120 BAUPLAN 3201518 | Piccco-BL und Piccco-QR JONAS KESSLER

MINI-SEGLER
Piccco-BL und Piccco-QR

Als ich im Jahre 2002 die erste Version meines

95-cm-Piccco – damals mit Speed-280-Bürs-
tenmotor – in der FMT vorgestellt hatte, rief
mich tatsächlich ein Leser an und erklärte
mir ausführlich, ein Elektrosegler unter 250 g
sei völlig unmöglich, alles Quatsch. Und ich
wäre ein Lügenbaron.

Die Picccos sind auch so schnell

gebaut, da kann man sich ein
paar Varianten gönnen.

Inzwischen ist die Zeit längst reif für kleine,

aber vollwertige Flugmodelle, und die tech-
nische Entwicklung ja auch nicht gerade
stehengeblieben. Die neuen Modelle der
Piccco-Reihe sind für Außenläufer-Antriebe
konstruiert und brauchen sich vor größeren
Elektroseglern überhaupt nicht verstecken.
Unterhalb der 250-g-Marke gelten sie als Sub-
Modell und genießen besondere gesetzliche
Freiheit – ideal für die Wiese hinter dem Haus,
den Mini-Hang irgendwo im Gelände oder
für den Urlaub.
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Das sind die Leitwerke in Rahmenbauweise aus dem Frästeilesatz. Selbermacher setzen die Rahmen
einfacher aus einzelnen Leisten zusammen.

Beim Zweiachser ist das Tragflächenmittelstück einteilig, der Holmsteg wird mittig mit dünnem
Sperrholz verstärkt. Die Endleisten haben Schlitze für die Rippen.

Ein Bauplan, drei Modelle: Piccco als
reiner Segler oder als Elektrosegler
mit Querruder – oder auch als Zwei-
achser. Spaß machen alle.
Kleine Hänge und enge Thermikbläschen
in Bodennähe lassen sich mit diesen Mini-
Modellen prima ausfliegen. An schwachen
Tagen ist man damit sogar besser bedient
als mit schwerem Gerät. Perfekt auch für die
Mittagspause oder den täglichen Heimweg:
Einfach auspacken, einschalten, fliegen. Ein
Piccco passt unzerlegt in jeden Smart, auf die
Hutablage einer Isetta und unter die Fronthau-
be des VW-Käfer. Ein oder zwei Akkus in die
Hosentasche, Handsender, und dann einfach
noch einen kleinen Spaziergang machen.
Wenn es mal gar nicht tragen will, vergnügt
man sich mit Wiesenschleichen und Figuren-
fliegen in Augenhöhe. Für Rollenkreise ist
die Querruder-Version natürlich die bessere
Wahl, aber auch der Zweichser kann nette
Fass-Rollen drehen und lässt sich selbst im
Rückenflug gut steuern. Mit einer Akkuladung
(2s-500-mAh-LiPo) liegen die Flugzeiten zwi-
schen 15 und 20 Minuten – ohne Aufwind.
Der Zweiachser fliegt eher länger, schon weil
man mit der Querruder-Version ständig in
Versuchung ist, die Höhe sinnlos mit Rollen
und anderem Unfug zu verheizen. Langwei-
lig wird es mit beiden Picccos jedenfalls nie.
Zum reinen Thermik-Kurbeln ist der Zwei-
achser die bessere Wahl, da er sich in der Blase
praktisch von selbst zentriert und auch in grö-
ßerer Höhe mühelos sauber gekreist werden

An das fertige Zweiachser-Mittelstück werden die „Knickohren” direkt angebaut. Das Mittelstück ist
dabei passend zur V-Form unterlegt.

Ungleiche Zwillinge
Den Piccco kann man als Zweiacher oder
Dreiachser fliegen. Auf den Rumpf passt ent-
weder die klassische Knick-Ohrenfläche für
maximale Thermikempfindlichkeit oder die
flotte Querruder-Fläche des Piccco-QR. Als
Dreiachser ist das Modell kaum 20 g schwe-
rer, dafür direkter zu steuern und am Hang
auch einfacher zu landen. Beiden Varianten
gemeinsam ist der gleiche robuste Rumpf
und der volle Flugspaß. Die austauschbaren
Tragflächen sind schnell zu bauen und sturz-
flugfest dimensioniert.
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Die Randbögen sperrt man an der Hin-
terkante ab und unterlegt sie beim An-
leimen vorne passend zur Profilsehne.
kann. Er erkennt hochsensibel jede kleine
Luftbewegung – auch da, wo größere Segler
einfach ungerührt durchpflügen. Freunde der
reinen Lehre können den Piccco natürlich auch
ganz ohne Antrieb als puren Segler aufbauen,
indem man die Servos weiter nach vorne setzt
und einen Nasenblock schnitzt.
Die Flugtaktik
Im Gegensatz zu größeren Modellen macht es
beim Piccco wenig Sinn, mit Motor auf 200 m
Höhe zu steigen und dann auf Thermiksuche
zu gehen. Zu schnell wäre man aus dem
Sichtbereich heraus. Nein, dieses Modell will
in niedrigeren Luftschichten geflogen werden,
ein paar Sekunden Motorlaufzeit genügen, um
Anschluss zu finden. Schon kleinste Ablösun-
gen nehmen den Piccco flugs mit nach oben.
Thermik erkennt man untrüglich daran, dass
der Segler um die Längsachse unruhig wird
und zu pendeln beginnt. Dann lohnt sich das
Die einfache V-Form des Piccco-QR wird
über eine Holmbrücke aus 2-mm-Flugzeug-
sperrholz hergestellt; eine Flächenhälfte ist
dazu passend angehoben.
Bei der Querruder-Tragfläche verläuft
der Holm gerade, die Bauteile gruppie-
ren sich um die Servobrettchen.
Einkreisen. Auch wenn das Ding so niedlich
aussieht – besonders der Piccco-BL ist ein
hervorragender Thermiksegler.
Abwindgebiete verlässt man am besten
zügig mit Motorkraft und auch gegen den
Wind kommt man so am schnellsten voran.
Der Durchzug eines solchen Leichtgewichts
ist halt begrenzt. Steife Brise und bockige
Böen sind deswegen nicht ganz das Richtige;
der Einsatz macht vor allem an den ruhigeren
Tagen Spaß, auch am Hang. Dort kann dann
der Piccco-QR seine größere Wendigkeit voll
ausspielen. Statt Ballast nimmt man bei auffri-
schendem Hangwind einfach einen größeren
Akku an Bord, passende Bauformen gibt es
bis 1.000 mAh.
Zuviel Höhe lässt sich bei beiden Modellen
einfach durch kräftiges Andrücken vernichten,
an stark tragenden Hängen sind die hochge-
stellten Querruder des QR aber eine nützliche
Landehilfe. Wer es kann, der landet direkt in
die Hand. Dazu darf man bedenkenlos an der
stabilen Tragfläche greifen, das ist sogar ge-
fahrloser als am propellerbestückten Rumpf.
Das Modell ist mit dem kleinen Motor übrigens
extrem leise und dürfte auch akustisch wirklich
niemanden stören, so dass man (wo es nicht
ausdrücklich verboten ist) den Motor als Heim-
kehrreserve und Starthilfe auch im Gelände
gerne nutzt. Mit solch niedlichen Modellen
eckt man auch als Wildflieger weniger an, da
wirkt schon das Kindchen-Schema. Blutige
Anfänger sollten aber vielleicht erst einmal
ein größeres Modell bauen und fliegen.
Passende Ausrüstung
Als Antrieb genügt ein 22er Außenläufer (20 g)
mit 2s-Akku von 500 bis 800 mAh. Meine Mo-
delle fliegen mit einem Roxxy 2216-1800kV
und einer Klappluftschraube 7×6” von aero-
naut. Dazu braucht man einen kleinen 12-A-
Regler mit Bremse und BEC. Passende 30-mm-
Spinner gibt es zum Beispiel bei aero-naut.
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Nach vielen Fehlkäufen kann ich als Servo Der Rumpf ist für alle
das Hitec HS-40 empfehlen. Diese kleinen Modelle im Prinzip
Dinger sind preiswert, schnell, zuverlässig gleich. Man klebt
und auch für die Querruder robust genug; zunächst Aufdoppler
dabei wiegen sie keine 6 g. Für den Piccco-BL und Leisten (spiegel-
genügt eine einfachste RC-Anlage mit drei gleich) auf die Rumpf-
Kanälen, die Querruderversion benötigt fünf seiten.
Kanäle. Wer die Querruder als Landeklappen
nach oben stellen will (45° oder mehr), braucht
einen entsprechenden Klappenmischer im
Sender. Wegen des kräftigen Antriebs muss
im Steigflug minimal gedrückt werden; des-
halb ist ein Mischer von Gas auf Tiefe günstig,
der im oberen Halbweg des Gasknüppels das
Höhenruder minimal herunter nimmt (etwa
5% Mischanteil, ganz vorsichtig herantasten).

