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SWIMMINGPOOLS - THEAT

THEATERLEGENDEN
A ERLEGENDEN - UTOPISCHE ARCHITEKTUR

STROMAE
JAMES FRANCO PATRICK DEMARCHELIER
ADAM GREEN ROBERT WILSON FRANZ GRAF RON GALELLA
STEPHAN LANDWEHR BORIS RADCZUN ROGER VADIM
SERGEI TCHOBAN MATTHEW MCCONAUGHEY

Eine Marke der Daimler AG

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,99,4 l/100 km; CO -Emissionen kombiniert: 279219 g/km.

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E D I T OR I A L

Liebe Leserinnen und Leser,


ich muss Ihnen etwas beichten: der belgisch-ruandische Snger Stromae war nicht von Anfang
an unser Cover-Favorit. In Deutschland noch nicht sehr bekannt mochte ihm womglich die
Statur dafr fehlen, eine LOfciel Hommes zu betiteln.
Doch dann hat uns Stromae schnell berzeugt! Durch seinen etwas schrgen Humor, die funkenschlagende Kreativitt und seinen so ehrlichen wie tiefen Ausdruck ist unsere Titelstrecke
zu einem echten Pop-Wunderland geworden, in dem sich zu tummeln unheimlich viel Spa
macht.
Der Zauber Stromaes hat jedenfalls gewirkt. Viele der in dieser Sommerausgabe vertreten
Protagonisten sind so widersprchliche wie authentische Charismatiker.
Etwa der franzsische Modefotograf Patrick Demarchelier, der erst etwas mrrisch, dann um
so bereitwilliger von seiner Jugend in der Arbeiterstadt Le Havre und seinem Aufstieg zum
Fotografen der Supermodels erzhlt hat.
Der Antipode zu Demarchelier ist der Papst der Paparazzi Ron Galella. Der Amerikaner hat
so ziemlich jede Ikone des 20. Jahrhunderts vor der Linse gehabt, ob nun Jackie O. oder Marlon Brando. In New Jersey durften wir ihn in seinem gelinde gesagt exzentrisch eingerichteten
Haus besuchen.
Wichtig fr die DNA der LOfciel Hommes sind natrlich die intimen, die persnlichen
Geschichten. Berhrt hat uns, wie der Regisseur und groe Stylist Bob Wilson nachtrglich
seinem verstorbenen Freund, dem groen ostdeutschen Dramatiker Heiner Mller, fr all seine produktive Kritik dankt. Die Besitzer des Berliner Restaurants Grill Royal, Boris Radczun
und Stephan Landwehr, haben uns berrascht und sich nicht nur als echte Genussmenschen
sondern auch als gute Freunde geoutet. Und der Filmstar Matthew McConaughey wurde sogar
etwas sentimental und verriet die grten Lebensweisheiten seiner Mutter.
Darber hinaus gibt es wieder groe, internationale Modeproduktionen in der LOfciel
Hommes zu sehen sowie Artikel ber das Streetwearlabel A Bathing Ape und die Ikone der
amerikanischen Popkultur, den Swimming Pool.
Wir hoffen, die Geschichten und Menschen in der neuen LOfciel Hommes machen Ihnen
wie mir selbst Lust auf mehr, auf mehr Welt, mehr Sinnlichkeit und mehr Schnheit. Ich
wnsche Ihnen viel Spa beim Lesen.

Mit freundlichen Gren

Gtz Offergeld

German Distribution by BEN AND GmbH +49 89 323 080 46 www.sandcopenhagen.com

David Garrett, Violinist

KAR MA

BEADS

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Foto: Toni Nsse

I N H A LT

36 ICONS OF MENS STYLE


Das Zippo Sturmfeuerzeug
52 DER SCHREIBTISCH VON ...
Waris Ahluwalia
58 KRIEG DER HIMMEL
Michael Jackson vs. Erzengel Michael
66 MATRIZEN IN DER WAND
Sergei Tchobans Architektur-Utopien
70 THEATER FR HELDEN
Robert Wilson dankt seinem verstorbenen Freund Heiner Mller
72 STIEFEL FR DEN HOCHADEL
Die Traditionsmarke John Lobb
76 LETZTER BOHEME-BOURGEOIS
Roger Vadim war liiert mit den schnsten Frauen der Welt
80 COOLE AFFENBANDE
Das Streetwear-Label A Bathing Ape
88 TANZ DOCH!
Stromae ist ein Chamleon des Pop
HOMMES

EIN NEUES EAU ENTSPRINGT DER ERDE

EAU TRS FRACHE

Terredhermes.com

Foto: Tony Kelly

I N H A LT

116 HLLISCHER HANGOVER


Ein Tequila ber den Durst
158 DON QUICHOTTE AUS ANTWERPEN
Rinus van de Veldes Kampf gegen seine eigene Kunst
170 IKONEN DER POPKULTUR
Swimmingpools
176 WER IM GLASHAUS SITZT
Cut-up mit Franz Graf
188 STOISCHER BUDDHA
Eine Reise nach Island
192 MCHTEGERN ANDY WARHOL
James Franco polarisiert die Kunstwelt
198 PAPARAZZI-PAPST
Ron Galella hatte sie alle
208 DER ERLSER
Aufstieg und Fall von Superman
214 SUPERKRAFT
Matthew McConaughey will einfach mal verschwinden
218 FR DEN GENUSS
Stephan Landwehr und Boris Radczun verbindet Freundschaft wie Geschft
226 WEN DIE FRAUEN LIEBEN
Der Fotograf Patrick Demarchelier
HOMMES

REDAKT IO N
Chefredaktion & Kreativ-Direktor
Gtz Offergeld
Design-Direktion
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Redaktionsleitung
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Redaktion
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Online Redaktion
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Schlussredaktion
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Cover
Foto: Toni Nsse
Stromae trgt Comme des Garons Homme Plus

CO NT RIB UTO RS
Adam Kleield, Alex Jaras, Alexandra Meric, Anthony Meyer, Ashley Ward, Cecilia Dalla Betta, Charles Ripon, Christophe Molinari, C.I.S.E.L, Dadi Gudjnsson,
Der Str, Fabian Blaschke, Franz Graf, Gary Gill, Geraldine Ini, Gundel Kilian, Irina Gavrich, Jade Hales, Jakob Krakel, Jan Lessner, Jrme Andr, Julie Cristobal,
Kenji Toma, Mareike Seifried, Marie Yan Morvan, Martin Simons, Matt Rubin, Max Mrzinger, Micki Rosi Richter, Neil Gavin, Nils Krger, Norihide Takabayashi,
Pablo Arroyo, Patrick Glatthaar, Patrick Melech, Peter Langer, Robin Broadbent, Sara Bascunan Alonso, Sebastian Bar, Shay Dempsey, Stefan Armbruster, Hendrik
Lakeberg, Stephen McGinn, Toni Nsse, Tony Kelly, Vincent Pons, Way Perry, Willy Katz, Berto Berger, Daniel Seetal, Fabian Zapatka, Mirjam Whlen
Sitz der Redaktion: c/o Off Ones Rocker Publishing Ltd.
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Alle Rechte vorbehalten. Die deutschsprachige Ausgabe von LOfciel Hommes erscheint in einer exklusiven Lizenz von Les ditions Jalou. Alle aus der franzsischen Ausgabe bernommenen und in
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Bank. Leasing. Versicherung. Mobilitt.*


* Die Tochtergesellschaften der Volkswagen Financial Services AG erbringen unter der
gemeinsamen Geschftsbezeichnung Audi Financial Services Bankleistungen (durch
Volkswagen Bank GmbH), Leasingleistungen (durch Volkswagen Leasing GmbH),
Versicherungsleistungen (durch Volkswagen Versicherung AG, Volkswagen Autoversicherung
AG) und Mobilittsleistungen (u. a. durch Volkswagen Leasing GmbH). Zustzlich werden
Versicherungsprodukte anderer Anbieter vermittelt.

Interessiert?
Weitere Informationen erhalten Sie im
Internet unter: www.audibank.de
oder rufen Sie uns an: 0531 212-859603
Montag bis Freitag: 8.00 bis 20.00 Uhr
Samstag: 9.00 bis 15.00 Uhr

10 Fragen, auf die wir im Sommer Antworten suchen.

ie lange mssen die


Hotels des Sultan von
Brunei noch boykottiert
werden, bis dieser seine
Scharia-Schwulenhetze
unterlsst?

Ist unsere Demokratie wirklich


schon so runtergewirtschaftet, dass
uns der Veggieday mehr aufregt als
der NSA-berwachungsskandal?

arum verehren wir


eigentlich heroinschtige
Rockstars und verachten
dopende Sportler?

Kommt nach Polyamory,


freier Liebe und
Gruppensex-Parties die
romantische Liebe zurck?

Mssen wir alle lernen


zu programmieren, weil
Computer-Programme die
allgemeingltigen Gesetze
der Zukunft denieren
werden?

22

Warum werden Pelze als


moralisch problematischer
empfunden als Leder und
Billig-Fleisch?

neakers und
Anzge - geht
das? Auch mit
ber 40?

ommt nach der


absoluten ffentlichkeit
nun die absolute Privatheit und das Ende von
Facebook und Co.?

Wird Google bald VW, Toyota,


Siemens und Co. als wichtigster
Mobilitts- und Autokonzern
abgelst haben?

ibt es auch deshalb keine kreativen


Lsungsanstze fr die Probleme
des 21. Jahrhunderts, weil sich in
Universitten und Schulen immer nur
die bewhrten Modelle durchsetzen?

23

KURZTRIP

BELLA ITALIA

Portemonnaie Bottega Veneta


ber mrporter.com, ca. 310 Euro
Weekender Prada,
ca. 1800 Euro

Hemd Paul Smith,


ca. 180 Euro

Anzug Boglioli ber mrporter.com,


ca. 925 Euro

Fliege Mr Bathing Ape,


174 Euro
Uhr Tudor, Heritage
Chrono Blue, ca. 3570 Euro

Motorroller Vespa,
Preis auf Anfrage

Schuhe Hogan,
ca. 320 Euro

24

HOMMES

Sonnenbrille Giorgio Armani,


ca. 210 Euro

Wenn es um Mailand geht, scheiden sich die Geister. Sicherlich, weil die Stadt so voller Gegenstze
ist. Die vollen Straen, die hupenden Autos, die
stndigen Staus, die vielen Touristen und der stressige Arbeitsalltag. Dann aber, auf der anderen Seite,
das Dolcefarniente, die romantischen Gassen im
Brera-Viertel, die grandiosen Restaurants, der aroma-

tische Wein und die beste Pasta, die vielen Boutiquen


und Mrkte, die lebensfrohen Leute. Mailand kann
verzaubern und deshalb ist die Hauptstadt Ziel unseres Sommer-Kurztrips. Fr eine Tagestour durch
die City, einem abendlichen Besuch in der Scala und
einem Ausug zum Comer See am nchsten Tag
braucht es stilvolle, aber auch praktische Looks.

