. Die Führungslei-
sten berühren gerade die Laufleisten.
297
Küchenmöbel
Wandklapptisch und Hängeregal
Der Tisch ist 1,80 m lang, aber nur 46 cm
tief und bietet dennoch für drei Personen
Platz.
Für hohe Hocker macht man die Tisch-
platte 105 cm hoch, für Stühle 75 cm.
Dient sie als Arbeitsplatte, sind 85 cm
richtig.
Das Regal ist so lang wie der Tisch,
rund 15 cm lief und hängt 45 cm über

Hier eine Tischplatte aus Kiefern breite rn
der Tischplatte. Diese kann stall aus
Spanplatte auch aus Weichholz sein.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Hängeregal
Man reißt an den Ober- und Unterkan-
ten der Teilungsbretter (2) 2,5 cm von den
Vorder- und Hinterkanten entfernt die
Mittelpunkte von je zwei Dübellöchern
an und entsprechende dann an den bei-
den Regalbrettern (1); die äußeren Tei-
lungsbretter schließen bündig ab, die an-

Der Klapplisch und das Regal können, mit entsprechend geänderten Maßen, gut auch in ungenutzte Wandnischen eingebaut werden

298
Dübelverbindungen 112-113
Küchenmöbel
Wandklapptisch/Hocker
deren liegen in gleichen Abständen dazwi- MATERIALLISTE
schen. Dann bohrt man die Löcher in den Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Regalbrettern 10 mm tief, in den Tei- (cm) (cm) (mm)
lungsbrettern 15 mm, verbindet die Teile
Hängeregal
und streicht sie mit Klarladt.
Die Rückwand (3) wird aufgeleimt und 1 Regalbretter 2 180 15 18 Weich holz
genagelt; sie steht ringsum 3 mm zurück 2 Teilungsbretter 5 15 15 18 Weichholz
und erhält in der Mitte aller Fächer Boh- 3 Rückwand 1 179,4 18 3 Sperrholz
rungen, durch die man das Regal an die
BESCHLÄGE: 4 Messing-Senkholzschrauben 6 x 3 0 mit Unterlegscheiben und Mauerdübeln
Wand schraubt.
Anmerkung: Man braucht 10 mm dickes Dübelholz für 20 Stück 25 mm lange Dübel
Wandklapptisch
Klapptisch 4 Tischplatte 1 179,7 38 19 Spanplatte
Die Ober- und Unterseite der Tischplatte
5 Deckletsle 1 180 7 20 Hartholz
(4) sowie ihre hintere und seitlichen Kan-
ten werden mit Schichtstoffplatten belegt. 6 Tischleiste 1 180 6 20 Hartholz
Die obere Belagplatte soll dabei die Kan- 7 Lange Wandleiste 1 180 5 20 Hartholz
tenbeläge überlappen, diese den unteren 8 Kurze Wandleisten 4 20 5 20 Harthoiz
Belag und die seitlichen Kantenbeläge
wiederum den hinteren. Alle Beläge en- BESCHLAGE: Schichtplatten nach Bedarf; 4 Klappkonsolen mit 25 cm Schenkellänge
den bündig mit der Tischplattenvorder- Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe fürVerschnitt nötig
kante.
Die Deckleiste (5) wird mit bündiger
Oberkante an die Tischplatte geleimt und verteilte Löcher und schraubt sie an die die Wandleisten (7 und 8), daß ihre Ober-
dann mit Klarlack gestrichen. Wand. Dann werden die kurzen Wandlei- kanten an der Tischleiste (6) anliegen,
Man leimt die Tischleiste (6) hinterkan- sten (8) in gleichmäßigen Abständen und klappt sie auf, legt die Tischplatte mit
tenbündig auf die Oberkante der Wancl- an sie anstoßend daruntergeschraubt. l mm Abstand zur Tischleiste darauf und
leiste (7), bohrt in diese fünf gleichmäßig Nun schraubt man die Konsolen so auf schraubt sie durch die Konsolen fest.

Bar- oder Küchenhocker

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man schneidet die Beine (1) etwas länger
zu, damit man die oberen Verbindungen
später versäubern kann, und rundet ihre
nach vorne und hinten zeigenden Langs-
kanten ab.
Nun werden die oberen Seitenzargen
(2) oben bündig in die Beine gezapft und
die unteren (3) 10 cm über den unteren
Enden. Die Zapfen sind 3,5 cm lang und
8 mm dick; die der oberen Zargen werden
oben l cm schräg abgesetzt.
Danach schneidet man die Sitzzargen
(4) und Bcinzargcn (5) auch etwas langer
zu und sägt an beide 8 mm dicke durch-
gehende Zapfen, die später mit den Bei-
nen bündig gehobelt werden. Die Zapfen
der Beinzargcn (5) sind oben 6 mm ab-
gesetzt. Die Beine erhalten entsprechende
Schlitze, so daß die Z argen außen seile n
1,5 cm hinter den abgerundeten Bein-
kanten liegen.
Dann wölbt man die Sitzzargen oben
von den Zapfenanfängen an so weit aus,
daß sie in der Mitte noch 4,5 cm breit
sind, und stemmt entsprechende Schlitze
so in die Beine, daß die Sitzzargen oben
1,5 cm unter den oberen Enden, die Un-
terkanten der Beinzargen 17 cm über den
unteren Enden und die Außenseiten aller
Zargen 1,5 cm hinter den abgerundeten
Längskanten der Beine liegen.
Sodann werden alle Teile verleimt und
die überstehenden Bein- und Zapfenenden
bündig gehobelt.
Nun schneidet man die Sitzleisten (6)
auf Länge, rundet ihre Langskanlen ab,
bohrt auf Mitte und 2,5 cm von jedem
Ende entfernt ein Loch mit 4,5 mm 0 und
schraubt sie dann mit Senkholzschrauben
4 X 30 so auf die Sitzzargen, daß sie mit
den Beinaußenkanten bündig sind. Die
Schrauben köpfe sollen leicht versenkt in
den Sitzleisten liegen. Zum Schluß streicht
man den Hocker nach Belieben deckend
oder transparent.

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
1 Beine 4 75 7 20 Hartholz
2 Obere Seitenzargen 2 33 7 20 Harlholz
3 Untere Seitenzargen 2 33 7 20 Hartholz
4 Sitzzargen 2 44 7 20 Hartholz
5 Beinzargen 2 44 7 20 Hartholz
6 Silzleisten 9 40 4 15 Harthoiz
BESCHLAGE: 18 Senkholzschrauben 4 x 30, vernickelt
Der Hocker paßt zum Klapptisch nebenan Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe fürVerschnitt nötig

299
Küchenmöbel
Unterschrank
Der Unterschrank paßt neben alle Spül-
tische, Herde, Kühlschränke und Geschirr-
spüler mit Standardhöhe. Er laßt sich gut
mit dem auf Seite 302 beschriebenen Abb. 1 Die Schubladen sind aus
montagefertigen Kunststoff teilen
Hängeschrank mit Geschirrkörben kom-
binieren.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Eine Ecke der Seiten (1) wird 10 cm hoch
und 5 cm tief ausgeklinkt. Die Mittelwand
(6) bekommt an einer langen Kante einen
56,1 X 0,5 cm großen Ausschnitt. Auf die
Vorderkanten der Seiten (1), des Bo-
dens (2), der Mittelwand (6), der Platte
(3) und deren Seiten leimt man Hartholz-
kanten.
Die hinteren Kanten der Seiten (1), des
Bodens (2) und der Platte (3) erhalten
12 mm breite und 5 mm tiefe Falze für
die Rückwand. Die Querleiste (10) wird
mit je 2 Dübeln 15 cm unter den Seiten-
oberkanten vorderkantenbündig in die
Seiten eingedübelt und 2,5 cm in die Mit-
telseite eingeschnitten. Der Abstand ihrer
Vorderkante zu jener der Mittelseite be-
trägt 15 mm. Daraus ergibt sich, daß das MATERIALLISTE
Schubladendoppel, das 12 mm dick ist Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
und auf der Mittelseite aufschlägt, 3 mm (cm) (cm) (mm)
hinter der Vorderfront zurücksteht. Die
1 Seiten 2 83 49,5 19 Tischlerplatte
Plattenleisten (4) werden bündig mit den
oberen Enden, die Bodenleisten oberkan- 2 Boden 1 91,2 49,5 19 Tischlerplatte
tenbündig mit den waagrechten Aus- 3 Platte 1 94 49,5 19 Tischlerplatte
schnittskanten an die Seiten geleimt und 4 Plattenleisten 4 48 2 20 Hartholz
geschraubt. Die Mittelwand (6) sitzt genau
5 Bodenleisten 2 43 2 20 Hartholz
in der Mitte des Bodens (2). Ihre Vorder-
kante steht 2 cm hinter der des Bodens 6 Mittelwand 1 71.1 47,5 19 Tischlerplatte
zurück. Boden und Seiten werden nun ge- 7 Schubladen 2 48 44,5 125 Kunststoff
leimt und mit Senkholzschrauben 4 x 50 8 Schubladenlauf leisten4 48 1,6 7 Hartholz
verschraubt. Die Sockelleiste (11) liegt
9 Schubladenböden 2 n. Bedarf n. Bedarf 5 Hartfaserpl. beschichtet
zwischen den Außenseiten und wird ge-
leimt und von außen genagelt. Anschlie- 10 Querleiste 1 90,2 4 20 Hartholz
ßend befestigt man die Rückwand mit 11 Sockel leiste 1 90,2 10 20 Hartholz
Senkholzschrauben 2,7 X 20. Bei diesem 12 Schubladendoppel 2 45,6 15 12 Sperrholz
Schrank sind Schubladen (7) aus montage-
13 Türen 2 53,4 47 5 Hartfaserpl. beids. glatt
fertigen Bausätzen vorgesehen. Auf ihre
Laufnuten müssen die Maße der Lauf- 14 Rückwand 1 93,6 73,6 5 Hartfaserplatte
leisten (8) und deren Positionen auf den 15 Fach b öden 2 44,6 46,5 13 Tischlerplatte
Seiten (l und 6) abgestimmt werden. Da- BESCHLAGE: 1 Doppel-U-Plastikschiene, 91,2x1,9x0,8 cm; 1 Doppel-U-Plastikschiene,
nach leimt und schraubt man sie mit 91,2x1.9x1,2 cm; 1 Schichtslolfplatte, 3 5 x 1 8 cm; 8 Fachbodennägel; Dübel, 10 mm 0
Senkholzschrauben 3 X 20 fest. Nach ihren Anmerkungen: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße, jedoch ohne Berücksichtigung der
Bodennuten richten sich entsprechend die 5-mm-Hartholzkanten für die Teile 1, 2, 3, 6; Bedarf: etwa 5 Um. Beim Holzkauf ist Zugabe
Maße der Böden. Nun bohrt oder schnei- für Verschnitt nötig.
det man Griffnuten (siehe Abb. 2) auf
Mitte in die Schubladendoppel (12), legt
sie außen- und unterkantenbündig auf die
Schubladenvorderstücke, zeichnet die Nut
nach und schneidet sie aus. Dann leimt
man die Schubladen zusammen, die Dop-
pel auf die Vorderstücke und auf deren
Innenseite über den Griffnuten 8 X 2,5 cm
große Schichtstoffplatten. Die Türen be-
kommen 2,5 cm von den Seitenkanten
und 10 cm von den Oberkanten entfernt
die gleichen Griff nuten. Sie werden mit
dem Plattenmaterial von innen abgedeckt.
Nun schraubt man die U-Schienen an,
paßt die Türen ein, lackiert den Schrank
und schlägt die Fachbodennägel ein.

2,5 cm i
l (~-8 cmj-) 2 cm

Schubladendoppel Schubladen-
vorderstück

Abb. 2 Griffdetail der Schubladen Man sollte die Schränke möglichst dicht beim Spültisch anbringen

300
 Dübelverbindungen 112
Küchenmöbel

Schiebetürkonstruktionen wie bei diesen zueinander passenden Schränken sind raumsparend und besonders für kleine Küchen geeignet

301
Küchenmöbel
Hängeschrank mit Geschirrkörben

Zwei schichtstoffbelegte Spanplatten dienen als Schrankboden. Sie werden lose eingelegt.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Als erstes werden die Querstücke (4) mit
je 2 Dübeln (10 mm 0) in die Längs-
stücke (3) eingedübelt und verleimt. Die
beiden mittleren Querstücke bilden in der
Mitle des Rahmens einen 13 mm breiten
Spalt, in den später die Mittelwand (5)
eingeschoben wird.
Nun leimt man auf die Vorderkanten
der Seiten (1) und der Mittelwand (5)
sowie des oberen Bodens (2) Hartholz-
kanten. Danach erhalten die beiden Sei-
len (1) an den Enden gestoppte, der Bo-
den (2) und das hintere Längsstüdc durch-
gehende 12 mm breite und 5 mm tiefe
Falze für die Rückwand (6). Außerdem
werden oben in die Seiten (1) und die
Mittelwand (5) einige Belüftungslöcher
gebohrt. Jetzt schneidet man die Mittel-
wand (5) unten um Rahmenstärke aus und
MATERIALLISTE
kontrolliert das Breitenmaß: die Mittel-
wand muß 2 cm von der Vorderkante des Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Rahmens und des oberen Bodens zurück- (cm) (cm) (mm)
stehen. Anschließend wird sie in den Rah- 1 Seiten 2 50 31.5 19 Tischlerplatte
men geleimt. Seiten, Rahmen und Boden 2 Oberer Boden 1 91,2 31,5 19 Tischlerplatte
werden ebenfalls geleimt, aber zusätzlich
3 RahmenlängsstückG 2 91,2 5 20 Weichhotz
genagelt oder verdübelt. Danach befe-
stigt man die Rückwand mit Senkholz- 4 Rahmenquerstücke 4 22 5 20 Weichholz
schraubcn 2,7 X 20 und läßt die Auf- 5 Mittelwand 1 48,1 29 13 Tischlerplatte
hängeösen Oberflächen bündig in die Seiten 6 Rückwand 1 93,6 48,5 5 Hartfaserplatte
ein.
7 Türen 2 45,3 46,3 5 Hartfaserpl. beids. glatt
Dann schraubt man die U-Schienen
etwa l mm hinter den Vorderkanten des BESCHLÄGE: 1 Doppel-U-P!astikschieneT 91,2x1,9x0,8 cm; 1 Doppel-U-PIastikschiene,
Rahmens und oberen Bodens an, paßt die 91,2x1,9x1,2 cm; 2 beidseitig schichtsloftbelegte Spanplatten, 10 mm, nach Bedarf; 2 Auf-
Türen ein und bohrt die Griffnuten 6 cm hangeösen, Dübel und Schraubhaken; 2 Geschirrkörbe
von den Unterkanten und 2,5 cm von den Anmerkungen: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße, jedoch ohne Berücksichtigung der
Seitenkanten (siehe Unterschrank, S. 300). 5-mm-Hartholzkanten für die Teile 1, 2, 5; Bedarf: etwa 2,5 lfm. Verschnitt einrechnen.

302
Nutverbindungen 105
Falzverbindungen 108
Schubladen 116-117
Küchenmöbel
Wandschränkchen
Dieses Schränkchen kann der Länge nach
senkrecht oder waagrecht aufgehängt wer-
den. Wie es auch befestigt wird, in das
quadratische Abteil passen immer drei
Schubladen. Diese lassen sich leicht in
Fächchen für Kleinigkeiten teilen. Man
kann die Schubladen auch weglassen und
die Teilungsböden als Ablagen verwenden.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man schneidet an die Enden des oberen
und unteren Bodens (l und 2) 8 mm tiefe
und 16 mm breite Falze für die Seiten (3).
Dann bekommen die Seiten auf Mitte
5 mm tiefe Nuten für den Zwischenboden
(4). Danach schneidet man in den Zwi-
schenboden 33,1 cm vom linken Ende
entfernt eine 5 mm tiefe Nut für die Zwi-
schenwand (5). Der untere Boden (2) er-
hält eine gleiche Nut, aber 32,6 cm vom
linken Falzrand entfernt. Dieses Maß ist
die lichte Weite zwischen linker Seite (3)
und Zwischenwand.
Nun schneidet man in die Unke Seite
und in die Zwischenwand zwei 5 mm tiefe
Nuten für die Tcilungsböden (6), so daß
diese jeweils 10,1 cm Abstand zum Zwi-
schenboden beziehungsweise zum unteren
Boden haben. Jetzt werden die Teile zu-
sammengeleimt und -genagelt. Die Riick-
wand (7) erhält in jeder Ecke eine Boh-
rung für die Befestigungsschrauben, mit
denen das Schränkchen später an die
Wand geschraubt wird.
Danach schneidet man an die Schub-
ladenvorderstücke (8) 8 mm tiefe und
12 mm breite Falze für die Schubladen-
seiten (9) und 10 mm über ihren Unter-
kanten je eine 5 mm tiefe Nut für die
Schubladenböden (11). Die Seiten erhal-
ten gleiche Nuten für die Böden und
10 mm von den Hinterkanten entfernt
5 mm tiefe und bis zu den Bodennutc»
führende Nuten für die Schubladenhinter-
stücke (10). Die Schubladen werden zu-
sammengeleimt und -genagelt und erhal-
ten in die Vorderstücke Bohrungen auf
Mitte für die Knöpfe.
Zum Schluß schraubt man die Rück-
wand ringsum 5 mm zurückliegend auf
das Schränkchen, streicht dieses und be-
festigt es an der Wand.

Das Schränkchen ist 70 x 60 cm groß, 20.4 cm tief und rnit vier Schrauben befestigt

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
1 Oberer Boden 1 60 20 16 Weichholz
2 Unterer Boden 1 60 20 16 Weichholz
3 Seiten 2 684 20 16 Weichholz
4 Zwischenboden 1 57,8 20 16 Weichholz
5 Zwischenwand 1 33,6 20 16 Weich holz
6 Teilungsböden 2 33,6 20 12 Weichholz
7 Rückwand 1 69 59 4 Sperrholz
8 Seh u b l ade nvo rde rstücke 3 32.4 9,9 16 Weichholz
9 Schubladenseiten 6 19,2 9,9 12 Weichholz
10 Seh u b l ad en h i nte rstü cke 3 31 8,4 12 Weich holz
11 Schubladenböden 3 31 19,7 4 Sperrholz
BESCHLÄGE: 3 Messingknöpfe; 4 Befestigungsschrauben Messing, mit Dübeln und Rosetten

Abb. 1 Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf isi daher Zugabe für Verschnitt nötig

303
Tabletts
Rechteckige Tabletts
Tablett 1 die Teile an die Bodenleisten. Der Boden
Leimen Sie die Schichtstoffplatte (6) auf liegt 20 mm unter den Seitenoberkanten.
den Boden (1). Gehren Sie die Boden- Streichen Sie das Tablett mit. wasser-
leisten (3) an einem Ende, und leimen und festem Lack.
nageln Sie sie kantenbündig auf die
Unterseite des Bodens. Befestigen Sie die
Bodenleisten (2) auf gleiche Weise.
Passen Sie nun die Längs- und Quer- 1 cm Radius 2 cm
seiten {4 und 5) auf Gehrung um den
Boden an, arbeiten Sie die Grifflöcher 9 crn
(Abb. 2) aus, und leimen und nageln Sie Abb. 2 Maße der Griffsctilitze

Abb. 1

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) fern) (rnm) Tablett 1 Der Sperrholzboden ist mil einer
Tablett 1
1 Boden 1 58 33 Sperrholz
5
Ausziehbare Tabletts
2 Bodenleisten 2 56 1 10 Fichte
Schrauben Sie je zwei 15 X 15 mm starke
3 Bodenleisten 4 10 1 10 Fichte
Hartholzleisten 6,5 mm auseinander an
4 Längsseiten 2 60 5 10 Nußbaum die Schrankseiten, damit ein 6 mm star-
5 Querseiten 2 35 5 10 Nußbaum ker Sperrholzboden leicht zwischen ihnen
B Bodenbelag 1 58 33 1 B Dekor-Schichtsloff läuft. Sie können auch entsprechend ge-
nutete Leisten nehmen. Nun messen Sie
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Material kauf ist Zugabe für Verschnitt nötig
die Größe der Böden, lassen dabei in den
Nuten l mm Luft und schneiden sie zu.
Tablett 2
Schneiden Sie die Korkplatte (2) ein wenig Machen Sie dann aus 10 mm dickem
zu groß, leimen Sie sie auf den Boden Weichholz einen Rahmen mit gegehrten
und machen Sie dann die Kanten bündig. Ecken, dessen Seiten etwa 10 mm Ab-
Passen Sie die Randleisten (3 und 4) auf stand zu den Laufleisten haben. Seine
Gehrung um den Boden, und kleben und Länge richtet sich nach dem Griffsystem
schrauben Sie sie mit Alu-Senkholzschrau- (Abb. 1). Leimen und nageln Sie den
ben 2,4 X 13 an den Boden. Als Kleber Rahmen zusammen, und leimen und
verwenden Sie am besten Neoprenkleber. schrauben Sie ihn mit Messing-Senkholz-
Streichen Sie die Platte und die Boden- schrauben 2,7 X 20 an den Boden.
unterseile mit Transparentlack. Abb. 1

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
Tablett 2
• Boden 1 45 30 5 Sperrholz
2 Bodenbelag 1 45 30 4 Kork
3 Randleisten 2 45,4 2,5 25 Alu-Winkel, 2 mm
4 Randleisten 2 30.4 2,5 25 Alu-Winkel, 2 mm
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Materialkauf ist Zugabe für Verschnitt nötig

Tablett 3 Holzschrauben 2,7 X 20 auf Mitte von

Machen Sie einen fingergezmkten, 60 X 30 unten an den Rahmen geschraubt. Der
cm großen Rahmen aus Buchenholz mit Boden steht dann ringsum l cm über.
5 x 1 cm Querschnitt. Arbeiten Sie in der „ _
Mitte der kurzen Seiten die Griffe aus 9 cm - 1,2 cm- >
(Abb. 1), leimen Sie den Rahmen zusam-
men, und streichen Sie ihn mit wasser- 1
- 2 cm
festem Klarlack. Ftadius
Der Sperrholzboden ist 6 mm dick,
62 X 32 cm groß, bekommt abgerundete
Ecken und Kanten, wird nach Belieben
farbig lackiert und mit 14 Messing-Senk- Abb. 1 Maße der Griffschlitze Abb. 1 Zwei Nut- und Griffsysteme
304
 Falzverbindungen 108
Fingerzapfenverbindungen 108
Kleben 139-140
Metall sägen 254-255 Tabletts
Gegehrte Eckverbindungen 109

hitzebeständigen Schichtstoffplatte belegt Tablett 2 An eine korkbelegte Sperrholzplatte sind Aluminiumwinkel geschraubt

Tablett 3 Der farbig gestrichene Sperrholzboden ist von unten an einen fingergezinkten Hartholzrahmen geschraubt

305
Tabletts Dübelverbindungen 112
Kantenverbindungen 113
Schräger Blattstoß 114
Rundes Tablett
Die Grundplatte ist aus 6 mm dickem
Sperrholz, ihr Radius beträgt 21 cm. Der
Rand ist ein 2,5 cm breiter, 138,5 cm lan-
ger und 3 mm dicker Sperrholzstreifen.
Die Fasern der Deckfurniere müssen quer
zur Holziänge laufen. Die Streifenenden
werden 6,5 cm lang spitz zulaufend abge-
hobelt (Abb. 1). Hat man keinen so lan-

l
3 mm

Abb. 1 Schräger Blallstoß des Randstreifens

gen Streifen, verbindet man zwei 72,5 cm

lange Streifen zweimal auf gleiche Weise.
Nun wird der Streifen unterkantenbün-
dig um die Platte geleimt und genagelt.
Die Verbindungsstelle bleibt eingespannt,
bis der Leim abgebunden hat. Nun run-
det man die oberen und unteren Kanten
des Randes ab und streicht das Tablett
mit Email- oder Polyurethanlack. Der Rand dieses runden Tabletts besteht aus einem oder zwei verleimten Sperrholzstretfen

Bett-Serviertisch

Das Tablett ist zusammenklappbar

Leimen Sie die Schichtstoffplatte auf die

Oberseite und das Riickfurnier auf die
Unterseite der Platte (1). Danach werden
die Profilstäbe (2 und 3) gegehrt und an
die Platte geleimt und geschraubt. Nun
verdübeln Sie die Beine (4) und die Zar-
gen (5). Die Unterkanten der oberen Zar-
gen (5) erhalten auf Mitte Falze für die
Spannleiste (Abb. 2). Streichen Sie die Eine Spannleiste aus Sperrholz hält die Beine des Servier- und Spieltisches auseinander
Profilstäbe und die Vorderkante der Platte
im Ton des Schichtstoffes und die Beinge-
stclle mit Klarlack. Die Scharniere wer-
Obere Zarge

Abb. 1

Scharnier

MATERIALLISTE

Abb. 2 Der Falz hat die Maße 50 x 7 x 7 mm Nr

- Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
fern) (cm) (mm)
den 5 cm von den Enden entfernt in die Platte 66 33 10 Sperrholz
Außenkanten der Profilstäbe (3) einge- Profilstab, hinten 1 3,5 20 Buche
lassen und dann an die Beingestelle
Profilstäbe, quer 34 3,5 20 Buche
geschraubt (Abb. 2). Befestigen Sie die
Spannleiste mit 6 paarweise gesetzten Beine 20 Buche
Halbrundholzschrauben so an der Unter- Zargen . Buche
seite der Platte, daß ihre Enden in die Spannleiste 1 69 Buchensperrholz
Falze gedrückt werden können. Die äuße-
ren Schraubenpaare liegen jeweils 20 cm BESCHLÄGE: 4 Scharniere. 40 x 10 mm: Seh ich t Stoff platte und Rückfurnier nach Bedarf
von den Plattenendcn entfernt. Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig

306
Schichtstoffplatten 121-122
Schneidbretter
Käsebrett mit Glocke
Eine umgedrehte und mii einem Messing-
knopf versehene japanische Lackschüssel
dient als Glocke für das quadratische
Käsebrett, das mit Kunststoff belegt ist.
Man leimt zwei 33 X 33 cm große und
12 mm dicke Sperrholzplatten aufeinander
und hobelt die Kanten sauber. Dann
wird die Platte beidseitig und an den
Kanten mit Schichtstoff belegt. Für die
Kanten kann man auch Kunststoffstreifen
benutzen, die es von der Rolle zu kaufen
gibt. Nun werden in zwei gegenüberlie-
gende Kanten je zwei Fingerlöcher mit
20 mm 0 gebohrt. Ihre Mittelpunkte
liegen 1,5 cm rechts und links von der
Kantenmitte.
Die Schale bekommt in der Bodenmitte
ein Loch für den Messingknopf; er wird
innen in ein rundes Weichholzstück ge- Mit Fingerlöchern in zwei gegenüberliegenden Kanlen läBt sich das Käsebrett leicht auf-
schraubt. heben. Es ist ganz mit Schichtstoff belegt. Die Glocke ist eine japanische Lackschale.

Käsebrett mit Griff

Das Käsebrett besteht aus zwei aufein-
andergeleimten, 4 mm dicken Hartfaser-
platten, die mit Schichtstoff beklebt sind.
Das Brett soll mit Griff 20 X 33 cm groß
werden; das Material muß vor dem Be-
arbeiten also etwas größer sein.

Abb. 1

Man schneidet die Platte zu (Abb. 1)

und glättet die Kanten. Das Griffende ist
ein Halbkreis mit 2 cm Radius, in dessen
Mitte ein 10 mm großes Loch gebohrt
wird. Die Kanten werden mit klarem
Polyurethanlack gestrichen. Bis auf die Kanten ist dieses Käsebreit ganz mit Schichtstoff belegt

Brotbrett
Weißbuche ist feinfaserig, hart und druck-
fest und daher gut geeignet für Brot- und
Hackbretter. Ein solches Brett ist leicht
sauberzuhalten; feuchtes Wischen genügt.
Auf der einen Seite schneidet man Brot,
auf der anderen hackt man Krauler.
Man leimt vier 40 X 8 X 3 cm große
Weißbuchenstücke stumpf zusammen und
spannt sie in Schraubzwingen, bis der
Leim abgebunden hat.
Dann werden die Kanten geglättet und
in die beiden Hirnholzkanten 2 cm breite
und 2 cm tiefe halbrunde Fingerrillen ge-
hobelt oder gefräst.
Zum Schluß rundet man die Ecken ab
und schleift alle Seiten des Brettes sorg-
fältig glatt. Es wird nicht gestrichen und
Dieses Brotbrett ist verhältnismäßig schwer. Man macht deshalb mit einem Profilhobel
nicht lackiert. Gritfschlitze in die Stirnseiten, damit man es leichter aufrieben kann.

307
Kleinigkeiten für die Küche
Küchengerät aus Plexiglas
Plexiglas ist dauerhaft, leicht zu reinigen
und damit für die Küche gut geeignet. Es
ist in vielen Farben sowie durchsichtig
und undurchsichtig zu haben. Wenn man
es erwärmt, läßt es sich leicht biegen und
formen.
Der Buchständer hält das Kochbuch
aufrecht und aufgeschlagen; man kann
also während der Arbeit bequem darin
nachlesen. Ebenso praktisch ist der Wand-
halter, an dem sich lose Rezepte oder
Merkblätter festklemmen lassen.
Die Salatzange hat gekerbte Enden, da-
mit man gut greifen kann.
Kochbuchstände r
Man schneidet eine 20 X 45 cm große
Platte aus 3 mm dickem Plexiglas, schleift
ihre Kanten glatt und rundet die Ecken
ab. Dann zeichnet man 20 cm von einem
Ende der Platte entfernt eine Biegelinie,
legt l cm rechts und links davon Abdeck-
leisten auf, erwärmt die Biegestelle mit
der Lötlampe und biegt die Platte um
einen 1,5 cm dicken hölzernen Rundstab
zu einem Winkel von 35°. Die Buchauf-
lage wird 20 cm von der ersten Linie
entfernt in Gegenrichtung rechtwinklig
abgebogen.
Danach sägt man ein 20 cm langes Rohr
mit etwa 1,5 cm Durchmesser zurecht,
zieht ein 2 cm breites Gummiband hin-
durch, strafft und verknotet es, schiebt
den Knoten in das Rohr und spannt den
Halter auf die Buchauflage.
Rezepthalter
Man schneidet aus 3 mm dickem Plexiglas
eine 20 x 30 cm große Platte, schleift die
Kanten glatt und feilt die Ecken rund.
An einer Schmalseite wird zwei crti
/om Rand entfernt auf Mitte ein 10 mm
großes Aufhängeloch gebohrt.
Die Halteklammer macht man wie beim
Kochbuchständer aus einem 20 cm langen
Rohr und einem Gummiband.
Salatzange
Man schneidet aus 3 mm dickem Plexi-
glas einen 4 cm breiten und 45 cm langen
Slreifen, feilt die Kanten glatt und rundet
die Ecken ab. Dann werden l cm hinter
den Enden je eine halbrunde Verliefung
in das erwärmte Plexiglas eingedrückt und
Die Zähne und Vertiefungen an der Zange halten den Salat fest
308
mit einer 5 mm dicken Rundfeile je 3 Ker-
ben in die Endkanten gefeilt.
Nun legt man 4 cm rechts und links
von der Mitte Abdeckstreifen auf, er-
wärmt die Stelle und biegt die Streifen-
hälften um ein 3 cm dickes Rundholz;
dabei müssen die Kanten parallel bleiben
und die Enden sich genau gegenüber-
liegen.
Glasuntersetzer mit Ständer
Eine 5 mm dicke, 30 X 30 cm große Kork-
fliese teilt man in neun 10 X 10 cm große
Stücke, rundet ihre Ecken ab und streicht
sie mit klarem Polyurethanlack.
Der Ständer wird aus einem 3 mm dik-
ken und 10 cm breiten Plexiglasstreifen so
gebogen, daß seine Öffnung der Dicke
der neun Untersetzer entspricht. Dann
erst sägt man die Streifenhälften auf
Länge und rundet ihre Ecken ab.
Toastständer
Man schneidet aus 3 mm dickem Plexi-
glas eine 19 X 17 cm große Platte, feilt
die Kanten glatt und rundet die Ecken ab.
Nun werden 3,5 cm hinter den langen
Seiten sechs Lochmittelpunkte in Ab-
ständen von 3 cm markiert; die beiden
äußeren liegen 2 cm von den kurzen
Plattenkanten entfernt (Abb. 1).
An diesem Haller können Rezepte, Rech-
nungen und Notizzettel festgeklemmt werden
3.5 cm
Abb. 1 Mittelpunkte der Bohrlöcher
Danach bohrt man die Locher mit
einem 15 mm dicken Bohrer und verbin-
det sie mit der elektrischen Stich- oder
Laubsäge zu Schlitzen und versäubert die
Schnittkanten.
Nun wird die Platte in der Mitte um
ein 1,5 cm dickes Rundholz zu einem
Winkel von 60° gebogen.
Der Toaslständer ist aus durchsichtigem
 Plexiglas 194
Kleinigkeiten für die Küche

Die Untersetzer in dem Plexiglasständer

wurden aus einer Korkfliese geschnitten

rauchfarbenem Plexiglas Das Rohr ist mit einem Gummiband auf den Ständer gespannt und hält das Kochbuch offen

309
Kleinigkeiten für die Küche
Messerhalter
Messerhalter 1
Der Halter besteht aus einer glattgehobel-
ten Weichholzleiste von 4 X 2 cm Quer-
schnitt. Ihre Länge ergibt sich aus der
Anzahl der Magnete, die die Messer hal-
ten. Sie haben 5 cm Absland zueinander,
und die beiden äußeren liegen 6 cm von
den Leistenenden entfernt.
Nach dem Bohren
aussägen

Holzklotz

Haller 1 Die Magnete halten Klingen aus unlegiertem, aber nicht alle aus rostfreiem Stahl

Abb. 1 Die gleichmäßige Rundung an den

Messerhalterenden wird mit Hilfe eines vor-
übergehend aufgespannten Holzklotzes er-
reicht

Man spannt einen Weich holzldoU an

beide Enden der Leiste, bohrt in 3 cm
Abstand vom Ende ein durchgehendes
Loch mit 12 mm Durchmesser und sägt
das in Abb. l bezeichnete Holzstück her-
aus. Dann bohrt man Löcher für versenkte
Befestigungsschrauben und für die Ma-
gnete, leimt diese ein, schleift und lackiert
die Leiste und schraubt sie an die Wand.

Messerhalter 2
Man sägt von 5 mm dickem Sperrholz
Vorder- und Rückteil (1) 4 cm breit ab.
Die Lange richtet sich nach der Anzahl Halter 2 Ein rechtwinkliger Kunststoff st reifen gibt den Messern Halt in der StecKleiste
der Messer, die aufbewahrt werden sol-
len. Vom gleichen Sperrholz werden 4 x 4
cm große Distanzstücke (2) geschnitten
und zwischen die Streifenenden geleimt.

Abb. 2

Nun bohrt man Befestigungslöcher und

hobelt und schleift die Kanten glatt. Als
nächstes schneidet man ein Stück von
einer abgewinkelten Plastikfensterdich-
tung (3) ab und befestigt eine Hälfte mit
Kontaktkleber und kleinen Nägeln auf
der Oberkante des Rückteils- Die andere
Hälfte ragt in den Schlitz zwischen Vor- Halter 3 Die Messer werden mit der Schneide zur Wand zwischen die Dreikantklötze gesteckt
der- und Riickteil und gibt den Messern
Halt. Zum Schluß wird die Steckleiste
lackiert und mit Senkholzschrauben und aus 3,3 cm für jedes Paar Messerhalter der Leim abgebunden hat, werden sie von
Rosetten an die Wand geschraubt. plus 3 mm Abstand zum nächsten plus der Rückseite her zusätzlich genagelt.
3,5 cm an den Brettenden. Der Messerhaltcr wird am besten mit
Messerhalter 3 Nun sägt man von 2 X 2-cm-Dreikant - der Sprühdose lackiert. Wenn der Lack
Man schneidet ein 5 cm breites Grund- ieisten 4 cm lange Teile ab, streicht die trocken ist, schraubt man den Halter mit
breit aus 5 mm dickem Sperrholz in ge- jeweils größte Fläche und leimt sie dann Senkholzschrauben und Rosetten an die
wünschter Länge zu. Diese ergibt sich mit je 3 mm Abstand auf das Brett. Wenn Wand.

310
Drechseln 83-84
Butterdose
Diese Butterdose ist aus Lindenholz gedreht. Ihre Größe richtet sich nach den Maßen des Glaseinsatzes.
Die Butterdose besteht aus Schale, Deckel
und Glaseinsatz. Die Holzteile werden
einzeln auf der Planscheibe der Drechsel-
bank gedreht. Drechse l Vorrichtungen mit
Bohrmaschinenantrieb eignen sich wegen
der Große der Dose nur, wenn niedrige
Drehzahlen eingestellt werden können.
Als Material ist Lindenholz besonders
zu empfehlen; es läßt sich gut drehen und
schleifen und wird im Gebrauch und
durch häufiges Waschen immer schöner.
Bevor man zu drehen beginnt, muß
man den Glaseinsatz kaufen; er sollte
8-10 cm Durchmesser haben und 4-5 cm
tief sein. Wenn er eine andere Form als
der in Abb. l gezeigte hat, muß das Do-
scnprofil dem Einsatz angepaßt werden.
Die Schalenwand dreht man 2,2 cm
dick, den Rand, auf dem der Deckel auf-
liegt, l cm. Der Innendurchmesser der
Schale muß etwas größer sein als der
Einsatz, damit das Holz schwinden kann.
Wer sich nicht zutraut, die Profile der
Werkstücke nach Augenmaß zu drehen,
macht sich am besten für Dose und Dck-
kel Schablonen in natürlicher Größe. Die
fertigen Teile werden geschliffen und mit
Speiseöl eingerieben. Das bringt die Holz-
farbe voll zur Geltung.
Kleinigkeiten für die Küche
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man sägt den Holzblock für die Dose
achteckig zu und hobelt seine Rückseite
eben. Dann schraubt man ihn auf die
Planscheibe oder klebt ihn mit Kontakt-
kleber und einem Papierblatt auf einen
Aufspannklotz und befestig! diesen auf
der Scheibe.
Als erstes setzt man die Werkzeugauf-
lage vor die Kanle des Blocks und dreht
ihn auf den richtigen Außendurchmesser.
Danach schiebt man die Werkzeugauflage
vor seine Vorderseite und dreht das Do-
seninnere bis auf 3 mm zum endgültigen
Maß aus. Dieser Rest wird mit äußerst
scharfem Eisen entfernt. Nun arbeitet man
die Nut für den Deckel aus, schleift die
Dose mit feinem Schlcifpapicr und nimmt
sie von der Planscheibe. Zum Deckel
nimmt man ebenfalls einen achteckigen
Block mit gehobelter Unterseite. Er muß
einen größeren Durchmesser als der
eventuell verwendete Spannbock haben.
Die Unterschneidung am Knopf und die
Formen am Rand werden von der Seite,
die obere Wölbung von vorne gedreht.
Die Deckelunterseite prüft man mit dem Abb. 1 Senkrechter Schnitt durch die But-
Tastzirkel, sie muß locker in die Dose terdose; er ist verkleinert, zeigt aber die
passen. Größenverhältnisse von Dose und Einsatz
311
 Überblattungen 112
Kleinigkeiten für die Küche
Schränkchen mit Plastikschütten
In den Schütten des hier abgebildeten
Schränkchens kann man Hülsenfrüchte,
Zucker, Salz, Mehl und ähnliches sauber
•md griffbereit aufbewahren. Das gegen-
üoer gezeigte Gestell mit Vorratskäst-
chen eignet sich für Kochzutaten, die nicht
rasch verriechen. Gewürze, die schnell das
Aroma verlieren, sollten in Behältern, wie
sie auf Seite 314 gezeigt sind, luftdicht
verschlossen werden.
Das Schränkchen mit den Schütten kann
man auch so gestalten, daß die Schütten
in einer Reihe nebeneinanderliegen; und
die Zahl der Schütten hängt selbstver-
ständlich vom Bedarf und vom vorhan-
denen Platz ab.
Man kann das Schränkchen an der
Wand, wie im Bild, oder an der Unter-
seite eines Hängeschrankes befestigen;
man kann es aber auch einfach auf einen
Unterschrank stellen.
Die Abmessungen des Schränkchens
hängen von den Schütten ab; man kauft
sie daher, bevor man mit der Arbeit be-
ginnt, damit man Länge und Breite der
Schrankteile, wenn erforderlich, darauf
abstimmen kann. Wenn die Schütten
Griffe haben, sägt man diese ab, damit
man die Holzvorderstücke anbringen
kann.
Wenn man die Teile des Schränkchens
zurichtet, muß man darauf achten, daß
die Schütten später ein wenig Luft haben,
damit sie leicht gleiten. Die Schütten werden gekauft; man braucht dann nur noch die Brettchen aufzuschrauben

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Zuerst schneidet man die Rückwand (1),
die Seiten (2) und die Böden (3) zu.
Wenn das Schränkchen an die Wand
gehängt werden soll, bohrt man in die
oberen Ecken der Rückwand (1) je ein
Durchgangsloch mit 5 mm Durchmesser
für Halbrundholzschrauben 4,5 X 45. Be-
festigt man das Schränkchen unten an
einem Hängeschrank, bekommt der obere
Boden auf Mitte und etwa 3 cm von den
Enden entfernt entsprechende Bohrungen.
Danach werden erst die Rückwand und
der unlere Boden außen- und unterkan-
tenbündig verleimt und genagelt, dann die
Seiten außen bündig mit dem unteren
Boden und der Rückwand und schließlich
der obere Boden mit den Seiten und der
Rückwand,
Jetzt werden die Fachböden (4) und die
Mittelwand (5) in den Schrank eingepaßt.
Abb. 1 Dann sägt man in die Fachböden von
einer Längskante her auf Mitte je einen
8 mm breiten und bis zur Mitte reichen-
den Schlitz und in die Mittelwand zwei
MATERIALLISTE waagrechte Sdilitze. Diese sind ebenso
groß und liegen jeweils 8,2 cm von der
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
Ober- und Unterkante entfernt.
Danach leimt man die Fachböden auf
- Rückwand 1 27.8 26,8 8 Sperrholz die Mittelwand und nagelt das ganze an
2 Seiten 2 26,2 15,5 8 Sperrholz Rückwand, Böden und Seiten im Schränk-
3 Böden 2 26.8 15,5 8 Sperrholz dien fest. Sodann wird das Schränkchen
Fachböden Sperrholz
gespachtelt und gestrichen.
4 2 25,2 15,5 8
Jetzt werden die Schüttenvorderstücke (7)
5 Mittelwand 1 26,2 15.5 a Sperrholz vorne den Schütten (6) angepaßt, mit kla-
6 Schütten 6 14 12x8 Klsrplastik rem Polyurethanlack gestrichen und von
7 Scti ü Ite n vo rd e rstü ck e 6 12,1 8,1 10 Weicfiholz innen durch die Schütten Vorderseite mit je
vier vernickelten Halbrundholzschrauben
BESCHLÄGE: 6 Knöpfe oder Griffe nach Wahl
4 x 20 festgeschraubt. Die Griffe oder
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße: beim Holzkauf ist daher Zugabe fürVerschnitl nötig Knöpfe werden auf Mitte befestigt.

312
 Kleinigkeiten für die Küche
Gestell mit Vorratskästchen
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Die oberen Deckelteile aus Kork sind wie die kleinen Unterteile aus Resten geschnitten. Sie können durch eine Platte ersetzt werden.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG 2,5 cm großes Loch. Dann werden die

Man zeichnet auf einem Sperrholzbrett in Seiten, der Boden (7) und die Rückseite (8)
einer Reihe acht Kastenteile (1) - vier ausgesägt, glattgehobelt, geleimt und ge-
Vorder- und vier Hinterstücke - an und nagelt. Zum Aufhängen an der Wand
bohrt in die markierten Mittelpunkte durchbohrt man die Rückseite in Höhe
(Abb. 2) 2,5 cm weite Löcher. Danach der Grifflöcher. Gestell und Kästchen
sägt man sie aus, ebenso die Seiten (2) werden geschliffen und mit giftfreier Farbe
und Böden (3) und hobelt sie glatt. Die gestrichen.
Kästen werden geleimt und genagelt und
die Seitenteile dabei um 1,5 cm nach
innen versetzt.
Nun paßt man die Deckehm t erteile (4)
in die Kästchen ein, schneidet die Deckel-
oberteile (5) zurecht und leimt sie zu-
sammen. Hat der Leim abgebunden, setzt
man die Deckel auf die Kästchen und
schleift ihre Kanten mit deren Seiten bün-
dig.
Dann zeichnet man die Gestellseiten (6)
mit 1,5 mm Zugabe für den Sägeschnitt
nebeneinander auf ein Sperrholzstück und
bohrt in die Mitte zwischen ihnen ein Abb. 1

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material Abfall
(cm) (cm) (mm)
1,5 mm 80 mrn mm g, mm 1,5 mm
1 Kastenvorder- u. -hlnlerstiicke 8 8 8 5 Sperrholz
2 Kastenseiten 8 7,5 7 5 Sperrholz
3 Kastenböden 4 8 7 5 Sperrholz
4 Deckel unterteile 4 7 4 10 Kork 80 mm
5 Deckeloberteile 4 8 8 10 Kork 40 mm
6 Gestellseilen 2 8,5 8 5 Sperrholz
7 Gestellboden 1 33 7,5 5 Sperrholz
25 mm 0
8 Gestellrückwand 1 33 8,5 5 Sperrholz
etwa 700 mm
BESCHLÄGE: 2 Senkholzschrauben 4 x 30. Messing, passende Dübel
Anmerkung: Die angegebenen Maße sind i-ertigmalJe; beim Holzkauf ist Zugabe für Ver- Abb. 2 So werden die Vorder- und Hinter-
schnitt nötig stucke auf dem Sperrholz aufgezeichnet
313
Kleinigkeiten für die Küche
Wandhalter für Gewürzgläser

Der hier gezeigte Halter ist für drei mit-
telgroße Gewürzgläser; man kann ihn
aber auch für mehr Gläser machen. Für
jedes zusätzliche Glas braucht man dann
einen weiteren Holzstab und ein um 6 cm
längeres Brett. Man kann die Stabe auch
auf einem langen senkrechten Brett über-
einander anordnen oder an einer Holz-
wand anbringen.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man rundet Ecken und Vorderkanten
eines 1,5 cm dicken und 24 X 12 cm gro-
ßen Wcißbuchenbretts ab und bohrt vier
2 cm große Löcher durch das Brett, deren
Mittelpunkte 3 cm vom oberen Rand und,
für die äußeren Löcher, 3 cm von den
Seitenrändern entfernt sind und 6 cm aus-
einanderliegen. Dann leimt man 6 X 2 cm
große runde Stäbe ein. [n die Rückseite
werden zwischen den äußeren Stäben zwei
5 mm weite und 1 cm tiefe Löcher schräg
nach oben gebohrt. Man streicht den Hal-
ter mit klarem Polyurethanlack und hängt
ihn an schräg in die Wand getriebenen
Stahlnägeln auf.
Es empfiehlt sich, die Maße den Glä-
sern anzupassen.

Luftdichte Gewürzgläser

Gerade Whiskygläser werden, mit (eicht konischen Korkpfropfen versehen, zu luftdichten Behältern für Krauter und Gewürze. Je stärker die
Pfropten sind, desto leichter lassen sie sich eindrücken und herausziehen.

314
 Kleinigkeiten für die Küche
Ffaschenregal
Das Regal besteht aus dünnen und dicken
Buchenholzdübeln, die zusammengesteckt
werden. Dazu bohrt man in die dicken
Dübel auf Mitte Löcher mit dem Durch-
messer der dünnen Dübel. Wichtig dabei
ist, daß genau gebohrt wird; das gelingt
am besten mit einer Ständerbohrmaschine
und einem Halteklotz mit 90°-V-Aus-
schnitt für die dicken Dübel. Der Klotz
wird so unter die Bohrmaschine gespannt,
daß der Bohrer genau auf den Grund des
V-Ausschnitts gesenkt werden kann. Die
Dübel werden zum Bohren in den Aus-
schnitt gehalten.
Man braucht 16 Dübel mit 35 mm 0
und 23 cm Länge sowie 16 mit 10 mm 0
und 30,5 cm Länge. Zunächst werden
4 Rahmen aus 4 dicken und 2 dünnen
Dübeln gemacht. Die Mittelpunkte der
Bohrungen für die dünnen Dübel liegen
jeweils 30 mm von beiden Enden der dik-
ken Dübel entfernt.
In den jeweils äußeren beiden dicken
Dübeln werden die Löcher 20 mm tief ge-
macht, in den dazwischenliegenden aber
durchgebohrt.
Nun werden die Rahmen so zusammen-
gebaut, daß die Mittelpunkie der dicken
Dübel auf den dünnen 10 cm auseinander

Rahmendübel Fachdübel

Abb.1 Nageln der Durchgangsverbindungen

liegen. Die gestoppten Verbindungen wer-

den geleimt, die durchgehenden genagelt
(Abb. 1). Danach bohrt man in alle dik-
kcn Dübe! von 2 Rahmen rechtwinklig zu
den ersten Löchern 20 mm liefe Löcher,
deren Zentren 18 mm hinter den Dübel-
enden liegen; die dicken Dübel der beiden
mittleren Fachrahmen erhalten alle Durch-
gangslöcher auf gleicher Höhe und in
gleicher Richtung. Zum Schluß streicht
man alle Teile mit klarem Polyurethan-
lack, deckt dabei die Klebestellen ab und
sclzt das Regal zusammen. Das Regal kann man aufhängen oder waagrecht stellen; es faßt neun Flaschen

Fleischklopfer
Der Kopf ist ein 10 X 6 X 6 cm großer
Ahorn- oder Weißbuchenklolz, der Stiel,
aus dem gleichen Holz, mißt 25 X 2 cm.
Auf die Stirnseiten des Kopfes zeichnet
man je ein kantenparalleles Gitler mit je
5 Linien, die zu den Kanten und unterein-
ander l cm Abstand haben, und feilt auf
ihnen mit einer Dreikantfeile 6 mm breite
V-förmige Kerben ein und schrägt die
Seitenkanten auf 30° ab.
Für den Stiel wird in eine Kopfseite ein
2 cm weites und 4,5 cm tiefes Loch ge-
bohrt. Die Schnurrille feilt man 2 cm vom
Stielende ein; das Aufhängeloch ist 4 mm
weit. Der Stiel wird lackiert und stramm
eingeleimt; der Kopf bleibt roh. Die Zähne des Fleischklopfers sind mit der Dreikantfeile herausgearbeitet

315
Kleinigkeiten für den Tisch
Kerzenhalter
Kerzenhalter 1
Man schneidet von einem U-Stück aus
Kunststoff mit l1/* Zoll 0 den äußeren
Bogen so weit ab, daß seine Mittellinie auf
die der beiden Schenkel trifft (Abb. 1).
Dann werden die Schnittkanten geglättet
und der Grat mit einem Messer entfernt.
Abb. 1 Anschneiden des U-Stücks
Kerzenhalter 2
Man schleift drei gekaufte Holzkugeln
mit 5 cm 0 glatt, legt sie aneinander auf
den Tisch (Abb. 1), markiert ihre Be-
rührungspunkte und bohrt darauf zur
Kugelmitte hin je ein 3 mm weites und
Abb. 1 Draufsicht der Dübelverbindung
1,5 cm tiefes Loch. Die Kugeln werden
dann mit 2,5 cm langen, 3 mm dicken
Dübelhölzern zusammengeleimt.
Nun bohrt man oben in die Kugelmit-
ten l cm weite Kerzenlöcher. Dann wird
der Leuchter auf einen 10-mm-Stab ge-
spießt und mit Sprühdosenlack gespritzt.
Kerzenhalter 3
Man biegt vier 3-4 mm dicke verchromte
Stricknadeln um einen 2 cm starken Stab
zu U-Stücken mit 5 cm langer Basis und
2 und 4 cm langen Schenkeln. Dann
schneidet man von einem verchromten
Rohr mit 10-12 mm 0 fünf 5 cm lange
Stücke und dazu fünf runde 3 cm große
Scheiben aus 3-mm-Plexiglas. Diese be-
kommen in der Mitte eine Bohrung vom
Der Halterfuß ist aus Stricknadeln
316
Außendurchmesser der Rohrslücke. Vier
Rohre werden unten mit Dübelhölzern
verschlossen, die in der Mitte Bohrungen
für die Nadel-U-Studie erhalten. Nun
schiebt man die kurzen Enden der U-
Stücke in die Dübel, die Plexiglasscheiben
5 mm auf die Rohre und klebt die lan-
gen Schenkel der U-Stücke so in das
fünfte Rohr, daß ein kreuzförmiger Ker-
zenleuchter entsteht.
Kerzenhalter 4
Man sägt und feilt ein 2,5 cm langes
Stück Aluminiumrohr mit 5 cm 0 zurecht
(1), schneidet aus 5 mm dickem Sperrholz
eine in das Rohr passende Scheibe {2}
und klebt sie oberkantenbündig ein.
Dann wird aus 3 mm dickem dunklem
Plexiglas (3) eine Scheibe mit 9 cm 0 ge-
sägt und auf das Sperrholz geklebt.
Abb. 1 Auf die Glasscheibe kann man ver-
schieden starke Kerzen stellen; umgekehrt
ist man an den Rohrdurchmesser gebunden
Kerzenhalter 5
Ein 8 X 8 X 4 cm großer Weichholzblock
wird unten und an den Seiten geschliffen
und dann auf der Drehbank oben 5-6
mm tief konkav ausgedreht. Dann bohrt
man in die Mitte der gedrehten Fläche ein
2 cm tiefes Loch mit Kerzendurchmesser.
Die hohle Fläche kann auch von Hand
hergestellt werden: Man bohrt in der
Mitte ein 5-6 mm tiefes Loch als Tie-
fenmarke, schneidet eine konvexe Scha-
blone mit der gewünschten Wölbung und
schleift die Vertiefung mit Schleifpapier
und einem runden Schleifklotz aus. Ein angeschnittenes U-Stück eines Rohres
Der Haller ist aus Aluminium und Plexiglas und eignet sich für Kerzen verschiedener Stärke
 Drechseln 83-84
Metall sägen 254, 267
aus Kunststoff ergibt diesen Kerzenhaller
Die Oberseite ist leicht konkav
Kleinigkeiten für den Tisch
Zu diesem Kerzenhalter braucht man nur drei einfache Holzkugeln
Zigarettendose
Von einem Aluminiumrohr mit 5 cm
Durchmesser sägt man ein 7 cm langes
Stück für die Dose (1), ein 4,5 cm langes
für den Deckel (2) und ein l cm langes
für den Zwischenring (3). Der Ring erhält
einen so breiten Schlitz, daß er, zusam-
mengedrückt, stramm in die Dose paßt.
Dann wird der Ring zur Hälfte in die
Dose geklebt und dann der herausste-
hende Rand gefeilt, bis der Deckel glatt
darüber paßt. In die Enden von Dose und
Deckel klebt man genau passende Schei-
ben aus 3 mm dickem dunklern Plexiglas
(4) ein. Zigarettendose aus Aluminium und Plexiglas
317
Kleinigkeiten für den Tisch
Salz- und Pfefferstreuer
Die abgebildeten Salz- und Pfeiferstreuer sind aus Rosenholz und Eibe; man kann aber
auch Apfelbaum, Birnbaum oder Kirschbaum verwenden
Wenn man Salz- und Pfefferstreuer zu-
sammen mit Untersetzern und Servietten-
ringen machen will, kann man für alle
Teile dasselbe Holz verwenden oder aber
Hölzer, die in Farbe und Maserung zu-
einander passen.
2,5 cm ;3 cm
u cm (Abb. 2). Achtung: langsam bohren,
8rnm
Abb. 1 Bohrmaße der quadratischen Dosen
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Quadratische Streudosen
Man hobelt ein 10 cm langes Stück Ro-
senholz auf 4 X 4 cm Querschnitt, sägt es
in der Mitte durch und schleift die Teile.
Dann markiert man auf ihren Ober- und
Unterseilen die Mittelpunkte, bohrt auf
dem Bohrständer in die Böden der
Streuer je ein 3 cm weites und 8 mm tie-
fes Loch und vertieft es mit 2,5 cm
Durchmesser auf 4 cm (Abb. 1).
Der Pfefferstreuer bekommt oben in
die Mitte ein 1,2 mm großes Loch, der
Salzstreuer sieben mit 1,8 mm 0 (Abb. 3).
Sie werden mit dem Senkbohrer aufge-
rieben.
Zum Schluß bricht man alle Kanten,
poliert die Streudosen und paßt Korken
in die Bodenöffnungen ein.
318
Drechseln 83—84
Die Streudosen sind auf der Unterseile mit
Korken verschlossen
Mitnehmer
Runde Streudosen
Man dreht ein 25 cm langes Stück Eiben-
holz auf 4,5 cm Durchmesser und schnei-
det zwei Dosenkörper von den Holzenden
her 11 cm lang ab.
So bleibt auf dem einen Teil der Ab- Abfall Schnitt B SchniltA
druck des Mitnehmers erhallen und auf
dem anderen jener der Körnerspitze. Abb. 2 Endgültige Drehmaße
Jetzt stellt man die Teile mit diesen
Markierungen nach unten senkrecht in bis zum Schnitt A ab, markiert 9 cm da-
den Bohrständer, bohrt in der Mitte 6 mm von entfernt Schnitt B und trennt hier die
tiefe und 3,5 cm große Löcher und ver- Dose ab. Die Dosenenden werden am
längert sie mit 2 cm Durchmesser auf 8 stationären Schleif teile r oder von Hand
damit die Bohrer nicht zu heiß werden
und das Holz nicht splittert.
geschliffen.
K 11 crn -
P
3
a 2 cm
4
h
6 mm
Abb. 1 Dreh- und Bohrmaße im ersten
Stadium Abb. 3 Man zeichnet dieses Muster mit dem
Zirkel auf ein Stück Karton und überträgt
Nun schiebt man ein selbstgedrehtcs die Lochmittelpunkle auf die Salzstreuer
10 cm langes und 2 cm dickes Rundholz
oder ein entsprechendes Stück Dübelholz In den Salzstreuer bohrt man sieben 1,8
in die Bohrung und spannt die Dose da- mm weile Löcher (Abb. 3), in den Pfef-
mit in die Drehbank. Der Mitnehmer ferstreuer eines mit 1,2 mm Durchmesser
bleibt im Dosenboden (Abb. 2). Die Do- in die Mitte. Die Löcher werden mit dem
sen werden nun auf 4 cm abgedreht und Senkbohrcr aufgerieben.
mit Schleifpapier geschliffen. Danach Dann poliert man die Streudosen und
sticht man vom oberen Ende l mm Holz paßt die Korken ein.
Gegehrte Eckverbindungen 109
Kleinigkeiten für den Tisch
Topf- und Schüsseluntersetzer
Der erste Topfuntersetzer besteht aus
Hartholzleisten. Man spannt sie zu einem
Block zusammen und fräst die Verbin-
dungsschlitze in einem Arbeitsgang auf
der Tischkreissäge. Es empfiehlt sich, in
ein Stück AbfalSholz einen Probeschlitz
zu schneiden und festzustellen, ob die
Holzstreifen genau hineinpassen.
Der massive Teekannenuntersetzer
wird ebenfalls auf dem Kreissägetisch
hergestellt, damit die sich überschneiden-
den Nuten ganz exakt ausfallen.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Topf Untersetzer 1
Man sägt und hobelt zehn Hartholzlei-
sten auf 16,5 X 2,4 X 0,5 cm und spannt sie
zu einem rechtwinkligen Block zusammen.
Dann wird die Kreissäge auf 12 mm
Schnittiefe und der Parallelanschlag so
eingestellt, daß der erste Schnitt 2 cm
hinter einem Holzende gelegt werden
kann. Die Schnittbreite von 5 mm erzielt
man entweder mit einer Wanknutscheibe
oder, indem man den Anschlag so oft wie
nötig nachstellt und den Schnitt wieder-
holt. Der Schlitz verläuft quer zur Holz-
faser durch den Block. Nun wird der
Holzblock um 180° gedreht und der
zweite Schlitz am anderen Ende gesägt.
Die Leisten haben Steckschlitze, die man in einem Arbeitsgang auf dem Sägetisch fräst

Abb. l Festsilzende Leiste hält die Strei-

fen beim Fräsen der Schlitze zusammen

Man entfernt dann die Schraubzwinge,
klemmt in einen der Schlitze eine Leiste
mit 12 X 5 mm Querschnitt als Spannele-
ment ein (Abb. 1) und sägt die übrigen
Nuten in Abständen von 2,5 cm (Abb. 2).
2 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2,5 cm 2 cm
Untersetzer aus feuerfesten Keramikkacheln Das Muster ist mit der Kreissäge gemacht
nagelt. Die Leisten sollen oben mit der
Kacheloberfläche abschließen. Nun ver-
Serviettenhalter
kittet man die Nagellöcher und streicht
die Leisten und die Sperrholzunterseite
mit Emaillack. Zum Schluß werden die
vier Kacheln eingeklebt oder -geleimt.
Dabei sollte man darauf achten, daß die
Kachelfläche völlig eben wird.

Abb. 2 Reihenfolge beim Fräsen der Teekannenuntersetzer

Schlitze
Danach werden die Leisten ineinander-
geleimt und mit hitzebeständiger Politur
behandelt.
Topfuntersetzer 2
Man braucht vier Keramik kacheln, eine
entsprechend große, 5-6 mm dicke
Sperrholzunterlage und vier 5 mm dicke
Hartholzrandleisten. Diese werden oben
nach innen abgeschrägt, an den Enden
gegehrt und unterkantenbündig an den
Rand der Sperrholzplatte geleimt und ge-
Der Untersetzer ist eine gehobelte 12 X 12
X 2 cm große Hartholzplatte mit je sie-
ben sich überschneidenden Nuten in der
Oberseite. Sie sind 5 mm tief und 8 mm
breit und werden wie die des Topfunter-
setzers l hergestellt. Die erste Nut fräst
man 8 mm hinter der Kante quer zu den
Holzfasern, die sechs weiteren 8 mm aus-
einander parallel dazu. Dann wird die Man braucht eine Harlholzleiste mit etwa
Holzplatte um 90° gedreht und die zweite 4 X 0,6 cm Querschnitt. Ihre Länge richtet
Nutenreihe mit der Holzfaser ausgesägt. sich danach, wieviel Halter man macht.
Zum Schluß schleift man den Unterset- Für jeden schneidet man vier 5 cm lange
zer sauber und überzieht ihn mit hitze- Stücke, gehrt ihre Enden und verleimt sie
beständigem Lack. mit 13 X 0,6 mm großen Furnierfedern.
319
 Der Wohnraum
Als der Mittelpunkt des Familienle-
bens muß in den meisten Wohnun-
gen und Häusern das Wohnzimmer
vielfältigen Zwecken dienen. Zu-
gleich drückt sich in seiner Aus-
gestaltung fast immer das ganz
persönliche Lebensgefühl seiner
Bewohner aus. Zu beidem, zum
praktischen Wohnwert wie zur per-
sönlichen Note eines Wohnraumes,
kann der Heimwerker mit seinen
Mitteln und mit kleinerem oder
größerem Aufwand beitragen. Das
folgende Kapitel enthält eine
Menge von Anregungen, wie man
den Wohnraum entweder wohn-
licher und zweckmäßiger gestalten
kann oder wie man ihn durch ver-
schiedene, ebenso praktische wie
hübsche Dinge noch mehr zu dem
ganz persönlichen Rahmen machen
kann, in dem man sich immer wohl
fühlt.
Einbauwände und Raumteiler
zum Beispiel bieten nicht nur mehr
Abstellplatz, sondern können auch
dazu dienen, einen Wohnraum in
mehrere Tätigkeitsbereiche zu glie-
dern - eine Arbeitsecke, einen ge-
mütlichen Sitzplatz, eine Eßnische.
320
Behagliche Sitzmöbel, wie zum
Beispiel ein schwerer Sessel und
eine gemütliche Couch sowie ein
formschöner Couchtisch, der-etwa
als Spieltisch - durchaus mehrere
Zwecke erfüllen kann, lassen sich
vom geschickten Heimwerker
leichter selbst herstellen, als man
annehmen möchte. Dekorative
Spiegel- und Bilderrahmen können
Wohnräume auf überraschende
Weise verwandeln und beleben.
Regale und Borde in einf achen und
doch schönen Formen und Pro-
portionen sind geeignet, alle die
hübschen und notwendigen Klei-
nigkeiten aufzunehmen, die ein
Zimmer wohnlich machen. Sonst
ungenutzte Ecken und Nischen
kann der Heimwerker nicht selten
geschickt ausnutzen, um darin
einen Platz für Sammlungen oder
einen Raum für ein anderes Hobby
zu schaffen.
Die auf den folgenden Seiten
vorgestellten Arbeiten sind hervor-
ragende Beispiele für das, was der
Heimwerker für seinen Wohnraum
tun kann, und sie werden ihn gewiß
auch auf viele neue Ideen bringen.
Inhalt
Seite
322—325 Mehrzweck-Einbauwände
326—327 Spiel- und Couchtisch
328—329 Schachfiguren/Kacheltisch
330-331 Stapeltische
332-333 Hängeschränke
334-337 Couch- und Sesselgarnitur
338—339 Couchtisch und Blumentrog
340—341 Telephonbank
342-343 Spiegel
344-345 Bilderrahmen
346—347 Tisch und Bank
348—349 Sammlerschrank/Sitzbank
350-351 Nähkasten
352-353 Lampen

321
Mehrzweck-Einbauwände
Für die abgebildete Regalwand wurden
Spanplatten verwendet. Die Grundele-
mentc sind senkrechte Seiten, zwischen
denen je nach Raum und Bedarf verschie-
dene Einbauten befestigt werden können.
Bei der einfachsten Ausführung liegen
Regalbretter auf Holz-, Metall- oder Pla-
stikbolzen, die in die Seiten eingelassen
sind. Bohrt man Bolzenlöchcr in Abstän-
den von 5 cm, kann man die Höhe der
Fächer nach Wunsch verändern. Drei Ver-
stellmöglichkeiten pro Fachbrett reichen
im allgemeinen aus. Anstelle der vorge-
sehenen selbst hergestellten Bolzen können
auch im Handel erhältliche Fachslecker
mit Hülsen aus Metall oder Kunststoff
eingesetzt werden.
Eine nahezu staubdichte Vitrine ent-
steht, wenn man zwei Fachbretter mit den
Die Schränke werden nach Bedarf durch
Zwischenwände und Fachbretter unterteilt
Die Schubfächer laufen in Nutschienen, die an die Seiten des Abteils geschraubt sind
322
Seiten fest verbindet und Glasschiebe-
türen sowie eine Rückwand einbaut. Sehr
praktisch sind tiefe Untersdiranke. Man
kann sie mit Schubladen oder Fachböden
und mit Klappen als Türen machen. Eine
weitere Möglichkeit ist, einen solchen
Unterschrank mit einem Klappdeckel zu
versehen und zu einer Musiktruhe auszu-
bauen. Schallplatten werden dabei stehend
untergebracht, und den Plattenspieler läßt
man in eine Montageplatte ein. Eine Laut-
sprecherbox kann zwischen zwei mit den
Seiten fest verbundenen Fachbrettern
installiert werden. Wie es gemacht wird,
ist aus Abb. 4 auf Seite 325 ersichtlich.
Damit der Lautsprecher optimal arbeitet,
wird die Größe der Box auf die Empfeh-
lungen des Herstellers abgestimmt. Ein
Wandschränkchen über einem Unter-
schrank, auf dem die geöffnete Klappe
aufliegen kann, dient als Schreibsekretär
oder Hausbar. Zu einem einfachen Schreib-
tisch braucht man nur eine Platte, die so
groß ist wie der obere Boden eines Unter-
schrankes, eine Bausatz-Schublade und
dazu passende Seiten.
Eine Regalwand kann aus einer oder
mehreren Einheiten bestehen. Regalbret-
tcr und Schrankelemente sind mit 90 cm
Breite angenommen. Dieses Maß kann
natürlich geändert werden, nur muß man
dann die anderen Breitenmaße darauf ab-
stimmen. Die maximale Höhe wird durch
die Raumhöhe bestimmt. Es ist jedoch zu
empfehlen, das Möbel so hoch zu machen,
daß es beispielsweise mit den oberen
Querrahmen von Fenstern oder Türen
abschließt. Bevor man die Teile zusam-
menbaut, spachtelt, schleift und streich!
man sie sorgfältig.
Die Böden der Glasvitrine sind fest mit den
 Mehrzweck-Einbauwände

Seiten verbunden; die anderen Fachbretter lassen sich verstellen. In Schrankklappe und Schublade sind umklappbare Griffe eingelassen.
Mehrzweck-Einbauwände

Stärke der Scheuerleiste

Abb. 2 Wandleiste (verkürzt) mit Falz und Nut

Abb. 3 Obere Bodünschienen so aussägen

Abb. 1 Nur das Vorderstück der untersten

Schublade silzt auf dem Fachboden; die
übrigen werden unten am Boden angebracht.
Die Schublade läuft knapp über dem
Scfirankboden.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Seiten (1) zuschneiden und 4 cm hin-
ter ihren Vorder- und Hinterkanten l cm
tiefe Löcher für die Fachbodenträger boh- schrauben; die obere Leiste (15) liegt vorne
ren. Die Wandleiste (2) bekommt für die und an den Seiten 22 mm zurück. Die
drei Seiten an den Enden 22-mm-Falze anderen Leisten (16) auf gleiche Weise MATERIALLISTE
und in der Mitte eine gleich breite Nut. Es hinter- und oberkantenbündig an den Nr. Bezeichnung Stück
muß so viel Holz stehenbleiben, wie die Seiten (12) und der Mittelwand (13) be-
Scheuerleiste dick ist (Abb. 2). Wandleiste festigen. Vorderes Seitendoppel (23) 2 cm 1 Regalseiten 3
und Seiten verschrauben. zurückstehend, hinteres kantenbündig auf Wand leiste 1
2
die rechte Seite (12) leimen und schrauben.
Die Böden durch die Leisten (16) mit den 3 Regal böden 4
Glasvitrine
Die beiden oberen Bodenschienen (9) an Seiten (12) und Mittelwand (13) verleimen 4 Fachbodenträger 16
den Enden so aussägen (Abb. 3), daß ihre und verschrauben. Die Mittelwand wird Glasvitrine
unteren Auflageteile später zwischen von unten mit dem Boden (14) ver- Fachböden
Rückwandkonstruktion und Doppel-U- schraubt. Rückwand (17) aufschrauben.
Schienc liegen. In beide Schenkel aller Die Nutschienen (24) mit Senkkopf- Rückwandleisten
Schienen je zwei Löcher für Senkkopf- Spanplattcnsch rauben 2,7 X 20 an der Rückwandleisten
Spanplattenschrauben 2,7 X 20 bohren Seite (13) und auf den Doppeln (23) be- 8 Rückwand
und in Schraubrichtung ansenken. Träger festigen. Die unterste liegt auf dem Bo- Bodenschienen
in gewünschter Höhe und 35 cm vonein- den (14) auf, die restlichen in gleichen
ander entfernt an die Seilen schrauben und Abständen montieren. Lauf der Böden (19) 10 Schiebetüren
dann die Boden (5) daran festschrauben. prüfen. Nun den Griff in die Klappe (18) BESCHLÄGE: 1 Doppel-U-Alu-Schiene,
Die Rückwandleisten (6 und 7) außen- einlassen, das Stangcnscharnier an Klappe 2 vernickelte Knopfgriffe
kantenbündig auf die hintere Seite der und Anschlagleiste (15) schrauben, Klap- Unterschrank mit Schubfächern und
Rückwand (S) leimen und schrauben und penscheren anbringen (Abb. 1). 11 Oberer Boden
letztere durch die Leisten hindurch an Die Sdmbladenseiten (20) vorne auf 45°
12 Seiten
Böden und Seiten befestigen. und 3 cm Höhe abschrägen. Die Schub-
Nun die Doppel-U-Schienen anschrau- ladenhinterstücke (21) 2 cm zurückge- 13 Mittelwand
ben, die tiefere am oberen Boden. Höhe setzt 6 mm tief in die Seiten (20) einnulen 14 Unlerer Boden
der Glastüren: Maßstab in obere Schiene und die Böden (19) hinterkantenbündig 15 Ansctilagleisten
halten und das Maß l mm über der und auf Mitte daraufleimen und ver-
unteren Schienenoberkante ablesen. Die 16 Eck leisten
schrauben. Für die unterste Schublade
eingesetzten Türen überlappen 1,5 cm. Vorderstück (22) auf den Boden zwischen 17 Rückwand
die Seiten leimen und schrauben; die Vor- 16 Klappe
Unterschrank mit Schubfächern derstücke (22 a) unter den anderen Schub- 19 Schubladenböden
und Klappe iadenböden befestigen. Den Schrank nun
Die Leisten (15 und 16) kantenbündig mit je 4 Senkholzschrauben 4,5 X 40 an 20 Schubladenseiten
unter die Böden (14 und )1) leimen und den Regalseiten (1) anschrauben. 21 Schubladenh interstücke

324
 Nutverbindungen 105
Metall sägen 254-255 Mehrzweck-Einbauwände
Metall bohren 258

Plattenspielerschrank
Eckwinkel (28) mit Senkkopf-Spanplatten-
schrauben 2,7 x 20 an die Seiten (12)
schrauben; die vorderen Winkel liegen
dabei mit den Seiten Vorderkanten bündig,
die hinteren werden um die Rückwand-
dicke zurückgesetzt. Rückwand (26) und
Frontplatte (21) anschrauben. Die Eck-
leisten (30) auf die Mittelwand (29) leimen
und nageln und diese durch die Eck-
leisten 35 cm von der rechten Außenseite
(12) entfernt an Rückwand (26) und
Frontplatte (27) schrauben. Boden (31)
annageln. Die Auflageleisten (32) und die
Seitenleiste (33) in gleicher Ebene auf
Höhe der Mittelwandoberkante (29) an
die Rückwand, Frontplatte und Seite (12)
leimen und nageln. Die Bodenleisten (36
und 37) 33 cm unter der Schrankober-
seile an die Seilen (12) und Mittelwand (29)
sowie an Frontplatte und Rückwand lei-
men und schrauben. Die Auflage (40) auf
den Plattenboden (35) kleben und diesen
auf die Leisten (36 und 37) legen. In die
Ständerleisten (38) 6 Löcher mit 8 mm 0
bohren, die Släbe (39) hineinstecken und
die Leisten auf Höhe der Mittelwand-
oberkante an Mittelwand (29) und rechte
Seite (12) schrauben. Das Scangenschar-
nier so von oben an die Rückwandkante
und die Hinterkante des Deckels schrau-
ben, daß das Gewerbe außerhalb des
Kastens liegt. Aus dem Plattenspieler -
boden (34) zwei Ecken für die Winkel (28) Abb.4 In die Frontplatte wird eine Öffnung
ausfalzen und nach Herstelleranweisung für den Verstärker gesägt. Wird er aul den
Aussparung für Plattenspieler aussägen. Boden geschraubt, bohrt man unter ihm
Belüftungslöcher. Muß er an der Frontplatte
befestigt werden, bekommt die Rückwand
die Löcher.

Länge Breite Dicke Material Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm) (cm) (cm) (mm)
n. Bedarf 30 22 Spanplatte 22 Schubladenvorderslück 1 34,7 3 12 Buche
186,6 6 35 Buche 22 a Schubladenvorderstücke 3 49,1 3 12 Buche
90 30 22 Spanplatte 23 Seitendoppel 2 36,6 3 12 Buche
2 80 Dübelholz 24 Nutschienen 8 39 1,2 12 Alu-Schiene. 2 mm
BESCHLÄGE: 2 Klappenscheren, vermessingt; 1 Slangenscharnier, 90x3, 2 cm, vermessingt;
30 22 Spanplatte 1 umklappbarer Schubladengriff; 2 Magnetschnäpper
89,6
Weichholz Plattenspielerschrank: Teile 12 wie beim Unterschrank
90 2 20
2 Weichholz 25 Deckel 1 89,6 42,8 22 Spanplatte
31 20
35 Sperrholz 26 Rückwand 1 85,6 42,8 22 Spanplatte
90 5
30 2,5/2,5 2 Alu oder Kunststoff 27 Frontplatte 1 M 42,8 22 Spanplatte
33,9 4-5 Glas 28 Eckwinkel 4 42,8 2,5 25 Alu-Schiene, 2 mm
46.5

90 x 0,8 cm ; 1 Doppel-U-Alu-Schiene, 90x1,2 cm;

29 Mittelwand 1 40,4 28 22 Spanplatte
30 Eckleisten 2 28 2 20 Weichholz
Klappe 31 Boden 1 52,8 42,8 5 Sperrholz
90 45 22 Spanplatte 32 Auflageleisten 2 48,2 2 20 Weich holz
42,8 42,8 22 Spanplatte 33 Seitenleiste 1 36,6 2 20 Weichholz
40,8 38,6 22 Spanplatte 34 Plattenspielerboden 1 50,6 40,4 22 Spanplatte
85,6 42,8 22 Spanplatte 35 Schallplattenboden 1 40,2 34,8 5 Sperrholz
85,6 2 20 Buche 36 Bodenleisten 2 40,2 2 20 Weichholz
40, a 2 20 Buche 37 Bodenleisten 2 29,8 2 20 Weichholz
90 44,5 5 Sperrholz 38 Ständer leisten 2 40,2 3 10 Buche
90 42,8 22 Spanplatte 39 Rundstäbe 6 34,8 80 Dübelholz
40,8 40.1 8 Sperrholz 40 Plattenauflage 1 40,2 25 Rillengummi o. ä.
40,3 6,5 12 Buche BESCHLÄGE: 1 Stangenscharnier, 90 x 3,2 cm, vermessingt; 1 umklappbarer Schubladengriff
35,9 6,5 12 Buche Anmerkungen: Verschnitt berücksichtigen. Die Glastüren für die Griffe durchbohren.