Hinweise zum Bau Die Spanten werden

zunächst auf die
Der Bauplan ist so gezeichnet, wie man ihn rechte Rumpfseite
mit einer CNC-Fräse umsetzen würde. Wer aufgeklebt. Zur Trag-
die Einzelteile klassisch von Hand herstellt, flächenmontage ist
darf auf manche Rastnase verzichten und eine M3-Mutter fest
die Teile einfacher stumpf verkleben. Anstatt eingebaut.
der durchlaufend gefrästen Holmstege kann
man einzelne Verkastungen zwischen die
Rippen einpassen. Als Halbzeuge benötigt
man eine handelsübliche Endleiste, einen
Balsa-Rundstab als Nasenleiste sowie zwei
Kiefernleisten, die restlichen Teile können aus
Brettchen geschnitten werden.
Spanten fertige ich bei meinen Modellen
aus 2-mm-Ceiba-Leichtsperrholz. Ceiba ist
ein schnellwachsender Baum aus der Familie
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der Malvengewächse und stammt ursprüng-

lich aus dem tropischen Süd-Amerika. Heute
werden die Bäume aber in Plantagen kulti- FÜR DEN FEINEN
viert, vor allem in Asien und Afrika. Das rötli- JOB GIBT ES DIE
che Holz wächst ohne Kern und erinnert an RICHTIGEN GERÄTE
Balsa; seine Dichte von 0,27 liegt zwischen

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Die zweite Rumpfseite kann man liegend aufsetzen und zunächst

im vorderen Bereich verleimen.

Wie immer ist beim Verleimen des Heckbereichs darauf zu achten, dass der
Rumpf exakt gerade wird und nicht in sich verdreht ist.

Balsa und Pappel. Weil die Bäume zu Dreh-
wuchs neigen, ist das Ceiba-Sperrholz nur
für kleinere Bauteile sinnvoll, kann dort aber
seine Festigkeitsvorteile gegenüber Balsa voll
ausspielen. Wer kein Ceiba bei seinem Holz-
händler bekommt, ersetzt es durch härteres
Balsa und dünnes Birken-Sperrholz. Wie immer
gibt es zum Bauplan einen Frästeilesatz, der
natürlich auch alle Ceiba-Teile enthält. Im Fol-
genden wird zunächst der Bau des Piccco-BL
als Zweiachser beschrieben, eine Anleitung
für die Querruder-Tragfläche des Piccco-QR
folgt anschließend. Rumpf und Leitwerk sind
für beide Modelle identisch.
Das Leitwerk
Die Teile für die Dämpfungsflächen bestehen
aus 2,5-mm-Balsa. Im Frästeilesatz sind die
Rahmen einteilig, Selberbauer setzen besser
Ein Tellerschleifer,
auf 37° eingestellt, ist
beim Abschleifen der
Rumpfspitze das beste
Werkzeug. Handarbei-
ter nehmen stattdessen
eine Schleiflatte.
einzelne Leisten zusammen. Die Hinterkanten
der Dämpfungsflächen werden unten 35° ab-
geschrägt, um die Ruder mit Folienscharnier
anbügeln zu können.
Höhenleitwerk: Gefräste Ruder L3 noch
nicht aus ihren Brettchen trennen, sondern
vorher mit der Kiefernleiste L4 verbinden.
Erst wenn diese Klebestelle trocken ist, wird
das gesamte Höhenruder ausgetrennt. Rah-
men L1 mit allen Leisten L2 (2,5 mm) füllen,
die Leistenstücke brauchen nur rechtwinklig
abgelängt zu werden, um in die Frästeile zu
passen. Für das Seitenleitwerk ebenfalls den
Rahmen L5 mit den Diagonalen L6 versehen.
Das Seitenruder L7 wird mit den Absperrungen
L8 und L9 versteift. Alle Leitwerksteile an der
Nase verrunden. Die Endleisten könnte man
auf 1 mm dünn ausschleifen, ich selber fliege
sie aber einfach unbearbeitet, dann sind die
Teile auch weniger empfindlich. Ruderhörner
L10 probehalber einstecken; alle Ruderhör-
ner werden aber erst nach dem Bespannen
eingeklebt.
Rumpfbau beim
Elektrosegler
Auf beide Seitenteile R1 werden spiegelgleich
zuerst die Verstärkungen R2 passgenau auf-
geklebt, dann im hinteren Teil außenbündig
die Rumpfgurte R3 (2×2 mm). Spanten R4, R5
und R6 als eine Einheit auf die rechte Seiten-
wand aufkleben. R8 wird von unten mit R8A
aufgedoppelt. In diesen Doppler setzen wir
eine entfettete M3-Mutter ein und verkleben
sie gut (dicker Sekundenkleber oder Epoxid,
zusätzlich Kleberaupe über die Ränder zie-
hen). Das Gewinde aber von Kleber freihalten
(eventuell Metallschraube zum Schutz eindre-
hen). R7 wird dann zusammen mit R8 auf die
Seitenwand aufgeklebt.
Linke Seitenwand R1 aufsetzen und mit
Spanten R4 bis R8 verleimen, dabei mit einem
Winkel an R5 die Rechtwinkligkeit prüfen und
die Seitenteile am Heck zusammendrücken; sie
müssen sich sauber treffen. Hinten provisorisch
mit einer Nadel oder Klammer zusammenhef-

Vorderer und hinterer Rumpfdeckel bestehen aus je zwei Lagen;

der vordere wird über einen drehbaren Vorreiber gehalten.