Krawatte
Sand Copenhagen,
79 Euro

Hemd Tiger of Sweden


ber breuninger.com, ca. 100 Euro
Armreif Cartier,
ca. 5650 Euro
Uhr A. Lange und Shne,
Modell Groe Lange 1,
ca. 45.500 Euro
Duft Tom Ford,
Italian Cypress,
ca. 190 Euro

Manschettenknpfe Thomas Sabo,


ca. 198 Euro
Anzug Ren Lezard,
ca. 700 Euro

Schuhe Armani,
Preis auf Anfrage

Manike-Set Czech & Speake,


ber mrporter.com, ca. 395 Euro
Kosmetiktasche Saint Laurent by
Hedi Slimane, ca. 395 Euro

HOMMES

25

CHARAKTERKOPF

ADAM GR EE N
Adam Green ist eine Textmaschine. Seine
jdische Familie kam nach der Machtergreifung der Nazis aus der Schweiz nach New
York; seine Urgromutter Felice Bauer war
Franz Kafkas berhmte Verlobte. Bereits
mit gut 30 Jahren hatte er hunderte Songtexte und Gedichte geschrieben. In Stcken
wie Rich Kids (I used to be friend with
rich kids but all they talked about was
me) oder mit seinem Duo The Moldy
Peaches (Who mistook the steak for chicken? Who am I gonna stick my dick in?)
singt er diese Texte mit todernstem Gesicht
ein typisches Merkmal des Antifolk, in

26

dem ese Inhalte in se Unschuld gepackt


und mit sanftester Akustikgitarre vorgetragen werden. Ausgeprgte Augenringe
verraten dabei, dass er ganz und gar nicht
unschuldig ist. Seine erste Ehefrau lie
sich scheiden, weil sie ihn fr schizophren
und alkoholabhngig hielt. Ohne zu trinken traut er sich weder auf die Bhne noch
unter Menschen, wie er selbst sagt, und er
hlt den Burger King auf der Reeperbahn
fr das beste Restaurant der Welt, weil es
dort Bier und Prostituierte gibt. Dieser Lebenswandel bietet ihm jetzt auch Stoff fr
die Malerei; mit Macaulay Culkin und Toby

HOMMES

Goodshank grndete er das Knstlerkollektiv 3MB, das psychedelische Szenen mit


blauen Pferden in Krankenhusern hervorbringt. 2011 folgte dann sein erster Film
zusammen mit Pete Doherty, der angab,
whrend der gesamten Produktion unter
Ketamin gestanden zu haben. Er ist eben
ein New Yorker Indie-Star, nimmt mit, was
geht, ist dabei aber einer der klgsten und
witzigsten Schreiber der Generation Y: gerade genug Punk, um anzuecken, und dabei
seris genug, um den Gerade-erwachsenGewordenen zu gefallen. Eine gesunde Mischung in einem ungesunden Typen.

Foto: Irina Gavrich

Seine erste Frau hielt ihn fr schizophren, ohne ein paar Bier traut er
sich erst gar nicht auf die Bhne, gerade darum ist der Dichter, Snger und
Schauspieler Adam Green ein echter Held der Generation Y.

HACKETT.COM

CHARAKTERKOPF

NICO ROSBERG
Nico Rosberg mixt sich Gemse-Smoothies, spielt gerne Online Poker
und ist einer der besten Rennfahrer der Welt. Dieses Jahr hat er sich
geschworen, endlich Weltmeister zu werden.
Nico Rosberg wuchs in Monaco auf, von
seinem Klassenzimmer aus sah er die
Rennstrecke. 2013 gewann er den Grand
Prix vor dem spteren Weltmeister Sebastian Vettel zum ersten Mal.
Rosberg hatte bereits einen Studienplatz in Luft- und Raumfahrttechnologie
sicher, als er doch der Familientradition
folgte und wie sein Vater Keke, der nnische Formel-1-Weltmeister von 1982,
Rennfahrer wurde.
Am Anfang nannte ihn die britische
Presse Britney, wegen seiner blonden

28

Haare, die angeblich an Britney Spears


erinnerten. Vor fnf Jahren wog der 1,77
groe Schlaks gerade einmal 69 Kilo und
konnte essen, was er wollte. Inzwischen
achtet er auf sein Gewicht, mixt sich
Gemse-Smoothies und betreibt intensiv
Ausdauersport, er hat eine exzellente Triathlonzeit von 207 ber die olympische
Distanz (1,5/40/10). 691 Kilo drfen Fahrer und Auto zusammen wiegen, und ein
Fahrzeug kann nicht fasten. Seine Verlobte Vivian backt ihm die Weihnachtskekse
ohne Zucker.

HOMMES

Nach dem Sieg in Melbourne im Mrz


2014 folgte eine Serie von zweiten Pltzen
hinter seinem Team-Kameraden Lewis Hamilton. Das wollte und musste der ehrgeizige Deutsche ndern: Ich muss meinen
Start verbessern. Wenig spter, wieder in
Monaco, lie er Hamilton hinter sich und
gewann.
Was noch? FC-Bayern-Fan Rosberg,
Jahresverdienst 14 Millionen, singt gern
Karaoke und spielt Online-Poker.
Er glaubt fest daran, 2014 Formel1-Weltmeister zu werden.

re n e -l e z a rd . c o m

GUIDE

L O F F I C I E L
SOMMER GUIDE
Die nchsten drei Monate werden die heiesten
des Jahres sein! Was steht auf der Agenda, wovon
wollen wir uns verfhren lassen und vor allem:
Welcher Drink passt am besten zum entspannten
Nachmittag am Strand?

Die u.a. in der Vogue erscheinenden Arbeiten des 1975 in Irland geborenen
Modefotografen Tony Kelly sind witzige, vllig bersexualisierte und in reiche
Farben getrnkte Popperlen. Kelly, frher als Kriegsfotograf in Ruanda und
Afghanistan ttig, hat nun mit Tonys Toys sein erstes, wunderbar verspieltes
Buch im Selbstverlag verffentlicht. Unser Liebling des Sommers.
30

HOMMES

Fotos: Tony Kelly

Powerfrauen

4 gewinnt
Foto: Peter Langer

Das BMW 4er Cabrio kommt mit seinem Hardtop in geschlossenem Zustand dem 4er Coup,
ganz nebenbei einem der schnsten seiner Klasse, optisch verdchtig nahe. Zur sprichwrtlichen Offenbarung wird es jedoch erst ohne
sein Verdeck. Hier wird der 4er zum perfekten
Cruising-Fahrzeug, um sich den warmen Sommerwind um die Nase wehen zu lassen.

Mondschtig
Mit ihrer neuen Terraluna hat A. Lange &
Shne eine Uhr geschaffen, die die Phasen des
Mondes und seine Position zur Erde anzeigt inklusive ewigem Kalender mit Tages-, Monatsund Schaltjahranzeige. Auf der Rckseite sieht
man gar, ob Tokio, Moskau oder Berlin gerade
vom Halbmond angeschienen wird.

AmuseGueule
Savoir-Faire trifft auf Vorzglichkeit:
Mot & Chandon und 3-Sterne-Koch Yannick Allno bitten im LE & (sprich: L
And) zum neuen Geschmackserlebnis mit
Champagner und kulinarischen Highlights
der Haute Cuisine. Tickets kosten pro
Person 450 Euro und knnen ber www.
moet.com reserviert werden.
LE &, Orangerie, 9 Avenue de Champagne, 51200 pernay, Frankreich, bis
zum 9. Juli 2014

GUIDE

Kopfkino
Michael Balhaus ist einer der grten Kameramnner seiner Generation. Er
drehte 17 Filme mit Rainer Werner Fassbinder, viele weitere mit Martin
Scorsese. Bilder im Kopf (bei DVA erschienen) ist viel mehr als eine
Autobiograe. Ballhaus erblindet langsam. Sein Buch hlt fest, was zu entschwinden droht.

Entspannt euch!
I remember the time when love would really glow singen
The Black Keys auf ihrem neuen Album Turn Blue (Warner
Music). Unterlegt mit einem feinen Gebru aus Soul, Funk und
Pop mag das harmlos klingen. Ist aber der perfekte Soundtrack
fr lange Sommertage im Park.

Glitzerschock
Superstars beim Koksen, Bikinbilder mit
Speckbauch oder Babyaufnahmen von Promiprchen was wre unsere Boulevardwelt
ohne Paparrazi-Fotograe? Wir alle erfreuen uns ber die entlarvenden Schockbilder,
wollen teilhaben an der glitzernden Aura der
Stars. Die Schirn in Frankfurt macht das mglich, versammelt ber 600 Arbeiten, in der sie
uns die vielschichtige Hass-Liebe zwischen Fotografen und Stars vor Augen fhrt.
Paparazzi! Fotografen, Stars und Knstler vom 27. Juni 12. Oktober 2014 in
der Schirn Frankfurt
32

In hchsten Tnen
Audiophile schwren auf die feinen APC-Aktivlautsprecher der in Nordenham
ansssigen Abacus Electronics Manufaktur. Zusammen mit einem erstklassigen
Plattenspieler wie dem Thorens TD 206 und einem vernnftigen Verstrker
kann der Summer of Love kommen. Fr unterwegs empfehlen wir die B&O
Play Form 2i Kopfhrer.

G o We s t
Lange Zeit ging es fr Superstar Kanye West in der ModeWelt eher schleppend voran. Seine aktuelle Kollaboration
mit dem franzsischen Kult-Label A.P.C. aber ist eine gelungene Mischung aus Street und Sophisticated. Besonders der
Parka mit Pelzfutter fllt auf. Die Kollektion ist ab Juli im
Handel erhltlich.

Unter dem Radar


Wer nach Prism und Co. keine Lust mehr hat, unterwegs ber sein Mobiltelefon geortet zu werden oder sich einfach mal nach Stille sehnt, dem sei
die OFF Pocket Handyhlle empfohlen. Die blockiert jegliche WirelessSignale (im privacygiftshop.com.).

HOMMES

33

Freischwinger
Der Designer Konstantin Grcic ist mittlerweile omniprsent.
Das kann nerven. Solange er aber so groartige wie sommertaugliche Hightech-Sitzmbel wie den MYTO Cantilever
Chair gestaltet, wollen wir uns nicht beschweren.
Erhltlich bei plank.it

Fr o m R u s s i a
with Love
Es gibt wenige ernst zu nehmende Drinks. Eine Wiederentdeckung ist der
wunderbare und erfrischende Moscow Mule, am besten auf Wodka-Basis mit
Ginger Beer und Limette. Bitter-Sweet!

Prickelnde Kunst

To l l w t i g
Als am Strand von Santa-Monica die Wellen ausblieben, begannen ein paar coole Kids Rollen unter Bretter zu schrauben und
damit in leeren Pools zu fahren. Das Skateboard war erfunden.
Die Geschichte einer der ersten Crews erzhlt der Dokumentarlm Dogtown & Z-Boys.
Erhltlich bei Sony Pictures Classics
34

HOMMES

Fotos: Sony Pictures Classics

Fr die franzsische Champagnerkelterei Ruinart entwarf die schottische Knstlerin Georgia Russell eine ligrane Buchskulptur und eine
elegante Flaschenhlse. Dabei zerschnitt sie mit einem Skalpell die
Bcherseiten der Unternehmenssaga und lsst die Erinnerung an die
Geschichte des Hauses gestalterisch auferleben.