325
Spiel- und Couchtisch
Schachtisch
Dieser Tisch ist Couch- und Spieltisch in
einem. Zieht man die beiden Hälften der
Tischplatte zurück, präsentiert sich da-
zwischen ein Schachspiel.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Schneiden Sie 5,5 cm lange abgeschrägte
Zapfen an die Längszargen (2) und ent-
sprechende Schlitze in die Beine (3), und
verleimen Sie die Teile. (Länge des Bein-
gestells: 100 cm.) Dann setzen Sie in die
Enden der 4 Querzargen (4) jeweils 3 Dü-
bel 25 mm tief ein. Dübetmaße: 10 mm 0,
4 cm lang.
Nun markieren Sie auf den Innenseiten
der Längszargen die Mitte der beiden
Beingestellteile und reißen rechts und
links davon die Mittellinien der Dübel-
iöcher für die Querzargen (4) an: 15,5 cm
für die mittleren und 47 cm für die äuße-
ren. Auf diesen Linien bohren Sie jeweils
3 Löcher so, daß die Oberkanten der
Querzargen später 2 cm unter den Ge-
stelloberkanten Hegen. Bohrtiefe: 15 mm.
Wichtige Maße: Abstand der inneren
Querzargen (4) zueinander 29 cm; Ab-
stand von Außenkanten äußerer Quer-
zargen bis Außenseiten Beine 2 cm.
Danach klinken Sie die Mittelstücke (5)
unterkantenbündig in die mittleren Quer-
zargen ein. Lichte Weite zwischen Zargen-
enden und Mittelstücken: 10cm. Die Ver-
bindungen bekommen von unten Bohr-
löcher für Senkholzschrauben 4 X 40, ver-
messingt.
Anschließend spannen Sie das Gestell
trocken zusammen und prüfen die Recht-
winkligkeit. Nach eventuellen Korrekturen
nehmen Sie die Teile auseinander, ver-
säubern und mattieren oder streichen sie
mit wasserfestem Ladt. Davon dürfen die
Leimflächen allerdings nichts abbekom-
men, weil der Leim sonst nicht bindet.
Nach der Oberflächenbehandlung leimen
Sie das Tischgestell genau rechtwinklig
und parallel zusammen, damit die Tisch-
platten später einwandfrei laufen. Leimen
Sie die Bodenleisten (7) unterkantenbün-
dig an die Innenseiten der Längszargen (2)
und an die Mittelstücke (5). Die Füh-
rungsleisten (6) befestigen Sie mit je
4 Senkholzschrauben 3,5 X 30 oberkanten-
bündig mit den Querzargen (4) an den
Innenseiten der Längszargen (2). Danach
schlagen Sie die Plastik-Fachbodennägel
unterkantenbündig mit den Führungs-
leisten in die Enden der Querzargen ein.
Sie dienen als Puffer für die Tischplatten.
Passen Sie jetzt die Böden (8) ein, leimen
Sie auf jeden im Abstand von 16 mm
7 Halbrundstäbe und 2 selbst geschnittene
Vierte l stäbe (siehe Abb. 1), und kleben
Sie die Bezüge (9) darüber. So haben
8 Figuren nebeneinander und je 2 hinter-
einander Platz. Schneiden Sie anschlie-
ßend die Tischplatten und kontrollieren
Sie, ob sie frei im Gestell gleiten. Dabei

Abb. 2 Gleitsystem der Tischplatten

Abb. 1 Tisch und Schachbrett
werden getrennt gebaut
ist zu berücksichtigen, daß die Sägekan-
len hinterher furniert werden. Ziehen Sie
die Furnierstärke also vom Gesamtmaß ab.
Streichen oder mattieren Sie die Tisch-
platten wie das Gestelt, und drehen Sie
MATERIALLISTE danach in jede von unten 4 gerade, 30 mm
lange Schraubhaken ein. Sie finden deren
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material Positionen, wenn sie den Tisch umdrehen
(cm) (cm) (mm)
und die Platten zuerst in ausgezogene und
Tischplatten 50 19 Tischlerplalle furniert dann in geschlossene Stellung bringen:
Längszargen 94 8.5 Eiche die Schraubhaken müssen auf den Fach-
Beine 8.5 20 Eiche nägeln auflaufen (siehe Abb. 2).
Damit die Platten leichter laufen, wach-
Querzargen 46 6.5 21) Eiche
sen Sie die Führungsleisten (6) ein.
Mittelstücke 33 4,5 20 Eiche
Führungsleisten 29.5 1 5 Buche Schachbreit
Bodenleisten 29 10 Buche Sägen Sie die Platte (10) im rechten Win-
kel zu, und leimen Sie die untere Bespan-
Böden 29 10 Sperrholz
nung (13) auf. Schneiden Sie dann die 32
Bezüge 42,5 Leder o. ä. hellen und 32 dunklen Lcderquadrate
BESCHLÄGE: 8 Schraubhaken, 30 mm; 8 Plastik-Fachbodennägel; 16 Halbrundstäbe, 10 cm aus. Sie müssen absolut rechtwinklig sein.
lang, 20 mm 0 Spannen Sie das Brett mit Schraub-
Schachbrett zwingen zwischen Lattenstücken fest, und
kleben Sie die Felder auf. Tragen Sie den
10 Platte 28 12 Sperrholz Kleber (Neoprenkleber oder Leim) dünn
Randleisten 29 1.4 Eiche auf, damit er nicht aus den Fugen quilit.
12 Felder 64 3.5 3.5 Leder, 32 je Farbe Dann schneiden Sie die Randleisten (U)
auf Gehrung, mattieren sie und schrauben
13 Untere Bespannung 1 28 28 Filz o. ä.
oder leimen sie um das Schachbrett.
BESCHLÄGE: 4 Plastik-Fachbodennägel Nun schlagen Sie die 4 Fachbodennägel
Anmerkungen: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; bei den Tischplatten muß jedoch in die Ecken des Schachbretts; sie halten
die Stärke der Furnierkanten abgezogen werden. Beim Holzkauf ist Zugabe für Verschnitt es zwischen den Mittelstücken (5) fest.
erforderlich. Zum Schluß polieren Sie die Schachfelder.
326
Furnieren 90
Schlitz- und Zapfenverbindungen 106—107
Kleben 139-140
Spiel- und Couchtisch
Dübelverbindungen 112

Die Plattenhälften gleiten so weit zurück, bis das Schachspiel freiliegt. Sie können nicht kippen.

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Die Böden der Fächer sind lederbezogen Die Plattenhälften werden zusammengeschoben - und schon hat man eine große Tischfläche

327
Schachfiguren/Kacheltisch
Schachfiguren

Zieht man bei der

Dame durch die
Mittelpunkte und
Ränder der Griff-
nuten Linien zur
Oberseile, erhall
man dort die Ein-
schnittpunkte für
den achtzackigen
Stern

Sie können die Schachfiguren aus selbst-

gedrechseltem verschiedenfarbigein Hart-
holz (z. B. Ahorn und Nußbaum oder
Palisander) oder aus 25 mm starkem Dü-
belholz arbeiten. Verwenden Sie jedoch
5 gleichfarbiges Holz, dann beizen Sie eine
E Hälfte des Figürensatzes dunkel.
Drechseln Sie an jedem Ende der Holz-
% Stäbe eine Figur, und schneiden Sie sie
» dann auf Länge. Zeichnen Sie die Griff-
*£ nuten und die oberen Einschnitte an.
0
Kehlen Sie die Unterseiten leicht aus. Die
Die dunklen Figuren sind aus Kernholz, die hellen aus Splintholz Figuren stehen dann besser.

Kacheltisch
Die Natursteinkacheln und die Deckplatte
dieses Tisches liegen auf zwei Zargen und
zwei Seitenteilen aus farblich harmonie-
rendem, mit wasserfestem Klarlack ge-
strichenem Buchenholz. Für die Tisch- Abb. 1
flache können Sie auch Keramikfliesen,
Marmor, Klinker usw. verwenden und
für die Seitenteile je drei 10 mm starke
Buchensperrholzplatten, die Sie zusam-
menleimen. Die Kanten sollten Sie dann
aber mit mindestens 3 mm starken Um-
leimern gleicher Holzart abdecken.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Messen Sie die Stärke Ihrer Kacheln,
legen Sie sie dann in 4 Ncunerreihen aus,
und messen Sie die Seiten der Fläche. Auf
die festgestellten Maße müssen Sie even-
tuell die Maße des Tisches abstimmen.
An der Oberkante der Zargen (3) wird
ein 16 X 16 mm großer Falz ausgefräst,
der die Deckplatte (4) oberkantenbündig
aufnimmt. Die Wangen der Zargen (3) Abb. 2
werden an jedem Stirnende bis zum Falz E
* Zargenzapfen
um 2,5 cm verkürzt, so daß ein 25 X 54 X 16 •-in-«
mm großer Zapfen entsteht (Abb. 2). Die
Seitenteile (2) bekommen 30 mm von der
oberen Kante und 19 mm von den Sei-
tenkanten entfernt entsprechende Schlitze. MATERIALLISTE
Nun verleimen Sie das Tischgestell, lei-
men und schrauben die Deckplatte (4) mit Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
Senkholzschrauben 4 X 35 in den Falz und
lackieren nach Gefallen alle Teile bis auf 1 Kacheln 36 15 15 ca. 13 Nach Wahl
die Deckplatte und die Oberkanten der 2 Seitenteile 2 61,8 36 30 Buche
Zargen. Anschließend kleben Sie die Ka- 3 Zargen 2 142 7 30 Buche
cheln auf die Platte und füllen die Fugen 4 Deckplatte 1 137 Spanplatte
58 16
mit farblich passender Masse aus. Bruch-
rauhe oder unglasierte Kacheln versiegeln BESCHLÄGE: 12 Senkholzschrauben 4 x 35
Sie mit strapazierfähigem Klarlack wie Anmerkungen: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße, beim Holzkauf ist daher Zugabe
Polyester-, DD- oder Bootslack. Zuvor für Verschnitt nötig. Die Kacheln vor dem Holz kaufen. Die Fugenbreite ist mit 2,5 mm
muß die Platte gut gereinigt werden. angenommen.

328
Fliesen legen 39
Drechseln 83-84
Schachfiguren/Kacheltisch
Schlitz- und Zapfenverbindungen 106-107

Dame. 5 cm hoch. König, 5 crn hoch. Turm, 4 crn hoch. Springer, 4 cm hoch. Läufer, 4 cm hoch. Bauer, 2,5 cm hoch.
Die Mittelpunkte Die Mittelpunkte Die Mittelpunkte Die Mittelpunkte Die Mittelpunkte Die Mittelpunkte
der vier Griffnuten der zwei Griffnuten der zwei Griflnulen der zwei Grilfnuten der zwei Griffnuten der zwei Grifffluten
liegen 2,5 cm über liegen 2,5 cm über liegen 1,5 cm über liegen 1,5 cm über liegen 1,5 cm über liegen in der Mitte
der Unterkante der der Unlerkante der der Unterkante der der Unterkante der der Unterkante der der Figurhöhe. Acht
Figur. Die Kerben Figur. Bohren Sie Figur. Schneiden Figur. Die Schräge Figur. Schneiden Figuren für Jede
werden mit der acht Löcher mit Sie mit der Feinsäge beträgt 60° und Sie mil der Fein- Farbe anfertigen.
Feinsäge 6 mm tief 5 mm Durchmesser. zwei 6 mm tiefe beginnt auf Höhe säge einen 1,2 cm
eingeschnillen und Die Lochmittel- V-Ausschnitte über der Griffnutenunter- liefen V-Ausschnitt,
mit einer Dreikant- punkte liegen 6 mm Kreuz aus, und kanten. Die Kehle und arbeiten Sie
feile geglättet. Eine von der Oberkante feilen Sie mit dar oben isl 3 mm tief. den Grund mit einer
Figur für jede Farbe der Figur entfernt. Rundfeile nach. Zwei Die Augen haben Rundfeile aus. Zwei
anfertigen. Eine Figur für jede Figuren für jede 3 mm 0 und sind Figuren für jede
Farbe anfertigen. Farbe anfertigen. angesenkt. Zwei Farbe anfertigen.
Figuren pro Farbe.

Der Tisch läßt sich trotz seines Gewichtes leicht verschieben, denn die Seitenteile wirken wie Kufen

329
Stapeltische

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Zuerst macht man eine Spannvorrichtung
(Abb. 2), mit der man die Eckverbindun-
gen der Zargen (1) wirklich sauber hin-
bekommt. Es handelt sich dabei um eine
Hilfskonstruktion, die man nach getaner
Arbeit auseinandcrnehmen oder aufbe-
wahren kann. Man braucht dazu eine
mindestens 50 X 50 cm große ebene Un-
terlage aus Holz (altes Türblatt, Tischler-
platte) und je drei 5 x 5 cm starke Weich-
holzkanthölzer mit 37,5 cm und 16 cm
Länge. Auf die Unterlage wird ein Drei-
eck mit Seitenlange 45,5 cm gezeichnet.
Die langen Kanthölzer legt man an die
Seiten des, Dreiecks, die kurzen so über
die Spitzen, daß ihre Innenseiten die äu-
ßeren'Ecken der langen Kanthölzer be-
rühren. Die Zargen (1) werden hochkant
fn die Spannvorrichtung gelegt. (Abb. 2).

Eingeleimter Eckkiotz Die gestapelten Tische bilden eine Spirale

Abb. 2 Spannvorrichtung
Wenn alles stimmt, werden die Kant-
hölzer auf die Unterlage geschraubt und
die Eckklötze (2) an die Zargen geleimt
(Abb. 3). Sobald der Leim abgebunden
die Befestigung der Beine. Diese werden
so an die Zargenenden geleimt und ge-
schraubt, daß sie oben 6 mm überstehen.
Die Ecken der Tischplatte (4) sägt man
so ab, daß sie 2 mm Abstand zu den Bei-
nen haben. Dann leimt man die Platte auf
die Zargen. Sie muß ringsum 4 mm über-
stehen.
Das Untergestell wird mit Klarlack ge-
strichen. Die Platte erhält einen farbigen
Anstrich nach Wahl.

Abb. 3 Ansetzen der Schraubzwinge

hat, nimmt man den Zargenrahmen aus
der Spannvorrichtung und schneidet seine
Enden auf 60° ab (Abb. 4).
Bis auf diese Linie absägen

Abb. 4 Zuschneiden der Zargenenden

Abb. 1
Die Ediklötze und Zargen bekommen
versetzte Durchgangslöcher (Abb. 1) für
MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) fmm)

1 Zargen 3 43,5 5,5 16 Weißbuche

2 Eckklötze 3 6,5 an allen Seiten Weißbuche
3 Beine 3 4D 5.5 16 Weißbuche
4 Platte 1 49,5 an allen Seiten 6 Sperrholz
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig
Übereinandergestellt nehmen die Tische

330
 Stapeitische

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! im3 T * > O I 7

wenig Platz weg. Sie sind 40 cm hoch, und der Stapel wächst mil jedem Tisch um 6,1 cm.
331
Hängeschränke

r.

Der Fachboden der Bar ist für hohe Flaschen ausgeschnitten. Die Klapptür dient als Ablage.

Das Möbel besteht aus zwei gleich großen Teilen; sie sind eng an der Wand anliegend mit verdeckten Leisten aufgehängt.

Das Möbel ist als zweiteiliger Mehrzweck-
s ehr an k konzipiert. Die beiden Einheiten
können selbstverständlich auch einzeln
hergestellt und aufgehängt werden. Sie
sind gleich groß: 140 cm lang, 46 cm hoch
und 36 cm tief, und die Grundkonstruk-
tion ist bei beiden die gleiche.
Als Material wurden furnierte Tischler-
platten verwendet. Sichtkanten bekamen
332
Hartholzleisten in passendem Farbton
aufgeleimt.
Die Holzgriffe sind 100 X 30 X 5 mm
groß und wurden mit Kontaktkleber auf
den Glasschiebetüren befestigt.
Für die Fachböden kann man mehrere
Verstellmöglichkeiten mit Hülsen und
Steckern oder Fachbodennägeln anbrin-
gen (siehe Seile 470).
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Schrank mit Glasschiebetüren
Nuten Sie die Laufschienen (3) für die
Glasschiebetüren (Abb. 2), und leimen Sie
sie danach auf die Vorderkanten der Bö-
den (1). Legen Sie dabei zum Druckaus-
gleich Zulagen in die Nuten. Nun schnei-
den Sie in die kurzen Kanten der Bö-
den (1) und Seiten (2) auf Mitte 6 x 6 mm
Nuten 55, 77
Schubladen 116-117 Hängeschränke
Dübel 132-133

große Nuten ein und an die Eckleisten (4)
entsprechende Federn (Abb. 3). Die Ver-
bindungen müssen stramm sitzen. Ebenso
große Nuten erhalten die Böden und
Seiten 22 min von den Hinterkanten ent-
ten für die Schubladenböden (16). Die
Schubladenseiten erhalten außerdem an
den Außenseiten auf Mitte je eine 21 X 6
mm große und vorne abgesetzte Laufnut.
Hinten zinken Sie dann die Schubladen
offen und vorne halb verdeckt. Die Böden
schrauben Sie von unten an den Hinter-
stücken (15) fest. Leimen und schrauben
Sie danach die Laufleisten (17) an die
Schrankseiten. Sie müssen die Schubladen
so an den Nutenden arretieren, daß die
Vorderstücke (13) 3 mm gegenüber der
Schrankfront zurückstehen. Leimen Sie An-
leimer gegehrt auf alle Türkanten. Fräsen
Sie in die Griffe (18) je eine fingergerechte
Nut, und lassen Sie sie dann in ganzer
Stärke in die Kanten der Schubladenvorder-
stücke und Türen (11) auf Mitte ein (siehe
Photo). Sie werden geleimt. Nun schlagen
Sie die Türen 3 mm hinter der Schrank-
front an, bringen die Magnetschnäpper an
und schrauben die Klappenbremsen fest.

Abb. 2 Detail der Laufschienen (Maße in

mm). Die Türen werden zuerst in die oberen
Nuten gehoben, dann in die unleren gesetzt.

fernt für die Ruckwand. Bringen Sie dann

die Fachbodenauflagen an den Seiten an.
Bauen Sie nun den Schrankkörper trok-
ken zusammen, reißen Sie die Rückwand-

Abb. 3 Nut- und Federverbindungen

Kantenanleimer
nut an den Edileisten (4) an, stemmen Sie MATERIALLISTE
diese aus, und setzen Sie die Teile mit
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Rückwand noch einmal trocken zusam- fern) (cm) (mm)
men. Kontrollieren Sie jetzt Sitz und
Rechtwinkligkeit der Holzverbindungen. Hängeschrank mit Glasschiebetüren
Leimen Sie nun die Seiten (2) mit den 1 Böden 2 136,2 33 19 Tischlerplatte furniert
Eckleisten (4) an den unteren Boden (1), 2 Seiten 2 42,2 35,6 19 Tischlerplatte furniert
schieben Sie die Rückwand (5) von oben 3 Laufschienen 2 136,2 2,6 Hartholz
19
in die Nuten, und verbinden Sie den obe-
ren Boden mit den verbleibenden Eck- 4 Eckleisten 4 35,6 2,5 25 Hartholz
leisten und den Seiten. 5 Rückwand 1 137,4 43.4 6 Sperrholz furniert
Wenn der Leim abgebunden hat, wer- 6 Aufhängeleiste 1 136,2 10 22 Weichholz
den die Anleimer gegehrt und auf die 7 Türen 2 70 43,2 5-6 Glas
Fronlkanten geleimt. Trennen Sie die
Hängeleiste (6) in der Mitte unter 45° der 8 Fachboden 1 136.1 29,5 19 Tischlerplalle furniert
Länge nach auf, leimen Sie die obere Anmerkungen: Alle Kanten der Glastüren werden poliert. Alle Maße sind Fertigmaße, jedoch
Hälfte an Rückwand und oberen Boden, ohne Berücksichtigung der 4 K 20 mm starken Kantenanleimer für die Teile 2, 3 und 8, wovon
und befestigen Sie sie zusätzlich mit Mes- man 5,1 Itm. braucht. Der Überstand von 1 mm in der Breite (20 mm) ist zum Verputzen
vorgesehen. Beim Holzkaut ist Zugabe für Verschnitt nötig.
sing-Senkholzschrauben an der Rück-
wand. Dann dübeln Sie die untere Hälfte Hängeschrank mit Schubladen: die Teile 2, 4, 5 und 6 werden übernommen
der Aufhängeleiste (6) mit 4 Senkholz- 9 Böden 2 136,2 35,6 19 Tischlerplatle furniert
schrauben auf die Wand, hängen den
Schrank darauf und sichern ihn daran 10 Zwischenseiten 2 43,4 32,8 19 Tischlerplatte furniert
durch 2 Schrauben gleicher Art. 11 Türen 2 43.1 41.2 19 Tischlerplatte furniert
12 Fachböden 2 44 30,3 13 TischlerpJatte furniert
Schrank mit Schubladen 13 Schubladenvprderstücke 4 44.1 10,5 19 Tischlerplatte furniert
Der Schrankkorper wird wie oben be-
schrieben zusammengebaut; neue Ele- 14 Schubladenseiten B 31,8 10,5 12 Hartholz
mente sind Zwischenseiten (10) und 15 Seh u b l ad en h r nte rslü cke 4 44,1 9 12 Hartholz
Schubladen. Die Zwischen seilen werden 16 Schubladenböden 4 42.9 31 5 Sperrholz
durch 6 mm tiefe Nuten und Federn mil Laufleisten
17 8 32,2 2 6 Hartholz
den Böden (9) verleimt; ihre lichte Weite
beträgt 44,2 cm. Wenn der Leim ange- 18 Griffe 6 10 4,5 10 Hartholz
zogen hat, leimen Sie wie beim anderen BESCHLÄGE: 2 Klappenbremsen, 300 mm; 4 Messing-Knopfscharniere, 50 mm; 2 Kugel-
Schrank die Anleimcr auf die Sichtkanten. schnäpper oder Magnetschnäpper, braun
Nun schneiden Sie in die Schubladen- Anmerkungen: Alle angegebenen Maße sind Ferligmaße, jedoch ohne Berücksichtigung
vordcrstücke (13) und die Schubladensei- 4 x 2 0 rnrn starker Hartholzkantenanleimer für die Teile 2, 9, 10 und 11; man braucht rund
ten (14) 10 mm von den Unterkanten 8,50 lfm. davon. Die Teile 12 bekommen 4 x 1 5 mm starke Anleimer: 1,10 lfm. Der Breiten-
entfernt 5 mm breite und 6 mm tiefe Nu- übersland wird abgehobelt. Beim Holzkauf ist Zugabe für Verschnitt nötig.

333
Couch- und Sesselgarnitur
Verschiedene gleiche Grundkonslruktio-
nen ermöglichen es, eine Reihe verschie-
dener Wohnzimmermöbel zu bauen.
Die Untergestelle (Abb. l, Seite 336) für
Sessel, niederen Couchtisch und Blumen-
trog sind gleich groß: 72 cm breit, 75 cm
tief und 25 cm hoch. Das Couchgestell
hat die gleiche Tiefe.
Beine und Zargen sind aus Sipo-Ma-
hagoni mit 9 X 3,5 cm Querschnitt; Sie
können aber auch Eiche, Kirschbaum,
Nußbaum, Lärche oder Kiefer verwen-
den. Die Arm- und Rückenlehnen beste-
hen aus Weichholzrahmen, die an den
Seiten mit 5 mm dicken Hartfaserplatten
abgedeckt sind.
Als Polster dienen Polyätherschaum-
stoffe in verschiedenen Härtegraden, die
in den Materiallisten mit der Abkürzung
RG (für Raumgewicht) angegeben sind.
Die Sitzkissen sind aus drei verklebten
Schichten Polyätherscbaumstoff mit zwei
verschiedenen Härtegraden und liegen in
einer losen Hülle aus Dacron- Watte.
Couch und Sessel können mit hohen
oder niedrigen Armlehnen gearbeitet wer-
den; und die viersitzige Couch wird drei-
sitzig, wenn Sie die Vorder- und Hinter-
zargen (6) sowie die Zwischenzarge (7) um
54 cm verkürzen.
Die hohen und die niedrigen Armlehn-
größen haben auf der inneren Seite nach
unten überstehende Hartfaserplatten, die
in ganzer Größe gepolstert sind und da-
mit verhindern, daß die hinten tiefer lie-
genden Sitzkissen unter die Lehnen ge-
drückt werden können.
Die niederen Armlehnen des Sessels können auch an der Couch montiert werden
334
Über die Rückenlehnen und Unterge-
stelle sind 5 cm breite Gummigurtbander
gespannt. Auf ihnen liegen Sitzkissen und
Rückenpolster auf.
Selbstgemachte Bügel aus Stahlrohr mit
16 rnm Durchmesser und 0,8 mm Wand-
stärke werden zwischen die Vorder- und
Hinterzargen des Couchunlergestells ge-
schraubt; sie wirken dem Zug der Gurt-
bänder entgegen und halten die Zargen in
gleichem Abstand.
Die hohen Armlehnen und die daran
anschließenden Rückenlehnen sind oben
mit einem Linsenkopfbeschlag verbun-
den; dadurch können sie dicht aneinan-
der gepreßt werden. Beide Teile werden
von unten an das Untergestell geschraubt.
Damit die Bezüge gut sitzen, sollten
Sie sie von Hand heften, den Kissen an-
passen und dann erst auf der Maschine
vernähen. Für einen Sessel mit niederen
Armlehnen brauchen Sie etwa 3 m Be-
zugsstoff mit einer Breite von 140 cm; für
eine viersitzige Couch etwa 10,5 m. Diese
Angaben gelten nur für einfarbige Stoffe.
Bei stark gemusterten Stoffen ist Ver-
schnitt zuzuschlagen, weil die Muster bei
den einzetnen Teilen auf Mitte ausge-
richtet oder in eine bestimmte Reihen-
folge gebracht werden müssen. Bei ge-
streiften Stoffen ist darauf zu achten, daß
sämtliche Kanten gerade verlaufen, weil
sonst Nahtabweichungen sichtbar werden,
die nicht schön aussehen.
Die meisten Holzverbindungen der Ge-
stelle sind gezapft; sie können aber auch
gedübelt werden.
Die Untergestelle von Couch, Sessel, Tisch
 Couch- und Sesselgarnitur

und Pflanzentrog sind gleich konstruiert. Bei den Sitzmöbeln kann man ruhig verschiedenfarbige Bezugstoffe verwenden.

335
 Nuten 55, 77
Couch- und Sesselgarnitur Schlitz- und Zapfenverbindungen 106-107
Gegehrte Eckverbindungen 109

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG Die Zargen (2 und 3) bekommen an Sesseluntergestell

Grundgestell
Schrägen Sie an jedem Bein (1) eine
Längskante auf 45° ab, profilieren Sie die
andere Außenkante und verbinden Sie je-
weils zwei Teile mit 3 Dübeln oder einer
durchgehenden Sperrholzfeder zu einem
Winkel (Abb. 1).
den unteren Außenkanten das gleiche
Profil und werden mit den Beinen ver-
bunden: mit je 3 Dübeln oder 4,5 cm lan-
gen Zapfen mit Überlappung (Abb. l und
5). Letztere ist l cm dick und bei den
Hinter- und Vorderzargen (3) 4,5 cm
lang, bei den Seitenzargen 5,5 cm. Behan-
deln Sie das Gestell mit klarer Politur.
Schneiden Sie an die Enden der Zwischen-
zarge (4) 2,5 cm lange Doppelzapfen und
entsprechende Löcher so in die Seiten-
zargen (2), daß der Abstand zwischen der
Hinterzarge (3) und der Zwischenzarge (4)
beim Zusammenbau 12 cm beträgt. Die
Zwischenzarge und die Hinterzarge (3)
bekommen 12 mm von den Seitenzargen
entfernt 9 cm lange, 10 mm breite und

Abb. 2 Befestigen der Gurtbänder und Rohre

10 mm tiefe Nuten für die Nutkiötze (5).

Der Abstand von Zargenoberkanten bis
Nutunterkante ist 35 mm. Die Nulklötze
erhalten entsprechende Federn und 2,5
cm von den Außenkanten entfernt 4 Lö-
Abb. 1 Grundgestell. Das Detail zeigt Ver- cher mit 5 mm 0. Schneiden Sie nun 75°
bindungsmöglichkeiten mil Zapfen und Dü- schräge Schlitze für die Gurtbänder in die
beln bei gleicher Überlappung. Oberkante der Vorderzarge (3) und in die
Rückseite der Mittelzarge (4), und runden
MATERIALLISTE Sie deren Unterkante ab (Abb. 2). Schrau-
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material ben Sie die Stuhlwinkel oberkantenbün-
(cm) (cm) (mm)
Grundgestell
1 Beine 8 25 9 35 Sipo-Mahagoni
2 Seitenzargen 2 68 9 35 Sipo-Mahagoni
3 Hinler- und Vorderzargen 2 63 9 35 Sipo-Mahagoni
Sesseluntergestell (Nr. 1, 2, 3 wie beim Grundgestell}
4 Zwischenzarge 1 68 9 35 Hartholz
5 Nulklölze n. Bedarf 14 9 35 Hartholz
BESCHLÄGE: 2 Stuhlwinkel, 80 mm; 6 Gummigurtbänder, 6 0 x 5 cm; 12 Gurtklammern,
5 cm breit

Viersitzlges Untergestell (Nr. 1und 2 wie beim Grundgestell)

6 Hinter- und Vorderzargen 2 225 9 35 Sipo-Mahagoni
7 Zwischenzarge 1 230 9 35 Sipo-Mahagoni Abb. 3 Sessel Untergestell
B Mittelbeine 2 25 9 35 Sipo-Mahagoni
BESCHLÄGE: 2 Stuhlwinkel, 80 mm; 18 Gummigurtbänder, 6 0 x 5 cm; 36 Gurtklammern,
5 cm breit; 3 Stahlrohre, 67 cm lang, 16 mm 0 x 0,8 mm Nr. Bezeichnung Stück Länge
(cm)
Ruckenlehne 24 Innere Platte 1 77
9 Seitenteile 2 35,5 20,5 20 Weichholz 25 Äußere Polsterung 1 77
10 Querholz 1 53,8 5 50 Weichholz 26 Inneres Polster 1 77
11 Boden 1 51,8 20.5 20 Weichholz 27 Seitliche Polster 2 38
12 Eckleisten 2 19,5 3 30 Weichholz 28 Oberes Polster 1 79
13 Rückwand 1 53,8 38 5 Hartfaserplatte Niedere Armlehne (Nr. 19 und 21 wie bei der
14 Dübel n. Bedarf 4 150 Hartholzdübel 29 Senkrechte Rahmenhölzer 2 21
15 Inneres Polster 1 54.8 43 50 Schaumstoff RG M) 30 Äußere Platte 1 77
16 Hinteres Polster 1 53,8 38 10 Schaumstoff RG 25 31 Innere Platte 1 77
17 Oberes Polster 1 54,8 9 40 Schaumstoff RG 25 32 Äußeres Polster 1 77
18 Seitliches Polster n. Bedarf 38 21 10 Schaumstoff RG 25 33 Inneres Polster 1 77
BESCHLÄGE: 1 Linsenkopfbeschlagplatte. 60 mm, für jeden Armlehnanschluß, mit 1 Linsen- 34 Seitliche Polster 2 21
senkholzschraube 4,5 x 25; 3 Gummigurtbänder, 38,5 x 5 cm; 1 Gummigurtband. 53,8 x 5 cm
35 Oberes Polster 1 79
Hohe Armlehne
Sitzkissen
19 Wasgrechle Rahrnenhölzer 2 75 9 20 Weichholz
36 Außenlagen 2 58
20 Senkrechte Rahmenhölzer 2 38 9 20 Weich holz
37 Mittellage 1 43
21 Eckleisten n. Bedarf 9 3 30 Weichholz
38 Wattierung 1 137
22 Befestigungsplatte 1 10 8 30 Weichholz
Anmerkung: Die Maße sind Fertigmaße; beim
23 Äußere Platte 1 77 38 5 Hartfaserplatte nötig

336
 Dübelverbindungen 115
dig und 12 mm von den Seitcnzargcn ent-
fernt an die Vorderzarge.
Viersitziges Untergestell
Bauen Sie zwischen den Nutklötzen (5) in
den Ecken 3 weitere so ein, daß die Mit-
tellinien aller Klötze 52,6 cm auseinan-
der liegen. Schneiden Sie an die Mittel-
beine (8) das gleiche Profil wie beim
Grundgestell, und zapfen Sie sie auf Mitte
in die Hinter- und Vorderzargen (Abb. 5);
die Überlappung ist 10 mm dick.
Schlagen Sie die Rohrenden 9,5 cm und
7 cm lang platt, biegen Sie sie rechtwink-
lig nach oben, und schrauben Sie das
lange Ende 4 cm unter der Oberkante an
die Mittelzarge (7) und das kurze 3 cm
unter der Oberkante an die Vorderzarge.
Rückenlehne
Sägen Sie die Seitenteile (9) oben 5 cm und
unten 20,5 cm breit; fräsen Sie an die un-
teren Enden 10 X 2(1 mm große Falze für
den Boden (11), und klinken Sie das
Querholz (10) 25 X 20 mm weit für die
Seitenteile aus. Leimen und nageln Sie die
Teile mit den Eckleisten (12) zusammen.
Querleiste, Boden und Eckleisten werden
vorne der Schräge der Seiten (9) ange-
paßt. Die Rückwand wird ringsum bün-
dig aufgenagelt. Bei einer Couch leimen
Sie in je eine Elementseite einen Dübel
(14) und bohren ein passendes Loch in die
anschließende Seite des nächsten Elemen-
tes. Nageln Sie zwei Gurtbänder an den
Seilen anliegend an das Querholz (10) und
an den Boden (11), und flechten Sie das
dritte Band 12 cm vom Boden entfernt
dazwischen, und nageln Sie es an die Sei-
ten. Nun kleben Sie die Polster an den
Rahmen und gleichen das innere und
obere Polster (15 und 17) vorne der
Schräge der Seiten an.
Rückenlehnen, die an hohe Armlehnen
oder an weitere Rückenlehnen anstoßen,
werden mit 112 cm langem und 72 cm
breitem Stoff bezogen. Legen Sie die
Bahn in der Breite auf Mitte über die
Breite Dicke Material
(cm) (mm)
45,5 5 Hartfaserplatte
38 10 Schaumstoff RG 25
45,5 10 Schaumstoff RG 30
12 10 Schaumstoff RG 25
12 40 Schaumsioff RG 25
hohen Armlehne)
9 20 Weich holz
21 5 Hartfaserplatte
28.5 5 Hartfaserplatte
21 10 Schaumstoff RG 25
28.5 10 Schaumstoff R G 30
12 10 Schaumstoff RG 25
12 40 Schaumstoff RG 25
54,5 40 Schaumstoff RG 40
39,5 25 Schaumsioff RG 25
65 Dacron-Watle
rfaterialkauf ist daher Zugabe für Verschnitt
Couch- und Sesselgarnitur
Rückenlehne und in der Länge so, daß die
Enden 5 cm über die Unterseite des Bo-
dens (11) ragen. Nageln Sie nun proviso-
risch von der Mitte aus den Stoff an den
Längskanten des Bodens mit Kamm-
zwecken im Abstand von 3,5 cm fest, bis
der Bezug leicht gespannt ist. Befestigen
Sie ihn dann vorläufig an den Kanten der
Seiten (9), nehmen Sie zwei bis drei Nägel
heraus, schlagen Sie die Kanten rund 2 cm
ein, und nageln Sie sie an der Unterseite
des Bodens und den Außenseiten der
Seitenteile endgültig fest. Die oberen
Ecken werden dabei eingeschlagen, zu-
rechtgeschnitten und vernäht.
Eine Rückenlehne bekommt ein seitli-
ches Polster und seitliche Stoffbezüge nur
dann, wenn sie an niedere Armlehnen
stößt. Ist nur ein Seitenbezug erforder-
lich, schneiden Sie den Stoff 112 X 69,5
cm groß und zeichnen auf der linken
Stoffseite 1,5 cm von der Längskante ent-
fernt die Nahtlinie mit dem Seitenbezug
ein. Nun schneiden Sie den schrägen Sei-
tenbczug so zu, daß Sie unten 5 cm Ein-
schlag haben und an den übrigen Kanten
1,5 cm Nahtzuschlag, und markieren die-
sen. Danach nähen Sie den Seitenbezug
an den Hauptbezug und nageln sie an die
Bodenunterseite. Werden zwei Seitenbe-
züge gebraucht, schneiden Sie den Stoff
67 cm breit und zeichnen die 1,5 cm
breite Nahtzugabe an den Längskanten an.
Armlehnen
Falzen Sie die senkrechten Rahmenhölzer
(20 oder 29) 20 X 10 mm für die waag-
rechten Rahmenhölzer (19), und leimen
und nageln Sie sie zusammen, bei niedri-
gen Lehnen mit vier Eckleisten (21), bei
hohen mit drei und einer Befestigungs-
platte (22); diese kommt immer an die
Rahmeninnenseite.
Die innere Platte (24 oder 31) wird 7,5
cm tief von unten ausgeklinkt; die ande-
ren Maße ergeben sich, wenn Sie die
Platte hinten und vorne l cm über das
Untergeste!! hinausragen lassen. Leimen
Abb. 6 Beschlag-
platte an Rücken-
lehne. Gepunktete
Linie zeigt die Lage
der Schraube, die
in der Armlehne
sitzt.
und nageln Sie die äußere Platte (23) bün-
dig außen auf den Rahmen, die innere,
oben und seitlich bündig, innen. Jetzt kle-
ben Sie die Polster an den Rahmen und
schneiden das innere Polster (26 oder 33)
nach der Kontur der inneren Platte (24
oder 31) zu. Machen Sie den Hauptbe-
zug 112 X 82 cm groß, und markieren Sie
an den Längskanten 1,5 cm Nahtzugabe
auf der linken Stoffseite, und zeichnen Sie
47 cm und 59 cm von einem Stoffende
entfernt zwei Querlinien, die die Ober-
kanten der Lehne markieren. Dabei sind
5 cm für den Umschlag am unteren Rah-
menholz eingerechnet. Die Seitenbezüge
werden 48,5 X 15 cm groß: Nahtzugabe
oben und an den Seiten wieder 1,5 cm
und 5 cm Umschlag unten. Nähen Sie die
Bezugteile zusammen, nageln Sie den Be-
zug an die Unterseite des unteren Rah-
menhoizes, und kleben Sie ihn an die
Rückseite der inneren Platte (24).
Montage der Elemente
Hohe Armlehnen und daran anschlie-
ßende Rückenlehnen werden durch Be-
schiagplatten (Abb. 6) und passende Lin-
senholzschrauben verbunden, die Sie in
entsprechender Höhe durch die Polster in
die Befestigungsplatten schrauben.
Klinken Sie Rückenteil und Lehne hin-
terseitig bündig zusammen, und schrauben
Sie sie von unten durch je zwei Löcher
in den Nutklötzen und die Lehne zusätz-
lich am Stuhlwinkel so fest, daß sie, ab-
züglich Außenpolster und Bezug, hinten
und seitlich l cm überstehen. Achten Sie
darauf, daß alle Teile stramm sitzen.
Sitzkissen
Schneiden Sie alle Kanten der Mittellage
(37) 7 cm lang spitz zu, und verkleben Sie
sie auf Mitte mit den Außenlagen (36).
Nähen Sie die Wattierung (38) als lose
sitzenden Sack um das Kissen, und geben
Sie beim Zuschneiden der oberen, unte-
ren, seitlichen, vorderen und hinteren Be-
zugteile wieder 1,5 cm pro Naht zu.
Abb. 4 Viersitziges Unter-
gestell mit Rückenlehne und
hoher Armlehne
Abb. 5 Mittelbein
mit Zapfen
und langer
Überlappung
337
Couchtisch und Blumentrog

Das auf Seite 336 beschriebene Grund-

gestell muß für den Tisch und den Blu-
mentrog nicht oder nur geringfügig ge-
ändert werden.
Die Tischplatte ist aus Marmor; Sie
können aber auch Massivholz oder eine
furnierte oder kunststoffbeschichtete Tisch-
lerplatte verwenden. Die Platte ist 78 X 75
cm groß und steht damit ringsum 1,5 cm
über die Beine hinaus. Sie wird mit je
3 Schwundklammern, die Sie oberkanten-
bündig auf Mitte und jeweils 9 cm von
den Enden entfernt an der Innenseite der
Längszargen befestigen, an das Gestell
geschraubt.
Wenn Sie eine Marmorplatte wollen,
dübeln Sie zur Verstärkung des Gestells
eine 63 cm lange Mittelzarge aus Hart-
holz mit 9 X 3,5 cm großem Querschnitt
ober- und unterkantenbündig in die Sei-
tenzargen.
Dann fertigen Sie aus Hartfaserplatte
eine genaue Schablone der Tischplatte,
bohren auf die Schwundklammem abge-
stimmte Löcher, kennzeichnen die Ober-
und Unterseite der Platte und nehmen Sie
zu dem Fachmann mit, bei dem Sie den
Marmor kaufen wollen. Dieser schneidet
die Marmorplatte genau auf Maß, poliert
sie und setzt auch die passenden Dübel
für Befestigungsschrauben ein.
Die Blcchwanne wird einfach in das
Grundgestell gehängt; sie ist außen 5 mm
schmäler und kürzer als das Gestell innen,
also 65,5 X 62,5 cm groß. Zu ihrer Her-
stellung brauchen Sie ein 96 X 93 cm gro-
ßes und 0,8 mm dickes Zinkblech.
Falten Sie die Seiten vom Boden nach
oben und diese Wände, wiederum oben,
zu einem horizontalen doppelten Rand
nach außen.
Löten Sie die Seitenfalze nach innen
an die Seiten und die Falze der Ränder
Die Blechwanne hängt in dem Geslell, ihr Rand liegt oben aui aufeinander.

3,2 cm

Nach außen biegen

3,2 cm

Nach außen biegen

fl,8 cm

Abb. 2 Gesamtabwicklung der Blech-

wanne. Die dicken Linien sind Schnitt-
linien, die gestrichelten Biegelinien.
Nach innen biegen
-8,8cm -•*— 3.2cm— -3,2 cm
Nach außen Nach außen
i Nach innen biegen t "biegen biegen

Abb. 1 Detailzeichnung einer Ecke der Blechwanne

338
Sctiwundklammern 130
Löten 264-266
Couchtisch und Blumentrog
Blechbearbeitung 267-269

Wegen der schweren Marmorplatte ist zur Verstärkung eine Mittelzarge zwischen die Seitenzargen gedübelt

339
Telephonbank

Die Telephonbank hat einen Sitz, ein ge-
räumiges Ablagefach für Telephonbücher
sowie eine Glasplatte für das Telephon.
Sie ist 90,8 cm lang, 60 cm hoch und 40 cm
tief und läßt sich damit auch in einer
kleinen Diele gut unterbringen. Da sie auf
allen Seiten gleich sauber gearbeitet ist,
kann man sie beliebig aufstellen, d. h. mit
dem Sitz entweder rechts oder links.
Die Bank besteht aus einem gezinkten
und gedübelten Buchenholzrahmen, an den
als tragende Teile Spanplatten geschraubt
sind. Diese Konstruktion erlaubt es, die
Bank, wenn nötig, au sei na n der zunehme n
und platzsparend aufzubewahren.
Schneiden Sie dann die Zwischenwand
(4) an den unleren Ecken 7 x 2 cm tief
aus, damit sie in den Rahmen paßt, und
runden Sie die Ecken und Kanten der Sci-
lenwände (5 und 6) ab, ebenso alle sicht-
baren Ecken und Kanten der Zwischen-
wand und des Buchenholzrahmens.
Nun reißen Sie an den Seitenwändcn
36,5 cm über den Unterkanten die Mittel-
punkte der drei Schrauben!öeher an: den
des mittleren Lochs in Wandmitte, die der
äußeren 7 cm von den Seiten entfernt. Die
Zwischenwand (4) erhält entsprechende

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Zunächst schneiden Sie Zinken an Längs-
zargen (1) und Querzargen (2), dübeln die
Zwischenzarge (3) 39 cm von der linken
Quer z arge entfernt in die Längszargen
und verleimen den Rahmen. Abb. 2 Lage von Zwischenzarge und -wand

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
Längszargen 87,6 20 Buchenholz
Querzargen 20 Buchenholz
Zwischenzarge 36 20 Buchenholz
4 Zwischenwand 1 40 27 16 Spanplatte
5 Linke Seitenwand 1 43 40 16 Spanplatte
6 Rechte Seitenwand 1 60 40 16 Spanplatte
7 Fachboden 1 43 40 16 Spanplatte Das Fach unter der Glasplatte ist ein guter
B Trag leisten 2 40 1,5 15 Weich holz
9 Sitzplatte 1 42,5 39,5 16 Spanplatte Markierungen 3,5 cm oberhalb der Unter-
10 Silzkissen 43,5 40.5 Schaumstoff kante.
11 Kissenbezug 1 60 Kunstleder Nun spannen Sie die Seitenwände so
mit Schraubzwingen an den Rahmen, daß
12 Glasplatte 42.8 40 Tafelglas seine Oberkante 40 cm über dem Fuß-
BESCHLÄGE: 9 verchromte Flach rund seh rauben 5 0 x 5 mit Unterlegscheiben und Muttern; boden liegt, spannen die Zwischenwand
4 Gummitürpuffer, 20 mm 0, mit Schrauben; 4 Gummikopfnägel, 10 mm 0. oder Gummi- rechts an die Zwischenzarge (3), richten
scheiben gleicher Größe alle Teile senkrecht und waagrecht aus,
Anmerkungen: Die Kanten der Glasplatte sind geschulten und poliert. Die angegebenen bohren durch die angerissenen Punkte
Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist deshalb Verschnitt hinzuzurechnen. Löcher mit 5 mm 0, verschrauben die
340
 Fingerzapfenverbindungen 108
Dübelverbindungen 113
Polstern 184
Platz für Telephon- und Adreßbücher. Der Fachboden läßt sich, ebenso wie die Glasplatte, herausnehmen.
Teile nur handfest und nehmen die
Schraubzwingen ab.
Runden Sie alle Ecken und Kanten des
Fachbodcns (7) ab, bei den Tragleislen (8)
nur die sichtbaren. Die Leisten werden
danach 1,5 cm unter den Oberkanten an
die Zwischenwand (4) und die rechte Sei-
tenwand (6) geleimt und mit Senkholz-
schrauben befestigt. Dann werden die
Schraubenlöcher verkittet, die Spanplat-
ten gespachtelt, geschliffen und gestrichen,
und der Buchenhol/.rahmen wird durch-
sichtig lackiert. Wenn die Anstriche trok-
ken sind, verschrauben Sie die Bankteile
endgültig.
In die Sitzplatte (9) bohren Sie in Ab-
ständen von 5 cm Ventilationslöcher mit
6 mm 0. Dann runden Sie die Ecken und
Kanten ab, leimen das Schaumstoffkissen
(10) darauf und beziehen es. Der Bezug
Telephonbank
(11) wird an die Plattenunterseite genagelt.
Danach legen Sie Sitz und Fachboden
(7) auf den Rahmen und schrauben, damit
sie nicht verrutschen können, an die vier
Längsseiten dicht am Buchenholzrahmen
von unten und auf Mitie je zwei Tür-
puffer. Zum Schluß schlagen Sie die
Gumm i köpf nägel in die Enden der Trag -
leisten (8) und legen die Glasplatte (12)
darauf.
341
Spiegel
Sechs Spiegelrahmen
Die hier gezeigten Rahmen sind für 6 mm
starkes Spiegelglas konstruiert.
Vier der fünf Rahmen für runde Wand-
spiegel sind aus 6 mm dicken Sperrholz-
lagen zusammengesetzt. Diese werden
einzeln ausgesägt, auf Form gefeilt und
geschliffen. Stücke gleicher Form und
Größe werden verleimt und dann bear-
beitet. Man spachtelt alle Kanten und
streicht die Rahmen mit mattem Email-
lack. Die Rahmenrückseiten haben je ein
Auf hänge loch.
Der Rahmen mit Stiel (Abb. 5) kann
auch auf einen Fuß gestellt werden. Er
wird gestrichen, bevor man den Stiel ein-
zapft.
Der grüne Spiegelrahinen wurde aus
einer verleimten Stäbchenplatte ausge-
schnitten und mit Stoffarbe yebci/t.
Der letzte Spiegel (Abb. 6) hat zwei un-
sichtbar an der Wand befestigte Rahmen-
teile. Der untere ist mit drei Schrauben
befestigt und trägt den Spiegel, der obere
ist drehbar und hält ihn senkrecht. Spiegel 1 Rahmen aus 3 Sperrholzlagen Spiegel 2 Rahmen aus 5 Sperrholzlagen

Vier Teile A aufeinanderlcimen und dar-

auf Teil B. Ecken abrunden. Hinten 15 K 25cm 04 Ausschnitt
mm unter der Oberkante auf Mitte ein 30 x 30 crn
10-mm-Loch 15 min tief bohren. Rahmen

B einsetzen, Teil C darüberschrauben. A 40 x 40 cm O B 40 x 40 cm Spiegel C 35 x 35 er i

4 Stück i ; tück 30 x 30 cm 1 Stück
Spiegel 2
Aus Teil A eine Scheibe mit 32 cm 0 aus-
sägen, aus Teil B mit 31 cm, aus Teil C
mit 30 cm, aus Teil D mit 32 cm. Teile
versäubern, verschiedenfarbig streichen.
Spiegel auf Teil E legen, Teil D auf E
aufnageln, dann C auf D, B auf C, A auf A 40 cm 0
B leimen und nageln.
Spiegel 3
Die Achtecke auf 40 X 40 cm große Qua-
drate oder Scheiben mit 44 cm Durch-
messer zeichnen, aussägen, versäubern,
streichen. Teile A kantengleich zusam-
menleimen, Teil B versetzt auf Teil C,
Spiegel einlegen, Teil A kantengleich mit A 3 Stück 1 Slück
Teil C auf Teil B.
Spiegel 4
Sechs Kiefernholzstäbe, 36 X 6 X 2 cm,
verleimen und 10 cm hinter den Kanten
4 Löcher mit 3 cm 0 bohren. Rahmen
auf 35,5 cm 0 sägen, die 4 Löcher durch
Sägeschnitte verbinden. So entsteht inne-
Verleimen und 4 Löcher mit Ausschnitt und Glas mit Klammern
rer Ausschnitt. Spiegel mit Eckklammern
glatthobeln 3 cm 0 bohren Kreis aussägen befesligen
befestigen.
Spiegel 5
Fünf 28 X 24 cm große Platten als Fuß
verleimen. Schlitz, 10 X 1,8 cm, in die
oberen 4 Lagen stemmen. Stiel: 20 cm
lang, Rundung zum Rahmen l cm Ra- D 50 cm 0
dius. Teile sireichen, Fußmittelstreifen 10 1 Slück
cm breit, verleimen und verschrauben. A 50 cm 0 B 50 cm 0 C 50 cm 0
Stiel in Fuß leimen. 1 Stück 2 Slück 1 Stück
Spiegel 6
Länge der Teile A und B auf Spiegel- •^ ^^
Rahmenoberteil
breite abstimmen. Teil A: 2 x 1,5 cm
mit einer
stark, hat hinten 10 X 7 mm-Falz. Teile: Schraube in der Spiegel einschieben
5 x 1 cm stark, hat oben 2 x 1 cm große
Eckenausschnitte. Teile A und B anein-
1 — Mitte belestigen und Rahrnenoberteil in
die Waagrechle drehen
anderleimen, an der Wand befestigen; Teil A für To ie A u. B
Spiegel einschieben. Spiegel falzen ve leimen
342
Geschweifte Sägeschnitte 55, 77
Achleck entwerfen 101
Dübel 132-133
Spiegel
Stumpfe Verbindungen 113

.
Spiegel 3 Sechzehneckiger Rahmen aus versetzt verleimten achteckigen Sperrholzlagen Spiegel 4 Aus gebeiztem Kielernholz

Spiegel 5 Der Stiel ist in den Fuß gezapft

Spiegel 5 Der Stiel hat auf der Rückseite eine verdeckte Aufhängebohrung Spiegel 6 An die Wand geschraubte Rahmen

343
Bilderrahmen

Bei der Auswahl von Bilderrahmenleisten

Ein Relief in einem tiefen Kastenrahrnen
Die Photos sind auf Sperrholz aufgezogen und mit Aluminiumwinkelschienen gerahmt
Ein Pastell in stolfbezogenem Passepartout
muß man vor allem bedenken, wie der
fertige Rahmen die Wirkung des Bildes
beeinflussen wird. Rahmen sollten zu den
Farben und Maßen eines Bildes passen.
Ein schwerer dunkler Rahmen beispiels-
weise bringt ein zartes Bttd in hellen Far-
ben nicht zur Geltung, sondern erdrückt
es gewissermaßen. Das schließt aber nicht
aus, daß ein einfacher Rahmen in abste-
chender Farbe ein Bild gut von der Wand
abheben kann.
Alte Meister kommen in traditionellen
Rahmen aus schweren, ornamentierten
Profilen am besten zur Wirkung. Zeich-
nungen, Druckgraphik und moderne Ge-
mälde sehen in der Regel in schlichten
glatten Rahmen am besten aus. Entschei-
den muß aber immer der individuelle Ge-
schmack.
Rahmenprofile gibt es in großer Aus-
wahl; man kann Rahmen aber auch aus
glattgehobelten Holzleisten selbst arbei-
ten.
Bevor man eine Farbreproduktion ein-
rahmt, muß man sie aufziehen, das heißt
auf einen steifen Karton oder eine Hart-
faserplatte aufkleben. Ölgemälde auf
Leinwand sind meistens auf Keilrahmen
gespannt und sollten als Schutz gegen
Staub und zur Erhaltung der Farben ge-
firnißt sein. Sind sie es nicht, läßt man
den Überzug vom Maler oder von einem
Restaurator auftragen.
Bilder, die abstauben nicht vertragen
- Bleistift- und Federzeichnungen, Stiche
und Radierungen, Pastelle und Aqua-
relle -, werden in Passepartouts und unter
Glas gerahmt. Die Passepartouts verhin-
dern, daß sich Bild und Glas berühren.
Als Glas nimmt man Antireflexglas.
Wichtig ist die Grüße eines Passepar-
touts: bildet es zu schmale Ränder um
das Bild, dann sieht es eingezwängt aus,
während übertrieben breite Ränder dage-
gen das Bild kleiner wirken lassen.
Schneidet man die Ränder gleich breit,
dann erscheint der untere schmäler als die
übrigen; er wird daher ein wenig breiter
gemacht.

Aufziehen
Man beschneidet das Blatt bis an die
Bildränder, legt es auf eine Karton- oder
Hartfaseruntcrlage, zeichnet den Bildum-
riß darauf und schneidet sie auf allen
Seiten 1 cm breiter. Dann wird das Blatt
auf der Rückseite leicht angefeuchtet,
dünn mit Tapetcnkleister bestrichen, auf
die Unterlage gelegt und mit der Hand-
kante glattgestrichen. Nun legt man ein
Blatt Seidenpapier und ein Stück Karton
zum Schutz darüber, belastet, läßt 24
Stunden trocknen und schneidet danach
den überstehenden Rand der Unterlage
ab.
Teuere Gemäldereproduktionen wer-
den durch einen Firnisüberzug geschützt:
man mischt l Teil Gelatinepulver mit 10
Teilen Wasser, erhitzt die Lösung, ohne
sie aber kochen zu lassen, überstreicht
das Blatt damit einmal und nach 24 Stun-
den noch einmal und überzieht es nach
gleicher Trockenzeit mit Transparentfir-
So wirkt Firnis: die gerahmte Reproduktion ist gefirnißt, die andere nicht

344
Gegehrte Eckverbindungen 109
Metall sägen 254 Bilderrahmen

Passepartouts und Verglasung

Man paßt das Glas in den Rahmen, dann
eine Kartonunterlage, legt das Bild so
darauf, daß der Rand oben und an den
Seiten gleich, unten aber breiter ist, und
heftet es mit Klebestreifen, die später
vom Passepartout verdeckt werden, am
oberen Rand an die Unterlage- Nun paßt
man das Passepartout in den Rahmen,
schneidet das Bildfenster hinein, legt
Scheibe, Passepartout und Unterlage mit
Bild in den Rahmen und klebt die Unter-
lage mit Klebestreifen an der Rahmen-
rückseite fest. Dicke Passepartouts und
Glas kann man auch vom Fachmann zu-
schneiden lassen.

Einrahmen
Man schneidet die Rahmenleisten so ge-
gehrt zu, daß das Bild in den Falzen auf
allen Seiten 1-2 mm Spielraum hat, und
leimt und nagelt sie zusammen (Abb. 1).
Danach werden die Nagellöcher zugekit-
tet und der Rahmen nach Wunsch lak-
kiert.

Nägel

Abb. 1 Genagelte Rahmenecke

Wird eine Bildreproduktion eingerahmt,
klebl man sie auf eine passende Hart-
faserplatte, setzt sie in den Rahmen und
sichert sie mit Glaserstiften. Eine Zeich-
nung kommt zwischen Glas, Passepartout
und Hartfaserplatte in den Rahmen. Die
Fugen zwischen Rückwand und Rahmen
Reproduktionen alter Meisterzeichnungen in schlichten traditionellen Profilrahmen
werden mit Klebestreifen verklebt, damit
kein Staub eindringen kann.
Leichte Bilder hängt man an Ösen auf,
die man oben am Rahmen befestigt;
schwere bekommen in die Rahmenseiten
Ringschrauben, an die der Aufhänge-
draht gebunden wird.
Bilder, die ganz mit Glas abgedeckt
sind, werden mit Spezialklammern auf-
gehängt.

Aluminiumrahmen
Aluminiumrahmen passen gut zu Photo-
graphien. Man nimmt eine Winkelschiene
passender Länge, zeichnet auf der Innen-
seite des horizontalen Schenkels die
Biegelinien für die Bildecken an und
kerbt sie V-förmig ein. Danach werden
in den senkrechten Schenkel 90° weite V-
Ausschnitte gesägt, deren Spitzen in den
Kerben münden. Die offene Ecke wird
gegehrt. Nun biegt man das Profil zum
Rahmen, klebt die gegehrten Enden zu-
sammen und die ausgesägten Dreiecke in-
nen in die Rahmen. Die Photographie
wird auf Karton und mit diesem auf ein
passendes Stück Sperrholz oder Hartfa-
serplatte geklebt und in den Rahmen ge-
setzt. Diesen schraubt man von hinten auf
die Platte. Schwerer traditioneller Rahmen und Reproduktion eines stark strukturierten ölgamäldes

345
Tisch und Bank
Abschlagbarer Tisch mit Bank
Aus einem glatten Türblatt kann man
einen preiswerten und doch stabilen Tisch
machen. Die Konstruktion der Beine ist
auf ein 200 X 75 cm großes und 4 cm dik-
kes Türblatt abgestimmt, kann jedoch
Türblättern mit anderen Maßen leicht
angepaßt werden.
Für einen Arbeitstisch verwendet man
eine Tür mit Hartfaserplatten und ein
Gestell aus Weichholz. Wenn man einen
Wohnzimmertisch machen möchte, sollte
die Platte mit Hartholz - Eiche, Teak
oder Nußbaum etwa - furniert und das
Gestell aus gleichem Material sein. Man
kann die Platte aber auch mit Schichtstoff
belegen.
Gestell und Platte sind nur durch
4 Sechskantschrauben miteinander ver-
bunden, so daß sie sich leicht demontieren
lassen.
Die Bänke passen in der Konstruktion
gut zum Tisch und können nur gestrichen
oder auch gepolstert werden; dann aller- Abb. 1 Wenn man eine Bank
für die Stirnseite des Tisches
dings sollte man die Beine 2,5 cm kürzer machen möchte, halbiert man
als das in der Materialliste angegebene die Längszargen (8) und die
Maß schneiden. Sitzplatte (9)

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Tisch
Runden Sie an den Beinen (2) die oberen
Endkanlen ab, an den Querzargen (3) alle MATERIALLISTE
Kanten, und dübeln Sie die Teile zusam-
men. Die Oberkanten der Querzargen lie- Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
gen um Platteiistärke unter den oberen (cm) (cm) (mm)
Beinenden, und ihre Enden ragen seitlich Tisch
2,5 mm über die Beinaußenkanten hinaus. 1 Platte 1 200 75 40 Türblatt
Es ist am besten, wenn Sie die Teile in 45
2 Beine 4 72 10 Weichholz
dieser Position zusammenspannen und
dann je 3 Dübeliöcher durch die Enden 3 Querzargen 4 84,5 10 25 Weichholz
der Querzargen 2,5 cm tief in die Beine 4 Halteleisten 2 75 10 25 Weichholz
bohren. Die Löcher haben lü mm Durch- 5 Anleimer 2 75 4 10 Hartholz
messer, und ihre Mittelpunkte liegen 2,5
6 Dübel 24 5 100 Hartholz
cm hinter den Zargenenden und auf Mitte
2,5 cm auseinander. BESCHLÄGE: 4 Sechskantschrauben 8 x 1 0 0 mit 4 Vierkantmuttern und Unterlegscheiben,
Nun verleimen Sie die Gestelle und 4 Metallplailen, 1<H) x 50 x 5 mm
lassen dabei die Dübel etwas vorstehen, Bank
damit Sie später die Verbindungsstellen Beine 10 35 Weich holz
sauber verputzen können. B Längszargen 119 10 25 Weichholz
Danach bekommen die Halteleisten (4)
auf Mitte und 2,5 cm von den Enden ent- Silzplatte 120 32 Tischlerplatte
fernt je ein Loch mit 10 mm 0, in die nun 10 Dübel 12 7.5 100 Hartholz
von oben die Vierkantmuttern der Sechs- BESCHLÄGE: 5 Senkholzschrauben 5 x 90
kantschrauben oberflächenbündig einge- Anmerkung: Alle Maße sind Fertigrnaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig
lassen werden. Die Halteleisten befestigen
Sie dann mit 2 Senkholzschrauben 4 X 45
pro Ende von unten so an der Platte, daß mit der Oberseite nach unlen auf den Bo- je 5 mm übersteht und ihre vordere Längs-
ihre Außenkanten 30 cm von den Platten- den, bringen die Beine über die Haltelei- kanle mit den stark abgerundeten Ecken
enden entfernt sind. sten und verschrauben Platte und Beine 7 cm über die Fußgestelle hinausragt. Die
Sodann leimen Sie die Kanten (5) auf durch die Metallplatten (Abb. 2). hintere Sitzplattenkante reicht nur 2,5 cm
die Platlenenden, bohren auf Mitte 10 über die Fußgestelle hinaus. Die Schrau-
mm weite Löcher in die Metallplatten, Bank ben werden 2,5 cm versenkt.
lackieren alle Teile, legen die Tischplatte Dübeln Sie die Längszargen (8) oben und Wenn Sie die Platte polstern, durch-
unten bündig zwischen je 2 Beine (7). Da- bohren Sie sie für Polsterknöpfe {Abb. 3).
Glattes Türblatt • , Halteleiste zu klemmen Sie die Zargen an die Beine Bezugstoff Knopf
einer Seite, bohren in 2,5 cm großen Ab-
1 ( L
i-^ ständen 10 mm weit und 5 cm tief und
machen das gleiche mit den anderen Bei-
nen. Dann leimen Sie die Dübel so in die
•O'
."Heftschnur1'0-0" O f
Querzarge -Querzarge Zargen, daß sie rechts und links 2,5 cm
überstehen, und leimen die Beine darauf.
Nun runden Sie an der Sitzplatte 2 Ek-
ken einer Längskante stark ab, die ändern
3e:n
schwach und schrauben sie mit 5 Senk-
Abb. 2 Verbindung der Beine mit der holzschrauben 5 X 90 so von unten durch Bohrung^^Knopf Sitzplatte
Tischplatte die obere Langszarge fest, daß sie seitlich Abb. 3 Mit Knöpfen geheftetes Polster

346
Dübelverbindungen 112
Polstern 185
Tisch und Bank
Metall bohren 258

Aus einem glatten Türblatt kann man auf einfache Weise einen preiswerten stabilen Arbeitstisch bauen

Die Bänke kann man auch polstern Die Beine sind mit 4 Sechskantschrauben abnehmbar an der Platte befestigt

347
Sammlerschrank
Für Insektensarnrnlungen werden die Zugfächer mit Steckplallen aus Weichfaser belegt
Der Schrank ist 105 cm breit, 160 cm
hoch und 31 cm tief. Man kann ihn na-
türlich auch mit anderen Abmessungen
machen, dabei sollte die Breite aber um
höchstens 15 cm vergrößert werden.
Die Glasfachböden tragen nur leichte
Gegenstände. Für schwere Schaustücke
halbiert man sie und zieht eine Mittel-
wand mit Fachbodenträgern ein oder er-
setzt sie durch 16 mm starke Tischler-
platten.
Der Schrank kann wie im Bild in eine
Nische eingebaut oder frei hängend an
der Wand befestigt werden.
Muscheln, Schmetterlinge, Mineralien,
Münzen und sonstige Sammelobjekte
348
können in ihm staubgeschützt und den-
noch gut sichtbar untergebracht werden.
Die herausnehmbaren Züge sind für den
Sammler besonders praktisch.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Seiten (1) bekommen 3,4 cm und 4X
cm über den unteren Enden 16 mm breite
und 5 mm tiefe Nuten für zwei Boden (3);
sie liegen damit 43 cm auseinander. Den
dritten Boden falzen Sie an den Enden
5 X 5 m weit aus und lassen ihn oben
bündig in die Seiten ein.
Danach nuten Sie auf Mitle die Mittel-
wand (4) 5 mm tief in den unteren und
mittleren Boden (3) ein und leimen die
Kanten (2 und 5) auf die Vorderkanten
der Seiten (1) und der Mittelwand.
Die Blenden (7) werden oberkanten-
bündig auf die drei Böden (3) geleimt und
genagelt. In deren Winkelecken leimen
Sie zur Verstärkung unter Anreiben die
Eckklötze (8).
Jetzt leimen und nagein Sie die Böden
zwischen die Seiten, die Mittelwand zwi-
schen die unteren Böden und die Rück-
wand stumpf auf Böden, Seiten und Mit-
telwand.
Die Verbindungen müssen genau recht-
winklig sein.
Nun bohren Sie in die Seiten nach Be-
darf Löcher für die Fachbodenträger: die
Mittelpunkte der vorderen liegen 6,5 cm
von den Vorderkanten entfernt, die hin-
teren 4 cm von den Hinterkanten.
Streichen Sie den Schrank, und schrau-
ben Sie die Laufschienen (9) in den un-
teren Teil: die unteren liegen 4,5 cm über
dem unteren Boden; die übrigen haben
5,5 cm Abstand zueinander.
Sägen Sie die Böden (10) zu, und achten
Sie darauf, daß sie leicht in den Schienen
laufen, und fräsen Sie auf Mitte 8 cm
lange und 2 cm breite Griffschlitze mit
einem 20 mm dicken Forstnerbohrer ein
(Abb. 2).
Danach runden Sie die Zugseiten (11)
vorne mit 5 cm Radius ab oder machen
sie 60° schräg und leimen und nageln sie
bündig auf die Enden der Hinterstücke
(12). Diesen Rahmen befestigen Sie so auf
den Buden, daß diese seitlich je l cm
überstehen. Nun leimen Sie die Steckplat-
ten (13) auf die Böden; sie verdecken die
Griffschlitze von oben (Abb. 2), Danach
werden die Züge lackiert.
Jetzt schrauben Sie die Laufschienen
für die Schiebetüren hinterkamcnbündig
auf die Blenden (7): die hohen jeweils
oben, die niedrigen unten.
Der Schrank wird etwa 20 cm über dem
Fußboden mit Senkholzschrauben 4,5 X
Zugseite
Steckptatte
1.5 cm 2 cm Zugboden
Abb. 2 Die Lage eines Griflschlitzes
50 durch die Seiten an den Nischenwän-
den befestigt. Wenn die Wand uneben ist,
unterlegen Sie bei den Schraubstellcn
Holzstücke. Sollten häßliche Spalten zwi-
schen Schrank und Wänden entstehen,
füllen Sie sie mit eingepaßten Leisten, die
etwas hinter den Vorderkanten der Seiten
zurückliegen.
Zum Schluß legen Sie die Fachböden
(14) auf die Träger und setzen die Türen
(15 und 16} ein. Die Griffschlitze sind in
gewünschter Höhe einzuschleifen.
Nutverbindungen 105
Nut- und Falzverbindungen 108
Sammlerschrank/Sitzbank
Erkersitzbank

Diese Bank verkleidet einen Heizkörper,

ohne die Heizwirkung zu beeinträchtigen.
Der Fenstersims wird durch eine Ab-
lage aus 19 mm dicker Tischlerplatte ver-
breitert, die 6 cm über die Front des
Heizkörpers hinausragt und direkt unter
dem Sims mit Stahlwinkeln an den Wän-
den befestigt ist. Nun machen Sie aus 13
mm starker Tischlerplatte die Blende und
befestigen sie mit Stahlwinkeln an den
Seitenwinden. Sie ist so lang wie die Ab-
lage und liegt mit deren Vorderkante in
einer Ebene; ihre Breite wählen Sie so,
daß zur Ablage 5 cm und zum Fußboden
Abb. 1 etwa S cm Zwischenraum für die Luftzir-
kulation frei bleiben. Nun schrauben Sie
4 X 2 cm starke, von Wand zu Wand rei-
chende Leisten an die Blende, eine ober-
kantenbündig, die andere 15 cm darunter

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
fern) (cm) (mm)
1 Seiten 2 160 30 16 Tischlerplatte
2 Kanten für 1 2 160 1,6 5 Hartholz
3 Böden 3 102,8 28 16 Tischlerplatte
4 Mittel wand 1 44 27,5 16 Tischlerplalte
Abb. 1 Aufbau der Erkersitzbank oftne ge-
5 Kante für 4 1 44 1,6 5 Hartholz
polsterte Sitz- und Lehnenplallen
6 Rückwand 1 156,6 105 5 Hartfaserplatte
7 Blenden 3 101,8 5 20 Weichholz und befestigen an den Seitenwänden je 2
senkrechte Leisten, die mit der Simsvor-
8 Eck klotze 8 3 20 DreiGckstab
derkanie bündig sind.
9 Lauischienen 2 pro Zug 27 12 6,5 hoch Alu-U-Schiene, 2 mm Danach schneiden Sie aus 13 mm dicker
10 Zugböden 1 pro Zug 49,7 28 8 Sperrholz Tischlerplatte die Rückenlehnenteile auf
11 Zugseilen 2 pro Zug 28 5 8 Hartholz erforderliche Länge und 30 cm breit, pol-
stern und hängen sie mit Linsenkopfbe-
12 Zughinterslück 1 pro Zug 46,1 5 8 Hartholz
schlagen an die waagrechten und senk-
13 Steck platte n 1 pro Zug 46,1 27,2 12 We i chf äs erplatte rechten Leisten.
14 Fachboden n. Bedarf 101,5 28 6 Glas Die gepolsterte Sitzplatte ist aus 19 mm
15 Obere Türen 2 104,5 51.5 6 Glas dicker Tischlerplatte und wird so von un-
!en an einen Rahmen geschraubt, daß sie
16 Untere Türen 2 38,7 51,5 6 Glas
vorne 10 cm übersteht. Der Rahmen ist
BESCHLÄGE: 2 Doppel-U-Aluminiumschienen für 6-mrn-Glas, 101,8 cm lang, 18,5 mm breit. aus Weichholz mit 10 X 3,5 cm Quer-
11,5 mm hoch; 2 gleiche Schienen, 101,8 cm lang, 18,5 cm breit, 6 mm hoch; Plastik-Fach- schnitt, hat gefalzte Eck Verbindungen,
bodenträger mit Einbohrhülsen nach Bedarf. Die Kanten der Schiebetüren und Fachböden
läßt man polieren.
eine in die Mitte eingenutete Querleiste
und wird in passender Höhe an die Sei-
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße: beim Holzkauf ist daher Zugabe fürVerschnitt nötig tenwande geschraubt.
34D
Nähkasten

Der Nähkasten läuft auf Lenkrollen und

kann auch als Hocker verwendet werden.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Seiienbretter (l und 2) bekommen
l cm über den unteren Rändern 5 mm
tiefe und 12 mm breite Nuten für den
Boden (3). Dann werden die Teile zusam-
mengeleimt und schräg genagelt.
Nun klebt man mit Kontaktkleber den
Kork an: eine ganze Fliese in die Mitte
des Bodens, daran anschließend ebenso
breite Teilstiickc an die Seiten und dane-
ben eingepaßte Streifen.
Jetzt polstert man den Kasten und
schraubt die Lenkrollen von unten an die
Ecken des Bodens.
Die Seiten (6) und Endstücke (7) be-
kommen unten für den Boden (8) 4 mm
liefe und 5 mm breite Falze, die End-
stücke (7) an den kurzen Kanten 5 mm
tiefe und 10 mm breite Falze für die Sei-
ten (6) und in der Mitte 5 mm tiefe und
Nagelstreifen Nagelstreifen
Leder Schaum Brett Kork
Stoff
Leder
Boden
Kork Schaum Brett Kork
stoff
Leder
Abb. 1 Reihenfolge beim Polstern der Seiten. Für die Oberkanten Nagelstreifen verwenden.
breite Nuten für die Einsatzteilung (9).
Dann wird der Einsatzkasten zusammen-
geleimt und -genagelt, die Eins atzte i lung
(9) aber nur eingesteckt.
Man schraub! die Laufschienen (10)
5,5 cm unter den Oberkanten an die Sei-
ten (2), rundet die Ecken des Deckels (4)
den gepolsterten Kaslenecken entspre-
chend ab, leimt das Sitzkässcn (11) auf al-
len Seiten 5 mm überstehend auf den
Deckel, bezieht ihn, näht oder nagelt das
Futter auf seine Unterseite und schraubt
ihn mit den Scharnieren ans Hinterstück.
Dann wird ein Streifen Bezugsmaterial
mit Linsensenkholzschrauben 3 X 10 und
Rosetten aus Messing am Deckel und an
einer Seite befestigt.

Abb. 1 Einzelteile des

Kastens und Einsatzes mit
Korkplatten, aber ohne
Polsterung. Die Scharniere
werden in das Hinterstück
und in den Deckel eingelas-
sen. Das Haiteband befestigt
man so, daß der offene
Deckel leicht nach hinten
geneigt ist.

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) fern) (mm)
1 Seiten 2 45 23 12 Sperrholz
2 Vorder- u. Hinterstück 2 426 23 12 Sperrholz
3 Boden 1 43,6 43,6 12 Sperrholz
4 Deckel 1 45,5 45,5 12 Sperrholz
5 Korkplatten 8 30 30 3 Kork
6 Einsatzseiten 2 40,8 5 10 Weich ho 1z
7 Einsatzendstücke 2 18 5 10 Weich ho 1z
8 Einsatzboden 1 40,8 17 4 Birkensperrholz
9 Einsatzteilung 1 17 4,7 5 Weichholz
10 Einsatzlaufschienen 2 42 1,5 10 Weichholzleisten
11 Sitzpolster 1 46 46 80 Polyätherschaum RG 40
12 Seitenpolster 4 46 23,5 10 Po lyälh erschau m RG 30
13 Bezug 110 120-130 Leder oder Kunstleder
14 Futter 50 50 Zum Bezug passend
15 Nagelstreifen 4 45 1,2 Karton oder Preßspan
BESCHLÄGE: 2 Messingscharniere, 5 crn lang; 4 verchromte Lenkrollen. 4,5 cm 0
Anmerkung: Alle Maße sind FertigmaSe; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig Nähkasten als Hocker und Schemel

350
Nuten 77
Nutverbindungen 105
Polstern 184
Nähkasten
Falzverbindungen 108

Der Nähkasten ist innen mit Kork ausgelegt. Der Einsatz für Nähzubehör läßt sich auf Laufschienen verschieben.

351
 Gehrungen sägen 47
Lampen
Stehlampe
Der Körper dieser Stehlampe ist leichter
anzufertigen, als man zunächst vermutet.
Das Profilmuster besteht aus schmalen,
auf einen im Grundriß quadratischen Ka-
sten geleimten Holzleisten. Je sorgfältiger
man die Oberfläche spachtelt, schleift und
lackiert, desto besser sieht die fertige
Lampe aus.
Die Leisten der nebenan abgebildeten
Lampe haben leicht abgeschrägte Kanten.
Sie lassen sich am genaucslen am Kreis-
sägetisch und mit stationärem Schleiftel-
Icr herstellen. Hat man diese Werkzeuge
nicht, sollte man rechteckige Leisten ver-
wenden, für die die Materialliste die
Maßangaben enthält. Man braucht dann
nur 45 C - und 90°-Winkel zu sägen, was
mit einer Gehrlade recht einfach ist. Um
genau gleich lange Leistenstücke zu be-
kommen, nagelt man 7 cm vom 90°-Sä-
geschlitz entfernt ein kleines Holzstück
auf den Boden der Gehrladc.