Bewährte Konstruktion für einen

sauberen Übergang zum Spin-
ner: Balsa-Dreiecke verschließen
die abgeschliffenen Ecken.

In der Seglerversion müssen die Servos weiter nach vorne, um den Schwerpunkt zu halten. Wer ei-
nen extrem leichten Empfängerakku verwenden will, könnte den Rumpf vorne verlängern.
ten. Man kann den Rumpf vorne gut mit dem
lose eingestellten Kabelschott R30 abstützen,
Gewichte auflegen und trocknen lassen.
Im Folgenden ist immer darauf zu achten,
dass der Rumpf hinten gerade wird und nicht
in sich verdreht ist. Das kann beim Arbeiten
mit Sekundenkleber auch freihändig mit Au-
genmaß gelingen, indem man den Rumpf in
der Hand hält und von hinten peilt, während
man Stück für Stück mit Klebetropfen heftet,
wenn alles passt. Oder man fixiert den Rumpf
auf der Zeichnung und kontrolliert seitlich
mit Winkeln. Vordere Bodenverstärkung R9
einkleben, dann den Motorspant R10 einset-
zen (Lüftungsöffnungen oben) und auch mit
R9 verkleben. Die Seitenteile geben 6° Sturz
vor; Seitenzug ist nicht erforderlich. Schott
R30 wieder als Abstandshalter irgendwo mit-
tig in den Rumpf einklemmen, dann oberes
Rückenteil R11 aufkleben, es läuft über den
Motorspant.
Leisten R3 am Rumpfheck schräg bis auf
Null abschleifen, bis sich die Seitenteile hinten
direkt aneinander schmiegen lassen. Servo-
brett R12 an vorhandene Servos anpassen,
dann Spant R13 zusammen mit R12 einsetzen
und verkleben. Heckspant R14 einsetzen und
die Rumpfenden jetzt miteinander verkleben
– sorgfältig peilen, ob der Rumpf gerade wird
und das Heck auch 90° zum Baubrett steht.
Rumpf auf Ober- und Unterseite verputzen,
Bodenverstärkung R9 passend zur unteren
Rumpfkontur bündig schleifen. Dann den
Rumpf auf dem Rücken auf den Bautisch set-
zen, so dass das dabei störende Vorderteil
über den Tisch hinaussteht (oder ein stärkeres
Brett unterlegen). Zuerst das Hinterteil mit
R15 beplanken, dann das Vorderteil mit R16
(Maserung hier unbedingt quer). Nach dem
Trocknen den Rumpf wieder umdrehen und
die beiden Röhrchen R17 für die Bowdenzüge
von hinten her einziehen. Sie überkreuzen
sich zwischen den Spanten R13 und R14 und
enden knapp hinter dem Schlitz in R1. Rohre
am Spant R14 sowie in den Rumpfseitentei-
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Beim reinen Segler ziert ein zugeschliffener Balsa-
block die Spitze.
len verkleben (Sekundenkleber), aber noch Vorderrumpf mit Motor
nicht an R13. und Spinner
Seitenleitwerk in das Höhenleitwerk einste-
cken und beides probehalber auf den Rumpf Um einen perfekten Übergang zum Spinner
aufsetzen. Vorderkante des Höhenleitwerks zu erzielen, schneidet und schleift man die
am Rumpf anzeichnen. Ab diesem Strich die vorderen Ecken des Rumpfes so ab, dass sie mit
obere Beplankung R18 aufziehen, ohne den der zugehörigen diagonalen Kante des Motor-
Rumpf zu verdrehen. R18 muss mindestens spantes fluchten (Tellerschleifer auf 37° stellen
3 mm über R13 überstehen, damit der Deckel und Rumpf seitlich auflegen, oder Handarbeit
dort eingreifen kann. Der Platz für das Hö- mit Messer und Schleiflatte). Die entstehenden
henleitwerk bleibt frei. Beplankungen dann Facetten sollen vorne den Motorspant schon
allseitig verputzen. Wenn man die seitlich leicht anschleifen; hinten reicht der Anschliff
überstehenden Röhrchen R17 bündig mit den bis zum Rumpfdeckel. Man schließt jede der
Rumpfseiten abschleift, ist das Bespannen vier Öffnungen mit einem Dreieck R19 aus
wesentlich einfacher. 4-mm-Balsa. Anschließend schleift man die
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 126 BAUPLAN 3201518 | Piccco-BL und Piccco-QR
Das Fingerloch beim Segler
überträgt die volle Kraft der
Wurfhand, ohne dass man
verkrampft zudrückt. So gelin-
gen auch schwungvolle Würfe
schnurgerade.
Überstände der Dreiecke allseitig bündig ab,
auch an der Rumpfstirne.
Wenn die Stirn wieder eben ist, wird der
Motor eingebaut, damit wir den Ring R20 exakt
nach dem aufgesteckten Spinner ausrichten
können. Dabei Senkkopf-Schrauben M2×4
oder Zylinderkopfschrauben M2×5 verwen-
den; die den Roxxy-Motoren beiliegenden
Schräubchen sind jedenfalls zu kurz. Den Ring
R20 mit langsam härtendem Kleber (Hartkle-
ber) aufsetzen, zum Spinner ausrichten und
den Rumpf senkrecht stehend lagern, bis der
Kleber fest ist. Der Ring dient als eingebaute
Schablone zum Verschleifen der Rumpfspitze.
Außenteil R21 des vorderen Rumpfdeckels
auf der Oberseite anfeuchten und kurz warten,
bis es sich passend zum Rumpf etwas krümmt.
Dann Innenteil R22 (Maserung quer) vorne
bündig von unten dagegen kleben. Länge des
Deckels am Rumpf anpassen und vorne die
So sieht ein perfekter Übergang
zum Spinner aus (30 mm).
Zunge R23 aus Sperrholz darunter kleben. Ge-
samten Deckel zum Verschleifen provisorisch
am Rumpf befestigen (UHU Por oder einfach
nur mit einem Finger in Position halten). Keil
R24 (Reststück Endleiste 3×10) hinter Spant
R4 kleben, dann die obere Beplankung R25
mit einem kleinen Abstand zum Rumpfde-
ckel aufleimen. R24 passend zur Kontur bei-
schleifen. Für den hinteren Deckel zunächst
R27 zwischen die Leisten R3 einpassen, dann
R26 vorne mit R27 aufdoppeln und hinten mit
Zunge R28 versehen.
Die Rumpfspitze wird nun allseitig gefühl-
voll bis an den Ring R20 heran rund geschliffen,
dazu setzen wir immer wieder den Spinner
auf, um die Passung des Übergangs zu kont-
rollieren. Der Rumpfdeckel darf dabei vorne
seitlich schon etwas „angenagt“ werden, damit
der Übergang schön harmonisch verläuft. Am
Schluss hebeln wir ganz vorsichtig den aufge-
hefteten Deckel mit einem Messer wieder ab.
In den vorderen Deckel wird bei Bedarf vorne
noch eine Entlüftungsbohrung eingefeilt, so
dass die Kühlluft des Motors noch oben wieder
austreten kann. Zuletzt Leitwerk nochmals an-
halten und nötigenfalls an das Heck anpassen.
Segler-Rumpf ohne Antrieb
Beim reinen Segler sitzen Servos und Empfän-
ger weiter vorne im Rumpf, um das fehlende
Gewicht des Antriebs auszugleichen. Dafür
braucht man ein anderes Servobrett, einen
Vollbalsa-Nasenklotz, etwas stärkere Füllstücke
und längere Bowdenzüge. Man baut die Teile
R1 bis R8 wie oben beschrieben zusammen.
Bevor aber die zweite Rumpfseitenwand R1
aufgesetzt wird, klebt man das Segler-Servo-
brett S12 gemeinsam mit Halbspant S12A ein.
Das hintere Servobrett R12 kann entfallen; wer
es dennoch einbaut, kann später den Rumpf
problemlos zum Elektrosegler umrüsten. Der
weitere Aufbau ist mit dem E-Segler identisch,
auch der Motorspant wird ganz normal ein-
gebaut. Nur die verlängerten Bowdenzüge
S17 gehen jetzt bis zum vorderen Servobrett
S12. Die Dreiecke S19 müssen beim Segler
aus 6-mm-Balsa sein, damit der Übergang
zum Nasenklotz passt. Ring R20 und Schott
R30 entfallen, dafür wird der Nasenklotz S20
aus Balsa (30 mm oder zweimal 15 mm) ange-
leimt und später schön harmonisch in Form
geschliffen. Der hintere Rumpfdeckel R26 kann
beim Segler fest aufgeklebt werden, dann wird
anstelle unter R27 ein Reststück Balsa unter-
geklebt, um den Deckel mit R8 zu verbinden.
Als Empfängerakku benötigt man einen 2s-
LiPo mit etwa 450 mAh, um den Schwerpunkt
ohne Blei herzustellen, wobei der Schwerpunkt
beim Segler auf 10 mm hinter den Holm zu-
rückverlegt werden kann. Wer keine echten
Hochvoltservos besitzt, setzt einen 5V-Span-
Akkuwechsel ganz bequem
durch die „Kabinenhaube”.
2s-LiPos mit rund 600 mAh
sind völlig ausreichend.
 FMT 05 | 20 | www.fmt-rc.de 127