GUIDE

Koons in NY
Mit einer riesigen Retrospektive feiert das legendre Whitney Museum in New York ber 30
Jahre Jeff Koons. Dabei versammelt die Ausstellung 120 Arbeiten, um zu diskutieren, warum
Jeff Koons zu den populrsten, einussreichsten
und umstrittensten Knstlern der Nachkriegszeit
gehrt. Seit 1978 polarisiert er mit seinen Arbeiten, die sowohl als kitschige berechnende Kommerzkunst beschimpft wie als legitimes Erbe von
Andy Warhols Pop-Art gepriesen werden. Man
hasst ihn oder liebt ihn, besonders in den USA.
So ist Jeff Koons Show im Whitney Museum die
erste groe Werkschau in New York berhaupt.
Er selbst verriet, er sei aufgeregt wegen der Show:
Die Amerikaner glauben, dass sie meine Kunst
kennen, dabei haben sie bislang gar nicht die Mglichkeit gehabt, meine Arbeiten wie z.B. in Europa zu erleben, wo sie bereits vielfach ausgestellt
wurden. Eine differenzierte Diskussion ber das
vielseitige Werk von Koons haben die New Yorker
Museen bislang vermieden. Das knnte im Whitney anders werden.
Jeff Koons: A Retrospective ab 27. Juni 19 Oktober 2014 im Whitney Museum New
York.

HOMMES

35

ICONS OF MENS STYLE

DAS ZIPPO
Frher nahm ich manchmal unbemerkt das
schne Zippo meines Vaters in die Hand.
Der Deckel stand leicht ber, beim ffnen
hrte man das Schnappen der Feder, kurz bevor Metall auf Metall stie. Nur mit Mhe
konnte man das schwere Reibrad drehen, mit
dem man das Auermetall wetzt, um die gelbbluliche Benzinamme zu entznden.
Es gibt wenige Objekte, die Mnner bei
sich tragen, welche hnlich ikonisch sind. Das
Zippo ist ein perfekter Monolith, elegant und
kraftvoll. Man denkt an Gentlemen in den
Bars von Manhattan und Paris oder an amerikanische Soldaten im Pazikkrieg. Ein GI hat
meinem Vater sein Zippo in den 60er-Jahren
in Bremerhaven, dem damaligen amerikanischen Nordseehafen, wo auch Elvis an Land
gegangen ist, auf der Strae geschenkt. Er
zndet sich damit noch immer lssig seine
krftigen, lterlosen Gitanes an.
Das Zippo hat sich seit 1933 gut 500 Millionen Mal verkauft und ist damit das erfolgreichste Feuerzeug der Welt. 1932 grndete
George Blaisdell die Zippo Manufacturing
Co. in Bradford, Pennsylvania USA. Er entwi36

ckelte ein sterreichisches Fabrikat der Marke


Hurricane weiter, verkaufte es fr 1,95$ pro
Stck und vergab eine lebenslange Garantie.
Das ist noch heute so. Auer in Deutschland,
wo dies nach Rechtslage maximal 30 Jahre
mglich ist.
Der Bausatz des Zippos ist so einfach wie
genial. In der Hlle steckt ein Tank, der mit
in Benzin getrnkter Watte gefllt ist. Durch
die Watte luft ein Docht, der oberhalb im
Kamin neben dem funkenschlagenden Auermetall entzndet wird. Die Perforierung
des Kamins verwirbelt den Wind und schtzt
die Flamme auch bei Sturm, ohne ihr den
Sauerstoff zu entziehen. Das ist alles.
Auf Zippos haben Soldaten in Vietnam
ihre Sorgen eingraviert (siehe Foto). Mit einem
Zippo entznden die Maosi in Der Pate,
Don Draper in der TV-Serie Mad Men und
der Mutant Pyro in der Comic-Adaption XMen ihre Zigaretten bzw. Superkrfte.
Es gibt Sondereditionen von Jack Daniels,
dem Computerspiel Pac-Man und Bob Marley, dazu Hllen mit erotischen japanischen
Zeichnungen darauf. Auf einer aktuellen
HOMMES

Edition liest man den unsglichen amerikanischen Verfassungszusatz zum Recht auf
Waffenbesitz, auf einer anderen reckt John
Lennon das Peace-Zeichen unter der Freiheitsstatue in die Hhe.
Das ist alles ziemlich grausig, doch in der
einfachen Ausfhrung mit glnzender oder
matt gebrsteter Chromhlle bleibt das Feuerzeug ein wunderschner Klassiker. Vter
mit Zippo bestehen an Silvester, Matrosen
auf hoher See beim Rauchen im Orkan. Das
Zippo passt zum eleganten Dinner wie zum
Grillen im Park. Es hat genug Gewicht, um
von Wert zu sein, ist aber fr jedermann erschwinglich.
Solch zeitloser, bezahlbarer und ntzlicher Luxus ist selten geworden. Man sollte
ihn hten, denn er macht die Welt ein klein
wenig schner.
Text: Jakob Krakel
Vietnam Zippos von Sherry Buchanan
und Bradford Edwards, erschienen bei Thames & Hudson

Foto: 2007 Asia Ink and Visionary World

Kaum ein Accessoire fr Mnner ist so ikonisch wie das Zippo. Ob als
amerikanischer Soldat im Pazikkrieg oder als Familienvater an Silvester,
fr den silbernen Monolithen gibt es keinen gleichwertigen Ersatz.

WWW.MASERATI-TESTDRIVE.DE

MUST HAVES

SUMMER TIME

Fotos: Stephen McGinn


Styling: Sina Braetz Set-Design: Marie Yan Morvan
v.l.n.r. und v.o.n.u.:
Sportschuhe Nike, Schlsseletui Tods ber mrporter.com, Untersetzer John Derian Company, Hemd Raf Simons ber mrporter.com, Kopfhrer Coloud, Bleistifte
Paul Smith, Keyboard-Schutz Apple, Schlsselanhnger Paul Smith, Portemonnaie Givenchy by Riccardo Tisci, Button Takashi Murakami Googly Eye Pin ber
Billionaire Boys Club, Uhrenarmband Stussy, Boots Floris Van Bommel, Ledermppchen Herms, Zahnbrste Phillips, Brosche Maison Kitsun, Visistenkartenetui
Maison Martin Margiela ber mrporter.com, Kopfhrer Philips, Schlsselanhnger Mura Rubber ber Billionaire Boys Club, Brille SEE Eyewear

38

HOMMES

Matt und Alice, seit 2 Jahren ein Paar

MUST HAVES

v.l.n.r. und v.o.n.u.:


Hemd Dries Van Noten, Einstecktuch Tom Ford, Sneaker A Bathing Ape Baby Milo, Cap Supreme, Sonnenbrille Mykita + Maison Martin
Margiela, Stoffhlle Ermenegildo Zegna, Notizbuch John Derian Company, Krawatte Mr Bathing Ape, Visitenkartenmppchen Paul Smith,
Portemonnaie Emporio Armani, Magnet John Derian Company, Fliege Mr Bathing Ape, Taschenlampe Opening Ceremony, Schnrsenkel
Opening Ceremony, Sneaker Vans, Mousepad M Missoni, Krawatte Sand Copenhagen, T-Shirt BBC Icecream, Button John Derian Company,
Brille SEE Eyewear, Socken Paul Smith ber mrporter.com, Badeshorts Versace

24
40

HOMMES

HOMMES

41
24

MUST HAVES

STRIKE
Sammlerstck! Wie man aus einemBaseballschlger ein Kunstwerk machen kann, zeigt Streetwear-Knig
Supreme mit dem T-Ball-Schlger
aus Aluminium aus der aktuellen
Sommerkollektion. Bleibt zu spekulieren, wie wertvoll dieser einmal
werden knnte. Der teuerste Baseballschlger der Welt wurde 2004 fr
immerhin 892.000 Euro versteigert.
Der gehrte allerdings der Baseballv.l.n.r. und v.o.n.u.:
Legende Babe Ruth. Sportschuhe Nike, Tasche Santoni, Ladehlle Boostcase, Portemonnaie Prada, Schlsselanhnger PB 0110,
Portemonnaie Paul Smith, Grtel Herms, Speaker Jambox by Jawbone, Portemonnaie PB 0110,
Baseballschlger Supreme
Sonnenbrille Supreme, Shorts Lyle & Scott
42

porsche design
Timepieces

FIRST IN BLACK.
THE ORIGINAL.

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MUST HAVES

v.l.n.r. und v.o.n.u.:


Socken Polo Ralph Lauren, Kippa Emilys Bat-Mitzvah, Regenjacke Stutterheim, T-Shirt Lyle&Scott, Kabelhalter Bobino, Schlsselanhnger
Odin ber Modern Anthology, Brille SEE Eyewear, Portemonnaie Dior Homme, Kopfhrer Bang & Olufsen, Buch Pharrell: Places and Spaces
Ive Been ber Billionaire Boys Club, Schreiber Faber-Castell, Fller Lamy, Akkuhlle Boostcase, Hose Alberto, iPad-Hlle Apple
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HOMMES

MUST HAVES

Henkeltasche Louis Vuitton


HOMMES

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MUST HAVES

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HOMMES

EDITORS PICK
Schuhhandwerks-Kunst auf hchstem
Niveau! Diese Klassiker aus Kalbsleder
der italienischen Traditionsmarke Santoni sind handgefertigt und handbemalt
und Ergebnis einer bereits 40-jhrigen
Expertise: einzigartig, begonnen von
der perfektionierten Rotbraun-Nuance
bis hin zu Nahtdetails. Ein Editors
Pick von Mr. Offergeld, Fatto a Mano
su Misura
Schuhe Santoni

HOMMES

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MUST HAVES

v.l.n.r. und v.o.n.u.:


Tasche Emporio Armani, Espadrilles Lika Mimika, iPad Hlle Dolce&Gabbana ber mrporter.com, Beach Ball Spiel Frescobol Carioca ber
mrporter.com, Deodorant Spray Blue Mediterraneo Acqua di Parma, Backgammon Spiel Hackett London, Uhr Oyster Perpetual Sea-Dweller
4000 Rolex, Ohrringe Thomas Sabo, Ring Thomas Sabo, Speaker Philips, Badeshorts Brioni, Strohhut Hackett London, USB-Stick BBC Icecream, Kartenspiel Opening Ceremony, Kamera Leica T-System, Smartphone Galaxy S5 Samsung, T-Shirt Pepe Jeans London
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HOMMES

MUST HAVES

Gesichtscreme Aeseop
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MUST HAVES

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MUST HAVES

HOMMES

v.l.n.r. und v.o.n.u.:


Flowerhead von Byredo, Serpentine von Comme des Garons, Eau de Magnolia von Frdric Malle, Blue Mediterraneo von Acqua di Parma, Eau de Cologne von Chanel, Terre dHerms Eau Trs Frache von Herms
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4
5
3

DER SCHREIBTISCH VON:

WA R I S A H L U WA L I A

52

Ursprnglich war der Tisch ein Scheunentor aus


dem 19. Jahrhundert, den der Indische Prinz so
wird er oft genannt in Upstate New York gefunden hat. Ahluwalia liebt Erinnerungsstcke, Rares
und Traditionelles, viel Technik ndet man hier
nicht. Warum auch, Tinte und Postkarten sind
nmlich seine liebsten Kommunikationsmittel.