Abb. 1 Die Seiten sind versetzt verbunden Aufgeleimte Holzstreiien bilden das Profilmuster des Lampenkörpers

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG MATERIALLISTE
Man zeichnet die Lage der Leisten auf Nr. Bezeichnung StUck Länge (cm) Breite (cm) Di cke (rnrn) Material
einem der Seitenbrettcr (1) an, gibt dabei
1 Seilen 4 47 19 10 Sperrholz
eine Holzdicke fl cm) für die anliegende
Seite zu und überträgt sie dann auf die 2 Oberteil 1 20 20 10 Sperrholz
drei anderen Seiten. 3 Querleisten 24 22 2 12 Hartholz
Nun wird der Kasten zusammengeleimt 4 Längsleisten 48 7 2 12 Hartholz
und an Stellen schräg genagelt oder ge- 5 Eckleisten 24 7 2,75 12 Hartholz
schraubt, die später von den angesetzten
Eck [eisten (5) verdeckt werden. Dann BESCHLÄGE: Lampenfassung mil Flanschnippel und Schrauben; isolierte Krampen
wird das Oberteil (2) aufgeleimt und ge- Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe lür Verschnitt nötig
nagelt und das Werkstück auf Rechtwink-
ligkeit geprüft. Wenn der Leim abgebun- Längsleisten der ersten Reihe usw. Die In die Mitte des Oberteils (2) bohrt man
den hat, schleift man den Kasten mit fei- dritte und fünfte Reihe bekommt Ecklei- für das Kabel und die Lanipenfassung
nem Glaspapier. Danach gehrt man die sten, die vierte nicht. Man muß darauf ein Loch und schraubt diese fest. Das Ka-
Querleisten (3), schrägt eine Kante der achten, daß die Teile dicht aneinander- bel wird im Kasten mit isolierten Kram-
Eckleisten (5) auf 45° ab und schleift die stoßen und genau senkrecht und parallel pen befestigt und durch eine Bohrung
Kanten der Teile (3, 4 und 5). Jetzt wer- zueinander stehen. dicht über dem Boden nach außen ge-
den die obersten Querleisten oberkanten- Wenn die Leisten angebracht sind, führt.
bündig an die Seiten (1) geleimt und ge- treibt man die Nagelköpfc mit einem pas- Will man das Profil mit abgeschrägten
nageil und an sie anstoßend darunter die senden Versenker ein, verkittet die Lö- Leisten, geht man so vor: Quer- und
ersten Eck- und Längsleisten (5 und 4). cher und glättet die obenliegenden Flä- Langsleislen 2,4 cm breit machen und
Die 3 Abstände zwischen ihnen müssen chen mit Hobel und Glaspapier. Dann ihre Längskanten von oben nach unten
gleich sein: 4,3 cm. Daran anschließend wird der Körper der Lampe nach Belie- um je 3 mm abschrägen; die Edileisten
befestigt man auf gleiche Weise die zweite ben mit Emulsionsfarbe gestrichen, leicht 3 cm breit schneiden, ihre inneren Kanten
Reihe der Quer- und Längsleisten darun- geschliffen, sorgfältig abgestaubt und ebenso abschrägen und ihren zur Ecke
ter, letztere genau auf Mitte zwischen die noch ein- oder zweimal lackiert. liegenden eine 45°-Schrägung geben.
352
Lampenfassung montieren 211
Metall sägen 254
Metall bohren 258
Tischlampe
Für diese Lampe braucht man nur eine
metallene Schüssel mit etwa 30 cm 0, ein
40 cm langes verchromtes Rohr mit etwa
12 mm 0, einen 3 cm breiten Streifen
Alu-Blech und ein 2,5 cm dickes Stück
Hartholz.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Der I.ampenfuß hat einen Durchmesser
von 16 cm. Er bekommt in der Mitte eine
Bohrung vom Durchmesser des Lampen-
rohrs. Für den Druckknopfschalter mit
langem Gewinde und die dreipolige Lü-
sterklemme sticht man auf der Unterseite
2 cm vom Rand entfernt eine 5 X 3 X 2,5
cm große Aussparung aus und von ihr bis
zum MitteHoch eine l cm breite und 1,5
cm tiefe Rinne für das Kabel. Dann bohrt
man ein Kabelloch vom Rand aus und
eine Öffnung für den Schalterknopf von
oben in die Aussparung.
In das Chromrohr bohrt man für das
Kabel 1,5 cm von einem Ende entfernt
ein Loch und verlängert es als Schlitz bis
zum Rohrende.
Anschließend bohrt man 12 cm vom
anderen Ende entfernt ein durchgehendes
Bei dieser Lampe dient eine metallene Lackschale als Schirm
Nieten 262-263
Metall biegen 268 Lampen
Loch, durch das später die 2 zweiadrigen
Kabel gezogen werden, und 2 cm darüber
und in 90° dazu ein weiteres, an dem die
Lampenfassungcn befestigt werden. Dann
klebt man das Rohr so in den Lampen-
fuß, daß der Schlitz auf die Rinne trifft.
Nun werden Klemme und doppelpoliger
Schalter in die Aussparung eingesetzt
und an das dreiadrige Zuleitungskabel
angeschlossen, dessen Schutzleiter man
ans Rohr lötet und das man vor der
Klemme mit einer Öse befestigt.
Als Befestigungsbügel der Fassungen
schneidet, biegt und bohrt man zwei 1,5
mm dicke, 8,5 X 2,5 cm große Alumi- Abb. 1 Winkel 12 mm und 5 cm von einem
Ende biegen
niumstreifen (Abb. 1) und schraubt oder
nietet sie an das Rohr. Dann schraubt man
zwei Zwergfassungen ein und führt ihre
1
zweipoligen Kabel durch das Rohr zu der
Klemme (Abb. 2).
Die Lampenschirmhalter (Abb. 1) wer-
Ü r Nulle ter - Stromleiter
Schalter
den aus 2-mm-Messingdraht gebogen und
zwischen Rohr und Alu-Bügel geklemmt. ~
Die Schüssel bekommt in den Boden auf o^ Lüsle rklemme
Mitte ein Loch für das Rohr und darum
herum auf einen Kreis mit 6 cm 0 in
§.- Rohr
•^V-
gleichen Abständen 5-mm-Lüftungslöchcr. Abb. 2 Installationsplan
Hängelampe
Schlitze in die Ringe aus Rohrmaterial
schneiden, so daß sie in das Rohr passen.
Aus Alu Ringscheiben mit Außendurch-
messer der Ringe sägen. Einer bekommt
ein Loch für die Muffe, der andere für
die Fassung. Muffe einsetzen. Geschlitz-
ten Ring von oben etwa 2,5 cm ins Rohr
drücken. Kabel durch Muffe ziehen.
Scheibe auf Ring, zweiten Ring auf
Scheibe aufsetzen. Fassung anschließen,
zweite Scheibe und Schirm darüber, so
daß das Rohr auf dem Schirm sitzt.
Geschlitzter Ring
1 cm breit
Kunststoflmuffe
Ringscheibe 4,7 cm 0
Geschlitzter Ring
Hängelampe mit Kunststoffschirm
353
 Das Schlafzimmer
Viele Menschen möchten sich
heute ihre Schlafräume so einrich-
ten, daß sie mehr sind als mit Bet-
ten und Wäscheschränken mehr
oder weniger vollgestellte Zimmer,
in denen man sich für einen be-
trächtlichen Teil der täglichen 24
Stunden zur Ruhe legt. In unserer
Zeit wird das Schlafzimmer viel-
fach auch für andere Zwecke ge-
nutzt. Man richtet in ihm vielleicht
eine gemütliche Sitzecke ein oder
einen Platz, an den sich die Frau
des Hauses einmal zu einer Hand-
arbeit oder zum Lesen zurück-
ziehen kann.
Dennoch ist ein ruhiger und un-
gestörter Schlaf der erste Zweck
des Schlaf r aumes, und das bedeu-
tet, daß vor allem genügend Platz
für ein oder zwei Betten sowie die
notwendigen Schränke vorhanden
sein und daß der Raum gut zu
lüften sein sollte. Auch sollte er so
gelegen sein, daß die Nachtruhe
möglichst wenig gestört wird. Nicht
selten muß, besonders in kleinen
Wohnungen, einer der weniger
großen Räume zum Schlafen die-
nen. Eine gute Raumausnutzung
läßt sich dennoch erreichen, indem
354
man zum Beispiel die Möbel, die
den meisten Platz beanspruchen
- die Betten nämlich -, sinnvoll
konstruiert. Im folgenden Kapitel
findet der Heimwerker Lösungen
für dieses Problem. Eingebaute
Schränke mit Schiebetüren, wie sie
ebenfalls auf den nachfolgenden
Seiten zum Selbstbau vorgeschla-
gen werden, können erheblich Platz
sparen helfen.
Kinderzimmer sind im Normal-
falle auch immer Schlafzimmer.
Hier sollte bei der Einrichtung
ganz besonders Wert darauf gelegt
werden, daß die Betten der Kinder
nicht zu viel von dem Raum bean-
spruchen, den diese nun einmal
zum Spielen und zum Lernen brau-
dien. Es ist für die gesunde Ent-
wicklung eines jeden Kindes von
größter Bedeutung, daß ihm Platz
für seine eigenen Tätigkeiten zur
Verfügung steht. Sogenannte Sta-
pel-Stockbetten sind oft eine gute
Lösung für das Raumproblem im
Kinderzimmer. Im folgenden Ka-
pitel findet der Heimwerker dafür
einen Konstruktionsvorschlag, aber
auch für Kleinigkeiten wie eine
Wandtafel oder eine Spielzeugkiste.
Inhalt
Seite
356-359 Raumteiler
360—361 Toilettentisch mit Handwaschbecken
362—363 Nachtschrank/Toilettentisch mit Hocker
364—367 Eingebaute Kleiderschränke
368—371 Kommode/Doppelbett
372-373 Stapelbetten
374—375 Frisiertische
376—379 Kinderzimmer
376—377 Wandtafel und Spiegel
378 Etagenbett
379 Spielzeugkiste und Rollboden

355
Raumteiler
Raumteiler sind praktische Möbel; sie bie-
ten zweiseitigen Schrankraum und ersetzen
eine Zwischenwand. Mit dem hier gezeig-
ten Raumteiler und dem auf Seite 360-361
beschriebenen Toilettentisch kann man ein
großes Zimmer in einen Schlaf- und An-
kleideraum teilen. Die beiden Möbel er-
füllen alle Funktionen einer herkömm-
lichen Schlaf Zimmereinrichtung mit meh-
reren Teilen und bieten darüber hinaus
eine praktische Waschgelegenheit.
Der Raumteiler ist 245 cm lang, 242,5
cm hoch und 60 cm tief. Damit reichen
für die vier langen senkrechten Wände
zwei 122 X 244 cm große Standard-Tisch-
lerplaiien. Als Bettbreite sind 140 cm vor-
gesehen. Selbstverständlich können die
Maße nach Bedarf verändert werden. Der
Raumteiler wird horizontal zusammenge-
baut; er muß daher ca. 9-10 cm niedriger
als die Raumhöhe sein, damit man ihn
aufstellen kann.
Auf der Ankleideseite hat der Raum-
teiler vier Schiebetüren, die unten mit je
zwei Rollen auf PVC-Schienen laufen und
oben mit je zwei Führungsriegeln in PVC-
Nutschienen geführt werden. Auf den
mittleren Türen werden mit Spiegelschrau-
ben türgroße Spiegel befestigt. Hinter den
Spiegeltüren ist Platz für Kleider und
darunter für Schuhe. Die äußeren Schie-
betüren verdecken verstellbare Fachböden,
und der obere Schrankraum ist mit zwei
Klappen verschlossen, die, oben ange-
schlagen, mit je zwei Hochstellstützen ge-
öffnet werden.
Auf der anderen Raumteilerseite bildet
die Kleiderschrankrückwand die Bett-
Rechts und links des Bettes gibt es genügend Ablage- und Slellraum für Gegenstände aller Art
356
Nuten 55, 77
überblattungen 104
Dübelverbindungen 109
hauptblende; sie ist unten mit Polyäther-
schaura belegt und dieser wiederum mit
demselben Sloff wie die Bettdecke be-
zogen. Der Polyätherschaum wird mit
Haftbändern an der Blende befestigt.
Rechts und links der Blende liegen feste
Fachböden und je ein Schränkchen mit
einer Klappe als N achttisch chen.
Der Raumteiler ist einfach konstruiert.
Alle Verbindungen werden gedübelt oder
gesdiraubt, die sichtbaren Kanten ent-
weder gespachtelt oder mit Anleimern aus
Hartholz versehen. Man kann sie auch mit
Furnierstreifen belcimen. Schrauben köpfe
werden versenkt und verspachtelt.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Verdübeln Sie zunächst die Rahmenlängs-
teile (1) mit den Rahmenquerteilen (2) zu
dem oberen und unteren Rahmen (Abb. 3,
siehe Seite 358), und leimen und schrau-
ben Sie die Eckklötze ein, wie die Zeich-
nung zeigt, also zunächst noch nicht dort,
wo die Zwischenwände (4) später befestigt
werden. Danach werden an die Längs-
kanten der Zwischenwände (4) und der
Seiten (5) die Kanten (6) geleimt und
die kurzen Kanten der Zwischenwände
für die Rahmenlängsteile (1) auf der
Schlafseite ausgeschnitten (Abb. 5).
Nun leimen und schrauben Sie die Zwi-
schenwände (4) und die Seiten (5) an die
Rahmen (l und 2), leimen und schrauben
Eckklötze an die Zwischenwände (Abb. 1),
leimen und nageln die Abdeckung auf
Mitte auf den oberen Rahmen und rich-
ten den Schrank auf.
Jetzt bekommen die seitlichen Fach-
Kleben 139-140
Spiegel befestigen 197
Schiebetüren 238
böden (8) die Kanten (9) auf die Vorder-
kanten geleimt und werden zwischen die
Zwischenwände und die Seiten geschraubt.
Die untersten Fachböden liegen 50 cm
über dem Fußboden, die nächsten in 47,5
cm lichter Höhe darüber (Klappenhöhe
47,5 cm). Die restlichen Böden werden
nach Wunsch eingesetzt. Leimen und na-
geln Sie anschließend die Mittelwände (II)
an die seitlichen Fachböden (8), Zwi-
schenwände und Seiten.
Nun verdübeln Sie den Zwischenrah-
men (12-15; Abb. 4), schrauben ihn mit
der Oberkanle 192 cm über dem Fuß-
boden an die Zwischenwände (4) und Sei-
ten (5), leimen und schrauben die Eck-
klötze ein, leimen und schrauben das
lange Rahmen!angsteil (16) an die Kan-
ten der Zwischenwände (4), die Innen-
seiten der Seiten (5) und an die Stirn-
kanten der kurzen Rahmenquerieile (15).
Dann werden die restlichen Innenecken
durch Eckklötze verstärkt.
Die Verstdfungsleiste (17) wird nun so
mit den Anschlagleisten (18) überblattet,
daß ihre Oberkante etwa 100 cm über den
unteren Enden der Anschlagleisten liegt,
und mit diesen so an die Zwischenseite
geleimt und geschraubt, daß sie mit dem
mittleren Rahmenlängsteil (12) und dem
unteren Rahmenlängsteil (1) bündig sind.
Jetzt schrauben Sie die Blende (19) an die
Rahmen (l und 12) sowie an die Leisten
(17 und 18).
Sodann leimen Sie die Kanten (21 und
22) an die Klappen (20), bringen die Ma-
gnetschnäpper an, die Griffe, die 50-mm-
Forlsetzung Seite 358
 Raumteiler

Auf beiden Seiten des Bettes lassen sich Schranktüren nach unten klappen, die praktische Nachttische abgeben

Hinter den Spiegeltüren des Raumteilers ist Platz für Kleider und Schuhe; rechts und links davon liegen Fächer

357
Raumteiler

' \ N 7 / "^

42,5 cm 42,5 cm'

>>. / ; \ \ /

Abb. 3 Oberer und unterer Rahmen

13

1.2

Abb. 4 Teile des Zwischen rah m ens

Knopfscharnierc und dann die Klappen-

haller. Die Kastenfachbödcn (10) werden
(nach der Lackierung) mit vier Auflagen
nach Wahl so eingelegt, daß die Klappen-
halter die Klappen waagrecht halten, wenn
sie geöffnet sind.
Jetzt schrauben Sie die äußeren Ein-
legeböden (25) auf den unteren Rahmen,
kiinken die mittleren Einlegbödcn hinten
für die Anschlagleisten aus, schrauben die
Traglcisten (28) nach Bedarf darüber an
die Zwischenwände (4) und schrauben dar-
auf den oberen mittleren Einlegboden und
den unteren auf den unteren Rahmen. Die
oberen Einlegböden (29 und 30) werden
auf den Zwischenrahmen geschraubt.
Nun dübeln Sie an die oberen Klappen
(23) die Kanten (24); schrägen deren
Unterkante auf 45° als Griffleiste ab und
schlagen sie mit je drei Knopfscharnieren,
80 mm, am Rahmenteil (1) und an der
Innenfläche der Klappe (23) eingelassen
an. Schnäpper und Hochstellstützen nicht
vergessen. Die äußeren Fachböden (26) Abb. 1 Kleiderschrankseite. Bauen Sie zuerst die oberen Rahmen (1 und 2) zusammen und
bekommen dann verstellbare Auflagen verbinden Sie dann die langen senkrechten Teile horizontal auf dem Boden damit. Danach
befestigen Sie die übrigen Teile.
nach Wunsch in den Seiten und Zwischen-
wänden (4 und 5). MATERIALLISTE
Danach lassen Sie die PVC-Schienen
nach den Anweisungen des Herstellers in Nr. Bezeichnung Stück
die Laufleisten (31J ein (Abb. 6) und lei-
men und schrauben diese so auf das Rah- 1 Rahmenlängsteile 4
men l an gss tu ck (1) und das fange Rah- 2 Rahmenquerteile 10
menlängsteil (16), daß sie vorderkanten-
3 Eck klotze 48
bündig mit den Seiten (5) sind, also 16mm
über die Rahmenlängslcile hinausragen. 4 Zwischenwände 2
Montieren Sie nun die unteren Laufrol- 5 Seiten 2
len in den Türen und kontrollieren Sie 6 Kanten für 4 und 5 &
das Höhenmaß: geben Sie 5 min Luft. Die
7 Abdeckung 1
Führungsriegel an der Oberkante werden
auf der Rückseite der Türen eingelassen. 6 Seitliche Fachböden 10
Jetzt leimen und schrauben Sie die Griff- 9 Kanten für 8 10
leisten (33) auf die Außenkanten der Tü- 10 Kastenfachböden 2
ren (32) und leimen und schrauben durch
11 Mittelwände 2
diese die Kanten (34) fest. Die anderen
Längskanten der Türen werden mit den 12 Mittleres Rahmen läng steil 1
Kanten (35) beleimt. 13 Lange Rahmenquerteile 3
Damit die Griffleisten (33) der hinteren 14 Äußere Rahrnenlängsteile 2
Türen nicht weggestoßen werden können,
15 Kurze Rahmenquerteile 4
leimen und schrauben Sie auf die Rück-
seiten der vorderen (mittleren) Türen je 16 Langes Rahmen längsleil 1
eine Anschlagleiste (38) etwa 20 mm hin- 17 Versteifungsleiste 1
ter den sich zugekehrten Längskanten. 18 Anschlagleisten 2
Der Stoppklotz (37) wird auf Mitte über
19 Betthauptblende 1
die hintere obere Laufnut geleimt und
dient als mittlerer Anschlag für die äuße- 20 Untere Klappen 2
ren Türen. Die K.leiderstange (39) wird 21 Kanten für 20 4
5 cm unter dem Rahmenquerteil (16) auf 22 Kanten für 20 4
Mitte eingeschraubt. Um die Spiegel auf-
23 Obere Klappen 2
zuschrauben, legt man die mittleren Schie-
Abb. 6 Aufbau der Schiebetürtührung 24 Kanten für 23 2
betüren am besten flach.
358
 Raumteiler

19

Abb. 5
Ausschnitt an
Abb. 2 Bettseite den Zwischen- 4 2,5 cm -
wänden

Breite Dicke Material Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (mm) (cm) (cm) (rnrn)
25 Weichholz 25 Äußere Einlegböden 47.5 35.3 19 Tischlerplatte
Wüichholz 26 Äußere Fachböden 47.5 35,3 16 Tischlürplatte
Weichholz 27 Mittlere Einlegböden 142,4 54.3 19 Tischferplatte
54,9 19 Tischlerplatte 28 Trag leisten 48 15 Weichholz
Tischlerplatte 29 Mittlerer Einlegboden oben 142,4 56,8 Sperrholz
1,9 Harlholz 30 Äußere Einlegböden oben 47,5 37.8 Sperrholz
56 Sperrholz 31 Laufleisten 241,2 4,1 Hartholz
475 19.5 Tischlerplatte 32 Türen 174 1G Tisctilerplalle
1,9 Hartholz 33 Griffleisten 174 Alu elexiert
47.5 15 13 Spartplatte 34 Kanten für 32 1.6 Hartholz
47.5 Sperrholz 35 Kanten für 32 174 1,6 Harlholz
7.5 Weichholz 36 Spiegel 174 Spiegelglas
7,5 25 Weichholz 37 Sfoppklotz 20 Hartholz
47.5 7,5 25 Weichholz 38 Anschlagleisten Hartholz
32.8 7.5 25 Weich holz 39 Kleiderstange 142 30 Metallrohr
241,2 7.5 25 Weich ho 1z 40 Polster lür Blende 142,4 100 25 Polyätherschaum
4,5 25 Weichholz
BESCHLAGE: 4 Knopfscharniere, 50 rnrn; 6 Knopfscharniere, 80 mm; 2 umklappbare Griffe
178,5 4.5 Weichholz zum Einfassen; 2 Klappenhalter, 30 cm; 4 Hochstellstützen, 30 cm; 6 Magnetschnäpper;
2 obere PVC-Nutschienen; 2 unlere PVC- Laulschienen für Rollen, 241,2 cm; 8 Schiebelür-
142,4 Sperrholz
rollen (unten); 8 Führungsriegel (oben]; 2 Stangenlager, 30 mm 0; 8 Spiegelschrauben
46.5 Tischlerplatte 4,5 x 20
46.5 19 Harlholz
Anmerkungen: Das Längenmaß der Schiebetüren muß auf die verwendeten Beschläge ab-
475 1.9 Tischlerplatte
gestimmt werden. Für die verstellbaren Fachböden verwenden Sie Auflagen nach Wunsch
120,5 47.5 19 Tischlerplatte (siehe Seile 470-471). Alle Maße sind Fertigmaße, jedoch ohne Berücksichtigung der Kanten
lür die Teile 4, 5, 8, 20, 23 und 32. Verschnitt ist zu berücksichtigen.
120,5 19 Hartholz

359
Toilettentisch mit Handwaschbecken

Konstruktion und Oberflächenbehand-

lung des Toilettentisches gleichen denen
des Schlafzimmerraumteilers auf Seite 356
bis 359. Die Tischplatte ist mit Schicht-
stoff belegt. Der Fachmann berät Sie über
das geeignete Handwaschbecken und
schließt es auch an.
Der Wandschrank hat Spiegelschiebe-
türen, über denen eine oder zwei Leucht-
stoffröhren angebracht sind. Der Aus-
schalter ist außen in die Seitenwand ein- Abb. 1
gebaut. In die Innenseile kann man eine
Steckdose für elektrische Rasierapparate
montieren. Der Toilettentisch ist wie der
Schlafzimmerschrank knapp 2,43 m lang.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG men und schrauben. Die Befestigungs-

Die Wandleiste (6) in die Wandecke sto- leisten (14) kantenbündig unten innen an MATERIALLISTE
ßend und mit der Oberkante 74,5 cm die Seiten leimen und schrauben und dar- Nr. Bezeichnung Stück
über dem Fußboden an die Wand schrau- auf das Bodenbrett (15). Die Zwischen-
ben. Die Riegel (2) in gleichen Abständen wand (11) auf Mitle an den Boden (15)
an die Pfosten (1) nageln und auf diesen 1 Pfosten 2
und die Verbindungsleiste (12) in die
Rahmen die innere Deckplatte (3). Nun Ausschnitte leimen und schrauben. 2 Riegel 5
den Rahmen an der Wandleiste anliegend Die Rückwand (16) auf den Schrank- 3 Deckplatten 2
an die Wand schrauben und äußere Deck- körper leimen und nageln und diesen 4 Vordere Deckleiste 1
platte aufnageln. Die Deckleisten (4 und durch die Befestigungsleisten (13) an die
5 Obere Deckleiste 1
5) an der Verbindungsstelle gehren und Tischplatte schrauben. Seine rechte Seite
auf die Kanten der Seitenwand leimen. an die Leiste (7) an der Wand schrauben. 6 Wandleiste 1
Dann eine Seitenleiste (7) in Höhe der Die Wandleiste {17) vorne zwischen 7 Seilenleisten 2
Wandleiste rechts an die Wand schrau- Schrank und Wand einpassen und anna- 8 Tischplatte 1
ben, die andere an die Seitenwand. Die geln. Die Kanten (19 und 20) an die Tü- Blende
9 1
Blende (9) an die Tischplatte (8) leimen ren (18) leimen; die oberen dienen als
und schrauben und diese unten mit Rück- Griff leisten, daher nach hinten auf 6()c 10 Seilenteile 2
furnier bekleben. Auf die Wandleiste die abschrägen. Dann die Türen anschlagen. 11 Zwischenwand 1
Tischplatte schrauben und diese und die Die Kanten (23) auf die Seitenteile (22) 12 Verbindungsleiste 1
Blende mit Schichtstoff belegen und Öff- leimen und auf deren obere Enden hin- 13 Obere Befestigungsleisten 2
nung für das Waschbecken aussägen. terkantenbündig das Deckbrett (21) leimen
In die Seitenteile (10) und die Zwischen- und schrauben. Den Regalboden (24) 14 Untere Befestigungsleisten 2
wand (11) vorne 6,5 cm unter den Ober- 53 cm unter den oberen Enden zwischen 15 Bodenbrett 1
kanten Ausschnitte für die Verbindungs- die Seiten (22) leimen und schrauben und 16 Rückwand 1
leisle (12) sägen. An das linke Seitenteil die Zwischenwände (25) in 56,8 cm großen
17 Seitliche Wandleiste 1
und die Zwischenwand links oben die Abständen an Deckbrett (21) und Regal-
Befestigungsleisten (13) kantenbündig lei- boden (24); alle Hinterkanten sind bündig. 18 Türen 2

360
Wandunebenheiten übertragen 68
Seh ichtstoffplatten 121-122
Toilettentisch mit Handwaschbecken
Kleben 139-140

Die Spi9ge! dienen gleichzeitig als Schiebetüren für ein Kosmetikregal mit gläsernen Fachböden

Die Nutschicnen 9 cm von den Hinter-
kanlen entfernt unter das Deckbrett (21)
und auf die Tischplatte schrauben. In die
untere Nulschiene werden Fibergleitstrei-
fen eingelegt.
In die Hinterkanten des Deckbretts (21)
und des Regalbodens (24) je 4 Ösen ein-
lassen und den Schrank damit festschrau-
ben. Die Griffleisten (2S) so an die Spie-
geltürkanten (27) kleben, daß sie die Nut-
schienen nicht berühren. Die beiden mitt-
leren Türen in die vorderen Schienen ein-
setzen, die äußeren in die hinteren. Die
beiden Anschläge (29) so unter das
Deckbrett leimen und schrauben, daß die
GrilTleisten der mittleren Türen anstoßen, Nagel mit Gummikopf
wenn sich deren Kanten in der Mitte be-
Abb. 2 Türanschläge anbringen
rühren (Abb. 2). Die Leuchten ans Deck-
brett montieren lassen und die Blende
(26) an seine Vorderkante schrauben.

Länge Breite Dicke Material Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm) (cm) (cm) (mm)
144 7 70 Weichholz 19 Kanten zu 18 4 36 2 16 Weichholz
41 7 70 Weichholz 20 Kanten zu 18 4 40 2 16 Weich holz
144 55 4 Hartfaserplatte 21 Deckbrett 1 235 17 15 Weich ho l z
145 7,8 10 Weich holz 22 Schrankseiten 2 67 11,5 16 Tischlerplatte
56 7.8 10 Weichholz 23 Kanten zu 22 2 67 1,6 10 Weichholz
235 7 20 Weichholz 24 Regalboden 1 231,8 9 15 Weichholz
40 7 20 Weichholz 25 Zwischenwände 3 53 9 15 Weichhoiz
235 54 19 Tisch l erplatte 26 Blende 1 235 8 5 Sperrholz
235 10 20 Weichholz 27 Spiegellüren 4 66 58,5 6 Spiegelglas
52 40 16 Tischlerplatte 28 Griffleisten 4 64 1 x1 1,5 Alurniniurn-L-Proftl
48,4 40 16 Tischlerplatte 29 Türanschlägo 2 5 3,5 10 Hartholz
80 7 15 Weichholz 30 Fachböden n. Bedarf 56,8 9 6 Tafelglas
40 5 20 Weichholz BESCHLÄGE: 4 Messingscharniere, 4cm lang; 2 Doppelnutschienen aus Aluminium. 231,8 cm
Weich holz lang, für die Spiegeltüren; 8 Messingaufhängeösen; 2 Nägel mit Gummikopf oder 2 Gummi-
40 2 20
stückchen für die Anschläge; Fachbodenträger aus Kunststoff für die Glasplatten; Kunststoff-
76.8 40 16 Tischlerplatte schichtplatte und Rückfurnier nach Bedarf; 1 oder 2 Leuchtstoff röhren mit Sockeln; 1 Unter-
80 52 5 Sperrholz putzschalter und 1 Unterputzsteckdose für Rasierer zürn Einbau in die Seitenwand
45 2 20 Weichholz Anmerkungen: Die Kanten der SpiegelschiebGtüren und der Fachböden werden geschliffen
36 36 16 Tischlerplatte und poliert. Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; Holzverschnitt berücksichtigen.

361
Nachtschrank
Toilettentisch mit Hocker

Dieses kleine einfache Regal ist aus Sperrholz und lackiert; es wird an der Wand befestigt

Der obige Nachtschrank besteht aus 5 Tei- KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG

len, die man aus einer 60 x 110 cm gro-
ßen und 15 mm dicken Sperrholzplatte
aussägen kann. Das fertige Möbelstück
wird gespachtelt, geschliffen und dann mit
Polyurelhanlack gestrichen.
Man hängt das Nachtschränkchen in
bequemer Höhe etwa 5-10 cm neben dem
Bett an der Wand auf - und zwar mit
Holzschrauben, flachen Unterlegscheiben
und entsprechenden Dübeln.
Die Schraubenlöcher werden dicht unter
dem oberen Fachbrett durch die Rück-
wand gebohrt.
Die Rüd-Lwand (1) und die Seitenteile (2)
bekommen abgerundete Ecken und 2,5 cm
von den Ober- und Unterkantcn entfernt
15 mm breite und 5 mm tiefe Nuten; in
den Seitenteilen sind sie l cm von den
Vorderkanten abgesetzt. In die Rückwand
bohrt man unter der oberen Nut zwei
Locher mit etwa 6 mm 0 für Befesti-
gungsschrauben.
Nun leimt und nagelt man die Fach-
bötten (3) in die Nuten der Seitenteile (2)
und die Rückwand (1) auf Mitte zwischen
die Seiten an die Fachböden.

Die Aufhängungen des Toi lettenlisch es und

Der Hocker ist mit Teppichware bezogen

MATERIALLISTE Der Toilettentisch ist so weit über dem
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material Boden an der Wand befestigt, daß man
(cm) (cm) (mm) den Hocker daruntcrschicben kann und
1 Rückwand 1 48 28 15 Sperrholz freien Raum für die Beine hat. Die Glas-
2 Seitenteile 2 30 28 15 Sperrholz
platte ist 84 X 30,5 cm groß und liegt über
dem Bodenbrctt auf Holzdübeln in den
3 Fachböden 2 52 29 15 Sperrholz Seilen und im unteren Rahmenteil. Der
Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Ferligmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Hocker ist aus Sperrholz und Weichholz-
Verschnitt notig leisten.
362
 Sägen mit der Stichsäge 79
Nutverbindungen 105
Dübel 132-133
Toilettentisch mit Hocker
Spezialbeschläge 130

Abb. 1 Die Glas-

platte Hegt auf
Holzdübeln

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm] (cm) (mm)
Toilettentisch
1 Bodenbrett 1 90 33 15 Sperrholz
2 Seitenteile 2 33 11 30 Weich holz
3 Dübel 6 2 10 Dübel holz
4 Tischplatte 1 84 30,5 6 Tafelglas
5 Spiegelrückwand 1 86 45 a Sperrholz
6 Rahmenteile 2 45 6 15 Weichholz
des Spiegels sind verdeckt angebracht 7 Spiegel 1 75 45 6 Spiegelglas
BESCHLÄGE: 2 Aufhängeösen
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG Hocker
Toilettentisch
Man rundet die oberen vorderen Ecken 8 Vorder- und Hinterteil 2 55 37 12 Sperrholz
der Seiten (2) und die untere Vorderkante 9 Sitz- und Bodenbrett 2 50 35 15 Sperrholz
des Bodenbretts (1) ab. Danach werden 10 Seitenteile 2 35 35 15 Sperrholz
in die Innenseiten der Seitenteile 3 cm
11 Querleisten 4 35 2 20 Weich holz
von den Ober- und Seitenkanlen entfernt
je zwei 10 X 10 mm große Löcher gebohrt 12 Längsleisten 2 46 2 20 Weichholz
und die Dübel (3) eingeleimt. Dann läßt 13 Kufen 2 46 5 20 Weichholz
man die Aufhängcösen unter den oberen 14 Teppich 1 ca. 140 35 10 Auslegeware
Enden in die Seitenhinterkanten ein und
Anmerkungen: Die Kanten der Glas- und Spiegelplatte werden geschliffen und poliert. Die
setzt Halb rund Holzschrauben mit Dübeln angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist Zugabe für Verschnitt nötig.
so in die Wand ein, daß die Tischunter-
seite 65 cm über dem Fußboden liegt. geschraubt, daß seine Dübel an der Unter- das Bodenbrett (9). Nun bekommen die
Die Rahmenteile (6) bekommen an je seite der Glasplatte anliegen. Den Spie- Seitenteile (10) 2,5-cm-Radien (Abb. 1)
einer Längskante einen 6 mm breiten und gel schiebt man in die Rahmenfalze. und werden mit dem Sitz- und Bodenbrctt
5 mm tiefen Falz und das untere auf verleimt und durch die Querleisten hin-
Mitte und je 3 cm hinter den Enden die Hocker durch verschraubt.
restlichen zwei Dübel eingesetzt. Nun Zuerst werden Vorder- und Hinterteil (8) An diesen Kasten leimt und schraubt
leimt und schraubt man die Rückwand (5) 6 cm breit ausgesägt, ihre Ecken auf 4 cm man durch die Längsleisten Vorder- und
kantenbündig an die Rahmenteile und Radius abgerundet und ihre Kamen ge- Hinterteil (8) überall l cm überstehend an.
bohrt in ihr oberes Drittel zwei Befesti- hrochen. Dann leimt und schraubt man Zum Schluß lackiert man den Hocker,
gungslöcher. Danach wird die Glasplatte die Längs- (12) und zwei Querleisten (11) legt den Teppichstrcifen (14) um Sitz und
auf die Dübel in den Tischseilen gelegt kantenbündig unter den Sitz (9) und die Seitenteile und nagelt ihn an den unteren
und der Spiegelrahmen so an die Wand Kufen (13) und zwei Querleisten unier Querleisten fest.
363
 Nuten 55, 77
Eingebaute Kleiderschränke Nutverbindungen 105
Schlitz- und Zapfenverbindungen 106-108

Die abgebildeten Schränke können in

Ecken oder Nischen verschiedener Größe
eingebaut werden. Die senkrechte und «* «t
waagrechte lichte Weite des vorgesehenen
Raumes - der Abstand vom Fußboden
bis zur Decke also bzw. der Abstand von
Wand zu Wand an der schmälsten Stelle
einer Nische über den Wandscheuerlei-
sten - bestimmt die Außenmaße der
Schränke. Ein Schrank sollte mindestens
60 cm tief sein, damit Anzüge, Kleider
und Mäntel gut hineinpassen.
Der eine Schranktyp hat Schiebetüren
und ist für Ecken vorgesehen, der andere
hat angeschlagene Drehtüren und ein
Schubladenunterteil und läßt sich gut in
Nischen einpassen.
Der Schrank mit Schiebetüren ist in
zwei Versionen gezeigt. Die eine hat einen
Rahmen aus Kiefernholz und Flächen aus
Tischlerplatten, die mitTeak furniert sind.
Bei der anderen ist der Rahmen aus Fich-
tenholz, und die Tischlerplatten sind alt-
weiß lackiert. Statt der Tischlerplatten
können Sie auch Spanplatten verwenden.
Die Drehlürkonstruktion eignet sich be-
sonders für Breiten von 90 bis 130 cm, es
Dieser Kleiderschrank mit Drehtüren ist für elwa 90-130 cm breite Nischen gedacht
können aber auch schmälere Schränke mit
nur einer Türeinheit oder breitere mit drei
oder mehr Türen gebaut werden. Der
Schubladeneinsatz hat zwei schmale und
zwei breite Schubladen und wird auf den
Scheuerleisten aufgesetzt und an die
Wände geschraubt. Die Türen werden an
L-förmigcn Rahmen angeschlagen, die an
den Nischenecken befestigt sind.
Die Schränke mit Schiebetüren können
auch in entsprechend großen Nischen ein-
gebaut werden. Dann braucht man keine
Außenwand und keinen freien Ständer,
dafür einen zweiten Wan[Isländer, eine
weitere Paßleiste zum Ausgleichen von
Maßdifferenzen in der Nisdienbreite und
weitere Tragleisten für die Fachbretter.
Falls Sie statt der Nutverbindungen
der Fachbretter überall lieber Tragleisten
anbringen möchten, müssen Sie die Bretter
pro weggelassene Verbindung um 6 mm
kürzer machen.

•••••••^••-•-^••^^•••i^MM*-**-*-^***-*'**

Die Nischenbreite kann über 140 cm sein Bei dieser lackierten Version des ScMebetürschrankes wurden weitere Fachböden eingebaut

364
Schwalbenschwanzzinkungen 110—111
Schubladen 116-117 Eingebaute Kleiderschränke

Dieser Schrank kann in eine Ecke oder in eine Nische eingebaut werden. Der Rahmen ist aus Kiefernholz, die Türen sind mit Teak furniert.

365
Eingebaute Kleiderschränke
Kleiderschrank mit Schiebetüren
Schneiden Sie in die breiten Flächen der Danach fräsen Sie auf Mitte in die Tür- Querleisten, lassen Sie die Türgriff schalen
Querleisten (l und 2} jeweils zwei Nuten unterkanten 4 mm tiefe und 5 mm breite ein, und streichen Sie die Türen.
für die Türlaufschienen bis auf S,5 cm an Fugen für die Kunststoffschienen und in Zum Schluß setzen Sie die hintere
die Enden heran: die vordere 16 mm von die Oberkanten 19 mm tiefe und 6 mm untere Tür auf die Laufschiene, neigen
der Leisten Vorderkante entfernt, die hin- breite für die Holz! auf schienen und las- sie etwas nach vorn, damit Sie die Holz-
tere 42 mm; die Nuten in den Oberseiten sen je zwei Schiebe tu rgleiter pro Tür 6 cm lauflciste in ihre obere Nut drücken kön-
der Querleisten sind für die KunstslofT- eingerückt in die unteren Türnuten ein. nen, stellen die Tür senkrecht und pressen
schienen und 5 mm breit und 11 mm tief, Schlagen Sie nun die Kunslstoffschienen die Laufleiste in die Nut der Querleiste.
die in den Unterseiten nehmen die Hart- vorsichtig in die oberen Nuten der Bei anderen Türen wiederholen.
holzschienen (19) auf und sind 6 mm breit
und 8 mm tief.
Der freie Ständer (3) erhält an der hin-
leren Außenkante einen 20 X 19 mm gro-
ßen Falz für die Außenwand (5) und die
miniere Querleiste (2) an der hinteren
Oberkante einen ebenso großen Falz für
den Boden (6) sowie von hinten auf Mitte
eine 20 mm liefe Nut zur Aufnahme der
Mittelwand. Verbinden Sie nun die Quer-
leisten (l und 2) und die Stander {3 und
4) vordcrkantcnbündig mit durchgehenden
Doppelzapfen. Die Oberkante der mitt-
leren Querleiste (2) ist 190 cm vom Fuß-
boden entfernt. Dann streichen Sie den
Rahmen mit Klarlack und setzen den Falz
an der Querleiste (2) als Nut für den Bo-
den (6) im freien Stander fort.
Nun gleichen Sie die Paßleiste (8) mit
ihrer Breitseite 65 cm von der Rückwand
entfernt den Unebenheiten der Wand an
und schrauben sie oberhalb der Scheuer-
leiste fest. Sie soll den durch die Scheuer-
leiste verursachten Spalt zwischen Schrank
und Wand schließen. Nun schrauben Sie
den Türrahmen mit der Vorderkante
66 cm von der Rückwand entfernt an
Fußboden, Decke und Paßleisle, mit der
der Wandständcr (4) hinterkantenbündig Abb. ^ Grundkonstruktion
abschließen muß. Schrauben Sie die lange
Tragleiste (9) auf Höhe des mittleren
Querieistenfalzes an die Wand. MATERIALLISTE
Dann bekommt die Außenwand (5)
6 mm tiefe und 19 mm breite Nuten: auf Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Höhe der Nut im freien Ständer (4) eine (cm) (cm) (mm)
für den Boden (6) und 22 cm und 44 cm Querleisten B minus Scheuerleiste 5,5 45 Weich holz
darunter zwei für die Fachbretter (10). Mittlere Querleiste ^ B minus Scheuerleiste 7,5 Weichholz
Die Mittelwand nuten Sie für die Fach- 3 Freier Ständer ^ H 7.5 45 Weichholz
hrctler entsprechend. Nun schneiden Sie
die Mittelwand hinten unten für die 4 Wand Ständer 1 H 5,5 45 Weichholz
Scheuerleiste aus, passen sie in die Nut 5 Außenwand 1 H 60,5 19 Tischlerplatle
der mittleren Querleiste (2) ein, bis sie 6 Fachboden 1 B minus 1,3 60,5 19 Tischlerplatte
an der Innenseile der unleren Querleiste Mittel wand 1 188,7 60,5
7 19 Tisch l erplatte
anstößt, sägen den Boden (6) auf Länge,
fräsen eine 6 mm tiefe Nut für die Mittel- 8 Paßleisle 1 H minus Scheuerleiste 4,5 n. Bedarf Weichholz
wand ein und schrauben sie auf die Quer- Lange Tragleiste 1 60.5 4,5 20 Weichholz
leiste. Sodann dübeln Sie die kurzen Trag- 10 Fachbretter nach Bedarf Tischlerplatte
leisten (11) auf Höhe der Miuelwand- 11 Kurze Tragleisten 40 4.5 20 Weich ho l z
nulen an die Wand, sägen die Fachbrcttcr
zu, bringen sie zwischen Wand und Mit- Eckleisten nach Bedarf 2,5 25 Weichholz
telwand in Position und befestigen die 13 Stangenlager 60 20 Hartholz
Mittelwand mit Stahlwinkeln senkrecht 14 Kleiderstangen nach Bedarf 250 Rohr verrnessingt
am Fußboden. Danach schneiden Sie die Obere Türen H minus 195 1/2 B 19 Tischlerplatte
Außenwand (5) hinten für die Scheuer-
leiste aus, schrauben sie provisorisch oben 16 Kanten iür 15 H minus 195 Teak (Weichholz)
am freien Ständer (3) fest, sägen die rest- Untere Türen 180.5 1/2 B 19 Tischlerplatte
lichen Facnbrellcr /u, drücken sie in die 13 Kanten für 17 180,5 Teak (Weichholz)
Nuten, schrauben die Außenseite an und 19 Häng. Laufschienen 4 B minus 17 Hartholz
befestigen die Eckleisten (12) an ihrer
Innenseite und an der Wand. Jetzt bohren 20 Stoppklötze 10 4.5 20 Hartholz
Sie die Stangenlager (13) für die Kleider- BESCHLAGE: 4 Kunststofflaufschienen, braun, 1 5 x 5 mm, B minus 17 cm lang; 8 Schiebe-
stangen (14) auf und schrauben sie fi cm türgleiter; 4 Schiebetürmuschelgriffe
unter den unteren Fachbrettern fest. Anmerkungen: B = Breite über alles; H = Höhe von Fußboden bis Decke. Weichholz- statt
Nun schneiden Sie die Türen so zu, daß Teakkanten (16 und 18) werden gebraucht, wenn der Schrank nur gestrichen wird. Statt der
sie in der Höhe 5 mm Luft haben, und hölzernen Rohrhalter (13) kann man auch metallene verwenden. Die angegebenen Maße
leimen die Längskanlen (16 und 18) an. sind Fertigmaße und berücksichtigen auch die Zapfen. Verschnitl berücksichtigen.

366
 Eingebaute Kleiderschränke
Einbauschrank mit Schubladeneinsatz
Verleimen Sie die Schenkel (l und 2) zu Nun leimen Sie die Kanten an die Tü- stiick (5) aufschlagen und von ihnen je-
zwei winkelförmigen Ständern, die später ren und schlagen diese so an den Front- weils 10 mm überdecken. Die unteren
an den Nischenccken befestigt werden schenkcln an, daß sie 3 mm hinter deren Türen erhalten je 2 Schnäpper, die oberen
(Abb. 2). Vorderseiten liegen und auf dem unteren je einen. Die Tür- und Schubladenknöpfe
Verbinden Sie die Hinterstücke (4) Fries (11) und dem obersten Vorder- werden von innen festgeschraubt.
durch offene Schwalbenschwanz/inkung
ober- und unterkantcnbündig mit den
Seiten (3). Nun machen Sie den obersten
Schubladenrahmen. Falzen Sie das Vor-
derstück (5) an einer breiten Seite 10 mm
tief und 19 mm hoch für den Boden aus,
und verbinden Sie die Scitenstiicke (6) Abb. 2 So kommen die Schenkel
außenkanlen- und unterkantenbündig und an die Nischen
am Falz abschließend durch 12 mm lange
abgesetzte Zapfen mit seinen Enden
(Abb. 3). Beim darunterliegenden Rah-
men zapfen Sie die Seitenstücke in eine
schmale Seite des Vorderstückes sowie
das Hinterstück (7), die Seitcnstiicke und
das MHtelstück (8) in Vorder- und Hinler-
stück. Alle Zapfen sind 3 cm lang, auch
bei den beiden unteren Rahmen.
Abb. 3 Detail des obersten
Leimen Sie die Kante (10) an eine kurze Schubladenrahmens
Kante der Miltelseite (9), schneiden Sie
daran eine Ecke 20 X 20 mm groß für das
obere Vorderstück (5) aus, und leimen Sie
sie auf die Mitte des Rahmenmittel-
stücks (8).
Danach leimen und schrauben Sie die
Rahmen an die Seiten (3), und zwar 10cm
auseinander, den untersten unlerkanten-
bütidig, den obersten oberkantcnbündig
und alle vorne 4,5 cm überstehend. Stel-
len Sie den fertigen Einsatz hinten an-
stoßend in der Nische auf die Scheuer-
leisten, und schrauben Sie ihn fest. Abb. 1 Grundkonstruktion;
Stellen Sie die Ständer (l und 2) an die Türen und Schubladen sind
Ecken, zeichnen Sie daran 140 cm (lichte nicht eingezeichnet
Weite) über der Oberkante des obersten
Vorderstückes (5) die Lage des unleren MATERIALLISTE
Frieses (11) an, messen Sie seine Länge Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
und die des oberen Frieses, und schneiden (cm) (cm) (rnrn)
Sie durchgehende Zapfen an ihre Enden 1 Frontschenkel 2 H 4,5 19 Weichholz
und entsprechende Löcher in die Ständer,
daß ihre Breitseiten vorderkantenbündig 2 Seitenschenkel 2 H 4,5 19 Weichholz
mit den Ständerseitenschenkcln abschlie- 3 Seiten 2 T minus 4,5 38 19 Tischlerplatte
ßen. Jetzt fräsen Sie einen 10 X 19 mm 4 Hinterstücke 2 B 10 22 Weichholz
großen Falz für den oberen Fachboden in 5 Rahmenvorderstücke 4 B minus 3,8 3,9 20 Hartholz
die hintere Oberkante des unteren Frieses,
verleimen Ständer und Friese und schrau- 6 Rahmenseitenstücke 8 T minus 4,5 4,5 20 Hartholz
ben diesen Rahmen so an die Nischen- 7 Rahmen hinterstück 1 B minus 6,8 4.5 20 Hartholz
ecken, daß die Seiteiischenkel (2) der 8 Rahmenmittelstück 1 T minus 6 6 20 Hartholz
Stander dicht an den Vorderkanten der 9 Mittelseite 1 T minus 3,6 12 19 Tischlerplatte
Seiten (3) anliegen.
10 Kante für 9 1 12 1,9 5 Hartholz
Den Sockel (15), dessen Höhe sich nach
der Scheuerleiste richtet, legen Sie stramm 11 Friese 2 B 4,5 20 Weichholz
sitzend zwischen die Fronischenkel (1) 12 Tragleisten 2 T minus 4,5 10 20 Hartholz
und schrauben ihn mit zwei Stahlwinkein 13 Kleiderslange 1 B 2,50 Rohr vermessingi
von hinten am Boden fest.
14 Fachböden 2 B T minus 1,5 19 Tischlerplatte
Bohren Sie nun auf Mitte und etwa
2 cm über den Unterkanten die Kleider- 15 Sockel 1 B minus 3,8 nach Bedarf 20 Weichholz
stange (13) in die Tragleisten (12), und 16 Kleine Schubladen 2 1/2 B minus T minus 2 100 Hartholz
befestigen Sie sie auf Höhe des unteren 17 Große Schubladen 2 B minus 4 T minus 2 100 Hartholz
Friesfalzcs an den Wänden. Jetzt klinken
Sie die Boden (14) an den vorderen Ecken 18 Obere Türen 2 H minus 195 1/2 B minus 2,1 16 Tischlerplatte
so aus, daß sie um die Seitenschenkel (2) 19 Kanten für 18 4 H minus 195 18 5 Hartholz
der Ständer in die Falze des unteren Frie- 20 Untere Türen 2 142 1/2 B minus 2,1 16 Tischlerplatte
ses und des oberen Vorderstückes passen. 21 Kanten für 20 4 142 18 5 Hartholz
Machen Sie die Schubladen (16 und 17)
hinten offen gezinkt, vorne halbvcrdcckt, BESCHLAGE: 10 Knopfscharniere, 50 mm, mit Schrauben; 10 Knopfe; 6 Magnetschnäpper;
2 Stahlwinkel _ __
verwenden Sie 22 mm dicke Vorderstücke,
und arretieren Sie sie so durch Slopp- Anmerkungen: H = Höhe von Fußboden bis Decke; B = engste Breite der Nische; T =
klöl/e hinten auf den Seilenstücken (6), geringste Tiefe der Nische. Bei den Schubladen (16 und 17) sind Außenmaße angegeben.
Alle anderen angegebenen Maße sind Fertigmaße unter Berücksichtigung der Zapfenlängen.
daß sie 16 rnm über die Rahmen (5) vor- Beim Holzkauf ist Zugabe für Verschnitt nötig.
stehen.
367
Kommode/Doppelbett

Die Kommode ist aus Massivholz. Des-

halb wurde sie so konstruiert, daß keine
Risse oder gar Deformierungen entstehen
können, wenn das Holz arbeitet. So sind
beispielsweise die seitlichen Schubladen-
laufleisten mit jeweils nur einer Schraube
durch ein Langloch im hinteren Ende be-
festigt. Das bedeutet, daß die Seiten un-
gehindert schwinden können. Die Schub-
laden und die beiden Querleisten unter
der Platte werden gezinkt, alle übrigen
Korpusteile haben Schulz- und Zapfen-
verbindungen. Die Zwischenböden liegen
in Nuten, sind aber nicht verleimt. Die
Kommode hat die Außenmaße 90 X 90 X 45
cm. Die beiden unteren Schubladen sind
20 cm hoch, die anderen 14 cm.
Sehr viel einfacher ist das Doppelbett
gebaut. Es hal nur vier Kreuzüberblat-
tungen am Sockel, alle anderen Verbin-
dungen sind verschraubt.
Die Matratzenauflage des abgebildeten
Bettes ist 140 x 190 cm groß, hat also

Die beiden Möbel sind aus ausgesuchtem Kiefernholz und zweimal mit mattem Klarlack
Die Falze an den Schubladen und der Platte
bilden starke Schalten, die etwaige Unge-
nauigkeiten weitgehend verdecken

französische Maße. Man kann es jedoch

auch anderen Matrauen-Standardmaßen
(90 X 190cm oder 100 X 200cm) anpassen:
die Matratzenauflage ist dann 18Ü X 190
cm oder 200 X 200 cm groß. In diesen Fäl-
len sollte jedoch ein weiterer Längsträger
in die Mitte eingesetzt werden. Die Matrat-
zen, am besten aus Latexschaum oder mit
Federkern, müssen einteilig sein. Wegen
des langen Oberteils bleibt einem nichts
anderes übrig, als das Bett in dem Raum,
in dem es stehen soll, fertig zu montieren.
Wenn man umzieht oder das Bett einmal
in einem anderen Zimmer haben mochte,
schraube man die Teile des BeithaupteS
ab, dann bringt man es durch jede Tür.
Bei der Ausführung mit 200 X 200 cm
großer Malratzenauflage kommt man um
eine Gesamtdemontage allerdings nicht
herum.
Die Kommode ist aus Kiefernholz erster
Wahl. Es eignet sich auch für das Bett,
doch kann man selbstverständlich auch
andere Hölzer guter Qualität verwenden- Die Rostbretter liegen weit genug auseinander, daß die Matratze gut belüftet wird
368
 Kommode/Doppelbett

gestrichen. Das Bell läßt sich - wichtig beim Saubermachen - leicht auf Rollen bewegen.

Die Sockelteile sind so weit zurückgesetzt, daß man beim Bettenmachen bequem ans Bett herantreten kann
369
Kommode/Doppelbett Falzen 56
Nuten 55, 77
Schlitz- und Zapfenverbindungen 106—107
Kommode
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Verleimen Sie einzelne Bretter zu Seiten
(1), Boden (2) und Platte (3), und leimen
Sie an die Enden der Querleisten (4) drei-
eckige Klötze (Abb. 3); sie dienen als
Schubladenkippleisten.

Abb. 3 Detail der Plattenquerleisten

(Maße in cm)

Dann bekommt der Boden (2) auf sei-

nen Schmalseiten hinten und vorn je
3 Zapfen (Abb. 4); die beiden vorderen
sind wegen des Sockelausschnittes nur
6 mm dick. In die Seiten (1) stemmen Sie
entsprechende Löcher und 5 mm tiefe
Nuten für den Bodenteil zwischen den
Zapfen. Alle Korpusteile (l, 2, 3, 4, 5 und
6) sind sowohl auf der Vorder- als auch
auf der Rückseite bündig.
Schneiden Sie nun an die Schubladen-
Abb. 1 Der Korpus der Kommode wird so querleisten (5) 12mm lange Doppelzapfen
zusammengebaut: Boden (2) und Schub- und in die Seiten passende Löcher sowie
ladenquerleislen (5) mit den Seilen (1) ver- 5 mm tiefe Nuten für die Laufleisten (8):
binden, Schubladenpföstchen (6) mit der die beiden unteren Schubladen sind 20 cm
obersten Querleiste (5), vordere Platten- 10 cm hoch, die darüberlicgenden je 14 cm. Die
querleiste (4) mit dem Pföslchen und die Laufleisten (8) werden 12 mm tief in die
hintere mit den Seilen
Schubladenquerleistcn(5) gezapft, die hin-
=Jf-4cm-J tere Querleiste (10) in die Laufleisten (8)
MATERIALLISTE
und die mittlere Laufleiste (9) in die vor-
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material dere (5) und hintere Querleiste (10). Das
(cm) (cm) (mm) Schubladenpföstchen (6) lassen Sie auf
1 Seiten 2 88 45 20 Kiefer Mitte mit 2(1 mm langen Doppelzapfen
oben und unten ein und stemmen in seine
2 Boden 1 88.4 45 20 Kiefer
Hinterkante ein 5 mm tiefes Loch für
3 Platte 1 90 45 20 Kieler einen entsprechenden Zapfen an der Streif-
4 Plattenquerleislen 2 88,4 15 20 Kieler leiste (13). Die Plattcnquerleisten (4) er-
halten mit den Seiten (1) halbverdeckte,
5 Schubladenquerleisten 3 88,4 6 20 Kiefer 12 mm lange Schwalbenschwanzverbin-
6 Schubtadenplöstchen 1 18 65 20 KiGler dungen. Die Zwischenböden (12) sowie
7 Rückwand 1 89 79,5 6 Sperrholz die Querleiste (10) enden 2,2 cm vor den
Hinterkanten der Seiten, damit diese
8 Seitliche Laufleisten 6 38 4,5 20 HarlJiolz arbeiten können. Alle Querleisten (5 und
9 Mittlere Laulleiste 1 33,2 7 20 Hartholz 10) sowie Laufleisten (8 und 9) versehen
Sie an den inneren Langskanten mit 5 X 5
10 Hintere Querleiste 1 80 6 20 Hartholz
mm großen Nuten für die Zwischen-
11 Kleine Zwischenböden 2 36,5 31,8 6 Sperrholz böden ( I I und 12). Schneiden Sie die vor-
12 Große Zwischenböden 2 79 37,3 6 Sperrholz deren unteren Ecken der Sehen (1) aus
(Abb. 2). Versehen Sie die hinteren Enden
13 Streifleiste 1 30,8 4 20 Weichholz der unteren und mittleren Laufleisten (8)
14 Schubladenvorderstücke 2 86 20 20 Kiefer mit 20 X 15 mm großen Ausklinkungen
15 Schubladenseiten 4 43 20 12 Hartholz und schlitzförmigen Löchern (Langlöcher)
für Senkholzschrauben 4,5 X 40.
16 Schubladenhjnterstücke 2 86 18,7 10 Hartholz Nun verleimen Sie die Teile (l, 2, 4, 5
17 Niederes Schubladen vorderstück 1 66 14 20 Kiefer und 6), schieben die Laufleisten (8) trocken
in die Nuten der Seilen, leimen sie in die
18 Niedere Schubladenseiten 6 43 14 12 Hartholz
Zapfenlöcher der Schubiadenquerleisten
19 Niederes Schubladenhinterslück 1 86 12,7 10 Hartholz (5) und schrauben die unteren und mitt-
20 Mittelfriese 3 43 4,5 18 Hartholz leren durch das Langloch fest. Danach
leimen Sie die mittlere Laufleiste (9) in
21 Schubladenböden 8 41,5 38,5 4 Sperrholz die obere Querleiste, schieben die Zwi-
22 Nutleisten iür Böden 10 40,5 2,2 10 Hartholz schenböden (11 und 12) trocken in die
23 Kleine Schubladenvorderstücke 2 42 14 20 Kiefer Nuten und leimen die hintere Querleiste
(10) an die Laufleisten (8 und 9), aber
24 Kleine Schubladenhinterstücke 2 42 12,7 10 Hartholz nicht an die Zwischcnböden. Jetzt leimen
BESCHLÄGE: 8 Hängegriffe nach Wahl Sie die Slreifleiste (13) in das Schubladen-
pföstchen und schrauben sie an die mitt-
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig
lere Lauf leiste.
370
Schwalbenschwanzzinkungen 110—111
Überblattungen 112
Schubladen 11&-117
Kommode/Doppelbett
Kantenverbindungen 113

Dann bekommt die Platte (3) an den 6* 20

unteren Sichikanten 3 X 3 mm große,
Schattennutcn bildende Falze und wird
von unten mit den Querleisten (4) ver-
schraubt. Schließlich schrauben Sie die
Rückwand so auf, daß sie oben und seit-
lich 5 mm zurücksteht.
Danach fertigen Sie die Schubladen. Sie
müssen mit der Front der Kommode bün-
dig abschließen; deshalb leimen und
nageln Sie auf den Querleisten (5) und
dem Boden (2) je zwei Stoppklötze aus
8 mm dickem Sperrholz so an, daß die Abb. 4 Die Maße der Zapfen am Boden (Maße in Millimeter)
Schublaiienvorderstücke in der richtigen
Position darauf aufschlagen. Danach be-
kommen die Schubladenvordcrstücke
ringsum 3 x 3 mm große Falze.
Zum Schluß bringen Sie die Griffe an. Doppelbett

Abb. 2 Befestigung der Rollen am Sockel

MATERIALLISTE kantcn des Rostbrettes entfernt. Befestigen

Bezeichnung Stück Breite Dicke Material
Sie die restlichen Rostbretter genauso
Nr. Länge
(cm) (cm) (mm) (3,5 cm breite Abstandsleiste einlegen).
Die Schrauben versenken und verdecken
1 Sockelteil (hinten) 1 230 16 22 Kiefer
Sie mit Plastikkappen oder Querholzblalt-
2 Sockelteile (längs] 2 198,7 16 22 Kiefer chen.
3 Sockelieil (vorn) 1 140 16 22 Kiefer Mit 3,5 cm Abstand zum letzten Rost-
4 Betthauptbrelter 5 230 16 22 Kiefer brett wird das erste horizontale Bctthaupt-
bretl (4) mit bündigen Enden auf Mitte
5 Rostbretter 8 140 16 22 Kieler
über den hinteren Sockeitcil (1) geschraubt.
6 Verbindungsleisten 2 63 4,5 45 Kiefer Danach schrauben Sie mit Hilfe der 2 cm
BESCHLAGE: 4 Kugellenkroilen, 60 mm 0, mit Schrauben; Senkholzschrauben 4,5 x 60; breiten Abstandsleiste das zweite waag-
Senkholzschrauben 4.5 x 40, dazu Plastikkappen oder Querholzblätlchen aus Kieler recht liegende Betthauptbrett fest und
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf isl daher Zugabe für Verschnitt nötig befestigen an dessen Hinterkante unter-
kanlenbündig das erste senkrecht stehende
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG breit. Nun werden die Längssockelteile (2), Bctthauptbrett mit 7 Schrauben. Jetzt be-
Schneiden Sie in die Sockelteile je zwei der hintere Sockelteil (1) und der vordere festigen Sie die Verbindungsleisten (6) mit
8 cm tiefe und 22 mm breite Schlitze Sockeltci! (3) ineinandergesleckt, jedoch je zwei Senkholzschrauben 4,5 X 60 unter-
(Abb. 1). Runden Sie dann an allen Bret- nicht verleimt. Legen Sie ein Rostbrett (5) kantenbündig von außen an den Längs-
tern die sichtbaren Kanten und Ecken vorne bündig und an den Seiten 21 cm teilen des Sockels sowie am ersten senk-
leicht ab, und schrägen Sie die oberen überstehend auf die Längssockelteile (2), rechten Betthauptbrett. Die beiden letzten
Enden der Verbindungsleisten (6) auf 60° und schrauben Sie es mit je 2 Senkholz- Bretter werden in 2 cm Abstand ange-
ab. Dann machen Sie zwei Abstandslei- schrauben 4,5 X 40 fest. Die Lochmittel- schraubt. Zum Schluß schrauben Sie die
sten, die eine 3,5 cm, die andere 2 cm punkte sind jeweils 4 cm von den Längs- Kugellenkrollen an den Sockel (Abb. 2).
371
Stapelbetten

Bei dieser Konstruktion sind die Beine so
gestaltet und angebracht, daß man 2
gleich große und hohe Betten in beliebi-
ger Reihenfolge leicht aufeinanderstapeln
und bei Bedarf einzeln aufstellen kann.
Wenn man gerade nur ein Bett braucht
und Plafz sparen möchte, kann man die
Betten ruhig stapeln und das obere be-
nutzen, denn die Gestelle stehen sicher
aufeinander.
Die Betten sind für 200 X 100 und 13
oder 15 cm starke Matratzen aus einem
Stück gemacht. Selbstverständlich kann
man die Bellen anderen Matratzengrößen
und geringeren Matratzendicken anpas-
sen. Im letzteren Fall werden einfach die
Beine entsprechend gekürzt.
Ein Einzelbett mit 15 cm dicker Ma-
tratze ist 43 cm hoch; gestapelt sind die
Betten ohne obere Matratze 52 cm hoch.

Abb. 1

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm) Breite (cm) Dicke (mm) Material
1 Längszargen 2 200 8 40 Hartholz
2 Querzargen 2 100 8 40 Hartholz
3 Beine 4 28 10 30 Hartholz
4 Längsgurte 4 ca. 180 5 Gummigurtband
5 Quergurte 10 ca. 90 5 Gummigurtband
6 Bügel 2 102 ca. 150 Stahlrohr
BESCHLÄGE: 12 Senkholzschrauben 5 x 5 5 , vermessingt; 4 Halbrundholzschrauben 4 x 3 0 ;
28 Metallgurtklarnmern _____
Anmerkungen: Statt der Melallgurtklammern können auch Tapezierstifte 2 0 x 2 0 verwendet
werden. Die Längenmaße für Jutegurtbänder müssen je nach Bespannungsart am Rahmen
abgenommen werden. Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Ver-
schnitt nötig.
Die Betten sind 200 x 100 cm groß und ohne

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Längs- und Querzargen (l und 2) be-
kommen Fingerzinkungen an den Enden
und in den Oberkanten 75° schräge Nu-
ten, wenn Metallgurtklammern verwen-
det werden (Abb. 5). Breite und Tiefe der
Nuten hängen von den Maßen der Klam-
mern ab.
Nun leimt man die Zargen rechtwink-
lig zusammen und versäubert die Verbin-
dungen, wenn der Leim abgebunden hat.
Die Beine werden zugerichtet (Abb. 2)
und mit je 3 Senkholzschrauben 5 X 55 an
die Längszargen geschraubt (Abb. 4).
Das Gestell wird nach Wunsch lackiert.
^€£ Danach schlägt man die Enden der
Stahlrohre (6) 7 cm weit flach, bohrt 2,5
cm hinter ihnen je ein 4,5 mm weites
Loch, biegt sie rechtwinklig 5 cm nach
oben und schraubt sie in Drittelabstän-
den unterkantenbündig innen an die
Längszargen.
Zum Schluß bringt man die Gurte nach
Die Bettgeslelle müssen nicht unbedingt aus Hartholz und transparent lackier! sein; man gewünschter Methode (Abb. 5) an. Sie
kann auch Weictiholz nach Wahl verwenden und farbig streichen werden zu einem Gittermustcr miteinan-
372
 Nuten 77
L-Verbindungen 108 Stapelbetten
Gurte befestigen 182

obere Matratze 52 cm hoch. Wenn man sie stapelt, kann man ruhig im oberen Bett schlafen, denn die Gestelle stehen sicher aufeinander.
der verflochten (Abb. 3). Die genaue 5 l .l
Länge der Gurte richtet sich nach ihrer E
Dehnungsfähigkeit bei Belastung. Beim
Kauf erfragen. 52 16

100 cm
28

Abb. 4 Belestigungspositionen der Beine an den Längszargen (Maße in cm). Das untere
Bett kann auch auf das obere gestellt werden.

24 cm 200 cm
Nut liegt 75° schräg Zuerst nageln, dann
Gumrnigurtband

10 cm -
j
Nut in den
Zargen
Abb. 2 Form und Abb. 3 So werden
Maße sind bei allen die Gurtbänder Abb. 5 a: Befestigung der Gummigurtbänder mit Metallklammern, b: Lage der Nul für die
Beinen gleich geflochten Klammern, c: Annageln der Bänder, d: Befestigung der Jutegurtbänder.
373
Frisiertische Dübel 132-133
Polstern 184

Frisiertisch und Hocker

Dieser Frisieriisch braucht nicht viel
Platz, da er aufgehängt wird und man
den Hocker darunter schieben kann.
Das Möbel hat einen großen Spiegel,
eine Steckwand aus Kork und eine säure-
fest lackierte Teakholzablagc, der Kos-
metikmittel nichts anhaben können.
Der Frisiertisch ist 160 cm lang, unten
38 cm breit, die Seiten sind 91 cm hoch.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Frisiertisch
Die waagrechten Rahmenteile (2) erhalten
Falze für die Winkelschienen (10). Dann
leimt und schraubt man die senkrechten
Rahmenteile (1) von hinten bündig an sie:
2 auf die Enden und einen 67,5 cm von
den linken F.nden entfernt.
Nun werden die Seiten (3) gemacht. Sie
bestehen aub je einem senkrechten Schen-
kel mit den Maßen 91 X 6 X 2 cm und
einem 32 X 10,5 X 2 cm großen waag-
rechten. Man leimt und dübelt den waag-
rechten Schenkel unterkantenbündig auf
die Vorderkante des senkrechten, so daß
dessen Breite und die Länge des waag- "~* 0
rcchten Schenkels zusammen das Breiten-
maß ergeben, das in der Material liste an- Abb. 1 Die Rückwand (8] ist nicht einge-
gegeben ist. Nun leimt man gekehlte zeichnet. Sie schließt außen bündig mit den
Dreieckhölzchen in die Winkelecken. Die senkrechten Rahrnenteilen (1) ab und liegt
• 13 / zwischen den waagrechten Teilen (2).
Hol/eben müssen so stark sein wie die
Seiten (3) und sollten so gekehlt sein, daß
die Enden ihrer Schenkel allmählich in
die Seitenoberkanten übergehen.
Danach werden die Seiten hinten bün- MATERIALLISTE
dig so an die aufrechten Rahmenleile (1) Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
geleimt und geschraubt, daß sie oben [cm) (cm) (mm)
2 cm überstehen. Nun leimt und schraubt Frisiertisch
man die Leisten (5 und 6) außen bündig 1 Senkrechte Rahmenteile 3 80 5 20 Weichholz
unier die Tischplatte und befestigt an die-
ser durch die vordere Leiste (6) oben bün- 2 Waagrechte Rahrnenteile 2 156 5 20 Weich holz
dig die Blende (7). Danach werden die 3 Seiten 2 91 38 20 Weich holz
Seiten (3) und die waagrechten Rahmen- 4 Tischplatte 1 156 34,5 20 Tischlerplatte furniert
teile gestrichen. Sodann leimt und 5 Querleisten 2 Weichholz
30,5 2 20
schraubt man die Platte hinten mit den
senkrechten Rahmenteilen (1) von unten 6 Längsleisten 2 156 2 20 Weichholz
an das untere waagrechte Teil (2), leimt 7 Blende 1 156 8 20 Teak
sie an die Innenseiten der Seiten (3) und 8 Rückwand 1 156 70 5 Sperrholz
schraubt sie durch die Querleisten daran Spiegelglas
9 Spiegel 1 70 70 5
fest. Seiten und waagrechte Rahmenleile
werden gestrichen. 10 Winkelschienen 2 156 1,5 15 Alu-Winkel
Man befestigt das Möbel durch die 11 Steckwand 1 86 70 5 Kork
senkrechten Rahmenteile und die hintere Hocker
Längsleiste so an der Wand, daß die
12 Zargen 2 51,2 7 20 Teak
Platte 70 cm über dem Boden liegt, klebt
die Steckwand auf die Rückwand, rechts, 13 Beine 2 40 43 19 Tischlerplalle
oben und unten bündig, und sichert diese 14 Eckklölze 4 9 9 50 Weichholz
und den Spiegel so mit den Winkelschie- 15 Sitzplatte 1 51 43 13 TIschlerplalte
nen (10) zwischen den waagrechten Rah-
16 Polster 1 51 43 50 Schaumsioff
menteilen, daß sie auf den senkrechten
aufliegt. BESCHLÄGE: 16 Senkholzschrauben 4 x 45 mit Plastikabdeckkappen
Platte, Blende und Steckwand werden Anmerkungen: Statt der Kappen kann man auch Abdeckscheiben aus Dübelholz mit 10 mm 0
mit klarem Polyurethanlack gestrichen. verwenden. Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig.

Hocker
Man leimt die Eckklötze (14) 5 cm von
den Ober- und Seitenkanten entfernt auf
die Innenseiten der Beine (13) und
schraubt diese zusätzlich von außen mit
je 2 Senkholzschrauben 4 X 45 und Ab-
tleckkappen darauf fest: die Mittelpunkte
der äußeren Löcher liegen jeweils 6 cm
von den Ober- und Seitenkanten entfernt,
die der inneren 8,5 cm von oben und 9
cm von außen eingerückt.
374
Nun streicht man die Beine deckend,
lackiert die Zargen (12) transparent und Polster
befestigt sie mit je 2 versetzten Schrau-
ben und Abdeckkappen oberkantenbün-
dig an den Eckklötzen. Dann bohrt man Sitzplatte
sechs Lüftungslöcher mit 10 mm 0 gleich-
mäßig verteilt in die Sitzplatte (15), klebt
\ Eck klotz
das Polster (16) darauf, bezieht die beiden 2 arg e
Teile und schraubt sie versenkt von un- ^
ten durch die Eckklötze fest (Abb. 2). Abb. 2 Verschraubung der Sitzplatte
 Frisiertische

l* -

dem Spiegel Hai eine ganze Photogalerie Plat

Gläserner Frisiertisch
Ein Frisiertisch aus Glas sieht elegant aus
und ist leicht zu pflegen.
Die Platte ist aus poliertem Spiegelglas,
90 cm lang, 40 cm tief und 12 mm dick
und hat abgeschrägte polierte Kanten.
Sie liegt 70 cm über dem Fußboden auf
vier Aluminiumwinkeln, die an gegen-
überliegende Schrankwände geschraubt
sind; man kann statt dessen auch L-Schic-
nen mit 2 cm breiten Schenkeln verwen-
den. Damit die Platte nicht verrutschen
kann, werden Gummi Stückchen auf die
Winkel geklebt.
Die Platte kann in Nischen oder zwi-
schen Einbau- und Einzelschränken befe-
stigt werden. Sind die Schrankwände
schwach, so muß man an ihre Innensei-
ten Verstärkungsleisten leimen und in
diese die Schrauben drehen, mit denen die
Auflagen befestigt werden.
Im abgebildeten Beispiel ist die Platte
nicht so breit wie die Schränke tief sind,
damit der Vorhang frei fällt.
Wenn Glasplatten mit 12 mm Dicke
wie hier nur an den Enden aufliegen, soll-
ten sie nicht länger als 100 cm sein; für
größere Langen benutzt man entspre-
chend stärkeres Glas.
Glasplatten kann man in jeder ge-
wünschten Form zuschneiden lassen, auch
passend für Nischen mit winkligen oder
Die Glasplalle liegt auf kaum auffallenden Aluminiumwinkeln geschwungenen Seiten.
375
Kinderzimmer
Das Regal, die Spiegel und die Wandtafel sind indirekt beleuchtet
An einer der Längsseilen des Bettes kann eine Leiter angebracht werden
376
Falzen 56
Eine Kinderzimmereinrichtung muß stra-
pazierfähig sein. Diese ist es. Bis auf das
Bett sind alle Teile hodenfrei an der
Wand befestigt.
Wandtafel und Spiegel
Sie können die einzelnen Einrichtungsge-
genstände nach Wunsch und Möglichkeit
im Zimmer anbringen. Spiegel, Tafeln
und Steckwände sind mit gefalzten Lei-
sten an der Wand befestigt und werden
von unten nach oben eingesetzt. An der
oberen Leiste ist ein Blendkasten für in-
direkte Beleuchtung angebracht.
Das Regal besteht aus metallenen Trä-
gerschienen, Konsolen sowie Fachbrettern.
Abb. 1
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die beiden Wandleisten (1) sind aus 5 X
2,5 cm starkem Weichholz. Falzen Sie die
untere 10 mm tief und 12 mm breit aus,
die obere 18 mm tief und 12 mm breit
(Abb. 1). Dübeln Sie die untere Wand-
leiste mit der Unterkante 35 cm über dem
Fußboden an die Wand, die obere in 88,3
cm lichter Weite darüber.
Als Tafel nehmen Sie eine 90 X 75 cm
große und 10 mm dicke Sperrholzplatte,
als Steckwand eine Weichfaserplalte mit
den gleichen Maßen. Die Tafel wird mit
Tafelfarbc gestrichen, das Anschlagbrett
mit Dispersionsfarbe.
Den Blcndkasten machen Sie so: Sie
leimen die 15 X 15 mm starke Dreieck-
leiste (3) oberkantenbündig an die obere
Wandleibte (1), leimen und nageln auf sie
und die Oberkante der oberen Wandleiste
die Abdeckung (4) aus 12 cm breiler und
16 mm dicker Tischlerplatte, leimen vor-
derkantenbündig an seine Unterkante
eine weitere Drcieckleisle und leimen und
nageln oberkantenbündig auf beiden die
Blende fest. Sie ist 10 cm breit und aus
10 mm dickem Sperrholz. Lackieren Sie
den Kasten und lassen Sie Leuchtstoff-
röhren (7) einbauen.
Der Spiegel ist so groß wie die Tafel
und wird wie diese befestigt; die Halte-
falze sind gleich tief und 2 mm breiter
als die Glasstärke. Für das Regal leimen
und schrauben Sie ein 20 cm breites und
20 mm dickes Kiefernbrett an die Untcr-
kanle der unteren Spiegelwandleiste (1),
bevor Sie diese an der Wand befestigen.
Bringen Sie den Spiegel vor den Träger-
leisten an. Die Vorderkanten der Fach-
bretter müssen gleich weit von der Wand
entferne sein.
 Kinderzimmer

Die Wandtafeln und die Steckwand werden von Falzleisten gehalten und können wie Schiebelüren beweg! werden

377
Kinderzimmer
Etagenbett
Das Bett ist aus massivem Weichholz MATERIALLISTE
mit 12 X 2,5 cm Querschnitt. Es ist 144 Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm) Breite (cm) Dicke (mm) Material
cm hoch, 195 cm lang und 100 cm breit
und für zwei einteilige 90 X 190 cm große 1 Eckpfosten 4 144 12 25 Weichholz
Matratzen aus Schaumstoff oder mit Fe- 2 Querbretter 12 100 12 25 Weichholz
derkern konstruiert. 3 Bettseiten 6 195 12 25 Weichholz
Messen Sie vor der Montage die Tür- 4 Rostbretter 18 89,4 12 25 Weichholz
öffnung des betreffenden Zimmers. Falls
das Möbel zu breit ist, verschrauben Sie 5 Winkelschienen 4 185 2,5 25 Stahl 3 rnm
nur die Eckpfosten und die Querbretter 6 Leiterholm 1 84 12 25 Weichholz
(l und 2) und montieren den Rest am 7 Sprossen 2 56,5 12 25 Weichholz
Platze. BESCHLÄGE; Senkholzschrauben 5 x 5 0 und 4,5x35, mit Messingkappen; Senkholzschrau-
ben 4 x 20
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkaul ist daher Zugabe für Verschnitt nötig
Zunächst schleifen Sie die Teile und strei-
chen sie zweimal mit bleifreiem Klariack.