kundenkleber. Die Zentralrippe F4 wird unter

nungsregler oder irgendeinen alten kleinen
BEC-Regler vor den Empfänger. Damit wiegt
der Zweiachs-Segler dann knapp 150 g. Alter-
nativ wäre ein 1s-Setup denkbar, welches aber
Trimmgewicht in der Nase benötigt. Für siche-
res Werfen nach der klassischen Speerwurf-
Methode sollte man sich ein Fingerloch direkt
hinter Spant R7 in den Rumpfboden feilen,
so dass der hier eingesteckte Zeigefinger die
Wurf-Kraft geradewegs in den Spant einleitet.
Gegen eindringendes Wasser aus nassem Gras
werden Öffnung und Spant auslackiert.
Innenflügel beim
Piccco-BL (Zweiachser)
Die Tragflächenteile werden fest miteinander
verbunden, eine Teilung ist wegen der gerin-
Ganz einfach: Ruder-
hörner aus Sperrholz
nehmen gekröpfte
Gestänge aus 0,6-mm-
Stahldraht auf.
Innenflügel: Holmgurt F0 und Endleiste F1
(halbierte Bohrung zeigt zur Mitte) auf der
Zeichnung fixieren, dabei die Mittellinie der
Fläche beachten. Der Holmsteg F2 wird in der
Mitte beidseitig mit Aufdopplern F2A verstärkt.
Auf der rechten Seite jetzt drei Rippen F3 in
den Holmsteg einstecken, aber noch nicht
kleben. Die Zentralrippe F4 vorne beidseitig
mit F4A aufdoppeln und auch lose in den
Steg einstecken. Wir setzen den Steg mit den
Rippen nun probeweise in die Endleisten und
auf den Holm auf; wenn alles passt, die Teile
nochmals mit Kleber zusammensetzen. Ich
leime gerne die Verbindung Steg zu Holm mit
Holzleim (oder dickem Sekundenkleber) und
klebe anschließend den Rest mit dünnem Se-
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4° nach rechts geneigt eingeklebt (Schablone)
– sie steht mittig auf der Mittellinie. In jedem
Fall Gewichte auf die Rippen legen, damit sie
hinten sauber auf dem Baubrett aufliegen.
Die Holmbrücke F5 zum Außenflügel wird
im gezeichneten Winkel eingeklebt. Jetzt
kann die abgelängte Nasenleiste F6 (5-mm-
Rundstab aus Balsa) in die Rippen eingeleimt
werden, sie steckt in der Halbrippe F4A, lässt
aber den Platz für den Flächendübel F22 frei.
Die Rippe F7 ist zweigeteilt, sie muss unter 6°
nach innen geneigt eingebaut werden (Scha-
blone). Dann die obere Holmleiste F8 exakt
ablängen (sie endet mit F7 genau im V-Knick)
und in ihre Nut kleben (Leim oder dicker Se-
kundenkleber).
Nach ausreichend Trockenzeit nehmen wir
das Gerippe vom Baubrett, verputzen eventu-
elle Überstände und prüfen, ob in der Zentral-
rippe die Nuten für den linken Holm frei von
Kleber sind. Dann fixieren wir Holm F0 und
Endleiste F1 für den linken Innenflügel auf den
Plan. Restliche drei Rippen F3 auf den Steg F2
aufstecken und das ganze Gebilde dann wie
oben beschrieben auf den linken Holm leimen.
Dabei das fertige rechte Flügelstück passend
zur V-Form so unterlegen, dass die Endrippe
F7 genau 32 mm über dem Baubrett schwebt.
Das linke Flügelteil wird dann wie das rechte
mit F5, F6 und F7 komplettiert, bis auch hier
die obere Holmleiste F8 aufgeklebt ist.

gen Spannweite nicht vorgesehen. Untere

Holmgurte F0 und F9 passend zur jeweili-
gen Endleiste ablängen, die Endleisten F1 FÜR DEN FEINEN
und F10 werden mit Schlitzen für die Rippen JOB GIBT ES DIE
versehen. Wir beginnen mit dem rechten RICHTIGEN GERÄTE