1. Mein Lieblingsfotograf William Eggleston


2. Eisenzaunpfosten vom Pariser Flohmarkt an
der Porte de Clignancourt
3. Handgeschnitzte Eulen von unserem Monkey River Studios auf Bali, die Teil von der
House of Waris Rare Collection sind
4. Ein Bild mit einem meiner besten Freunde,
meiner Mutter
5. Meine Sonnenbrillen von Grey Ant und
House of Waris fr Illesteva
6. Tinte und Notizkrtchen am liebsten sind
mir traditionelle Kommunikationsmittel
7. Portrt des Poeten Rabindranath Tagore, einer meiner Lieblingsautoren

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Foto: Stephen McGinn

Bei einem zuflligen Treffen hat Regisseur Wes


Anderson gleich das groartige Schauspieltalent
von Waris Ahluwalia erkannt und ihn in seinem
Film Die Tiefseetaucher besetzt. Erst vor Kurzem sah man ihn in Andersons Kino-Meisterwerk
Hotel Budapest, zuvor spielte er unter anderem
zusammen mit Tilda Swinton in I am love oder
neben Denzel Washington und Jodie Foster in
Inside Man.
Waris ist lngst eine echte Stilikone, ein kultureller Tastemaker, der es liebt, neue Menschen zu
treffen und Schnes zu schaffen, der an die Werte
von Wahrheit und Wissen glaubt.
Aber mehr noch: Der 40-jhrige, gebrtige Inder
ist ein inspirierender Schmuckdesigner mit seiner
eigenen, kleinen Boutiquekette House of Waris.
Sein Studio in New Yorks Midtown hat etwas
von einer kreativen Ruheoase, die seine Persnlichkeit perfekt widerspiegelt. Seine Leidenschaft
fr schne Dinge zeigt sich in den vielen, kleinen
Sammelstcken aus den verschiedensten Orten
der Welt, teils Geschenke, teils Mitbringsel, die
auf seinem robusten, mit 2 urigen Palmen umgebenen Holzschreibtisch liegen.

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HOMMES

PA C K
DIE
BADEHOSE
EIN
Wahrer Luxus ist schwer zu bemessen. Die mageschneiderten Badeshorts von Orlebar Brown kommen dem Ideal einer
eleganten und dabei sommertauglichen Strandbekleidung
allerdings ziemlich nahe.
Was ist eigentlich Luxus? Jeder hat dafr wahrscheinlich seine ganz eigene Denition. Fr Lady
Gaga ist es eine Geisteraustreibung fr schlappe
50.000 $, Nicolas Cage kaufte sich einen Dinosaurier-Schdel fr mehr als eine viertel Million $ und
Rapper Birdman steht auf teure Autos wie seinen
acht Millionen Dollar (!) teuren Maybach Exelero.
Aber Luxus gibt es nicht nur im fnf- oder sechsstelligen Bereich. Er fngt schon bei den kleinen
und guten Dingen des Lebens an. Bei Strandbekleidung zum Beispiel.
Luxus kann bedeuten, die besten Badeshorts zu
tragen, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Stichwort: Orlebar Brown. Dem britischen Label wre es
zu verdanken, wenn einem der Anblick von engen
Speedos und Surfershorts mit Mickey-Mouse-Print
diesen Sommer erspart bliebe. In Orlebar Brown
sehen Mnner am Strand endlich wieder stilvoll
und elegant aus. Man kann die mageschneiderten Badeshorts sogar lssig zum Barbesuch tragen.
Mondn und smart, von frh bis spt, am Strand

oder zum Dinner. Gerade wegen dieser Qualitt hat


sich das britische Label zur fhrenden Ressortmarke entwickelt. Der Grnder und ehemalige Fotograf
Adam Brown sprte genau, was der Mnnerwelt bis
dato verwehrt geblieben ist: funktionale Bademode
in sthetischer Perfektion. Jetzt knnte man sagen:
Da htte einer auch vorher drauf kommen knnen.
Aber wie das eben so ist mit (guten) Ideen, es hapert
meist an der Umsetzung.
Aktuell kann man die klassischen Badeshorts
im Retrolook sogar online selbst gestalten. Ob in
der Kombination zum restlichen Outt oder in der
individuellen Lieblingsfarbe den Mglichkeiten
sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Luxus bedeutet
nmlich auch, frei entscheiden zu drfen, was man
anzieht. Gut aussehen ist diesen Sommer weniger
eine Frage des Budgets als vielmehr eine des gepegten Geschmacks.
Text: Revan Baysal
Fotos: Stephen McGinn

HOMMES

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MICHAEL VS. MICHAEL


Was trennt, was verbindet das Sensibelchen Michael Jackson und
den potenten Erzengel Michael? Wer ist der grere Performer?

S TAT U S
King of Pop

CEO Gottes

AKA
Zombie Slayer, Best Buddy von Bubbles, Moonwalker

Bezwinger Satans, Best Buddy von Moses, Bouncer des Paradieses

LOOK
Neil Armstrong in Studio 54

Johnny Weissmller am Tag des Jngsten Gerichts

SCHNSTER TWEET
If #Jesus ever tells that fucking crucixion
story again, ill swear ill %@*$

DAS SAGEN DI E N EI DER


Im Grunde hat mich Michael Jackson nie
sonderlich interessiert - Domian

Ich nde Michael als Erzengel


vllig berschtzt - Luzifer

LEGEN DRER CAM EO I N


The Wiz (1978)

Paradise Lost (1667)

IF I HAD A HAMMER
id hammer out love!
58

id kick some dead serious butt

HOMMES

Text: Willy Katz Illustration: Der Str

Hope #Priscilla wont sleep over tonight ... :-/

Sandale Versace

60

HOMMES

STILKRITIK

ZU TRAGEN
M IT STOLZ
Bei Sandalen denkt man zunchst an Ballermann und
Campingplatz. Doch wer sie in der richtigen Kombination
trgt, wird oftmals fr seinen Mut zum Risiko belohnt.
Eine Rehabilitierung.
Zu behaupten, dass sich an Mnnern in Sandalen
die Geister scheiden, ist eine gewaltige Untertreibung. Wie viele gut gekleidete Mnner fallen Ihnen
ein, die Sandalen fernab vom Campingplatz oder
dem Strand anziehen wrden?
Meist sind es jene, denen ihr ueres eh egal ist
und die es sich gerne gemtlich machen.
Oder der Ballermann-Tourist, der die Adiletten aus Prinzip mit allem kombiniert. Es
ist auch zu befrchten, dass Wandersandalen aus der Kategorie festes Schuhwerk
wieder Einkehr in unsere Stdte nden
werden, da das Phnomen der Anti-Fashion oder Normcore sich immer mehr ins
kollektive Stilbewusstsein einbettet.
Es gibt keine Faustregel fr Sandalentrger, aber vielleicht ist gerade das der
Reiz dieser Schuhe: Die Sandale ist nie die
sichere Nummer. Sie ist kein Loafer ohne Socken,
kein Designer-Sneaker oder Bootsschuh. Es gibt
keinen Sandalen-Klassiker, den man in Styleguides
nden wrde. Sie passt zu den wenigsten Hosen
oder Shorts im typischen Mnnerkleiderschrank
und doch ndet man sie jedes Jahr pnktlich zu
den Frhling/Sommer-Shows bei mehr Designern,
als es vermutlich den meisten Kunden lieb ist. Diese Saison waren es sowohl die klassischen, konservativen Labels, wie Herms und Michael Kors, als
auch die progressiven Fashion-Lieblinge Riccardo
Tisci bei Givenchy und Lucas Ossendrijver bei Lanvin. Man kann nicht einmal von Sandalen als Trend
sprechen, denn die Modelle der Saison hneln sich
nicht besonders; die einen machen auf Disco-Rmer, die anderen auf Jachtclub, Portono.
Klischees hin oder her, die Sandale am Mnnerfu hat etwas Mutiges. Hercules, Julius Csar und
Jeff Bridges als der Dude in The Big Lebowski
trugen sie mit Stolz. Nackte Mnnerfe ziehen
Blicke auf sich und strahlen Selbstsicherheit aus.

Natrlich muss man Sandalen tragen knnen, nicht


jeder Fu ist fr sie gemacht. Es gibt wenige Modelle, die an einem breiten, behaarten Fu gut aussehen. Und was zur Hlle zieht man zu ihnen an?
Eigentlich beginnt da erst der Spa, denn man wird
gentigt, seinen Kleiderschrank mit neuen Augen

Wenig strahlt mnnliche


Eleganz so aus wie ein
Kaschmirpullover zu
Shorts und Sandalen
zu sehen. Nur weil eine bewhrte Kombination mit
den meisten Schuhen funktioniert, heit es nicht,
dass das auch der Fall ist, wenn freie Zehen ins
Spiel kommen. Wenig strahlt mnnliche Eleganz so
aus wie ein Kaschmirpullover zu Shorts und Sandalen. Greift man zur Leinenhose, braucht es nicht
mehr viel zum Jesus-Look eine sehr coole Nummer seit gut 2000 Jahren.
Dass Hornhaut und ungepegte Ngel verboten
sind, muss an dieser Stelle nicht erwhnt werden,
denn die meisten, die sich gegen Sandalen struben,
halten sich aus gutem (pedi-sthetischen) Grunde
bedeckt.
Unser Coverstar Stromae bewies beim Shooting
wahre Sandalen-Credibility, denn als wir ihn fragten, ob er die Kalbsledersandalen mit EspadrilleSohle von Herms anziehen wrde, zckte er seine
bunten Socken und sagte: Only with these!
Text und Styling: Adrian Fekete
Foto: Jan Lessner

HOMMES

61

VOM WIND
GEZEICHNET
Mit dem Rapide S perfektioniert Aston Martin
seinen eleganten viertrigen Sportwagen.

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HOMMES

GADGET

Es ist ja nicht so, dass es keine schnen Autos geben


wrde. Das Problem ist oft nur: Das Design drngt sich
in den Vordergrund. Das hat oft mit dem Erbe zu tun,
das der Designer bei der jeweiligen Marke vorndet.
Groe Konzerne haben oft eine dermaen komplexe Designgeschichte, dass es schwierig ist, aus dem bermchtigen Erbe eine simple, efziente und natrlich schne
Form zu ltern.
Vor diesem Hintergrund hat Aston Martin natrlich
einen riesigen Vorteil: Die Marke ist klein, es kommen
nicht oft neue Modelle auf den Markt und als Sportwagen-Hersteller konnte sich die britische Edelmanufaktur
immer schon auf die schnen Seiten der motorisierten
Welt konzentrieren. Keine Vans, SUVs oder Kompaktwagen - das Ideal war immer schon die Schnheit pur.
Einem stets handgefertigten Aston Martin wohnt eine
gewisse Zwecklosigkeit inne, da es nie ein Auto war, mit
dem man tglich zur Arbeit fhrt oder das man mit einem anderen hnlich banalen Zweck verbindet. Eher mit
dem groen Abenteuer - wie das 24-Stunden-Rennen in
Le Mans oder die Verfolgungsjagden, in denen Superspion James Bond in den Prziosen der englischen Sportwagenschmiede um sein Leben fuhr. Und am Ende gehrt
das alles natrlich zusammen: Aussehen und Abenteuer.
Stil - darum geht es dem Kufer eines Aston Martin vor
allem.
Vor etwa fnf Jahren wagte sich Aston Martin wieder in den Bereich der sportlichen viertrigen Limousinen vor - ein Experiment, das 30 Jahre vorher mit dem
legendren Lagonda zwar zu einem ikonischen Design
fhrte, aber nanziell scheiterte. Kaufen wollte den kantigen Viertrer kaum jemand. Seinem Nachfolger aber,
dem Aston Martin Rapide, gelang der Erfolg, der dem
Lagonda versagt blieb. Darber hinaus wurde er zu einem der schnsten Autos dieser Zeit - mit einer perfekten, stromlinienfrmigen Karosserie, die wirkte, als wre
sie vom Wind gezeichnet.
Der atemberaubend schne Rapide verfhrt jeden,
der sich auch nur annhernd fr motorisierte Gefhrte
interessiert. Und auch denjenigen, die kein Herz aus
Benzin haben, fllt sofort auf, dass hier designtechnisch
einiges richtig gelaufen ist. Nun hat Aston Martin den
Rapide in diesem Jahr als S-Version gekrnt. Also quasi die Kirsche mit britischem Feingefhl perfekt auf der
Torte platziert. 81 PS mehr, ein breiterer Khlergrill und
ein leicht modizierter Stofnger - alles Details, die ein
schnes Auto noch schner machen.
Text: Daniel Seetal
Foto: Revan Baysal

HOMMES

63

Herausstechen, aber mit Stil. Modern, aber nicht artiziell.


