PUG DLG

Frei übersetzt nach einem Text von Shane Cooke on May 29, 2020

Der PUG-DLG ist unser Einstiegs-Micro-DLG mit einer Spannweite von 800 mm.

Zielgruppe sind Modellbauer, die sich an einem sonnigen Nachmittag entspannen

möchten.

Eine einfache Steuerung über Höhen- und Seitenruder und einfaches Starten sind
Attribute, die den PUG für kleine Flugfelder und ruhige ländliche Gebiete geeignet
machen.

Durch sparsamen Umgang mit Klebstoff, sowie einer leichten RC-Anlage und leichter
Bespannfolie kann der PUG auf ein Fluggewicht zwischen 85 bis 95 g gebracht werden.

Was ist im Baukasten?

Da sind alle Holzteile, gelasert aus ausgewähltem Balsa und 3 mm Birkensperrholz. Einige
Qualitäts-Kohlefaserrohre, die den Ausleger und die FlügelHauptholme bilden, zusammen
mit einer massiven Kohlefasernasenleiste.

Pianodraht zur Ruderanlenkung, zwei Ruderhörner, ein 40-50 mm langes PTFE-Rohr, das
in fünf 8-10 mm lange Abschnitte geschnitten wird, um die Ruderanlenkung entlang des
Auslegers zu führen, zwei M3-Nylonschrauben zur Befestigung des Flügels und eine M3-
Stahlschraube zum Formen des Gewindes in die Sperrholz-Flügelaufnahmen im Rumpf.

Es gibt sogar eine Spule mit Kevlar-Schnur, um die Höhenleitwerksaufnahme am

Carbonausleger zu befestigen.

Die 3-teilige Balsa-Rumpfnase hat einen hohlen Mittelteil der Balast aufnehmen kann um
den Schwerpunkt einzustellen.
Bau:

Jeder, der zuvor ein traditionelles Balsamodell gebaut hat, wird wahrscheinlich einen Blick
auf den Plan und einige wichtige Punkte des Rumpfbaus werfen und das Kit einfach
zusammenbauen, ohne wieder einen Blick zurück auf diese Anleitung zu werfen.

Die erste Aufgabe besteht darin, den 2-Blatt-Plan mit den Referenzmarken
zusammenzukleben.

Ich decke den Plan mit Klarsichtfolie ab, denn es gibt nichts Schlimmeres als die
verklebten Reste des Bauplans vom Balsaholz entfernen zu müssen.

Lösen Sie alle 2,4 mm Balsarippen aus den Brettchen, indem Sie mit einem Bastelmesser
durch die Laschen schneiden. Schleifen Sie überstehende Reste der Laschen ab. Wenn
Sie möchten, können Sie auch die leichte Brandspur vom Lasern abschleifen.

Befestigen Sie die Balsa-Endleiste mit Nadeln oder Klebestreifen auf dem abgedeckten
Bauplan und platzieren Sie die Rippen an ihren ungefähren Positionen, damit sie in der
richtigen Reihenfolge schön und einfach auf den 3-mm-Carbonrohr-Hauptholm geschoben
werden können.
Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass ich die Hauptwurzelrippe „R1“ und die zwei
Halbrippen“R1“ und „R3“, die unter der Flügelbeplankung liegen, zu diesem Zeitpunkt
noch nicht auf den Hauptholm aufschoben habe.

Stellen Sie sicher, dass der Hauptholm über die Aussenrippe „R14“ hinaus in den
Randbogen hineinragt. Dies ist für die Festigkeit beim Diskusstart unerlässlich!

Kleben Sie von der Aussenrippe „R14“ aus alle Hauptrippen auf den Hauptholm und an die
Endleiste. Ich habe dafür halbflüssigen Cyanacrylat-Klebstoff (CA) verwendet, obwohl
PVA-Kleber oder sogar traditioneller Balsaleim auch eine gute Alternative wäre. Verkleben
Sie dann auch alle Halbrippen mit dem Hauptholm.
Bitte beachten Sie, dass die größte Rippe „R4“, die im obigen Bild gezeigt wird, nicht an
die Endleiste geklebt werden kann, da sie bis auf Null zugespitzt ist, weil sie, wie die
Wurzelrippe „R2“, innerhalb der Flügelbeplankung liegt. Schieben Sie ein Reststück 1,5
mm Balsa unter diese Rippe, um die richtige Ausrichtung zu erzielen, bevor Sie sie mit
dem Hauptholm verkleben.