Die Querruderservos des Piccco-QR sind in Schrumpfschlauch
eingeschrumpft und in der Fläche fest verklebt. Die Querruder
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128 BAUPLAN 3201518 | Piccco-BL und Piccco-QR
Außenflügel beim bogen-Seite. F10 des jeweiligen Außenflügels den die Randbögen F18 (Maserung parallel
Piccco-BL (Zweiachser) am inneren Ende ungefähr um 6° (V-Form) zur Außenkante) mit den Absperrungen F19
anschrägen und auf der Zeichnung fixieren. versehen. Die Randbögen so ankleben, dass
Wenn der Innenflügel trocken ist, wird er vom Die Rippen F12 bis F15 auf den Holmsteg F11 sie an der Endleiste satt am Baubrett aufliegen,
Baubrett genommen und verputzt, insbeson- aufstecken und wieder gemeinsam aufkleben; vorne aber auf die Mitte der Nasenleiste treffen
dere die Überstände an den geneigten Ab- das innere Feld bleibt dabei frei. Jetzt wäre (passend unterlegen). Stützdreiecke F20 in
schlussrippen F7. Die Außenflügel könnte man der Zeitpunkt, den Innenflügel anzusetzen Verlängerung der Holmhinterkante aufsetzen.
einzeln aufbauen und später erst am Innenteil und die dort überstehende Holmbrücke F5 Schließlich klebt man auf die Zentralrippe den
montieren, ich selber baue den Innenflügel in den Außenflügel einzuleimen. Äußere Na- Aufleimer F21; sein hinteres Dreieck muss
gleich an die Außenflügel an und unterlege senleiste F16 leicht anschrägen (V-Form) und wegen der V-Form etwas gebogen werden.
ihn dabei an der Zentralrippe F4 um 47 mm, einkleben, dabei stumpf mit der Nasenleiste Der Aufleimer dient als Auflagefläche für die
passend zur V-Form der Ohren. des Mittelteils verleimen. Obere Holmleiste Bügelfolie. Jetzt endlich kann die gesamte
Dann untere Holmleiste F9 an den Pfeil- F17 aufziehen. Der Aufbau des zweiten Au- Tragfläche verschliffen werden, dabei die End-
winkel anpassen. Die Endleiste F10 hat nur auf ßenflügels erfolgt dann spiegelgleich. leisten der Randbögen passend zur Endleiste
einer Seite eine Ausklinkung, dies ist die Rand- Nach dem Verputzen aller Überstände wer- zuspitzen. Stützdreieck F20 vorsichtig zuschlei-
fen, damit die Rippe F15 heil bleibt. Mit einem
3-mm-Bohrer das Loch für den Flächendübel
Stückliste Piccco-BL (Zweiachser)
Pos. Bauteil Material mm Länge Stück R3 Leisten Heckbereich Balsa 2×2 275 4
Leitwerk R4 Tragflächenaufnahme Ceiba Sp2 1
L1 Rahmen HLW Balsa 2,5 1 R5 Aussteifung vorne Ceiba Sp2 1
L2 Streben Balsa 2,5x2,5 600 1 R6 Aussteifung hinten Ceiba Sp2 1
L3 Ruderblatt Balsa 2,5 2 R7 Hauptspant Ceiba Sp2 1
L4 Verbinder (ggf. 2×5) Kiefer 2,5x5 60 1 R8 Schraubenaufnahme Ceiba Sp2 1
L5 Rahmen SLW Balsa 2,5 1 R8A Doppler R8 Ceiba Sp2 1
L6 Streben Balsa 2,5x2,5 300 1 R9 Bodenverstärkung Balsa 2,5 1
L7 Seitenruder Balsa 2,5 1 R10 Motor-Spant Birke Sp2 1
L8 Absperrung unten Balsa 2,5 1 R11 Rücken vorne Balsa 2,5 1
L9 Absperrung oben Balsa 2,5 1 R12 Servobrett Ceiba Sp2 1
L10 Ruderhorn SR + HR Birke Sp1 (groß) 1 R13 Spant Ceiba Sp2 1
Tragfläche Zweiachser R14 Spant Heck Ceiba Sp2 1
F0 Holmgurt innen unten Kiefer 2×5 ca. 226 2 Beplankung
R15 Balsa 1,5 1
F1 Endleiste innen Balsa 4x15 225,5 2 Heck unten
F2 Holmsteg innen Balsa 1,5 1 R16 Rumpfboden (quer) Balsa 1,5 ca. 305 1
F2A Holmbrücke Mitte Birke Sp1 2 R17 Bowdenzug „Innenrohr” Kunstst. 2 zus. 400 2
F3 Rippe Balsa 1,5 6 R18 Rumpfrücken (kurz) Balsa 1,5 1
F4 Zentralrippe Birke Sp2 1 R19 Dreieck Rumpfspitze Balsa 4 4
F4A Doppler vorne Balsa 1,5 2 R20 Ring Birke Sp1 1
F5 Holmbrücke Birke Sp1 2 R21 Deckel vorne Balsa 1,5 1
F6 Nasenleiste innen Balsa-Rund 5 ca. 226 2 R22 Deckel Innenteil (quer) Balsa 1,5 1
F7 Rippe geteilt Balsa 1,5 2 R23 Haltezunge Birke Sp1 1
F8 Holmgurt innen oben Kiefer 2×5 ca. 224 2 R24 Füllstück (Endleiste) Balsa 3×10 31 1
F9 Holmgurt außen unten Kiefer 2×5 ca. 226 2 R25 Beplankung oben Balsa 1,5 1
F10 Endleiste außen Balsa 4×15 224 2 R26 Deckel hinten Balsa 1,5 1
F11 Holmsteg außen Balsa 1,5 2 R27 Deckel Innenteil Balsa 1,5 1
F12 Rippe Balsa 1,5 2 R28 Haltezunge Birke Sp1 1
F13 Rippe Balsa 1,5 2 R29 Vorreiber Birke Sp1 1
F14 Rippe Balsa 1,5 2 R30 Kabelschott Ceiba Sp2 1
F15 Rippe Balsa 1,5 2 Sonderteile für reine Segler
F16 Nasenleiste außen Balsa-Rund 5 ca. 226 2 S12 Servobrett Ceiba Sp2 1
F17 Holmgurt außen oben Kiefer 2×5 ca. 224 2 S12A Halbspant Ceiba Sp2 1
F18 Randbogen Balsa 2,5 2 S17 Bowdenzugrohr Ku2 330 2
F19 Absperrung Randbogen Balsa 2,5 2 S19 Dreieck Rumpfspitze Balsa 6 4
F20 Dreieck Randbogen Balsa 2,5 2 S20 Nasenklotz Balsa 30 (2×15) 1
F21 Aufleimer Mitte Balsa 1,5 1 Rudergestänge Federstahl 0,6 / 0,8 400 2
F22 Flächendübel Buche 3 28 1 Normteile
F23 Schrauben-Auflage Birke Sp1 1 Rudergestänge Federstahl 0,6/0,8 300 2
Rumpf Blechschraube VZ / VA 2,2x8 2
R1 Rumpfseite Balsa 1,5 2 Schraube Zylinderk. Polyamid M3×15 1
R2 Seitenteil innen Balsa 1,5 2 Mutter VZ M3 1
 FMT 05 | 20 | www.fmt-rc.de 129