LOfciel Hommes hat die Top-Trends des Herbstes fr einen
stilvollen Gentleman zusammengestellt.
ngestel

v.l.n.r.: Iceberg, Bottega Veneta, Ermenegildo Zegna Couture

BLOUSON
Dem Blouson der Saison gelingt die perfekte Gratwanderung zwischen smart
und casual. Er betont die Schultern und
sieht genauso gut ber dem Anzug wie
ber dem T-Shirt aus, ist aber um einiges weniger verspielt als sein kleiner
Bruder, die Baseballjacke. Die taillierten
Modelle von Bottega Veneta und Zegna
unterstreichen auf subtile Art das, was
vom sommerlichen Beach-Body briggeblieben ist.

v.l.n.r.: Prada, Calvin Klein Collection, Louis Vuitton

MINENCE
BEIGE

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Die unscheinbarste aller Farben geht auf


Angriff diesen Herbst. Ein mutiger Total Look in Beige (Kamel, cru, Sandfarben, Drapp, Hellbraun, usw.) tauchte
in fast allen Kollektionen auf und bewies, dass auch eine Unfarbe ein Statement sein kann. Besonders gelungen:
der sandige Krieger von Calvin Klein
Collection und Camel Commander von
Prada. Die restliche Sommerbrune unterstreicht diesen Look.

HOMMES

XXL-MANTEL
v.l.n.r.: Louis Vuitton, Haider Ackermann, Dior Homme

Man hat das Gefhl, als wollten Designer Mnner in Capes sehen, doch entschieden sie sich, rmel anzunhen fr
die Unentschlossenen. Wie ein Kokon
umhllen diese XXL-Mntel aus dicker
Wolle und Kaschmir den Krper und
erinnern dabei an hohe Tiere im Militr der 20er-Jahre und mitteleuropische
Hirten aus derselben Zeit. Gewinner
der Saison: Haider Ackermanns intarsienverzierter Riesenmantel erinnert an
Shoguns des mittelalterlichen Japans.

B I G PA N T S

v.l.n.r.: Acne, Prada, Givenchy

Die Mnnermode hat nur wenige Spielwiesen. Eine davon ist die Proportion.
Mal ist die Hose gerade, mal weiter,
mal skinny, aber die hochgeschnittene
XXL-Hose ist eine neue und mutige
Variation. Die Form wirkt dekadent,
aber stark, unorthodox und doch sehr
mnnlich. Zum Mantel chez Givenchy
strahlt sie eine lockere Eleganz aus,
denn der Rest ist krperbetont.

P!NK
v.l.n.r.: Lanvin, Dries Van Noten, Raf Simons

berraschend tragbar ist die Welle in


Rosa, Pink und Magenta auf den Laufstegen fr den Herbst und hat so gar nichts
mit den rosa Hemdentrgern der frhen
2000er gemeinsam. Ob Punk, Dandy
oder minimalistisch, diese Farben sind
ein Statement gegen das Alltagsgrau der
klteren Jahreszeiten. Sie erlauben keine
Selbstzweifel, denn nichts ist trauriger als
ein Mann in pinkfarbener Lederjacke, der
am liebsten unsichtbar wre. Just do it.

HOMMES

65

M AT R I Z E N

ARCHITEKTUR
In Sergei Tchobans Stiftung am Berliner Pfefferberg, umgeben
1
von Zeichnungen Rossis, Niemeyers
und Libeskinds, wirkt Architektur
noch als utopischer Mglichkeitsraum.

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HOMMES

Herr Tchoban, Ihre Foundation wurde 2013 mit


Kupferstichen des italienischen Knstlers und
Architekturtheoretikers Giovanni Piranesi erffnet. Man hat sich diese Stiche im 18. Jahrhundert wie Postkarten gekauft.
Sergei Tchoban: Richtig. Und nicht nur seine.
Was berhrt Sie an diesen Arbeiten?
S.T.: Es geht mir einerseits um die knstlerische
Qualitt, zum anderen um die utopische Idee, die
auch niemals realisierten Entwrfen zugrunde liegt.
Die Zeichnungen werden zu einer Bhne, auf der
man miteinander ber Visionen und Gedanken
spricht, die der Architektur fundamental zugrunde
liegen.
Am Bauhaus wurde in den 1920er-Jahren durch
Lehrer wie Gropius und
Johannes Itten die Einheit von Kunst und Bau
gelehrt. Haben Sie den
Eindruck, die heutige
Architektengeneration
sei zu einseitig auf Letzteres bezogen, zu wenig
knstlerisch, zu sehr
technisch?
S.T.: Nein, das glaube ich
nicht. Architektur hat
sich in den vergangenen
hundert Jahren stark verndert. Das Problem ist
eher: Man nutzt heute
Mittel, die nicht berall
und dauerhaft eine Wirkung entfalten knnen. In
Italien mag das Klima und die Landschaft einer
kargen Mauer genug Feinsinn geben, whrend in
Russland ein sehr puristisches Haus schnell in der
Zeitung Erwhnung nden mag, aber nach wenigen
Jahren verkommen und vergessen ist.
Sie selbst haben dieses Museum mit Ihrem Bro
entworfen. Was ist daran exemplarisch?
S.T.: Das Gebude der Tchoban Foundation spricht
die Sprache des Zusammenhangs zwischen dem robusten Material Beton und der feinen Fassade, in
die Zeichnungen durch Matrizen eingeprgt worden sind.
Die Fassade erinnert an alt-gyptische Tempelinschriften. Diese waren einerseits Ornament,
anderseits auch Informationstrger.
S.T.: Die Wand ist sicherlich auch Informationsoberche, das ist ganz richtig. Und noch etwas:
Beim Betrachten des Hauses darf dieses nicht nur
aus der Ferne oder der mittleren Distanz wirken.
Die Spannung soll wachsen, je nher man herantritt. Man braucht Details, die fassbar sind, um die
haptische Wirkung des Hauses begreifen zu knnen.
2010 und 2012 haben Sie den russischen Pavillon auf der Architektur-Biennale in Venedig

kuratiert. Die dort gezeigte Installation I-City


experimentierte ebenso mit Oberchen, von
denen Informationen abzurufen war. Etwa ber
einen Bar-Scanner auf dem Handy.
S.T.: Ganz richtig.
Sind die von Ihnen gesammelten oder selbst gezeichneten und hier ausgestellten Architekturzeichnungen nicht ein Vorlufer dieser Informationsarchitektur?
S.T.: Weit gedacht ist das so. Es ist dasselbe Spiel
mit der Information, aber auch mit der Schnheit
des Bildes. Bei einer anderen Installation unseres
Bros, der U-Cloud im Hof des Cortile dOnore
in Urbino, Italien, haben wir ber Reexionen und
animierte Oberchen den Gegensatz zur umgebenden Renaissancearchitektur betont. Im Kontrast
zur alten Stadt entfaltet
sich die zeitgenssische
Architektur am besten.
Nehmen Sie diese Zeichnung von Aldo Rossi.
Man sieht die Mailnder
Kathedrale neben einem
von Rossi entworfenen
Denkmal. Das ist rein ktiv. Wirkt aber. Stellt man
eine Stadt rein aus zeitgenssischer Architektur
zusammen, werden ihre
Mngel deutlich. Denn sie
muss nun aus sich selbst
heraus Bestndigkeit und Dauerhaftigkeit entwickeln. Das ist nicht leicht.
Spielt hier der Begriff der Aura eine Rolle?
Sickern Zeit, Erfahrung und Gebrauch in Architektur ein?
S.T.: Ich wrde sogar sagen, dass die Energie, die
man fr Architektur aufwendet, zurckgegeben
wird. Die Energie einer gut gesetzten Steinwand
ist wie eine Batterie, die die in sie investierte Energie sehr langsam, ber Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte, zurckgibt. Wenn die Architektur aber
zu slick wirkt, dann ist diese Wiedergabe nicht
mglich.
Es werden Ihrer Meinung nach also schlechte
Batterien gebaut?
S.T.: So ist es. Schlechte unsthetische Batterien.
Geben Sie ein Beispiel.
S.T.: Wir leben in einer schnellen Zeit und die
Architektur spiegelt dies wider. Viele Architekten
denken ber Architektur nach wie ber eine Installation, die ber einen kurzen Zeitraum bewundert werden soll und danach ersetzbar oder sogar
recycelbar wird. Man prognostiziert den Abriss der
Architektur mit dem Bau. Das ist ein Gedanke, der
in der historischen Architektur fremd ist.
In ihrer Sammlung gibt es einen groen Anteil

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Vorherige Seite:
1 Fassade der Sergei Tchoban Stiftung, Berlin
2 Sergei Tchoban
3 Installation I-City im russischen Pavillon auf
der Architektur-Biennale Venedig, 2012
4 Monument der Dritten Internationale
von Wladimir Tatlin, 1917
5 Von Aldo Rossi entworfenes Denkmal
neben der Mailnder Kathedrale
6 Boris Iofan, Wettbewerbsentwurf fr den Palast der
Sowjets, Ansicht von der Moskwa, 1933-1934
3

russischer Arbeiten. Besonders eindrcklich sind


die Architekturzeichnungen und -fantasien der
Konstruktivisten aus den 20er-Jahren.
S.T.: Obwohl wir mittlerweile die Vorlufer dieser
Ideen kennen, kamen sie damals praktisch aus dem
Nichts. Dass so ein Aufbruch mglich war, der die
Kunst und Architektur komplett revolutionierte,
ist schon faszinierend.
Wieso wurden diese Knstler und ihre Ideen im
Stalinismus der 30er-Jahre derart verfolgt?
S.T.: Erst mal war es eine Zeit, in der alle verfolgt