Dann bohren Sie in die Querbretter (2)

rechts und links je zwei Löcher, 12 mm
von den Enden und 25 mm von den
Längskanten entfernt, für Senkholz-
schrauben 5 X 50 mit Abdeckkappen. Lei-
men und schrauben Sie je ein Qucrbrett
Oberkanten- und außenseitenbündig auf
die Enden zweier Eckpfosten (1). Die
restlichen Qucrbrcttcr werden dann in 12
cm Abstand voneinander montiert (Abb.
1). Stellen Sie diese Rahmen mit je einer
Breitseite eines Eckpfostens so auf den
Fußboden, daß deren freie Längskanten
einander zugekehrt sind und rund 165 cm
auseinandcriicgen, und befestigen Sie die
Bettseiten (3). Diese sind an ihren Stirn-
kanten bündig mit den Außenflächen der
Qucrbrettcr (2) und werden von innen an-
geleimt und mit Senkholzsch rauben 4,5 X
35 und Abdeckkappen befestigt. Leimen
Sie nur die unteren Bettsciten, damit Sie
die oberen später bei Bedarf abnehmen
können. Bringen Sie auf der einen Ge-
stellseite vier Bettsciten an, drehen Sie
das Ganze um, und machen Sie auf der
ändern zwei fest. An diesen befestigen
Abb. 1 Das Etagenbett läßt sich in zwei Einzelbetten verwandeln; man braucht nur die Eck-
pfosten (1) oberkantenbündig am dritten Querbrett (2) abzusägen
12cm 9,6cm 12 cm
Sie ober- und unterkantenbündig sowie
30 cm von der freien Längskante eines
Eckpfostens entfernt den Lehcrholm (6)
mit Senkholzschrauben 4,5 X 35 und Ab-
deckkappen. Die Sprossen werden von
innen in 12 cm großen Abständen außen-
kantenbündig an den Holm und, 2,5 cm
über die Außenkante ragend, an den Eck-
pfosten geschraubt.
Reißen Sie an den Winkelschienen (5)
die Position der Rostbretter (4) an, und Abb. 2 Maße der Rostbretter und deren
bohren Sie für Senkholzschrauben 4 X 20 Abstände zueinander. Das erste und das
letzte Brett liegen außenkantenbündig auf
(Abb. 2). Befestigen Sie die Schienen (5) der Winkelschiene. Die Schraubenlöcher
auf Mitte an den Bettseiten-Innenflächen, werden in die Innenseite des senkrechten
und schrauben Sie die Rostbretter von Schienenschenkels und in die Unterseite
unten fest. des waagrechten gebohrt.

378
 Kinderzimmer
Spielzeugkiste und Rolfboden
Behälter für Spielzeug gehören genauso und sei teil kantenbündig auf die Längs- gellenkrollen mit etwa 10 mm Abstand
in ein Kinderzimmer wie passende Tische leistcn (12), sodann die Querleisten (13) von den Kanten entfernt an den Platten-
und Stühle. dazwischen. ecken. Zum Schluß ziehen Sie das Zug-
Diese Spielzeugkisten werden, wenn die Runden Sie alle Ecken und Kanten ab, seil von oben durch die Löcher, verkno-
Kinder ausgespielt haben, mit den Sie- und streichen Sie den Boden. ten es und verschmelzen die Enden über
bensachen beladen und bodenfrei an Montieren Sie die Grundplatte der Ku- einer Strcichhokflamme.
Hängcleisten an die Wand gehängt.
Der Rollboden hat vier Kugellenkrol-
len und ist ein ideales Transportmittel für
die Kisten; außerdem dürften die Kinder
auch sonst noch einiges damit anzufangen
wissen.
Bauen Sie so viele Kisten wie nötig;
machen Sie die Hängeleisten aber so lang,
daß zwischen den Kisten etwa 5 cm
Plat? bleibt. Dies ist nötig, damit die
Griffausschnitte leicht zu erreichen sind.
Jede Kiste entspricht einem Würfel mit
40 cm Seitenlange.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Spielzeugkiste
Machen Sie zunächst die Griffausschnitte
in die Seitenteile (1) und den Deckel (7). Sie
sind 9 cm lang, 2,5 cm breit und 2,5 cm
von den Kanten entfernt (Abb. 1). Span-
nen Sie die drei Teile dazu zusammen.
Leimen und nageln Sie die Eckleisten (3)
kantenbiindig so an die Front- und Rück-
platten (2), daß sie unten 3 cm und oben
7 cm zurückstehen. Dann leimen und na-
geln Sie die Teile allseitig bündig zu
einem Kasten zusammen, stellen ihn auf
den Kopf, legen den Deckel (7) auf die
Enden der Eckleisten (3) und leimen und
nageln darüber die Längs- und Querlei-
sten {5 und 6) an Boden (4) und Seiten-
wände (l und 2). Alle freiliegenden Kan-
ten werden leicht abgerundet.
Nun sägen Sie an je eine Längskante
der Hängeleisten (8 und 9) eine 45°-
Schräge, leimen die Leiste (8) 6 cm unter
der Oberkante auf Mitte außen an die
Rückplatte (2) und drehen Senkholz-
schrauben 4 X 20 durch die Platte (2) in
sie hinein.
Abb. 1 Die Kisten
Dübeln Sie mit Senkholzschrauben 5 X werden bodenlrei an eine
50mm und Mauerdübeln die Wandhänge- Leiste an der Wand gehängt
leiste (9) mit der Umerkante 58 cm über
dem Fußboden an die Wand und die Di-
stanzleiste (10) mit 19 cm lichter Weite
darunter.
MATERIALLISTE
Dann streichen Sie Kisten und Leisten
nach Belieben mit Kunstharzfarbe. Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)

Rollboden 1 Seilenteile 2 40 40 6 Hartfaserplatte

Zuerst runden Sie die Vorderecken des 2 Front- u. Rückplallen 2 40 38,8 6 Hartfaserplatte
Bodens (11} ab und bohren dann 2 Lö- 3 Eckleisten 4 30,2 2 20 Weichholz
cher für das Zugseil (Abb. 1), 6 cm rechts
und links der Mittellinie und 2,5 cm von 4 Boden 1 38,8 38,8 a Sperrholz
der Vorderkante entfernt. Leimen und 5 Längsleisten 2 36,8 2 20 Weichholz
schrauben Sie danach mit Senkholz- 6 Querleisten 2 34,8 2 20 Weichholz
schraiibcn 3,5 X 25 den Boden hinter- 7 Deckel 1 38,6 38,6 6 Sperrholz
8 Kastenhängeleiste 1 39 5 20 Hartholz
- 8 mm -
9 Wandhängeleiste 1 n. Bedarf 5 20 Hartholz
10 Distanzleiste 1 n. Bedarf 5 20 Hartholz
Rollboden
11 Boden 1 49 44,5 15 Sperrholz
12 Längsleislen ? 44.5 2 20 Hartholz
13 Querleisten 2 40,5 2 20 Hartholz
•.— 15 mm
BESCHLÄGE: 2 Kugeltenkrollen, 42 mm 0; 1 Nylonzugseil mit 6 mm 0, Länge nach Wunsch
Abb. 2 Die abgesetzte Bohrung nimmt das
verknotete Seilende auf Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig

379
 Bad und WC
Die sterile Sachlichkeit, die die
meisten Bäder und Waschräume in
unseren Wohnungen noch an sich
haben, veranlaßt heutzutage mehr
und mehr Menschen, diesen unent-
behrlichen örtlichkeiten etwas von
ihrer klinischen Kälte zu nehmen.
Man möchte auch das Bad - und
vielleicht sogar das WC- ein wenig
freundlicher ausgestalten. Das ist
zunächst leichter gesagt als getan.
Die wichtigsten Gegenstände der
Einrichtung sind nun einmal un-
entbehrlich: das oder die Wasch-
becken, die Badewanne, die Dusche,
derSpiegel oderderSpiegelschrank
und das WC. Die Installation der
Sanitäranlagen ist außerdem in der
Regel Sache des Fachmannes, denn
Unerfahrenheit kann den Heim-
werker hier teuer zu stehen kom-
men.
Dennoch gibt es genügend Mög-
lichkeiten für jeden Heimwerker,
in diesen Räumen mit Erfolg tätig
zu werden. Besonders in Altbau-
ten, in denen nicht selten noch die
Rohrleitungen der Installation frei
vor der Wand liegen, kann man
durch passende Verkleidungen
nüchterne Atmosphäre verwan-
380
deln. In modernen Wohnungen hat
man die Möglichkeit, durch Wand-
farben,Textilien und andere Mittel
Bad und WC ganz wesentlich zu
verschönern. Eine alte gußeiserne
Badewanne mit Füßen, die wie
Löwenpranken aussehen, läßt sich
zum Beispiel durch eine gar nicht
kostspielige Verkleidung harmo-
nisch in die Gesamteinrichtung ein-
fügen. Oder ein häßliches Rohr-
system kann hinter dekorativen
Holzblenden verschwinden. Der
häufig unbenutzte Raum unter
dem Waschbecken wird den eifri-
gen Heimwerker geradezu heraus-
fordern, dort ein Schränkchen
unterzubringen, oder er hat die
Möglichkeit, einige der gerade im
Badezimmer so nützlichen Klein-
möbel selber zu bauen: ein Arznei-
schränkchen etwa, einen Spiegel-
schrank oder eine praktische Sitz-
truhe. Für alle erwähnten Beispiele
gibt es Anleitungen und - wo not-
wendig - Konstruktionszeichnun-
gen auf den folgenden Seiten. Wer
darauf aus ist, durch eigenes Wer-
ken seine Brieftasche zu entlasten,
kann gerade in Bad und WC
manche Mark einsparen.
Inhalt
Seite
382—393 Badezimmereinrichtung
384 Badewannenverkleidung
385 Arzneischrank / Klappbank
386—387 Wandschrank mit Spiegeltüren/Sitztruhe/
Hocker
388—389 Badezimmerschränkchen
390—391 Blenden über Installationen
392—393 Waschbeckenunterschränke

381
 Keramikfliesen legen 33-37
Badezimmereinrichtung Falzverbindungen 108
Dübel 132-133

Diese Badezimmereinrichtung wirkt recht
luxuriös, ist aber verhältnismäßig leicht
selbst zumachen.
Leuchtstoff röhren sorgen für gleich-
mäßiges Licht. Sie sind durch mattierte
Plexiglasplatten verdeckt, die auf einem
Hängerahmen aus Alu-T-Profilen liegen.
Wem diese Konstruktion zu schwierig
erscheint, kann sie natürlich von einem
Handwerker machen lassen.
Für das Fenster wurde eine Jalousette
in der Farbe des Duschvorhangs gewählt.
Die verchromte Vorhangstange ist an
eine Holzblende mit 10 X 2,5 cm Quer-
schnitt geschraubt. Diese reicht von Wand
zu Wand und ist mit je einem 9 X 2,5 X 2,5
cm großen Aluminiumwinkel befestigt.
Der Vorhang selbst ist mit leicht gleiten-
den Kunststoffringen aufgehängt.
Die Fliesenfläche ist 120 cm hoch und
schließt oben mit den Unterkanten des
Spiegels und des Arzneischränkchens ab.
Der Spiegel ist HO X 54 cm groß und
mit verchromten Spiegel seh rauben auf die
Wand gedübelt. Unter dem Spiegel ist
eine 110 X 10 cm große Ablage auf ver-
chromten Konsolen befestigt.
Die Handtuchhalter sind aus 25 mm
dickem Dübelholz. Sie wurden geschliffen,
gestrichen und mit verchromten Rohr-
lagern aufgehängt. Man kann auch Rohre,
mit entsprechendem Durchmesser, aus
Stahl, Kunststoff oder Messing verwenden.
Der Arzneischrank, die Klappbank und
die abnehmbare Badewannenblende sind
auf Seile 384-385 beschrieben.

Die Handtuchhalter liegen überm Heizkörper Die Badewannenverkleidung kann für Reparaturen abgenommen werden

Die Schrankgriffe sind Alu-Wmkelprofile

s
v.-...- . •.
'. ."-> v-.'-j.'. "A
Die BanK läßt sich nach unten klappen Der Vorhang muß in die Wanne reichen, damit er das Spritzwasser auffangen kann
382
Plexiglas 194
Spiegel befestigen 197 Badezimmereinrichtung

Der Fußboden ist mit losen Teppichtliesen belegt, die man in der Waschmaschine waschen kann

383
Badezimmereinrichtung
Badewannenverkleidung
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Verwenden Sie für den auf dem Boden
liegenden Sockelrahmen aus l Langstück
und 2 Qucrslücken Weichholz mit 10 X 2,5
cm Querschnitt, für die übrigen Rahmen Kugel-
5 X 2,5 cm starkes Weichholz. Die Ver- schnäpper
bindungen werden stumpf verleimt und
an Ecken zusätzlich mit Wellennägeln ge-
sichert.
Machen Sie den Sockelrahmen (Abb. 1)
so lang und so breit, daß der vordere und
die seitlichen Blendrahmen, die mit den
Blenden an seinen Außenseiten befestigt
werden, unter den Rand der Badewanne
passen.
Die Blendrahmen machen Sie so hoch,
daß ihre Unterkanten 7 cm über dein
Fußboden liegen. Der bewegliche Blend-
rahmen, in diesem Fall der lange, muß
zwischen die beiden ändern passen.
Befestigen Sie nun den Sockelrahmen
mit Stahlwinkeln am Fußboden, und lei-
men Sie in die Oberkante des langen
Rahmenteils rechts und links sowie in der
Mitte je einen 30 mm langen und 12 mm
starken Dübel 20 mm tief ein, und spitzen
Sie die überstehenden Enden zu.
Befestigen Sie dann die festen, kurzen
Blendrahmen am Sockelrahmen und der
Wand, und bauen Sie den beweglichen
großen Blendrahmen zusammen, und
schrägen Sie die Unterkante der unteren
langen Leiste innen von unten nach oben
so weit ab, daß eine 2 cm hohe senk-
rechte Flache stehenbleibt.
Bohren Sie in 8 X 2,5 X 2 cm große
Hartholzklölzc Löcher für die Dübel im
So ekel rahmen, stecken Sie die Klötze auf
die Dübel, und leimen Sie den beweglichen Abb. 2 Befestigung der abnehmbaren Blende unten (links) und oben (rechts)
Blendrahmen so daran fest, daß zwischen
seine Oberkante und den Wannenrand
ein Schraubenzieher paßt, damit Sie spä-
ter, wenn erforderlich, die Blende los-
drücken können.
Nun schrauben Sie die Kugelschn lipper
oben an den losen Rahmen {Abb. 2) und
die Schließbleche an die festen Rahmen,
klinken ihn fest, schneiden die Blenden
aus 8 mm dicker Hartfaserplatte so zu,
daß die des beweglichen Rahmens die Abb. 3 Bei dreiseitigem
Kante des vorderen festen überdeckt, Wandanschluß der Wanne
und leimen und nageln sie fest. Blenden macht man die Blende
mit fertiger Oberfläche werden nur ge- abnehmbar. Liegen zwei
leimt. Als Kantenschlitz schrauben Sie Seiten der Wanne frei,
einen Alu-Winkel auf die abnehmbare wird die Seite lose verklei-
det, von der aus man
Blende (Abb. 4).
am leichtesten an den
Abfluß herankommt.
Oberflächenbehandlung der Blenden
Die Blenden können Sie ganz nach
Wunsch gestalten. Hier eine kleine Aus-
wahl geeigneter Materialien.
Farbe: Nagelköpfe versenken und zu-
spachteln; mit Lack- oder Dispersions-
f'arbc streichen.
Wasserfeste Tapeten: Auf Blenden aufzie-
hen. Ränder bis zur Plalienriickseite um-
schlagen und Ecken einschncideti.
Kunststoff fliesen: Auf Blenden kleben.
Keramikfliesen: Aufkleben und ausfugen.
Naturholz: Bretter mit Nut und Feder auf
die ßlemJrahmen nageln. Als Eckabschluß
eine 13 X 13 mm starke Leiste an das
feststehende Teil leimen und nageln
(Abb. 5), Oberfläche wasserfest transpa-
rent lackieren. Abb. 4 Aluminiumwinkel als Kantenschutz Abb. 5 Holzleiste als Kantenscliulz

384
 Badezimmereinrichtung
Arzneischrank
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Böden (1) bekommen l cm von den
Vorderkanten entfernt je eine Nut für die
Schiebetürlaufschienen; beim oberen Bo-
den ist sie 19 mm breit und 12 mm tief,
beim unteren 19 mm breit und 8 mm tief.
Schneiden Sie dann an die Seiten (2)
oben und unten 16 mm breite und l cm
tiefe Falze, so daß die Bodenoberflächen
später mit den Seitenenden bündig sind.
Leimen und nageln Sie danach die Böden
und Seiten rechtwinklig zusammen, pas-
sen Sie die Mittelwand (3) auf Mitte zwi-
schen die Böden, und dübeln und leimen

Tür
Griff

Abb. 2 So wird der Griff an die Tür geklebt

Sie sie hinterkantenbündig ein. Wenn die Abb. 1

Dübel (4) oben durch die Böden treten,
werden sie bündig gehobelt.
Befestigen Sie mit nichtrostenden
Schrauben die Rückwand (5) so an Seiten,
MATERIALLISTE
Böden und Mittelwand, daß sie ringsum
5 mm zurücksteht. Bohren Sie nun in die Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
oberen Ecken der Rückwand 7 cm vom (cm) (cm) (mm)
Boden und 7 cm von den Seiten entfernt 1 Böden 2 88.8 14,5 16 Weichholz
2 Aufhängelöcher. 2 Seiten 2 54 14,5 16 Weichholz
Dann verkitten und verschleifen Sie die
Nagellöcher, lackieren den Schrank, lei- 3 Mittelwand 1 50,8 11,6 16 Weichholz
men die Laufschienen in ihre Nuten und 4 Dübel 4 3 8 0 Hartholz
schlagen in gewünschter Höhe die Fach- 5 Rück wand 1 53 89 5 Sperrholz
bodennägel 2,5 und 9,1 cm von den Hin- 6 Türen 2 51,6 45 5 Hartfaserp (alle
terkanten entfernt in die Seiten und in
die Mittelwand. Jetzt schneiden Sie die 7 Griffe 2 8 1.5 3 Alu-Winkel
Türen (6) zurecht, streichen sie, kleben 8 Fachböden n. Bedarf 42,6 11,6 Tischlerplatte
13
die Griffe (7) außenkantenbündig (Abb. 2) BESCHLÄGE: 1 Kunststof(schiene, 86,8 cm lang, Doppel-U-Prolil, 19 mm breil. 8 rnrn hoch;
und in gewünschter Höhe darauf, dübeln 1 Kunststoffsctiiene, 86,8 cm lang, Doppel-U-Profil, 19 mm breit, 12 mm hoch; 4 Fachboden-
den Schrank mit 2 vernickelten Senkholz- nägel pro Fach
schrauben 5 X 50 an die Wand und set- Anmerkung: Als Fachböden können auch 5-6 mm dicke Glasplatten eingesetzt werden. Alle
zen die Fachböden und die Türen ein. angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig.

Klappbank
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Leimen Sie die Deckleiste (2) 3 mm von
der Hinterseite entfernt auf die Wand-
leiste (1), und dübeln Sie diese mit 4 ver-
nickelten Senkhol/schrauben 5 X 60 42 cm
über dem Fußboden an die Wand. Schrau-
ben Sie die senkrechten Wandleisten (3)
12 cm von den Enden entfernt darunter.
Dann runden Sie die oberen Ecken und
Kanten der Sitzbretter (4) ab, schrägen Abb. 1 Wenn Sie den
die vorderen Enden der Querleisten (5) Sitz abklappen wollen,
nach unten auf 45° ab und schrauben sie heben Sie ihn leicht an
hinterkantenbündig und 7 cm von den und drücken die Gelenk-
Enden eingerückt auf die Unterseite eines stützen nach hinten ein
Sitzbretts. Danach werden die restlichen
3 Sitzbrcller in Abständen von S mm auf MATERIALLISTE
den Querleisten befestigt. Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Verkitten Sie die Schraubenlöcher, und (cm) (cm) (mm)
streichen Sie die Teile. Schrauben Sie die Wandleiste 7.5 25 Weichholz
Konsolstützcn so auf Mitte an die senk-
Deckleiste 25 Weichholz
rechten Wandleisten (3) und an die Wand-
IcJste (1), daß ihre waagrechten Arme an Senkrechte Wandleisten 27 Weichholz
der Unterseite der Deckleiste (2) ansto- Sitzbretter 25 Weich holz
ßen. Schließlich befestigen Sie den Silz (4) Querleisten 30 25 Weich holz
auf Mute an den waagrechten Konsol-
BESCHLÄGE: abklappbare Konsolstützen, 30 x 30 cm
armen. Beachten Sie bitte, daß zwischen
der Deckleiste (2) und dem hinteren Sitz- Anmerkung: Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe fiir
Verschnitt nötig
brett (4) eine Fuge von 8 mm entsteht.
385
Badezimmereinrichtung Schichtstoffplatten 121-122
Gekröpfte Scharniere 137
Polstern 184

Dieses Badezimmer wurde als Einheit ent-
worfen, enthält aber ein paar Ideen, die
sich auch einzeln verwirklichen lassen.
Die Abbildungen zeigen das gleiche Ba-
dezimmer in verschiedenen Farben und
mit verschiedenen Bodenbelägen. In bei-
den Fallen wurde ein einfaches Farben-
schema mit nur einer Hauptfarbe ange-
wendet, und beide Male sind die Wände
mit Plastiktapctcn beklebt. Diese sind be-
sonders fest und unempfindlich gegen
Wasser. Abwaschbare Tapeten oder ein
Anstrich mit Binderfarbe wären eben-
falls gut geeignet.
Mit dem Material des Bodenbelags
wurde auch die Badewannenvorderseite
und die Schrankbank vor der Rückwand
verkleidet.
In dem orangefarbenen Bad hat der
Boden einen Korkbelag. Er ist warm und
auch leicht sauberzuhalten, wenn man ihn
mit klarem Polyurelhanladc versiegelt. Im
olivgrünen Zimmer ist ein gemusterter
Linoleumboden verlegt.
Der Duschvorhang ist aus ungemusler-
ter Plaslikfolie und läuft mit Kunststoff-
gleilern in einer an die Decke geschraub-
ten Kunststoffschiene. Er reicht m die
Wanne hinein und fängt so das Spritz-
wasser auf.
Die Tür (im Bild nicht sichtbar) ist mit
den gleichen Plastiktapeten beklebt wie
die Wände.
Wie man den Hängeschrank mit Spic-
geltüren, die Silzlruhe und den Hocker Das gleiche Badezimmer wie rechts, nur in
macht, ist unten beschrieben. anderen Farben

Wandschrank mit Spiegeltüren

Der Schrank ist 150 X 6ü X 15 cm groß.
Alle Rahmemeile (l, 2, 3) sind 12 cm Abb. 1 Die 6 mm dicken
breit. Die Böden (1) sind aus 19 mm dik- Spiegel haben recht-
ker Tischlerplatte und werden bündig auf winklig geschliffene Ecken
die Stirnseiten der aus dem gleichen Ma- und Kanten und werden
bündig auf die Türen
terial gefertigten 54,2 cm langen Seiten (2) geklebt. Die linke Tür
geleimt und geschraubt. Die Zwischen- wird mit einem Knopf-
wände (3) sind genauso lang, aus 2,5 cm scharnier angeschlagen,
dickem Wcichholz und werden in 47,1 cm die beiden anderen mit
lichter Weite voneinander und von den gekröpften.
Seiten befestigt.
Die Rückwand (4) ist aus 5 mm dickem
Sperrholz, 150 X 58cm groß und wird von
hinten bündig auf den Rahmen ge-
schraubt.
Die Türen sind aus 19 mm starker
Tischlerplatte; die äußeren haben die
Maße 60 X 49,8 cm, die innere mißt
60 X 48,7 cm. Sie werden mit je zwei ver- Rückwand Türen
chromten Scharnieren so angeschlagen,
daß sie oben am Rahmen bündig sind und
unten 2 cm Überstand als Griff haben.
Je ein Magnetschnäpper hält sie zu.
Die Fachböden (5) sind aus 6 mm dik-
kem Tafelglas und liegen auf verstell-
baren Haltern. Gekröpfte Scharniere

Sitztruhe Hocker
Man schraubt eine 5 x 3 cm starke und Man sagt aus 15-mm-Sperrholz die drei
nach Bedarf lange Holzleiste mit der Teile (Abb. 1} und leimt und schraubt sie
Oberkante 45 cm über dem Fußboden an versenkt zusammen. Die Sehr a übe n lochet
die Wand und parallel dazu eine ebenso Schaumstolf- werden verkittet, die Teile gespachtelt
lange, aber 4 X 4 cm dicke Leiste mit der kissen —G und lackiert. Das Kissen aus 3 cm dickem
Vorderkante 30 cm von der Wand ent- Schaumstoff wird mit Kunstleder bezogen.
fernt auf den Boden.
Dann schneidet man die Frontplatte aus
19 mm starker Tischlerplatte zu - 43,1 cm
breit und so lang wie die Leisten -, ferner
für je 40 cm der Plattenlänge 5 x 3 cm
dicke und 27 cm lange Querhölzer. Diese
werden rechts und links außenkantenbün-
dig und ca, alle 40 cm dazwischen mit
Stahlwinkeln an die Platteninnenseite ge-
schraubt (Abb. 1).
Danach schraubt man die Frontplatte
an die Fußbodenleiste und dübelt die
Querholzenden an die Wandleisie.
Das 30cm breite Sitzbrctt ist aus 19 mm
starker Tischlerplatte und wird mit
Scharnieren an die Wandleiste geschraubt. Abb. 1 Teile des Hockers (Maße in cm]
386
 Badezimmereinrichtung

Fußboden, Wannen- und Truhenvorderseite sind mit Linoleum belegt. Sitztruhe, Spiegelschrank und Hocker sind selbslgemacht.

387
Badezimmereinrichtung
Badezimmerschränkchen
Zwei Leuchtstoffröhren sind hinler Matt-
glas und einer Holzblende montier! und
beleuchten den Spiegel sowie das Schrank-
innere. Die Oberseite des Schrankes ist
offen, damit das Badezimmer indirekt
beleuchtet wird und die an den Leuchten
entstehende Wärme abziehen kann.
Die Leuchtenabdeckungen sind in die
Falzen 56,79
Nutverbindungen 105
Schichtstollplaften 121-122
Seiten, die Zwischenwand und die Blende
eingenulet; ihre Hinterkanten liegen am
Spiegel an. Der Spiegel sitzt in Falzen in
der Hinterkante des Zwischenbodens und
der Rückseite der Halteleiste. Er wird
von der Rückwand gehalten und liegt
seitlich stumpf an der linken Seite und
der Zwischenwand an. Der Elcktroan-
schluß muß von einem Fachmann aus-
geführt werden.

Abb. 1 Die Schrankteile sind nur ver-

schraubt; die zweite Leuchtstoffröhre ist
nicht abgebildet

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG MATERIALLISTE
Die Seiten (I) bekommen an den inneren Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Hinterkanten 10 mm breite und 6 mm (cm) (cm) (mm)
liefe Falze für die Rückwand und an den
1 Seiten 2 62 12 16 Weich ho l z
Innenseiten, 6,6 cm unter den Oberkan-
ten, 4 x 4 mm große Nuten für die Ab- 2 Halteleiste 1 66,8 6.3 16 Weich holz
deckungen (7 und 8); die Nuten enden 3 Blende 1 66,8 7,5 16 Weichholz
16 mm vor den Seiten vor de r kanten. 4 Zwischenboden 1 66,8 11,1 16 Weichholz
Die Zwischenwand (5) wird 6,3 cm von
5 Zwischenwand 1 45,5 9.5 16 Weichholz
der Oberkante entfernt auf beiden Seiten
genauso groß, aber durchgehend genutet 6 Boden 1 66,8 11.1 16 Weichholz
und außerdem hinten oben 16 mm breit 7 Rechte Abdeckung 1 32,6 9,3 4 Mattglas
und 6,3 cm tief für die Halteleiste (2) aus- 8 Linke Abdeckung 1 34.2 9,3 4 Mattglas
geklinkt. In die Blende (3) macht man
9 Spiegel 1 41,2 33,4 6 Spiegelglas
8 mm über der Unterkanle 4 x 4 mm
große Nuten für die Abdeckungen. 10 Rückwand 1 68,8 61,4 4 Sperrholz
Nun falzt man die Rückkante der 11 Türe 1 38 33,4 16 Tischlerplatte
Haltcleisle (2) unten und die Rückkante 12 Factiböden Nach Wahl 31,5 9,5 6 Tafelglas
des Zwischenbotfens (4) oben 10 X 6 mm
BESCHLÄGE: 2 vernickelte Knopfscharniere, 40 rnrn, Kröpfung B; 1 Magnetschnäpper; ver-
grüß für den Spiegel (9). Danach werden nickelte Senkholzschrauben 5 x 5 0 , mit Abdeckkappen; Senkholzschrauben 3 x 2 0 ; 2 Leucht-
Zwischenboden und Boden (6) oben mit stoffröhren, 30 cm lang; 3 vernickelte Linsensenkholzschrauben 5 x 7 0 , mit Mauerdübeln;
Schichistoff belegt. Die rechte Seite (1) Fachbodenauflagen und Schichtstoff nach Bedarf
und die Zwischenwand (5) erhalten Boh- Anmerkungen: Die Kanten der Glasteile werden geschliffen und poliert. Alle angegebenen
rungen für Fachbüden. Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig.
Die Teile l, 2, 3, 4, 5 und 6 streicht
man, sofern sie nicht beschichtet sind, mit Blende (3) geschraubt. Der Zwischenbo- über den Hinterkanten der Seiten um
wasserfestem Klarlack, die Rückwand dcn (4) kommt, 3 mm von den Vorder- 2 mm zurück.
deckend weiß. Jetzt wird der Schrank kanten zurückstehend, zwischen die Seiten Dann schrägt man die linke Längs-
zusammengebaut (Schrauben 5 X 50). Zwi- und von unten an die Zwischenwand (5), kante der Tür hinten als Fingergriff ab,
schen die beiden Seiten (1) schraubt man über die er vorne 16 mm hinausragt. Der läßt in die rechte die Scharniere ein,
zunächst die Blende (3), 3 mm von den Boden (6) steht vorne und unten je 3 mm streicht die Tür weiß und schlägt sie 3 mm
Ober- und Vorderkanten entfernt, dann zurück. zurückliegend an der rechten Seite an, so
die Haltcleisle (2), 6 mm von den Seitcn- Danach schiebt man die Abdeckungen daß sie mit Boden (4) und Blende (3)
hinterkanten entfernt und oben ebenfalls (7 und 8) in die Nuten, legt den Spiegel bündig ist. Der Magnelschnäpper kommt
3 mm zurückstehend. Nun wird die Zwi- ein und schraubt die Rückwand (10) mit an Tür und Zwischenwand.
schenwand (5) in 33,4 cm lichtem Ab- Senkholzschrauben 3 X 20 fest. Sie schließt Zum Schluß befestigt man den Schrank
stand von der linken Seite (1) oberkanten- oben bündig mit der Halteleiste und mit 3 Linsensenkholzschraubcn 5 X 70
bündig zwischen Halteleiste (2) und unten mit dem Boden ab und steht gegen- durch die Halteleiste (2) an der Wand.
388
 Badezimmereinrichtung

Verdeckte Leuchtstoff röhren beleuchten Spiegel und Schrankinnenraum und erhellen das Badezimmer mit indirektem Licht

389
Badezimmereinrichtung
Blenden über Installationen
Ein WC sieht besser aus, wenn der Spül-
kasten und offenliegende Rohrleitungen
verblendet sind. Von ihnen hängt die
Größe der Verkleidung ab.
Ältere Spülkasteiitypen laden oft weit
aus. Sie sollten also prüfen, ob es nicht
besser wäre, das alte Gerät durch einen
modernen Wandeinbau-Spülkasten zu er-
setzen, der nur 12,5 cm tief ist. Wird der
alte Kasten belassen, muß eine entspre-
chend längere Griffspindel eingesetzt wer-
den.
Die auf dem Photo gezeigte Verklei-
dung ist an Rahmengestellen aus Weich-
holzkanthölzern mit 4 x 4 cm Quer-
schnitt befestigt. Die Verbindungen sind
überblattet, gedübelt oder stumpf geleimt
und mit Wellen nageln geheftet.
Beachten Sie bitte, daß bei der Dimen-
sionierung der Verschalung für etwaige
kleinere Reparaturarbeiten Platz bleibt.
Die waagrcchten Rahmenhölzer sind an
den senkrechten befestigt; das Zwischcn-
holz beim Spülkasten liegt so hoch wie
die oberen Waagrechtcn des Waschbek-
kenrahrnens. Als obere Abdeckung des
Spülkastens dient ein 25 mm dickes Na-
delholzbrett, an dessen Enden von unten
zwei Querhölzer als Anschläge geschraubt
sind; ihre Länge entspricht dem Abstand
des vorderen Querholzes zum hinteren.
So kann die Abdeckung leicht abgenom-
men werden.
Die Vorderfront des Rahmengestells ist
mit Nut- und Federbrettern verkleidet,
die einen 11 X 1,3 cm großen Querschnitt
haben. Unten schließt die Verschalung
oberkantenbündig mit der bestehenden
Abb. 1 Weichholzrahmen, aut dem die Installationsverkleidung befestigt wird
390
Wandsockelleiste ab. Natürlich können
Sie die Bretter auch bis zum Fußboden
durchführen und für die Sockelleiste aus-
schnciden.
Für den Spülkastengriff muß ein Loch
in die Verkleidung gebohrt werden.
Die Holzteile werden außen zweimal
mit Klarlack gestrichen. Die Unterkon-
struktion zur Verkleidung des Waschbek-
kens ist dieselbe wie beim Spülkasten. Bei
geradeverlaufenden seitlichen Unterkan-
ten des Beckens führen Sie die obere Ab-
deckung unter diese Kanten und bei
schrägen oder unregelmäßigen lassen Sie
an den Bcckenseiten anstoßen.
Um bei etwaigen Reparaturarbeiten an
wichtige Stellen der Installation, den Si-
phon des Waschbeckens etwa, gelangen zu
können, entfernen Sie bei zwei oder drei
Brettern die Federn und befestigen sie
mit Linsensenkholzschrauben. Läßt es
sich nicht vermeiden, daß die Verkleidung
um ein senkrecht durch sie tretendes
Rohr zu montieren ist, schneiden Sie in
das entsprechende Brett in passender Po-
sition ein Loch mit dem Durchmesser
des Rohres, schneiden mit der Feinsäge
einen ebenso weiten waagrechtcn Aus-
schnitt zur nächstliegenden Brettkante,
setzen das Brett ein und leimen das aus-
fallende Stückchen nach der Montage der
Verkleidung wieder ein; wenn nötig, lei-
men Sie auf seiner Rückseite eine etwas
längere Unterlage an.
Wenn Sie neu tapezieren oder strei-
chen, entfernen Sie die obere Abdeckung
der Verkleidung und führen den Anstrich
oder die Tapete bis auf die Rahmenteile.
Die vertikalen Breiler haben Nut und Feder
 Bretter mit Nut und Feder 98 Dübel 132-133
Wellennägel 103 Badezimmereinrichtung
Überblattungen 104

und sind auf einem einfachen Weichholzrahmen befesligt; die Deckbretter lassen sich abheben

391
Badezimmereinrichtung
Waschbeckenunterschränke
Die Abbildungen zeigen zwei Konstruk-
tionsmoglich keilen; die eine eignet sich
für Waschhecken in einer Nische, die an-
dere für Becken an durchgehenden Wän-
den. Die Maße der Schränke hängen von
der Höhe und Größe der Waschbecken ab.
Die Ablagen können unter die Becken-
ränder reichen oder stumpf daran ansto-
ßen. Die Sichtseiten der Teile sind mit der
im Raum verwendeten Tapete beklebt; sie
können jedoch auch gestrichen werden.
Es wurden nichtrostende Senkhoteschrau-
ben verwendet, damit keine Oxydations-
flecke entstehen können.

Unterschränke in Nischen
Die Rahmen (Abb. l, Teile 2, 3, 4 und
5) sind aus Weichholz mit 5 X 2,5 cm
Querschnitt. Für Türen (8) und Verklei-
dung (6, 7) verwenden Sie 16 mm dicke
und für die Ablage (1) 22 mm starke
Tischlerplalte. Die Verbindungen sind ge-
leimt und genagelt. Die Tiefe der Rah-
men (2 und 3) ist gleich der Nischentiefe
abzüglich Plattendicke (6 und 7), damit
diese später vorne bündig mit der Wand
abschließen.
Dübeln Sie die Auflagerahmen (2) seit-
lich und hinten an die Wand. Den drei-
seitigen Zwischenrahmen (3) verstärken
Sie mit Eckklötzen (4) und befestigen ihn
an den Seitenwänden der Nische so weit
über dem Boden, daß die Türen später
2,5 cm von unten auf ihm aufschlagen.
Die Seitenblcnden (6) sind so lang wie
die Türen und werden in ganzer Breite
und Stärke auüenkantenbündig in die Bo-
denleiste (5) eingelassen, geleimt und ge-
schraubt und dann anschließend mit dem
Zwischenrahmen verbunden. Dann schrau-
ben Sie tlie Fußbodenleiste fest. Die
Blende (7) reicht von den Oberkanten der
seitlichen Blenden (6) bis zu den Ober-
kanten der Auflagerahmen, wird der
Der Schrank ist in eine Nische eingebaut; praktisch ist die Ablage beiderseits des Becken; Unterseite des Waschbeckens angepaßt

Der trei stehende Unlerschrank ist, wie auch im obigen Beispiel, gleich tapeziert wie die Wand

392
Wandunebenheiten übertragen 68
SchichtstoHplatten 121-122 Badezimmereinrichtung

und auf die Rahmen (2 und 3) gcleim!

und geschraubt. Die Ablagen (1) passen
Sie in die Nischen rechts und links vom
Redten ein, runden die äußeren Ecken ab, Abb. 1 Unierschrank für eine Nische
belegen ihre Oberseiten und Siditkanten
mit SchichtstofT und leimen sie auf die
Auflagerahmen (2). Die Türen (8) werden
mit Knopf Scharnieren an den Seitenblen-
den (6) angeschlagen; den Verschluß bil-
den Magnetschnäpper.

Frei stehender Unterschrank

Zur Rahmenkonstruktion wird Weich-
holz mit 5 X 2,5 cm Querschnitt verwen-
det, für die Flächen 16 mm dicke Tisch-
lerplattc.
Die senkrechten Rahmenhölzer (1) sind
der gewünschten Schrankbrcitc entspre-
chend an die Wand gedübelt, desgleichen
die hinteren Querhölzer (2) zwischen ih-
nen und dem Waschbecken. Die Fußbo-
denleiste (3) wird für die Blende (4) so-
wie die Ständer (4) ausgeschnitten und
auf den Fußboden geschraubt. Die
Blende (4) rechts kann auch auf der lin-
ken Seite angebracht oder durch eine Tür
ersetzt werden; Sie müssen dann nur
entsprechend Ständer (4) anbringen. Tü-
ren, Ständer und Blende sind gleich fang
und überdecken das vordere Querholz (7)
2,5 cm weit. Der linke Ständer und die
Blende werden außcnkanlen bündig an
die Fußleiste (3) und das vordere Quer-
holz geleimt und geschraubt.
Die Querblende (6) schließt oben bün-
dig mit den Sehen (5) ab, wird für das
Waschbecken ausgesägt und ans vordere
Querholz geleimt und geschraubt. Die
Seiten (5) werden genauso auf den Kan-
ten der Rahmen (1), der äußeren Teile
(4) und der Querblende befestigt. Der
Türanschlag ist mit Knopf Scharnieren
und Magnetschnäpper versehen. Die Ab-
lagen (9) werden eingepaßt, mit Schicht-
stoff belegt und aufgeleimt.

Abb. 2 Unter-
schrank für eine
durchgehende
Wand

393
 Garten und Werkstatt
Jeder Garten bietet dem Heimwer-
ker ein breites und natürliches Be-
tätigungsfeld. Ob es sich dabei um
einen Garten rund ums eigene oder
um ein gemietetes Haus oder um
einen Schrebergarten am Stadtrand
handelt — durch eigene Arbeit und
Geschicklichkeit kann daraus ein
kleines Freizeitparadies werden,
das nicht nur der Zucht von Blu-
men, Früchten und Gemüsen dient.
Heutzutage soll der sinnvoll und
schön angelegte Garten ja vor al-
lem für die Entspannung und Er-
holung des einzelnen und der
ganzen Familie da sein.
Wer in seinem Garten gern
eigenes Gemüse zieht, wird sich
vielleicht für den Bau eines Früh-
beetes interessieren. Wenn ausrei-
chend Platz vorhanden ist, mag ein
ehrgeiziger Heimwerker und Hob-
bygärtner auch daran denken, sich
ein Gewächshaus zuzulegen. Zu-
mindest die Planung, den Bau der
notwendigen Fundamente und
Grundmauern und die Innenein-
richtung kann er nach Vorschlägen
des folgenden Kapitels selbst in die
Hand nehmen und so eine Menge
Geld einsparen. Mauern, Platten-
394
wege und kleinere Zierteiche sind
dazu angetan, einen Garten ab-
wechslungsreicher zu gestalten. Sie
anzulegen macht Spaß und ist eine
lohnende Mühe.
Sichtblenden, Trennwände und
Pergolen sind weitere Elemente
für die Belebung einer Gartenland-
schaft, und auch sie kann der
Heimwerker selbst fertigen. Wer
das Glück hat, Bäume im eigenen
Garten zu haben, wird in ihrem
Schatten vielleicht gerne einen Sitz-
platz mit Tisch und Bänken haben
oder andere solide und wetterfeste
Gartenmöbel mit eigener Hand
bauen wollen. Für alles das und
für eine Menge von anderen schö-
nen und praktischen Projekten für
den eigenen Garten — einen Gar-
tengrill oder einen Pflanzentrog
zum Beispiel —enthält das folgende
Kapitel Pläne und Anregungen.
Audi für das eigentliche Reich
des Heimwerkers, für die Werk-
statt, gibt es hier einige sehr nütz-
liche Vorschläge — von der zweck-
mäßigen Gesamtanlage einer
Werkstatt bis hin zu Gestellen und
Haltevorrichtungen verschiedener
Art.
Inhalt
Seite
396—403 Gewächshauseinrichtung
396—397 Das Gewächshaus: Wahl / Platz / Funda-
ment
398—399 Pflanzen- und Arbeitstisch
400 Eintopfkasten und Andrückbrett
401 Automatischer Bewässerungskasten
402—403 Elektrisch beheiztes Vermehrungsbeet
403 Mischkiste
404-405 Frühbeet
406 Erdbeerfaß
407 Abfallverbrennungsofen / Obsthurde
408—409 Mauern
410—411 Treppen / Wegbeläge
412—414 Zierteiche
412 Teichpflanzen
415 Springbrunnen und Wasserfall
416-417 Zäune
418 Pergolen
419 Trennwände
420—421 Baumbank und Baumtisch
422-423 Gartenbänke
424—425 Tisch und verstellbare Sessel
426—427 Pflanzentröge
427 Hängematte
428-429 Gartengrill
430—431 Gartentisch mit angebauten Bänken
432-433 Klapptisch und Klappstuhl
434—435 Blumenkästen
436—441 Werkstatteinrichtung
436-437 Der Werkstattplan
438-439 Werkbänke / Werkzeugschrank
439 Drechselbank / Bohrerständer
440—441 Sägeschärfgestell / Sägeschärfkloben /
Bankknecht
441 Hölzerner Tritt
442—443 Aufbewahren von Gartengeräten

395
 Steinschrauben 131
Gewächshauseinrichtung Beton mischen 148
Mauern mit Ziegeln 169—170
Wahl eines Gewächshauses
Der Selbsthau eines Gewächshauses lohnt sonders viel Ventilation. Sie sollten nur dem Gewächshausgrund. Man kann aber
sich kaum mehr, seit es preiswerte Fertig- an Südwände angebaut werden. auch Pflanzentische aufstellen.
gcwiichshauser in verschiedenen Formen Typ C: Gewächshaus mit Satteldach und Typ D: Vielcckige Gewächshäuser. Sie
und Größen zu kaufen gibt, die man nur schrägen Wänden. Häuser dieser Art be- brauchen wenig Platz und nehmen gleich-
noch zu montieren braucht. Sie sind ein- standen ursprünglich aus losen Einzcl- maßiger Licht auf als herkömmliche
fach auf/ubauen, da die Hersteller alles fcnstcrn oder verglasten Rahmen; heute rechteckige Häuser. Es gibt sie mit Bo-
Montagezubehör und auch die erforder- sind sie meistens fest verglast. Sie sind denventilatoren und Lüftungs kuppeln aus
lichen technischen Einrichtungen liefern. ausgezeichnet für PHanzenkultiiren auf Plexiglas.
Vorher muß man sich allerdings bei der
örtlichen Baubehörde über eventuelle Be-
schränkungen erkundigen.
Hobbygewächshäuser gibt es in Stahl,
verzinktem Stahl, Leichtmetall, Kunststoff
oder Holz mit Glasscheiben. Bei der
Inneneinrichtung kann sich der Amateur-
handwerker vielfältig betätigen und eine
Menge Extras herstellen, die später die
Arbeit sehr erleichtern. Dieses Kapitel
bringt einige Vorschläge, wie man ein
Gewächshaus mit selbstgemachtem Zube-
hör zweckmäßig und preiswert ausstatten
kann.
Typ A: Gewächshaus mit Satteldach und
senkrechten Wänden. Dieser Typ eignet
sich besonders gut für Kulturen auf Stel-
lagen. Man kann aber auch in Erdbceten
Pflan/en ziehen; dann muß aber die Ver-
glasung wenigstens auf einer Seile bis auf
den Sockel reichen, der wiederum sehr
niedrig sein müßte.
Typ B: Gewächshaus mit Pultdach. Die-
ser Typ wird an eine Mauer oder Haus-
wand angebaut. Anbaugcwüdishäuser
sind wärmer und billiger als frei stehende,
außerdem brauchen sie nicht so viel Plalz.
Sie empfangen dafür aber weniger Son- TypC Typ D
nenlicht und brauchen im Sommer be-

Der richtige Platz für das Gewächshaus

Ein Gewächshaus soll in möglichst son-
niger Lage frei stehen (Ausnahme: Typ B).
Deshalb sind Ost- und Westlagcn nicht
gut und Nordlagen überhaupt nicht ge-
eignet. Wichtig ist, daß keine Baum- oder
Hausschatten auf das Gewächshaus fallen,
Soll es frei stehen und hauptsächlich im
Sommer benutzt werden, stellt man es in
Nord-Süd-Richtung auf. Wenn man das
Haus aber auch im Winter betreiben will,
stellt man es wegen der besseren Belich-
tung in Richtung Ost-West auf.
Ein Gewächshaus an einer Grund-
stücksgrenze muß für Unterhaltsarbeiten
von allen Seiten her zugänglich bleiben.

Fundament für ein Gewächshaus

Die Maße für das Fundament und An-
gaben darüber, wie es beschaffen sein
soll, entnimmt man dem Fundamenlplan, Isolierschicht
den der Hersteller mitliefert. Steinschrauben
Wenn es sich um ein Haus mit holzver-
kleidetem Unterteil handelt, muß man
darauf achten, daß der Sockel leicht zu-
rückliegt, damit das Regcnwasser gut ab-
laufen kann.
Innen im Gewächshaus legt man auf
Sockelhöhe einen Bclon- oder Zicgclweg
an.
Die Rechtwinkligkeit des Fundament-
grabcns prüft man, indem man die bei-
den Diagonalen mißt; sie müssen genau
gleich lang sein.
Die Gewächshau s wände werden am Betonfundament
Fundament meistens mit Steinschrauben
befestigt, die man in die Mörtclfugen oder
in den Beton einsetzt.
Für die Lüftung baut man auf jeder
Fundamentseite je einen Ziegelstein ohne
Mörtel ein; man kann ihn dann im Som-
mer herausnehmen und im Winter, mit
Papier oder Mauerkitt umgeben, wieder
einsetzen. Abb. 1 Gleich lange Diagonalen bedeuten ein rechtwinkliges Fundament

396
 Gewächshauseinrichtung

Ein Gewächshaus macht noch einmal soviel Freude, wenn es gut eingerichtet ist. Und manches von der Ausstattung läßt sich selber machen.

397
Gewächshauseinrichtung

-v
Der Tisch ist so stabil konstruiert, daß er ohne Bedenken schwer beiastet werden kann. Die Arbeitshöhe ist 85 cm.
398
Holzverbinder 131
Gewächshauseinrichtung
Pflanzen- und Arbeitstisch
Nach dieser Konstruktion können Sie
Tische beliebiger Größe bauen. Folgen-
des sollten Sie jedoch berücksichtigen:
Eine bewährte Höhe ist 85 cm; die Tiefe
(T in der Materialliste) sollte Ihre Reich-
weite nicht übersteigen; ein einzelner
Tisch sollte nicht langer als 200 cm sein.
Für größere Längen werden zwei oder
mehrere Tische miteinander verbunden
(Abb. 2).
Die Angaben in der Materialliste sind
für einen 200 cm langen, 85 cm hohen
und nach Bedarf tiefen Tisch. Als Mate-
rial empfiehlt sich gehobeltes Weichholz.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Schrauben Sie mit Flachrundschrauben
(Schloßschrauben} 6 X 80 und Holzver-
bindern je zwei Querleisten (1) außen-
kantenbundig an ein Beinpaar (2), die

Abb. 1 Die Einzelteile des Pflanzenlisches

Holzverbinder

Eckklotz
Bein

Abb. 3 Verbindung von Bein und Querleiste

mit Schloßschraube und Holzverbinder

oberen oberkantenbündig, die unteren

5 cm von den Beinenden entfernt. Befe-
stigen Sie dann mit Senkholzschrauben
5 X 50 die Längsleisten (3) oberkanten-
bündig so an den Beingestellen, daß sie
links und rechts 5 cm überstehen. Das
mittlere Beingestell muß auf Mitte stehen.

Querleiste
Abb. 2 Verbindung zweier Tische

seilen der Auflageleisten genagelt. Damit
ergibt sich auch vorne ein Überstand von
5 cm. Zum Schluß streichen Sie den Tisch
mit transparentem, ungiftigem Imprä-
gniermittel ein.
Wenn Sie mehrere Tische machen, ver-
wenden Sie an den Verbindungsstellen
nur 2,5 cm dicke Beine, lassen die Längs-
leisten außenkantenbündig mit ihnen ab-
schließen und verschrauben die Beine mit-
einander. Damit die verhältnismäßig dün-
nen Beine beim Anschrauben der Längs-
leisten nicht splittern, leimen Sie Eck-
klötze an die Enden der oberen Querlei-
sten (Abb. 2) und schrauben daran die
Längsleisten fest.

Abb. 4 Die mit Klauen versehenen Streben MATERIALLISTE

werden an die Querleisten geschraubt
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Nun schneiden Sie Klauen an die Stre- (cm) (cm) (mm)
ben (4) und schrauben diese, damit das 1 Querleisten 6 T minus 15 5 25 Weich holz
Tischgestell sich nicht seitlich verschieben 2 Beine 6 33 5 50 Weichholz
kann, auf Mitte an die beiden äußeren
3 Längsleisten 2 200 5 25 Weichholz
unteren sowie an die mittlere obere Quer-
leiste (Abb. 4). Achten Sie dabei auf die 4 Sireben 2 110/115 5 25 Weichholz
Rechtwinkligkeit. 5 Auflageleisten 25 T minus 2 b 20 Weich holz
Jetzt nageln Sie mit rostfreien (ver- 6 At>schlul3leiste 1 200 2 20 Weichholz
zinkten) Drahtstiften die Auflageleisten
(5) in Abstanden von 3,1 cm so auf die BESCHLÄGE: 12 Flachrundschrauben 6x80 mit Vierkantansatz und Vierkantmuttern; 12 Holz-
verbinder; verzinkte Drahtstifte. 50 mm lang; vernickelte Senkholzschfauben 5 x 50
Längsleisten (3), daß sie hinten 5 cm und
vorne 3 cm überstehen. Danach wird die Anmerkung: Alle angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für
Verschnitt nötig; T = Tiefe der Gestellauflage
Abdeckleiste (6) auf die vorderen Stirn-
399
Gewächshauseinrichtung
Eintopfkasten und Andrückbrett

Der bewegliche Einiopfkasten nimmt auf der Stellage nur vorübergehend Platz in Anspruch, und das vorwiegend im Frühling

Eintopfkasten
Abb. 1 Aufgeschnittener Eintopfkaslen
Der Kaslen ist 75 cm breit, hat 20 cm
hohe Wände und paßl in der Tiefe auf die
Stellage, Alle Verbindungen sind geleimt
und genagelt.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Bodenplatte (1) und Wände (5 und 6) wer-
den aus 5 mm dickem wasserfestem
Sperrholz gemacht. Die Vorderenden der
Seiten rundet man ah.
Unter die Bodenplatte (1) kommt ein
Rahmen aus 2 x 2 cm dicken Weichholz-
leisten (2 und 3). Dann befestigt man die
Eckleisten (4) hinten auf der Rückwand
(5), diese am Rahmen und setzt die Seiten-
wände (6), die um Eckleistenstärke über
die Rückwand ragen, an die Rahmen seilen
und Eckleisten.
Der Kasten wird mit einem ungiftigen
Holzschutzmittel imprägniert.

Andrückbreit
Mit dem Brett drückt man die Erde an,
wenn man sät oder pikiert.
Alle Teile sind aus 20 mm dickem
Weichholz. Man macht das Grundbrett (1)
10 X 20 cm groß, die Seilen (2) 10 X 4 cm,
schrägt sie an den Seiten so ab, daß oben
eine 2 x 2 cm große Fläche bleibt, und
schraubt sie auf das Grundbrett. Der
Handgriff ist 20 X 2 X 2 cm groß, erhält
bis 2 cm an die Enden heran abge-
schrägte Längskanten und wird auf die
Seiten geschraubt. Das Andrückbrett wird
imprägniert.

Abb. 1 Die Teile des Andrückbretts Mit dem Breit kann man natürlich auch die Erde kleinerer Beete andrücken
400
 Gewächshauseinrichtung
Automatischer Bewässerungskasten
Den Bewässerungskasten macht man nach Bedarf groß; wichtig ist nur, daB der Tisch, auf den man ihn stellt, waagrecht ist
Wenn man Pflanzen in Töpfen oder Saat-
kästen auf feuchten Sand stellt, werden
sie ausreichend mit Wasser versorgt. Hält
man also eine Sandunterlage automatisch
ständig feucht, braudit man nicht mehr zu
gießen und kann die Pflanzen tage- oder
sogar wochenlang sich selbst überlassen,
wenn man einen genügend großen Was-
serbehälter verwendet. Ein Fünfliterbe-
hälter versorgt einen 1,5 qm großen Be-
wässerungskasten etwa einen Tag. Für
größere Kästen oder längere Bewässe-
rungsperiodcn benutzt man größere Be-
hälter oder aber solche mit automatisch
geregeltem Zulauf wie beispielsweise Klo-
settspülkasten. Die Löcher der Blumen-
töpfe dürfen nicht mit den üblichen Topf-
scherben abgedeckt werden, und Saat-
kästen müssen ebenfalls Öffnungen im
Boden haben. Beide werden fest in den
Sand gedrückt.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Eine Asbestplatte (1) dient als Kasten-
unterlage. Der Rahmen (2) ist aus hoch-
Abb. 1 Schnitt durch den Bewässerungskasten
kant zusammengenageltem 5 X 6 cm dik-
kem Weichholz; er wird mit wasserdich-
ter Plastikfolie ausgelegt, die man mit
Holzleisten (3) auf ihm befestigt.
Der Schlauchhalter (4) besteht aus 5 X
l cm starkem Weichholz. Er erhält 2 cm
hinter der Vorderkante eine 10 mm große
Bohrung für den Schlauch (9) und wird
von außen an den Rahmen geschraubt.
Der Flaschenhalter (5), ebenfalls aus
l cm dickem Weichholz, ist 5 cm breiter
als der Flaschendurchmesser. Die Klam-
mer (6) macht man aus Aluminiumblech
mit 30 X 3 mm Querschnitt und schraubt
sie an das senkrechte Halterbrett. In den
Korken (7) bohrt man ein Glas- oder Me-
tallröhrchen (8) ein, auf das ein l cm dik-
ker Schlauch (9) paßt. Der Flaschenhalter
wird über dem Bewässerungskasten be-
fesligt. Dann stellt man einen Blumen-
topf unter den Schlauchhalter, füllt den
Kasten 1-2 cm hoch mit feinem Kies und
darüber 5 cm hoch mit Sand, läßt Wasser
ein, bis es l cm hoch im Blumentopf sieht,
füllt die Flasche, verschließt sie mit dem
Korken und siedet den Schlauch auf das
Röhrchen. Dann stellt man die Flasche
mit zugeklemmtem Schlauch umgekehrt
in den Halter, führt den Sdilauch durch
die Öffnung im Schlauchhalter in den
Blumentopf und richtet sein Ende so ein,
daß es knapp unter die Wasseroberfläche
im Topf reicht. Wasser fließt aus der
Flasche nur nach, wenn es im Blumentopf
unter das Schi audiende sinkt.
401
Gewächshauseinrichtung
Elektrisch beheiztes Vermehrungsbeet
In diesem Beet kann man auch im Win-
ter Sämlinge und Setzlinge problemlos
/.iehen, ohne dabei das große Gewächs-
haus konstant stark beheizen xu müssen.
Man kann es sogar in einem unbchciztcn
Gewächshaus benutzen; man muß dann
mir darauf achten, daß die Außentempe-
ratur hoch genug ist, wenn man die Pflan-
zen aus dem Beet nimmt. Sie könnten
sonst Schaden nehmen.

Abb. 1 Die Teile des Vermehrungsbeetes

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
fern) (cm) (mm)
1 Stirnseiten 2 60 s. Abb. 2 10 Sperrholz
2 Längsseiten 2 100 15 20 Weichholz
3 Auflageleisten 4 45 4,5 15 Weichholz
4 Rahmenlängsteile 2 100 2 20 Weichholz
5 Rahmenquerteile 4 52 2 20 Weichholz
6 Bodenplatte 1 100 56 6 Asbestzement
7 Obere Winkelschiene 1 102 2 5 25 3-mm-Aluminium
8 Seitliche Winkelschienen 2 97 2,5 25 3-mm-Aluminium Das Vermehrungsbeet ist 102 x 60 cm groß;
9 Scheiben 4 51 42 3 Gärtnerglas bündig oben in die Stirnseiten und in die
BESCHLÄGE: Vernickelte Alu-Senkholzschrauben 3 x 20 Auflageleisten ein und befestigt sie mit
Anmerkung: Alle Maße sind Ferligmaße; beim Holzkaul ist daher Zugabe für Verschnitt nötig verset/.len Schrauben (Abb. 3), damit
diese sich nicht berühren können. Die
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG kantenbiindig an die Innenseiten der
Zunächst schneidet man die Stirnseiten (1) Längsseiten (2) geleimt und geschraubt,
nach Abb. 2 und die Längsseiten (2) nach zwei Rahmenqucrteile (5) an die Innen-
der Materialliste zu. Danach werden die seiten der Stirnseiten (1). Die verbleiben-
Stirnseiten auf die Seiten durchgedübelt. den zwei Rahmenquerteile befestigt man
durch Bcinagcln in 30,6 cm lichter Weite
von den ersten entfernt zwischen den
Rahmenlängsteilen. Dann bohrt man Lüf-
tungslöcher in die Bodenplatte (6) und Längsseite
legt sie lose auf den Rahmen (4 und 5),
damit sie zum Reinigen herausgenommen Abb. 4 Befestigung der seitlichen Winkel-
werden kann. schienen an den Längsseiten
Die obere Winkelschiene (7) läßt man
Abb. 2 Maße der Stirnseiten seitlichen Winkelschienen (8) werden
innenseitenbündig auf die oberen Langs-
Hierzu verwendet man pro Verbindung kanten der Längsseiten (2) geschraubt
3 Hartholzdübel mit 6 mm Durchmesser. Obere
(Abb. 4). Jetzt streicht man alle Holzteile
Dann wird der Kasten rechtwinklig ver- Winkelschiene
weiß.
leimt. Das Schaltgerät der Heizung wird so
Nun schneidet man an die Auflage- außen an die zugängliche Längsseite
leisten (3) oben Gehrungen und unten montiert, daß der Thermostatfühler etwa
Klauenverbindungen, daß sie, oberkan- K) cm über der Bodenplatte liegt.
tcni/indig an die Stirnseiten {1} gehalten, Die Maschendrahtheizung legt man auf
die Oberkanten der Längsseiten (2) außen- ein etwa 5 cm dickes Bett aus Flußsand
seilenbündig überdecken. und deckt es mit der gleichen Menge
Die Rahmenlangsteile (4) werden unter- Abb. 3 Betestigen der oberen Winkelschiene Sand ab.
402
 Gehrungen sägen 109
Beinageln 127
Gewächshauseinrichtung

die Höhe der giebelartigen Stirnseiten beträgt 45 cm. Die Maße können natürlich beliebig geändert werden

Mischkiste Diese Kiste dient als Maßeinheit beim

Mischen von pflanzfertiger Erde. Der
Rauminhalt beträgt etwa V» Kubikmeter.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Alle Teile werden aus 20 mm dickem ge-
hobeltem Weichholz zugeschnitten: der
Boden (1) 60 X 26 cm, die zwei Stirnseiten
(2) 26 X 23 cm sowie die zwei Längsseiten
60 X 25 cm groß.
Dann befestigt man den Boden mit ver-
zinkten Senkkopfstiften bündig an den
Diese Mischkiste macht man aus gehobelten Weichholzbrettern, die man bloß zusammen- Stirnseiten (2) und die Längsseiten bündig
nagelt. Man kann die Erde darin nicht nur mischen, sondern auch aufbewahren. am Boden und an den Stirnseiten.
403
 Falzen 56, 79
Frühbeet Dübelverbindungen 115

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man sägt die Seiten (1) von 40 cm hin-
ten auf 30 cm vorn schräg, schneidet
Vorderwand (3) und Rückwand (2) auf
Mitte 7 cm breit und 6 cm tief für den
Rinnenboden (4) aus und leimt und na-
gelt die Teile zusammen (Abb. 1).
Nun leimt und nagelt man die Rinnen- Abb. 1 Nur ein Fensler
seiten (S) auf Mitte unter kantenbündig an ist gezeichnet
den Rinnenboden (4), setzt die Rinne in
die Ausschnitte und leimt und nagelt die
Laufschienen (6) 3 cm unter den Ober-
kanten außen an die Seiten (1). Die Rinne
wird mit Ho l/.Schutzmittel behandelt, der
Rahmen gestrichen und auf eine Ziegel-
lage gesetzt.
Die Fensterseiten (7) bekommen 12 mm
tiefe und 15 mm breite Falze (Abb. 1)
und die Querteile (8) auf Mitte 4 cm
breite und 12 nun tiefe Ausschnitte für
die Teilungsstäbe (9) (Abb. 2). Danach
werden die Querteile (8) mit dem Falz ab-

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Abb. 2 Verbindung der Fensterquerteile mit (cm) (cm) (mm)
den Teilungsstäben 1 Seiten 2 120 40 19 Spanplatte
2 Rückwand 1 180 40 19 Spanplatte
schließend an die Seiten (7) gedübelt
3 Vorderwand 1 180 30 19 Spanplatte
(Abb. 1). Die Teilungsstabe erhalten oben
auf beiden Seiten 12 mm tiefe und 15 mm 4 Rinnenboden 1 123 7 30 Weichholz
breite Falze und an den Enden unten 7,5 5 Rinnenseiten 2 116,2 6 15 Weichholz
cm breite und 11 mm tiefe Ausschnitte 6 Laufleisten 2 120 2 20 Weichholz
(Abb. 2) und werden in die Querteile ge-
leimt. Dann imprägniert man die Rahmen 7 Fensterseiten 4 123 7,5 30 Weichholz
mit Holzschutzmittel. 8 Fensterquerteile 4 89 7,5 30 Weich holz
Die hinteren Scheiben (10) liegen hin- 9 Teilungssiäbe 2 123 4 35 Weichholz
terkantenbündig und überlappen die vor- 10 Scheiben 8 61 45.3 3 Frühbeetglas
deren um 2 cm. Die Scheiben werden mit
Glaserstiften befestigt. Anmerkung: Alle Maße sind Fertig maße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig

Frühbeetheizung
Man kann Hcizkabcl in den Boden ein-
graben und die Erde erwärmen oder an
den Kasten wänden befestigen und die
Luft aufheizen. Die Bodenheizung ist gut
zur Aufzucht früher Salatsorten, halb-
winterharter Gemüse und Blumen. In
einem luftgeheizten Frühbeet lassen sich
gut weniger winterfeste Gartenpflanzen
wie Geranien und Fuchsien überwintern.
Wenn man beide Heizungsarten kombi-
niert, kann man mit der Aufzucht schon
im Februar beginnen und das Frühbeet
das Jahr hindurch nutzbringend verwen-
den. Elektrische Frühbeetheizungen beider
Arten werden zu verschiedenen Rahmen-
größen passend geliefert; das hier gezeigte
Modell hat getrennte Stromkreise für die
Boden- und Luftheizung.

Die beiden Heizkabei werden durch Löcher
in der vorderen Rahmenwand gezogen, das
längere für die Luftheizung rechts. Dann
schraubt man den Schaltkasten an die Vor-
derwand. Die Verbindung mit dem Strom-
nelz muß ein Fachmann herstellen.
Die Kabelhalter schraubt man, von der Ein-
trittsstelle aus, gegen den Uhrzeigersinn
vorgehend in gleichen Abständen an - die
langen zuerst. Dann wird das Kabel befe-
stigt und der letzte Halter, wenn nötig, zum
Kabelende hin versetzt.
Bei der Bodenheizung bedeckt man den
Beetboden 5 cm hoch mil feuchtem Sand,
legt das Kabel von links nach rechts in
Schleifen ohne Ecken und mit etwa 10 cm
großen Abständen darauf und breitet eine
gleich dicke Sandschicfit darüber.

404
 Frühbeet

Der Rahmen wird aul Ziegel gesetzt, damit er eine feste waagrechte Unterlage hat und mit dem Erdboden nicht in Berührung kommt

Rostfreie Klammern halten das Kabel Die Fenster lassen sich nach Bedarf einzeln aufschieben
405
Erdbeerfaß

Ein solches Irüchletragendes Unikum, das auch noch beweglich ist, paßt tn den kleinsten Garten

Auf den Faßboden schraubt man drei oder
vier kräftige Lenkrollen, damit man das Faß
drehen und die Pflanzen gleichmäßig der
Sonne aussetzen kann. Außerdem bohrt man
etwa zehn gleichmäßig verteilte Ablluß-
löcher mit 12 mm 0 in den Boden.
406
Die Abflußlöcher werden mit gewölbten
Dachziegel- oder Blumentopfscherben be-
deckt. Dann stellt man ein altes Ofen- oder
Dachrinnenrohr in die Mitte des Fasses und
füllt es bis dicht unter den Faßrand mit
Kieselsteinen oder Kies.
Man füllt das Faß um das Rohr herum mit
lehmhaltiger Komposterde, pllanzt dabei
Erdbeerstöcke durch die Löcher ein, drückt
die Erde gut um ihre Wurzeln an und zieh!
das Rohr allmählich heraus; der Kies blGibt
zur Entwässerung zurück.
Fingerzapfenverbindungen 108
Beinageln 127 Abfallverbrennungsofen/Obsthurde
Dübel 132-133
Verbrennungsofen für Abfälle
Man verwendet 5 mm dickes geschweiß-
tes Drahtgitter mit 5 x 5 cm Maschen-
große. Rückwand und Seitenteile sind
60 X 75 cm, Boden und Vorderteil 60 X
60 cm groß, ohne die überstehenden En-
den (Abb. 1).