F22 vorsichtig aufbohren. Der Flächendübel
wird lose eingesteckt, aber erst nach dem
Bespannen fest eingeklebt. Wir setzen nun
die Fläche auf den Rumpf auf und verkleben
die Schraubenauflage F23 mittig, sie benötigt
eine satte Leimunterlage, um den Spalt zur
V-Form zu füllen.
Die Querruder-Tragfläche
Die Tragfläche des Piccco-QR besteht aus zwei
Hälften, die in der Mitte mit einem V-Form-
Verbinder fest verleimt werden. Ich wurde
schon mehrfach gefragt, warum die V-Form
trotz Querruder so groß ist. Nun, wir haben in
Flugversuchen mit den gezeichneten 12° ins-
gesamt das angenehmste Handling ermittelt;
besonders beim Kurbeln in der Thermik liegt
der Segler damit sehr schön stabil im Kreis. Je
kleiner das Modell, desto größer muss wohl
die V-Form sein, um gut zu wirken. Wer aus
optischen Gründen davon abweichen will,
kann den Verbinder natürlich ändern.
Wir beginnen mit der rechten Hälfte oder
bauen beide Tragflächen parallel auf. Zuerst
leimt man die Endleisten W1 genau bündig
auf die Hinterkante der unteren Endleistenbe-
plankungen W0 (zwei spiegelbildliche Teile, die
eingefräste Nase zeigt immer zur Mitte) und
fixiert diese auf der Zeichnung (Gewichte oder
Nadeln). Dann wird das Servobrett W2 davor
geklebt. Die untere Holmleiste W3 mit etwas
Überlänge zuschneiden und zur Mitte hin an
die Pfeilung anpassen; sie wird vor F2 geleimt
und beginnt genau auf der Tragflächen-Mitte.
Alle Rippen W5 (direkt am Beginn des Steges)
bis W12 der Reihenfolge nach trocken in den
Holmsteg W4 einstecken, aber noch nicht
kleben. Wir setzen den Steg mit den Rippen
nun probeweise in die Endleisten und auf den
Holm auf (das Feld in der Mitte bleibt für den
V-Verbinder frei). Wenn alles passt, die Teile
nochmals mit Kleber montieren. Ich leime die
Verbindung Steg zu Holm mit Holzleim (oder
dickem Sekundenkleber) und klebe den Rest
sofort mit dünnem Sekundenkleber. Immer
Gewichte hinten auf die Rippen legen, damit
sie sauber auf dem Baubrett liegen.
Die Holmbrücke W13 wird zunächst in die
rechte Flächenhälfte eingeklebt, sie verläuft
parallel zur Nasenleiste. Zentralrippe W14 vor-
ne beidseitig mit W14A aufdoppeln, dabei alle
Schlitze von Leim freihalten. Die Zentralrippe
nun probeweise auf die Holmbrücke aufste-
cken. Wenn alles passt, wird W14 neben das
Sevobrett um 6° nach innen geneigt einge-
leimt (Schablone). Nun kann die Nasenleiste
W15 (5-mm-Rundstab aus Balsa) in die Rippen
eingesetzt werden, Vorbiegen ist nur bei sehr
hartem Holz notwendig. Der Stab steckt in der
Halbrippe W14A, lässt aber den Platz für den
Flächendübel W22 frei. Beim Verkleben an W14
beginnend nach außen arbeiten, wegen der
Krümmung ist dünner Sekundenkleber eine
gute Wahl. Dann die obere Holmleiste W16
in ihre Nut einsetzen, sie beginnt mittig auf
Rippe W14. Diese Verklebung kann mit Leim
oder dickem Sekundenkleber geschehen, in
jedem Fall gut niederdrücken. Nach ausrei-
chend Trockenzeit nehmen wir das Gerippe
vom Baubrett, verputzen alle Überstände
und prüfen, ob in der Zentralrippe die Nu-
ten für den linken Holm frei von Kleber sind.
Die Hinterkante der Endleiste überschleifen,
dann an der Flächenwurzel das kurze Stück
Endleiste W17 (B5×20, 30 mm lang) an die
V-Form anpassen und anleimen (wieder auf
dem Baubrett). Die linke Flächenhälfte wird

Stückliste Piccco-QR (Dreiachser)

Pos. Bauteil Material mm Länge Stück
Tragfläche Dreiachser
W0 Endleiste Beplankung Balsa 1,5×11 450 2
W1 Endleiste Balsa 4×4 450 2
W2 Servobrett QR Birke Sp1 2
W3 Holmgurt unten Kiefer 2×5 ca. 460 2
W4 Holmsteg Balsa 1,5 2
W5 Rippe Balsa 1,5 2
W6 Rippe Balsa 1,5 2
W7 Rippe Balsa 1,5 2
W8 Rippe Balsa 1,5 2
W9 Rippe Balsa 1,5 2 Der Piccco-QR mit Querruder ist die wendigere
W10 Rippe Balsa 1,5 2 Variante, prima für Hangflug und ein paar Figu-
W11 Rippe Balsa 1,5 2 ren. Thermikfliegen geht natürlich auch.