Heutzutage
prognostiziert
man den Abriss
der Architektur
mit dem Bau
wurden. Darunter auch manche Konstruktivisten.
Damals konkurrierten zwei groe Schulen miteinander: eine fortschrittliche, die unter anderen auf
den Ideen des Bauhauses basierte, und die fast zeitgleich entwickelte neoklassizistische Schule. Beide
Schulen hatten Anhnger. Der Wettbewerb um den
Palast der Sowjets war dann das Kampffeld, auf
dem man direkt aneinandergeraten ist. Die Jury
bestand zum groen Teil aus regierungsnahen Mitgliedern. Man hat sich nach anfnglichem Zgern
1932 gegen die Konstruktivisten und fr den Neoklassizismus entschieden, der so zur Staatsarchitektur geworden ist. Auch wenn der Palast selbst nie
gebaut worden ist.
Erleben wir auch in Berlin mit dem Wiederaufbau des Schlosses einen solch denierenden Moment? Wird damit nicht auch ein Schlussstrich
unter das Bemhen gezogen, ein neues Berlin
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mit eigener Formensprache zu entwickeln, stattdessen restauriert man ein vergangenes preuisches Ideal?
S.T.: Ich sehe das anders. Es gibt Bauwerke, die so
bedeutend sind, dass eine Nation ohne sie nicht
denkbar wre. Und wenn die zerstrt worden sind,
dann sollte man sie, wenn mglich, wiederherstellen. Ein Beispiel dafr ist die Christ-ErlserKathedrale in Moskau, die auf der Stelle des nie
verwirklichten Palastes der Sowjets rekonstruiert
wurde. Aber selbst wenn solche Bausubstanz nicht
mehr erhalten ist, so besteht sie als Gedanke, als
Entwurf.
So wre die russische (Architektur-)Geschichte
auch ohne das Monument der Dritten Internationale des Avantgarde-Knstlers Wladimir Tatlin
von 1917 eine andere. Sein turmartiger Entwurf
wurde niemals realisiert, doch er steht exemplarisch fr das revolutionre Potenzial der russischen Kultur.
S.T.: Die Idee des Monuments war sehr wichtig
und hat nicht nur die russische, sondern auch die
internationale Kunst- und Architekturgeschichte
verndert. Selbstverstndlich. Wiederherstellung
aber sollte nur an dem Ort stattnden, an dem ein
Gebude einst gestanden oder fr welchen es gedacht war. Idee und Ort gehren zusammen. Die
Materialitt schlielich realisiert den Gedanken in
Stein.
Interview: Ruben Donsbach
Bilder: 1 Roland Halbe, 2 Michaela Schoepke,
3 nps tschoban voss, 4 Andy Roberts, 5 Aldo
Rossi, 6 Boris Iofan
Sergei Tchoban, geboren 1962 in Leningrad,
1991 nach Hamburg bergesiedelt, leitet zusammen mit Sergej Kusznetzow das 2006 gegrndete
Architektur-Bro Speech. Neben seiner Arbeit
an mehreren Groprojekten wie dem Federation
Komplex in Moskau widmet er sich mit der Berliner Tchoban Foundation Architekturzeichnungen
aus dem 17. bis 21. Jahrhundert.

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DANKSAGUNG

Gemeinsam schrieben der amerikanische Regisseur Robert Bob Wilson und der ostdeutsche Dramatiker
Heiner Mller Theatergeschichte.
Was sie trennte? Ihr Lieblingsdrink.
Was sie einte? Ihr Humor!
Bevor ich Ihnen von meiner Begegnung mit Heiner Mller erzhle,
mchte ich Sie etwas fragen ... Wissen Sie, was mich als Amerikaner
von den Deutschen unterscheidet? Mir geht es um den Effekt. Den
Deutschen geht es um die Ursache. Das gilt im Allgemeinen wie im
Besonderen fr die Arbeit am Theater. Ganz konkret el mir dieser
Unterschied auf, als ich 1977 in West-Berlin war. Ich wurde eingeladen, um ein neues Theaterstck, Death, Destruction & Detroit, fr
die Schaubhne am Lehniner Platz zu erarbeiten.
Ich beginne die Arbeit an einem Stck meist mit einem leeren
Block Papier, improvisiere zunchst mit den Schauspielern, probiere
so lange rum, bis ich daraus ein erstes Skript formen kann. So machte
ich es auch bei der ersten Zusammenarbeit mit den Schauspielern von
Peter Stein, damals Intendant der Schaubhne in West-Berlin. Die
waren schockiert. Denn bevor sie das erste Mal eine Bhne betraten,
setzten sie sich in der Regel an einen Tisch, verbrachten dort mehre
Monate, um Bcher zu lesen, zu recherchieren und zu diskutieren,
um so eine Interpretation des Textes zu entwickeln. Ihnen wurde ganz
anders, denn pltzlich stand ich da, Bugs Bunny aus Texas, nur mit
einem leeren Notizbuch, ohne konkrete Ideen und wollte vom ersten
Tag an auf der Bhne arbeiten.
Ich sagte zu den Schauspielern, macht mal etwas, rauf auf die
Bhne. Sie waren total verloren, fragten mich, was sie denn blo tun
sollten. Ich sagte, macht irgendetwas. Das war fr uns alle eine vllig
neue Erfahrung. Ich verstand damals, dass die Deutschen nach dem
Ursprung eines Phnomens suchen, um daraus einen Effekt zu erzeugen. Ich als oberchlicher Amerikaner beginne mit dem Effekt. Ich
muss die Ursache einer Sache nicht kennen, nein, ich will sie nicht
einmal kennen.
Um den verkopften, strikten Geist an der Schaubhne aufzulockern, veranstaltete ich jeden Donnerstagabend eine Party im Probenraum, wo alle ihre Freunde und Partner mitbringen konnten. Zu einer
dieser Partys lud jemand Heiner Mller ein, der aus Ost-Berlin kam.
Ich traf ihn dort zum ersten Mal, wusste gar nicht, wer er ist, was er
macht. An diesem Abend kam auch Ivan Nagel, einer der wichtigsten
Theaterkritiker der Nachkriegszeit, der 2012 verstarb. Ich kannte Ivan
aus Hamburg, wo er Intendant des Deutschen Schauspielhauses war.
Er stellte mir Heiner vor, der darauf zu meinen Proben an die Schaubhne kam. Ich glaube, er war fasziniert, denn diese Art ein Stck
zu erarbeiten, war fr ihn vllig neu. Ein paar Jahre spter kreuzten
sich unsere Wege wieder. Ich arbeitete gerade an dem Stck THE CIVIL warS fr die Olympischen Spiele von 1984 in Los Angeles und
suchte einen deutschen Autor. Ich sprach mit Ivan Nagel, der mich
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oft beriet, und er sagte, der beste deutsche Autor fr dieses Stck
sei Heiner Mller. Heiner besuchte mich in Rotterdam, whrend ich
probte, und es war das erste Mal, dass wir eine ernste Unterhaltung
hatten. Er sagte, er htte inzwischen einige meiner Stcke gesehen
und glaubte, ich msse Bertolt Brecht kennen, die deutsche Theatergur der Nachkriegszeit. Ich sagte ihm, ich wei gar nichts ber
Brecht. Ich kannte Brechts Sohn Stefan, das war alles. Heiner holte
aus und sagte, er habe keine andere Arbeit gesehen, die derart Brechts
Philosophie thematisiert. Ich erwiderte, indem ich auf Heiners Theaterarbeit zu sprechen kam. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einige von
seinen Stcken gelesen, ein paar Produktionen gesehen und ich sagte
ganz naiv, es sei fr mich berraschend, dass sein Theater als politisch bezeichnet wird. Er fragte, wie ich es nde? Ich sagte, wenn du
irgendetwas bist, dann ein philosophischer Dramaturg. Wenn deine
Arbeiten in 100, 300 oder 500 Jahren noch existieren, dann mit Sicherheit nicht, weil du politisches, sondern weil du philosophisches
Theater schreibst. Er lchelte. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir eine
echte Verbindung.
Obwohl wir von gnzlich verschiedenen Ecken des Theaters kamen, fragte ich ihn, ob er bei der deutschen Sektion der CIVIL warS

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genartiges Paar. Keiner konnte glauben, dass wir beide enge Freunde
waren. Dabei hatten wir den grten Spa. Bei aller Verschiedenheit
gab es etwas, das uns im Tiefsten verband; eine Art der Formalitt,
eine Distanz zum dramaturgischen Material und die Weise, wie wir
mit Gefhlen im Theater umgehen.
Heiner konnte wie kein Zweiter zu mir in den Regieraum kommen, Kritik ben und ber meine Arbeit diskutieren. Ich hatte nie
wieder einen Freund, der eine Besttigung fr das war, was ich machte, einfach nur in der Art, wie er war. Bei ihm sprte und wusste ich,
es ist okay. Er gab kein Urteil. Die Interpretation eines Stckes war
fr ihn offen, nicht zu Ende, wenn der Vorhang el, sie setzte sich
fr jeden individuell fort. Das ist auch meine Haltung. Ich glaube,
deshalb fhlte er eine Form der Freiheit, wenn wir zusammen arbeiteten. Ich ffnete seinen Text, lehnte es ab, eine Interpretation zu formulieren. Heiner verstand meine Arbeit im Kern. Es war unglaublich,
in welcher Weise er abstrakt denken, Text und Themen konstruieren
und variieren konnte. Fr diesen Austausch werde ich ihm immer
dankbar sein.
Ich werde niemals vergessen, wie Heiner und ich gemeinsam nach
Harvard zur Universitt reisten, um dort ber unsere Kooperationen
zu sprechen. Wir waren mde, vllig gejetlagged, als wir ankamen.
Dann sprach ein Professor Schiemichtot eine erschlagend lange Einfhrung. Als er endlich fertig war, sagte Heiner, warum machen wir
nicht eine offene Diskussion, bevor wir die Studenten mit unseren
Vortrgen langweilen. Eine junge Studentin stand auf und fragte,
Mr. Mller, knnen Sie mir sagen, was der Unterschied zwischen
Ihnen und Mr. Wilson ist? Heiner antwortete: Das ist ganz einfach,
Bob mag Wodka und ich Scotch.
Das letzte Mal, dass ich Heiner sah, war im Dezember 1995 in
Mnchen. Das war einen Monat, bevor er an seiner Krebserkrankung
starb. Er war bereits im Krankenhaus und ich wusste, dass es ihm
nicht gut geht. Ich verbrachte einen Nachmittag mit ihm. Er erzhlte
mir, Bob, keiner kann meine Stcke wie du inszenieren. Ich fragte
mit arbeiten wrde. Er stimmte zu. Ich ng gleich an auf
der Bhne zu proben natrlich ohne Text. Heiner schaute sich das an, wir lmten die Proben und er schrieb ein
Skript dazu, das wir dann einarbeiteten.
Auf dieses Projekt folgten mehrere Zusammenarbeiten. Anfang der 90er-Jahre erarbeitete ich mit Studenten
der New York University eine Auffhrung seiner Hamletmaschine, in der es um die Rolle der Intellektuellen
in der ehemaligen DDR ging. Ich fragte Heiner, ob er mir etwas zu
diesem Stck sagen mchte. Er sagte, nein, nein, das Einzige sei, die
Auffhrung sollte nicht lnger als eine Stunde sein. Am Ende wurden es drei Stunden. Heiner schaute sich meine Adaption in New
York an und sagte mir, es sei die beste Produktion, die er je gesehen
habe. Ich glaube, ihm geel es, weil die jungen amerikanischen Studenten an der NYU berhaupt keine Ahnung hatten, was whrend
des ungarischen Volksaufstands 1956 passiert ist; sie hatten nicht die
Brde und Last der Geschichte zu schultern, wie es vergleichsweise
einem deutschem Ensemble ergangen wre. Die Studenten der NYU
betrachten das Stck als puren Text.
Wir sahen uns dann immer fter. Heiner und ich waren ein ei-