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG Seiten Rückwand

Zuerst biegt man die vorstehenden Draht-
enden der Rückseite um die Außenkan-
len der Seiten und schiebt dann den Bo-
den so ein, daß seine Enden auf den
von unten dritten Drähten des Rückteils
und der Seitenteile liegen. Die Vorder-
seite wird so angesetzt, daß ihr unterster
Draht die Drahtenden des Bodens trägt.
Die vorstehenden Vorderteildrähte wer-
den um die Seitenkanten und die Boclcn- Vorderteil Boden
drähtc um 90C nach unten gebogen. Abb. 1 Gitterteile des Ofens

Obsthurde
In dieser Hürde liegt das Obst gut belüf-
tet und bequem erreichbar in Schubladen.
Wird sie auf feuchten Boden gestellt,
muß isolierendes Material untergelegt
werden; man kann sie aber auch an die
Wand hängen.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Rahmen
Man schraubt eine Laufleiste (1) 2,8 cm
über den unteren Enden außenkanten-
bünilig auf die inneren Breitseiten von
zwei Eckpfosten (2) und befestigt darüber
mit Hilfe einer 5,2 cm breiten Abstand-
latte (Leistenbreile plus 2 mm Luft) auf
gleiche Weise sieben weitere Laufleislen.
Dann bekommt die letzte vorne oben
einen 5 X 2 cm großen Ausschnitt für die
obere Querleiste (4) und wird ebenfalls
angeschraubt (Abb. 1).
Nun schrägt man die Seitenstrebcn (5)
oberkantenbündig mit dem oberen Ende
des Eckpfostens (Abb. 1) und unterkan-
tenbündig mit der ersten Laufleisle ab
und schraubt sie oben, unten und in der
Mitte an Laufleisten fest. Das zweite
Rahmenseitenteil wird genauso gemacht.
Danach schraubt man je eine Querleiste
(3) vorne und hinten 1,5 cm über den un-
teren Enden an die Eckpfosten und die
Abb. 1 Die Griffe werden auf Mitte dritte hinten oben oberkantenbündig mit
an die Vorderstücke geschraubt der letzten Laufieiste. In deren Aus-
schnitte wird die kurze Querleiste (4) ge-
schraubt.
MATERIALLISTE JcUC legt man die Hürde auf die Vor-
derseite, paßt die Rückstreben außenkan-
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material tenbiindig zwischen obere und untere
(cm] fern) (mm)
Querleiste ein, überblatlet sie und
Laufleislen 18 48 16 Weichholz schraubt sie auf die Rückseiten der Pfo-
Eckpfosten 90 35 Weichholz sten (2). Die Abdeckung wird von oben
Querleisten 65 20 Weichholz
aufgeschraubt (Abb. 1).
Kurze Querleiste 58 20 Weichholz Schubladen
Seitenstreben 97 20 Weich holz Die Vorder-, Seiten- und Hinterstückc (S
Rückstreben 108 20 Weichholz und 9) bekommen Zinken und werden ge-
Abdeckung 1 50 Sperrholz leimt und genagelt. Die jeweils beiden
äußeren Bodenleisten (10) dienen als
8 Schubladenvorder- u. -hinterstücke 16 57,7 Weich holz Streifleisten; man schraubt sie 16 mm
Schubladenseiten 16 48 16 Weichholz nach innen gesetzt von unten an den Vor-
10 Bodenleisten 88 48 2,5 Hartholz der- und Hinterstücken (8) fest. Die rest-
BESCHLAGE: 8 Stahlbügelgriffe, schwarz gebrannt
lichen neun Leisten (10) werden in glei-
chen Abständen aufgenagelt. Wenn die
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig Leisten splittern, bohrt man leicht vor.
407
Mauern
Mauerarten
Niedrige Ziegel- oder Natursteinmauern
dienen zum Abstützen von Terrassen
oder Erdbänken und zur Anlage erhöhter
Blumenbeete. Für den Bau von Slül/-
mauern, die höher als 1,20 m sind, sollte
man vorher fachmännischen Rat einholen.
Es gibt zwei Arten von Mauern: mit
Mörtel verbundene und trocken aufge-
führte.
Mörtellose Mauern werden meistens
aus behauenen oder unbehauenen Natur-
steinen gebaut. Bei den herkömmlichen
landwirtschaftlichen Steinmauern werden
die Steinlagen ohne Bindemittel unmittel-
bar au fein and ergesetzt. Bei Garten-
mauern bettet man die Steine häufig in
Erde ein und setzt Pflanzen in senkrechte
Erdfugen. Schweren Boden sollte man mit
feinkörnigem Sand mischen und mit
1 Kilogramm Knochenmehl pro Schub-
karrenladung Erde düngen.
Trockene Stützmauern werden gleich-
mäßig nach hinten geneigt gemauert. Die
Neigung beträgt 10-20%, also 10-20 cm
auf l m Höhe. Außerdem fügt man in
Abständen von etwa 1,5 m längere Bin-
dersteine zur Erhöhung der Festigkeit ein.
Für mörtelgebundene Mauern benutzt
man behaucne oder unbehauene Natur-
steine, Kunststeine oder verwitterte Zie-
gel. Durch unregelmäßige Lagen bringt
man Abwechslung in die Mauer. Beson-
ders hübsch sehen Doppelmauern mit ein-
gepflanzten Blumen aus. Sie haben Was-
serabfluß! öcher im Fundament. In den
Z wischen räum schüttet man zuerst große
Kieselsteine oder groben Schotter, dann
darauf Kies und schließlich gute Lehm-
erde, in die dann zwischen den Mauer-
rändern die Pflanzen gesetzt werden. Die
Spiral mauer aus verschiedenfarbigen Steinen
408
Pllanzstellen in einer Trockenmauer: die
senkrechten Fugen. Diese dürfen nie über-
einanderliegen. Da die Mauer geneigt ist,
läuft das Regenwasser zu den Wurzeln hin.
Bmdütstein
Schnitt durch eine Trockenstützmauer. Die
Steine liegen geneigt, der Binderstein sitzt
auf halber Mauerhöhe. Für über 1 m hohe
Mauern bringt man Belonfundamente ein.
oberste, 15 cm dicke Erdschicht sollte man
wieder mit Knochenmehl vermischen.
Betonfundamcnte sind für mörtelge-
bundene Mauern unerläßlich und für
trockene Mauern mit mehr als l m Höhe
zu empfehlen. Bei mörtelgebundenen
Stützmauern muß man in der untersten
Steinlage Abflußlöcher einbringen, damit
es nicht zu Wasser stau u n gen kommt.
Das Plastikgilter soll das Wachstum des Efeus beschleunigen
Abllußlöcher
Scholter Feiner Kies
Erhöhte Beete kann man mit Trocken- oder
Mörtelmauern bauen; auf wasserundurch-
lässigem G rund müssen letztere Abflußlöcher
haben. Auf den Beetgrund kommt Schotter.
J Erde
Binderstein
Feiner Kies
Scholler
Ablauflöcher
alle 50 cm
8-cm-
Fundament
Schnitt durch eine Doppelmauer. Alle 1,5-2 m
legt man Bindersteine oder Stahlsläbe ein.
Die Ablauflöcher im Betonfundament macht
man mit Holzpflöcken.
Pflanzen für Trockenmauern
Alpennelke, rosa - Mai bis Juni; Blau-
kissen, z. B. rosa, violett - Frühling; Edel-
weiß, silbergrau - Juni bis Juli; Ehren-
preis, blau - Mai bis Juni; Grasnelke,
karmin, weiß - April bis Mai; Hauswurz,
z. B. weiß - Juli; Hornveilchen, z. B.
dunkelblau - April bis Oktober; Stein-
kraut, gelb - April bis Juni.
Beton mischen 148
Fundamente 167-168 Mauern

An dieser Bruchsteinwand wachsen Thymian, Grasnelken, Heidekraut und Zwergginster

Hier sind Nalursteine mit Ziegeln kombiniert Dieses abgestuft erhöhte Blumenbeet ist aus Natursteinquadern und -platten

409
Treppen/Wegbeläge
Treppen
Wenn man Garten treppen anlegt, kann
man seiner Phantasie freien Lauf lassen.
Sie können gerade verlaufen, geschwun-
gen, steil oder sanft; sie können in den
Boden eingelassen oder vorgesetzt sein.
Man kann Ziegel und Steine verwenden,
Beton- oder Bruchplatten.
Doch was für ein Material man auch
nimmt und welchen Lauf man einer
Treppe gibt - immer muß man auf das
richtige Steigungsverhältnis achten. Dafür
gibt es eine Faustregel: zweimal die Auf-
trittshöhc plus Auftritmiefc gleich 63 cm.
So mißt man die Höhe einer Geländestufe
Die Witterung hat diese selbstgegossenen Platten vollendet ihrer Umgebung angepaßt
410
Wenn also eine Stufe beispielsweise 13 cm
hoch ist, dann sollte die Auftrittstiefe
37 cm betragen (13 + 13 - 26 + 37 = 63).
Übliche Auftrittshöhen im Garten liegen
zwischen H) und 15 cm; die Breite richtet
sich nach dem Bedarf.
Welche Auftrittshöhe man wählt, hangt
vom Gelände ab. So wird man einen
Treppen weg möglichst flach ansteigen
lassen, während eine Treppe an einer
Stützmauer ruhig steiler sein kann.
Die Stufenzahl und -große stellt man
fest, indem man die Gesamthöhe des Ab-
hangs mißt und in höchstens 15 cm hohe
gleiche Abstände teilt. Dann bestimmt
man die Tiefe und flacht den Abhang
notfalls dadurch ab, daß man oben Erde
abgrabt und unten anschüttet.
Besondere Sorgfall muß man auf die
Vorbereitung des Untergrundes verwen-
den. Er soll sehr fest sein, damit die
Treppe sicher ist. Wenn der Boden locker
ist, stampft man ihn kräftig und schüttet
so viel Kies oder Schotter auf, wie es die
Auftrittshöhe erfordert.
Beton mischen 148
Wege betonieren 149-150
Wegbeläge
Beton
Betonierte Gartenwege sehen eintönig
und streng aus. Man kann sie etwas ge-
fälliger machen, indem man etwa eine
Stunde nach dem Gießen Fugen so ein-
schneidet, daß die Fläche wie ein un-
regelmäßiger Plattcnbelag aussieht.
Wenn man große Kieselsteine gut zur
Hälfte und dicht nebeneinander in ein
Mörtelbett setzt, wirken sie fast wie ein
Kopfsteinpflaster.
Betonplatten
Sie bieten mehr Variationsmöglichkeiten
als gegossener Beton und sehen gut aus.
Es gibt sie in verschiedenen Farben und
Formen, auch mit natursteinähnlicher
Oberfläche. Einfache Formen und ge-
dämpfte Farben wirken am besten. Je
nachdem, wie stark der Weg beansprucht
wird, werden sie in ein Mörtelbett oder
in ein 5 cm dickes Sandbett gelegt.
Unregelmäßige Platten
Ein Belag aus zerbrochenen Naturstein-
oder Betonplatten paßt in fast alle Gar-
tenlandschaften. Am besten wirken Piat-
tcnstütke mit 25 oder mehr Zentimeter
Durchmesser. An die Wegränder kommen
Platten mit einer möglichst langen, gera-
den Kante.
Für einen bleibenden und unkraut-
freien Weg legt man die Platten in ein
Mörtclbett und füllt die Fugen ebenfalls
mit Mörtel aus. In große Plattcnzwisciien-
räume legt man kleine Platten.
Symmetrische Muster, lange durchge-
hende Fugen und größere Mörtclflächen
sollte man möglichst vermeiden.
Natursteinplatten
Sie werden wie Betonplatten verlegt, sind
aber oft erheblich teurer. Steinplatten
lassen sich gut mit Kopfsteinen kombinie-
ren. Man spart auf diese Weise Geld und
kann abwechslungsreiche Muster legen.
Ziegel
Am besten sind Hartbrandziegel oder
Klinker; die weichen Mauerziegel zer-
bröckeln schnell unter den Witterungs-
einflüssen. Für besonders beanspruchte
Wege setzt man die Ziegel in ein MöTtel-
bett; sonst genügt ein Sand- oder Asche-
bett. Auf den qm kommen 32 flach ver-
legte oder etwa 50 hochkam verlegte Nor-
malziegel.
Längs verlegte Ziegel mit Mörtelfugen
Selbstgemachte Betonplatten 151 Ziegelarten 157-158
Betonplatten legen 152 Mauern mit Ziegeln 169-170 Treppen/Wegbeläge

Hier herrscht das Quadrat: Die Wasch betonpiatten sind quadratisch wie die Flächen, die von den Ziegelbahnen begrenzt werden

Der Weg ist mit der Umgebung verzahnt Trittplatten helfen den Rasen schonen Typisches Grobkieselpflaster

411
Zierteiche
Materialien für Teichanlagen
Früher wurden Gartenteiche meistens be-
toniert. Heute kleidet man sie oft mit
Plastikfolien aus oder gräbt glasfaserver-
stärkte Kunststoffwannen in den Boden
ein. Beides geht leichter als betonieren.
Beton wird außerdem häufig undicht durch
Sprünge, die nach Frost oder Bodensen-
kungen entstehen. Natürlich kann man
auch gesprungene Betonteiche mit Kunst-
stoffolien auslegen.
Wenn man den Teichrand mit etwas
überstehenden Steinplatten verkleidet und
den Wasserspiegel an ihrer Unterseite
hält, ist ein Folienteich schon ein oder
zwei Wochen nach dem Bau nicht mehr
von einer betonierten Anlage zu unter-
scheiden. Und Löcher in den Folien las-
sen sich gegebenenfalls leicht abdichten.
Für Daueranlagen müssen sonnenlicht-
beständige Folien verwendet werden;
andere zerfallen mit der Zeit. Die besten
Materialien sind PVC (Polyvinylchlorid)
sowie Butylkunstkautschuk.
Vorgefertigte glasfaserverstärkte Kunst-
stoffwanncn sind teurer als Plastikfolien
und erfordern gleichviel Aushubarbeit.
Teichpflanzen
Es gibt viele Arten von Wasserpflanzen,
und jede hat ihre besondere Bedeutung.
Einige sind einfach Zierpflanzen; andere
tragen dazu bei, das Wasser klar und die
Fische gesund zu erhalten.
Bei der Auswahl der Pflanzen läßt man
sich vom Fachmann beraten; er weiß
auch, auf welche Weise und wie tief man
sie einsetzen muß.
Unterwasserpflanzen
Fische entnehmen dem Wasser Sauerstoff
und geben Kohlcndioxyd ab. Unterwas-
serpflanzen dagegen scheiden Sauerstoff
aus und sorgen dadurch für klares Wasser,
das die Fische wiederum braudien. Sie
bilden außerdem gute Laichplätze für die
Fische und dienen allen Wasscrlcbewcsen
als Futter.
Schwimmende Wasserpflanzen
SchwimmpÜanzen werden ganz einfach
aufs Wasser gesetzt. Einige, besonders
die Wasserlinse, vermehren sich bei war-
mem Wetter so rasch, daß man sie häufig
Die Platten verdecken die eingelegte Folie
412
Außerdem gibt es sie nur in wenigen For-
men, während man mit Plastikfolie so
gut wie jede Tcichform bauen kann.
Der Platz für einen Teich soll sonnig
und wegen des herabfallenden Laubs
möglichst etwas von Bäumen und Büschen
entfernt sein. Selbst ganz kleine Teiche
von l qm oder noch weniger Fläche soll-
ten mindestens 40 cm tief sein; Wasser-
flächen von 10 und mehr qm sollten bis
zu 80 cm tief sein. Die Teichufer macht
man geneigt (etwa 20-30° zur Senkrech-
ten), und wenn man den Tcichrand be-
pflanzen will, legt man davor ein ringsum
verlaufendes Schelf an, eine Erdbank, die
beliebig breit ist und deren Oberfläche
20-25 cm unter dem Wasserspiegel liegt.
Es gibt zwei Methoden, Wasserpflan-
zen in Teiche zu setzen: Man bedeckt Auf Trittsteinen geht man über den Teich
entweder den Teichboden mit einer 12-15
cm dicken Erdschicht und pflanzt sie dort
ein, oder man pflanzt sie in Körbe oder
gelochte Kästen, die man in den Teich
stellt. Die Behälter erleichtern das Aus-
dünnen der Pflanzen und halten das Wur-
zelwachstum in Grenzen.
ausdünnen muß; sie sind daher nicht sehr
zu empfehlen, außerdem sind sie auch
nicht besonders dekorativ.
Teichrandpflanzen
Dazu gehören Zierpflanzen, die im allge-
meinen an den Teichrändern wachsen. Ein Innenhof eignet sich gut lür einen Teich
Man pflanzt sie meistens mit den Wurzeln
bis zu 10 cm unter Wasser auf das Schelf.
Einige Randpflanzen brauchen größere
Wassertiefen; man muß sie deshalb auf
dem Teichboden ansiedeln. Zur Rand-
bepflanzung gehören auch die Sumpf-
pflanzen, die im feuchten Boden außen
um den Teich herum gedeihen.
Seerosen
Sie bringen nicht nur herrliche Blüten
hervor, sondern beschatten auch den
Teich und halten dadurch die Vermehrung
der Algen in Schach. Es gibt zahlreiche
Winterhärte Seerosenarten für unter-
schiedliche Wassertiefen. Durch Teilung
im zeitigen Frühjahr können sie leicht
vermehrt werden. Sogar im Haus kann man einen Teich anlegen
Diese Randpflanzen wachsen auf einem rund um den Teich verlaufenden Schelf
 Zierteiche

Pflanzen. Natursteine und Betonplatten passen gut zusammen. Die Rohrkolben (Mitte) und Binsen (rechts) stehen in seichtem Wasser.

Dieser romantische Teich ist mit Kunslstoffolie ausgekleidet. Mit der ausgehobenen Erde wurde der Steingarten angelegt.

413
Zierteiche
Einen Teich anlegen
Man probiert den Teichumriß mit einer dik-
ken Schnur aus, bis man die passende Form
und Größe gefunden hat, und markiert den
Teichrand mit Holzpflöcken. Die Größe der
erforderlichen Folie findet man, indem man
die größte Ereile und Länge des Teiches
mißt und zu beiden Maßen zweimal die
größte Teichtiete hinzufügt.
Für Teichpllanzen bleibt ein 30-35 cm
breites Schelf rings um den Teichrand ste-
hen. Innerhalb dieses Schelfgürtels gräbt
man den Teich weitere 25 cm tief aus. Alle
senkrechten Ränder werden abgeschrägt,
weil sie sich, besonders bei lockerem Bo-
den, auf die Dauer nicht halten würden.
Man legt eine Planke behutsam über den
Teich, damit die Folie nicht beschädigt wird,
setzt Seerosen und Unterwasserpflanzen und
läßt vorsichtig so viel Wasser ein, daß die
Wurzelhälse der Rosen bedeckt sind. Im
Abstand einiger Tage erhöht man den Was-
serspiegel jeweils um wenige Zentimeter.
414
Auf wildbewachsenem Boden enllernt man
das Unkraut bis 30 cm über die abgesteckte
Fläche hinaus. Rasen wird nur bis zum Rand
entfernt, dann 30 cm mit dem Spaten unter-
schnitten und zurückgeschlagen. Bei abfal-
lendem Terrain stellt man mit Wasserwaage
und Latte den tiefsten Randpunkt fest und
ebnet den Boden auf dieses Niveau ein.
Nun entfernt man alle vorstehenden Steine,
legt die Folie in den Teich und paßt sie
den Konturen an. Dabei müssen an den
Rundungen sorgfältig Falten gelegt werden.
Bei diesen Arbeiten nicht auf dieTeichrand-
und Schelfkanten treten; sie könnten be-
schädigl werden.
Sobald das Wasser das Schelf erreicht hat,
wird dieses bepflanzt und der Wasserspie-
gel bis zum Teichrand erhöht. Dann schnei-
det man die überstehende Folie etwa 25 cm
breit um den Rand herum ab und legt Siein-
platten so darauf, daß sie ein paar Zenti-
meter nach innen über den Rand stehen.
Von einer Linie 15 cm innerhalb der Pllock-
reihe wird der ganze Teich 20 cm tiet aus-
gegraben. Diese Erde benutzt man später
als Pflanzboden auf dem Schelf und in den
Pflanzlöchern auf dem Teichboden, even-
tuell auch tür einen Steingarten. Sie darf
nicht mit der tieferen, unfruchtbaren Erde
vermischt werden, die man später aushebt.
Aul dem Schelf und dem Teichboden baut
man mit Ziegeln Pflanzenbeete, die mit gut
verrottetem Kuhdung und darüber mit Erde
gefüllt werden. Auf den übrigen Teichboden
kommen 5 cm Erde. Für Sumpfpflanzen
kann man ein Beet auf dem Schelf schräg
zum Teichrand hin mit Erde auffüllen.
Bei einem Rasenrand sticht man 15 cm
hinter dem Teich einen 10 cm tiefen und
ringsum verlaufenden Schlitz in den Boden,
schiebt die Folie hinein und legt den vorher
zurückgeschlagenen Rasen, in den Teicfi
überhängend, darüber. Wenn er angewach-
sen ist, wird er am Rand zurückgeschnitten.
 Springbrunnen und Wasserfall

v
- • •* \M.
i f - / J

Der Springbrunnen belebt den streng geomelrisch angelegten Teich in einem Innenhof Fast eine Naturlandschaft im Garten

Ein Gartenteich wird noch lebendiger,

wenn man einen Springbrunnen oder
einen Wasscrfall einrichtet. Zu streng geo-
metrischen Anlagen passen Springbrun-
nen besonders gut, zu naiürlichen Teich-
formen dagegen Wasserfälle, besonders
wenn ein Steingarten dabei angelegt ist.
Eine elektrische Unterwasserpumpe hält
das Wasser in Bewegung. Sie wird in den
Teich versenkt und durch ein wasserdich-
tes Kabel mit dem Stromnetz verbunden;
sie pumpt dann das Wasser entweder in
den Springbrunnen oder durch ein im
Boden verlegtes Rohr zum obersten Was-
serfall. Zuleitung zum
In beiden Fällen wird nur das Teich- oberen Wasserfall
wasser benutzt; es gibt keinen Zufluß von
außen, der das Wasserglcichgewicht der Elektrisches Kabel
Anlage stören und vielleicht das Wasser
trüben könnte.
Damit die Pumpe frei von Erde bleibt, Unterwasserpumpe
setzt man sie auf einen Ziegelstein erhöht
in den Teich. Schon eine kleine Pumpe
bewegt in einer Stunde rund l 000 Liter,
wenn der Rand des Wasserfaübeckens
1,50 m über dem Teichspiegel liegt. Bei Wenn man eine Unterwasserpumpe verwen- geschickt mit Steinbrocken und Pflanzen
geringerer Hohe ist die Leistung größer. det, lassen sich Stromkabel und Wasser- umgeben.
Für einen großen Teich mit zwei oder leitungen ohne weiteres unsichtbar verlegen. Für einen betonierten Wasserfall stampft
mehr Fontänen oder einem höheren Was- Den Steckkontakt verbirgt man zwischen man den Boden gründlich fest und verwen-
serfall nimmt man am besten eine stär- zwei Steinen und legt einen weiteren dar- det eine Mischung aus Sand und Steinen.
kere Außenpumpc. Man installiert sie über; so bleibt er zugänglich. Die Wasser- Um Frostsprüngen vorzubeugen, sollten die
leitung wird neben dem Wasserfall einge- Becken mindestens 5 cm tief sein. Wenn
neben dem Teich in einer unterhalb des graben. man größere Steine in den Beton einsetzen
Wasserspiegels liegenden verdeckten Kam- Becken aus glasfaserverstärktem Kunst- möchte, gibt man der Mischung einen PVO
mer, die man zum Beispiel am Rand stoff, wie sie in der Abbildung gezeigt sind, Kleber (Polyvinylacetat) bei, damit sie spä-
eines Steingartens leicht einrichten kann. eignen sich gut als Teiche; man muß sie nur ter fest und wasserdicht wird.
415
Zäune
Der richtige Zaun
Holzzäune aller Art gibt es als Bausätze
oder fertige Teilslücke. Da alle Teile schon
zugeschnitten und genutet und gezapft
sind, spart man Zeit und Holzverschnitt,
^nn man einen Zaun errichten möchte.
Maschendrahtzäune
Zäune aus Maschendraht werden oft in
Verbindung mit Hecken gezogen. Sie sind
billiger als Holzzäune, sehen aber nicht so
gut aus. Das herkömmliche Material da-
für ist verzinkter Stahldraht, der aber im
Lauf der Zeit rostet. Diesen Nachteil ha-
ben moderne Geflechte aus Kunststoff
idcr kunststoffbeschichtetem Draht nicht.
Geschlossene Bretterzäune
Diese Zaunart ist dauerhaft und schützt
gegen Einblick. Die Pfosten stehen in 2,5
bis 3 m Abstand; zwischen ihnen liegen
Maschendrahtzaun
Staketen- oder Lattenzaun
So macht man einen Bretterzaun
Man spannt am Boden, dem Zaunverlauf
entsprechend, Gine Schnur und gräbt die
Pfostenlöcher; die Abstände hängen von
den Zaunfüllungen ab. Man setzt dann die
ersten beiden Pfosten in die Löcher, richtet
sie mit Senklot oder Wasserwaage genau
senkrecht aus und hall sie provisorisch mit
zwei angenagelten Latten fesl.
416
2 oder 3 Querriegel, die aneinandersto-
ßende senkrechte Bretter tragen. Diese
Zäune gibt es je nach Holzart naturbelas-
sen oder druckimprägniert.
Zäune mit waagrechten Brettern
Diese dekorativen Zäune eignen sich als
Einfriedung und, wenn die Bretter beid-
seitig und versetzt angebracht werden
(siehe Seite 417), als Schutz gegen Ein-
blick. Sie werden meistens gestrichen. Der
Anstrich muß alle paar Jahre erneuert
werden.
Staketen- oder Lattenzäune
Dies ist, ebenso wie der Kreuz- oder
Jägerzaun, eine einfache und preiswerte
Zaunart. Man macht sie selten höher als
90-120 cm und verwendet Naturholz, ge-
strichenes oder druckimprägniertes Holz.
Geschlossener Bretterzaun
Holzgeflechtzaun
Man füllt die Löcher zur Hälfte mit Steinen,
stampft sie fest und bringt Erde in zwei
einzeln gefestigten Schichten auf. Dann
nagelt man mit verzinkten Nägeln die Bret-
ter an die Pfosten, eventuell wie hier mit
Leisten. Beim Nageln muß man mit der
freien Hand kräftig gegenhallen, damit die
Pfosten nichi schief werden.
Zaunfüllungen
Fertige Zaunfüllungen aus Holz gibt es in
verschiedenen geschlossenen oder halb-
offenen Formen. Sie verringern den Ar-
beitsaufwand erheblich. Die billigsten
Holzgeflechtfüllungen sind nicht stabil
und dauerhaft; Zäune mit kräftigen Pfo-
sten und Füllungen aus Brettern halten
dagegen viele Jahre lang.
Als Material wird gestrichenes, druck-
imprägniertes Holz oder aber Naturholz
benutzt.
Kunststoffzäune
Zäune aus Kunstsloffleilen (PVQ sind
teurer als vergleichbare Holzzäune; sie
sind dafür aber unverwüstlich und brau-
chen keinerlei Pflege. Die Kunststoffpfo-
sten, -latten und -breiter lassen sich leicht
zusammenschrauben.
Zaun mit waagrechten Brettern
^r
Kunststoffzaun
Man stellt jeweils nur einen weiteren Pfo-
sten auf und bringt die Füllung an, weil sich
ein Abstandsfehler durch die ganze Pfosten-
reihe fortsetzen würde, wenn man mehrere
gleichzeitig errichtete. Zum Schluß deckt
man die obersten Bretter der Füllungen mit
Gralleislen ab. Der hier gezeigte Zaun be-
steht aus Fertigteilen.

Füllungen aus waagrechten lackierten Brettern passen gut zu modernen Anwesen; die versetzten Bretter bieten Sichtschutz
So macht man einen Kunststoffmaschenzaun
Ziegel oder Betonplalte
Maschengeflecht aus Kunststoff ist so gut
wie unverwüstlich. Die Holzteile werden
imprägniert. Die Endpfosten stützt man mit
Streben ab. Man kann auch Eisen- oder
Betonpfosten in Betonfundamente stellen.
Endpfosten werden zuerst gesetzt und dann
mit einer Schnur verbunden, nach der man
die Zwischenpfosten ausrichtet.
Die beiden Spanndrähte werden auf Höhe
der Geflechllängskanten so um die End-
pfosten gewickelt und mit Krampen gesi-
chert, daß sie leicht durchhängen. Dann
schneidet man sie in gleichem Abstand von
einem Pfosten durch und verbindet jeden
Draht mit einem Drahtspanner und zieht
diesen an, bis die Drähte gespannt sind.
Zäune
Man rollt das Geflecht 1,5 m ab und befe-
stigt das Ende an einem Endpfosten, bei
Holzpfosten mit verzinkten Krampen, sonst
mit Draht. Dann zieht man es straff und
sichert es am nächsten Pfosten und fährt so
Pfosten für Pfosten fort. Zum Schluß schnürt
man die obere und die untere Geflechtkante
mit rostfreiem Draht an die Spanndrähte.
417
Pergolen

Mit einer bewachsenen Pergola kann man

beispielsweise zwei Rasenflächen verbin-
den oder aus einem faden Gartenweg
einen Laubengang machen.
Für die Ständer verwendet man Rund-
oder Kanthölzer aus Kiefer oder Lärche
mit einem Querschnitt von 7 bis 9 cm.
Die Deckenbalken können etwas schwä-
cher sein. Statt Balken kann man auch
etwa 3 X 10 cm starke Bretter nehmen,
die man auf die Kanten stellt.
Pergolen sollten so hoch sein, daß man
auch noch ungehindert drunter durchge-
hen kann, wenn sie später bewachsen
sind; 220 cm dürften aber genügen.
Die Ständer kann man auch aus Ziegel-
oder Natursteinen bauen. Man mauert
dann alle Ständer gleichzeitig, indem man
jeweils drei oder vier Steinlagen legt. Da-
durch läßt sich ihre Höhe am besten kon-
trollieren.

Kletter- und Schlingpflanzen für Pergolen

Es gibt viele Pflanzen, die man über Per-
golen, Torbögen, Mauern und Trenn-
wände aus Holz, Plastik, Stein oder Zie-
gel wachsen lassen kann, und neue Züch-
tungen kommen immer wieder hinzu.
Hier eine kleine Auswahl:
Blauregen oder Glyzine, 8-15 m, mil
gefiederten Blättern und violetten, duft-
reichen Blütentrauben vor der Belau-
bung, Mai bis Juli; Clemaiis, 4-8 m, in
vielen Zuchtarien, mit unterschiedlichsten
Blütenfarben, vom Frühling bis in den
Herbst blühend; Echter Jasmin, 4 m,
meist immergrün, trichterförmige, duft-
reiche weiße oder gelbe Blüten, im zeitigen
Frühjahr blühend; Efeu, 30 m, immer-
grün mit unscheinbaren Blüten und Bee-
ren, liebt Schatten und kalkreichen Bo-
den; Geißblatt oder Jelängerjelieber, 4-5
m, verschiedene windende Arten mit gelb-
weißen, rosa und andersfarbigen Blüten,
Mai bis September; Jungfernrebe oder
Wilder Wein, 10-12 m, drei- oder fünf-
lappige Blätter mit leuchtendroter Herbst-
färbung; Klenerrosen, 2-3 m, in vielen
Zuchtarten und Farben, bis in den Spät-
herbst blühend; Klettertrompete oder
Trompetenjasmin, l m, elliptisch gesagt,
Blüten trichterförmig, innen gelblich,
außen hellorange, Juli bis September;
Die Pfosten einer Pergola müssen nicht immer aus Holz sein, man kann auch Stahl nehmen Schlingknöierich, stark und schnell wach-
send, mit reichen weißen oder rosa Blü-
tenständen.

Stangenholz
Kletterrosen wachsen üppig; diese Pergola
Abb. 1 Holzverbindungen bei Pergolen aus Schnitt- und Stangenholz wird schon bald überwuchert sein

418
Offener Mauerverband 163
Trennwände

Man kann damit zum Beispiel einen häß-

lichen Komposthaufen verbergen oder
einen Sitzplatz gegen Wind oder uner-
wünschte Einsicht schützen. Offene oder
halboffene Abschirmungen sind festen
Mauern und geschlossenen Zäunen vor-
zuziehen. Man kann leicht Kletterpflan-
zen daran hochwachsen lassen.
Als Schirmmaterial bieten sich an:
Vierkant- oder Rundholz mit Brettern:
Gitterwerk aus Holz; Maschengitter aus
Kunststoff oder kunststoffbeschichtetem
Draht; Rohr- oder ßambusmatten {von
der Rolle); Fiechtwerkhürden; feste
Kunststoffolien (PVC); Ziege!, Lochzie-
gel oder Formsteine. Bei der Wahl des
Materials muß man sich nach der Um-
gebung richten. Fiechtwerkhürden sehen
z. B. in ländlicher Umgebung besser aus
als in einem modernen Vorstadtgarten.
Bei großen und bewachsenen Abschir-
mungen darf man den Winddruck nicht
unterschätzen. Vicrkantpfosten sollten
10 X 10 cm, solche aus Rundholz 10 cm
Querschnitt haben und 45-60 cm tief im
Boden versenkt sein.

SM m
Diese halboffene Trennwand ist aus gehobelten Brettern; die Pflanzen finden guten Halt

Zaunfüllung aus Gitterwerk Rohr- oder Bambusmatten als Sichtschutz

G- -
<fT^ ' -

T
JL
][
Ziegeltrennwand mit offenem Verband Flechtwerkhürde als Windschutz Holztrennwände lackiert man nach Belieben
419
Baumbank und Baumtisch
Gartensitz unter einem Baum
Um jeden Baum, dessen Asiwerk nicht zu
nahe am Boden beginnt, kann man eine
Sitzfläche bauen; ihr größerer Teil kommt
nach Belieben auf die Sonnen- oder
Schattenseite. Der Ausschnitt für den
Baumstamm wird so gelegt, daß die En-
den der kurzen Sitzbretter (6) auf der
minieren Zarge (3) aufliegen.
Die Aussparung des hier beschriebenen
Sitzes ist ungefähr 60 X 60 cm groß.

Abb. 1

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
Seite n breite r 4 215 30 45 Kiefer
2 Beine 4 50 m 100 Eiche
3 Zargen 3 206 15 45 Ki!?fe<
4 Rahmertseilen 4 230 15 45 Kiefer
5 Sitz breite r 9 200 15 45 K etGt
6 Kurze Sitzbretter 4 123 15 45 Kiefer
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man steckt den Platz um den Baum her-
Runder Baumtisch
um ah und gräbt für die Beine (2) vier
Löcher, deren Mittelpunkte jeweils 196 cm
voneinander entfernt sind. In jedes Loch
kommt ein Ziegelstein. I.ochticfc danach:
15 cm.
Die Seitenbrettcr (1) werden gegehrt;
dann nagelt man drei davon oberkanlcn-
bündig an die Beine (2). Jetzt stellt man
den Rahmen in die Löcher, nagelt die
vierte Seile an und prüft die Reäitwink-
ligkeit und die Waagrechte. Dann füllt
man die Löcher mit Beton und laßt ihn
eine Woche lang harl werden. Danach na-
gelt man zwei der Zargen (3) oben bün-
dig an die Beine und die dritte, 60 cm
von der dem Baum am nächsten liegen-
den Zarge entfernt, zwischen die Seilen-
brelter (Abb. 1).
Nun werden die Enden der Rahmen-
selten (4) gegehrt und ihre Kanten abge-
schrägt. Dann nagelt man sie so auf die
Seitenbrclter, daß sie nach außen 7,5 cm
überstehen.
Man schrägt die oberen Kanten aller
Sitzbretter (5 und 6) ab und nagelt die
beiden äußeren (5) an den inneren Rah- Für diesen Baumtisch wurde ein alter runder
mcnseiten anliegend auf die Zargen und Tisch in der Mitte durchgesägt. Die beiden
verteilt die übrigen gleichmäßig. Die Na- Plattenhällten bekamen je einen halbrunden
gelköpfe werden versenkt. Auf die noch Ausschnitt iür den Baumstamm, wurden um
diesen herum wieder zusammengesetzt und
offene Stelle neben der Baumstammöff- auf der Unterseite mit angeschraubten Lei-
nung werden kurze Brettstücke genagelt, sten verbunden. Wenn man die Beine auf
und zum Schluß streicht man die Teile etwa 40 cm verkürzt, wird aus dem Tisch
mit Holzschutzlack. eine Sitzbank. Recht gut macht sich auf der Sitzfläche ein

420
 Baumbank und Baumtisch

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l1'-- ; w&
. : :!

farbiger loser Leinenbezug mit abgenähten Ecken. Für stimmungsvolle Beleuchtung sorgen die aufgehängten Windlichter.

421
Gartenbänke
Sitzbank mit Metallgestefl

Die gehobelten Bretter sind mit klarem Polyurethanlack gestrichen, so daß sie die natürliche Holzfarbe behalten

422
Beton mischen 148
Mauern mit Ziegeln 169—170
Metall biegen 270
Gartenbänke
Metall bohren 258

Die breiten Beine schaden auch Rasen nicht

Die Bank besteht aus zwei Kiefernboh-

len, die, zur Mitte hin geneigt, an zwei
Stahlrahmen geschraubt sind. Regenwas-
ser kann durch einen Spalt zwischen den
Bohlen ablaufen. Für die Rahmen (1) und
Verb in dungs laschen (2) braucht man zwei
1,60 m lange Bandstahl stücke mit 50 x 5
mm Querschnitt. Die Sitzbretter (3) ha- Abb. 1 Die Teile der Sitzbank
ben die Maße 120 X 20 X 3,5 cm.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die 15 cm langen Verbindungslaschen
werden von den beiden Stahlstreifen ab-
gesägt. Jede erhält vier Bohrungen für 6
mm dicke Holzschrauben, deren Mittel-
punkte 1,5 cm von den Längsseiten und
2 und 5 cm von den Enden entfernt sind
(Abb. 1). In der Mitte werden sie auf
170C hochgebogen.
Für die Rahmen feilt man ein Ende je-
des Stahlstreifens rechtwinklig und biegt
sie dann in Abständen von 17, 36, 36, 36
und 17 cm (Abb. 1). Die oberen Winkel
betragen 85°, die unteren 90°. Bevor man
den letzten Winkel biegt, sägt und feilt
man das Ende rechtwinklig auf Länge.
Nun bekommen die Rahmen oben 3
und 15 cm hinter den Enden 6-mm-Boh-
rungen und werden wie die Laschen mit
farbigem Poiyurethanlack gestrichen. Die
Sitzbretter erhalten in entsprechender
Lage gleiche Bohrungen, werden mit kla-
rem Polyurethanlack gestrichen und mit
Flachrundschrauben 6 X 50 an dem Rah-
men befestigt. Die Lasdien schraubt man
dicht neben den Rahmen unier die Bret-
ter.

Sitzbank mit gemauerten Sockeln

FQf 3gten Boden wurden die gleichen Ziegel verwendet

Diese einfache stabile Bank sieht auf ge- KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG

pflasterten Plätzen, auf Rasen oder an
Gartenwegen gleichermaßen gut aus.
Bei Rasen oder anderen weichen Un-
tergründen müssen die Ziegelsockel auf
Betonfundamente gesetzt werden; bei
festvcrlegten Pflaster- oder Plattenbelä-
gen nicht.
Für die Sockel braucht man außer Ze-
ment und Sand je 12 normale Vollziegel.
Die Sitzbohlen (150 x 16 x 8 cm) und
Querhölzer (32 X 5 X 3 cm) sollten am be-
sten aus Eiche sein.
Man gräbt in 65 cm Abstand zwei 55 X
45 cm große und 8 cm tiefe Fundament-
gruben, füllt sie mit Beton und läßt ihn
eine Woche lang hart werden. Die Sockel
(1) werden darauf oder auf Pflaster mit
86 cm innerem Abstand gemauert. Nun
werden die Querhölzer (3) 32 cm hinter
den Enden so unter die Bohlen (2) ge-
schraubt, daß zwischen diesen ein 4Vs cm
breiter Spalt bleibt, durch den das Regen-
wasser ablaufen kann. Der Sitz wird lose
auf die Sockel gelegt.
Tisch und verstellbare Sessel

Die abgebildeten Tische und Sessel sind
Varianten einer Grundkonstruktion, nach
der Sie Tische mit fester Platte machen
können oder Sessel, die zu Tischen wer-
den, wenn Sie die Lehnen zurück k läppen.
Für die Tische benötigen Sie nur die
Teile l bis 4 der Maierialliste.
Tisch mit fester Platte
Schrauben Sie die Auflagebreller (4) mit
5 mm breiten Fugen so auf den Sockel,
daß sie ringsum 36 mm überstehen. Die
Schrauben werden versenkt und mit
Querholzblättchen aus dem Abfall abge-
deckt.

Polster Verstellbarer Sessel

Der Pohierkern besieht aus 5 cm dickem
Schaumstoff. Die Be/iige können aus Lei-
nen, Kunstfaser, Leder oder Kunstleder
sein. Da aus dem Schaumstoff bei Bela-
stung Luft gepreßt wird, müssen Bezüge
aus dichten Stoffen an den Unterseiten
VentilationsschlU/e bekommen. Nähen
Sie mit Leinen- oder Kunststoffäden, und
legen Sie Doppelnähte.
Sollten die Kissen einmal naß werden,
trocknen Sie Polsterkerne und Überzüge
getrennt. Nähen Sie deshalb Reißver-
schlüsse ein. Im Winter bewahren Sie die
Kissen am besten in Plastiksäcken a u f .
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Der Sockel ist für Tisch und .Sessel gleich;
dübeln und leimen Sie die Längsstücke (1)
auf die Querslückc (2). Verwenden Sie
wetterfesten Leim und drei Dübel (3) pro
Ecke. Dann imprägnieren Sie den Socket
zweimal, schneiden die Aufläget) rette r (4)
zu. runden ihre Kanten ab und streichen
die Breiler mit wetterfestem Klarlack.
Schrauben Sie nur 4 Auflagebreiier (4)
auf den Sockel. Schrägen Sie dann die
Querleisten (5) an einem Ende auf 45' ab,
und bohren Sie 8 cm von den Spitzen
entfernt auf Mitte je ein Loch mit 10 mm
0 in die breiten Seiten für den Halte-
bügel (6). Nun streichen Sie die Quer-
leisten (5) und schrauben sie unterkamen-
bündig und l cm von den Enden entfern!
an die restlichen 3 Auflagebreller (4) und
schlagen die Lehne mit den Scharnieren
Oberflächen bündig am Sitz an. Danach
biegen Sie den Baustahl für den Halte-
bügel (6) erst an beiden Enden 32 cm
rechtwinklig ab und biegen dann die
Enden dieser Schenkel nochmals 2 cm
rechtwinklig nach außen, so daß sie in die
Löcher der Querleisten (5) gedrückt wer-
den können. Vorher streichen Sie den
Bügel mit Metallfarbe.
Lackieren Sie zum Schluß die Auflage-
leistc(7). und schrauben Sie sie 5cm umer
der Oberkante an das hinlere Quersockcl-
teil (2).

Zwei zusammengestellte Tische mit fesier

Abb. f Wenn man den

Haltebügel nicht auf der
Auflageleiste, sondern
auf dem Boden aufsetzt,
wird die Lehne flacher

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) |cm) (mm)

1 Längssockelstücke 2 79.3 15 •'! Weichholz ungehobelt

2 Quersockelstücke 2 63 15 24 Weich ho 1 2 ungehobelt
3 Dübel 12 5 10 0 Hartholz
i Auflagebretter 7 75 12 20 Weichholz
i Querleisten 2 28,5 5 20 Weich holz
• Haltebügel 1 121 100 Baustahl
Auflageleiste 1 63 2.5 25 Hartholz
BESCHLÄGE: 2 Scharniere, 60 mm, mit Schrauben
N \ V
Anmerkung: Alle Maße sind Ferligrnaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig Klappt man eine Lehne herunter, so ergeben

424
 Dübelverbindungen 115
Senklöcher bohren 130 Tisch und verstellbare Sessel
Metall biegen 270

Platte ergeben eine 150x87 cm große Stellfläche. Die Polster der Sessel sind aus Schaumstoff und haben Leinwandbezüge.

zwei Sessel eine Liege Ein Stahlbügel hält die Lehne in bequemer Schräglage
425
Pflanzentröge
Pflanzentröge mit Alpenblumen, kleinen
Zwiebel- und Knollengewächsen und
vielleicht einer Zwergkonifere machen
sich besonders gut auf Terrassen oder
in Innenhöfen.
Alte SteäntrÖge sehen am hübschesten
aus, sind aber nur selten zu bekommen.
Doch auch Betontröge, gekauft oder
selbst gegossen, können sich sehen lassen.
Geeignete Pflanzen
Dazu gehören die zahlreichen Steinbrech-
arten (Saxifraga), vor allem solche der
Kabschia- und der Aizoon-Gruppe, die
im Frühling und Frühsommer blühen;
ferner mehrere Arten der Fetthenne (Se-
dum), die wegen ihrer dickblättrigen, ver-
schiedenfarbigen Polster geschätzt ist;
außerdem die anspruchslose Hauswurz
Die Erde in einem Pflanzentrog sollte leicht, wasserdurchlässig und mit einer rund 1 cm dicken Kies- oder groben Sandschicht bedeckt sein
426
(Sempervivum) mit rosa, roten, weißen
und anderen Farbtönen. Eine kleine Aus-
wahl weiterer geeigneter Pflanzengruppen:
Alpenleinkraut, z. B. lavendel- und gold-
farben, orangegelb- Sommer und Herbst;
Blaukissen, z.B. rosa,biauviolett,karmin-
rot - Frühling; Ehrenpreis, z. B. blau, rosa,
weiß - Frühling und Sommer; Enzian,
blau - Frühling bis Herbst; Glockenblume,
z. B. weiß, tiefviolett, dunkellila - Som-
mer; Grasnelke, z. B. weiß, rosa, rosen-
rot - Frühling bis Herbst; Hornveilchen,
z. B. dunkelblau, dunkelviolett, weiß, rot Machen Sie aus 15cm breiten und rund 2cm
- Frühjahr bis Herbst; Katzenpfötchen, dicken Brettern einen Rahmen gewünschter
z.B. weiß und rosenrot-Frühling; Kugel- Große und setzen Sie ihn auf eine Holz-
platte. Legen Sie an jeder Innenseite des
blume, blau - Sommer; Mannsschild, z. B. Rahmens 3 Latten ( 5 x 3 cm) breitseitig auf-
weiß und rosa - Frühling und Sommer; einander. Damit haben Sie einen Hilfskern
Schleierkraut, z. B. rosa und weiß - Juni; für die Trogwände, wenn Sie die Form mit
Teppichphlox, z. B. stahlblau - Frühling. Sand füllen.
Betonieren 143
Schaufeln Sie einen Berg nassen Sand zwi-
schen die Lallen, klatschen Sie die Seilen
mit einer Traulel nach innen geneigt fest,
und ebnen Sie den Sand 4 cm unter den
Rahmenoberkanten ein. Nehmen Sie die
Latten heraus, und slecken Sie einen 7,5 cm
langen Holzdübel leichl in eine Ecke der
Sanddäche.
Hängematte aus Markisendrell
Da man mit der Maschine keine genügend festen Nähte legen kann, wurden die um die Rundstäbe gelegten Umschläge mit Ösen vernietet
Wo immer Sie eine Hängematte festbin-
den, ob an Bäumen oder Haken, ver-
sichern Sie sich, daß sie Ihr Gewicht aus-
hallen. Und reißsicher muß auch die
Hängematte sein; deshalb werden ihre
umgeschlagenen Enden nicht mit einer
normalen Haushaltsnähmaschine vernäht,
sondern mit Metallösen verbunden, die
Sie von einem Sattler einschlagen lassen,
wenn Sie keine Werkzeuge dazu haben.
Sie brauchen für die Hängematte und
den Kissenbezug 3,40 m Markisendrell,
90 cm breit; zwei 93 cm lange und 5 cm
dicke runde Weichholzstäbe; 25 Metall-
ösen mit 10 mm 0; 1,50 m Perlonseil mit
5 mm 0 zum Festschnüren des Kissens;
dazu 8 mm starkes Perlonbefestigungsseil,
dessen Länge von der Entfernung der
Aufhängestellen abhängt.
Bohren Sie 7,5 cm von den Enden ent-
fernt je ein 10 mm starkes Loch für die
Befestigungsseile in die Rundhölzer, schrä-
gen Sie alle Kanten ab, und streichen Sie
die Stäbe mit Klarlack.
Schneiden Sie nun ein 2,60 m langes
Stück Markisendrell zurecht, umsäumen
Sie die Enden mit der Nähmaschine. Die
Webkanten bleiben, wie sie sind. Dann
schlagen Sie beide Enden 15 cm nach
unten um, so daß die Stoffbahn noch
2,30 m lang ist. Die Umschläge werden
nun 11 cm von der Bruchkante entfernt
mit je neun Ösen an die Stoffbahn ge-
nietet. Die äußeren Ösen sind 2 cm von
Pflanzentröge/Hängematte
Füllen Sie die Randgräben mit ziemlich
nassem Zementmörtel (1 Teil Zement. 4Teile
Sand) bis auf Höhe des Sandes, bedecken
Sie dann die ganze Rahrnenflache mit einer
2 cm öicken Mörtelschicht, legen Sie ein
Slück engmaschiges Drahtgeflechtdaraulund
darüber nochmals 2 cm Mörtel bis zu den
oberen Rahmenkanten.
Die Kissentasche ist durch Ösen an die
Hängematte geschnürt
Abb. 1 Schnitt durch das Kissenende der Hängematte. Das Aulhängeseil läuft am Stab ent-
lang und Iritt durch das andere Loch wieder nach außen.
den Webkanten entfernt, die übrigen da-
zwischen gleichmäßig verteilt.
Nun schneiden Sie in die Außenkanten
der Umschläge, 6 cm von den Webkan-
ten entfernt und den Bohrungen der
Rundstäbe entsprechend, 10 mm große
Löcher für die Befestigungsseile und si-
chern ihre Ränder mit Knopf loch Stichen.
Dann schieben Sie die Stäbe in die Um-
schläge, führen ein Ende eines Befesti-
gungsseils durch ein Loch in Stoff und
Holz in den Umschlag, ziehen es darin
am Stab entlang zu der anderen Öffnung
und durch diese wieder nach außen. Das
gleiche machen Sie bei der anderen
Hängemattenseite, verknoten dann die
Seilenden etwa l m von den Stäben ent-
fernt und binden die freien Enden an die
Aufhängepunkte.
Für den Kissenbezug schlagen Sie das
restliche, 80 cm lange Stück Drell von einer
Webkante her 40 cm breit um, vernähen
Dann lassen Sie den Belon zehn Tage lang
abbinden, nehmen den Holzrahmen ab,
stellen den Trog auf, kehren den Sand her-
aus, ziehen den Holzpflock heraus, legen
den Trog um, drücken den Pflock von der
Innenseite in das Loch und tüilen den Trog
mit Wasser. Nach zehn Tagen lassen Sie es
ab und bepflanzen den Trog.
Das 10-mm-Loch im Stoff ist mit Knopfloch-
stichen eingefaßt
8-mm-Perlonseil 10-mm-Loch im Stab
beide Schmalseiten, wenden die so ent-
standene Tasche und nähen die Taschen-
öffnung von beiden Seiten her 10-15 cm
zu, so daß dazwischen eine Öffnung zum
Einschieben eines Kissens bleibt (Abb. 2).
Dann umsäumen Sie die kurzen Kan-
ten der Klappe, schlagen sie von der
Webkante um und sichern den Umschlag
mit sieben Ösen, deren Lage genau den
Ösen in der Hängematte entspricht.
Schließlich wird die Kissentasche mit dem
dünnen Seil an die Hängematte geschnürt.
Webkante
Nahle
Öffnung für Kissen
Abb. 2 Detail der Kissentasche
427
 Gartengrill

Abb. 1

Man hebt eine 13 cm tiefe und 170 X 65

cm große Grube aus, füllt sie 5 cm hoch
mit feinem Schotter und glättet dessen
Oberfläche mit Sand. Auf diese Unter-
lage schüttet man eine 8 cm dicke Beton-
schicht (Mischung B) und iäßt sie 24 Stun-
den abbinden. Darauf verlegt man mit
Zementmörtel die erste Ziegellage, läßt
den Mörtel fest werden und füllt dann
den Boden des Holzkohlenlagerraums
mit Beton (ebenfalls Mischung B) auf
(Abb. 1). Nun macht man für die 62 X 62 X
7 cm große Kohlenraumdeckplatte eine
Gußform aus Holz, legt innen eine Holz-
leiste von Größe des Rahmenoberteils (1) Das Kohlenblech (8) wird an den
auf Mitte an ihre Vorderseite, gießt 3 cm Längskanten 5 cm breit auf 45° hoch-
hoch Beton ein, legt das Drahtgeflecht gebogen, und in den Boden bekomml es
darauf, füllt die Form randvoll und läßt etwa alle 10 cm 1,5 cm große Löcher.
die Platte eine Woche abbinden. Dann Das Türrahmenoberteil (1) wird mit
mauert man den Kohlenraum und die Dübeln im Falz der Betonplatte befestigt,
anderen Wände, setzt dabei nach der 4., die Rahmenseiten (2) an den Mauern.
5. und 6. Ziegellage die Kohlenblechhal- Dann schraubt man die Querhölzer (3) im
ter (9) 5 cm tief in die Fugen und legt die Abstand von 23 cm auf die Rückseite der
Platte darauf. In die schmalen Seiten der aneinandergelegten Türbretter (5) und be-
Grillstabhalter (7) sägt man in Abstän- festigt zwischen ihnen das Scharnier-
den von 2,7 cm elf 1,5 X 1,5 cm große holz (4) bündig mit der linken Türkante.
V-förmige Schlitze. Dann deckt man die Die fertige Tür wird zweimal mit klarem
Betonplatte mit der Baufolie ab, verlegt Polyurethanlack gestrichen oder gründlich
darauf die oberste Ziegelschicht und mit einem Holzschutzmittel eingelassen.
mauert dabei die Rosthalter (7) 5 cm tief Zum Schluß bringt man Türgriff und
in die Fugen ein. Schnäpper an und schlägt die Tür an.

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm) Breite (cm) Dicke (mm) Material
; Türrahmenoberteil 1 39 5 22 Weichholz
,• Türrahmenseiten 2 einpassen 5 22 Weich holz
3 Querhölzer 2 32 5 22 WeichhiiHz
•; Scharnierholz 1 23 5 22 Weichholz
- Türbretter A einpassen 8,6 15 Weichholz
B Grillstäbe 11 94 -00 Rundstahl
7 Grillstabhalter 2 50 8x4 6 L-Stahl
a Kohlenblech 1 94 53 1 'J Stahlblech
9 Kohlenblechhalter 6 45 8 5 n,3(.h£t;ihl
BESCHLAGE: Feinmaschiges Drahtgeflecht, 61,5x61,5 cm; Kunststoffbaufolie, 6 2 x 6 2 cm,
2 Messingscharniere, 5 cm; 1 Türgriff; 1 Kugelschnäpper: 120 Bauziegel (24x11,5x7,1 cm)
Anmerkungen: Der Grill muß nicht aus Einzelstäben bestehen, man kann auch einen ge-
schweißten Rost benutzen wie auf dem Bild rechts. Dann allerdings mauert man statt der
Grillstabhalter vier Haken ein. Beim Materialkauf Verschnitt berücksichtigen. Das Kohlenblech läßt sich in zwei oder drei

428
 Beton mischen 148
Fundamente 167—168
Metall sägen 254
Blech biegen 268 Gartengrill
Mauern mit Ziegeln 169—170

verschiedenen Hohen einschieben. So kann man die Hilze auf dem Rost gul regulieren.

429
Gartentisch mit angebauten Bänken
Dieses Garlenmöbel ist sehr praktisch und
stabil und bietet für acht Personen ausrei-
chend Platz, auch zum Essen. Dabei kön-
nen es jedoch zwei Personen mühelos
transportieren, wenn Sie, wie in der Mate-
riallisie angegeben, Weichholz wie zum
Beispiel Fichte verwenden.
Wenn man die Tisch-Bank-Kombina-
tion das ganze Jahr über im Freien läßt,
sollte sie ungefähr alle zwei Jahre frisch
gestrichen werden.
Beider Farbkombination ist man selbst-
verständlich nicht an das Schwarzweiß
Wenn man diese Tisch-Bank-Kombinalion im Winter gut abdeckt, braucht man sie nur alle paar Jahre ;u streichen
430
des abgebildeten Beispiels gebunden. In
einen Garten passen viele Farben. Wer
das Holz naturfarben belassen will, sollte
es durch einen zweifachen Anstrich mit
einem guten Bootslack schützen. In jedem
Fall ist eine sorgfältige Grundierung sehr
wichtig.
Wichtig ist auch, daß man das Garten-
möbel während der Wintermonate gut
abdeckt, mit einer Blcchbahn etwa, oder
aber, noch besser, wenn man es ganz in
Plastikfolie (empfehlenswert ist eine
0,5 mm starke Baufolie) einbindet.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Teile werden zugeschnitten und glatt-
gehobelt. Die Stirnseiten der Bretter und
Zargen sollten Sie möglichst anschließend
noch mit mittelfeinem Schleifpapier ver-
säubern; dann haftet auch später die
Farbe viel besser.
Nun sägen Sie an die Stirnseiten der
Bankzargen (2) Schrägen mit 65°. Danach
werden die Tischzargen (3) im gleichen
Winkel abgeschrägt.
Die Position der Beine legen Sie fol-
gendermaßen fest: Sie markieren an der
Schraubenaussparungen 130
Schwundklammern 130 Gartentisch mit angebauten Bänken
Unterseile der Bankzargen (2) die Mitte
(also 78 cm) und tragen von dieser Mar-
kierung aus jeweils 21,5 cm nach rechts
und links ab.
Danach bekommen alle Beine 41 cm
von unten eine Markierung. Als nächstes
legen Sie nun l Paar Beine (1) und eine
Bankzarge so aufeinander, daß sich die
Beine oben mit den inneren Stirnkanten
berühren und daß sich außerdem die Mar-
kierungen an den Bankzargen (21,5 cm)
und jene an den Beinen (41 cm) sauber
decken. Dadurch ergibt sich nämlich die
MATERIALLISTE ^^
Nr. Bezeichnung Stück Länge
(cm)
1 Beine 6 86
2 Bankzargen 3 156
3 Tischzargen 3 76
4 Querleisten : 210
5 Tisch- und Sitzbreller 5 250
BESCHLÄGE: 30 rechtwinklige Schwundklammern, 6 x 2,5 x 0,4 cm
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitl notig
vorgesehene Schrägstellung der Beine. Als
Konirolle können Sie die lichte Weite
unten am Beingestell messen: Sie muß
75 cm betragen.
Wenn Sie alles geprüft haben, schrau-
ben Sie die Teile zusammen. Die Schrau-
ben werden dabei diagonal gesetzt.
Die beiden restlichen Beinpaare und
Bankzargen verbinden Sie auf die gleiche
Weise.
Für alle Holzverbindungen des Möbels
werden je zwei Senkholzschrauben 5 X 60
verwendet- Die Bankzargen und Beine
können Sie zusätzlich mit je l Flachrund-
schraube mit Vierkantansatz (Schloß-
schraube) 6x75 verschrauben.
Nun sägen Sie an die unteren und obe-
ren Hirnkanten der Beine (1) Schrägen
mit 65°; dabei sollten Sie unbedingt dar-
auf achten, daß sie parallel zu den jewei-
ligen Bankzargen (2) verlaufen. Eventuelle
Unebenheiten können Sie mit einem fein
eingestellten Hobel oder aber mit einer
Holzfeile beseitigen.
Anschließend schrauben Sie die Tisch-
zargen (3) so an die Beine, daß sie ober-
kantenbündig mit ihnen abschließen. Sie
liegen auf den gleichen Seiten der Beine
wie die Bankzargen.
Nun schrauben Sie die Querleisten (4)
oben an die Innenkanten der Beine. Sie
dienen zur Längsversteifung und schlie-
ßen mit den Außenseiten der Beine bün-
dig ab. Sie sollten außerdem darauf ach-
ten, daß sie dicht an den Unterkanten der
Tischzargen (3) anliegen.
Damit ist das Tisch-Bank-Gestell fer-
tig; jetzt können die Tisch- und Sitzbret-
ter (5) befestigt werden. Beginnen Sie mit
den Tischbrettern. Sie brauchen dazu 18
Seh wund klamm ern. Schrauben Sie an jede
Tischzarge (3) 6 Schwundklammern mit
Halbrundholzschrauben 4,5x25. Sie soll-
Abb. 1 Tisch- und
Bankteile
Breite Dicke Material
(cm) (mm)
10 35 Weichholz
10 35 Weich holz.
10 35 Weichholz
10 35 Weichholz
30 30 Weichholz
ten so verteilt sein, daß jedes Tischbrett
hinterher mit 2 der Klammern verbunden
werden kann. Dies ist der Fall, wenn Sie
die beiden äußeren jeweils 4 cm von den
Enden der Tischzargen befestigen und
dann die restlichen in Abständen von
9 cm anschrauben. Dann liegen die beiden
inneren Klammern 17 cm auseinander.
Die Tischbretter schrauben Sie ebenfalls
mit Halbrundhoizschrauben 4,5X25 an
den Schwundklammem fest. Das mittlere
Brett kommt genau auf Mitte der Tisch-
zargen, und seine Enden reichen jeweils
16,5 cm über die äußeren Beingestelle
hinaus.
Die beiden anderen Tischbretter befesti-
gen Sie in Abständen von 5 mm daneben.
Ihre äußeren Längskanten überragen dann
die Enden der Tischzargen um 7,5 cm.
Die Abstände zwischen den Brettern müs-
sen sein, damit das Holz arbeiten und das
Regenwasser rasch abfließen kann.
Mit den gleichen Schrauben, mit denen
die Tischbretter befestigt wurden, schrau-
ben Sie zum Schluß die Bankbretter an
die Tischzargen.
An jedes Zargenende kommen 2
Schwundklammern. Die äußeren liegen
2,5cm von den Zargenenden entfernt, und
die anderen haben 25 cm Abstand davon.
Die Enden der Sitzbretter reichen wie die
der Tischbretter 16,5 cm über die Bein-
gestelle hinaus, und ihre äußeren Längs-
seilen überragen die Enden der Beinzar-
gen auch um 7,5 cm.
Die Tisch- und Sitzbretter müssen nicht
aus Weichholz sein. Sie können statt des-
sen auch kuns t harz verpreßte Tischlerplat-
ten verwenden. Sie sind wetterfest und
müssen nicht gepflegt werden. Spanplat-
ten dagegen sind nicht geeignet, auch wenn
sie beschichtet sind, weil die Kanten leicht
abgestoßen werden.
431
 Kantenverbindungen 113
Klapptisch und Klappstuhl

Die Tischplatte ist 120 X 60 cm groß und
besteht aus vier stumpf zusammengedü-
belten, aber nicht verleimten Breitern,
unier die an den Enden Verbindungslei-
sten durch Langlticher geschraubt sind.
Diese Leisten halten die Bretter so zu-
sammen, daß sie arbeiten können, ohne
sich zu werfen oder zu ver/iehen.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Tisch
Die Platlcnbreiter (1) werden an allen
Kanten abgeschrägt und trocken zusam-
mcngedübelt, aber nicht verleimt. Dann
bohrt man in die Verbindungsleisten (2)
je zwei Löcher und sechs 12 mm lange
Langlöcher für Halbrundholzschrauben
4 X 30. Die Mittelpunkte der Bohrungen
liegen jeweils 2,5, 12,5, 17,5 und 27,5 cm
links und rechts von der Leistenmitte und
2 cm hinter den Außenkanten.
Die Quer/argen (3) erhalten an einem
Ende 7,1 cm von den Außenkanten und
3 cm von den Oberkanten entfernt Löcher
für die Schloßschrauben und werden an
beiden Enden auf 53-' abgeschrägt.
Nun werden die Verbindnngsleistcn (2)
mit Senkholzschrauben 4 x 50 innensei-
tenbündig auf die Oberkanten der Quer-
zargen (3) geschraubt sowie geleimt und
mit Halbrundholzschrauben 4 X 30 und
Unterlegscheiben durch die vorgebohrten
Löcher und Langlöcher kantenbüßdig von
unten an der Tischplatte befestigt
Alle Beine {4} erhalten auf Mitte und
48,5 cni von den unteren Enden entfernt
je ein 6 mm großes Loch für die Sdiloß-
schraubcn, die beiden äußeren außerdem
3,5 cm hinter den oberen Enden. Danach
werden die unteren Beinenden auf 53°
abgeschrägt und die oberen mit 3 cm Ra-
dius abgerundet. Nun leimt und schraubt
man mit Senkholzschrauben 4 X 50 die
Anschlagleiste (5) 2,5 cm unter den En-
den außenseitenbiindig an die Innenkan-
ten der inneren Beine und an ihre Au-
ßenkanten eine Längszarge (6). Sie steht
mit den Enden 2,3 cm über und liegt 50,5
cm über den unteren Enden der längeren
Beinkanten. Ebenso, nur mit bündigen
Enden, wird die andere Längszargc (6)
mit den äußeren Beinen verbunden.
In die UiHerkanten der Längszargen
werden Gummikopf n ägei an den Stellen
eingeschlagen, wo sie an die Oberkanten
der Beine stoßen. Schließlich schraubt man
die Beine mit 3 mm Zwischenraum, der
mit Unterlegscheiben ausgefüllt wird, zu-
sammen und befestig! die äußeren Beine
mit gleichem Abstand an den Querzargen.

Stuhl
Man rundet die linden der Beine (8 und
9) ab und feilt in die Rückseite der Vor-
derbeine 18 cm unter den oberen Enden
Rillen für die Scharniergewerbe. Dann
leimt und schraubt man zwei Querzargen
(10) mit Senkholzschrauben 3,5 X 25 und
Abb. 1 Sitz und Lehne (nicht eingezeichnet) Roseiten außenkantenbündig an die Vor-
sind aus Markisendrell und werden an den derbeine (8); ihre Unterkanten sind K) cm
Sitzzargen und Vorderbeinen befestigt und 33 cm von den Beinenden entfernt.
Die Innenkanten der Hinterbeine (9)
MATERIALLISTE werden 39 cm über den Enden für Scnk-
holzschrauben 5 X 50 vorgebohrt. Danach
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
leimt und schraubt man die letzte Quer-
zarge (10) mit Senkholzschrauben 3,5 X
Tisch 25 und Rosetten in 32 cm lichter Weite
1 P l alten breiter 4 120 15 20 Buchenholz über den unteren Enden an die Hinter-
2 Verbindungsleisten 2 60 6 20 Buchenholz beine. Vorder- und Hinterbeine werden
3 Querzargen 2 60 -5 20 Buchenholz
jetzt mit Scharnieren verbunden.
Die Sitzzargcn (11) erhallen abgerun-
4 Beine 4 90 6 20 Buchenholz dete Oberkanten, mit 2 cm Radius abge-
5 Anschlagieiste 1 103,4 6 20 Buchenholz rundete Hinterenden und in diesen Kreis-
6 Längszargen 2 108 6 20 Buchenholz miuelpunkten 5-mm-Bohriingcn.
Anschlagklötze
An die Spannleiste (12} werden 6,5 cm
7 Z 5 5 12 Buchenholz
lange, hinten 2,2 cm und vorne 1,9 cm
BESCHLÄGE: 4 Schloßschrauben 6 x 60 mit Muttern und Unterlegscheiben; Halbrund- hohe Zapfen geschnitten. Sodann sagt
holzschrauben 4 x 3 0 , Messing mit Unterlegscheiben; Senkholzschrauben 4x50. Messing; man sie zwischen den Zapfen kurvenför-
4 Gummikopfnägel
mig aus (Abb. 1) und leimt und schraubt
Stuhl sie mit Senkholzschrauben 3,5 X 35 20,5
3 Vorderbeins 2 85 4 IS Buchenholz cm hinter den Vordercnden an die Sitz-
9 Hinterbeine 2 65 4 18 Buchenholz zargen. Diese sitzen in den Zapfenecken.
Buchenholz
Nun schraubt man mit Senkholz-
10 Querzargen 3 50 4,5 12
schraubcn 5 X 50 und Rosetten die En-
•' Sitzzargen 2 45 4 18 Buchenholz den der Sitzzargen so an die Hinterbeine,
12 Spannleiste 1 50 5 12 Buchenholz daß die Spannleiste auf der oberen vor-
13 Sitzbezug 1 57 45 Markisendrell deren Querzarge (10) aufliegt. Unterleg-
scheiben zwischen Beinen und Silwargen
'i Lehnenbezug 1 73 15 Markisendrell
sorgen für 5 mm Abstand. In dieser Stel-
BESCHLÄGE: 2 Senkholzschrauben 5 x 5 0 , Messing, mit Unterlegscheiben und Rosetten; lung markiert man dicht hinter den Rück-
2 Holzschrauben 3,5x35, Messing; 12 Senkholzschrauben 3,5x25, Messing, mit Rosellen;
seiten der Vorderbeine auf den Mittel-
Polsternägel;2 Knoplscharniere. 4 cm breit, Messing
linien der Silzzargenaußenseiten jeweils
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig einen Punkt, nimmt den Sitz ab, dreht in
432

Diese Möbel sind aus Weißbuchenholz; man kann aber auch Rotbuche oder andere Harthölzer verwenden
jeden eine Holzschraube 3,5 X 35 als An-
schlag bis zum Gewinde ein, schneidet die
Köpfe ab und glättet die Enden.
Man säumt die langen Kanten des
Sitzbezugs (13) 18 mm breit ein, macht
21,4 cm von der vorderen entfernt Aus-
schnitte für die Spannleistcnenden in die
kurzen Kanten (Abb. 2) und säumt diese
ebenso breit ein. Jetzt nagelt man den
Klapptisch und Klappstuhl
3,6 cm
Abb. 2 Schnittschema für die Aussparung
im Sitzbezug. Die gestrichelten Linien sind
Falzlinien, die durchgezogenen Schnittlinien.
Bezug vordcrendenbündig an den Sitz-
zargenunterkanten fest und fixiert ihn mit
einem Nagel über dem Ausschnitt außen
an den SiUzargen.
Dann säumt man alle Kanten des Leh-
nenbezugs 18 mm ein und nagelt ihn l cm
unter den oberen Enden an die Innenseiten
der Vorderbeine. Nun wird der Sitz fest-
geschraubt.
433
 Blumenkästen
Der Blumenkasten wird von Leisten gehalten,
die an die Fenslertaibung geschraubt sind
Man pflanzt die Blumen entweder in den Kasten oder stellt sie mit Töpfen hinein und umgibt sie mit feuchtem Torf
434
Stehender Blumenkasten terkantenbündig und auf die Innenseiten
Alle Teile werden aus 20 mm dickem der Vorder- und Rückwand und verleimt
Weichholz zugeschnitten. Vorder- und auf gleiche Weise die Seiten oberkanten-
Rückwand (1) sind 12 cm hoch und sollen bündig mit dem Kasten; sie liegen dann
so lang sein, daß sie gerade in die Mauer-
Öffnung passen.
Die Seiten (2) sind hinten und vorne
entsprechend der Neigung der Fenster-
bank höher als Vorder- und Rückwand.
Ihre Breite entspricht der Tiefe der
Maueröffnung abzüglich 4 cm für die
Stärke von Vorder- und Rückwand
(Abb. 2).
Der Boden (3) ist so breit wie die Sei-
ten und 9 cm kürzer als Vorder- und Fensterbankneigung
Rückwand. Er bekommt auf der Mittel- Abb. 2 Seitenansicht
linie in Abständen von 10 cm 12 mm
große Abflußlöcher. 2,5 cm hinter den Vorder- und Rück-
Man leimt und schraubt den Boden un- wandenden zurück (Abb. 1).
Dann verkittet man die Schraubenlö-
cher und streicht den Kasten.
Zum Schluß schraubt man 2.5 cm vom
Fensterrahmen entfernt 12 cm lange und
X 2 cm dicke Leisten an die senkrechten
Wände der Maueröffnung und setzt den
Kasten so ein, daß die Enden der Rück-
Abb. 1 Die Teile des stehenden Kastens wand dahinter liegen.
 Löten 264-266
Blechbearbeitung 267-269
Metall biegen 270
Hängender Blumenkasten
Abb. 1 Die Teile des hängenden Kastens
Man sägt aus Weichholz mit 5 X 1,5 cm
Querschnitt neun Leisten (1) von der Au-
ßenlänge der Fensterbank, ferner zwei
2 cm dicke und 15,5 X 18 cm große Sei-
ten (2) und ein ebenso großes Mittelbrett,
wenn der Kasten länger als 60 cm wird.
2,5 mm breite Fugen
Abb. 2 Seitenansicht
Blumenkasten mit Trog
Man braucht acht 25 cm lange und 9 cm
breite Bretter (1) sowie acht 25 cm lange
Beinteile (2 und 3), von denen vier 4,5 cm
und die anderen vier 3 cm breit sind.
Alle Teile sind aus 1,5 cm dickem Weich-
holz.
Die Bretter erhalten abgeschrägte
Längskanlen und werden gegen den Uhr-
zeigersinn zu zwei Kästen verleimt und
genagelt (Abb. 1). Jedes Brett hat dabei
am linken Ende die Nage! im Hirnholz
und am rechten in der Schmalseite.
Man bildet 4 Beinpaare (2 und 3),
schrägt deren zusammenstoßende Kanten
ab (Abb. 2) und leimt und nagelt sie zu-
sammen. Wenn der Leim abgebunden
hat, rundet man die Ecken ab und leimt
und nagelt die Beine mit je zwei 4 cm
langen Nägeln oberkantenbündig an die
Ecken des oberen Kastens (Abb. 2) und
befestigt dann genauso in 3 mm Abstand
Abb. 1 Die Teile des Blumenkastens
mit Blechtrog
Blumenkästen
Die Teile werden verleimt und ver- braucht man zwei 15 X 17 cm große, 3 cm
schraubt (Abb. 2). breite und 3 mm dicke Flachstahlwinkel
Nun verkittet man die Schraubenlöcher, und pro 30 cm mehr einen weiteren. Man
streicht den Kasten innen und außen, bohrt 15 cm von den Enden entfernt je
kleidet ihn mit Dachpappe aus (Abb. 3) zwei 5 mm weite Durchgangslöcher, ent-
und bohrt in den Leistenfugen zwei Rei- sprechende in die langen Schenkel der
hen von 12 mm großen Ablauflöchern, Winkel, dübelt diese mit den kurzen
Schenkeln 13,5 cm von den Fensterbank-
enden enlfcrnt an die Wand und schraubt
den Kasten mit Flachrundschrauben fest.
.15.5 cm
-18 cm^
Abb. 3 Pappeauskleidung; Die ausgezoge-
nen Linien sind Schnittlinien, die gestrichel-
ten Biegeünien
die 10 cm Abstand haben und auf Mitle Beim Trödler gekauft: ein gußeiserner Ka-
gegeneinander versetzt sind. minvorsetzer als Gitter für ein Blumentopf-
Für Blumenkästen bis 60 cm Länge brett und Gußeisenkonsolen
2,5 breit
unter diesem den zweiten Kasten (Abb. 1). 3 breit
Der Blumenkasten kann lackiert oder
geölt werden.
Schmales
Beinleil — Kasten
Breites
Beinteil
Bein- '•*-
Abb. 2 Fasen an den Beinverbindungen
(links); Befestigung eines Beines am Kasten
(rechts)
Der Einsatz wird aus einem 70 X 70 cm .Ausfalten
großen und 0,8 mm dickem Stück ver-
zinktem Blech geschnitten und gebogen Abb. 3 Schnitts ehe m a für den Blechtrog
(Abb. 3). Die Ränder der Seiten biegt (Maße in cm)
man zu einem doppelten horizontalen
Rand, verlötet sie und lötet dann die
Falze außen an die Seiten.
Der Kasten wird lackiert oder eingeölt
435
Werkstatteinrichtung
Der Werkstattptan
Man kann eine Werkstatt in der Garage,
in einem Schuppen oder im Haus ein-
richten - wichtig ist nur, daß sie gut be-
leuchtet, trocken und geräumig genug ist.
Süd- oder Wesifenster sollte man ge-
gen direktes Sonnenlicht abblenden kön-
nen. Als Deckenbeleuchtung sind Leucht-
stoffröhren am besten geeignet; sie sollten
pro Quadratmeter Bodenfläche wenig-
stens 10 Walt leisten. Für sehr feine Ar-
beiten ist eine Tischlampe mit beweg-
lichem Arm gut.
Für die kalte Jahreszeit ist eine Heizung
unerläßlich, weil sich die meisten Kleb-
stoffe, Lacke und Farben unter 16° C nur
unbefriedigend verarbeiten lassen. Da
viele der üblichen Lösungsmitlei explo-
sionsgefährlich sind, darf sie aber keine
offene Flamme haben.
Dennoch sollte ein Feuerlöscher oder
wenigstens ein Eimer Sand oder eine As-
bestgewebedecke zur Hand sein.
Die Abbildungen zeigen, wie eine
Werkstatt zweckmäßig eingerichtet wer-
den kann; die meisten Ideen lassen sich
auch in kleineren Werkstätten verwirk-
lichen.

Abb. 1 Einrichtungsplan der Werkstatt Die Werkbänke und Maschinen sind so aufgeslellt, daß sich auch lange Bretter und große
436
 Werkstatteinrichtung

Platten leicht bearbeiten lassen. Außerdem ist reichlich Aulbewahrungsraum für Werkzeuge und Materialien vorhanden.

437
Werkstatteinrichtung
Werkbänke
Werkbänke dieser Art kann man auch an der Ruckwand einer Garage einbauen
Werkbänkekönnen entweder gekauft oder
für einen bestimmten Platz in der Werk-
statt nach Maß angefertigt werden.
Allzweckwerkbank
Die oben abgebildete Werkbank ist 60 cm
tief und 80 cm hoch. Die Platte besieht
aus zwei zusammengeleimten und ver-
schraubten 19 mm dicken TischIcrp!allen,
auf die eine 6 mm starke Hartfaserplatte
aufgenagelt ist; die Vorderkanten sind
mit einer Weichholzleistc abgedeckt. Die
Hartfaserplatte kann man leicht auswech-
seln, wenn sie abgenutzt ist.
Der Unterschrank ist 15 cm zurückge-
setzt, damit sich ein Schraubstock anbrin-
gen läßt. In dem freien Raum daneben
kann man größere Gegenstände abstellen.
Hobelbank
Eine frei stehende Hobelbank (in dem
Photo auf der Seite 436 links im Hin-
tergrund) ist für allgemeine Schreiner-
arbeiten am besten geeignet. Rechts und
links und davor muß soviel Platz sein,
daß man auch lange Holzteile unbehin-
dert bearbeiten kann.
Werkbank mit Stahluntergestell
Aus gelochten und geschlitzten Stahlwin-
kclprofilen kann man stabile Unterge-
stelle für Arbeitsplänen oder Werkzeug-
maschinen bauen.
438
Die Winkelprofile werden mit der Eisensäge
zurechtgeschnitlen und dann verschraubt
Werkzeugschrank
und Werkzeughalter
Der Werkzeugschrank hängt am besten in
Ein Teil der Werkzeuge hängt an Dübeln
Der größte Teil der Handwerkzeuge wird
in einem 1,20 m hohen, 90 cm breiten
und 25 cm tiefen Wandschrank aufbe-
wahrt. Werkzeuge wie Zangen, die sich gul
aufhängen lassen, finden ihren Platz an
der Innenseite der Tür. Darunter stecken
Schraubenzieher und Stecheisen in einer
Steckleiste mit 2 x 5 cm Querschnitt; sie
hai Bohrungen, die auf die Zwingen-
durchmesser der Werkzeuge abgestimmt
sind.
Hobel, ölsteine und Bohrerklotz stehen
auf den Fachböden im Schrank; die am
häufigsten benutzten unten. Auf den her-
ausziehbaren Fachböden links in der
Mitte liegen kleine Werkzeuge wie Feilen.
Die Schranktür wird mit zwei Haken
und Ösen geschlossen. Unter dem Werk-
zeugschrank hängen Bohrwinden auf
Holzdübeln.
 Werkstatteinrichtung
Drechselbank
.

der Nähe der Hobelbank Zum Drechseln braucht man gutes Licht. Deshalb hat die Drechselbank einen Fensterplatz,

Die Platte einer Drechselbank sollte so

hoch sein, daß die Drehachse elwas über
Taillenhöhe des Drechslers liegt.
Die abgebildete Bank hat einen einge-
bauten Unterschrank, der so weit über
dem Fußboden liegt, daß man dicht an
die Bank herantreten kann.
Der Schrank hat Fachböden und ver-
birgt den Elektromotor. An den Tür-
innenseiten stecken Dübel, an denen das
Drechselzubehör hängt. Die Schukosteck-
dose mit Ausschalter befinde! sich über
Handsägen hängen sicher auf Holzklötzen
dem rechten Ende der Bank an der Wand.
mit Vorreibern
Das Kabel läuft durch ein Loch in der
Tischplatte zum Motor; wenn man den
Stecker herauszieht, gleitet das Kabel in
den Schrank, und der Stecker bleibt auf
der Platte liegen.
Die Drechseleisen hängen über der
Drechselbank an der Wand in einer Das Kabel läuft von der Steckdose mit Aus-
Steckleistc wie beim Werkzeugschrank. schalter zum Motor im Drechselbankschrank

Bohrerständer
Gebogene Nägel als Aufhänger für Zangen

Bevor man einen Werkzeugschrank

baut, legt man seine Werkzeuge aus und
stellt fest, wieviel Platz man dafür braucht.
Alle Stücke sollen bequem zu erreichen
sein, deshalb sollte der Schrank nicht zu
klein bemessen werden.

Regale
Deckenhohe Wandregale mit Stahlschie-
nen und -trägern eignen sich gut zum
Aufbewahren von Färb- und Lackdosen
und anderem schweren Material. Für die
Regalbretter verwende! man Spanplatten
oder Weichholz.
Regalschienen und -träger gibt es in
verschiedenen Größen. Bei Trägerabstän-
den bis 75 cm braucht man Bretter mit
22-25 mm Dicke, bei Abständen bis
1,20 m seilten sie mindestens 30 mm Ständer tür Bohrer und andere kleine Werkzeuge kann man leicht aus Holzablällen machen;
stark sein. die Löcher müssen so tief sein, daß die Werkzeuge nichl umkippen
439
Werkstatteinrichtung Schlitz- und Zapfenverbindungen 106-107
Überblattungen 112

Sägeschärfgestell Sägeschärfkloben
Für Kreissägeblätter mit mehr als 15 cm
Durchmesser braucht man 6 X 3 cm starke
gehobelte Hartholzstücke. Der Ständer (1)
ist 70 cm lang, das Klemmstück (2) etwa
3-5 cm kleiner als das Sägeblatt. Für
kleinere Blätter genügt schwächeres Holz.

Abb. 1 Die Teile des Sägeschärfklobens

Die Enden der Klemmbacken werden

so auf 3Ü G abgeschrägt, daß in der Milte
zwei 3 mm breite Streifen stehenbleiben
(Abb. 1). Die Backen werden mit einer
Flachrundsch raube 10 X 75 und einer
Flügelmutter mit Unterlegscheibe zusam-
mengehalten. Das Schraubenloch bohrt
man so, daß der Zahngrund leicht über
die Backen hinaussieht. Wenn die Zähne
am Ständer schleifen, bekommt er eine
Qucrnut (Abb. 1).

Bankknecht
Der Bankknccht dient als Stütze, wenn
man lange Bretter in die Hobelbank ein-
spannen muß. Man macht ihn etwa 10 cm
höher als die Bank. Er ist aus beliebigem
Holz mit 6 X 2,5 cm Querschnitt.