W12 Rippe Balsa 1,5 2

W13 Holmbrücke Birke Sp2 1
W14 Zentralrippe Birke Sp2 1
Bei schwachen Bedingungen und in bodennaher Thermik ist der
W14A Doppler vorne Balsa 1,5 2
Piccco-BL ganz in seinem Element. Eindeutig einer meiner Lieblings-
W15 Nasenleiste Balsa-Rund 5 ca. 455 2
Thermiksegler.
W16 Holmgurt oben Kiefer 2×5 ca. 450 2
W17 Endleiste, fest Balsa 5×20 30 2
W18A Abschluss-Rippe Balsa 1,5 2
W18 Randbogen Balsa 2,5 2
W19 Absperrung Randbogen Balsa 2,5 2
W20 Dreieck Randbogen Balsa 2,5 2
W21 Aufleimer Mitte Balsa 1,5 1
W22 Flächendübel Buche 3 28 1
W23 Schrauben-Auflage Birke Sp1 1
W24 Querruder Balsa 5×20 418 2
W25 Ruderhorn QR Birke Sp1 2
Rudergestänge QR Federstahl 0,8 70 2
130 BAUPLAN 3201518 | Piccco-BL und Piccco-QR
genauso aufgebaut, aber nur bis Teilenummer
W12, also ohne Nasenleiste und oberen Holm.
Zentralrippe und Flächenverbinder sind ja
schon rechts verbaut.
Verbinden der
Flächenhälften
Jetzt werden beide Tragflächenhälften mitei-
nander verbunden: Die linke Hälfte liegt auf
dem Baubrett, das rechte Flügelstück wird
mit der Holmbrücke W13 probehalber auf
den linken Holm gesetzt und passend zur
V-Form so unterlegt, dass die Endrippe W12
etwa 94 mm über dem Baubrett schwebt. Die
rechte Endleiste an die V-Form anpassen, bis
das Servobrett W2 spaltfrei an der Zentralrippe
W14 anliegt. Wenn alles passt, dann in einem
Arbeitsgang die Holmbrücke satt auf den lin-
ken Holm leimen und die Endleisten stumpf
miteinander verkleben, dabei auf exakte Flucht
der Endleisten achten.
Jetzt auch links Nasenleiste W15 und obe-
re Holmleiste W16 einbauen. Das linke Stück
Endleiste W17 wird eingepasst und verleimt,
dann lässt man alles gut trocknen. Die ganze
Tragfläche vom Baubrett nehmen und allseitig
verputzen. Abschlussrippen W18A aufkleben.
Die Randbögen W18 (Maserung parallel zur
Außenkante) werden mit Absperrungen W19
versehen. Beide Randbögen so ankleben, dass
sie an der Endleiste satt am Baubrett auflie-
gen, an der Nasenleiste aber 2,5 mm unterlegt
sind. Stützdreiecke W20 in Verlängerung der
Holmhinterkante aufsetzen. Auf der Zentral-
Den Anlauf kann man sich sparen:
Der kleine Außenläufer-Motor zieht
den Piccco kraftvoll nach oben.
rippe wird abschließend noch der Aufleimer
W21 aufgeklebt, das angeformte Dreieck muss
wegen der V-Fom etwas gebogen werden.
Abschließend die Verklebung der Holmleis-
ten mit dem Holmsteg und dem Flächenver-
binder prüfen und Fehlstellen mit einer Leim-
raupe nachkleben. Mit einem 3-mm-Bohrer
das Loch für den Flächendübel W22 vorsich-
tig aufbohren, Flächendübel aber nur lose
einstecken, damit man ihn zum Bespannen
abnehmen kann. Die Querruder W24 schnei-
det man aus einer Balsa-Endleiste B5×20 und
schrägt sie an der Vorderkante unten um 35°
ab, damit sie mit Folienscharnier angebügelt
werden können. Schlitze für die Ruderhörner
anzeichnen, vorne und hinten ein 1,0er oder
1,5er Loch bohren und mit dem Cutter dazwi-
schen freischneiden. Ruderhörner W25 von
unten (!) probehalber einstecken, eingeklebt
wird es aber erst nach dem Bespannen.
Nun wird die Endleiste ins Profil geschliffen:
Wir legen die Tragfläche an die Tischkante, das
jeweilige Ruder W24 an seine Position und
schleifen die Leiste W1 ins Profil, indem das
Ruder die Schleiflatte führt. Dann kann die
gesamte Tragfläche feingeschliffen werden.
Die Endleisten der Randbögen dabei passend
zur Endleiste zuspitzen und Dreieck W20 vor-
sichtig zuschleifen; die Abschlussrippe soll
dabei heil bleiben. Außenkanten der Rand-
bögen schön abrunden. Erst wenn die fertige
Tragfläche auf dem Rumpf ausgrichtet ist, wird
die Schraubenauflage W23 mittig aufgeklebt
(sie benötigt eine satte Leimunterlage, um
den Spalt zur V-Form zu füllen). Schließlich
Piccco-BL und Piccco-QR
Fluggewicht Segler:
Flächenbelastung:
die Bohrung in W23 durch die Endleiste hin-
durch verlängern.
Montage der
Flächenservos
Zwei kleine (zuverlässige) Flächenservos wer-
den in der Tragfläche fest verklebt, da die
Platzverhältnisse kaum eine Verschraubung
zulassen. Man wählt Servohebel mit 13 mm
Bohrungs-Abstand und 0,8-mm-Loch (zur
Not mit einem glühenden Stahldraht eigene
Löcher bohren). Die Servos per Sender oder
Servotester in die Neutrallage bringen und
dann die Servohebel unter 90° aufschrauben.
Zum Einkleben schrumpfen wir die Servos in
Schrumpfschlauch ein, damit kein Kleber in
die Servos eindringen kann und ein späterer
Ausbau möglich bleibt. Als Kleber hat sich
dicker Sekundenkleber bewährt, der den
Schrumpfschlauch gut mit dem Sperrholz
verbindet; vor dem Kleben alle Klebeflächen
mit Alkohol abwischen. Die ganze Tragflä-
che kann nun bebügelt werden, sie benötigt
keine Schränkung. Am besten bebügelt man
zuerst die Querruder und fertigt im gleichen
Arbeitsgang die Folienscharniere (diese halten
direkt auf Holz am besten). Dann erst wird die
Tragfläche bespannt und abschließend der
Flächendübel endgültig eingeleimt.
In der Sendersoftware verstellen wir jetzt
die Servomitte so, dass beide Ruderhebel 15°
in Flugrichtung nach vorne zeigen. Das ist
wichtig für die großen Klappenausschläge
nach oben, wenn man die Bremsklappen-
Spannweite: 960 mm
Länge ü.A.: 620 mm
Tragfläche: 11,5 dm²
ab 150 g
Fluggewicht
ca. 220 g
E-Zweiachser:
Fluggewicht
ca. 240 g
E-Dreiachser:
13 bis 21 g/dm²
Profil: EX 205 10%
Motor: 2216Außenläufer
Akku: 2s-LiPo 500 bis 800 mAh
Propeller: 7×6”
Spinner: 30 mm