Was uns unterscheidet? Bob


mag Wodka und ich Scotch
ihn, warum? Er sagte, weil ich ihm Raum fr Intellektualitt gebe
und am allerwichtigsten, weil ich Humor ins Theater gebracht htte.
Die Deutschen htten keine Distanz, seien zu nah an dem Stoff. Ich
als Auerirdischer sei viel weiter weg, htte den Humor und das sei
es, was seine Arbeiten wirklich erschreckend mache. Dann sagte er zu
mir und das hat mich tief berhrt Bob, ich werde nicht mehr lange
leben; versprich mir eines, bei meiner Beerdigung htte ich gerne,
dass Daniel Barenboim am Klavier Mozart spielt und du sprichst. So
machten wir es.
Protokoll: Robert Grunenberg
Foto: Gundel Kilian

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KNIGLICHER

LUXUS
Jackie O., Prince Charles und Andy Warhol trugen sie. Kaum ein Unternehmen steht derart fr hochklassige und luxurise Schuhe wie die
Traditionsmarke John Lobb. In bis zu 190 Arbeitsschritten und sechs
Monaten Arbeit entstehen magefertigte, handgenhte Kunstwerke,
die sich regelrecht an den Fu anschmiegen.

Wenn James Bond die Welt rettet, dann sieht er


dabei immer blendend gut aus. Von Kopf bis Fu
trgt er das Feinste, was moderne Herrenausstatter maschneidern. In die weit zurckreichenden
und groen Fustapfen von Sean Connery, Roger
Moore & Co. trat Daniel Craig 2006 mit einem Paar
handgefertigter Oxfordschuhe vom Schuhhersteller
John Lobb. Unvergesslich ist die Pokerszene aus
Casino Royale, in der Craig seinem Widersacher
Le Chiffre, gespielt von Mads Mikkelsen, zum Zocken herausfordert. Bond behlt die Nerven, gewinnt und trgt das mageschneiderte Outt wie
eine Insignie seiner britischen Gelassenheit und des
guten Geschmacks. Die eleganten und handgefertigten Schuhe des Schuhherstellers John Lobb pas72

sen ideal zu Daniel Craigs neuem Agententypus,


der lieber abenteuerlicher Gentleman als zynischer
Macho ist. In Casino Royal trgt er das Modell
Lufeld, schwarze schmal geschnittene Oxfords,
ein Klassiker des Traditionshauses, das sein erstes
Geschft 1866 in der Regent Street in London erffnete. Hier im Schatten des groen Wachturms
des St. Jamess Palace sorgten einst irrlichterne Exzentriker der englischen Aristokratie wie Lady Caroline Lamb und Lord Byron mit ihren liederlichen
Lebensentwrfen fr Skandale, verwandelte der
Dandy Beau Brummell einfache Kleider in Haute
Couture. Im Londoner Westend, nicht weit von
der Bond Street, der Savile Row und Jermyn Street,
nden sich heute noch Geschfte, die Schuhe und

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Stiefel mit der Hand fertigen. In der St. Jamess


Street Hausnummer 9 bendet sich das legendre
Geschft von John Lobb.
Doch die Geschichte beginnt nicht hier im noblen Stadtteil Westminster. Sie htte beinahe geendet, bevor sie begann. Denn John Lobb (18291895), Sohn eines Bauern aus Sdwest-England,
verunglckte in jungen Jahren bei einem Unfall,
brach sich das Bein und blieb nach einer missglckten Operation beeintrchtigt. Weil er nicht als Bauer arbeiten konnte, erlernte er sein Handwerk beim
berhmten Schuhmacher Thomas in London. Aus
seiner anfnglichen Not erwuchs eine lebenslange
Passion, die den jungen Lobb nach Sydney Australien fhrte. Hier fertigte er fr die ausgewanderten
Goldsucher Stiefel mit hohlen Abstzen, in denen
Gold-Nuggets verstaut werden konnten. Die Stiefel wurden ein Verkaufsschlager, Lobb lie sich in
Sydney nieder und grndete 1849 das nach ihm
benannte Unternehmen. Aus den Arbeiterstiefeln
entwickelte er exklusive Reitstiefel, die er unaufgefordert an den damaligen Prince of Wales nach England schickte. Lobb berzeugte mit seinem przise
gearbeiteten Schuhhandwerk, wurde zum kniglichen Hoieferanten ernannt und kehrte 1866 nach
London zurck, wo er erst in der Regent Street und
1880 in der St. Jamess Street eine Filiale erffnete.
Nach dem Tod von John Lobb 1895 bernahmen
Familienangehrige die Leitung der Geschfte, erffneten 1902 eine Filiale in Paris und fhrten das
Unternehmen sicher durch die Wirren des Ersten
und des Zweiten Weltkriegs. Der gute Ruf als kniglicher Lieferant festigte sich, so zeichnete auch
1963 Knigin Elisabeth II. und 1980 Prinz Charles
John Lobb mit einem Royal Warrant aus, die ofzielle Zulieferungsbefugnis der britischen Krone.
Seit jeher ist das Knigshaus treuer Kunde, darunter vor allem Prince Charles. Vor ein paar Jahren
besuchte er in Begleitung von Camilla, Duchess of
Cornwall, die legendre Filiale in der St. Jamess
Street, die noch immer von Nachkommen John
Lobbs als Einzelunternehmen betrieben wird. Hier
wurden Charles und Camilla alte Schuhleisten gezeigt, die sich in riesigen Regalen vom Boden bis an
die Decke stapeln. Darunter nicht nur das Modell
von Charles selbst, sondern auch die Leisten seiner Vorfahren wie Queen Victoria, George V. und
Queen Elizabeth oder von Berhmtheiten wie Otto
von Bismarck oder auch Frank Sinatra, Andy Warhol und Calvin Klein. Es heit, Camillas Aufmerksamkeit sei bei diesem Besuch auf die Schuhleiste
von Jackie Kennedy gefallen, wobei sie feststellte,
dass deren Fe grer waren als die ihres zweiten
Ehemannes Aristoteles Onassis.

Um eine Schuhleiste neben den vielen prominenten Nachbarn zu bekommen, muss man nicht nur
viel Zeit, sondern vor allem das entsprechende
Kleingeld mitbringen. Fr ein Paar mageschneiderte John-Lobb-Schuhe braucht es mehr als sechs
Monate Herstellungszeit. Die Kosten beginnen bei
etwa 4.000 Euro, wobei es nach oben viel Spielraum gibt, denn prinzipiell fertigt die Firma jede
Art von Schuh, egal in welcher Form und aus welchem Material, solange es sich technisch umsetzen
lsst. Das Ladengeschft in der St. Jamess Street
produziert und verkauft als Einzelunternehmen
unter der Leitung von Nachkommen von John
Lobb bis heute ausschlielich maangepasste und
individuell handgefertigte Schuhe fr Herren und
Damen sowie Accessoires. Nicht zu verwechseln
ist das Einzelgeschft John Lobb Ltd. in der St.
Jamess Street mit der gleichnamigen Marke John
Lobb SAS, die unabhngig seit 1976 existiert und
eine Sparte des franzsischen Herms-Konzerns ist.
Denn als die von John Lobb Ltd. 1902 erffnete
Pariser Filiale 1976 geschlossen werden sollte, erwarb der franzsische Luxusgterkonzern die Rech-

te am Namen John Lobb. Davon ausgenommen war


und ist die Maschuhwerkstatt in der St. Jamess
Street in London. Herms baute in den Folgejahren
ein weltweites Vertriebsnetz mit John-Lobb-Boutiquen auf und fhrte 1982 zustzlich rahmengenhte Konfektionsschuhe ein, die nicht mehr maangepasst werden und dadurch kostengnstiger sind.
Neben der Ready-to-wear-Linie gibt es zudem eine
Request-Kollektion, bei der sich Farbe, Leder und
Schuhmodell bestimmen lassen. Produziert wird im
englischen Northampton. Das Standardsortiment

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umfasst zwar keine Schuhe fr Damen, dafr jedoch Accessoires wie Grtel, Kleinlederwaren und
Strmpfe fr Herren sowie Utensilien zur Schuhpege. In den spten Nullerjahren gab es auerdem
Kooperationen fr Schuhkollektionen mit Paul
Smith und Aston Martin. Doch wie John Lobb
Ltd. in London bietet auch John Lobb SAS den
Maschneiderungsservice Bespoken an. An
sogenannten Matagen
schickt John Lobb SAS
Leistenmacher zu ihren
Boutiquen und kooperierenden Schuhhndlern,
in Deutschland zum Beispiel zum Schuhhaus
Herkenrath in Kln. An diesen Matagen beginnt
ein dreistuger Herstellungsprozess, der zwischen
acht und zwlf Monaten dauert. Alain Sarazin,
Chef des Maanfertigungsateliers aus Paris, erklrt,
dass im ersten Schritt besprochen wird, was sich
der Kunde vorstellt: Schuhtyp, Schuhform, Materialien und besondere Wnsche. Dabei werden die
Fe vermessen. Beim zweiten Termin werden An-

sei schn, doch die Lippen sollte ich bitte dicker


machen. Mit dem mehrstugen Verfahren, dem
persnlichen Austausch, knnen wir den Schuh
perfekt auf die Vorstellung des Kunden abstimmen,
egal wie speziell der Wunsch ist.
Die Herstellung eines mageschneiderten Schuhs
ist bei John Lobb Ltd. genau so wie bei John Lobb

passungen anhand eines Protoschuhs gemacht. Bei


der dritten Sitzung wird der Schuh persnlich berreicht. Sarazin verrt, dass es gnzlich unterschiedliche Wnsche gibt, das reicht von medizinischen
Einlagen bis hin zu gelbem Krokodilleder: Der originellste Auftrag kam von einem japanischen Kunden. Er wollte einen klassischen Loafer aus weiem
Wildleder haben, allerdings ohne die Schnalle am
Fuspann. Stattdessen bat er mich, ein Accessoire
in Form roter Lippen anzubringen. Als ich ihm den
Schuh beim zweiten Termin zeigte, sagte er, das

Text: Berto Berger


Fotos: John Lobb Ltd., John Lobb SAS

Seit jeher ist das Knigshaus treuer Kunde, darunter


vor allem Prince Charles

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SAS in Paris gleich und involviert bis zu fnf verschiedene Handwerker: der Leistenmacher (Lastmaker), der vermisst, der Modelltischler (Patternmaker), der das Leder whlt und schneidet, Nher,
die den Schuh stechen und nhen, ein Goodmaker, der den Schuh einlaugt, und der Shoe tree
maker, der den Feinschliff wie die Patina macht.
Dieses aufwendige Prozedere, das ber 190 Arbeitsschritte involviert, macht deutlich, warum es
so lange braucht, einen John-Lobb-Schuh zu produzieren. Auch der hohe Preis wird dadurch erklrbar.
Das Ergebnis ist nicht nur ein Wunder der
Handwerkskunst, sondern die einzige Weise, auf
ganz individuelle Bedrfnisse und Wnsche einzugehen etwas, das eine Maschine nicht leisten
kann. Mageschneiderte Schuhe sind Haute Couture fr die Fe. Wenn Alain Sarazin die Schuhe
seinen Kunden nach den vielen Monaten des Wartens berreicht, dann sieht er immer wieder einen
Ausdruck der Aufregung und Freude. Spricht man
bei modernem Konsum oft lapidar von Identity
Goods, von identittsstiftenden Produkten, ein
John-Lobb-Schuh wird diesem Begriff gerecht. Egal
ob ein Budapester, ein Oxford, ein Loafer oder ein
Chelsea-Stiefel, die Schuhe sind die hohen Preise
wert. Ein Luxus, der mit der richtigen Pege ein
Leben lang halten kann.