Wenn man das Gestell mit einem Bein in eine Bankzange einspannt, steht es fest genug
Das Sägeblatt wird zwischen Leisten ge- riegel (2) zapft, leimt und verkeilt man in
spannt, die in die Schlitze der Beine pas- die Beine (1). Die Klemmleisten bekom-
sen. men abgeschrägte Oberkanten und im Ab-
stand von 49 cm 3 cm breite Schräg-
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG nuten (Abb. 2), die in die Schlitze der
Die Beine erhalten Schlitze für das Säge- Beine passen; ein Ende sagt man für den
blatt und die Klemmleisten. Die Quer- SägegrifE aus (Abb. 1). Abb. 1 Details des Ständers und des Fußet
MC
3 mm
45<-'-Schrage 559,
Xl[\ ._ 3 mm
3
JA -| p. Konische Nut
. i
VJ| / 3 mm
45'--Schräge L 2 ^^
D
AJ £5
Vnm/^ Konischer Schlitz
t Abb. 1 Die Teile

[
16 mm
des Gestells
— 9crn tiefer Sägeschnitt -
1 •//TT-T; -— 2 cm unter dem Schnitt
t=Ü_/. ' Schraube gegen Splittern ^ 2 ^%
0
Abb. 2 Details der Spannvorrichtung ;
MATERIALLISTE ^
Nr Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
1 Beine 2 105 7 30 Beliebiges Holz
2 Querriegel 2 55 15 20 Beliebiges Holz
3 Klemmleisten 2 70 6 20 Hartholz
Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkaut ist deshalb Zugabe für
Verschnitt nötig
Der Autlegearm des Bankknechts läBtsich
440
 Nut- und Falzverbindungen 108
Werkstatteinrichtung
Hölzerner Tritt

Eine Flügelmutter schließt den Kloben Mit zwei Tratten und einem Breit hat man ein sicheres Gerüst

Soll der Tritt jedoch hauptsächlich als

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Der Ständer (1) bekommt bis 15 cm über
dem Boden Ausschnitte (Abb. l a). Dann
zapft man ihn in eines der 25 cm langen
Fußslücke (2). Wenn der Leim trocken
ist, überblattet man die Fußstücke recht-
winklig (Abb. l b).
Abb. 2 Verstell-
barer Auflegearm
Der Arm (Abb. 2) besteht aus einem 6 X
6 X 2,5 cm großen Holzklotz mit einer ab-
geschrägten Ecke und zwei 14 X 1,5 X 0,15
cm messenden Stahlbändern, die man so
mit Nägeln vernietet, daß der Arm leicht
über den Ständer gleitet und der Klotz
frei drehbar ist.
Sägeauflage dienen, so empfiehlt es sich,
die in der Materialliste angegebene Höhe
von 50 cm beizubehalten. Zwei Tritte fer-
tigt man am besten so an, daß man sie in-
einandergestellt aufbewahren kann (siehe
Nr. 5 und 6 der Materialliste).
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man falzt die Beine (1) oben l X l cm und
nutet die obere Stufe (4) entsprechend.
Die Nuten liegen 54 cm auseinander.
Die unlere Stufe (3) bekommt an den
hinleren Ecken 5 cm breit und 2,5 cm
tiefe Ausschnitte.
Die Beine (1) werden auf Mitte an die
Füße (2) geleimt und geschraubt. Danach
verbindet man auf gleiche Weise den
Der Tritt als Sägeauflage
unteren und den oberen Tritt mit ihnen.
Einen Trilt kann man gut gebrauchen,
wenn man beim Anstreichen und Tape-
zieren die Decke oder das obere Wand-
ende erreichen will. Aber auch als Säge-
auflage ist er nützlich.
An der Decke zu arbeiten strengt we-
niger an, wenn man mit dem Kopf etwa
10 cm davon entfernt ist. Die richtige
Hohe für einen Tritt findet man, wenn
man von der Zimmerhöhe seine Körper-
größe plus 10 cm abzieht. Das gefundene
Maß ergibt die Ständerlänge (1) des
Tritts. <.
2 ^*Ni

Abb. 1 Die Teile

MATERIALLISTE eines Tritls
Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm) Breite (cm) Dicke (mm) Material
Oberer Tritt zum Stapeln
1 Beine 2 50 15 20 Weichholz
2 Füße 2 54 15 20 Weichholz
3 Untere Stule 1 64 22 20 Weichholz
4 Obere Stufe 1 60 15 20 Weichholz
Unterer Tritt zum Stapeln (Teil 1 und 2 wie beim oberen Tritt)
5 Untere Stufe 1 59 22 20 Weichholz
6 Obere Stufe 1 53 15 20 Weichholz
Anmerkung; Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist deshalb Zugabe
für Verschnitt nötig
rasch auf die gewünschte Höhe einstellen
441
Aufbewahren von Gartengeräten

".- • ; ,:r-j'zrf
Damit man auch Werkzeuge mit langen Stielen aufhängen kann, befestigt man das Regal mit der Oberseite etwa 170 cm über dem Boden

Das Wandregal besteht aus einem Abstell- KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG

brett, einer Aufhänge rück wand und einem Die Fachseiten (5) bekommen 1 x 1 cm
verschließbaren Schränkchen für giftige große Falze, der Fachboden (4) und das
Unkraut- und Insektenbekämpfungsmit- Regalbrett (1) entsprechende Nuten: die
tel. Seiten sollen 3 cm von den Enden des
Das Regal ist einfach konstruiert und Fachbodens entfernt liegen.
kann mit der Kreis- oder der Handsäge In die Rückwand (2) wird ein 70 X 2 cm
recht schnell gebaut werden. Es ist 3,20 m großer Ausschnitt für den Fachboden ge-
lang und genügt für die üblichen Garten- sägt. Dann leimt und schraubt man das
geräte; man kann es selbstverständlich Regaibrett (1) rechtwinklig und bündig
kürzer oder länger machen. Die Werk- auf die Rückwand (2).
zeuge hängen an Dübeln in der Rück- Auf gleiche Weise werden die Fach-
wand und in Schraubhaken im Regalbrett. selten (5) vorderkantenbündig mit dem
MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge i cm) Breite (cm) Dicke (mm) Material
1 Regal brett 1 32D 22 20 Weichholz
2 Rückwand 1 320 22 20 Weichholz
3 Blendleiste 1 253 5 20 Weichholz
4 Fachboden 1 70 22 20 Weichholz
5 Fach seite n 2 22 20 20 Weichholz
6 Tür 1 60 20 12 Sperrholz
BESCHLAGE: Zwei Scharniere 50 x 15 mm; ein Einlaß- oder AufschraubschloB
Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Ferligmaße; beim Holzkauf ist deshalb Zugabe für
Die Leiste unier dem Schränkten ist 5 x 2
Verschnitt nötig cm stark und hat Ausschnitte für die Scheren
442
 Aufbewahren von Gartengeräten

Für Werkzeuge mit extra langen Stielen Außer Dübeln sind Schraubhaken und Fe-
macht man besondere Halter derklernmen gute Aufhänger

Leiterhalter

Die Rahmen werden so weit auseinander befestigt, daß die Leiterenden auf ihnen aufliegen

Zwei gleiche Rahmen werden an die Dek-

kenbalken geschraubt. Sie sollten so hoch
sein, daß man sich nicht daran stößt, die
Leiter aber gut erreichbar ist.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Schenkel (2) und die Querhölzer (1)
sind Kanthölzer von gewünschter Länge,
die man mit Flachrundschrauben und
Muttern verbindet und befestigt.

Schlauchhalter
Der Schlauchhalter ist fest an die Wand
geschraubt und nimmt etwa 15 m halb-
zölligen Schlauch auf.
Alle Teile sind aus 5 x 2 cm starkem
gehobeltem Weichholz. Die 50 cm langen
Kreuzhölzer (1) überblattet man: die
Fachboden (4) verbunden und diese drei 20 cm langen Querhölzer (2) nutet man
Teile dann mit dem Regalbrett und der 6 cm von den Enden entfernt in die
Rückwand. Nun leimt und schraubt man Kreuzhölzer ein.
die Blendleiste (3) bündig an die Vorder-
kante des Regalbretts, läßt die Scharniere
in den Fachboden (4) und in die Tür (6)
ein und bringt ein Einlaß- oder Auf-
schraubschloß an.
In die Rückwand (1) werden als Auf-
hänger 10-15 mm dicke und etwa 10 cm
lange Holzdübel eingelassen.
Zum Schluß befestigt man das Regal
mit Dübeln und Schrauben an der Wand
und schraubt zusätzlich unter das linke Abb. 1 Den Seh l auch ha Her befestigt man am besten
Regalbreitende eine Leiste an die Eckwand. leicht erreichbar neben der Tür

443
 Umbau- und Renovierungsarbeiten
Gerade in unserer Zeit, in der Bau-
land knapp ist und Neubauten
teuer sind, legt man auf die Reno-
vierung und den Umbau von Alt-
bauten wieder größeren Wert als
noch vor einigen Jahren. Viele
ältere Häuser sind solider gebaut
als so mancher Neubau, und es
lohnt sich, einmal darüber nachzu-
denken, was sich mit ein bißdien
Geld, Mühe und Geschicklichkeit
aus älteren Räumen machen ließe.
Aber auch neuere Wohnungen
und Häuser können durch geeig-
nete Umbau- und Renovierungs-
arbeiten gewinnen. Die Ansprüche,
die eine Familie an ihre Wohnung
stellt, verändern sich mit den Jah-
ren. Die Kinder werden größer
und wünschen sich eigene vier
Wände. Audi die Eltern möchten
einen Raum, in den sie sich zu-
rückziehen können. Wenn die Kin-
der später ausziehen, kann eine
Wohnung oder ein Haus aber
auch für ein Elternpaar zu groß
werden; durch Umbau kann man
die Wohnung verkleinern und
Platz schaffen für Untermieter.
Es gibt viele Häuser, in denen
diese Wünsche erfüllt werden kön-
444
nen - durch Umbauten, die man
selber ausführt. Die folgenden Sei-
ten bringen dafür praktische Vor-
schläge, die man zu beachten hat,
wenn man nicht mit den Baube-
hörden in Konflikt kommen will.
Schon mancher geschickte Hand-
werker hat nicht genutzte Kel-
lerräume in Hobbyräume oder
Arbeitsräume für die Hausfrau
umgewandelt; eine gemütliche
Hausbar kann im Keller Platz fin-
den. Audi in den Wohngeschossen
kann man Wände herausnehmen
oder neue Zwischenwände einfü-
gen und auf diese Weise entweder
vorhandene Zimmer vergrößern
oder zusätzlichen Wohnraum ge-
winnen.
Speicher und Dachgeschosse
bieten eine Menge Möglichkeiten
zum Ausbau, und der heutige Bau-
stoffmarkt hält so viele praktische
neue Materialien bereit - Isolier-
stoffe, Span- und Kunststoffplat-
ten, leicht verlegbare Fußbodenbe-
läge und Rohrleitungen für die
Selbstmontage -- daß, wer die
Mühe nicht scheut, ungenutzten
Raum im Hause in gemütliche
Wohnteile verwandeln kann.
Inhalt
Seite
446—465 Umbauen und renovieren
446 Was man vorher wissen muß
447—448 Vorher und nachher
448—449 Untergeschoß
450 Erdgeschoß
450—453 1. Obergeschoß
454—457 2. Obergeschoß
458—463 Dachgeschoß
464—465 Neuer Glanz im Badezimmer

445
Umbauen und renovieren
Was man vorher wissen muß
Ob man in der Wohnung eine Zwischen-
wand herausnimmt oder einzieht, neue
Tür- oder Fensteröffnungen schafft oder
aber ans Haus eine Garage oder einen
Windfang anbaut: bauliche Veränderun-
gen dieser Art gehören zu den größten
Vorhaben, die ein Laie bewältigen kann.
Man braucht dazu allerdings außer ei-
ner ordentlichen Portion Energie auch die
Genehmigung der Baubehörde - wie für
einen Neubau. Wer meint, er könne mit
seinem Haus machen, was er wolle, und
frisch drauflosarbeitet, kann böse Über-
raschungen erleben. Die Baubehörde ist
nämlich berechtigt, nicht genehmigte Bau-
ten oder Umbauten auf Kosten des Bau-
herrn entfernen zu lassen. Und davor
schützt auch die Unkenntnis der Bauvor-
schriften nicht.
Bauvorschriften
Das Baurecht gliedert sich in Vorschrif-
ten, die in Bundes-, Landes- und Orts-
gcsctzcn über das Bauwesen festgelegt
sind. Die öffentlich-recht liehen Vorschrif-
ten sind im wesentlichen im Bundcsbau-
gcselz von 1960 geregelt, in den darauf
abgestimmten Bauordnungsgeselzen der
Länder und in Ortsbaustatuten der Ge-
meinden.
Baurechtsbehörden sorgen dafür, daß
die Vorschriften eingehalten werden; sie
erteilen gegen Gebühren Baugenehmi-
gungen und sind auch für die Bauüber-
wachung und Bauabnahme zuständig.
Das Baurecht enthält unter anderem
Vorschriften über statische Sicherheit,
Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz,
Gesundheitsschutz, Verkehrssicherheit,
über Baustoffe, Bauteile und Bauarten,
die Mindesifläche und -höhe von Wohn-
und Aufenthaltsräumen, über Fenster,
über die Hohe von Schornsteinen, über
die Wasserzu- und -ableitung oder die
Entfernung von Bauten zum Nachbar-
grundstück oder eine Nutzungsänderung.
Außerdem gibt es Vorschriften, die
sicherstellen sollen, daß ein Orts- oder
Landschaftsbild nicht durch eine Bauan-
lage verunstaltet wird. Es gibt auch Vor-
schriften über Außenreklame und Denk-
malschutz.
Gesetzlich gesichert und gefordert sind
außerdem Grünflächen, Kinderspielplätze
und Garagen oder Autoabstellplätze für
Wohn- und Geschäftsgcbäudc.
Für die Einhaltung aller baurechtlichen
Vorschriften sind trotz erteilter Bauge-
nehmigung, trotz behördlicher Bauauf-
sicht und Bauabnahme die am Bau Be-
teiligten verantwortlich: Bauherr, Archi-
tekt, Bauunternehmer, Bauleiter. Der
Bauherr muß außerdem die Bauabnahme
beantragen.
Baugenehmigung
Eine Baugenehmigung ist ein Jahr gültig
und wird auf Antrag um ein weiteres
Jahr verlängert. Dafür zuständig sind die
Bauaufsichtsbchörden: in den Landkrei-
sen die Kreispolizeibehördcn oder Land-
ratsämter, in den Stadtkreisen die Orts-
polizeibehördcn, Bürgermeisterämter oder
Baurechts-, Bauordnungs- oder Bauauf-
sichtsämter. Im Zweifelsfall bekommt
446
man auf dem Bürgermeisteramt die ge-
wünschte Auskunft.
Wenn man eine Baugenehmigung ha-
ben möchte, reich! man ein Baugesuch
mit Bauunterlagen ein. Dazu gehören je
nach Umfang des Bauvorhabens: Lage-
plan, Baubeschreibung, Bauzeichnungen
(Ansichten, Grundrisse, Schnitte) und
eventuell statische Berechnungen. Bei un-
vollständigen Unterlagen kann der Bau-
anlrag zurückgewiesen werden.
Die Bauaufsichtsbehörde verhandelt
mit den Wasser-, Gas- und Elektrizitäts-
werken, der Post (Telephon) und unter
Umständen auch mit den Grundstücks-
nachbarn. Sie ist ferner verpflichtet, dem
Antragsteller zu helfen, wenn sein Bau-
gesuch von irgendeiner Seite behindert
wird, und unter Umständen Sondergeneh-
migungen zu gewähren. Die Baugenehmi-
gung wird mit dem Bauschein erteilt; be-
vor man diesen nicht hat, darf man nicht
anfangen zu bauen. Wird ein Baugesuch
abgelehnt, kann man den Bescheid mit
den üblichen Rechtsmitteln anfechten.
Bauberatung
Der Laie braucht fachmännischen Rat,
und der kostet beim Architekten oder
Baumeister Geld. Das kann man sparen,
wenn man sich an die Bauaufsichtsbe-
hörde wendet. Zu ihren Aufgaben gehört
es nämlich auch, Bauherren unentgeltlich
und unverbindlich über baurechtliche
Fragen, über Baugestallung, Beschaffung
von Grundstücken und Geld usw. zu be-
raten. In Großstädten haben die Behör-
den spezielle Baubcratungsstellen einge-
richtet.
Am besten ist es, wenn man von dem
geplanten Umbau Zeichnungen anfertigt
und diese zusammen mit dem Bauplan
des Gebäudes zur Bauaufsichts- oder
Bauberatungsstelle mitnimmt.
Der Bauplan sollte möglichst der letzte
sein, also alle vorausgegangenen geneh-
migungspflichtigen Veränderungen ent-
halten. Der Berater zeigt einem dann, in
welcher Form die Zeichnungen für das
Baugesuch gemacht werden müssen.
Bauen
Wenn man eine Teilgenehmigung hat,
führt man nur die dadurch freigegebenen
Arbeiten aus und beginnt mit der Haupt-
arbeit erst, wenn man den Bauschein er-
hält. Während der Arbeit muß man sich
an die Vorschriften und eventuelle Bau-
auflagen der Behörde halten; diese sind
in der Baugenehmigung aufgeführt.
Die Bauaufsichtsbehörde ist, wie er-
wähnt, für die Bauüberwachung zuständig
und kann daher bis zur Fertigstellung und
Abnahme des Baus kontrollieren, ob die
Bauausführung den Vorschriften der
Baugenehmigung und den anerkannten
„Regeln der Baukunst" entspricht. Ist das
nicht der Fall, so kann sie die Einstel-
lung oder Änderung des Baus veranlas-
sen, die erteilte Baugenehmigung wider-
rufen und sogar schon fertige Bauteile
wieder abreißen lassen.
Man sollte also nur so bauen, wie man
es beantragt hat - Eigenwilügkeiten ko-
sten nar Geld und Nerven. Stellt man
während der Arbeit fest, daß Änderungen
vorteilhaft wären, dann muß man sie ge-
nehmigen lassen, bevor man sie ausführt.
Wärme- und Schallschutz
Viele Leute klagen darüber, daß ihr Haus
hellhörig sei und kalt. Ein Um- oder
Ausbau bietet in solchen Fällen oft die
Möglichkeit, mit geeigneten Dämmstoffen
erstaunliche Verbcsserungen zu erzielen.
Stilfragen bei Umbauten
Die befriedigendsten Ergebnisse erreicht
man bei Umbauten oder Veränderungen
im allgemeinen dann, wenn man sich da-
bei an den Baustil des vorhandenen Ge-
bäudes hält. Man sollte vorher seine Ei-
genart und seine Stilmerkmale studieren
und sie ganz beibehalten oder nur behut-
sam weiterentwickeln.
Vor allem sollte man sich vor der Ver-
suchung hüten, bauliche Veränderungen
in einer bestimmten Art nur deshalb vor-
zunehmen, weil sie im Augenblick gerade
Mode sind oder weil sie in den Abbildun-
gen eines Buches oder einer Zeitschrift
besonders gut gefallen haben.
Die in solchen Abbildungen gezeigten
Entwürfe sind stilistisch meistens auf das
Haus zugeschnitten, aus dem die Illustra-
tionen stammen, und können in anderer
architektonischer Umgebung fehl am
Platz oder nicht durchzuführen sein.
Dagegen lohnt es sich, darauf zu ach-
ten, in welcher Art architektonisches Zu-
behör und Beiwerk in bestimmten Stilar-
len bei Umbauten benutzt werden kön-
nen. Anregungen dieser Art findet man in
einschlägigen Büchern und Zeitschriften.
Die richtigen Farben
Wenn Innenumbauten abgeschlossen sind,
steht man vor der Wahl, welche Farben
man für Decken und Wände nehmen soll.
Ist man nicht ganz sicher oder war man
auch mit der Farbenzusammenstellung
vor dem Umbau nicht zufrieden, sollte
man sich nach folgenden Grundregeln
richten:
Keine Experimente wagen und beispiels-
weise jeder Wand eine andere Farbe ge-
ben. Farben können einen Raum größer,
kleiner oder niedriger erscheinen lassen,
als er ist. Hell gestrichene oder tapezierte
Wände machen ein Zimmer giößer, dunkle
kleiner.
Gibt man einer Decke eine helle Farbe,
wirkt der Raum höher; macht man sie
aber dunkel, erscheint er niedriger. Die
gleiche Wirkung haben senkrechte be-
ziehungsweise waagrechte Streifen an den
Wänden.
Wichtig ist auch, ob man warme Farben
(Orange, Gelb, Rot) oder kalte (Grün,
Blau) verwendet; sie bestimmen die At-
mosphäre eines Raumes mit. Deswegen
richtet man sich in der Farbwahl nach der
Himmelsrichtung. Ein Zimmer, das nach
Norden liegt, erhält keine Sonne; warme
Farben machen es freundlich. Liegt ein
Raum nach Süden, kann man ruhig auch
kalte Farbtöne verwenden, weil die Sonne
lange hineinscheint. Für Ost- und West-
zimmer aber sind alle Farben gleich gut
geeignet.
 Umbauen und renovieren
Vorher und nachher

Dieser nicht gerade einladende Kellerraum sollte zu einem Büro- und Besprechungsraum ausgebaut werden

Das Ergebnis des Ausbaus ist überzeugend: Aus dem düsteren Keller wurden helle Räume, die auch In einem Obergeschoß liegen könnten

447
Umbauen und renovieren
Vorher und nachher
Auf Seite 447 bis 459 wird gezeigt, wie ein
Haus vom Keller bis zum Dach renovier!
wurde.
Das Haus ist fast 70 Jahre alt. Es ist
unterkellert und hat eine 126 qm große
Grundfläche. Seine Straßenfront ist 9 m
lang, seine Tiefe beträgt 13 m. Der um-
baute Raum ist 1750 cbm groß, von denen
1260 cbm für Wohnzwecke ausgebaut
waren. Die Wohnfläche betrug 265 qm
vor dem Umbau, danach waren es 360 qm.
Der Grundriß des Hauses war einfach,
das Mauerwerk solide und noch recht gut
erhallen. Die Fassade mußte nicht reno-
viert werden.
Das Treppenhaus war groß und bot
natürliche Oberbelichtung. Abgeschlossene
Etagen gab es nicht; alle Räume waren
vom Treppenraum aus zu erreichen. Das
Haus war sehr hellhörig, die Kältedäm-
mung ungenügend.
Die Warme lieferten eine nur teilweise
zentrale koksgefeuerte Warmwasser-
Schwerkraftheizung und Einzelöfen.
Es gab zwei WC, dazu zwei Bäder, die
in den beiden Küchen installiert waren.
Es ging im wesentlichen darum, umfas-
sende Instandsetzungsarbeiten durchzu-
führen und dabei die technische Einrich-
tung auf den neuesten Stand zu bringen. Die Waschküche aus Großmutters Zeiten ist groß genug für ein Photolabor
Zum anderen sollte der im Haus vorhan-
dene Raum voll genutzt werden, indem Untergeschoß Frage, welche Räume ausgebaut werden
man teilweise ungenützte Räume so zu sollten, war rasch beantwortet: die hin-
zusätzlichen Wohn- oder Nutzräumen aus- An die Rückseite des Hauses schloß sich teren. Sie lagen zum Garten hin, und
baute, wie es konstruktiv möglich und ein Garten an, der nur wenig höher als ihre konstruktiven Gegebenheiten mach-
baurechilich zulässig war. der Fußboden der Kellerräume lag. Dies ten nur Grundrißänderungen erforderlich,
Bei der Modernisierung der technischen war natürlich für den Plan, diese Räume die einfach durchzuführen waren.
Einrichtung wurden vorgesehen: die alte wenigstens zum Teil zu wirtschaftlichen Welcher vorhandene Raum später wie
Heizung durch eine ölbefcuerte Zentral- Nutzräumen auszubauen, sehr günstig. genüut und entsprechend ausgebaut wer-
heizung für alle Räume zu ersetzen; die Denn dadurch mußten aufwendige Sicher- den sollte, wurde dadurch bestimmt, daß
primitiven Toiletten und Badegelegen- heilsvorkehrungen gegen Feuchtigkcits- für die Arbeitsbereiche unterschiedlich
heiten zu vollwertigen Sanitärräumen zu und Wasserschäden, das hatte die Erfah- große Räume nötig waren.
machen bzw. sie neu einzurichten; die rung gezeigt, nicht getroffen werden. Die Der geplante Büro- und Besprechungs-
Küchen zu modernisieren und neu aus- raum sollte möglichst durchgängig und
zustatten; die Elektroinstallaiion auszu- weitläufig sein; deswegen bot sich dafür
bauen; die kleingeteilten, undichten Fen- der ehemalige Abstellraum (links oben im
ster durch gute und großflächige Fenster Grundriß) an. Er war optisch schon
zu ersetzen. zweigeteilt; die Bereiche Arbeit und Kon-
Die Tatsache, daß die allgemeine Tech- ferenz lagen also wie gewünscht schon
nisierung des Haushalts durch Kühl- offen nebeneinander.
schrank, Waschmaschine, Zentralheizung Um dem Arbeilsablauf gerecht zu wer-
usw. Keller, Waschküche und Trocken- den, wurde eine neue Tür vom Büroteil
boden früherer Zeilen weitgehend über- zum Labor und eine andere vom Bespre-
flüssig macht, kam dem hier geplanten chungsteil zum Wirtschafts- und Treppen-
Vorhaben, zusätzlichen vollwertigen Nutz- raum geschaffen.
raum zu schaffen, sehr entgegen. Die alte Tür zwischen dem ehemaligen
Im Untergeschoß sollten brachliegende Abstellraum (Besprechungsraum) und dem
Kcllerräume zu Arbeitsräumen umgebaut Treppenvorraum wurde mit Bimsdielen
werden; das Erdgeschoß konnte, räum- verschlossen.
lich unverändert, eine Zweizimmerwoh- Dem Plan entsprechend, die Arbeiten
nung bleiben; im ersten und einem Teil möglichst in Trockenbauweise auszufüh-
des zweiten Obergeschosses ging es darum, ren, erhielt das rohe Kellermauerwerk eine
eine Zweietagenwohnung mit großen Räu- Verschalung aus 6 cm dicken Gipsdielen.
men einzurichten, und im verbleibenden Das Gewölbe, es handelt sich um eine
Teil des zweiten Obergeschosses sowie Kappenform, wurde mit Spezialhaftmör-
im Dachgeschoß sollte eine ebenfalls zu- tel verputzt.
sammengehörige Dreizimmerwohnung ge- Fenster sind, was Kältedämmung an-
schaffen werden. geht, die schwächsten Punkte eines Rau-
Dies alles sollte erreicht werden bei mes. Hier findet der stärkste Kälte- und
geringsten Eingriffen in konstruktive Bau- Wärmeaustausch zwischen draußen und
teile, bei weitgehender Beschränkung der drinnen statt. Deswegen wurde hier der
Grundrißveränderung auf nicht tragende 8,70 m -- Heizkörper unterm Fenster installiert,
Trennwände, bei Verwendung möglichst damit die erkaltende Luft von der auf-
leichter Baustoffe und Trockenbauwcise Vorhandene Bauteile Z) Neue Bauteile steigenden Warmluft sogleich erfaßt und
sowie bei möglichst großer Eigentätigkeit. Abgebrochene Bauteile erwärmt werden konnte.
448
 Umbauen und renovieren
Untergeschoß
Der Zementboden des Raumes war
fußkalt und mußte isoliert werden. Da
die Kellerräume verhältnismäßig niedrig
waren, mußte bei der Isolierung des Fuß-
bodens eine Konstruktion gewählt werden,
die wohl einen möglichst hohen Dämm-
wert hatte, aber wenig Bauhöhe bean-
spruchte. Deswegen brachte man einen
Zementestrich auf den Boden auf und ver-
schraubte darauf nur 15 mm starke Strei-
fen aus Tischlerplatten mit Spreizdübeln,
während sonst Kanthölzer größeren For-
mats als Unterlagen verwendet wurden.
Die Felder zwischen diesen Streifen
wurden mit 4 cm dickem Baufilz, der ein-
seitig auf Bitumenpapicr geklebt ist, aus-
gelegt. Und damit keine Kältebrücken
entstehen konnten, bekamen die Tischler-
platten Dämm unterlagen, sogenannte
Randstreifen, aus dem gleichen Material
unterlegt. Darauf wurde vom Fachmann
ein Langriemenparkettboden verlegt.
Die technischen Einrichtungen eines
Photolabors nehmen verhältnismäßig we-
nig Platz in Anspruch, wenn sie richtig
angeordnet werden: Die alte Waschküche
war groß genug dafür und bot die Mög-
lichkeit, ohne viel Aufwand die einzelnen
Arbeitsbereiche durch Trennwände abzu-
teilen. Eine alte Türöffnung vom Trep- Die Wände des Labors sind mit Keramikfliesen belegt, der Boden mit Steinzeugfliesen
penraum zum Labor wurde zugemauert.
Wegen der technischen Einrichtungen daran anschließende Vorraum ebenfalls Die alte Steinkellertreppe mit Vierlel-
mußte im Labor der Fußboden steilen- modernisiert. Dieser Raum ergab einen wcndelung wurde durch eine geradläufige
weise um 20 cm tiefer gelegt und des- Wirtschaftsraum, in dem Waschautomat, Holztreppe ersetzt.
wegen ein neuer Betonunterboden einge- Gefriertruhe und Wandschränke Platz Die Vor- und Rücklaufleitungen der
bracht werden. fanden. Heizungsanlagen wurden mit Dämm-
Die vorhandenen Wände hatten bis auf Die Decke und die oberen Wandteile schalen gegen Warmeverluste geschützt
Sockelhöhe einen Zementputz; sie wurden erhielten einen neuen Putz, die unteren und anschließend mit einem Blechkanal
mit Spezialhaftmörtel verputzt und mit Wandteile und der Boden Fliesenbeläge. verkleidet.
Keramikfliesen belegt. Den gleichen Flie-
senbelag erhielten die neuen Trennwände,
während für den Fußboden Steinzeug-
fliesen verwendet wurden.
Vorhandene Rohrleitungen konnten mit
Rabitzkästen verdeckt werden, und das
Gewölbe wurde wie im Nebenraum mit
einem speziellen Haftmörtel verputzt. Zementeslrich Streifen aus Tischlerplatte
Wegen der zu erwartenden Kundenbe-
Betondecke aufilz Langriemenparkell
suchc wurde die Kellertreppe und der
Ein neuer Boden im Untergeschoß

Der Boden wurde mit Baufiiz isoliert Auch der Vorraum wurde renoviert und diente nachher als Wirtschafts räum

449
Umbauen und renovieren
Erdgeschoß
Im Erdgeschoß mußte der Grundriß am
wenigsten verändert werden.
Die Raumaufteilung blieb mit der vor-
handenen Zweizimmerwohnung erhalten.
In dem zur Straße liegenden Zimmer
wurde das Photoatelier eingerichtet.
Der Putz an den Wänden und Decken
der Räume war so, daß es genügte, schad-
hafte Stellen abzuschlagen und neu zu
verputzen. Dies geschah in einem Arbeits-
gang mit dem Schlagen von Leitungs-
kanälen für die zusätzlichen Stroman-
schlüsse.
Das Photoatelier und das Wohn-Schlaf-
zimmer wurden mit Rauhfasertapete tape-
ziert. Küche, Bad und WC hatten einige
Jahre vorher Fliesenbeläge bekommen,
so daß nur die oberen Wandteile und
Decken gestrichen werden mußten.
Der Aufgang zum Treppenraum, zur
Hauseingangsdiele, mußte nicht renoviert
werden. Weil er aber nicht beheizt ist,
wurde die Trennwand zum Atelier hin mit
Baufilz isoliert, damit aus diesem Raum
keine Wärme mehr entweichen konnte.
An den Wänden des Treppenraumes
waren noch Reste einer Marmorverklei-
dung, die im Krieg zerstört worüen war.
Um sie zu verdecken, wurden die Wände
ganz mit großen Spanplatten verkleidet.
Der Treppenraum hatte einen Terrazzo-
fußboden; er bekam einen parallel ver-
legten Kunststofffliesenbelag.
Großzügige Einfamilien-Etagcnhäuser
aus der Jahrhundertwende haben sehr
raumaufwendige Geschoßtreppen; so auch
dieses. Da nun in diesem Haus auf jeder
Etage eine abgeschlossene Wohnung ent-
stehen sollte, mußte die alle Treppe ab-
gerissen werden. An ihrer Stelle wurde
eine weniger Raum beanspruchende mo-
derne Treppenanlage eingebaut.
Der Zugang vom Treppenhaus zum
Bad wurde mit Bimsdielen geschlossen.
• Vorhandene Bauteile
LJ Abgebrochene Bauteile
n Neue Bauteile
450
1. Obergeschoß
Hier kam es, was den Grundriß betrifft, Bei der Wärmebedarfsberechnung, bei
hauptsächlich darauf an, die Wohnräume der die zur Wärmedämmung getroffenen
vom Treppenhaus zu trennen. Maßnahmen zugrunde gelegt wurden, kam
Aus den beiden zur Straße hin gelege- heraus, daß die bereits vorhandenen Heiz-
nen Räumen konnte leicht ein großes körper der alten Zentralheizung über-
Wohnzimmer gemacht werden, weil man dimensioniert waren, d. h., einige waren
nur eine nicht tragende Trennwand ent- entbehrlich.
fernen mußte. Dies wiederum bedeutete, daß die 7u-
Die alle Tür zum jetzigen Eßzimmer sätzüchen Räume mit Heizkörpern aus
lag funktionell ungünstig; deswegen dem vorhandenen Bestand ausgerüstet
wurde sie mit Bimsdielen zugemauert und werden konnten.
eine neue, mehr zur Küche hin gelegene Die Toilette hatte eine Renovierung
Türöffnung gebrochen. dringend nötig. So wurden Waschbecken
Die bereits erwähnte Umgestaltung der und Klosett ersetzt und die freiliegenden
Treppenanlage wirkte sich auch im Rohrleitungen mit Dämmstoff eingebun-
1. Obergeschoß günstig aus. den und durch eine abgehängte Decke
Man konnte den gewonnenen Platz zu verdeckt. Die Decke hatte auch einen gün-
einer Diele machen und die Etage vom stigen Einfluß auf die Raumproportioncn;
Treppenhaus abschließen, indem man der die Toilette wirkt jetzt nicht mehr so sehr
Treppe entlang eine Trennwand einbaute. wie ein enger hoher Schlauch.
Man wählte dafür eine leichte, schall-
dämmende Riegelwand (Fachwerkzwi-
schenwand) in feuerbeständiger Ausfüh-
rung. Die Holzteile, Ständer und Riegel,
wurden mit Glasfaserstreifen bedeckt, die
Felder dazwischen vollflächig mit dem
gleichen Material ausgelegt. Dann erhielt
die Wand auf der einen Seite eine Ver-
kleidung aus Gipskartonplatten, auf der
anderen aus Asbestzementtafeln.
In einem für heutige Begriffe unmög-
lichen Zustand befanden sich Küche und
Bad. Beide waren im selben Raum ein-
gerichtet, getrennt nur durch einen Vor-
hang. Deshalb wurde die Küche durch
Trennwände aus Bimsdielen und beid-
seitiger Isolationsschicht verkleinert und
das Bad im zweiten Obergeschoß einge-
richtet.
Diese Verkleinerung der Küche machte
es möglich, zwischen Küche und Treppen-
hausstirnwand eine abgetrennte Garde-
robe zu schaffen.
Auch bei der Planung einer umfassen-
Die Treppe nahm viel Platz in Anspruch
den Behebung aller Baumängel und völ-
ligen Erneuerung der technischen Ein-
richtung braucht man zeit- und geldspa-
rende Einzelheiten nicht außer acht zu
lassen. So wurden hier die senkrechten
Leitungsrohre der neuen Zentralheizung
nicht in mühsam zu stemmenden Mauer-
schlitzen, sondern frei verlegt und dann so
schrankartig verkleidet, daß gleichzeitig
Raum für Werkzeug oder kleinen Hausrat
entstand.
Die Rohre selbst erhielten Ummante-
lungen aus Glasfaserschalen, um kostspie-
lige Wärmeverluste zu vermeiden. Diese
Schalen wiederum wurden mit sauber aus-
sehender und pflegeleichter Hartfolie ver-
packt.
Wie bereits erwähnt, waren einige
Räume des Hauses bereits zentralbeheizt.
Die intakten Heizkörper konnten für die
neue Heizungsaniage übernommen wer-
den, mußten aber zum Teil von wärme-
technisch ungünstigen Standorten an
Innenwänden in Fensterbrüstungen ver-
legt werden. Dazu mußten Nischen in
das Maucrwerk gebrochen werden. Dies
bedeutete, daß die betreffenden Wände an
diesen Stellen keine so gute Isolierwir-
kung mehr hatten. Deswegen wurden in Vorhandene Bauteile LJ Neue Bauteile
diese Nischen Dämmplatten angebracht Abgebrochene Bauteile
und mit Gipskartonplatten überdeckt. Entfernte sanitäre Anlagen
 Umbauen und renovieren
1. Obergeschoß

Die Wände des Treppen räum es wurden mit großformatigen Spanplatten verkleidet. Als Bodenbelag wählte man Kunststofffliesen.

451
Umbauen und renovieren
1. Obergeschoß: Trennwände einziehen, isolieren, modernisieren

Wohnung und Treppenhaus wurden getrennt Die Abwasserrohre wurden wärmeisoliert Hier war der Umbau wirklich dringend nötig

Die Heizungsleitungen wurden verkleide!

Der durch die Trennwand gewonnene Raum ergab eine schöne Diele Die Heizkörpernischen wurden isoliert
452
 Umbauen und renovieren
1. Obergeschoß

Eine Zwischendecke verdeck! die Rohre Küche und Bad in einem Raum; das mußte geändert werden

In den Verkleidungen hal Kleinkram Platz

Der Heizkörper gehört unters Fenster Die Küche ist auch nach der Abtrennung der Garderobe noch groß genug
453
Umbauen und renovieren
2. Obergeschoß
Diese Etage wurde so umgestaltet, daß
Schlafzimmer, Bad, WC und Ankleide,
die zur Wohnung im 1. Stock gehören,
klar von der zweiten Wohnung, die sich
ins Dachgeschoß erstreckt, getrennt wur-
den.
Alle Räume waren slark mit genommen;
die Wände wiesen Risse und Unebenhei-
ten auf, die durch provisorisches Ausbes-
sern einstanden waren. Die beiden an der
Straßenfront liegenden Räume waren
durch eine Fachwerkwand getrennt. Diese
wurde herausgebrochen, wobei man das
Holzwerk stehen ließ und sorgfältig auf-
arbeitete.
Die alten Fenster im jetzigen Wohn-
zimmer wurden durch doppelt verglaste
Fensier mit Falzdichtung ersetzt. Im Eß-
zimmer kam an die Stelle einer kleinen
Dachgaube ein großes Dachflächenfen-
ster. Die Wände wurden mit großforma-
tigen Gipskartonplatten bedeckt und da-
mit gleichzeitig isoliert. Dazu wurde ein
Rahmenwerk aus Holzleisten auf die
Wände geschraubt und in dessen Aus-
fachung 4 cm dicker Baufilz geklebt. Die
Gipskarlonplatten befestigte man dann
auf dem Rahmenwerk.
Da die Decken der Räume ungemütlich
hoch und auch nicht mehr schön waren
und zudem oben an den Dachschrägen
häßliche Absätze waren, bekamen sie wie
die Wände eine Verkleidung, die aber um
etwa 40 cm (Höhe der Absätze) abgehängt
wurde. Eßzimmer und Küche trennte man
Tür für Schlafzimmer und Ankleide
454
durch eine Wand, die in Leichtbauweise
ausgeführt wurde. Holzbalkendecken sind
trittschallempfindlich; deswegen erhielt
der Raum einen pflegeleichten Teppich-
belag.
Bad und WC mußten neu installiert
werden. Dafür eignete sich der an dem
Treppenaufgang zum Dachgeschoß gele-
gene Raum. Die dünne Wand an dieser
Treppe mußte alle Installationen für Bad
und WC aufnehmen. Deswegen mußte sie
besonders gut schalIgedämmt werden. Als
erstes erhielt sie auf der dem Raum zu-
gekehrten Seite in ganzer Höhe und Breite
einen Behang aus 4 cm dickem B au filz.
Dann wurde frei vor dem Behang eine
Riegelwand errichtet und zwischen Fuß-
boden und Decke eingespannt. Um Schall-
briicken auszuschließen, mußte die Riegel-
wand dabei mit Dämmstreifen von Boden,
Decke und Wand getrennt werden.
In die Ständer der Riegelwand ließ man
kräftige Holzbohlen ein, an denen später
die Waschtische, Klosettspülkasten usw.
befestigt wurden. Die Felder zwischen den
Ständern, auch hinter den Bohlen, wurden
mit 5 cm dicken Dämmplatten ausgefacht. • Vorhandene Bauteile Neue Bauteile
Schließlich wurde die Riegelwand noch- G Abgebrochene Entfernte
mals mit Baufilz belegt und dann mit Bauteile sanitäre Anlagen
Gipskartönplalten verkleidet.
Die wie in den anderen Räumen ein- hielt sie eine 4 cm dicke Baufilzlage, ein-
gezogene Zwischendecke wurde hier aus seitig auf Bitumenpapier geklebt, wobei
Rabitz gemacht. Sie dient als Regulator das Bitumenpapier nach unten kam.
für den in jedem Badezimmer auftreten- Bad, WC und Ankleide wurden durch
den Wasscrdampf. Als Dämmschicht cr- plattengcdämmte Riegelwände getrennt.
Die Schräge an der Tür stört nicht Die Wände mußten gut isoliert werden
 Umbauen und renovieren
2. Obergeschoß

Die alten Tapeten und Gardinen zeigen, daß man nicht verslanden halle, den Erker richtig zur Geltung zu bringen

Stores, Vorhänge und die gestreifte Tapete machen den Erker zu einer Zierde des Raumes
455
 Umbauen und renovieren
2. Obergeschoß: So ansehnlich können alte Räume wieder werden

Diese Wand trennt die beiden Wohnungen Irn Bad wurde eine Rabitzdecke eingezogen Die Fliesen sind auf Gipskarton geklebt

Für den großen Raum mußte eine Fachwerkwand abgebrochen werden Der Abbruch erfolgte mit Überlegung: Das
456
 Umbauen und renovieren
2. Obergeschoß

Die Ankleide kann als Gästezimmer dienen Sauber und freundlich präsentieren sich Toilette und Bad von der Ankleide aus

alte Holzwerk macht den Raum heimelig Die Treppe im Aufgang zum Dachgeschoß erhielt einen schalldämmenden Teppichbelag

457
Umbauen und renovieren
Dachgeschoß
Der Dachraum war nur zum Teil als Man-
sarde ausgebaut, und der ehemalige Trok-
kenboden wurde nicht mehr benutzt. Für
Tageslicht sorgten normale kleine Dach-
fenster. Nach dem Ausbau bildete der
Dachrauia, wie geplant, zusammen mit
dem Wohn- und Eßzimmer des 2. Ober-
geschosses eine Maisonettewohnung.
Das Ziel war, in Trockenbauweise voll-
isolierte Räume zu schaffen, und das mit
Baustoffen, die ein möglichst geringes
Eigengewicht haben.
Massive Wände wurden nur dort ver-
wendet, wo sie auf tragende Wände der
unleren Geschosse aufgesetzt werden
konnten. Dies war bei den Wänden der
Fall, die als Trennwände gegen den nicht
beheizten Oberlichtraurn des Treppen-
hauses errichtet wurden. Man verwendete
dazu geschoßhohe Porenbetonplatten.
Die übrigen senkrechten Wände, die
eingezogen werden mußten, wurden wie
die Trennwände in den anderen Geschos-
sen als Riegelwände mit Dämm- und
Gips kartonplatten ausgeführt.
Die kleinen Fenster in den Dachschrä- l 8,70 m 1
gen wurden entfernt und durch größere, H Vorhandene Bauteile n Neue Bauteile
mehr Licht spendende Dachflächenfenster
ersetzt. Dazu mußten die betreffenden 6 cm starken Baufilz fugendicht quer zu
Dachsparren weiter auseinandergesetzt den Sparren. Den Baufilz befestigte man
und durch Querhölzer verbunden werden. mit Latten, die danach als Träger für Ver-
Die Verkleidungen der Decken und der kleidungsplatten aus Gipskarton dienten.
Dachschrägen befestigte man auf leichten Die senkrechten Wandteile unter den
Holzkonstruktionen. Zunächst wurden Schrägen wurden aus Gipsdielen gemacht;
zwischen die Sparren 5 cm dicke Damm- diese erhielten ebenfalls eine Hinterfütte-
platten eingesetzt. Dann verlegte man rung aus Baufilz und Dämmplatten.
Gipsdielen bilden die kurzen Senkrechten

Der Erfolg des Ausbaus spricht für sich denn so sah der Dachraum vorher aus

458
 Umbauen und renovieren
Dachgeschoß

Beim Ausbau des Dachraumes ging es darum, mit möglichst leichten Baustoffen einen möglichst vollwertigen Wärmeschulz zu erhalten

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Die beton! altmodische Tapete und die stilvollen Möbelbezüge passen zusammen; in dieser Umgebung macht sich auch der Balken gut

459
Umbauen und renovieren
Dachgeschoß

Aus einem unansehnlichen Dachboden soll vollwertiger Wohnraum werden

Viele Dachräume werden nur noch als

Rumpelkammern verwendet und kaum
mehr als Trockenböden gebraucht, liegen
also brach. Da nun solche Räume häufig
die einzige Möglichkeit darsteilen, ohne
teure Anbauten zusätzlichen Wohn- und
Nutzraum zu schaffen, soll hier der Aus-
bau eines Dadiraumes gezeigt werden,
der nicht wie auf Seite 447 bis 459 im Zuge
einer gesamten Hausrenovierung erfolgte,
sondern separat durchgeführt wurde.
Bei dem vorliegenden Fall handelte es
sich um einen 40 qm großen unansehn-
lichen Raum, der während des zweiten
Weltkrieges vorübergehend als Notunter-
kunft gedient hatte.
Zunächst wurde für Tageslicht gesorgt,
indem man statt des kleinen allen Dach-
fensters zwei große Dachflächenfenster
einbaute. Dazu mußten Sparren versetzt
werden.
Danach wurde der Raum an den schrä-
gen und senkrechten Wänden voll wärme-
isoliert. Man verwendete dazu einen 8 cm
dicken Baufilz, der auf einer Seite mit
verstärkter Aluminium f o lie kaschiert war.
Beim Kauf des Baufilzes mußte der Ab-
stand der Dachsparren angegeben werden,
denn das Material gibt es in Breiten von
60, 70, 80 und 100 cm; bei dem hier ge-
zeigten Dachgeschoß betrug der Abstand
70cm.
Isolieren ist das A und O beim Ausbau Forlsetzung Seile 462 Eine Holzverkleidung kann man selber

460
 Umbauen und renovieren
Dachgeschoß
x

anbringen. Das ist einfacher als es aussieht, denn die Bretter, Holzdielen mit Nut und Feder, werden einfach zusammengesteckt.

461
Umbauen und renovieren
Dachgeschoß

Not machte erfinderisch: Die Ritzen zwischen den Ziegeln wurden so gut es ging verstopft

Dieser Dämmstoff wurde nun, die Alu-

Die Bretter werden aui Latten genagelt
Ein Dachflächenfenster sorgt für Licht
miniumfolie zum Rauminnern gekehrt,
mit Heftklammern an den Wänden und
an den Unterseiten der Sparren befestigt.
Dies ging sehr einfach und schnell, denn
der Baufilz hatte an beiden Seiten 6 cm
breite Befestigungsstreifen.
Danach nagelte man, Unebenheiten mit
Holzunteriagen ausgleichend, Latten in
Längsrichtung durch den Baufilz von
unlen auf die Sparren und befestigte dar-
auf gehobelte Bretter mit Nut und Feder.
Die Stirnwände wurden tapeziert.
Danach wurde der Raum durch Trenn-
wände nach Bedarf aufgeteilt. Die Wände
errichtete man in Trockenbau weise als
Fachwerkwände, die mit Dämmatcrial
ausgefüttert und mit Gipsdielen verkleidet
wurden.
So entstanden ein kleiner Wirtschafts-
raum für die Hausfrau, in dem sie nähen
und bügeln konnte, ein Schlafzimmer mit
angegliedertem Schrankraum sowie ein
etwas größerer Hauptraum, der als Gäste-
zimmer eingerichtet wurde.
Für das Gästezimmer wurden zwei
große Liegen montiert; dazu kaufte man
Sprungrahmen, Stahlbeine und Verklei-
dungen, die nur noch verschraubt werden
mußten.
Auf die alten Holzfußböden schraubte
man Spanplatten und belegte diese mit
schalldämmendem Nadelfilz. Die Stirnwand ist mit einer Rauhtasertapeie

462
 Umbauen und renovieren
Dachgeschoß

tapeziert; sie paßt gut zur Holzverkleidung. Der Nadelfilzteppich liegt auf Spanplatten, die man auf den Bretterboden schraubt.

463
Umbauen und renovieren
Neuer Glanz im Badezimmer
Alte Häuser gibt es noch viele - und
damit auch Badezimmer, die den heutigen
Ansprüchen nicht mehr genügen. Da das
Badezimmer mit als wichtigster Raum
einer Wohnung betrachtet werden sollte,
hier noch ein Beispiel, wie man einem
Badezimmer neuen Glanz verleihen kann.
Der Raum war ungemütlich hoch; des-
wegen wurde als erstes eine Zwischen-
decke eingezogen. Sie besteht aus 8 mm
dicken Spanplatten, die so übcreinander-
geschoben wurden, daß quadratische Fä-
cher entstanden. Durch die Decke kommt
auch die Hauptbeleuchtung: tagsüber
Tageslicht, da über ihr ein Deckenfenster
liegt, und abends elektrisches Licht, weil
in acht Fächern Glühbirnen hinter Glas
montiert sind.
Die alte Waschkommode in der Nische
wurde durch ein Waschbecken mit Spie-
gel und Leuchtröhre ersetzt. Die alte Rah-
mcntür wurde mit Hartfaserplatten be-
legt, die neue Badewanne gekachelt. So sah das Badezimmer vor dem Umbau aus

s
Die alte Waschkommode in der Nische Nische mit Becken, Spiegel und Beleuchtung

Die Tür wurde mit einer Hartfaserplatte belegt: daneben hatten noch Regale Platz Man kann einen Heizkörper ruhig einmal wie
464
 Umbauen und renovieren
Neuer Glanz im Badezimmer

die Wände streichen. Der Fußboden ist mit einer Binsenmatte belegt: sie ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit.

465
 Regale, Schränke und Anbaumöbel
Es gibt ein Problem, das offenbar
alle Leute haben, wie gut ihre
Wohnung auch eingerichtet ist: der
ständig wachsende Bedarf an Auf-
bewahrungsraum. In vorausgegan-
genen Kapiteln sind praktische Lö-
sungen für die einzelnen Räume,
wie Küche und Wohnraum darge-
stellt worden. Hier werden ganz
allgemein verwendbare, ergän-
zende Anregungen gegeben und
außerdem viele Möglichkeiten ge-
zeigt, wie man Regale konstruieren
und Regalbretter befestigen kann.
Eine Doppelseite ist dem breit
gefächerten Angebot der Wohnbe-
darfsindustrie gewidmet, die, vor
allem für einfachere Regalkon-
struktionen, alle möglichen Auf-
hängevorrichtungen, Leisten, Trä-
ger, Schienen, Stützen und Bretter
anbietet. Es ist klar, daß man in
Kellerräumen zur Aufbewahrung
von Nahrungsmitteln, Eingemach-
tem oder Flaschen mit einfachen
Regalkonstruktionen auskommt,
die nicht viel Geld kosten.
466
In Wohnräumen hingegen
möchte man Regale haben, die zur
Einrichtung passen und insgesamt
wohnlich wirken, und es gibt auch
dafür alle möglichen vorgefertigten
Teile und Materialien.
Nicht immer ist es vorteilhaft,
Regale unverschlossen zu lassen:
die darin aufbewahrten Gegen-
stände - seien es Bücher, Schall-
platten, Akten oder anderes - stau-
ben leicht ein. Das läßt sich ver-
meiden, indem man vor die Regale
Schiebetüren oder Falttüren setzt,
die es ebenfalls vorgefertigt und in
den richtigen Abmessungen zu
kaufen gibt.
Bei der Ausführung von Re-
galen und Anbauwänden mit
vorgefertigten Teilen spart man
natürlich vor allem durch die
Selbstmontage. Nach einigen Vor-
schlägen des folgenden Kapitels
kann man aber auch ganze Regale
oder Regalwände selber bauen,
wenn man das richtige Material
dazu kauft.
Inhalt
Seite
468—471 Regalsysteme
468—469 Regale — richtig geplant / Verstellbares
Regal zum Selbermachen
470 Fachböden anbringen / Fachbodenträger
471 Trägerrahmensysteme / Konsolstützen
472—473 Regalschrank mit Klapptisch
474—475 Wandregal und Klapptisch
476—479 Regalwand aus Würfeln
480—481 Garderobenschrank
482—483 Sperrholztonnen

467
Regalsysteme Dübel 132-133

Regale - richtig geplant

Ob im Wohnzimmer und in der Küche,
ob im Keller oder in der Garage - Regale
kann man immer braudien. Und sie sind
leicht selbst /u machen. Wenn man ein
Regal plant, muß man die Tragkraft aller
Teile auf das Gewicht der Gegenstände
abstimmen, die später darauf abgestellt
werden sollen. Ferner sollte man über-
legen, ob es bei der gegenwärtigen Anzahl
der Gegenstände bleibt oder ob sie zu-
nehmen wird. Es kann sonst passieren,
daß sich ein Regalbrett, das für ein paar
Magazine gedacht war, unschön unter
der Last nachfolgender Nummern durch-
biegt.
Es gibt feststehende und verstellbare
Trägersysteme; letztere sind besser, da
sie den jeweils erforderlichen Höhen an-
gepaßt werden können. Man kann ein
Regal ganz selber machen oder monlier-
fertige Systeme verwenden. Hier ein Vor-
schlag, wie man ein verstellbares Regal
im Eigenbau machen kann. Weitere Mög-
lichkeiten und fertige Trägersysteme sind
auf Seite 470 bis 471 beschrieben.
Material für Regalbretter
Der Abstand der Fachträger sowie das zu
tragende Gewicht bestimmen weitgehend
das Material und dessen Dicke. Am be-
sten geeignet sind im allgemeinen Massiv-
hölzer, denn sie haben die größte Trag-
fähigkeit. Spanplatten eignen sich nur be-
dingt als Regalbretter, da sie sich bereits
bei geringer Belastung durchbiegen. Bes-
ser sind Tis di l erplatten; man muß nur
darauf achten, daß die Mittellage längs
verläuft. Die Stabilität beider Platten-
arten und des Massivholzes kann etwas Art zu montieren, sollte unbedingt der
verbessert werden, wenn die Vorderkan- Aufbau der Wand festgestellt sowie das
ten der Fachböden mit einem kräftigen Tragsystem und die gesamte Gewichts-
Massivholzanleimer versehen werden. belastung bestimmt werden. Befestigungs-
Glasplatten mit einer Dicke von 5-6mm techniken, die sich bei Mauernischen an-
können bis zur Länge von ungefähr 100 cm bieten, müssen nicht unbedingt bei einer
eingesetzt werden. Sie dürfen dann je- freien Wand geeignet sein (Abb. l a).
doch nur leicht belastet werden. Wenn alle Wände einer Nische massiv
Wenn man ein 22 cm breites Regalbretl sind, kann ein Regalbrett auf Tragleisten
mit 15 kg pro laufendem Meter belastet, befestigt werden, die an zwei gegenüber-
spricht man von einer leichten Belastung, liegende Wände gedübelt sind. Ist aber
bei 30 kg von einer mittleren und bei 60 kg eine dieser Wände eine Riegelwand, so
von einer schweren. kann es sein, daß die Ständer für eine
Die folgende Tabelle gibt Längenricht- Befestigung der Tragleiste zu weit aus-
werte bei schwerer Belastung. einander liegen. Dann wird mit einer
Konsole von der Rückwand aus befestigt
(Abb. l b).
Material Dicke Länge An massiven freien Wänden können
(mm) (cm)
Konsolen in jeder beliebigen Position
Massivholz 16 50 montiert werden. Bei Wänden mit Holz-
22 90 konstruktion wird die Lage der Konsolen
26 100
von der Lage der Ständer bestimmt
Tischlerplatte, 13 40 (Abb. l c). Ihre Position kann durch Ab-
Mittellage längs 16 50 klopfen der Wand festgestellt werden;
verlaufend 19 70 etwas dumpfere Töne weisen darauf hin.
22 80
Müssen die Konsolen oder senkrechten
25 90
Trägerteile unbedingt außerhalb der
Sperrholzplatte 8 28 Ständer montiert werden, kann man Be-
10 35 festigungsleisten quer über sie schrauben.
12 42
Bei der Planung von Regalen ist außer-
Spanplatte, furniert 13 40 dem zu berücksichtigen, daß ein Brett
(bei unfurnierten 16 50 mehr Last trägt, ohne sich durchzubiegen,
Spanplatten verringern 19 60 wenn die Träger seitlich eingerückt sind
sich die Längenwerte 22 70
(Abb. l d).
um jeweils 10 cm) 25 75
Unebene Wände können rechtwinklige
Konstruktionen verschieben (Abb. l e).
Regalbefestigung an Wänden In solchen Fällen muß man die Uneben-
Bevor man beginnt, Regale irgendwelcher heiten durdi Holzunterlagen ausgleichen.

Regalbrett in einer
Regalbrett in Nische Nische. Die linke Trag-
und an freier Wand ieiste reicht nicht zum
vorderen Pfosten. .
Abb. 1 a
Regalbrett an freierWand. Eingerückte Träger Unebene Wände
Die Lage der Ständer be-
stimmt die Lage der Konsolen.

Verstellbares Regal zum Selbermachen

Die verstellbaren Regalbretter werden an
beiden Enden mit je zwei Dübeln in Posi-
tion gehalten, die in Bohrungen in den an
der Wand befestigten Ständern gesteckt
werden. Die jeweils oberen Dübel reichen
in Löcher in den Seitenbrettern, und die
unteren greifen hinter die unten an die
Regalbretter geschraubten Anschlagleisten.
Man schneidet die Ständer (1) unten
schräg auf die Stärke der Scheuerleiste zu,
bohrt auf Breitseilenmitte im Abstand
von 9,2 cm Löcher für die Dübel (5) und
schraubt sie durch die Schmalseiten in
80 cm lichter Weite senkrecht auf die
Wand. Man rundet die vorderen oberen
Ecken der Seitenbretter (3) ab und bohrt
an den hinteren oberen Ecken 2,5 cm von
oben und hinten je ein Dübelloch mit
12 mm 0. Danach werden die Seiten-
bretter bündig an den Enden der Regal-
bretter befestigt,
Die Ansch lagleisten (4) leimt und
schraubt man 3 cm von der Hinterkante
entfernt unten an die Regalbretter.

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(crn) (cm) (mm)
1 Wandsländer 2 pro Einheit 185 5 25 Weichholz
2 Regalbreiter Nach Bedarf 78 22 15 Weichholz
3 Seiten breiter 2 pro Brett 22 11 10 Sperrholz
4 Anschlag leisle 1 pro Brett 80 1,5 15 Weictiholz
5 Dübel 4 pro Bretl 5 12 0 Hartholz
Anmerkungen: Zwei nebeneinanderliegende Regalbretter stoßen in der Mitte an einen Wand-
sländer. Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig.

468
 Regalsysteme
Verstellbares Regal

Das Regal ist verstellbar und kann stark belastet werden. Alle Teile sind aus massivem Weichholz.

469
Regalsysteme
Fachböden anbringen
Es gibt drei Grtmdmethoden, Fachböden Verstellbare Fachbodenträger Trägerstellschienen
oder Rcgalbretter einzubauen.
Die einfachste Methode ist, an zwei
gegenüberliegenden Nischenwänden oder
Schrank- und Rcgalseiten Auflagen anzu-
bringen, auf die der Boden mit den Enden Stelischiene aus
Dübel Kunslstolf, 1 6 x 6 mm,
aufgelegt wird. Kunststoff t rag er
Lochabstand 15 mm.
Bei den anderen Methoden werden die mit Ansatz
Kunststoffträger,
Auflagen an Holz- und Metallrahmen geringe Tragfähigkeit.
oder aber an die flache Wand oder an
Wandständern befestigt.

Fachbodenträger Stahlträger Kunststoffträger

Bei der Befestigung an zwei gegenüber-
liegenden Wänden oder Seiten kann man
Tragleisten verwenden, die angeschraubt
werden, oder Fachbodenträger. Davon
gibt es drei Grundtypen.
Der eine Typ wird verstellbar in vorge- Stelisch Jene aus Stah l,
bohrte Löcher gesteckt, den zweiten be- 20 x 2 mm, vermes-
festigt man durch Nageln oder Schrauben, singt oder vernickelt.
Stahlträger Stahlträger Schlitzabstand 15 mm.
und der dritte Typ wird in gelochte oder
Für Stahlträger mit
geschlitzte Trägerschienen gesteckt, die an mittlerer und großer
die Wände geschraubt werden und auch Tragfähigkeit.
Höhenverstellungen ermöglichen.
Fachbodenträger werden so eingesetzt,
daß sie jeweils ein Achtel der Regalbrett-
breite von den Längskanten des Regal-
bretts zurückliegen. Kunststoffträger
Die Linien, auf denen die Träger ein- für Glasplatten Stellschiene aus Slahl,
gesetzt werden, zeichnet man mit einem vernickelt, vermes-
reißschienenartigen Anschlag. Er bekommt singt oder Aluminium,
zwei bleistiftgroße Löcher im erforder- eloxiert, 20 x 8 mm,
16 x 6 mm, 10 x 5 mm.
Schwedenträger, Schlitzabstand 15 mm.
Liegen in kleinen Für Träger mit
Löchern in den Seiten mittlerer und großer
und verdeckt in Nuten Traglähigkeit.
in den Regalbrettern.
Stahldraht.
Nicht verstellbare Fachbodenträger Tragleisten (angeschraubt)

Stahlnagel, geringe Träger aus Stahl oder

Abb. 1 Zentren der Träger anreißen Tragfähigkeit Kunststoff mit Stift,
geringe Tragfähigkeit
liehen Abstand und wird mit dem Blei- Holztragleiste, an Seitenwänden befestigt.
stift an der Seite entlang geführt. Auf den Für Schuppen, Garagen usw., mittlere bis
große Tragfähigkeit.
so gezeichneten Linien werden dann mit
dem Maßstab die Zentren der Träger
markiert (Abb. 1).

Stahlnagel. Kunststoffträger mit

mittlere Tragfähigkeit Stahlstift,
geringe Tragfähigkeit

Holztraglei sie, an Seilenwände geschraubt,

durch Blende verdeckt. Für Wohnräume
geeignet, miniere bis große Tragfähigkeit.
Kunststoffträger mit
Abb. 2 Trägerhülsen Stahl nagel, Holzschraube,
geringe Tragfähigkeit mittlere Tragfähigkeit
Wenn verstellbare Fachbodenträger
nicht in Hartholz, sondern in weichere
Materialien eingebohrt werden, muß man
die Löcher durch Trägerhülsen schützen
(Abb. 2). Diese gibt es passend zu den
betreffenden Trägern. Aluminium- oder Stahlwlnkelschiene, an
Ein Dübel sollte wie bei gedübelten Ringschraube, Stahlwinkel, mit oder Süitenwände geschraubt. Für Regalbretter
Verbindungen mindestens zur Hälfte ein- geringe bis mittlere ohneSchraubenlöcher, oder Glasablagen in Wohnräumen geeignet,
gebohrt sein. Tragfähigkeit mittlere Tragfähigkeit mittlere bis große Tragfähigkeit.
470
 Regalsysteme
Trägerrahmensysteme Konsolstützen
Trägerrahmen und -leitern werden zwi- Die meisten Konsolen sind so konstruiert,
schen Wänden und freistehend an Wänden daß sie die Regalbretter tragen; es gibt
montiert oder aufgehängt. jedoch audi einige Systeme, bei denen die
Bretter aufgehängt werden. Bei einem
Bücherregal empfiehlt es sich, an den
Brettenden Stützen anzubringen.
Schubladensyslem,
freistehend oder
hängend montiert. Für
Wohnräume geeignet,
große Tragfähigkeit.
Stahlkonsolstütze,
Bims- oder Ziegel- an Wänden befestigt.
steine, für Garten, Für Schuppen, Gara-
Gewächshäuser usw. gen usw. geeignet,
geeignet, große große Tragfähigkeil.
Tragfähigkeit

Holzseiten mit Stell-

Holzkonsole, selbst-
schienen, freistehend.
gemacht, an senk-
Für Wohnräurne
rechte Holzträger
geeignet, geringe bis
geschraubt, diese
mittlere Tragfähigkeit
an Wänden befestigt.
verstellbar.
Für Schuppen, Gara-
gen usw. geeignet,
große Tragfähigkeit.

Rahmen aus gelochten

Stahlstellschiene,
Stahlwinkelsch Jenen, Holzseiten mit an Wänden befestigt
für Garage oder Schwedenträgern,
Arbeitsraum geignet, Stahlgleitkonsole
freistehend. Für stufenlos verstellbar
große Tragfähigkeil, Wohnräume geeignet, Für Wohnräume
verstellbar mittlere Tragfähigkeit geeignet, große
verstellbar. Tragfähigkeit.

Stahlstellschiene,
an Wänden befestigt
Leitertragrahmen aus Stahlgleitkonsole
Stahl, hängend oder stufenlos verstellbar
Stahlrahmen, für Für Wohnräume
bis auf den Boden
reichend montiert. Für Wohnräume geeignet, geeignet, große
Wohnräume geeignet, mittlere Tragfähigkeit, Tragtähigkeit.
mittlere Tragfähigkeit, verstellbar
verstellbar.

Stahlstellschiene, an
Wänden befestigt. Für
Wohnräume geeignet,
große Tragfähigkeit,
verstellbar.

Metalleiter,
freistehend. Für
Wohnräume geeignet, Stahlrahmen, für Holzslellschiene,
mittlere Tragfähigkeit, Wohnräume geeignet, an Wänden befestigt,
verstellbar. mittlere Tragfähigkeit, Holzkonsole mit
verstellbar Stahldübeln. Für
Wohnräüme geeignet,
geringe Tragfähigkeit,
verstellbar.

Stahlbügelträger,
Stellschiene aus
Holz oder
Holzrahmen,
Rechteckrohr,
Tragleiter aus Stahl, freistehend. Für an Wänden mon-
hängend montiert. Für Wohnräume nur
tiert. Für Wohnräume
Wohnräume geeignet, bedingt geeignet, geeignet, geringeTrag
miniere Tragfähigkeit, große Tragfähigkeit,
verstellbar. (ähigkeit, verstellbar.
verstellbar.
471
Regalschrank mit Klapptisch

Der mittlere Schrankteil ist mit einer Tür kittet, das Regal gestrichen und mit je an Tischplatte, Stützbrett (12) und die
verschlossen, die herausgeklappt als Näh- zwei Stahlwinkeln unter dem Tischfach- Leiste des Tischfachbodens eingelassen
oder Schreibtisch dient. Die Tischplatte boden und dem oberen Fachboden (8) an geschraubt, daß die Tischplatte herunter-
wird von einem Stützbrett mit Klappen- die Wand geschraubt. geklappt auf der Auflage (7) aufliegt und
halter getragen. Das Schrankregal hat ein Danach schraubt man die Tischauflage vorne mit dem Stützbrett bündig ist
Fach in Tischhöhe, aus dem die Näh- (7) an die Tisch fach bodenleiste (Abb. 2), (Abb. 2).
maschine auf den Tisch gehoben werden schlägt die Türen (13 und 14) mit je drei Zum Schluß befestigt man den Klap-
kann. Scharnieren auf der Kante der rechten penhalter an der Tisdiplatte und am
Scitenwand an und streicht Türen und Stützbrett, schraubt die Griffe ans Stütz-
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG Tischauflagc. brett und an die Türen und bringt die
Zuerst leimt man Hartholz leisten auf die Danach werden die Klavierbänder so Magnetschnäpper an (Abb. 1).
vorderen Kanten der Seitenwände (1),
des Deckbretts (2) und der drei mittleren
Zwischenböden (10) sowie auf alle Kan-
ten der Tischplatte (11), des Stützbretts (12)
und der unteren und oberen Schranktür
(14 und 13). Die Seitenwände und das
Bodenbrett (3) werden der Scheuerleiste
angepaßt.
Die Seitenwände erhalten an den Ober-
kanten 19 mm breite und 5 mm tiefe
Falze für das Deckbrett (2). Ferner be-
kommen sie 19 mm breite und 5 mm
tiefe Nuten für das Bodenbrett und die
sechs Fachböden (3, 5, 8 und 10). Die Nu-
ten sind so lang wie die Teile breit; sie
reichen also nicht bis zu den Vorderkan-
ten der Seitenwände.
Die Oberkanten der Nuten liegen für
das Bodenbrett (3) 7 cm über den unteren
Enden der Seitenwände; für den Tisch-
fachboden (5) 73 cm; für den oberen
Fachboden (8) 50 cm unter den oberen
Enden der Seiten wände; die drei mitt-
leren Fachböden (10) setzt man dagegen
nach Bedarf ein.
Die Sockelleiste (4) wird oben bündig
auf Mitte an die Vorderkante des Boden-
bretts geleimt und genagelt.
Die Tischplattenauflage (7) läßt man
oben in die Tischfachbodenleiste (6) ein,
unten falzt man sie für einen Schenkel
eines Klavierbandes; der andere Schenkel
wird in die Tischplatte (11) eingelassen
(Abb. 2).
Dann leimt und nagelt man die Tisch-
fachbodenleiste und die Verstärkungs-
Icistc (6a) an den Tischfachboden (Abb. 2). MATERIALLISTE
Nun werden alle Verbindungen geleimt Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
und genagelt, die Seitenwände den Fal- (cm) (cm) (mm)
zen in der Tisch fach boden leiste (6) ent-
sprechend genutet, die Nagellöcher ver- Seitenwände 230 30 19 Tischlerplatte
Deckbrell 49,2 30 19 Tischlerplatte
Oberer Fach boden Boden brett 49.2 26,5 19 Tischlerplatte
4 Sockelleiste 1 48,2 7 20 Weichholz
5 Tischfachboden 1 49,2 28,5 19 Tischlerplatte
6 Tischfachbodenleiste 1 48,2 6 20 Weichholz
6a Verstärkungsleiste 1 48,2 2.5 25 Dreieckstab
7 Tischauflage 1 52 2 20 Alu-Winkelleiste
8 Oberer Fachboden 1 49,2 28,5 19 Tischlerplatte
9 Obere Fach boden leiste 1 48.2 3,5 20 Weichholz
10 Zwischenböden 3 49,2 27,5 19 Tischlerplatte
11 Tischplatte 1 105 51 19 Tischlerplatte
12 Stützbrett 1 68 51 19 Tischlerplatte
13 Obere Tür 1 50 51 19 Tisch l erplatte
/ / / / V e r s t ä r k u ngs-
ynr- 14 Untere Tür 1 63 51 19 Tischlerplatte
h fach boden le i ste
/Tischf BESCHLÄGE: 2 verchromte Klavierbänder, 5 2 x 2 cm: 6 verchromte Scharniere, 5 x 2 cm;
4 verchromte Bügelgriffe; 3 Magnetschnäpper; 1 verchromter Klappenhalter, 30 cm; 4 Stahl-
winkel, 5 x 5 cm
Untere Tür Anmerkungen: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße, schließen aber 19 mm breite und
Abb. 2 Verbindung der Tischplatte mit 5 mm dicke Hartholzkanten für die Teile 1, 2. 10, 11, 12, 13 und 14 nicht ein, man braucht
Tischfachboden (unten) und Stützbrett (oben) 17 lfm. davon. Beim Holzkauf ist Zugabe für Verschnitt nötig.

472
Nutverbindungen 105
Falzverbindungen 108 Regalschrank mit Klapptisch

Die mittlere Schranktür läßt sich herunterklappen und dient als Nähtisch; die untere Tür wird dadurch nicht blockiert
473
Wandregal und Klapptisch

Die Fächer des Regals sind 30 cm breit, ebenso hoch und tief und damit auch lür größeres Spielzeug geeignel
474
Schlitz- und Zapfenverbindungen 108
Überblattungen 112
Dübel 132-133
Wandregal und Klapptisch
Schraubenaussparungen 130

bündig mit der Stütze ab. Dann verkittet

man die Schraubenlöcher und Verbin-
dungsstellen und streicht die Konsole.
Die Scharnierleiste (7) wird hinten bün-
dig auf die Oberkante der langen Wand-
leiste (8) geleimt und geschraubt und
letztere in praktischer Höhe mit Dübeln
an die Wand geschraubt.
Die kurze Wandleiste (9) befestigt man
senkrecht auf Mitte direkt unter der lan-
gen Leiste ebenfalls an der Wand. Danach
werden die Seh rauben löchcr verkittet und
die Leisten gestrichen.
Nun schraubt man einen Schenkel des
langen Klavierbandes an die Vorder-
kante der Scharnier leiste (7) und den
anderen an die hintere Tischplattenkante.
Das Gewerbe des Klavierbandes muß mit
den Unterseiten der Teile bündig sein,
damit die hochgeklappte Tischplatte mit
der Oberseite der Scharnierleiste in einer
Ebene liegt.
Das kurze Klavierband wird mit einem
Schenkel auf Milte an die kurze Wand-
leiste (9) geschraubt, mit den anderen an
Die Tischplatte ist nach unten zu klappen
die senkrechte Stütze (5). Abb. 1

Das Regal ist 218 cm hoch, 63 cm breit,

30,4 cm tief und so einfach konstruiert,
daß man es leicht größer oder kleiner
machen kann. Es wird oben durch die
Rückwand befestigt.
Der Tisch ist 110 cm breit und 60 cm
tief; die Konsole läßt sich zur Seite
schwenken, die darauf liegende Platte nach
unten klappen. Die Platte wird gestrichen
oder mit Schichtstoff belegt.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Offenes Wandregal
Sechs Fachböden (2) erhalten auf Mitte
an einer Längskante l cm breite und
15 cm tiefe Schlitze; sechs gleiche Schlitze
sägt man in die Mittelwand (1); sie ha-
ben von den Enden und untereinander
30 cm Abstand.
Nun verleimt man die Teile und leimt
und nagelt die beiden restlichen Böden
auf Mille oben und unten an die Mittel-
wand. MATERIALLISTE
Die Rückwand (3) wird so auf die Hin-
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
terkanten der Mittelwand und der Fach- fern) (cm) (mm)
böden geleimt und genagelt, daß sie an
den Seiten l cm übersteht. Danach spach- Offenes Regal
telt man bis auf die seitlichen Fachboden- 1 Mittelwand 1 216 30 10 Sperrholz
kanten alle Sichtkantcn sowie die Ver- 2 Fachböden B 61 30 10 Sperrholz
bindungsstellen und leimt und nagelt die Rückwand
3 1 218 63 4 Hartfaserplatte
Seitenwände (4) auf die Fachbodenenden
und die Rückwand. 4 Seitenwände 2 218 30 10 Sperrholz
Zum Schluß verkittet man die Nagel- Wandklapptisch
löcher und streicht das Regal. 1 Tischplatte 1 109 53 19 Tischlerplatte
2 Seitenleisten 2 53 1,9 5 Hartholz
Wandklapptisch
Man leimt die Seitenleisten (2) an die 3 Frontleiste 1 110 5 20 Weichholz
Seitenkanten der Tischplatte (1), leimt und 4 Waag rechte Stütze 1 50 5 20 Weichholz
schraubt die Frontleiste (3) auf die Vor- 5 Senkrechte Slütze 1 M 5 20 Weichholz
derkante, verkittet die Schraubenlöcher,
6 Schräge Stütze 1 56 5 20 Weichholz
schleift die Platte und lackiert oder be-
legt sie beidseitig mit Schichtstoffplatten. 7 Scharnierleiste 1 110 5 19 Tischlerplatte
Die Stützhölzer (4 und 5) werden mit 8 Lange Wandleiste 1 110 5 20 Weichholz
Schlitz und Zapfen versehen und genau Kurze Wandleiste 1 45 Weichholz
rechtwinklig verleimt. Dann gehrt man
BESCHLÄGE: 2 19 mm breite Messingklavierbänder, 110 und 45 cm lang
die Enden der schrägen Stütze (6), leimt
und schraubt sie an die Innenkanten der Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für
Stützhölzer und schrägt deren Enden Verschnitt nötig

475
Regalwand aus Würfeln

Die GrundeJemente dieses Anbausystems

sind einfadie, fast würfelförmige Sdiränk-
chen, in die man nach Bedarf Schub-
laden, Fadiböden, Flaschenboxen oder
senkrechte Unterteilungen einbauen kann.
Der Grundschrank ist 50cm hoch, 45cm
breit und 45 cm tief.
Die Seiten bestehen aus 13 mm dicken
Tischlerplatten, die oben und unten an
einen Weichholzrahmen geschraubt sind.
Für jeden Schrank brauch! man zwei
solche Rahmen.
Man kann entweder 4 Schubladen ein-
bauen oder eine Tür einsetzen; außerdem
besteht die Möglichkeit, z wi s dien zwei
Schränkchen eine Platte zu befestigen, die
als Frisiertisch oder Arbeitspläne dient.
Die Konstruktion des Grundschrankes
ermöglicht es, die Einheiten als Hänge-
öder Unter seh ranke zu verwenden.
Für die Unterschränke ist ein Sockel
mit Ausschnitten vorgesehen, in denen
die einzelnen Schrankclemente sitzen.
Den Sockel läßt man weg, wenn man
die Schränke aufhängen möchte; auf diese
Weise kann die Höhe einer Platte zwi-
schen zwei Schränken nach Bedarf ein-
gerichtet werden. Eine Arbeitsplatte für
Kinder liegt noch ausreichend hoch, wenn
die Schränkchen ohne Sockel direkt auf
den Boden gestellt werden. Ein Schränk-
chen mit Sockel ist 55 cm hoch.
Wenn man Türen anbringt, müssen
Fachböden in der Tiefe um 2 cm gekürzt
und eingepaßt werden, bevor man die
Scharniere an die Schränke schraubt. Die
Fadiböden liegen auf Holzdübeln, die in
die Schrankseiten eingelassen sind.
Sollen mehrere Schränkchen aufein-
andergestellt werden, hält man sie durch
zwei Schrauben in den vorderen Rahmen-
teilen bündig.
Alle Teile dieser Anbauwand haben den gleichen Schrank als Grundelement

Hier ist die Arbeitsplatte an zwei siehenden Schränken ohne Sockel befestigt Dies'e Schränke sind aufgehängt
476
Falzverbindungen 108
Regalwand aus Würfeln

Mit diesem Anbausyslem kann man auch Ecken nützen; die Arbeitspläne ist links abgeschrägt
477
Regalwand aus Würfeln

Grundschrank Anschlagleistcn (5) leimt und nagelt man

Man schneidet 30 X 15 mm große Falze
an die Vorder- und Hinterstücke (1),
leimt und nagelt die Seitenstücke (2) hin-
ein und leimt und nagelt die Rahmenplal-
ten (3) auf diese Rahmen.
Dann leimt und schraubt man die Sei-
ten (4) so unter- und oberkantenbündig
an die beiden Rahmen, daß sie hinten
8 mm und vorne 15 mm überstehen. Die
nun flach auf die Innenflächen der Seiten;
sie schließen hinterkantenbündig mit den
Rahmen ab.
Nun wird die Rückwand (6) mit der
Schrankunterkante bündig an die Hinter-
stücke (1) und die Anschlagleistcn geleimt
und genagelt. Wenn der Schrank an die
Wand geschraubt werden soll, bohrt man
zwei Löcher in das obere Hinterstück.