Wieder von der Aussenrippe „R14“ aus arbeitend, kleben Sie die Nasenleiste (1,5-mm-
Carbonstab) in die Kerben in den Rippen. Wenn Sie die Nasenleiste auf die Rippe "R2"
kleben, wird möglicherweise die Rippe (nächstes Bild) von der Endleiste weggezogen.
Dies ist aber kein Problem.
Trennen Sie die untere Flügelbeplankung aus dem 1,5-mm-Balsabrettchen aus.

Sie müssen jeweils zwei Teile miteinander verkleben um ein Beplankungsbrettchen zu

erhalten das von der Endleiste bis zur Kohlefaser-Nasenleiste reicht.
Heften oder kleben Sie die Beplankungsunterseite auf den Bauplan. Jetzt können Sie den
vorbereiteten Flügel mit Rippe "R2" auf die Beplankung kleben. Dabei den Hauptholm und
die Endleiste mit Finger und Daumen zusammenziehen, um die Lücke zu schließen.

Der 3-mm-Birkensperrholz-Flächenverbinder wird mit einem Balsamesser aus dem

Brettchen getrennt.

Schieben Sie die verbleibenden zwei Halbrippen „R1“ und die vordere Mittelrippe „R3“ auf
den Hauptholm. Eine der Halbrippen dient als Doppler der Mittelrippe, die andere „R3“
liegt zentral zwischen der Hauptmittelrippe „R1“ und der Rippe „R4“.
Der Flächenverbinder sollte an alle Rippen, Halbrippen und auf die untere Beplankung
geklebt werden, schließlich kann dann die hintere Mittelrippe „R2“ eingeklebt werden.
Beachten Sie, dass die Mittelrippe „R2“ wie die Halbrippen „R1“abgewinkelt sein muss,
damit sie zur V-Form des Flächenverbinders passt. Im Birkensperrholzbrettchen befindet
sich, zum genauen Verkleben, eine Winkelschablone.

Die Flügelspitzen werden aus drei Stück 3,2 mm Balsa laminiert. Der mittlere Kern hat
einen Ausschnitt, um den Hauptholm aufzunehmen, wo er sich durch die Aussenripperippe
erstreckt. Der Hauptholm kann mit CA oder Epoxidharz in diesen Ausschnitt geklebt
werden. Wenn Sie dünnen CA verwenden, füllen Sie die Lücke mit Backpulver oder
ähnlichem. Diese Verklebung sollte wirklich so stark wie möglich sein.
Sie können jetzt die obere, mittlere Flügelbeplankung aufkleben und die untere
Beplankung zuschneiden, bevor Sie die Flügelhälfte vom Bauplan entfernen.

Danach dann den Randbogen und die mittlere Beplankung fertig verschleifen.
Die andere Flügelseite wird bis auf das Hinzufügen des Flächenverbinders und der
mittleren oberen Flügelbeplankung spiegelverkehrt auf dem Bauplan aufgebaut.

Dann wird die bereits fertige Flügelhälfte mit der zweiten verleimt. Und die obere
Beplankung aufgeklebt.

Wenn Sie am Ende einen leicht verjüngten Spalt zwischen den Tragflügelhälften haben
schneiden Sie aus Resten des 1,5-mm-Balsabrettchens konische Füllstücke ab, um die
Lücke zu füllen.

Es ist wirklich einfach und Sie können PVA-Kleber verwenden, um diese einzukleben.
Sie können jetzt den Flügel vom Plan entfernen. Verschleifen Sie nun noch den
gesammten Flügel endgültig.
Weiter mit dem Rumpf!