funktion nutzen will. Für die Gestänge der
Querruder aus 0,8-mm-Stahldraht bieten sich
drei einfache Möglichkeiten an: Entweder
kröpft man an beiden Seiten genau passend
ab – oder man biegt den Draht am Ruderhorn
einfach um 90° um und klebt ein kurzes Stück
Bowdenzugrohr zur Sicherung auf. Alterna-
tiv kann man das Gestänge auch zweiteilig
anfertigen und beide Teile überlappend mit
Schrumpfschlauch verbinden; nach der Län-
geneinstellung zusätzlich mit einem Tropfen
Sekundenkleber sichern. In jedem Fall werden
die Gestänge zuerst in die Ruderhörner ein-
gehängt und dann die Ruderhörner in den
Querrudern verklebt.
Im Sender muss ein Klappen-Mischer ak-
tiviert werden. Mit voll gezogener Klappe
werden dann die Endausschläge der Servos
so programmiert, dass die Klappen links und
rechts identisch maximal weit nach oben aus-
schlagen; über 45° sollten es schon sein. Dann
muss der absolute Weg begrenzt werden, da-
mit die Servos bei zusätzlichem Querruderaus-
schlag nicht in die mechanische Begrenzung
laufen. Erst danach wird der Ausschlag für
die eigentliche Querruderfunktion durch die
Wegbegrenzung (Dual-Rate) eingestellt, dann
kann (nur noch) der Ausschlag nach unten mit
der normalen Servoweg-Einstellung justiert
werden. Das Verfahren kann je nach Sender
etwas abweichen. Eine kleine Beimischung
von etwa 1 mm Höhenruder zur Bremsklappe
schadet nicht, die Wirkung muss aber in der
Luft erprobt werden. 15% Expo auf Quer sind
vernünftig.
Flugvergnügen in Augenhöhe, ideal für
die Wiese hinter dem Haus.
Finish und Schränkung
Die Tragfläche wird am besten mit transpa-
renter Bügelfolie bespannt. Um Verzüge zu
vermeiden, strafft man die Folie erst, nachdem
sowohl Unter- als auch Oberseite bebügelt
sind. Dabei bitte immer mit maßvoller Tempe-
ratur vorgehen. Im V-Knick darf das Bügeleisen
beim Straffen die Rippe F7 keinesfalls mit er-
wärmen, sonst löst sich dort die Folie ab. Am
besten bespannt man erst nur die Außenflügel,
bügelt die Folie um die Rippe F7 herum und
setzt dann ein Folienstück für das Mittelteil an.
An der Zentralrippe gilt das Gleiche.
Das Ganze auf Verzüge prüfen, durch ge-
zieltes Nachbügeln in warmem Zustand rich-
ten. Nur beim Zweiachser wird jetzt noch eine
Schränkung in die Außenflügel eingebügelt:
Dazu verdreht man das jeweilige „Ohr” rund
2 mm nach oben und bügelt dann mit mittlerer
Temperatur nochmals über die Folie des Au-
ßenflügels. Dadurch wird die Schränkung fest
eingebügelt. Die äußerste Rippe soll anschlie-
FMT 05 | 20 | www.fmt-rc.de 131
ßend hinten um 2 mm höher stehen als die
Wurzelrippe des Außenflügels. Kontrolle nach
Augenmaß, von hinten gepeilt, genügt. Die
Schränkung muss natürlich links und rechts
gleich groß sein, damit das Seitenruder mittig
getrimmt bleibt. Zuletzt den Dübel F22 in die
Fläche einkleben.
Rumpf ebenfalls bebügeln. Könner schaf-
fen das mit einem einzigen Stück Folie, indem
man die Folie nicht nur schrumpft, sondern
auch im warmen Zustand kräftig dehnt. Alle
Ruder mit Folienscharnier von beiden Seiten
anbügeln. Tragfläche zum Peilen aufsetzen,
fertig bespanntes Leitwerk an seinen Platz
ausrichten und verkleben, alle Folie muss da-
bei an den Klebeflächen entfernt sein. Den
Übergang vom Rumpf zum Seitenleitwerk
kann man mit einem kleinen Streifen Folie
kaschieren. Für den vorderen Rumpfdeckel
wird ein Vorreiber R29 auf den Rumpf drehbar
aufgeschraubt, der hintere Deckel mit einer
kleinen Schraube befestigt.
Zum Landen in die Hand tief
anfliegen und dann die Fahrt
fast bis zum Stillstand heraus-
ziehen.
132 BAUPLAN 3201518 | Piccco-BL und Piccco-QR
Endmontage, Einstellen,
Fliegen
Dann Leitwerkservos nullstellen und montie-
ren. Als Steuergestänge dient Stahldraht mit
0,6 oder 0,8 mm, vorne am Servo abgekröpft.
Sollten die dünnen Drähte in den Servohe-
beln Spiel haben, löst ein winziger Tropfen
Sekundenkleber in die Bohrung das Problem
– einfach den Ruderdraht bewegen, bis der
Kleber hart ist. Dann schiebt man die Drähte
mit aufgefädeltem Servohebel von vorne in
die Röhrchen ein und bohrt sich nötigenfalls
den Weg durch die Bügelfolie am Heck. Wenn
der Draht leichtgängig läuft, können die Ser-
vohebel auf die Servos geschraubt werden.
Sie sollen stets 90° zu den Steuergestängen
stehen (und nicht 90° zu den Servogehäusen).
Am Ruder wird entweder passgenau abge-
kröpft, das Ruderhorn aufgefädelt und dann
erst im Leitwerk verklebt – oder man biegt den
Draht 90° um und klebt ein kurzes Stück Bow-
denzugrohr zur Sicherung auf. Alternativ kann
man den Draht auftrennen und beide Teile
dann überlappend mit Schrumpfschlauch
verbinden, so dass eine Längeneinstellung
möglich ist (zusätzlich mit Sekundenkleber
sichern). Erst wenn die Ruderausschläge
passen, verklebt man die Bowdenzugrohre
auch in Spant R13.
Nach Einbau und Probelauf unbedingt das
Kabelschott R30 hinter den Motor heften,
damit keine Kabel am Außenläufer scheuern
können – das wäre wegen des rückwärtigen
Prop-Savers der Roxxy-Motoren fatal. Das
Schott sollte man lösbar einkleben, zum Bei-
spiel mit UHU Por. Der Regler findet vorne auf
Frästeile- und Materialsätze
Am schnellsten entstehen die Picccos mit unseren Frästeilesätzen beziehungsweise den
Material- und Frästeilesätzen.
• Die Frästeilesätze beinhalten alle Bauteile wie Rippen und Spanten aus Balsa und Sperr-
holz in ausgesuchter Qualität. Außerdem ist die Nasenleiste aus Balsa-Rundstab dabei.
Benötigt werden noch Beplankungsmaterial und einige Leisten.
• Bei den Material- und Frästeilesätzen sind zusätzlich zu den Frästeilen auch die Be-
plankungshölzer, die Leisten, Buchendübel, Bowdenzug-Innenrohr und Bowdenzug-
Federstahldraht enthalten.
- Frästeilesatz Piccco-BL, Bestellnummer 6211879, Preis: 74,95 €
- Frästeilesatz Piccco-QR, Bestellnummer 6211881, Preis: 74,95 €
- Material- und Frästeilesatz Piccco-BL, Bestellnummer 6211880, Preis: 84,95 €
- Material- und Frästeilesatz Piccco-QR, Bestellnummer 6211882, Preis: 86,95 €
VTH-Bestellservice
Telefon: 07221 5087-22
E-Mail: service@vth.de
Internet: http://shop.vth.de
dem Rumpfboden oder an der Seitenwand der Akku einfach ebenfalls mit einem Stück
Platz. Der Empfänger sitzt gut geschützt Schaumstoff festgeklemmt. Der erste Start
unter der Tragfläche, eine längere Antenne erfolgt mit Halbgas. Wenn sauber gebaut
kann man nach hinten zu den Servos verle- und verzugsfrei gebügelt wurde und auch
gen. Zwischen Empfänger und Akku klemmt der Schwerpunkt stimmt, dann werden die
man ein Stück Schaumstoff. Über die Länge Picccos schon beim Erstflug ihr quirliges
dieses Schaumstoffklotzes wird die Lage des Temperament zeigen, aber stets brav dem
Akkus und damit der Schwerpunkt eingestellt Steuerknüppel folgen. Und bald mit den
(7 mm hinter dem Holm). Nach vorne wird Bussarden davonsteigen...