Abb. 1 Grundschrank

Abb. 3 SchalIplalten- oder Zeitschriften-

schrank mit Tür

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
fern) (cm) fmm)
Grundschrank
1 Vorder- und Hinterstücke 4 42,4 4,5 15 Weichhoiz
2 Seitenstücke 4 41,7 4,5 15 Weichholz
3 Rahmenptatlen 2 42,4 42,7 5 Hartfaserplatte
4 Seiten 2 50 45 13 Tischierplatte 22
5 Anschlagleisten 2 40 1 15 Weichholz 23
6 Rückwand 1 49 42,4 5 Hartfaserplatte
Abb. 4 Arbeitsplatte

Fachböden Tür breite und 10 mm tiefe Aussparungen für

Bevor man die Seiten (4) an den Rahmen
(1 und 2) befestigt, erhalten sie zwölf 7 mm
liefe Löcher für die Fachbodenträger (7).
Sie liegen 7 cm von der Rückwand und
den Seitenvorderkanten entfernt: sowie
8,5 cm, 19 cm und 29,2 cm über der unte-
ren Rahmenplatte (3). Die Fachböden (8)
schneidet man hinten für die Anschlag-
leisten (5) aus.
Flaschenschrank
Man teilt die langen Seiten der Zwischen-
wände (9) und Böden (10) unter Berück-
sichtigung der Holzstärken in drei gleiche
Teile und schneidet von einer Kante her
bis zur Milte reichende 10 mm breite
Schlitze. Die hinteren Ecken der Böden
schneidet man für die Anschlagleisten (5)
aus.
Dann deckt man die Leimstellen mit
Klebeband ab, streicht und verleimt die
Teile.
Man leimt und nagelt die Türfriese (11)
und Türpfosten (12) zusammen und leimt
von beiden Seiten eine Platte (13) darauf
(Abb. 3). Danach paßt man die Tür ein
und zieht dabei die Dicke des Klavicrban-
des an der Türbreite ab.
Der Griff wird 3,5 cm von der Seiten-
kante entfernt und auf Mitte in die Tür
eingebohrt. Den Magnetschnäpper schraubt
man in gleicher Höhe an. Wenn 3 Fach-
böden eingelegt werden, setzt man den
Schnäpper knapp über den mittleren Bo-
den.
Jetzt schlägt man die Tür so an, daß
sie mit den Rahmen (l und 2) in einer
Ebene liegt und das Klavierband um Ge-
werbeslärke über sie hinausragt.
Einbau für Schallplatten oder Zeitschriften
Man macht die Rahmen des Grund-
schrankes und schneidet in die Seiten-
stücke (2) des oberen Rahmens 20 mm
die oberen Leisten (14): die hintere 5 cm
von der Hinterkante des Rahmens ent-
fernt, die vordere 15 cm von der Vorder-
kante (Abb. 3). Die Leisten (14) selbst
erhalten in drei gleichen Abständen 5 mm
tiefe Nuten für die Zwischenwände (16)
und werden eingeleimt und geschraubt.
Danach baut man den Schrank wie be-
schrieben zusammen.
Unten sitzen die Zwischenwände (16)
in 5 mm tief genuteten Leisten (15), die
13 cm
5 cm Radius
6.5 cm
Abb. 6 Ausschnitt an den Zwischenwänden

478
 Regalwand aus Würfeln

MATERIALLISTE
A ab 2 Flaschensch rank, Wenn eins Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
T jr angeschlagen v /ird, r lüssen die
T ; 13 9 und 10 2 cm schmä er gemaölt
(cm) (cm) (mm)
W er Jen. An den Bö den (1 ]) sind die Fach bö den
A JS dinkungen für di e Leisl en (5) nicht
e ng eze lehnet. 7 Fachbodenträger 12 1.5 0,8 0 Dübelholz
8 Fachboden 3 42,4 42,7 13 Tischlerplatte
Flaschenschrank
9 Zwischenwände 40 Sperrholz
B^^Hl 10 Böden
2
2 42,4
42,7

42,7
10
10 Sperrholz
Tür
11 Türfriese 2 42.4 2,5 8 Weichholz
.*•* 12 Türpfosten 2 35 5 8 Weichholz

< ~\iB 13 Platten 2 40 42,4 4 Hartfaserplatte

* BESCHLÄGE: 1 Klavierband, 40 cm lang, 32 mm breit, vermessingt; 1 Bügelgriff nach Wahl;
1 Magnetschnäpper

Einbau für Schallplatten oder Zeitschriften

14 Obere Leisten 2 42,4 2 15 Weich holz
15 Untere Leisten 2 31 1 10 Hartholz
16 Zwischenwände 2 39,5 39,5 5 Hartfaserplatte
1
i.ss*1155355'^ beidseitig glstt
Schubladen
.-*
13 / 17 Schubladenvorderstücke 4 42,3 10 15 Weichholz
12 18 Schubladenseiten 8 41,2 10 12 Hartholz
19 Schubladenhinterslücke 4 41,2 8.5 12 Hartholz
13
20 Schubladenböden 4 41 40,3 5 Sperrholz
21 Schubladenlaufleisten 8 39,7 1,5 7 Hartholz
BESCHLAGE: 4 Bügelgriffe nach Wahl

D
•*•
/" Arbeitspläne
22 Lange Rahrnenstücke 2 90 4,5 20 Weichholz
23 Äußere Querstücke 2 40,7 4,5 20 Weichholz
24 Mittlere Querstücke 2 38,7 4,5 20 Weichholz
25 Dreieckklötze 12 4,5 3 30 Weichholz
28 26 Platte 1 90 42,7 5 Hartfaserplatte

2
^«ijj^ Sockel
27 Lange Sockelstücke 2 n. Bedart 7,5 Weichholz
20

4 ^^^
28 Äußere Sockelstücke 2 37,6 5 Weich holz
20
r = -^^^%
-^"^ )
29*;^ ^*^ 27
29 Mittlere Sockelslücke n. Bedarf 35,6 5 20 Weichholz
^ ^fE
28
30 t-^
f^^ 30 Dreieckklötze n. Bedarf 5 3 30 Weich holz
Anmerkung: Die angegebenen Maße sind FertigmaBe ; Zugabe für Verschnitt ist hinzuzu-
rechnen

man senkrecht unter den Nuten in den
oberen Leisten auf den Boden leimt. Die
Nuten müssen so breit sein, daß man die
Zwischenwände nach dem Anstrich noch
einschieben kann; danach bekommen sie
Ausschweifungen (Abb. 6).
Schubladen
Man schneidet 7 mm von den Enden ent-
fernt 7 mm tiefe und 5 mm breite durch-
gehende Nuten in die Vordemiicke (17)
sowie in die hinteren Enden der Seiten
(18). Die Seiten bekommen vorne und die
Hinlerstücke (19) an den Enden zu den
Nuten passende abgesetzte Federn, so
daß alle Teile außen bündig miteinander
abschließen.
In die Seiten und die Vorderstücke fräst
man 10 mm über den Unterkanten 6 mm
tiefe und 5 mm breite Nuten für die
Böden (20). Die Schubladenseiten erhal-
ten außerdem in den Außenflächen auf
Mitte 15 mm breite und 6,5 mm tiefe
Nuten für die Laufleisten (21). Nun ver-
leimt man die Schubladen, schraubt dabei
die Böden an die Hinterstücke und leimt
und schraubt die Laufleisten (21) mit je
3 Senkholzschrauben 3 X 17 so an die
Sdirankseiten (4), daß sie an den An-
schlagleisten (5) der Schubladen anstoßen.
Schließlich streicht man die Kanten und
die Sichtflächen der Vorderstiicke und be-
festigt daran auf Mitte die Griffe.
Arbeitspläne
Man sägt an die Enden der langen Rah-
menstücke (22) 20 X 10 mm tiefe Falze
und leimt und nagelt die äußeren Quer-
stücke (23) hinein. Die mittleren Quer-
stücke (24) werden in 3 gleichen Abstän-
den dazwischen geleimt und genagelt,
ebenso die Eckklötze (25). Man leimt die
Platte (26) auf den Rahmen und schraubt
sie mil je 2 Senkholzschrauben 4 X 40
durch die äußeren Querslücke (23) zwi-
schen zwei Schränkchen; sie ist oben bün-
dig mit der oberen Platte und mit den
Außenseiten des oberen Rahmens.
Socke!
Die langen Sockelstücke (27) und die
äußeren (28), mittleren (29) und Ediklötze
(30) werden wie bei der Arbeitsplatte ver-
bunden. Für 2 Schränke werden die lan-
gen Sockclstücke 88,4 cm lang; für jeden
weiteren Schrank sind der Länge 45 cm
zuzuschlagen. Man schneidet die langen
Sockelstücke für die Schränke aus (Abb. 7)
und leimt und nagelt die Teile zusammen.
1! Schrankseiten ,
Lanbes 7.5
Soccielstück
-39,4 -X 5,6
Abb. 7 Sockelaussparungen (Maße in cm)
479
Garderobenschrank

Der Garderobenschrank hat ein Hutfach, In dem Spiegelschränkchen daneben

eine ausziehbare Kleiderstange, Aufhänge-
klemmen für Schirme, zwei Abtropftabletts
für Schuhe und eine Jalousie-Falttür,
durch die der Schrank gut gelüftet wird.
Sie wird einbaufertig gekauft.
sind zwei Schubladen und drei Ablagc-
f ach er eingebaut; der Spiegel ist etwa
100 X 70 cm groß. Das ganze Möbelstück
ist gut 1,50 m breit, 2,05 m hoch und
45 cm tief.

10

Abb. 1

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
1 Linke Wand 1 205 44,5 19 Tischlerplatte
2 Rechte Wand 1 103.5 44,5 19 Tisch lerplatte
3 Boden brett 1 150 44,5 19 Tischlerplatte
4 Zwischenwand 1 199 44.5 19 Tisch l erp l alte
5 Regaldeckplatte 1 73,1 44,5 19 Tischlerplatte
6 Schrankdeckplatte 1 76 44,5 19 Tischlerplatte Der K leiderschrank ist 205 cm hoch, nicht
7 Regalfachboden 1 73,1 44.5 19 Tisch lerplatte
8 Fach teuer 1 44.5 40 19 Tisch l erplatte KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
9 Schrankfachboden 1 76 37 19 Tischlerplatte Zuerst leimt und nagelt man die Hartholz-
kanten auf die Vorderkanten der Teile 1-8
10 Sockelleiste 1 149 4,6 20 Weichholz
und auf die Oberkante der rechten Wand
11 Blende 1 75 3,5 20 Weichholz (2). Wenn eine Scheuerleiste an der Wand
12 Laufleislen 4 43 1,5 15 Hartholz ist, schneidet man entsprechende Aus-
13 Schubladenvorderstücke 2 35 10 15 Hartholz schnitte in die Hinterkanten der Wände
(l, 2, 4) und macht, falls erforderlich, das
14 Schubladenseiten 4 43,5 7.5 10 Hartholz
Bodenbrett (3) hinten entsprechend schmä-
15 Schubladenhinterstücke 2 33 7,2 10 Hartholz ler.
16 Schubladenleisten 4 41,7 1 10 Viertel Stäbe Als nächstes werden 19 mm breite und
17 Schubladenböden 2 43,5 33 3 Sperrholz 5 mm tiefe durchgehende Nuten geschnit-
ten: 4,6 cm über der Unterkante in die
18 Lange Deckleisten 2 196,6 1,5 15 Weichholz
Innenseile der linken Außenwand (1);
19 Kurze Deckleisten 2 75 1,5 15 Weichholz 4,6 cm, 57,2 cm und 98,1 cm über der
20 Spiegelleisten 2 72,1 3,5 15 Weichholz Unterkante in die Innenseite der rechten
21 Spiegel 1 100 72,1 6 Spiegelglas Außenwand (2); 51,2 cm und 92,1 cm
über der Unterkante in die Außenseite der
BESCHLÄGE UND ZUBEHÖR: 1 komplette zweiteilige Jalousie-Falttür für die 193,6 x 75 cm Zwischenwand (4); 75,5 cm von der lin-
große Schranköffnung, mit Laufschienen; 1 Messing bügelgriff; 2 Bandstahlwinkel, 5 x 5 x 2
cm; kunststoffbeschichtete Federklammern als Schirmhalter; 1 ausziehbarer Garderoben- ken Kante entfernt in die Oberseite des
halter, 35 cm lang; 2 Kunststofftabletts, etwa 35 x 30 cm Bodenbretts (3); in die Mitte der Fach-
bodenoberseite (7) und in die Mitte der
Anmerkungen: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße, jedoch ohne Berücksichtigung der Deckplattenunter seile (5).
1 9 x 5 mm starken Hartholzkanten für die Teile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; man braucht davon
Die großen Schrankwände (l und 4) er-
9,70 lfm. Beim Holzkauf ist Zugabe für Verschnitt nötig.
halten oben 19 mm breite und 5 mm tiefe
480
Nutverbindungen 105
Falzverbindungen 108
Schubladen 116-117
ganz 80 cm breit und 45 cm tief; das Spiegel seh ränkchen mißt 100 cm in der Höhe, über 70 cm in der Breite und ist ebenfalls 45 cm tief
Innenfalze und 37 cm unter den Ober-
kanten 19 mm breite, 5 mm tiefe und
8 cm von den Vorderkanten abgesetzte
Nuten.
Die Sockelleiste (10) wird 2 cm hinter
der Vorderkante auf Mitte unter das Bo-
denbrett (3) geleimt und genagelt und die
Blende (11) auf gleiche Weise vorderkan-
tenbündig unterm Schrankfachboden (9)
befestigt. Nun verleimt man die Teile in
folgender Reihenfolge:
die Wände (l, 2, 4) mit dem Bodenbrett
(3) und dem Regalfachboden (7), den
Schrankfachboden (9), den Fachteiler (8),
die Regaldeckplatte (5) und die Schrank-
deckplatte (6) mit den Wänden. Danach
nagelt man die Verbindungen.
Die Laufleisten (12) werden 7,5 cm
unter der Dcckplattemmtcrscite (5) und
1,5 cm von den Vorderkanten zurückge-
setzt an die rechte Wand (2), an den
Fachteiler (8) und an die Zwischenwand
(4) geleimt und geschraubt.
Die Schubladen: ihre Seiten (14) sind
7,5 mm und halbverdeckt in die Vorder-
Garderobenschrank
stücke (13) gezinkt, und diese verdecken schraubt man an die linke Türhälfte, die
die Lauflcisten; ihre Böden sind 2,5 cm Federklammern innen an die rechte Wand,
über den Unterkantcn 7,5 mm tief in die und die Abtropftabletts werden auf das
Vorder stüdie genutet, mit Viertel Stäben Bodenbrett gestellt.
(16) an den Seiten befestigt und unter die Die Spiegelleisten (20) erhalten an einer
Hintcrslücke (15) geleimt und genagelt. Kante einen 10 mm breiten und 6 mm
Die Kleiderstange schraubt man 30 cm tiefen Falz für den Spiegel und werden
von der linken Wand entfernt unter den lackiert. Dann legt man die untere Leiste
Schrankfadiboden. Die langen und kur- auf die Tischplatte, schraubt sie an die
zen Deckleisten (18 und 19) werden ge- Wand, stellt den Spiegel (21) in den Falz
gehrt und 3 mm hinter den Vorderkanten und befestigt ihn oben mit der zweiten
innen an Wände, Boden und Decke des Leiste.
Schranks geleimt und genagelt.
Danach werden die beiden Stahlwinkel
an die Unterseite des Sdirankfachbodens
(9) und an die Wand geschraubt.
Jetzt schleift man alle Kanten glatt und
streicht das Möbel - die Falttür und die
Schubladen mit Klar lack, die anderen
Teile deckend weiß.
Die Falttüre, ihre Bänder und Lauf-
schienen werden nach der Einbauanleitung
des Herstellers montiert; die Sdiienen
müssen aber in jedem Fall hinter den Ab-
deckleisten (19) liegen. Den Türgriff Die Kleiderstange ist ausziehbar
481
Sperrholztonnen

Diese Sperrholztonnen kann man so groß machen, wie man will, und nach Belieben streichen. Sie werden mit Lederstreifen oder Kunstleder

Die zylindrischen Körper sind aus Sperr-
holz und so gebogen und mit Lederriemen
verschnürt, daß die Fasern senkrecht ver-
laufen. Boden und Deckel bestehen aus
Sperrholzscheiben, die Verstärkungsringe
an den oberen Rändern aus Sperrholz-
streifen.
Die Zylinderenden werden mit Leder-
oder auch Kunstlederstreifen eingefaßt;
die Holzteile streicht man nach Belieben
mit klarem oder farbigem Polyurethanlack.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Formscheibe (1) wird auf eine feste
Unterlage genagelt. Dann schneidet man
die Ringstreifen (2) mit quer zur Längs-
richtung laufenden Deckfurnierfasern zu,
feuchtet sie an, legt den ersten Streifen
fest um die Formscheibe, kürzt ihn so, daß
seine Enden dicht aneinanderstoßen, und
nagelt ihn fest. Die beiden anderen Strei-
fen werden auf gleiche Weise darüber be-
festigt. Der Ring muß 24 Stunden trock-
nen. Danach nimmt man die Ringe ab,
numeriert sie von außen nach innen, befe-
stigt die Innenflächen von Ring l und 2
mit Leim, legt Ring 3 trocken wieder um
die Formscheibe und die anderen Ringe
so darüber, daß die Verbindungsfugen
jeweils um 120° gegeneinander versetzt
sind, nagelt die Enden des äußeren Rings
an, umwickelt ihn fest mit Bindfaden und
läßt den Leim trocknen. Danach werden
Nägel und Bindfaden entfernt, die Ring-

ln dieser Reihenfolge Mit diesem Hilfswerk- Lederrand auf der Linieren der Lederkante
Boden und Ring einnageln zeug Ring einnageln Rückseite zuspitzen

K-Außenseite des Rings->

l£.—. . __?j Falzlinie
Innenseite des Rings

7 2

Abb. 2 Arbeitsgänge und Hilfswerkzeuge, die zum Herstellen von Boden und Slützring sowie der Rändereinfassungen erforderlich sind
482

Jetzt nagelt man den Boden 12 mm über
der Kante in den Zylinder; das Riemen-
ende muß dabei im Randeinschnitt liegen.
Der erste Drahtstift wird durch die über-
lappenden Kanten eingeschlagen, der
zweite gegenüber und die weiteren in der
Reihenfolge der Abb. 2 a. Dann zieht man
das untere Riemenende noch einmal fest
und schneidet es etwa 2 cm unter dem
Boden ab und klebt oder nagelt es daran
fest.
Auf gleiche Weise wird der Ring 12 mm
unterhalb der Zylinderoberkante ange-
verschnürt und eingefaßt.
kanten geglättet und der Ausschnitt für
den Lederriemen gesägt.
Nun schneidet man den Boden (3) dem
MATERIALLISTE
äußeren Ringdurchmesser entsprechend zu
und sägt in die Kante einen Ausschnitt Nr. Bezeichnung Stück Länge
für den Riemen. Bei Wäschebehältern be- (cm)
kommt der Boden vier 15 mm große Lüf- Kleiner Behälter
tungslöcher. 1 Forrnscheibe 1 300
Den Zylinderumfang, die Länge des 2 Ringstreifen 3 98
Sperrholzblattes (4) also, stellt man so
fest: am Rand des Bodens eine Markie- 3 Boden und Deckel 2 31 0
rung anbringen, diese an der Kante des 4 Zylinder 1 100
Sperrholzes setzen, die Scheibe quer zu 5 Riemen 1 60
den Deckfurnierfasern über das Sperrholz
6 Randbänder 2 102
abrollen, bis die Markierung das Holz
wieder berührt, und zu diesem Maß 2,4 cm 7 Griff 1 27
zugeben. Danach wird die Behälterwand Großer Behälter
mit einem scharfen Messer zugeschnitten. 1 Formscheibe 1 350
Nun zieht man 12 mm hinter den senk-
2 Ringstreifen 3 114
rechten Kanten je eine Linie und schlägt
oder bohrt auf ihnen in Abständen von 3 Boden und Deckel 2 360
2,5 cm so große Löcher für die Riemen 4 Zylinder 1 116
(5), daß diese später stramm sitzen. Die 5 Riemen 1 80
Zylinder werden von oben nach unten fest
6 Randbänder 2 118
zusammengeschnürt, wobei die Riemen
von außen in das oberste Loch gezogen 7 Griff 1 27
werden. Ihre Enden läßt man 5 cm lang. Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Materialkauf ist Zugabe für Verschnitt nötig
Sperrholztonnen
nagelt. Dazu fertigt man sich aus einem
5 X 2,5 cm starken Weichholzstab eine
Lehre (Abb. 2 b), mit der man Ring und
Zylinderrand beim Nageln abstützt. Nun
wird das obere Riemenende fest angezo-
gen, auf 2,5 cm Länge geschnitten, abge-
flacht und außen am Behälter nach oben
zeigend angeklebt.
Jetzt faltet man die Randbänder (6) der
Länge nach einmal 12 mm breit und preßt
den Bruch so fest zusammen, daß er die
Form behält; nötigenfalls muß man das
Leder im Bruch etwas schärfen, d. h. dün-
ner schaben. Dann wird ein Riemenende
auf der Rückseite papierdünn zugeschnit-
ten (Abb. 2 c). Als nächstes rauht man
beide Behälterenden innen 11 mm und
außen 21 mm breit mit grobem Schleif-
papier auf und bestreicht diese Streifen
und die Innenseiten der Randbänder mit
Kontaktkleber.
Dann wird der Behälter auf den Kopf
gestellt und ein Randband mil der breiten
Seite so auf Mitte über die Verschnürung
in den Rand gelegt, daß der Bruch im
Leder dicht darüber liegt. Das überlap-
pende Streifenende drückt man noch nicht
an, sondern markiert die Lage seiner senk-
rechten Kante auf dem anderen Leder-
ende, spitzt dieses entsprechend zu und
verklebt dann die Enden miteinander. Die
schmale Streifenhälfte wird fest an die
Innenseite des Randes angedrückt; beson-
ders sorgfältig verbindet man die Streifen-
enden. Die Ledereinfassung des oberen
Behälterrandes wird auf gleiche Weise
angebracht.
Der Deckel bekommt zwei 2,5 cm große
Löcher mit 14 cm Mittelpunktabstand für
den Griff (7); er wird durchgesteckt und
innen an den Deckel genagelt.
Wenn man für die Griffe und Einfas-
sungen dickeres Lcder benutzt, macht man
aus 25 X 15 mm starkem Hartholz einen
Linierstab (Abb. 2 d) und prägt damit
parallel zu den Längskanten Zierlinien
ein, indem man es unter starkem Druck
auf den Lederstreifen hin- und herreibt.
Breite Dicke Material
(cm) (mm)
19 Tischlerplatte
2 3 Sperrholz
10 Sperrholz
40 2 Sperrholz
0,3 3 Leder
4,2 1,5 Leder
4 1,5 Leder
19 Tischlerplalle
Sperrholz
2 3
10 Sperrholz
60 2 Sperrholz
0,3 3 Leder
Leder
4,2 1,5
4 1,5 Leder
483
 Vorhänge, Decken, Bezüge und Kissen
Wenn man seine Wohnung richtig
gemütlich und so ganz nach dem
eigenen Geschmack einrichten
möchte, muß man außer den rich-
tigen Möbeln, den passenden Ta-
peten und Fußbodenbelägen auch
die Stoffe richtig auswählen, aus
denen man Vorhänge, Dedcen,
Kissen und Kissenbezüge oder
Bett- und Couchüberwürfe anfer-
tigt. Denn die Atmosphäre einer
Wohnung hängt stark von den
Textilien ab, die man verwendet.
Das anschließende Kapitel, das
der Ausstattung von Wohnräumen
mit solchen Textilien gewidmet ist,
vermittelt nicht nur Anleitungen
zum Nähen von Vorhängen, Be-
484
zügen und Dedcen, sondern gibt
Ihnen auch eine Übersicht über die
Möglichkeiten, Vorhänge zu be-
festigen und aufzuhängen - ob Sie
nun eine Stileinrichtung oder eine
modernere und nüchterne Möblie-
rung bevorzugen.
Es zeigt Ihnen, welche Stoffe Sie
wählen sollten und wie sie zu ver-
arbeiten sind, wie man einen alten
Sessel in ein dekoratives und hüb-
sches neues Sitzmöbel verwandelt,
wie man aus einer alten Couch eine
moderne und bequeme Liege an-
fertigen kann, wenn man mit der
Nähmaschine umzugehen oder Na-
del und Faden zu handhaben ver-
steht.
Inhalt
Seite
486—487 Vorhänge und Schabracken
488—489 Vorhänge und Zubehör
488 Berechnung des Stoffverbrauchs /
Vorhangbänder
489 Ungefütterte Vorhänge / Vorhangstangen
und -schienen
490—491 Bettüberwürfe
492—493 Couchüberzüge
492 Couchüberzug mit glatten Seitenteilen
492—493 Couchüberzug mit glattem Seitenrand
und Kellerfaltenvolant
494—497 Kissen
496—497 Kissenbezüge / Nackenrolle
497 Polsterbezug mit Randteilen

485
Vorhänge und Schabracken
Versteifte Schabracken
Schabracken werden auf schmalen U-för-
migen Holzrahmen befestigt, die man
über den Fensterrahmen anbringt. Einen
Rahmen für eine Schabracke macht man
aus Weichholz mit 10 X 2 cm Querschnitt.
Man sägt ein Brett so lang wie der zu
überdeckende Vorhang breit ist und leimt
und schraubt bündig auf seine Enden
zwei kurze Bretter. Von diesen Schenkeln
hängt es ab, wie weit die Schabracke vom
Fenster absteht. Als Versteifungsmaterial
für die Schabracke dient festes Vilexit; es
ist selbstklebend.
Stoffverbrauch: Die Schabracke soll 170
cm lang, 15 cm tief und 25 cm breit sein.
Man benötigt einen 2 m langen und 25 cm
breiten Vilexit streifen (170 cm für die
Vorderseite und zweimal 15 cm für die
Retouren, die Teile, die die Rahmenschen-
kel bedecken); dazu von Vorhangstoff und
kleinen Saumstichen 5 mm zurückgesetzt
aufgenäht; die eingezwickten Stellen am Halbe Halbe
Schabrackenstoff müssen vom Futter ver- Stoffbreite Ganze Stoffbreite
deckt werden. Jetzt wird an den oberen - -5*. —Stoffbreite
Rand der Schabrackenrückseite ein ein- 11t
faches Vorhangband genäht (Abb. 6).
Seine Unterkante befestig! man mit klei-
nen Heftstichen. Die Oberkante näht man
in Abständen von 10 cm am Stoff fest
(Abb. 6). So bildet das Band Taschen, Einfache, auseinander-
gebügelte Nähte
durch die die Schabracke mit Reißzwek-
ken am Holzrahmen befestigt wird. Man
beginnt damit in der Mitte, knickt sie um
Abb. 2 Aneinandersetzen der Stoffbahnen
die Ecken und macht sie an den Rahmen-
schenkeln fest.
Ansatznähte
25 cm HefHaden 3 cm
1
E i..
u :i
Slolf *"" V

/
ir> :i
Satinfutter jeweils Streifen, die 5 cm län- :i ^ (recht&Seite)^ t.
ger und breiter als das Vilexit sind.
Arbeitsweise: Zuerst schneidet man den 2m
Vüexitstreifen zu. Muß er aus mehreren Kontur an einer Umriß der Schabracke punktiert
Stücken zusammengesetzt werden, nume- Hälfte der
riert man die einzelnen Teile; Nähte er- Unterkante
übrigen sich. Dann zeichnet man die Mitte,
die Retouren und die gewünschte Kontur
des unteren Randes auf den Streifen
/\ Abb. 3 Der Stoff wird 3 cm von seinen
Kanten entfernt auf das Vilexit geheftet
/
(Abb. 1) und schneidet ihn aus.
Wenn Stoff- und Futterstreifen aus
mehreren Bahnen zusammengesetzt wer-
den müssen, sollte keine Naht in der
\ 2,5 cm
Stoffeinschlag

/
Schabrackenmilte verlaufen (Abb. 2).
Der Vüexitstreifen wird mit der haf- £ Vilexit Schräg einge- /
o
tenden Seite nach unten so auf die linke r^ Mitte schlagene Ecken ..
Stoffseite gesteckt oder geheftet, daß der
Stoff ringsum 2,5 cm übersteht, und mit
langsam über die Fläche geführtem Eisen
trocken aufgebügelt. Die Hitze - 160°, Eingezwickle
untere Stoffkante
Einstellung Wolle/Seide - muß einige
Sekunden einwirken. Danach schneidet
Abb. 4 Linke Schabrackenseite nach dem
man die untere Stoffkante nach der Kon- Umschlagen der Nahtzugaben
tur des Vilexits zu. Damit der Einschlag
sich gut umlegen läßt, wird er einge-
zwickt (Abb. 4). Nun schlägt man den
überstehenden Stoffrand zuerst oben,
dann an den Seiten und unten um und
Schabracke (rechte Seite)
klebt ihn auf die Rückseite des Vilexits
(Abb. 4). Die Ecken werden schräg ein-
gelegt und mit kleinen Stichen hohl zu-
sammengenäht (siehe Bettüberwurf, Seite
490, Abb. 3). Zum Kleben nimmt man E Einfassung 2,5 cm der Einfassung
schmale Haftmassenvliesstreifen, mit de- o Retoure an den Enden hinter die
nen sich zwei Stoff schichten zusam- Ziehladen Schabracke kleben
,
menbügeln lassen. Dabei ist außer der
Dampfeinwirkung ein 2-4 Sekunden Abb.1 Markierungen auf dem Vüexitstreifen Abb. 5 So wird die Schabracke eingefaßt
dauernder Drude mit dem Bügeleisen nötig.
Auf gleiche Weise kann man am unte-
ren Schabrackenrand eine Borte befesti-
gen. Man schneidet sie 5 cm länger zu,
zieht mit kleinen Stichen einen zur Borte
passenden Reihfaden ein, schlägt sie 2,5
cm um ein Schabracken ende herum, klebt
sie auf dessen Rückseite fest, zieht sie am
Rcihfaden zur Kontur passend zurecht
(Abb. 5), klebl das freie Ende wie das
andere fest, schneidet für die Ecken in der
Kontur Dreiecke ein und klebt sie ganz
fest. Nun legt man die Schabracke auf das
Satinfutter, markiert die Kontur, schnei-
det das Futter danach zu und bügelt den Umschlag der Rand des vor-
Rand auf allen Seiten 3 cm um. Bei der Sloff Vorderseite deren Stoffs Säumstiche
Kontur zwickt man wie beim Schabrak-
kenstoff ein. Danach wird das Futter mit Abb. 6 Futter und Vorhangband an die Schabracke anbringen
486
Dekorationsstoffe 187-188
Sticharten 189 Vorhänge und Schabracken

Die Vorhänge haben die Farbe der Couch

Der Vorhang ist mit Schlaufen aufgehängt

Die Unlerkante einer Schabracke muß nicht gerade sein; man kann sie nach Belieben formen

'\' i i ^r
£•

>
Die Vorhänge sind mit Bändern zurückgerafft Der Volant ist gefüttert und an einer Gardinenstange befestigt

487
Vorhänge und Zubehör
Ungefütterte Vorhänge: Sie sind am ein-
fachsten zu arbeiten und reichen für den
normalen Bedarf völlig aus. Außerdem
haben sie den Vorteil, daß man sie oft
waschen kann.
Als Materialien sind dicht gewebte
Baumwoll- und Kunstfaserstoffe gut ge-
eignet. Wenn man ein nicht vorgekrumpf-
tes Material benutzt, das also noch ein-
läuft, gibt man den Vorhängen proviso-
risch einen so breiten Saum, daß man ihn
nach dem Waschen auslassen kann. Des-
halb sollte man sich beim Kauf erkundi-
gen, um wieviel der Stoff eingeht, damit
Berechnung des Stoffverbrauchs
Zuerst bestimmt man die Länge und
Breite eines Vorhangs (Abb. 1). Braucht
man zum Beispiel einen Vorhang für ein
kleines in einer Wandnische liegendes
Fenster, dann kann man eine größere
Fensterfläche vortäuschen, indem man
den Vorhang vor der Nische an den Zim-
Abb. 1 Vorhangstandardmaße, a: Die Vor-
hangschiene reicht auf beiden Seiten 20 cm
über die Fensterbreite hinaus, b: Sie ist so
breit wie das Fenster, c: Der Vorhang endet
5 mm über dem Fensterbrell. d: Er reicht
10-12 cm darunter, e: Der Vorhang endet
5 mm über dem Fußboden.
merwänden anbringt, und die Länge und
die Breite nimmt.
Die Länge des Vorhangs ist der Ab-
stand zwischen den Unterseiten der Ha-
ken und der Linie, auf die er hinunter-
reichen soll. Bei Vorhangen mit überste-
Vorhangbänder
Abb. 4 a: Die doppelt gebogenen Haken A
werden so weit wie möglich durch die
Schlitze des Bandes geschoben. Sie hallen
die Vorhangkante B nach oben.
488
man das beim Nähen berücksichtigen
kann.
Bei Fenstern ohne Stores sollte die
Rückseite der Vorhänge, die man von au-
ßen durch die Fenster sieht, nicht allzu
unansehnlich sein.
Gefütterte Vorhänge: Das Futter schützt
den Vorhangstoff vor dem bleichenden
Sonnenlicht sowie vor Feuchtigkeit und
Schmutz der Außenluft, von dem in
Industrie- und Großstadtgebieten be-
trächtliche Mengen schon durch ein
schräggestelltes Fenster dringen. Gefütterte
Vorhänge halten Zugluft gut ab und
Abb. 2 Obere Meßpunkte für die Vorhang-
länge bei verschiedenen Aufhängungsarten
henden Köpfchen muß man zur gemes-
senen Länge noch die doppelte Köpf-
chenhöhe hinzufügen.
Vorhänge sollten zweimal so breit wie
die Gardinenslangen lang sein, damit sie
sich in viele schöne Falten legen. Wenn
Länge und Breite festgestellt sind, kann
man den StofTverbrauch berechnen.
Einfarbige Stoffe: Zuerst rechnet man für
den oberen und unteren Saum zur ge-
messenen Vorhanglänge 25 cm hinzu.
Dann teilt man die Vorhangbreite durch
die Breite des ausgewählten Stoffs und
erhält so die Zahl der benötigten Stoff-
bahnen. Schließlich multipliziert man
diese Zahl mit der Gesamtlänge des Vor-
hangs und hat dann die für den Vorhang
erforderliche Stolflänge.
b: Dieses Vorhangband eignet sich lür die
Haken moderner Vorhangschienen, an denen
die Vorhänge ohne Schabracken befestigt
werden (siehe gegenüberliegende Seite).
sehen zudem voller aus und fallen wegen
ihres größeren Gewichts besser als unge-
fütterte.
Als Futter verwendet man meistens
Baumwollsatin mit glänzender Oberseite.
Vorhänge mit Zwischenfutter sind, genau
genommen, doppelt gefütterte Vorhänge.
Sie haben alle Vorzüge gefütterter Vor-
hänge in verstärktem Maße: sie sehen
reich aus, dämpfen den Slraßenlärm und
verdunkeln einen Raum vollständig.
Als Zwischenfutter nimmt man weiche
Gewebe wie Baumwollflanell und Watte-
line.
Hier ein Beispiel für einen 1,50 m lan-
gen und 3,60 m breiten Vorhang aus
1,20 m breit liegendem Stoff: man zählt
der Vorhanglänge 25 cm für die Säume
hinzu; das ergibt 1,75 m Gesamtlänge.
Die Vorhangbreite (3,60 m) durch die
Stoffbreite (1,20 m) dividiert ergibt 3
Stoffbahnen Man braucht also 3 X 1,75 m
= 5,25 m Stoff.
Gemusterte Stoffe: Man gibt wieder 25 cm
zur gemessenen Vorhanglänge hinzu. Da-
nach mißt man die Höhe des Muster-
Abb. 3 Höhe des Rapports
rapports, d. h. der Musterwiederholungen
(Abb. 3), und rechnet aus, welche Stoff-
länge mit ganzen Musterrapporten der für
den Vorhang nötigen Stofffänge am näch-
sten kommt. Schließlich wird die Stoff-
länge mit der Anzahl der benötigten Bah-
nen multipliziert. Beispiel: der Vorhang
ist 1,50 m lang und 3,60 m breit, der Stoff
hat 1,20 m Breite, und die Höhe des
Rapports beträgt 40 cm. Die Stofflänge
für eine Vorhangbahn beträgt 1,50 m plus
25 cm Saumzugabe, also 1,75 m. Dem
kommt eine Slofflange mit vollen Muster-
rapporten von 2 m am nächsten, sie ent-
hält fünfmal das ganze Muster. Man
braucht für den Vorhang also 3 mal 2 m.
c: Dieses Band ist für vierfach gegabelte
Haken, mit denen man das überstehende
Vorhangende in einfache, doppelle und drei-
iache Falten legen kann.
 Vorhänge und Zubehör
Ungefütterte Vorhänge
Zuerst schneidet man die Stoffbahnen zu. r***! Zugabe für
Nun wird das Vorhangband ange-
Falls die Webkanten ziehen, werden sie Vo rh a ng köpf ch en bracht: man zieht an einem Ende die
in Abständen von 10 cm l cm tief einge- .— -r Zugschnüre heraus, verknotet sie lose,
*~ 1
schnitten. Für anderthalb Bahnen breite Markierimgsnadeln
Vorhange wird die entsprechende Zahl Heftlinie Maschinennähte
von Bahnen der Länge nach geteilt.
Die Webkanten der Bahnen verbindet
man durch Kappnähte (siehe Seite 490,
Abb. 2 b), indem man eine der Nahtseiten
bis auf 5 mm zurückschneidet. Vorhang (linke feite}

Maschinen-
naht
Doppelsaum
Vorhang
(linke Seite}
Vorhang
(H nti
[5 cm
Doppel-
Hef turne
Heftlinie'
Abb. 1 a: Gehefteter doppeller Einschlag
arn Seitenrand; b: am unteren Rand
Beide Vorhangseiten werden doppelt
eingeschlagen gesäumt: dazu bügelt man
die Kante zuerst l cm und dann 1,5 cm
breit um und näht den Einschlag an. Der
untere Vorhangrand wird in derselben
Weise, nur breiter gesäumt. Bei nicht ein-
laufendem, vorgekrumpftem Material ge-
nügt ein doppelt eingeschlagener Saum
von 5 cm Breite (Abb. l b).
Vom unteren Saum aus wird die zuvor
abgemessene Vorhanglängc mit Steckna-
deln markiert (Abb. 2). Bekommt der
Vorhang keinen überstehenden Rand,
wird das Vorhangband direkt an den obe-
ren Saum genäht. Man gibt über der mar-
kierten Linie l cm zu. schneidet die Bahn
hier durch und bügelt die Nahlzugabc
um. Erhält der Vorhang oben einen über-
VOff! ang-
lang a
Untere Karrte
Abb. 2 Markieren der fertigen Vorhanglänge
stehenden Rand, einen Kopf, gibt man
zweimal dessen Breite plus l cm zu, bü-
gelt und heftet den Rand um und näht
den Umschlag 5 mm von der oberen Vor-
hangkante entfernt durch (Abb. 4).
Vorhangband
Zugschnüre
Maschinennaht
4Uru;-=%r T^^r3
Vorhang i i nfce Seite)
Abb. 3 Vorhangband an einfachem Rand
Vorhangband
Zugschnüre
Abb. 4 Vorhangband bei überstehendem
oberen Vorhangrand, einem sogenannten
Köpfchen
schlägt das andere Ende um und heftet
und steppt zuerst dieses und dann die
Bandober- und -unterkanten auf den Vor-
hang (Abb. 3 und 4). Nun wird der Vor-
hang auf die Hälfte seiner ursprünglichen
Abb. 5 Mit den Schnüren zieht man die
Falten ein
Breite eingerüscht, indem man an den
Schnüren zieht (Abb 5). Die Schnur-
enden rollt man auf und schiebt sie zwi-
schen Band und Vorhang. Schließlich
wird das zweite Bandende mit lockeren
Stichen geschlossen, so daß man die
Schnüre ohne große Mühe wieder heraus-
ziehen kann, wenn der Vorhang für die
Wäsche auseinandergefaltet werden muß.

Vorhangstangen und -schienen

Es gibt zwei Typen von Vorhan g auf hän-
gungen: die Gardinenstangen von früher,
die zusammen mit Stilmöbeln wieder auf-
gekommen sind, und die modernen Vor-
hangschienen, die es in verschiedenen
Ausführungen gibt.
Die Gardinenstangen sind aus Holz,
Messing oder Eisen. Man verwendet sie a Stilvorhangstange aus Messing
d In die Decke eingelassene Vorhang-
ohne Volants oder Schabracken, da sie schiene
recht dekorativ wirken. Es gibt jedoch
auch moderne Gardinenschiencn, bei de-
nen Volants nicht erforderlich sind. Dazu
gehört zum Beispiel die kannelierte
Schiene, wie sie Abbildung 6c zeigt. Ihre
Haken dienen gleichzeitig als Läufer; sie
ist in mehreren Farben zu haben. Die
b Schiene iür Vorhänge ohne Schabrak-
Schiene der Abbildung 6 e ist aus durch- ken oder Volants e Offen liegende Schiene aus transparen-
sichtigem Kunststoff und bei zurückgezo- fem Kunststoff
genen Vorhängen kaum zu sehen.
Plastikbeschichtete Gardinenschienen
sind besonders für Badezimmer und Kü-
chen geeignet.
Es gibt Schienen mit einem, zwei oder
drei Lauf schlitzen und solche, deren
Schlitze in der Mitte ein Stück übereinan- c Eine andere Schienenart für Vorhänge
dergehen, so daß sich die Vorhänge etwas ohne Schabracken oder Volants
überdecken.
Sehr dekorativ sind auch Vorhangschie-
nen mit Blende und dahinter installierter Abb. 6 f Offen liegende Schiene aus Messing
indirekter Beleuchtung.
489
Bettüberwürfe

Es gibt lose und auf Form gearbeitete Ungefütterter Bettüberwurf

Bettüberwürfe. Sie sollten in Farbe und
Material zur Schlafzimmereinrichtung
passen. Für moderne Räume eignen sich
Baumwolldrucke und Baumwollsatin,
Kunsifaserleinen, Gminder Linnen, ein-
farbige Stoffe mit eingewebten oder ein-
gepreßten Dessins, Kordsamt, Dekora-
tionsstoffc aus Baumwolle und Wolle, be-
druckte Kunstfasergewebe ebenso wie
einfarbige.
In Schlafzimmern mit antiken Möbeln
oder Stilmöbeln verwendet man Damast,
Chintz, Brokat oder reine Seide. Stoffe
wie Rips oder Perlonvelours passen zu
modernen und alten Möbeln.
Für gesteppte Bettüberwürfe nimmt
man Kunstfaserstoffe mit Kunstfaserein-
lagen. Sie sind leicht und lassen sich im
Gegensatz zu den herkömmlichen Dau-
nen- oder Federfüllungen, die im allge-
meinen chemisch gereinigt werden müs-
sen, leicht waschen.
Beim Stoffkauf sollte man stets auch an
die Größe des Raumes denken. Kühle
Farben treten im allgemeinen für das
Auge zurück, während warme Farben
vorzudrängen scheinen. Für ein kleines
Zimmer wählt man deshalb besser einen
blauen oder grünen Stoff ais einen gelben
oder roten.
Soll ein Bettübcrwurf Fransen oder
Troddeln bekommen, so sollte man für
sie möglichst schweres Garn oder Wolle
verwenden; sie sehen dann besonders gut
aus. Eine Ausnahme bilden leichte Baum-
wollgewebe; zu ihnen passen leichtere
Baum wo 11 fransen besser.
Die Stepperei auf einem Bcttiiberwurf
kann das übliche Karomuster haben oder,
bei großgemusterten Stoffen, auch dem
Stoffmuster folgen. Gerade Steppmuster
lassen sich gut mit der Maschine nähen,
andere, geschweifte etwa, arbeitet man
besser von Hand.
Bettüberwurf
Materialverbrauch: 5,50 m von 1,20 m
breitem einfarbigem Stoff oder - da das
Muster an den Nähten zusammenpassen
muß - entsprechend mehr gemustertes
Material. (Berechnung des Stoff verbrauch s
wie bei Vorhängen, Seite 488.) Für einen
ganz herumlaufenden Borten- oder Fran-
senbesatz braucht man außerdem 10,50 m
Einziehschnur; soll er nur an den Seiten
und unten angebracht werden, genügen
jedoch 8 m.
Arbeitsweise: Der Stoff wird in zwei Län-
gen von je 2,75 m zugeschnitten; bei ge-
musterten Stoffen müssen die Muster
aneinanderpassen. Dann halbiert man
Webkanten
eine Stoffbahn der Länge nach und setzt
die drei Stücke unter Berücksichtigung des
Musters mit Kappnähten zusammen Abb. 2 a: Markieren abgerundeter Ecken.
(Abb. l und Abb. 2 b). Überwurf auf das Bett legen und abstecken,
Nun legt man den Überwurf auf das wieviel abgeschnitten werden muß.
Bett und markiert die Rundungen an den b: Kappnaht. Die Webkanten auieinander-
stecken und l cm hinter der Kante steppen.
Ecken des Fußendes (Abb. 2 a) und
Dann eine Kante dicht an der Naht (etwa
schneidet sie, mit einem Teller etwa, aus. 5 mm) abschneiden, die andere darüber-
Danach schlägt man den Stoffrand bis legen und ansteppen.
auf die oberen Ecken ringsum erst l cm, c: Einfache Naht. Die Kanten aufeinander-
dann 2 cm um und näht den Saum an. stecken. wie bei der Kappnaht 1 cm vom
Damit er an den abgerundeten Ecken Rand entfernt durchsteppen und dann aus-
glatt liegt, zieht man die obere Saum- einanderbügeln.
kantc mit einem Ziehfaden so zusammen,
daß sich die Weite gleichmäßig verteilt.
Die Ecken am Kopfende schlägt man
schräg ein und näht dann die schrägen
Kanten mit Hohlstichen aneinander
(Abb. 3).
Soll der Überwurf einen Paspelrand be-
kommen, säumt man ihn nicht. Borten
oder Fransen näht man so an, daß sie die
Maschinennaht des Saumes an allen Stel-
len verdecken.
Gefütterter Bettüberwurf
Materialverbrauch: Stoff wie bei einem
ungefütterten Überwurf; dazu 5,50 m in
der Farbe zum Oberstoff passenden Baum-
wollsatin als Futter; falls der Satin weni-
ger als 1,20 m breit liegt, ist entsprechend
mehr notwendig.
\ Säumstiche

Dies ist ein einfacher loser Überwurf für Arbeitsweise: Der Obcrstoff wird wie bei
ein Doppelbett. Er ist rechteckig und be- dem ungefütterten Überwurf zugeschnitten,
steht aus einer ganzen Stoffbreite in der jedoch mit einfachen, auseinandergebügel-
Mitte und zwei halben an den Seiten ten Nähten zusammengesetzt (Abb. 2 c).
(Abb. 1).
Auf gleiche Weise verarbeitet man auch
Halbe Ganze Halbe
das Futter. Danach werden die Ecken des
Stoffbreite Stoffbreite Stoffbreite Oberstoffes wie bei einem ungefütterten
Überwurf abgerundet.
Will man die Kante des Bettuberwurfs
mit Borte besetzen, zeichnet man mit
Schneiderkreide 2 cm von der Stoffkante
£~ 60 cm - 120 cm ;
60 cm entfernt ringsum eine Linie an und heftet
den Rand der Borte daran anstoßend auf.
Danach steppt man den inneren und äu-
ßeren Bortenrand an. Dabei muß an den
abgerundeten Ecken der innere Borten-
rand mit einem in der Farbe passenden
Ziehfaden eingehalten werden. Nun legt
man den Stoff mit der linken Seite nach
oben glatt auf einen Tisch oder den Fuß-
boden, schlägt seine Kanten ringsum
2 cm breit um, so daß der Rand der
Borte eben noch zu sehen ist, und heftet
V sie an. Die abgerundeten Ecken werden
2,40 m i dabei wieder mit einem Ziehfaden einge-
halten, die Ecken an der oberen Seite des
Abb. 1 Schnitt für OoppelbGttüberwurl Bettüberwurfs schräg umgelegt.
490
Abb. 3 a: Eine Kante an der Ecke zuerst
1 cm, dann 2 cm breit umbügeln und da-
nach die andere Kante. Die äußere Ecke mit
einer Stecknadel schräg unter 45° markieren,
b: Die 2-cm-Einschläge öffnen; die Nadel
bleibt stecKen.
c: Die Ecke der Stecknadel folgend diagonal
umlegen.
d: Die 2 cm wieder einschlagen, die Steck-
nadel herausziehen und die schräge Naht in
der Ecke von innen nach außen mit Säum-
stichen schließen.
Jetzt werden Oberstoff und Futter links
auf links mit Stecknadeln zusammenge-
heftet. Damit die beiden Lagen mehr
Halt bekommen, verbindet man sie durch
mehrere senkrechte Tupf stichreihen. Da-
nach wird das Futter auf allen Seiten so
weit eingeschlagen, daß ein l cm breiter
Rand vom Oberstoff zu sehen bleibt. Um
die Rundungen herum soll der Futterein-
schlag möglichst nicht breiter als l cm
sein, mehr würde unnötig auftragen. Zum
Schluß fixiert man den Futtersauni mit
Stecknadeln am Stoff, näht ihn mit Saum-
stichen auf dem Stoff fest und bügelt ihn
glatt.
Dekorationsstoffe 187—188
Sticharten 189 Bettüberwürfe

Der Bettüberwurf aus einfachem Baumwollrips sieht mit den schweren Wollfransen sehr luxuriös aus
491
Couchüberzüge
Couchüberzug mit glatten Seitenteilen
Der Überzug ist auf Form gearbeitet für
eine 190 X 90 cm große Couch. Er hat
glatte Seitenteile, an den Ecken nach in-
nen eingelegte Fallen und ist ganz gefüt-
tert.
Materialverbrauch: 6 in Oberstoff, 1,20m
breit; 6 m Satmfutter, 1,20 m breit; 6 m
Einziehschnur für den Paspelrand (Abb. 1).
Arbeitsweise: Man gibt Oberstoff und
Futter abgerundete Ecken, heftet beide
8 cm vom Rand entfernt zusammen,
schlägt das Futter der Heftnaht entlang
ein und steckt es fest. Dann macht man
auf der rechten Seite einen Paspelrand an
den Oberteilstoff und näht die Seitenteile
und die Seitenteilfutter mit einfachen aus-
einandcrgebügelten Nähten aneinander.
Die so entstandenen zwei Stoffringe wer-
den rechts auf rechts und kantenbündig
aufeinandergelegt, geheftet und an einer
Längskante T. cm vom Rand entfernt zu-
sammen gesteppt.
Man wendet das Seitenteil, schiebt die
Ansatznaht, die Oberstoff und Futter des
Seitenteils verbindet, so weit nach oben,
daß ein 2 cm breiter Stoffsaum auf der
Innenseite entsteht und die untere Kante
einen Stoffbruch bekommt, bügelt alle
Teile, steckt Oberstoff und FuUer am
oberen Rand entlang aufeinander und
schneidet den überstehenden Futterstrei-
fen ab. An den vier Ecken legt man die
Seitenteile so in Falten, daß die Ansatz-
nähte in ihnen verborgen sind (Abb. 4).
Nun werden die Schnittkanten von
Oberteil und Seitenteilen rechts auf rechts
ringsum au fei na n der geheftet und entlang
der Paspellinie zusammengesteppt.
Jetzt entfernt man die Stecknadeln aus
dem zurückgeschlagenen Rand des Ober-
teilfutters, streicht das Futter glatt', schlägt
es entlang der Steppnaht nahtbreit ein
und näht es mit kleinen Säum s liehen von
Hand an.
Oberteilfutter (rechte Seite)
Heftlinie
Zurückgestecktes Füller
Oberteilstoff (Rückseite)
Abb. 2 Stoff und Futter des Oberteils, ge-
heftet und gesteckt
Volant
(rechte Seite)
Abb. 3 Nach innen eingelegte Volantfalte
492
Couchüberzug mit glattem
Zum Schluß werden alle Heftfäden sorg- Auch dieser Überzug ist für eine 190 X 90
fältig aus den Eckenfallen gezogen, der cm große Couch. Das Oberteil ist gefüt-
Überzug, der noch immer links liegt, auf tert, hat einen gefütterten 15 cm hohen
die rechte Seite gewendet und sauber aus- glatten Rand und darunter einen ungefüt-
gebügelt. terten Volant mit Kellerfalten.
1,20m-
Volant mit Kellerfalten
Abb. 5 Fertiger Couchüberzug
Oberteil
Materialverbrauch: 7 m Oberstoff, 1,20m
breit liegend; 3 m Satmfutter, ebenfalls
1,20 m breit; 12 m Einziehschnur für die
——Abteil Paspelränder.
Arbeitsweise: Oberstoff und Futter (Abb.
6 und 7) werden links auf links aufein-
andergesteckt und dicht an den Schnitt-
kanten geheftet. Die Oberteilecken sind
leicht abgerundet. Man näht das Seitenteil
zusammen, versieht seine obere und untere
Schnittkante mit Paspeln (Abb. 8), näht
den Volant, schlägt seine untere Kante
zweimal 2 cm breit ein, heftet und steppt
Votanl Volant sie, teilt die Falten ein, heftet sie und
(lange (lange bügelt den Volant (Abb. 9).
Seite) Seite) Man näht das Futter für das Seitenteil
(Abb. 7) und setzt dann alle Teile zusam-
men: nun breitet man das Seitentcilfutter
mit der rechten Seite nach oben aus, dar-
auf oberkantenbündig den Volant mit der
rechten Seite nach oben und über beide
kantenbiindig den Seitcnleiloberstoff mit
der Oberseite nach unten. Die Lagen wer-
den entlang der Paspeinaht zusammenge-
steppt (Abb. 10). Erst danach verbindet
man das Oberteil des Überzugs mit dein
Volant Volant Seitenteil und dem Volant. Zuerst wird
(kurze (kurze
Seite) Seite)
rechts auf rechts liegend die obere Kante
des Seitenteils an die Kante des Oberteils
geheftet, dann steppt man auf der Paspel-
naht, entlang dem oberen Schnittrand des
Scitenstreifens, durch Stoff und Futter
des Oberteils (Abb. 11). Dann wird das
A
4 cm breite
FuUer des Seitenteils eingeschlagen auf
das Oberteilfutter gesteckt und mit Säum-
stichen angenäht.
Paspelstreifen Dadurch verdeckt man alle offenen
Schnillkanten (Abb. 11).
Abb. 1 Schnill für Oberstoff und Futter eines
Couchüberzugs mit einfachem Volant
Maschinennaht entlang
der Paspel , Zurückgeschlagenes |2,5 cmt2.5 cm|
Oberteil fülle r
Volant (rechte Seite)
T T T
2 crn breiler Saum
aus Volanlstoff Nach innen ein-
gelegte Falte
Abb. 9 Oben und unten am Volant werden
Abb. 4 Letzte Arbeiten am Couchüberzug, in Abständen von 5 cm 5 cm breite Keller-
unke Seite nach außen falten gesteckt. Die Ansatznähte der Volants
 Couchüberzüge
Seitenrand und Kellerfaltenvolant

Webha ile
- 1 ,95 m 4.55 m —"SO cm^<

35 cm Voiant mit Kellerfalten

E
Oberteil 35 cm Volant mit Kellerfalten
m • ..' BÖ fn Paspel- o
streilen
'.• Langes Seitenteil
Volant mit Kellerfalten 35 cm
• 18 2x Kurzes Seilenteil |
---18cm Langes Seitenteil " 95 cm 95 cm Ablall
7m
Webka ite

Abb. 6 Schnitt lür den Oberslolf des Couchüberzugs mit Seilenteilen und Kellerfaltenvolant

95 em-
Seitenteil (rechte Seite)
Paspeln

Oberteii

Langes Seitenteil

- Webkanten

Seitenleil
Kurze Halbe ia«gf (linke Seite)
Seitenteile Seitenteile

-Einfache Naht
Abfall

Abb. 8 Seitenteile, Unke Seite außen, mit Paspeln an beiden Kanten

Paspel- Oberteilfuller
Seilenteilfutter naht Seitenteilslott (rechte Seite)
(linke Seite) (linke Seite)
Abb. 7 Schnitt Ober- und Seitenteilfutter Säumstiche

;,5 cm

-Hedlinien
l
Zum Heften .Geheftete
fertig ge- .und
legte Falte 'gebügelle
l Falte
\
l Maschinennahl
Kellerfaltenvolanl entlang der Paspel
i^ -t. (rechte Seite) Seitenteilfutter
(rechte Seite) Doppeller Saum
müssen unsichtbar in den Falten liegen;
diese werden geheftet und mit einem feuch- Abb. 10 Annähen des Volants sowie des Abb. 11 Die letzten Arbeiten am Couch-
ten Tuch oder Dampfbügeleisen gebügelt. Seitenteilssloffs und -fulters Überzug, die Unke Seite liegt nach außen

493
Kissen
Kissen sind praktisch und dekorativ: Sie
machen Möbel behaglicher und beleben
den Raum. Die Vielfalt der Stoffe, Far-
ben und Muster läßt dem persönlichen
Geschmack weites Spie!.
Die Kissenfüllung ist ebenso wichtig
wie der Kisscnbezug. Federn und Dau-
nen sind auch heute noch gut; sie sind
weich und werden kaum klumpig. Dane-
ben haben sich Füllungen aus Kunst-
fasern bewährt. Flockwolle oder Kapok
sind zwar billig, verklumpen aber mitun-
ter im Laufe der Zeit.
Kissen aus Latex- oder Polyäther-
schaum behalten gut die Form, sehen
aber etwas steif aus. Sehr zu empfehlen
Hier sind Velourskissen mit Polyätherschaumflocken gefüllt
Der Bezug dieses Sitzkissens ist abnehmbar
494
sind Flocken aus Latex- und Polyäther-
schaum; sie sind preiswert und halten sich
gut.
Auch die Menge der Füllung spiele eine
Rolle. Wenn ein Silzkissen oder -polsler
seine Form bewahren soll, braucht es
etwa doppelt soviel wie ein gleich großes
Couchkissen. Bei Polstern aus Latex-
oder Polyälherschaum muß der Bezug ge-
nau, aber nicht zu stramm passen, weil
die Einlage in zu engen Bezügen runzlig
wird. Schaumstoffe sind empfindlich ge-
gen zu starkes Sonnenlicht und sollten
deshalb entweder mit einem besonders
dicken Stoff bezogen werden oder aber
einen Bezug aus zwei Stofflagen erhalten.
Obwohl sie in Form und Farbe nüchtern
Statt Paspeln kann man auch Fransen verwenden
 Dekorationsstoffe 187-188
Sticharten 189 Kissen

und sireng sind, beleben diese Kissen den sachlich kühlen Diwan. Man kann auch Farben unterschiedlicher Intensität kombinieren.

II

Bei diesem schmalen Kissen macht sich das Streifenmuster gut Kissen mit Randleiien kann man in vielen Formen machen

495
Kissen
Kissenbezüge
Materialverbrauch: Für einen 45 x 45 cm
großen Kissenbezug braucht man 55 cm
von 1,20 m breitem Stoff; darin sind l cm
Mahtzugabe auf allen Seiten enthalten
(Abb. 1 a}- Dazu kommen 2 m Einzich-
schnur für die Kissenränder, ferner Druck-
knöpfe oder Haken und Ösen oder ein
Reißverschluß. Bei großgemusterten Stof-
fen ist meistens eine entsprechende Stoff-
zugabe nötig, damit man das Hauptmotiv
auf beiden Kissenseiten genau auf Mitte
bringen kann.
Arbeitsweise: Man schneidet das Kissen
/.u (Abb. l a), rundet die Ecken an Ober-
und Unterteil ab (Abb. Ib), näht die P.'is-
pel, steppt sie auf die rechte Seite des
Kisscnoberteils und zwickt sie an den
Rundungen ein. damit sie flach liegt. Wenn
man Druckknöpfe oder Haken und Ösen
verwendet, macht man die beiden 8 cm
breiten Streifen für die Kissenöffnung
5 cm kürzer als die Kissenbreite, steppt
einen Streifen rechts auf rechts 1 cm von
der Schnittkante entfernt auf der Paspcl-
naht an das Oberteil (Abb. 2 a), bügelt
ihn auf die linke Oberteilseite (Abb. 2b),
schlägt seine Schnittkante 1 cm breit ein
und steppt sie auch auf die Paspclnaht.
Auf dieselbe Weise wird der andere Strei-
fen an das Kissenuntertcil genäht.
Nun steppt man Oberteil und Unterteil
rechts auf rechts an drei Seiten zusam-
men und steppt auf der vierten Seite mit
der Öffnung 3 cm von beiden Seiten nach
innen und legt die Naht 5 mm von den
Enden entfernt auch über die Streifen
(Abb. 2 c). Jetzt versäubert man alle of-
fenen Schnittkanten, nähl die Druck-
knöpfe oder Haken und Ösen an und bü-
gelt den Be/ug und wendet ihn dann auf
die rechte Seite.
Für einen Reißverschluß sind keine
Schlitzstreifen nötig: man näht die Paspei
an das Oberteil und steppt den Reißver-
schluß rechts auf rechts oben auf eine
Kante des Oberteils (Abb. 3 a). Man
näht dabei nur die Strecke der Zahnreihe
und ganz nah an der Paspel entlang. Die
andere Reißverschlußseite wird in gleicher
Weise auf das Kissenunterteil genäht
(Abb. 3 b), Zum Schluß heftet und steppt
man Ober- und Unterteil aufeinander
und umschlingt alle Schnittkanten. Die
Reißverschlußenden werden von Hand
auf die Nahtzugaben gestochen.
Abschließend bügelt man den Kissen-
bezug und wendet ihn auf die rechte Seite.
Abb. 3 So wird ein Reißverschluß angenäht
496
Nackenrolle
Eine Nackenrolle besteht aus einem äu-
Paspel streifen 4 cm breit ßeren abnehmbaren Bezug mit Reißver-
schluß und gerafften Enden und einem
Polster. Dieses muß so fest gefüllt sein,
daß es seine Form auch nach längerer Be-
Ober- nutzung behält. Ungenügend gestopfte
Unterteil
teil Nackenrollen werden nach kurzer Zeit
flach und unansehnlich.
Der Bezug wird zum Waschen vom
Streuen Streifen
Polster genommen.
Materialverbrauch: Für eine 50 cm lange
Rolle mit 18 cm Durchmesser braucht man
für den Bezug 70 cm Stoff mit 1,20 m
Breite; 1,50 m Einziehsdinur für die Pas-
peln; ein Stück Vlieseline füllig 525, aus
dem zwei runde Stücke mit 20 cm Durch-
messer als Unterlagen für die gerafften
Kissenenden geschnitten werden; einen
4U cm langen Reißverschluß. Für die Pol-
sterfüllung benötigt man entweder zwei
Pfund Kapok oder eineinhalb Pfund Fe-
Einschnitte außen dern, Daunen, Kunstfasermaterial, Latex-
am Paspelstreifer oder Polyätherschaumflockfn, dazu 70 cm
Bezugstoff. Für Kapok genügt ein dicht
gewebter Stoff wie zum Beispiel Satin; für
Daunen oder Federn braucht man feder-
dichtes Inlett; Vlieseline fiillig 525 ist für
Abb. 1 Zuschneiden des Kissenbezugs alle Füllungen gut geeignet und bewahrt
außerdem die Polsterform hervorragend.
Arbeitsweise: Man schneidet den Stoff für
den Bezug, die gerafften Seitenteile, die
Paspeln (Abb. 4) und zwei runde Vliese-
Streifen linke SeitG]
linestücke mit 20 cm Durchmesser zu. Nun
Oberteil (rechte Seite) werden die Schmalseiten des Stoffes für
die Rolle an beiden Ecken 5 cm weit zu-
sammengenäht (Abb. 5 a). Dann steppt
man die Encfen von einem der 10 cm brei-
ten Sioffstreifen zusammen, bügelt die Naht
auseinander, heftet eine Kante des so
entstandenen Stoffrings mit der rechten
Seite nach außen auf eine der runden
Vlieselinestücke (Abb. 5 b) und zwickt die
Stoffkante ein, damit sie glatt liegt. Die
andere Schnittkante des Stoffrings wird
5 mm vom Rand entfernt mit einem Zieh-
faden fest zusammengezogen; die Faden-
enden verknotet man.
Danach wird eine 3 cm große Knopf-
Kissenoberteil
egt rechts aul rechts auf form oder ein Vorhangring bezogen. Da-
dem Unterteil zu schneidet man ein 5-6 cm großes run-
des Stoffstück, legt es über Knopfform
oder Ringe, zieht es auf der Unterseite
mit einem Faden fest zusammen und ver-
knotet diesen gut (Abb. 5 c).
Der Knopf wird mit Säumstichen auf
die Mille des gerafften Seitenteils genäht;
Abb. 2 Streifen an die Seiten Öffnung nähen dann kann der äußere Rand des Seiten-
teils mit Paspeln versehen werden (Abb.
5 d). Die Paspelstreifen werden ringsum
eingezwickt, damit sie sich flach legen.
Sodann macht man das zweite Seitenteil
auf gleiche Weise, heftet und steppt Mit-
telteil und Seitenteile des Bezugs rechts
auf rechts zusammen (Abb. 5 e) und hef-
tet und steppt den Reißverschluß (Abb. 5f
und 5 g) in den Schlitz.
Nun schneidet man für das innere Pol-
ster aus Vlieseline ein 52 X 65 cm großes
Stück für die Rolle und zwei Scheiben mit
20 cm Durchmesser für die Enden, steppt
die drei Teile zusammen, läßt in der Rol-
lenlängsnaht einen kleinen Schlitz offen,
Unterteil (rechte Seite) drückt das Füllmaterial hinein, näht die
Öffnung zu und schiebt das Polster in den
Bezug.
 Kissen
Polsterbezug mit Randteilen
Materialverbrauch: Der Schnitt (Abb. 6)
ist für einen 53 X. 58 cm großen Bezug. Schnitt mit altern Stoff abnehmen
Man braucht 1,25 m von 1,20 m breitem
Webkante Stoff, einen Reißverschluß von der Länge
des hinteren, um die Ecke greifenden
Randleils und 5 m Einziehschnur für die
Mittelteil Paspeln.
der Rolle
Arbeitsweise: Man nimmt den Schnitt
(Abb. 7 a) mit einem Stück alten Stoff ab,
gibt dabei an allen Schnittkanten l cm
Gerafftes Seitenteil Nahtzugaben zu, steckt die Schnitteile auf
Gerafftes Seitenteil den BezugstofT und schneidet diesen zu.
Wenn man den Reißverschluß in die Verbindungsnähte
Mitte des hinteren Randleils setzt, schnei- an den vorderen Ecken
X/X^i Paspel slreifen det man dieses 2 cm breiter und halbiert
VVv' '4 cm breit)
es dann in Längsrichtung. Man braucht
/ Stoff zum Beziehen nämlich je I cm NahUugabe an den
der Knöpfe oder Ringe Längskanten und an den Trennkanten für
den Reißverschluß (Abb. 7 b). Will man
5cm c\ den Reißverschluß jedoch in der oberen
D u rch m e 53 e r<^-^
Außenkante unterbringen (Abb. 7 c), so 1 cm
Webkante braucht man nur unten und oben l cm Nahtzugabe
Nahtzugabe. Der Reißverschluß wird wie auf beiden Seiten
beim Kissenbezug auf gegenüberliegender bedeckt den Reißverschluß
Abb. 4 Schnitt für eine Nackenrolle Seite eingenäht.
Reißverschluß auf Mitte: Man befiel
die Trennkanten der beiden schmalen Stoff-
streifen l cm breit um, steckt den Reiß-
verschluß so fest, daß die Zahnreihen
ganz von Stoff bedeckt sind (Abb. 7 d)
und steppt beide Seiten des Reißver-
schlusses an (Abb. 7 e).
Danach werden hintere und die seitli-
chen Randteile rechts auf rechts l cm
-Ziehfaden breit zusammcngesteppt und die Nahtzu-
gaben auseinandergebügelt. Zur Verstär-
kung wird anschließend zu beiden Seiten Hinterrandieil (rechte Seite)
der Naht nochmals schmalkantig durch-
gesteppt (Abb. 7 f). Das vordere und die
echte Seite seitlichen Randteile werden jedoch des
optischen Eindrucks wegen nur mit ein-
Ziehfaden 5 mm Slo(f (5 cm fachen, auseinandergebügelten Nähten
vom Rand Durchmesser) verbunden.
Nun versieht man beide Schnittkanten
der Randteile mit Paspeln (Abb. 7 g) und
steppt den ganzen Randteil mit Ober-
und Unterteil des Polsterbezugs zusam-
men. Die scharfen Ecken müssen dabei
eingezwickt werden, damit sie sich gut
Gerafftes Seitenteil umlegen (Abb. 7 h). Zum Schluß versäu-
(rechte Seite) bert man alle Schnittkanten.