Lösen Sie alle 3-mm-Birkensperrholzspanten und die 1,5-mm-Balsa-Rumpfteile mit einem

Bastelmesser aus den Brettchen. Bitte beachten Sie, dass einige Rumpfteile sehr klein
sind.

Bei frühen Kits ist der Hauptrumpfspant falsch! In dem Tütchen für Kleinteile befindet sich
ein korrekt aktualisierter Spant.
Stecken Sie die Spanten in ein Rumpfseitenteil und kleben Sie sie fest, bevor Sie die
gegenüberliegende Rumpfseite hinzufügen. Wieder nur die Spanten anheften. Dies
ermöglicht etwas Bewegung und Flexibilität.

Sobald Sie den unteren Rumpfboden hinzugefügt haben, können Sie mit CA die
Verbindungen aller Rumpfspanten verleimen und die hintere Flügelhalteplatte direkt auf
der Rückseite des Rumpfes hinzufügen. Montieren Sie den 1,5 mm Balsa Frontspant, die
vordere obere Rumpfbeplankung und die hintere Rumpfbeplankung.

Kleben Sie den Rumpfdeckel zum Schleifen fest. Verwenden Sie nicht zu viel Klebstoff,
um den Deckel nachher wieder lösen zu können.
Es ist eine gute Idee, jetzt Höhen- und Seitenruder vorzubereiten.

Entfernen Sie die Ruderblätter zu diesem Zeitpunkt noch nicht von den Leitwerken.
Schleifen Sie die Endkanten der Ruder und der Unterflosse auf ca. 1 mm Dicke zu!

Wenn Sie mit dem Abschleifen der empfindlichen Teile ein Problem haben, können Sie
dies auch weglassen, haben aber einen kleinen Gewichtsnachteil und müssen
möglicherweise mit ein wenig zusätzlichem Nasengewicht den Schwerpunkt einstellen.

Entfernen Sie nun das Ruder und schneiden Sie eine Abschrägung auf eine Seite. Das
Seiten- und das Höhenruder am PUG werden nach dem Bespannen mit Bügelfolie oder
leichtem durchsichtigen Klebeband an den Dämpfungsflächen angeschlagen.
Kleben Sie das Seitenleitwerk zentriert auf den Kohlefaserausleger. Ich habe die Flosse
mit 0,8 mm Balsa unterlegt, obwohl dünner Karton oder mehrere Papierschichten dafür
auch verwendet werden können.

Kleben und binden Sie mit der mitgelieferte Kevlar-Schnur die Sperrholz-
Höhenleitwerkhalterung auf den Ausleger. Diese sollte so geklebt werden, dass die
hinterste Kante der Halterung 43 mm vom Ende des Auslegers entfernt ist. Sie können
diesen Abstand überprüfen, bevor Sie die Kevlar-Schnur mit CA sättigen.

Schieben Sie den Ausleger in den Rumpf in Position, aber verkleben Sie ihn noch nicht!
Der Ausleger sollte 3 bis 5 mm durch den ersteren Rumpfspant hindurch ragen.
Jetzt ist es an der Zeit, den Flügel zu montieren, da sich so die Ausrichtung des Flügels
zum Rumpf und auch die vertikale Ausrichtung des Seitenruders zum Höhenruder
überprüfen lässt.

Das obige Bild zeigt den Heckausleger, der mit nur einem Punkt CA an Ort und Stelle
gehalten wird.

Ich fand es am einfachsten, mit einem dünnen Schraubendreher zuerst ein Pilotloch durch
die Tragfläche zu bohren und die hintere Tragflächenhalteplatte zu markieren.

Bohren Sie dann mit einem 2,5-mm- oder 2,6-mm-Bohrer ein Loch durch die hintere
Tragflächenhalteplatte. Formen Sie mit der mitgelieferten Stahl-M3-Schraube das
Gewinde in die Tragflächenhalteplatte, bis die M3-Nylon-Schraube sich gut ein- und
ausschrauben lässt. Ich schneide den Kopf von der Stahlschraube ab und benutze eine
Batteriebohrmaschine um die Schraube mehrmals in die Sperrholzplatte hinein und heraus
zu drehen und das Gewinde zu formen. Wiederholen Sie dies für die vordere
Flügelbefestigung und achten Sie darauf, dass der Flügel rechtwinklig zum Rumpf und
zum Ausleger ist. Sie können die Ausrichtung überprüfen, indem Sie den Abstand
zwischen den Flügelspitzen und der Rückseite der Höhenruderflosse messen und
sicherstellen, dass beide Abstände gleich sind.