60 cm 60 cm Steppnähte

Hinteres und seitliche Randteile

(rechte Seile)
Oberteil Unierteil

Abfall Randteil (rechte Seite) ;-Paspeln

Vorderrandteif Seitenrandteil
2 Streifen für die Seilen
aes Verschlusses Abfall

Paspelstreifen (4 cm breit)
Ecken einzwicken

Abb. 5 Anlertigung einer Nackenrolle Abb. 6 Schnitt für Bezug mit Seitenrand Abb. 7 Polsterbezug mit Randteilen

497
 Was Kindern Freude macht
Wer als Kind seine ersten Bastel-
versuche unternahm, hat gewiß mit
dem Bau von einfachem Spielzeug
begonnen. Audi der erwachsene
Heimwerker nimmt sich als erste
Arbeiten oft Gegenstände vor, mit
denen er Kindern eine Freude
machen möchte oder die Kinder
braudien - ein einfaches Holz-
schiffchen vielleicht, ein Wägelchen
oder ein schlichtes Möbelstück für
das Kinderzimmer.
Das nachfolgende Kapitel mit
seinen vielen praktischen und
hübschen Beispielen wird jeden
Heimwerker verlocken, den einen
oder anderen Gegenstand nachzu-
bauen - zum eigenen Vergnügen
und zur Freude seiner Kinder. Er
wird auch feststellen, daß er grö-
ßere Kinder mithelfen lassen kann,
zum Beispiel beim Bau eines
Baumhauses, einer Schaukel, eines
Kletterhauses oder was hier sonst
498
an reizvollen Projekten vorgeschla-
gen wird.
Alle Kinder lieben Tiere, für
die man allerdings einen Stall,
einen Käfig oder sonst eine Behau-
sung braucht, und auch dafür fin-
den Sie in diesem Abschnitt des
Buches Vorschläge. Für Spiel und
Sport drinnen und draußen gibt es
weitere Anregungen: einen Tisch-
tennistisdi, einen Schlitten, einen
Autoroller, ein Puppenhaus, eine
Zeichentafel und vieles, vieles
mehr.
Wer sich durch dieses Kapitel
verführen läßt, in seiner Freizeit
Dinge zu basteln und zu bauen, an
denen Kinder ihr Vergnügen ha-
ben, wird feststellen, wie schön es
ist, eventuell gemeinsam mit Kin-
dern etwas zu gestalten. Nicht zu-
letzt wird er dabei eine Menge
Geld sparen und von seinen Kin-
dern bewundert werden.
Inhalt
Seite
500-502 Baumhaus mit Strickletter
503 Kinderschaukel
504-505 Kletterhaus
506 Periskop / Zelt
507 Stelzen
508-509 Schlitten
510-511 Sandkasten / Sandgrube
512-513 Autoroller
514-515 Rutschbahn / Wippschaukel
516 Doppeltafel
517 Holzschiffe
518-519 Puppenhaus
519 Puppenbett
520-521 Garage
522-523 Tisch und Stapelstühle
524-526 Tischtennistisch mit Stapelkästen
527 Wurfringbrett / Solitärspiel
528-529 Kaufladen
530-531 Spielzeugwagen
531 Treppengitter für Kleinkinder
532-533 Kaninchenstall
534-535 Mäusehaus
535 Nistkasten

536 Gesamtinhalt Teil 1 und Teil 2

499
Baumhaus mit Strickleiter

Über ein Baumhaus wird sich jedes Kind

freuen - und es ist mit Hammer, Säge
und Bohrwinde in wenigen Stunden er-
richiet. Man braucht dazu einen Baum
mit starken, breit ausladenden Ästen. Ge-
sundes Holz vorausgesetzt, sind alte
Apfelbäume meistens gut geeignet. Unter
dem Haus sollte weicher Boden sein.
Die Maße der Plattform richten sich
nach dem Wuchs der Äste. Man stellt die
günstigsten Auflagepunkte fest und mißt
davon ausgehend die möglichen Seiten-
längen. Unier Umständen muß man klei-
nere Äste wegschneiden, um Platz für das
Dach zu bekommen.
Das Haus ist nur über eine Strickleiter
-/.u erreichen - ein Abenteuer für sich und
schwierig genug, um Kleinkinder vom
Hochklettern abzuhalten. Der Aufstieg
wird leichter, wenn man unter der ersten
Sprosse eine Seilschlinge bindet und
diese mit einem großen Zelthering am
Boden befestigt.
Die Plattform kann auch im Winter auf
dem Baum bleiben, das Leinwanddach
und seine Stützen bewahrt man besser im
Haus auf.
Mit Holzklötzen, die an Baum und Plattforr werden, richtet man das Haus aus

Das Baumhaus läßt sich auf fast jedem Baum, der genügend starke Äste hat, anbringen
500
 Baumhaus mit Strickleiter

Obwohl das Haus sicherheitshalber nur eineinhalb bis zwei Meier über dem Boden liegt, fühlen sich die Kinder in luftiger Höhe

501
Baumhaus mit Strickleiter
Die Strickleiter aus festem Perlonseil hält jede Beanspruchung aus
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Den Plattformrahmen bilden vier stumpf
zusammengenagelte Weichholzbohlen mit
5 X 8 cm Querschnitt. Eine zusätzliche
Bohle dient zur Stabilisierung und ver-
bindet die längeren Rahmenseiten in der
Mitte.
Die hier gezeigte Plattform ist 1,50 m
lang und 1,35m breit. Für das Dach reicht
in diesem Fall 1,20 rn breit liegende Lein-
wand. Dies bedeutet, daß man die Seiten-
kanten nicht umsäumen muß. Die Boden-
platte ist aus 12 mm dickem, witterungs-
beständigem Sperrholz und auf den
Rahmen genagelt. Beide werden mit kla-
rem Holzschutzlack imprägniert.
Die Plattform wird, wenn nötig, mit
angenagelten Holzklötzen im Geäst aus-
gerichtet und dann mit 5 mm dicken
Perlonseilen befestigt (siehe Photos). Man
bohrt dazu Löcher mit 6 mm Durchmes-
ser in den Rahmen, zieht die Seile hin-
durch, schlingt sie um Äste und verknotet
sie. Damit sich die Seilenden nicht auf-
drehen können, verschmilzt man sie mit
einem brennenden Streichholz.
Als Dachsiützen dienen zwei 2,5 cm
dicke Besenstiele, für die man in gegen-
überliegenden Bohäen, 2,5 cm von den
Außenkanten entfernt, zwei 5 cm tiefe
Löcher bohrt. Diese liegen gleich weit von
den Plattformenden entfernt.
Als Firststab wird ebenfalls ein Besen-
stiel benutzt. Er ist 120 cm lang, d. h.
7,5 crn kürzer als der Abstand zwischen
den Stützen. In seine Enden dreht man
Messingringschrauben und in die Stander
dicht unter ihren oberen Enden passende
502
Die Sprossen sind unverrückbar eingeknotet
Haken und Ösen hallen die Firststange
Die Plattform ist mit Schlingen aus Perlonseil befestigt
Messinghaken. Die Leinwand ist so breit Seilenaen durch und verknotet sie fest.
wie der Firstslab. Man kann auch eine Sprosse einbinden.
Das Dach sollte vom First an beide
Plattformenden reichen. Für insgesamt
drei Säume ist etwas Stoffzugabe nötig.
Die Leinwand bekommt in der Mitte
einen breiten Saum für den Firststab und
an beiden Enden schmälere Siiume für
gleich lange 1,5 cm dicke Dübelholzstäbe.
In ihre linden schraubt man Messingring-
schrauben.
Man schiebt die Stäbe in die Säume,
hakt den Firststab an die Stützen, knüpft
3 mm dicke Perlonschnüre an die Ösen
der Dübelholzstäbe und bindet das Dach
in gewünschter Höhe an Ästen fest.
Für die Strickleiter schneidet man 30cm
lange Sprossen von Besenstielen und kno-
tet sie (siehe Abb. 1) in Abständen von
30 cm in zwei 5 mm starke Perlonseile
ein. Die Seilenden werden verschmolzen.
Dann bohrt man 6 mm weite Löcher
waagerecht in eine der Bohlen, steckt die Abb. 1 So wird geknotet
Schlitz- und Zapfenverbindungen 106
Beton mischen 148
Kunststoffketten sind fest und rosten und quietschen nicht
Für den Schaukelrahmen wird Weichholz
mit 15 X 5 cm Querschnitt verwendet. Der
Querbalken ist 1,20 m lang, die Ständer
messen 2,80 m. Das Holz soll gerade ver-
laufende Fasern haben und möglichst ast-
frei sein.
An die Querholzenden werden 4 cm
unter der Oberkante 5 cm lange, 3,5 cm
dicke und 11 cm breite Zapfen geschnit-
ten und in die oberen Ständerenden ent-
sprechende durchgehende Schlitze. Die
Kanten der Ständer werden kräftig abge-
rundet, die des Querbalkens leicht abge-
schrägt. Der Querbalken bekommt 28 cm
von den Ständern entfernt zwei durch-
gehende 10-mm-Bohrungen für ebenso
starke Schaukelschrauben. Man stemmt
die Löcher für die Muttern und Unter-
legscheiben von oben 6 cm lief quadra-
tisch aus (Abb. 1), läßt diese hineinfallen,
fettet die Schäfte der Schaukelhaken
leicht ein, schraubt sie von unten durch
die Locher in die Muttern, steckt einen
Stab durch die Haken und zieht sie fest
an. Dann werden die Schraubenenden mit
einem Durchschlag aufgetrieben und die
Löcher mit Weichholzpflöcken verschlos-
sen. Nun leimt und verkeilt man den
Querbalken in die Ständer und hobelt die
Verbindungen bündig.
Das Sitzbrett ist aus 3,5 cm dickem
Weichholz und 55 X 20 cm groß. Es be-
kommt 2,5 cm von den Seilcnkanten und
4 cm von den Vorder- und Hinterkanten
entfernt vier 5 mm große Löcher. Beide
Brettenden werden zur Verstärkung mit
3 mm dicken, 15 X 2 cm großen Metall-
streifen unterlegt, die man passend zu den
Kinderschaukel
Die Kanten sind zur Sicherheit abgerundet
Holzpflock
6 cm
Querbalken
Schrauben-
schaft,10mm0
Abb. 1 So wird der Schaukelhaken befestig!
Löchern im Sitzbrett durchbohrt. Die Kellenaufhängung mit Kunststoffschäkel
Vorder- und Hinterkanten des Bretts
werden stark abgerundet, die Seitenkan-
ten gebrochen. Nun schiebt man durch
das Brett und die Metallstreifen 8 cm
lange Ringschraubenbolzen, an denen spä-
ter die Ketten befestigt werden, zieht sie
mit Muttern fest und treibt die Schaft-
enden auf.
Die unteren Enden der Ständer werden
60 cm hoch mit Karbolineum, das übrige
Gestell mit klarem Hofzschutzlack gestri-
chen. Dann gräbt man 65 cm tiefe und
35 cm weite Löcher, legt Ziegel oder Plat-
ten hinein, stellt die Stander darauf, um-
gibt sie mit Schotter, bis sie stehen blei-
ben, und richtet sie senkrecht aus. Danach
füllt man die Löcher mit Mörtel aus
L Teil Zement auf 4Vs Teile Kies.
Der Sitz wird mit Kunst stoff kette n und
acht Schäkeln, ebenfalls aus Kunststoff,
aufgehängt. Man braucht etwa 4 m Kette. Der Sitz wird mit je drei Schäkeln befestigt
503
 Flach rundschrauben 131
Kletterhaus Holzverbinder 131
Metall biegen 270

Die Böden, Wände und Leitern des Hau-
ses lassen sich nach Belieben versetzen.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Längshölzer (1) bekommen 4 cm von
den Enden entfernt 3,5 cm breite und
3 cm tiefe Nuten, die beiden oberen
außerdem je zwei 1,75 cm rechts und
links von der Mitte. Gleich groß klinkt
man die Nutklötze (2) aus, bohrt sie 2 cm
tief für Senkholzschrauben 5 X 80 vor
(Abb. 2) und leimt und schraubt sie an
die Pfosten (3) (Abb. 1); die unteren
unten bündig, die mittleren mit der Unter-
kante 70 cm über dem unteren Ende, die
oberen 140 cm. Dann streicht man Pfo-
sten, Quer- (4) und Längshölzer mit
Polyurethanlack und schraubt letztere mit
Abb. 2 Eingeschrittener Holzklotz. Die Holz-
fasern verlaufen parallel zur kurzen Seite.
Schloßschrauben 6 X 80 und Holzverbin-
dern an die Pfosten, die unteren unten
bündig, die oberen 4 cm unter dem Pfo-
stenende; die Pfosten stehen 7,5 cm von
den Enden der Längshölzcr zurück. Die
Mittefpfosten (3) werden mit Senkholz-
schrauben 5 x 80 auf Milte an den Längs-
hölzern befestigt.
Die oberen mittleren Querhölzer (4)
setzt man in die Nuten und schraubt sie
mit Schloßschrauben 6 X 120 an die Mit-
telpfoslen; die unteren mittleren Quer-
hölzer befestigt man ebenso in 64 cm
lichter Weite darunter; die seitlichen
Querhölzer werden, ebenfalls in den
Nuicn sitzend, rechts und links 6,5 cm
überstehend angeschraubt. Den kurzen
Mittelpfosten (5) schraubt man mit
Schloßsch rauben 6 X 120 auf Mitte zwi-
schen die minieren Querhölzer.
Die Deckleisten (6) werden in 13-mm-
Abständen mit Senkholzsdirauben so auf
die Tragleisten (7) geschraubt, daß ihre
Enden 5 cm überstehen und die beiden
äußeren Leisten die Tragleistcncnden
3,7 cm überragen. Man verkittet die
Schraubenlöcher und streicht die Teile.
Die Anschlagleisten (8) werden mit Senk-
holzschrauben 4 X 40 4,6 cm hinter den
Enden unter die Böden (9) geschraubt
und mit diesen angemalt.
Dann fräst man 10 cm von den hori-
zontalen Kanten entfernt 5 cm lange,
10 X 10 mm große waagrechte Nuten in
die Wandbretter, lackiert diese und
schraubt Vorreiber auf Mille über die
Nuten (Abb. 3). Die Pfosten erhallen
17 mm von den Außenflächen und -kan-

Abb. 1 Nur eine Leiter ist gezeichnet

MATERIALLISTE

Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material Abb. 3 Vorreiber über Nut und Dübel
(cm) (cm) (mm)
1 Längshölzer 4 240,5 6 35 Weich holz ten entfernt für die Dübel (12) l cm große,
2 Nutklötze 10 7,5 6 35 Weichholz 2 cm tiefe Löcher (Abb. 1); sie müssen
3 Pfosten 8 150 7 35 Weichhoiz auf Höhe der Nuten liegen, wenn man
die Wandbretter auf Längs- oder Quer-
4 Querhölzer 10 151,5 6 35 Weichholz
hölzer stellt. Die Dübel werden in die
5 KurzGr Pfosten 1 76 7 35 Weichholz Löcher geschoben, aber nicht geleimt.
6 Deckleisten 14 64 7 20 Weichholz Die Leilerholme (13) bekommen auf
7 Tragleisten 2 107,5 4,5 20 Weichholz Mitte für die Sprossen 2 cm tiefe Löcher,
deren Mittelpunkte von den unteren
3 Anschlag leiste n 6 64 2 20 Weichholz
Holmenden und untereinander 13 cm
9 Böden 3 116,5 64 19 Tischlerplatte
10 Lange Wandbretter 3 104 64 19 Tischlerplatte
11 Kurze Wandbretter 2 64 64 19 Tischlerplatte
12 Dübel 20 7 10 0 Dübelholz •1.5- 4
13 Leiterholme 4 76 7 35 Weich holz
14 Leitersprossen 10 40 300 Dübel holz
Abb. 4 Maße der Leiterhaken in cm
BESCHLAGE: 8 SchloBschrauben 6 x 8 0 mit Holzverbindern, Muttern und Unterlegscheiben;
6 Schloßschrauben 6 K 120 mit Mutlern und Unterlegscheiben; 32 Senkholzschrauben 5x80; Abstand haben. Dann leimt man die
Senk ho l zsch rauben 5 x 50 und 4 x 40; 4 Streifen Bandstahl 180 x 25 x 3 mm; 20 einfache Vor- Sprossen (14) ein. Nun bohrt man die
reiber, 4 cm lang Stahlstreifen, biegt sie zu Haken (Abb. 4),
Anmerkungen: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist Zugabe für Ver- schraubt sie oberkantenbündig an die
schnitt nötig Holmrückseiten und lackiert die Leiter.
504
 Kletterhaus

Die Wände und Böden des Kletterhauses können nach Bülieben eingesetzt werden. Das Haus ist 240,5 x 150 x 150 cm groß.

505
Periskop/Zelt
Periskop
Man braucht Plakatkarton, der auf der
einen Seite schwarz, auf der anderen weiß
ist. Zuerst zeichnet man die Schnitt- und
Bruchlinicn (Abb. 1) auf der weißen Seite
an und ritzt dann die Bruchlinien vor-
sichtig ein. Danach wird der Falz A auf
die Innenseite des Streifens W geklebt, die
Falze B innen auf die spitzen Flächen X,
der Falz C umgeschlagen innen auf Teil
Y, der Falz D schließlich innen auf den
Streifen Z. Dasselbe macht man am ande-
ren Ende des Periskops. Danach bezieht
man es mit selbstklebender KunststofT-
folie, die Fläche Y auch innen.
Zum Schluß klebt man innen auf die
Fläche Y einen Taschenspiegel und einen
zweiten auf die entsprechende Fläche am
anderen Ende.

"t
- 58

33,3

78 —

Abb. 1 Abwicklung auf den Karton zeichnen (alle Maße in cm)

Mi! dem Periskop kann man ungesehen um eine Ecke gucken Freier Blick über ein hofies Hindernis

Zelt
fO crn
Das Zelt ist aus billigem Baumwollstoff
und auf der Maschine leicht zu nähen.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man schneidet zwei Teile nach dem
Schnittmuster (Abb. 1) zu, verbindet sie
durch eine Mittelnaht, steppt die breiten
Säume für die Zeltstöcke und säumt die Breite 104 cm
Türklappen. Der Schnitt hat 2 cm Naht- SäumeV
zugabe. Der Firststock (1) und die Seitcn-
slöcke (2) sind 1,65 m, die Ständer 92 cm
lang und aus Dübelholz mit 2,5 cm 0. In
die Enden der First- und Seitenstöcke
dreht man Ringschrauben, in die oberen
Stänclerenden Halbrundholzschrauben.
6 cm
Aufstellen des Zeltes: Stöcke in die brei-
ten Säume stecken, Firststock auf die
Ständer hängen, diese und die Seiten-
Stangen mit Zeltheringen am Boden be-
festigen (Abb. 2).
Wittel-
vT* naht
104 cm

80 cm
Abb. 2 Anordnung der Zeltstangen Den First hängt man an einem Asl auf
506
 Stelzen

Bei diesen Stelzen kann man die Fußrasten von 22,5 cm Höhe für Anfänger, bis 57,5 cm für geübte Läufer verstellen

Die Stelzen sind aus astfreier Weißbuche,

1,40 m lang und 5 X 3,5 cm stark. Die Breit-
seite bekommt in der Mitte acht 10 mm
große Löcher in Abständen von 5 cm, das
erste 15 cm über dem unleren Ende.
Die Fußrasten {Abb. 1) sind aus 3,5 cm
dickem Weißbuchenholz und haben 2,5 cm
von den Oberkanten entfernt durchge-
hende 10-mm-Bohrungen und 5 cm dar-
unter 10 mm weite und 1,5 cm tiefe Lö-
cher, in die 3 cm lange und l cm dicke
Dübel geleimt werden (Abb. 1). Man run-
det alle Kanten ab, streicht die Stelzen
Abb. 1
mit klarem Polyurethanlack und klebt
und nagelt 5 mm dicke Gummistreifen
auf die Stelzenenden.
Fußrasten befestigen: die Dübel in ein
Stelzenloch stecken, die Schloßschrauben
durch die Bohrungen darüber schieben • ' 5 mm Radius
und mit den Flügelmuttern festziehen. Handgriff einer Stelze Sicherung durch Schraube mit Flügelmutter

507
Schlitten

Man reißt auf den Kufen (1) die Lage der

Fußleiste (3) und der Querstreben (2) an
(Abb. 2), schneidet Doppel schlitze hinein
und an Fußleiste und Streben 2,3 cm
lange entsprechende Zapfen; diese be-
kommen Einschnitte für Keile.
Die Hinterenden der Kufen werden auf
70° abgeschrägt; außerdem werden die
unteren Vorderecken mit 18 cm, die obe-
ren vorderen und hinteren Ecken mit
2,5 cm, die Kanten der Fußleiste (3) und
die Hinterkanten der hintersteo Quer-
strebe mit l cm und die übrigen Kanten
Abb. 1
mit 3 mm Radius abgerundet. Danach
leimt man Fußleiste und Querstreben in
die Kufen, verkeilt die Zapfen und
schraubt die Stahlwinkel an.
Man rundet die Edten des Sitzbretts (4)
mit l cm und seine Kanten mit 7 mm
Radius ab und schraubt es von unten so MATERIALLISTE
an die Querstreben, daß es vorn und hin-
Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm) Breite (cm) Dicke (mm) Material
ten 7,5 cm übersteht und 4,5 mm Abstand
zu den Kufen hat. 1 Kufen 2 125 18 20 Weich ho l z
Die Stahlbänder werden 1,43 m lang 2 Querstreben 3 54,5 7 20 Weich holz
zugeschnitten, für Senkholzschrauben vor- 3 Fußleiste 1 54,5 7 20 Weichholz
gebohrt (Abb. 2), an den Enden abge- 4 Sitzbreit 1 Sperrholz
80 49 15
rundet, um die Kufen gebogen und, vorne
oben beginnend, angeschraubt. BESCHLÄGE: 6 Stahlwinkel 6 x 2 crn; 2 Stahlbänder 143x1,5x0,15 cm; Senkholzschrauben
Zum Schluß hobelt man die vorstehen- 5 x 15; Ziehkordel
den Zapfenenden glatt und streicht den Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für
Schlitten mit Polyurethanlack. Verschnitt nötig

2,5 cm Radius 2,5 cm Radius

( ~~\ " cm Radius
cm --- 7 cfr *- - — 29 cm --
18 cm Radius
2,5 cm Radius

—125 cm —

Abb. 2 Beachten Sie die Lage des Stahlbandes auf den Kufen. Der Mittelpunkt des ersten Loches liegt 1 cm vom Vorderende entfernt.
Dann folgen zwei mit 8 und 5 cm Abstand, vier mit je 8 cm und sechs mit 16 cm, das letzte liegt 1 cm vom Hinterende entfernt.

- ' -W

Zwei Kinder haben auf dem Schlitten Plalz: er ist 125 cm lang und 54 cm breit
508
 Zwillingsschlitze und -zapfen 107
Schlitten

Für die Ziehschnur bohrt man zwei Löcher in die Fußleiste. Die Farbstreifen gelingen am besten mit Abdeckbändern.

509
Sandkasten / Sandgrube
Sandkasten
Ein Sandkasten ist ein praktischer Ersatz
für eine Sandgrube. Wenn man ihn auf
eine feste Unterlage stellt, läßt sich die
Umgebung leicht sauberhalten.
Der hier gezeigte Kasten hat keinen
Boden, aber einen Deckel, der Tiere,
Schmutz und bis zu einem gewissen Grade
auch Regen vom Sand fernhält. Er kann
außerdem als Spielplattform oder, an den
Kasten gelehnt, als Rampe dienen. Der
Kasten ist innen 110 X 70 X 30 cm groß,
wird bis 5 cm unter den Rand gefüllt und
faßt dann 0,2 cbm Sand.
Die Herstellung ist denkbar einfach:
Man braucht nur Hammer, Säge und Na-
gel und Bretter, alte oder neue. Die Ober-
kanten sollten jedoch gehobelt sein, und Wenn nicht gespielt wird, kommt der Deckel
an den Seiten dürfen keine Splitter her- drauf; er schützt den Sand vor Schmutz
ausstellen, damit die Kinder sich nicht
verletzen. Die Querbretter (2) werden ebenso zu-
Man kann den Kasten gegen Verrut- sammengenagelt, nur bekommen sie in der
schen sichern, indem man an den Innen- Mitte ein drittes Verbindungsbrett (3).
seiten Holzkeile in Plattenfugen oder ins Danach nagelt man die Enden der Längs-
Erdreich schlägt. bretter auf die Kanten der äußeren Qucr-
verbindungsbrcUcr. Die Deckelbretter (4)
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG werden ebenfalls auf einer ebenen Unter-
Man schneidet die Längsbretter (1) zu lage aneinandergelcgt. Dann schneidet
und legt je drei auf einer ebenen Fläche man die Deckelverbindungsbretter (5) zu
aneinander. Dann werden die Verbin- und legt sie rechtwinklig so darüber, daß
dungsbretter (3) zurechtgesägl und mit ihr Abstand von allen vier Deckelkanten
verzinkten Nägeln 15 cm von den Enden 5,5 cm beträgt. Nun werden sie mit je
entfernt rechtwinklig auf die Längsbretter zwei Nägeln je Deckelbrell versetzt ange-
genagelt. Man nimmt pro Brett zwei Nä- nagelt.
gel und schlägt sie versetzt ein, damit die Bevor man Sand einfüllt, behandelt man
Verbindungsbrettcr nicht splittern. den Kasten mit einem Holzschutzmittel.

Wenn der Kasten nicht bis obenhin voll ist,

Sandgrube
Eine Sandgrube sollte möglichst viel Son-
ne haben und vom Haus einzusehen sein.
Sehr feuchten Boden muß man, eventuell
in Verbindung mit einer Sickergrube,
dränieren, bevor man die Grube aushebt.
Sie wird danach mit einer überstehenden
Mauer aus Steinen, Ziegeln oder Beton
ausgekleidet und mit Sand gefüllt. Wer
ein übriges tun will, deckt die unbenutzte
Grube mit Maschendraht ab, damit Hunde
und Katzen sie nicht verunreinigen.

Abb. 1

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
1 Längsbretter 6 120 10 25 Weichholz
2 Querbretter 6 70 10 25 Weichholz
3 Verbindungsbretler 10 30 10 25 Weich holz
4 Deckel bretter 12 80 10 25 Weich holz
5 Deckelverbindungsbretter 2 109 10 25 Weichholz
Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist deshalb Zugabe für
Verschnitt notig Der Rand der Grube ist etwa 10 cm hoch
510
 Dränieren 226
Sandkasten / Sandgrube

fällt beim Spielen weniger Sand heraus. Die Betonplatten lassen sich aber in jedem Falt leicht sauberfegen.

Eine Sandgrube muß nicht immer vier Ecken haben, sie kann ruhig als Landschaft gestaltet sein, mit gebogenen Rändern etwa und Steinen

511
Autoroller

Abb. 2 Der Radanschlag wird eingelassen

Abb. 3 Bremsanlage einen Anschlag bündig mit den Endkan-

Man rundet die langen Kanten des Mit-
telbretts (1) auf 1,5 cm Radius ab und
schraubt 11 cm von seiner Hinterkante
entfernt das hintere Achsbrett (2) auf
Mitte von unten an. Das Sitzbrett (3) be-
kommt vorne und hinten die gleichen
Rundungen und wird so mit dem Mittel-
brett auf Mitte verschraubt, daß es hinten
5 cm übersteht.
Die Seitenbretter (4) werden vorne auf
75° abgeschrägt, die entstehenden Ecken
abgerundet. Hinten erhalten sie eine Run-
dung mit 6 cm Radius. Dann leimt und
schraubt man sie so an die Kanten des
Sitzbretts, daß ihre Unterkanten mit dem
hinteren Achsbrett bündig sind.
ten ein, legt die Achse hinein und schraubt
sie mit vier gleichmäßig verteilten Schellen
fest. Sind diese zu groß, Plastikstreifen
unterlegen.
Nun werden die Hinterräder, mit Unter-
Die vier dreieckigen Verslärkungsklötze legscheiben zwischen Rädern und Rad-
leimt man unter Anreiben vorn und hin- anschlägen, provisorisch auf die Achse ge-
ten an Sitzbretl und Seitenbrettern fest. setzt und die Bremsenblöcke (5) aus run-
Die vier Radanschläge (9) werden aus den Hartholzscheiben mit 10 cm Durch-
2,5 cm breiten Slahlwinkeln mit 3 cm lan-
gen Schenkeln gemacht: einen Schenke!
auf 2 cm Länge sägen, Ecken abrunden
und mit einem Schlitz für die Achsen ver-
sehen (Abb. 2); in den anderen zwei Lo-
cher bohren. Dann läßt man in die Unter-
seite des Hinterachsbretts auf Mitte je

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
1 Mitte l brett 1 95 15 30 Weichholz
2 Hinterachsbrett 1 43 10 20 Hartholz
3 Sitz brett 1 43 42 20 Weichholz
4 Seiten breiter 2 45 12 20 Weichholz
5 Bremsenblöcke 2 100 15 Hartholz
6 Bremsen 2 32 3 20 Hartholz
7 Runde Scheibe 1 100 3 Sperrholz
8 Lenkbrett 1 54 12 20 Hartholz
9 Radanschläge 4 3 2,5 3 Stahlwinkel
10 Anschlagblock 1 8 8 20 Hartholz
BESCHLAGE UND ZUBEHÖR: 4 gummibereifte Räder, etwa 18 cm 0, dazu passende Achsen;
4 Zwischenlegscheiben, 4 Radbefestigungen; 8 Halbrundschellen, 10-12 mm 0; Plastik-
streifen, 10-15 mm breit; 3 Flach rundschrauben mit Vierkanlansalz (Schloßschrauben) 6 x 7 0 ,
mit 6 Unterlegscheiben und 6 Muttern; 2 Zugfedern, 3 cm lang; 4 Verstärkungsklötze; 1,20 m
Perlonseit
Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße, jedoch abhängig von den Abmessun-
gen der zu kaufenden Achsen und Räder Wenn man die Hände zum Bremsen

512
 MetaJJ'sägen 254—255

messer geschnitten; die Seiten sind 6 cm

lang. Man leimt sie dicht vor den Rädern
unterkantenbündig auf die Seitenbretter
(Abb. 1) und bohrt in ihrem Krcismiüel-
punkt Durchgangslöcher mit 6 mm 0. Die
gleiche Bohrung erhalten die Bremsen (6)
11 cm über ihren Unterkanten und auf
Mitte. Nun rundet man die Enden der
Bremsen auf 2,5 cm Radius ab und be-
festigt sie mit je einer Flach rund schraube,
2 Unterlegscheiben und 2 flachen Muttern
an den Seiten (4) und Blöcken (5).
Als Anschläge für die Bremsen dreht
man 30 mm lange Holzschrauben 15 mm
in die Bremsen blocke, sägt ihre Köpfe ab
und feilt die Schaftenden rund. Sie sollen
so sitzen, daß die daran anliegenden
Bremsen 5 mm vom Rad abstehen. Die
Zugfedern werden mit Krampen hinten an
den Bremsen und oben auf den Bremsen-
blöcken befestigt.
Jetzt sägt man das Lenkbrett (8) an der
Hinterkante von 12 cm Breite in der Mitte
auf 9 cm an den Enden schräg, rundet die
Längskanten ab und bohrt ein Loch mit
6 mm 0 durch die Mitte. Die gleiche
Bohrung bekommt das Mittelbrett (1)
10 cm von der Vorderkante entfernt auf
Mitte, ebenso die Holzscheibe (7), die das
Scheuern von Lenk- und Mittclbrett ver-
hindert, sowie das Lenkbrett 2 cm von
seinen Enden und 6 cm von der Vorder-
kante entfernt für das Lenkseil.
Nun werden die Radanschläge und die
Vorderachse genau wie die Hinterachse
am Lenkbrett vor der Flachrundschraube
befestigt. Dann leimt und schraubt man
den Anschlagbiock (10) so auf Mitte unter
das Mittelbrett, daß die eingeschlagenen
Vorderräder nicht daran streifen können.
Der Autoroller wird farbig angestri-
chen, seine Bremsanlage transparent.
Letzte Arbeitsgänge: Lenkbrett, Zwi-
schenscheibe und Miltelbrett miteinander
verschrauben, Räder und Seil befestigen.

braucht, wird mit den Füßen gelenkt Ein Anschlagblock unter dem Mittelbretl begrenzt den Einschlag der Vorderräder

513
Rutschbahn
Kinder im Alter von zwei bis etwa sechs
Jahren können mit der hier beschriebenen
Rutschbahn für den Garten gefahrlos
spielen.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Bockleiter
Man schneidet die Holme (1) und die
Sprossen (2, 3, 4, 5, 6) zu und zeichnet
dann die Lage der Sprossen auf der
Außenseite der Holme an: die oberste
Sprosse liegt mit ihrer Oberkante 65 cm
von den oberen Holmenenden entfernt.
Die Abstände zwischen den Sprossen be-
. • . mrmtf *.•••«•:'•.;• •'•&*£-m.
Die Rutschbahn mit ihrer sanften Neigung ist auch für kleine Kinder ungefährlich
Die Kinder können sich gut festhalten, da
die Holme weit über das Rutschbrett ragen
514
tragen 16 cm. Nun werden die Holme so
nebeneinander auf die Kanten gelegt, daß
ihre Außenseiten an den oberen Enden
69 cm und an den unteren 92 cm von-
einander entfernt sind. Dann bringt man
die Sprossen darauf in Position und mar-
kiert auf ihnen die Schnittlinien mit den
Außen- und Innenseiten der Holme. An-
schließend bekommen sie l cm dicke Zap-
fen und die Holme entsprechende Schlitze.
Nun Holme und Sprossen trocken zusam-
mensetzen und fest spannen.
Als nächstes wird die Lage der Sprossen
auf den Stützholmen (7) angezeichnet. Die
Die Rulschbahn läßt sich in zwei Teile zer-
legen und flach aufbewahren
Oberkante der oberen Sprosse (8) liegt
24,5 cm unter den oberen Holmenenden,
die der unteren (9) 36 cm über den unteren
Holmenenden. Danach verschiebt man die
beiden Sprossen auf der trocken verspann-
ten Leiter, bis ihre Unterkantcn mit den
Außenseiten der Holme bündig abschlie-
ßen. In dieser Stellung werden wieder die
Schnittlinien mit den Außen- und Innen-
seiten der Holme angerissen. Dadurch be-
kommen Leiter und Stütze genau den glei-
chen Winkel. Weiter: l cm dicke Zapfen
an die Sprossen schneiden, entsprechende
Schlitze in die Stützholme und die Teile
trocken zusammensetzen und festspan-
nen. Die Außenkanten der Stützholme
müssen danach oben 76 cm auseinander-
liegen, unten 92 cm. Dann schrägt man
die oberen Enden der Stützholme auf 44°
ab und die unteren Enden der Stütz- und
Leiterholmc auf 68°. Die oberen Enden
der Leiterholme werden abgerundet.
Alle Zapfenenden erhalten Schlitze für
Holzkelle. Die Teile werden geschliffen
und dann zusammengeleimt. Um die Win-
kel zu prüfen, legt man Leiter und Stütze
aufeinander. Eventuelle Korrekturen bei
Abb. 1 Rutschbahn und Bockleiter
MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm)
1 Leiterholme 170
Sprosse
Sprosse 82
4 Sprosse 1 85
5 Sprosse 1 88
6 Sprosse 1 91
7 Slülzholme 2 120
8 Sprosse 1 80
9 Sprosse 1 88
10 Rutschbrei! 1 250
Seitenbretter 250
12 Querleiste 1 59
BESCHLÄGE: 2 Leiterbänder, etwa 3 x 12 cm;
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim
Schlitz- und Zapfenverbindungen 106
Rutschbahn/Wippschaukel

der Stütze vornehmen, dann die Keile ein-

schlagen. Wenn der Leim abgebunden hat,
werden die Keil- und Zapfenenden abge-
hobelt und die Leiterbänder angeschraubt.

Rutschbahn
Man spannt die Seitenbretter (11) auf das
Rutschbrett (10) und bohrt durch dieses
angesenkte SchraubenJöcher in Abständen
von etwa 30 cm. Dann wird die Querleiste
(12) 10 cm unterhalb des oberen Endes
auf die Rückseite des Rutschbrettes ge-
spannt und durch dieses hindurch mit
drei oder vier Senkholzschrauben befe-
stigt. Danach leimt und schraubt man das
Rutschbreit an die Seitenbretter, bricht
deren obere Kanten und schraubt die
Stahlwinkel an Querleiste und Rutschbrett.
Zum Schluß werden die Schraubenlöcher
verkittet, alle Teile mit wetterfestem Klar- In die oberen Enden der Ständer (4)
lack gestrichen, die Rutschfläche außer- 3 cm breite und 6 cm tiefe U-förmige
dem mit Bienenwachs poliert und die Ausschnitte sägen und in die Kanten
Rutschbahn über die obere Sprosse der 14 cm tiefe Löcher mit 5 mm 0 bohren.
Stütze gehängt. Lochmittelpunkte: 4,5 cm vom oberen
Ende und 2 cm von der Außenseile ent-
fernt (Abb. 1). Anschlagbolzen (5) ganz
eintreiben.
Die Ecken des Sitz- und Verstärkungs-
bretts werden auf l cm Radius abgerun-
det, alle Kanten gebrochen und die Tcüe,
besonders das Sitzbrett, geschliffen, damit
Die Wippschaukel mit wetterfestem Klarlack sich keine Splitter bilden können.
oder leuchtenden Farben sireichen Die unteren Hälften der Ständer imprä-
gniert man mit Karbolioeum, alle anderen
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG Teile erhalten einen wetterfesten Klar-
Das Verstärkungsbrett (2) bekommt in der lacküberzug.
Mitte einen 3 cm breiten und 3 cm tiefen Die Ständer werden mit kleinen Zc-
Ausschnitt und wird mitten auf die Unter- mentsockeln (siehe Seite 503) 45 cm lief in
seite des Sitzbrettes (1) geleimt und ge- den Boden versenkt. Sie müssen 21 cm
schraubt. Nun schiebt man die Achse (3) Abstand voneinander haben, damit die
durch diesen Ausschnitt, bis sie 3 cm über Achse der Wippschaukel zwischen den
die Seiten des Sitzbrettes vorsteht, und Anschlagbolzen liegt.
schraubt sie mit 4 halbrunden Schellen am
Sitzbrett fest. Möglichst dicke, 17 mm
lange Halbrundholzschrauben verwenden.

Breite (cm) Dicke (mm) Material

7 30 Hartholz Abb. 1 Die gestrichelten Linien zeigen die
7 30 Hartholz im Boden versenkten Ständerteile
7 30 Hartholz
7 30 Hartholz
7 30 Hartholz
7 30 Hartholz MATERIALLISTE
7 30 Hartholz Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
7 30 Hartholz (cm) (cm) (mm)
1 Sitzbrett 1 250 20 20 Weichholz
7 30 Hartholz
2 Verstärk ungsbrett 1 250 7 20 Weichholz
60 12 Sperrholz
3 Achse 1 26 1 Zoll 0 (innen) Gasrohr
7 30 Hartholz
4 Ständer 2 90 20 50 Weichholz
7 30 Hartholz Silberstahl
5 A n seh lag bolze n 2 14 5
2 Stahlwinkel, etwa 3 x 7 cm BESCHLÄGE: 4 Schellen, halbrund, 3 cm 0
Holzkauf ist Zugabe für Verschnitt nötig Anmerkung: Alle Maße sind FertigmaGe; beim Holzkauf ist daher Zugabe lür Verschnitt notig

515
 Nuten 55, 77
Doppeltafel
Tafel

Wenn man die TE lucht, wird sie zusammengeklappt und weggestellt

An dieser Doppeltafel können zwei Kin-
der gleichzeitig zeichnen. Scharnierblöcke
sorgen dafür, daß sie sich die Finger nicht
zwischen den Tafelbeinen einklemmen
können, und ein Guriband hält die Ta-
feln in einem sicheren Winkelabstand zu-
einander.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man schneidet 1 x 1 cm große und 60 cm
lange abgesetzte Nuten in die Innenseiten
der Beine (2) und leimt die Tafeln (1)
oben bündig ein (Abb. 1). Dann werden
die Scharnierblöcke (3) an die oberen man ruhig einmal einen schönen Rotton
Beinenden geleimt und die Tafeln mit wählen. Wenn die Kinder einmal mit
den Scharnieren verbunden. Farbe stall mil Kreide malen wollen,
Die oberen Kanten der Gurtblöcke (4) befestigt man einfach Papierbogen mit
rundet man ab, damit das Gurtband (5) Wäscheklammern auf den Tafeln.
nicht ausreißen kann. Dieses wird mit je
zwei Senkhol^schrauben und den Blöcken
in der Mitte der Tafelseiten und l cm
über den unteren Kanten befestigt. Man
verkittet die Schraubenlöcher, streicht die
Tafelbeine mit klarem Polyurethanlack
und die Tafeln mit Wandtafelfarbe. Statt
dem üblichen Schwarz oder Grün kann

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung StUck Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)
1 Tafeln 2 65 60 10 Sperrholz
2 Beine 4 90 5 25 Weich holz
3 Seh a rn i erb locke 4 5 5 10 Weich ho l z
4 Gurtblöcke 2 5 4 15 Weichholz
5 Gurtband 1 45 4 Jute
BESCHLÄGE: Zwei 4 cm breite Messingscharniere
Abb. 1 Die Tafeln werden eingenutet oder
Anmerkung: Alle Maße sind Ferligmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig aber auf die Beine geschraubt

516
Überblattungen 112
Holzschiffe
Schleppzug
Schlepper
Auf einem 24 X 6 cm großen, l cm dicken
Weichholzbrett markiert man auf der
Mittellinie und 3 cm von den Enden ent-
fernt zwei Punkte, schlägt darum 2 Halb-
kreise mit 3 cm Radius, sagt die Formen
- Bug und Heck - aus und bricht alle
Kanten. Jetzt schneidet man aus l cm
dickem Weichholz einen 6 x 3 cm großen
Keil, leimt ihn auf den Bug, gibt ihm die
gleiche Form und rundet seine Kanten ab.
Als Steuerhaus wird 6 cm hinter dem
Bug ein 4,5 X 4 X 3 cm großer Block quer
aufgeleimt, dahinter folgt ein 3mm dicker,
6 X 4,5 cm großer Harthoizstreifen, auf
den als Maschinenhaus ein 4,5x2,5x1 an
großer Block geleimt wird. In das Ma-
schinenhaus bohrt man unter 10° nach
hinten geneigt ein 12 mm großes Loch und
leimt einen 4,5 cm langen Stab als
Schornstein hinein. Ins Heck kommt ein
Nagel als Poller.

Schleppkahn
Für die Schleppkähne nimmt man 24 X 5
X l cm große Weichholzstücke und run-
det Bug und Heck auf 2,5 cm Radius ab.
Als Poller dienen wieder Nägel. Die
Kähne werden mit je zwei 6 mm dicken
und 8,5 X 4 cm großen Sperrholzplatten
beladen, in deren Enden man kleine
Krampen einschlägt.

Kran
Die Ständer sind 15 X 3 cm groß und aus
3-mm-Sperrholz. Zwischen ihre Enden
leimt man, oben und unten bündig, zwei
3 X 2,5 X 2,5 cm große Weichholzblocke.
Der Ausleger ist 20 X 3 cm groß und aus
6-m m-Sperrholz. Er bekommt 12 cm hin-
ter einem Ende einen 1,5 X 2,5 cm gro-
ßen Ausschnitt, mit dem er in einen ent-
sprechenden Ausschnitt des oberen Blocks
eingelassen wird (Abb. 1). Die Unterkante

Für diese Flotte wurden Reste aus Hartholz, Weichholz und Sperrholz verwendet

Abb. 1
Stände

des Auslegers wird von dem Ausschnitt

bis zu den Enden auf 15 mm abgeschrägt
(Abb. 1). Man rundet seine Stirnseiten
stark ab, dreht Ringschrauben ein und
leimt ihn ein. Auf die Enden eines 2,5 cm
starken und 2 cm langen Dübelholzes
klebt man Pappscheiben mit 3 cm 0 und
bohrt dann in der Dübelmitte ein 5-mm-
Loch. Gleiche Bohrungen erhalten die
Ständer in der Milte und 6 cm unter den
oberen Enden. Man biegt aus einer
Stricknadel eine Kurbel und leimt sie in
Ständer und Dübel. Das Grundbretl,
6-mm-Sperrholz, 10 X 10 cm, wird an den
unteren Block geleimt. Die Kranschnur
knotet man um den Dübel, zieht sie durch
die Ösen und bindet ans Ende ein Angel-
senkblei mit eingedrehtem Schraubhaken. Die Lasten der Kähne werden mit dem Kran auf- und abgeladen

517
 Puppenhaus

Bei der Inneneinrichtung und Dekoration sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Vieles läßt sich leicht aus Sperrholz aussägen.

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück

1 Grundbrett 1
2 Hintere Grundleiste 1
3 Seitliche Grundleisten 2
4 Zwischenwände 4

5 Erdgeschoßdecke 1
6 Obergeschoßdecke 1
7 Seitenwände 2
8 Treppenabsatz 1
9 Rückwand 1
10 Vordergiebel 1
11 Giebelleisten 4
12 Dachplatten 2
13 Hausfront 1
14 Hausfrontleiste 1
15 Kamin 1
16 Haustür 1
Abb. 1
Anmerkungen: Für Tür- und Fensterrahmen,
Fensterbretter und Treppenstufen braucht
man folgende Leisten: 5,10 lfm. mit 10x10 mm

518
 Nuten 55, 77
Schlitz- und Zapfenverbindungen 106 Puppenhaus/Puppenbett
Gegehrte Eckverbindungen 109

Die Grundleisten (2 und 3) auf Mitte 5 X Öffnungen der Hausfront liegen jeweils Hausfront fest. Kleine, 5 mm hinter den
5 mm malen, die hinteren Ecken gehren auf Raummitte, ihre Oberkanten auf Seitenkanten an die Rückseite geleimte
und außenkantenbündig auf das Grund- gleicher Höhe. Die Tür ist 17 X 7,5 cm Holzklötze fixieren die Fassade an den
brelt (1) leimen und nageln. !n die Zwi- groß. Die großen Fenster messen 23 X Seitenwänden. Fenster- und Türrahmen:
schenwände (4), 3 cm hinter den Vorder- 11,5 cm, die kleinen 11,5 X 9,5 cm. Die 10 X 10 mm dicke gegehrte Leisten mit
kanten, 16 X 7 cm große Türausschnitte oberen Fenster sind 10 cm hoch, so breit 5 mm breiter und 4 mm tiefer Längsnut.
sägen. Die Seitenwände (7) in die Grund- wie die unteren, und ihre Unterkanten Fensterbretter: 15 X 10 mm dicke, vorne
leisten setzen und die Decken (5 und 6) liegen 27 cm über dem Bodenbrelt. Die abgeschrägte Leisten, die für die Rahmen
einpassen. Das Fenster in der rechten Sei- Hausfrontleiste (14) l cm nach unten ausgeschnitten werden. Die Teile einlei-
tenwand liegt 2 cm von der hinteren und überstehend an den Vordergiebel leimen men; Haustür (16) mit 2 Scharnieren an-
9 cm von der unteren Kante entfernt und und nageln; sie hält die abnehmbare schlagen.
ist 9 X 10 cm groß. In die Erdgeschoß-
decke hinten 18 cm von der rechten Seite
entfernt den 14 X 14 cm großen Treppen- Puppenbett
hausausschnitt sägen und seine Seitenli-
nien oben und unten quer über die Decke
und die Unterseite der Obergesdioßdecke
zeichnen: die Striche bestimmen die Lage
der Zwischenwände. Diese hinten für die
Grundleiste (2) ausklinken und in ihre
Unterkanten je zwei abgezwickte Nägel
schlagen. Entsprechende Löcher ins
Grundbrett bohren. Die Wände noch
nicht befestigen. Als Treppe 7 X 2,2 X 1,4
cm große Leistenstücke 6 mm überlap-
pend aufeinandcrlcimen und -nageln: 8
Stufen liegen unter dem Treppenabsatz
(8), 4 darüber. Diese Teile an die Zwi-
schenwände und mit ihnen auf das Grund-
brett leimen. Nun die Seitenwände in den
Fußleisten verleimen und die Erdgeschoß-
decke zwischen die Seitenwände auf die
unteren Zwischenwände leimen und na-
geln. Die Zwischenwände des 1. Stocks
wie die unteren befestigen und darauf die
Obergeschoß decke zwischen den Seiten-
wänden. Die Rückwand (9) hat seitlich
die Höhe der Seitenwände, der Giebel er-
hebt sich 13 cm darüber. Den Vordergie-
bel (10) entsprechend abschrägen. Die
Giebelieisten (11) auf die Giebel leimen.
Den Vordergiebel unter kantenbündig an
die Obergeschoßdecke leimen und nageln.
Die Dachplatten (12) an den Stoßkanten
abschrägen und auf die Giebelleisten lei-
men und nageln. Die Tür- und Fenster-

Länge Breite Dicke Material

(cm) (cm) (mm)
65 38 10 Sperrholz
65 1 10 Hartholz
31 1 10 Hartholz
30,25 19,5 5 Sperrholz
63,5 30,25 10 Sperrholz
Die Stäbe am Kopf- und Fußende sind in Beilplatte und Querhölzer eingezapft
63.5 30,25 10 Sperrholz
40,5 30,25 5 Sperrholz
14 7 13 Weichholz Die Auflage (1) ist eine 45 X 20 cm große,
19 mm dicke Tischlerplatte mit 18 mm
64,5 53,5 5 Sperrholz
breiten und 19 mm tiefen Ausschnitten
64,5 14 5 Sperrholz für die Pfosten (4 und 5). Die Querhölzer
36 2 10 Weichholz (2) sind 20 X 20 mm dick, 20,4 cm lang
39 38 5 Sperrholz und werden gegehrt. Die Stäbe (3) sind
10 X 10 mm stark und am Kopf teil 11,9
64,5 40 10 Sperrholz
cm, am Fußteil 9,4 cm lang. Für sie be- Abb. 1
64,5 2 10 Weichholz kommt die Liegefläche 4 mm hinter den
20 10 20 Weichholz Enden 3 mm tiefe Löcher, die Querhöl- Dann leimt man die Stäbe in die Quer-
17 8 5 Hartholz zer auf Mitte 5 mm tiefe. Die Pfosten hölzer, Kopf- und Fußende an die Auf-
sind am Kopfende (4) 23 cm, am Fuß- lage. Die Pfosten werden zusätzlich an-
Querschnitt; 1,10 Um. mit 10x15 mm; 1 lfm. mit ende (5) 20,5 cm lang und oben gegehrt. genagelt; sie müssen 8 cm unter der
14x22 mm. Alle Maße sind Fertigmaße; beim Sie und die Querhölzer werden mit je 2
Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt notig.
Liegefläche vorstehen. Zum Schluß wird
Federn aus Furnierholz (6) verleimt. das Bett lackiert.
519
Garage

Unteres und oberes Deck {l und 2), Abb. 2

Seitenwand (3), Mittelwand (4), Rück- und
Vorderwand (5) und niedrige Seiten-
wand (6) nach Abb. 2 auf eine 5 mm
dicke Sperrholzplatte zeichnen und aus-
sägen sowie die Schlitze einschneiden.
Die Rampe (7) aus 3 mm dickem Sperr-
holz aussägen; die Holzfasern des Deck-
furniers sollen parallel zu ihrer kurzen
Seite verlaufen. Auf den punktierten Li-
nien das Deckfurnier der Unterseite ein-
sägen (Abb. 2). Nun alle Teile mit Poly-
ureihanlack streichen. Die Klebestellen
müssen lackfrei bleiben. Seitenwand (3),
Mittelwand (4), Rück- und Vorderwand
(5) an das obere und untere Deck (l
und 2) leimen und die Vorderwand (5)
und die niedrige Seitenwand (6), diese Alle Maße in mm. Die
außenkantenbündig, an das untere Deck (1) Schlitze sind, wenn nicht
leimen und nageln. Nagellöcher zukitten anders angegeben, 5 mm
und mit dem Lack betupfen. breit.
Das Verbindungsstück (8) besteht aus 250
2 aufeinandcrgeleimten 16 X 1,5 X 0,3 cm
und 16 X 3 X tl,3 cm großen Sperrholzstrei-
fen und wird zwischen die mittlere und
die niedrige Seitenwand unter die Kante
des unteren Decks geleimt. Ein im Auf-
bau gleicher, aber nur 7,5 cm langer Strei-
fen (9) kommt an die Unterkante des
Oberdecks. Seine dickere Hälfte ist der
Neigung der Rampe entsprechend abge-
schrägt (Abb. 3). Rampe nun aufbiegen
und in die Schütze, auf die Verbindungs-
stücke sowie an die niedere Seitenwand
und auf die Grundplatte leimen.
Wenn der Leim abgebunden hat, das
untere Ende der Rampe auf der Unter-
seite mit der Unterkante der niedrigen
Seitenwand (6) bündig schleifen. Dann als
Brüstungen oben abgerundete Leisten mit
10 X 5 mm Querschnitt etwas zurückste-
hend auf die Decks und außenkanlen-
bündig auf die Rampe leimen (Abb. 1)
und streichen.
Das Grundbrett ist aus 5 mm dickem
Sperrholz und 90 X 75 cm groß. Seine
Kanten schrägt man so ab, daß die Autos
leicht hinausfahren können.
Abb. 3 Verbmdungsstreifen lur die Rampe

Abb. 1 Die Rampe (7) wird aus einer Sperrholzplatte gemacht

520
Überblattungen 112
Garage

AUSFAHRT EINFAHRT

Die Kinder können Firmenzeichen aus Reklamen ausschneiden und an die Garage kleben. Im Vorhof wurden Klebebuchstaben verwendet,
521
Tisch und Stapelstühle

Die Tisch- und Sluhlplatten dieser Kin-

dergarnitur sind aus wetterfestem Sperr-
holz, so daß man sie ohne Angst vor
sommerlichen Regenschauern ins Freie
nehmen kann. Die Stühle lassen sich sta-
peln, weil zwischen ihren Beinen und
Seitenzargen Distanzstücke liegen.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Tisch
Die unteren Ecken der Querzargen (1)
und die oberen Ecken der Füße (2) be-
kommen Rundungen mit 2,5 cm Radius.
Sämtliche Kanten werden abgerundet.
Man schneidet nun an den beiden En-
den der Beine (3) l cm tiefe Ausschnitte
für die Querzargen und die Füße aus, ver-
bindet die Teile und dübelt dann die Mit-
telzarge (4) auf Mitte in die Beine ein.
Dann wird die Tischplatte (5) außcn-
kantenbündig auf das Untergestell ge-
schraubt. Danach verkittet man die
Schraubenlöcher und lackiert das Möbel.
Sollen Tischplatte und Gestell verschie- Die Kissen können liegenbleiben, wenn man die Stühle stapelt
denfarbig werden, streicht man sie ge-
trennt und schraubt dann die Platte von MATERIALLISTE
unten durch die Zargen an das Gestell.
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
Stuhl (cm) (cm) (mm)
Alle nach außen liegenden Kaulen ab- Tisch
runden. Dann die Distanzstücke (9) bün- 1 Querzargen 2 55 5 30 Weichholz
dig an die Enden der Seitenzargen (6)
2 Füße 2 43 5 30 Weichholz
leimen und diese außenkantenbündig l cm
unter den oberen Enden an die Vorder- 3 Beine 2 40 7 30 Weichholz
beine (7) und 30 cm über den unteren 4 Mittelzarge 1 80 6 30 Weichholz
Enden an die Hinterbeine (S) leimen und 5 Tischplatte 1 90 55 15 Sperrholz
schrauben. Die Querzargen (10) 5 cm Stuhl
hinter den Enden in die Seitenzargen (6)
eindübeln und die Stuhlplalte (11), mit 6 Seitenzargen 2 33 6 30 Weichholz
letzteren außenkantenbiindig, darauf fest- 7 Vorderbeine 2 31 5 30 Weichholz
schrauben. Schraubenlöcher zukitten und 8 Hinterbeine 2 55 5 30 Weichholz
Stuhl streichen.
9 Distanzstücke 4 6 5 3 Sperrholz
Als Rückenlehne dient ein 20 cm hoher
und an den Seiten 8 cm breit gesäumter 10 Ouerzargen 2 26,2 6 30 Weichholz
Leinwandstreifen, der über die Hinter- 11 Siuhlplatte 1 33 33 10 Sperrholz
beine geschoben wird. Seine obere Kante 12 Sitzkissen 1 33 33 30 Schaumstoff
wird zweimal eingeschlagen und festge-
BESCHLAGE: Senkholzschrauben aus Messing nach Bedarf
steppt; den unteren Abschluß bildet die
Webkante. Das Sitzkissen (12) bezieht Anmerkung: Die angegebenen Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf isl deshalb Zugabe für
man mit der gleichen Leinwand. Verschnitt notig

Abb. 1 Das Sitzkissen (12) ist nicht gezeichnet

522
 Eingelassene T-Verbindungen 104
Dübelverbindungen 113 Tisch und Stapelstühle
Kissen beziehen 184

Der Tisch steht fesl auf seinen großen Füßen, und die Anordnung der Beine läßt viel Bewegungsraum an den Längsseiten

523
Tischtennistisch mit Stapelkästen

Die Tischtennisplatte besteht aus zwei
Hälften, die durch drei Dübel, Haken
und Ringschrauben verbunden sind.
Die Plattcnteilc liegen auf je drei auf-
einandergestelllen Stapelkästen, die ein-
zeln, mit Schaumsloffkissen, als Sitzgele-
genheit dienen und, nebeneinandergestellt,
zwei 180 X 60 cm große Liegen abgeben.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Tischplatte
Die Seiten- und Endlattcn (2 und 3) wer-
den kanlenbündig unter die Platte (1) ge-
leimt und genagelt. Die Endlatten liegen
dabei zwischen den Seitenlalten. Nun
paßt man die Enden der Diagonal lallen
(4) in die Rahmenecken ein, arbeitet die
Überblattung in ihrer Mitte aus und
leimt und nagelt sie unter die Tischplatte.
Eine Endlatte bekommt auf der Mittel-
linie drei 1,5 cm liefe und ebenso weite
Löcher für die Dübel: eines in der Mitte
und zwei jeweils 15 cm von den Latten-
enden entfernt. In die Löcher leimt man
die Dübel ein. Sie ragen 1,5 cm über die
Kante hinaus. Die zweite Tischhälfte wird
genauso angefertigt, bekommt aber keine
Dübel, sondern entsprechende Löcher.
Nun streicht man die Platten grün
oder grau, umrandet sie mit einem 19 mm
breiten weißen Strich und zeichnet, \venn
man Doppel spielen möchte, eine 12,5
mm breite weiße Mittellinie parallel zu
den Längsseiten. Die Haken und Ösen
schraubt man beim Stoß in die Außen-
kanten der Plattenhälften.

Stapel kästen
Abb. 1 Eine Hälfte der Tischplatte Man leimt und nagelt die Seitenbretter (6)
MATERIALUSTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm) Breite (cm) Dicke (mm) Material
Tischplatte
1 Tischplatten 2 153 137,5 10 Sperrholz
2 Seiteniatten 4 137,5 3,5 20 Weichholz
3 Endlatten 4 149 3,5 20 Weichholz
4 Diagonallatten 4 201,4 3,5 20 Weicfiholz
5 Dübel 3 3 1,50 Dübelholz
BESCHLÄGE: Je 2 Haken und Ringschrauben aus Messing
Stapelkästen
6 Seitenbretter 4 60 23 5 Sperrholz
7 Beine 4 23 3.5 35 Weichholz
8 Fülleisten 4 24 0,5 5 Viorlelstab
9 Seitenstäbe 8 53 2 10 Hartholz
10 Querstab 1 60 3 20 Weichholz
11 Sitzplatte 1 59,5 59,5 5 Sperrholz
12 Kissen 1 60 60 10 Schaumstoff
Anmerkung: Alle Maße sind FertigmaBe; beim Holzkauf ist daher Zugabe für Verschnitt nötig

Abb. 2 Die Stapelkästen sind 6 0 x 6 0 cm

groB und 25 cm hoch Alle Teile sind so leicht, daß auch Kinder

524
 überblattungen 112
Stumpfe Verbindungen 113 Tischtennistisch mit Stapelkästen
Kissen beziehen 184

außenkantenbündig so an die Beine (7),

daß diese unten 2 cm überstehen.
In die von den Seitenbrettern gebilde-
ten Winkel leimt man anreibend die Füll-
leisten und bindet sie oben und unten mit
Schnur um die Kästen fest, bis der Leim
hart ist. Danach leimt und schraubt man
die Seitenstäbe (9) so auf die Innenseite
der Seitenbretter, daß die oberen mit den
Beinenden abschließen, die unteren mit
den Bretterkanten (Abb. 2).
Der Querstab (10) wird an den Enden
2 cm lang und l cm tief ausgeklinkt,
obcrkantenbündig und auf Mitte an zwei
Seitenstäbe geleimt und von außen durch
die Seitenbretter mit Senkholzschrauben
befestigt (Abb. 2).
Jetzt leimt und schraubt man die Sitz-
platte (11) auf die Seitenstäbe, verkittet
alle Schrauben- und Nagellöcher und
streicht die Kästen. Zum Schluß wird das
Kissen (12) bezogen. Die Käslen sollten möglichst auf Mitte unter den Platlenhälften stehen

die Anlage auf- und abbauen können. Die Platte hat die Wettbewerbsmaße 275 x 153 cm.
525
Stapelkästen zum Sitzen
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ras

S'f'Äi^i

Zwei aufeinandergestellte Käslen ergeben einen 47 cm hohen Tisch, einzelne Käslen mit Schaumstoffkissen bequeme Sitze

526
Anreißen eines Mittelpunkts 84
Wurf ring- und Solitärspiel
Wurfringbrett
Wenn man die Türnummern aus Kunst-
stoff und die Scheiben aus selbstklcbcn-
der Plastikfolie schneidet, muß man nur
das Brett streichen. Es wird so hoch an-
gebracht, daß die Spieler auch vom ober-
sten Haken Ringe bequem abnehmen
können. Die Wurf ringe sollten etwa 10
cm Durchmesser haben und aus hartem
Gummi sein; weiche springen von den
Haken.

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man sägt aus 10 mm dickem Sperrholz
ein 36 X 36 cm großes Breit, rundet seine
Ecken ab und bohrt ein Aufhängeloch in
eine Ecke.
Dann markiert man die Mittelpunkte
der 8 äußeren Kreise: sie liegen 6 cm von
den Bretträndern und 12 cm untereinan-
der entfernt; der Mittelpunkt des neunten
Kreises ist die Brellmitte. Man drücke die
Punkte mit der Reißnadel ein und streicht
das Brett.
Wenn die Farbe trocken ist, schlägt
man um die Punkte Kreise mit 2,8 cm
Radius, klebt oder malt farbige Scheiben
mit 3 cm Radius darauf und schraubt in
deren Mitte 5 cm hohe Türnummern fest.
Über die Scheiben werden plastikiiber-
zogene Schraubhaken gedreht. Wenn ihre
Enden auf der Rückseite durchkommen,
feilt man sie ab. Der beste Platz für das Wurfringbrett ist eine windstille Ecke

Solitärbrett
Solitär ist ein Geduldsspiel für einen
Spieler. Es kommt dabei darauf an, mit
Kugeln über daneben liegende Kugeln in
leere Löcher zu springen. Die übersprun-
genen Kugeln werden entfernt, bis mög-
lichst nur noch eine einzige übrig ist, die
im Mittelloch liegen muß. Zu Beginn des
Spiels ist das mittlere Loch frei. Man
darf nicht in schräger Richtung springen.

O
e©

Das Solitarbrelt ist aus Eichenholz, die Murmeln sind 1,5 cm dicke Kugellagerkugeln

Abb. 1 Wo sich die Linien schneiden, liegen
die Lochmittelpunkle
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Das Brett ist 20 x 20 cm groß und 2 cm
dick. Man zeichnet parallel zu den Seiten
ein Linienkreuz durch den Mittelpunkt
und parallel dazu je drei weitere Linien
im Abstand von 2,5 cm und markiert dar-
auf, von der Milie ausgehend, die Loch-
mitlelpunkte mit 2,5 cm Abstand zuein-
ander (Abb. 1). Dann bohrt man die 33
Löcher 12 mm weit und 5 mm tief. Man
spannt dazu das Brett ein und achtet dar-
auf, daß der Bohrer nicht wandert. Wenn
die Vertiefungen halbrund werden sollen,
verwendet man einen kugelförmigen Frä-
ser.
Das Brett wird versäubert, oben und an
den Kanten mit schwarzer Tusche gebeizt
und zum Schluß mit Bürste und schwar-
zer Schuhcreme poliert. Auf die Unter-
seite klebt man ein Slück Filz, damit die
Möbel nicht zerkratzt werden. Für die Kugeln macht man ein Kästchen
527
Kaufladen

Die Querhölzer (2) werden bündig an die
Ständercndcn geschraubt. Die beiden so
entstandenen Rahmen verbindet man un-
ten und oben durch die Längshölzer (3).
Nun werden in halber Höhe rechts und
links zwei Zwischenhölzer (4) außen auf
die Ständer geschraubt und 30 cm dar-
über zwei weitere. Dann befestigt man je
ein Zwischenholz 60 cm über den unteren
Enden an (Jen Rückseiten der vorderen
und hinteren Ständer. Der Ladentisch (5)
wird oben bündig an die Vorderkante des
vorderen Zwischenholzes geleimt und ge-
schraubt; man sichert ihn zusätzlich mit
Ringschrauben und Ketten oder Schnüren
(Abb. 1).
Die Regalbretter (6) werden an den
Enden für die Ständer ausgesägt und auf
die unteren Langshülzer (3) bzw. die seit-
lichen Zwischenhölzer (4) geschraubt.
In die Mitte des Dachbretts (7) bohr!
man ein 2,5 cm weites und 1,5 cm tiefes
Loch, leimt die Dachstange (8) ein und
schraubt da4* Dachbrett auf Mitle an die
oberen äußeren Längshölzer.
Zum Schluß bohrt man die Kugel (9)
für die Dachstange 2 cm tief ein, setzt sie
darauf und streicht den Kaufladen.

Abb. 1 Ladengeröat. Das

Dach macht man aus
Pappdreiecken, die man
mit Klebeband verbindet
und mit Geschenkpapier
bezieht. Die Dachspitze
und die Dachunterkanten
werden mit Papierdeck-
chen verziert. Eine Holz-
kugel (siehe Photo)
bildet die Dachspitze.

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm) Breite (cm) Dicke (mm) Material
1 Ständer 4 150 3,5 35 Weichholz
2 Querhölzer 4 75 3,5 20 Weichholz
3 Längshölzer 4 79 3.5 20 Weichholz
4 Zwischenhölzer 6 75 3,5 20 Weichholz
5 Ladentisch 1 68 20 19 Tisch l erplatte
6 Regalbretter 3 79 15 19 Tischlerplatte
7 Dachbrett 1 79 10 19 Tischlerplatte
8 Dachstange 1 30 250 Dübelholz
9 Holzkugel 1 700 Weichholz
BESCHLÄGE: Schraubhaken nachJ3edarf; 4 Ringschrauben: 2 dünne Ketten
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe lürVerschnilt nötig Der Laden ist einfach konstruiert; alle Teile

528
 Kaufladen

sind stumpi miteinander verschraubt. Die Waren stehen auf Regalen oder hängen an Schraubhaken.

529
Spielzeugwagen
Handwagen und Spielzeugkiste
MATERIALLISTE Man bohrt auf Mitte und 4,75 cm von
den Vorderenden entfernt 2 cm weite
Nr. Bezeichnung Stück Länge (cm) Breite (cm) Dicke (rnrn) Material Löcher in die Seitenbretter (1) und run-
1 Seitenbretter 2 42 6 20 Buche det deren vordere Ecken ab. Dann dübelt
man ohne Leim die Endbretter (2) an
2 Endbretter 2 24 6 20 Buche sie: das hintere hinten bündig, das vor-
3 Deichselholme 2 35 3,5 15 Buche dere 8 cm zurückliegend (Abb. 1).
4 Handgriff 1 22 20 Dübelholz Die Deichselholme (3) erhalten auf
5 Schwenkachse 1 29 20 Dübelholz Mitte und 18 mm unter den oberen En-
den 2 cm große und 5 mm tiefe Löcher,
6 Anschlagleisle 1 24 15 15 Buche ferner gleich weite, aber durchgehende
7 Seitenleisten 2 30 2 10 Buche Bohrungen - 2 cm von den unteren
8 Endleisten 2 22 2 10 Buche Enden entfernt. Danach rundet man die
9 Wagenboden 1 30 24 6 Sperrholz Enden ab und leimt den Handgriff (4) und
die Schwenkachsc (5) in die Bohrungen;
10 Lange Kastenseiten 2 29,5 18 10 Sperrholz die Schwcnkachse steht seitlich 2,5 cm
11 Kurze Kastenseiten 2 21.5 18 10 Sperrholz über. Holme und Achse werden farblos
12 Kastenboden 1 29,5 23,5 3 Sperrholz lackiert, der Handgriff weiß.
Nun steckt man die Seitenbretter (1)
BESCHLÄGE; 2 passende Achsen und 4 Räder mit 11 cm 0 auf die Achse und verleimt sie mit den
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe fürVerschnitt nölig
Endbrettern (2). Dann leimt und nagelt
man die Anschlagleiste (6) oben bündig

Der Wagen isl aus Buchenholz und hält einiges aus; man kann ihn mit oder ohne Spieizeugkiste benutzen

530
Wandunebenheiten übertragen 68
Dübelverbindungen 113
an das vordere Endbrett und befestigt
ebenso die Seiten- und Endleistcn (7 und
8) unten bündig im Wagcnrahmen.
Sodann werden in die Seitcnbretter Lö-
cher für die Achsen gebohrt: 1,5 cm über
den Unterkanten und 12 cm vom Vor-
derende und 7 cm vom Hinterende ent-
fernt. Man rundet alle Außenkanten ab,
streicht den Wagen transparent, den Wa-
genboden (9) auf der Oberseite weiß und
leimt ihn auf die Seiten- und Endleisten.
Die langen Kastenseiten (10) erhallen
auf Mitte 1,5 cm unter den Oberkanten
8 x 2 cm große Griffschlitze und werden
auf die kurzen Kastenseiten (11) geleimt
und genagelt. Auf gleiche Weise wird der
Kastenboden (12) von unten an den Ka-
stenseiten befestigt. Dann streicht man
den Kasten. Zum Schluß führt man die
Achsen ein und befestigt die Räder auf
ihnen. Die Bauklötzc sind aus 5 x 5 cm
dicker Buche, geschliffen und lackiert.
Die Bauklötze sind aus Kiefernholz
Treppengitter für Kleinkinder
Mit dem Gilter kann man eine Treppe
oben oder unten absperren. Ein Gittcr-
ende wird mit Scharnieren am Treppen-
geländer befestigt, das andere rastet in
eine an die gegenüberliegende Wand ge-
schraubte Nutschrene. Die Teile des Git-
ters sind beweglich miteinander verbun-
den, so daß man es nur anzuheben
braucht, wenn man es in der Nutschiene
sichern oder aber öffnen will. Wird es
nicht benötigt, schwenkt man es zum Ge-
länder zurück.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man schneidet zwei 3,5 X 1,5 cm starke
Riegel (1) 3 cm kürzer zu, als der Ab-
stand zwischen Geländer und Wand be-
trägt. Dann rechnet man aus, wieviel 3,5
X 1,5 cm starke Stäbe (2) man braucht:
die äußeren sind mit den Riegelenden
bündig, die übrigen haben 6 cm Abstand
zueinander. Die Stäbe sollten etwa 70 cm
lang sein und abgerundete Enden haben.
Abb. 1 Die Teile des Gitters
Spielzeugwagen/Treppengitter
Abb. 1 Alle freiliegenden Kanten und Ecken
an Wagen und Kiste werden abgerundei
Man bohrt 4 cm von den Enden ent-
fernt 4 mm große Löcher in die Stäbe
und schraubt sie mit Senkholzschrauben
4 X 25 und Rosetten an die Riegel. Zwi-
schen Stäbe und Riegel legt man Unter-
legscheiben. Danach wird das Gitter mit
2 Scharnieren 5 X 1,5 cm am Geländer
knapp über dem Fußboden angeschlagen.
Aus einem Stabrest sagt man einen
fest zwischen zwei Gitterstäbe passenden
Vorreiber (3), rundcl zwei schräg gegen-
überliegende Ecken ab und schraubt ihn
mit Senkholzschrauben, Rosette und Un-
terlegscheibe an den oberen Riegel zwi-
schen die beiden letzten Släbe am freien
Gittcrende. Danach befestigt man die 1,5
X 1,5 cm starke und gitterhohe Wand-
leiste (5) an der Wand und leimt und Der Vorreiber verriegelt das Gitter
schraubt mit Senkholzsdirauben 4 X 25
zwei 3 X 1,5 cm starke Sperrholzstreifen
(4) an ihre Seite, so daß eine Nutschiene
entsteht.
Nun befestigt man mit gleichen Schrau-
ben die 1,5 X 1,5 cm starke und gitter-
hohe Anschlagleiste (6) an der Außen-
kante des letzten Stabes, stellt den Vor-
reiber senkrecht, hebt das Gitter an,
drückt die Anschlagleiste in die Nut-
schiene und legt den Vorreiber waagrecht.
Das Gitter ist somit arretiert. Wenn man
das Gitter mehrere Zentimeter über dem
Boden angeschlagen hat, sägt man ein
Stück dieser Höhe von der Anschlaglciste
und nagelt es so unten in die Nutschiene,
daß das Gitter waagrecht ist, wenn es
darauf aufliegt. Das Gitter sitzt in der Nulschiene
531
Kaninchenstall

Alle Rahmenteile liegen außen am Stall,
so daß die Kaninchen sie nicht annagen
können. Wände, Boden und Dach sind
aus Asbestzement. Der Stall ist in einen
76 X 56 X 56 cm großen Tagesraum und
eine 46 X 56 X 56 cm große Schlafkabine
geteilt. Der Boden ist leicht nach hinten
geneigt, und die Unterkante der Rück-
wand liegt l cm darüber, so daß Flüssig-
keit ablaufen kann.
Bevor man den Stall zusammenbaut,
werden alle Holzteile mit Holzschutzmit-
tel imprägniert. Die Asbestzementplatten
kann man außen streichen, jedoch nicht
innen.
ren Beinenden schrägt man den Seiten-
wandoberkanten folgend ab.
Die Querhölzer (4) werden so durch
die Seitenwände innen an die Beine ge-
schraubt, daß sie hinten mit den Unter-
kanten der Seitenwände bündig sind und
vorne 2,5 cm darüber liegen.
Die vorderen Längshölzer (5) schraubt
man vorne auf die Beine: das untere auf
Höhe der Querholzer, das obere mit den
Enden bündig. Dann befestigt man das
K 54cm 64 cm
unlere hintere Längsholz (6) auf Höhe
der Querhölzer an der Rückseite der
Hinterbeine. Nun wird die Bodenplatte
(7) vorne bündig und hinten überstehend
auf die Längs- und Querhölzer ge-
schraubt. Danach befestigt man die Rück-
wand (8) oben bündig an den Hinterbei-
nen und darüber, ebenfalls oben bündig,
das obere hintere Längsholz (6).
Die Zwischenwand (9) erhält oben und

KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Die Seitenwände (1) werden aus einer
Asbestzementplatle gesägt (Abb. 2) und 28
cm über den unteren Enden mit verzink-
64 cm 54 cm
ten Halbrundholzschrauben 5 X 25 an die
Breitseiten der Beine geschraubt. Die obe-
Abb. 2 So werden aus einer Asbeslzement-
platte die beiden Seitenwände geschnitten

13

Abb. 1 Die Rahmenteile des Stalles wer-

den mit klarem Holzschutzmittel imprä-
gniert, bevor man sie zusammenbaut

MATERIALLISTE
Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(cm) (cm) (mm)

Seitenwände 64 56 Asbestzement
Vorderbeine 92 35 Weichholz
Hinterbeine 35 Weichholz
Querhölzer 56 20 Weichholz
Vordere Längshölzer 130 20 Weichhoiz
Hintere Längshölzer 130 20 Weichhoiz
Bodenplatte 123 Asbestzement
Rückwand 130 48 Asbestzement
Zwischenwand 56,5 10 Sperrholz
10 Dachplatte 135 65 Asbestzement
11 Senkrechte Türschenkel 50,5 20 Weichholz
12 Waagrechte Türschenke! 50 20 Weichholz
13 Waagrechte Türschenkel 79,7 20 Weichholz
14 Türplatte 50,5 50 Asbestzement
15 Senkrechte Türleisten 45.5 2,5 Hartholz
16 Waagrechte Türleisten 79,7 2,5 Hartholz
BESCHLÄGE: 4 Messingschafniere 5 x 2 cm; feiner Maschendraht, 80 x 50 cm groß
Anmerkung: Alle Maße sind Fertigrnaße; beim Holzkauf ist daher Zugabe iürVerschnitt nötig In dem Stall haben zwei Kaninchen bequem

532
 Überblattungen 104
unten die Schräge von Boden und Dach,
wird hinten 20 X 20 cm weit ausgeschnit-
ten und in 45,5 cm lichter Weite von der
rechten Seitenwand durch Rückwand, Bo-
den und obere Längshölzer eingeschraubt.
Das Dach (10) schraubt man mit ver-
zinkten Halbrundholzschrauben 5 X 25 so
auf die oberen Längshölzer und die Zwi-
schenwand, daß es ringsum gleich weit
übersteht.
Platz. Hinter der rechten Tür liegt die abgeteilte Schlafkabine. Türblatt, Boden, Seitenwände und Dach sind aus Asbestzement.
Die Tiirschenkel (11, 12 und 13) wer-
den überblattet, geleimt und von hinten
genageil, dann gestrichen.
Die Türplatte (14) erhält an einer
Längskante 8 cm von den Enden entfernt
Ausschnitte für die Scharniere und wird
mit verzinkten Halbrundholzschrauben
5 X 25 auf den Türrahmen geschraubt.
Den Maschendraht schneidet man et-
was kleiner als den Türrahmen und na-
Kaninchenstall
gelt ihn dann durch die Türleisten (15 und
16) hindurch auf dessen Innenseite; die
Leisten sind außenkantenbündig. Man
läßt die Scharniere 8 cm oben und unten
eingerückt in die Türen ein und schlägt
diese an den Vorderbeinen an.
Schließlich macht man vier 5 x l x l
cm große Holzvorreiber und schraubt sie
mit Unterlegscheiben auf die vorderen
Längshölzer.
533
Mäusehaus
Abb. 1 Das Haus wird durch
zwei Löcher in den Seiten-
wänden sowie durch 3 mm
breite Schlitze zwischen den
Glasscheiben und dem Deck-
bretl belüftet
Das Mäusehaus ist 40 cm breit, 40 cm hoch, 24 cm tief und lür drei Mäuse gedacht. DiG Schlafkabine ist mit Heu ausgelegt. Die Tränke \s'.
534
Es sollten nicht mehr als drei Mäuse oder
Hamster in dem Haus beherbergt werden.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man fräst für die Rampenwand (5) 15 cm
vom rechten Ende entfernt eine 3 mm
liefe Nut in das Bodenbrett (2) und eine
entsprechende 14 cm hinter dem rechten
Ende in die Unterseite des Zwisdienbo-
dens (4). Dann bekommen Zwischenbo-
den und Deckbrett (3) 15 cm von den lin-
ken Enden entfernt 3 mm tiefe Nuten für
die Kabincnvorderwand (10). In die Sei-
tenwände (1) werden 4 mm von den Kan-
ten entfernt 3 mm tiefe Nulen für die
Glaswände (11) und auf Mitte 4 cm weite
Luftlöcher geschnitten. Nun leimt und
nagelt man das Bodcnhrctt (2) auf die
SeUenwiinde (1) und zwischen diese oben
das Deckbrett (3).
Der Zwischenboden erhält 9 cm von
der rechten und 6 cm von der hinteren
Kante entfernt ein 10 X 5 cm großes
Loch, das vorne rechtwinklig und hinten
rund ist. Danach leimt und nagelt man
ihn 24 cm über dem Bodcnbrctl zwischen
die Seitenwände.
Jetzt schrägt man die Enden der Ram-
pen ab: das untere der unteren (6) auf
 Nuten 55, 77
Nutverbindungen 105 Mäusehaus/Nistkasten

30°, ihr oberes auf 60°; beide der mitt- MATERIALLISTE

leren (7) auf 60°; das untere der oberen Nr. Bezeichnung Stück Länge Breite Dicke Material
(8) auf 60° und ihr oberes auf 30°. So- (cm) (cm) (mm)
dann markiert man ihre Lage an der
Rampenwand und sagt knapp über dem i Seitenwände 2 39 24 10 Sperrholz
Bodcnbrelt und ihren Schnittpunkten 5 cm 2 Bodenbrett 1 40 24 10 Sperrholz
weite Löcher in die Wand (5); die untere 3 Deckbrett 1 38 22 10 Sperrholz
Rampe (6) liegt vorne bündig an der 4 Zwischenboden 1 38 22 10 Sperrholz
Rampenwand, die mittlere (7) vorne 6,5cm
über dem Bodenbrett, vorne und hinten 5 Rampenwand 1 24,6 22 10 Sperrholz
bündig, die obere ist hinten und an der 6 Untere Rampe 1 21,3 5 5 Sperrholz
Vorderkante des Ausschnitts bündig. Man 7 Mittlere Rampe 1 25,8 5 5 Sperrholz
leimt und nagelt die Rampen an die 8 Obere Rampe 1 18,2 5 5 Sperrholz
Rampenwand und schiebt diese in die
Nuten. Die Kabinenseitenwände (9) wer- 9 Kabinenseilenwände 2 15 13 5 Sperrholz
den außen bündig /wischen Deckbrcu 10 Kabinenvorderwand 1 22 13,6 5 Sperrholz
und Zwischenboden und an der linken 11 Glaswände 2 39 38,5 3 Fensterglas
Seitenwand befestigt. BESCHLÄGE: 2 Abdeckgitter aus Kunststoff für die Lüftungslocher
Die Kabinenvordcrwand (10) kriegt ein
5 cm großes Schlupfloch mit Mittelpunkt Anmerkungen: Alle Maße sind Fertigmaße; beim Holzkauf muß deshalb Verschnitt hinzu-
4 cm von der unken und unteren Kante gerechnet werden. Die Ränder der Glasscheiben sollten geschliffen und poliert sein,
entfernt und wird in die Nuten gescho-
ben. Die Oberseiten von Bodenbrclt und
Zwischenboden belegt man mit Schicht-
Nistkasten
stoffplatten, die anderen Flächen streicht Das Schlupfloch macht man für Blau- 21 X 13 cm groß, hat 60° schräge Enden
man mit bleifrcier Farbe. meise und Zaunkönig 27 mm groß, für und wird von unten auf die Wände (1)
Die Luftlöcher deckt man mit Kunst- Kohlmeise, Kleiber und Rotschwanz 32 geschraubt. Die Sitzstange leimt man ein.
stoffgitter ab und schiebt die Glasschei- mm und für Stare 46 mm.
ben (11) in die Nuten.
KONSTRUKTIONSBESCHREIBUNG
Man braucht 5-mm-Sperrholz und ein
6 X 1 cm großes Dübelholz als Sifzslange.
Die Wände (1) sind Dreiecke mit je 20,5
cm langen Kanten. Die Vorderwand er-
hält 6,5 cm unter der Spitze das Schlupf-
loch und 2 cm darunter die Bohrung für
die Sitxstange. In die Rückwand sägt man
oben einen Schlitz für die Aufhänge-
schraube. Die Seilenwande (2) sind 22,2
X 16 cm groß, unten auf 60° gegehrl,
oben auf 30° und werden hinten bündig Abb. 1 Zum Reinigen des Ka-
und vorne 3 cm Überstehend auf die stens schraubt man eine Seite
Wände (1) geschraubt. Der Boden (3) ist (2) ab

im Zoogeschält erhältlich. Den Nistkasten hängt man mindestens 2,50m hoch; das Flugloch weist nach Osl oder Südost

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 Gesamtinhalt Teil 1 und Teil 2

TeiM
Seite
4— 6 Alphabetisches Sachwortverzeichnis
fürTeill
7— 42 Dekorationsarbeiten
43— 70 Umgang mit dem Handwerkszeug
71— 84 Elektrowerkzeuge
85-124 Alles über Holz
125—142 Nageln, schrauben, dübeln, kleben
143—154 Arbeiten mit Beton
155—180 Mauern mit Ziegeln und Steinen
181—192 Polster, Möbelstoffe und Teppiche
193—200 Glas und Glasfasern
201-216 Elektrizität im Haus
217—228 Wasserversorgung, Abwasser und
Zentralheizung
229—250 Reparaturen und Pflegearbeiten
im und am Haus
251-272 Metallarbeiten

Teil 2
Seite
276—277 Alphabetisches Sachwortverzeichnis
für Teil 2
278-319 Die Küche
320—353 Der Wohnraum
354—379 Das Schlafzimmer
380-393 Bad und WC
394—443 Garten und Werkstatt
444—465 Umbau- und Renovierungsarbeiten
466—483 Regale und Schränke
484—497 Vorhänge, Decken, Bezüge und Kissen
498-535 Was Kindern Freude macht

Detaillierte Inhaltsangaben finden Sie zu Beginn der

einzelnen Kapitel sowie in den alphabetischen
Sachwortverzeichnissen für Teil 1 (Seite 4—6) und für
Teil 2 (Seite 276-277)

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