RC Einbau:

Sie können sehen, wie ich die Seitenruder- und Höhenruderservos auf dem Rumpfboden
montiert habe. Schieben Sie die Servos so weit wie möglich nach vorne. Die Piano-Draht-
Ruderanlenkungen werden zuerst mit einer Z-Biegung am Ende der Ruderanlenkung am
Servohorn befestigt. Die Servos werden mit Kontaktkleber oder dünnem doppelseitigem
Klebeband auf den Rumpfboden geklebt.
Ich habe einen Lemon DSM2 Empfänger und einen 1s 500 mAh Lipo verwendet, die
unter dem Rumpfdeckel befestigt sind.

Sie werden feststellen, dass ich den Nasenblock noch nicht angeleimt habe.

Mein Rat ist, das Modell zu diesem Zeitpunkt, außer dem Rumpfvorderteil zu bespannen.

Wir empfehlen Oracover light, das nur etwa 36 g/m² schwer ist. Die meisten Bügelfolien
sind schwerer als 100 g/m². Der Gewichtsnachteil ist nicht nur enorm, sondern die Folie
kann auch die Teile stark verziehen

Die Ruderanlenkungen werden an der Außenseite des Auslegers mit den fünf PTFE-
Führungsrohren abgestützt.

Das Kit enthält eine Länge von 40-50 mm. Ich schneide diese in fünf Längen von 8-10
mm. Ich habe je zwei Stücke verwendet, die 120 mm und 210 mm vom Ende des
Auslegers entfernt an diesem befestigt werden. Die verbleibende Länge wurden auf dem
Heckausleger bei 30 mm, jeweols von der Hintzerkante des Heckauslegerohrs gemessen
verwendet.
Für die Ruderhörner empfehlen wir die Verwendung der beiliegenden oder
abgeschnittene Servoarme, die in einen Schlitz im Seitenruder / Höhenruder eingeklebt
werden. Wieder wird eine einzelne Z-Biegung verwendet, um die Ruderanlenkung im
Ruderhorn einzuhängen.

Mit dem jetzt montierten Heck und dem winklig angeklebten Ausleger ist es ein guter
Zeitpunkt um den Schwerpunkt nochmals zu überprüfen. Die Zugabe von Ballast hängt
auch davon ab, wie stark Sie die Ruder und Dämpfungsflächen des Leitwerks geschliffen
haben.

Der Nasenblock ist so geschnitten, dass der mittlere Kern Ballastgewicht aufnehmen kann.
Heften Sie die Nasenblöcke mit Klebeband auf den Rumpf und überprüfen Sie Ihre
Balance, indem Sie den PUG auf oder direkt vor dem Hauptholm an der Wurzel
balancieren. Fügen Sie Gewicht hinzu, bis Ihr Schwerpunkt stimmt.

Sobald Sie zufrieden sind, können Sie die Nasenblöcke mit dem eingeklebten Gewicht
festkleben, den Nasenblock schleifen und schließlich den Rumpf bespannen.
Sie haben nun noch einen Job, bevor Sie fliegen und das ist das Einkleben des
Startstiftes. Sie können den Stift entweder für Links- oder Rechtshänder einkleben.

Zeit für Flugspaß :-)

Mein Modell wiegt 91 g mit 5 g Ballast in der Nase (daher der ausgehöhlte Nasenblock,
der jetzt mit den Kits geliefert wird).

Der Schwerpunkt ist auf 60 mm von der Nasenleiste eingestellt.

Wir würden uns freuen, Ihre Builds und Videos auf unserer Facebook-Builder-Seite zu
sehen. Sie können auf die Seite zugreifen und der Gruppe über den folgenden Link
beitreten:
https://www.facebook.com/groups/566286474295515/