Whrend John Lobb Ltd. weiterhin ausschlielich mageschneiderte Schuhe anbietet, expandiert John Lobb SAS. Neben dem Maschneiderungssparte setzt die Leitung von John Lobb
SAS auf die Ready-to-Wear Sparte. In den nchsten fnf Jahren erwartet CEO Paul Dauphin ein
Verdoppelung der Umstze von derzeit 25 Pfund
auf 50 Millionen Pfund Sterling.

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DER MARSIANER

VOM

M O N T PA R NA S S E
Roger Vadim war liiert und verheiratet mit den schnsten Frauen
des 20. Jahrhunderts und streunte mit Marlon Brando durch Paris.
Zeit fr eine Hommage an den letzten bourgeoisen Bohemien.
Saint Tropez, 1964: Der Film La Ronde/Der
Reigen ist eine Adaption des gleichnamigen
Arthur-Schnitzler-Dramas. In dem Theaterstck und im Film geht es um ein erotisches
Bumchen-wechsle-dich-Spiel, ein Leitmotiv
Roger Vadims.
Vadim zeigt einem Schauspieler, wie er
bei einem Kampf durch ein Fenster strzen
soll. Dabei fllt Vadim herunter und bricht
sich die Schulter.
Jane Fonda, Star des Films und seine damals aktuelle Geliebte, hrt seine Schreie in
ihrer Garderobe. Er hat mich, wird Jane
Fonda spter sagen, sexuell erweckt. Noch
spter wird sie sagen, er habe sie in Gruppensex hineinmanipuliert, auerdem stndig betrogen und ihre Bulimie bersehen; und noch
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einiges spter wird sie verknden, erst im Alter von 74 habe sie gelernt, guten Sex zu haben. Was lernen wir daraus? Glaube niemandem, wenn er von seinem besten Sex spricht,
erst recht nicht, wenn es ein Hollywood-Star
ist, und schon gar nicht, wenn es sich dabei
um Jane Fonda handelt.
Wie auch immer, Jane Fonda, 26, rennt
also zu ihrem Geliebten, da sieht sie, wie sich
bereits Annette Stryberg ber ihn beugt.
Vadim und die dnische Schauspielerin waren zwar verheiratet, aber getrennt, sie wollte sich nicht scheiden lassen, weil ihr Roger
dann Catherine Deneuve htte ehelichen
knnen (das mit der Deneuve war kurz vor
Jane Fonda). Und wer kommt als Nchstes
durch die Tr? Eben jene Deneuve, die geHOMMES

rade zuflligerweise Sprachaufnahmen fr


den Film Die Regenschirme von Cherbourg
aufnimmt. Vadim und Catherine hatten sich
drei Jahre vorher kennengelernt, sie war damals 17, er fast doppelt so alt. Sie frbt sich
dann die Haare blond, aber nicht, weil er es
so wollte, sagt sie spter, sondern weil es ihr
eigener Entschluss gewesen sei. Vadim wollte aus ihr seinen nchsten Star nach Brigitte
Bardot machen und sie wurde es, ein ganz
anderer als Brigitte Bardot. Deneuve spielte
in den interessanteren Filmen (Das Ekel,
Belle de Jour) und mimte darin die Khle,
hinter deren geheimnisvoll anziehendem Gesicht die Zuschauer etwas vermuten konnten,
ohne dass Deneuve irgendetwas tun musste.
Schauspielern zum Beispiel.

Roger Vadim liegt also mit gebrochener


Schulter am Boden, der Krankenwagen
kommt. Alle, Roger, Jane, Annette und Catherine steigen ein, und gerade als sie das
Studiogelnde verlassen wollen, fhrt Brigitte
Bardot durch die Schranke, hrt vom Pfrtner, was passiert ist, und klettert ebenfalls in
den Krankenwagen.
Vadim hatte die BB als 15-Jhrige kennengelernt, sie war auf dem Titelblatt von
Paris Match, fr die Vadim schrieb, und
die beiden wurden schnell das Glamourpaar
der 50er-Jahre. Ihr gemeinsamer Film Und
immer lockt das Weib, ein Meilenstein des
erotischen Films, ist die Quintessenz von
Roger Vadims Werk. Die Handlung kann
man vergessen, der arme Curd Jrgens stakst
hlzern und tapsig herum, und wie sich Brigitte Bardot herumrkelt, ist irgendwie zum
Fremdschmen, aber dennoch kann man nicht
wegschauen, weil sie einfach so verdammt
rattenscharf ist.
Doch zurck zu Saint Tropez, 1964. Roger Vadim liegt im Krankenwagen, als sich die
schnsten Frauen der Welt ber ihn beugen.
Er ist ganz grn, kichert Brigitte Bardot.
Das ist doch normal fr einen Marsianer, kichert Catherine Deneuve.
Dieser Moment, schreibt Vadim spter
in seinem Buch Bardot, Deneuve, Fonda: My
Life with the Three Most Beautiful Women
in the World, prgte sich fr den Rest meines Lebens ein.
Brigitte Bardot spielte danach noch in einigen lustigen Filmen, mit 29 Jahren hrte sie
auf. Dann wurde sie ein bisschen rechtsradikal und eine besessene Tierfreundin. Catherine Deneuve blieb und bleibt bis heute unergrndlich geheimnisvoll. Sie war lesbische
Ikone (dank ihres Films Begierde), ParfmPatronin, Schuhdesignerin, Oscar-nominierte
Unesco-Botschafterin. Trotz ihrer Affren
und Verhltnisse mit Clint Eastwood, Francois Truffaut, Marcello Mastroianni versuchte sie, ihr Privatleben abzuschirmen. Sie hat
zwei Kinder, ist vierfache Gromutter und
fhrt nichtssagende Interviews: Ich habe
frher unter meiner Schnheit gelitten. Ja,
ja, das hren wir nicht ganz so Wunderschnen immer gerne.
Jane Fonda engagierte sich gegen den Vietnam-Krieg, erfand Aerobic und stellt heute
sehr viele, sehr langweilige Familienfotos auf
ihre Website janefonda.com.
Roger Vadims Filme sind, nun ja, historisch interessant. Er selbst verschwindet

hinter seinen Frauen und man fragt sich,


wie dieser Kerl a) all diese Frauen verfhren
konnte, er sah schon gut aus, irgendwie, und
die ABC-Frauen Annette, Brigitte und Catherine wurden nicht mde, zu erzhlen, wie
charmant er gewesen sei ... b) warum er es mit
diesen Frauen nicht ausgehalten hat.
Vielleicht liegt die Lsung des Geheimnisses in der Vergangenheit:
Paris, 1949: Roger Vadim, Sohn des russischen Aristokraten und franzsischen VizeKonsuls in gypten Igor Nikolaewitch Plemiannikow und der franzsischen Schauspielerin
Marie Antoinette Ardiluz, sitzt mit seinem
Kumpel, dem Schauspieler Christian Marquand im La Coupole, einem Restaurant in
Montparnasse. Sie sehen einen sehr gut aussehenden jungen Amerikaner orientierungslos
herumlaufen, lernen ihn kennen, bummeln
zu dritt durch Paris und Roger, Christian und
Marlon Brando, so hie der streunende Amerikaner, ziehen zusammen in ein Hotel.
Marquand und Brando hatten Ende der
40er-Jahre wohl eine Liebesbeziehung in Paris, bis Brando sein Auge auf einen gewissen
Daniel Glin warf und sich in ihn verliebte.
Dieser Glin wiederum zeugte spter eine
Tochter, Maria Schneider, mit der Brando
dann Ein Tango in Paris drehte, diesmal ein
wirklicher Sexlm. Es blieb in der Familie.
Christian Marquand hatte eine Schwester,
Nadine, die den Schauspieler Jean-Louis Trintignant heiratete. Mit diesem hatte Brigitte
Bardot whrend der Dreharbeiten zu Und
Gott erschuf die Frau und whrend der Ehe

Das schien Vadim zu gefallen, dieses


Cuckold-Ding, also Lustgewinn aus dem
Fremdgehen des Partners, ein Motiv, das
fter in seinen Filmen und eigentlich allen
franzsischen Filmen auftaucht: viel Gerede,
untreue Frauen, eine Ohrfeige und dann ist
alles gut. Als Jane Fonda, das muss 1969 gewesen sein, mit einem schnen Balletttnzer
aus dem Andy-Warhol-Umkreis (Eric Emerson, splitternackt im Warhol Film Chelsea
Girls zu sehen) im New Yorker Club Maxs
Kansas City im Nebenraum verschwand und
sie danach mit derangierten Kleidern und
glcklichem Gesichtsausdruck zurckkehrte:
Da, so beschreibt ihr Ehemann Roger Vadim diesen Moment, war Jane so schn wie
ein Schmetterling nach der Metamorphose.
Das war wohl so sein Ding.
Roger Vadim hat fnf Mal geheiratet: Brigitte, Annette, Jane, danach Catherine Schneider (eine Millionenerbin, nicht verwandt mit
Marie Schneider aus Ein Tango in Paris)
und Marie-Christine Barrault, wieder eine
Schauspielerin. Vadim drehte 31 Filme, der
bekannteste ist vermutlich Barbarella, ein
weiterer Sex-Skandal-Film, weil Jane Fonda
halb nackt zu sehen ist. Fr Barbarella hat
Fonda Bonnie and Clyde und Rosemarys
Baby abgesagt. Falsche Entscheidung, Jane.
Und sonst? In Vadims Don Juan von 1973
gibt es eine nette lesbische Szene mit Bardot
und Jane Birkin. Tarantino ndet Vadims
Eine nach der anderen, ein Erotik-Thriller
von 1971, den neuntbesten Film aller Zeiten.
2000, Saint Tropez. Bei Roger Vadims

Roger hat mich, wird


Jane Fonda spter sagen,
sexuell erweckt
mit Vadim eine geduldete Affre. So blieb es
in der Familie.
Marlon Brando nannte spter seinen Sohn
Christian, nach jener Pariser Bekanntschaft
Marquand. Auch Vadims Sohn wrde Christian heien. Brando und Marquand spielten
Jahrzehnte danach zusammen in Apocalypse Now. In Roger Vadims Film Und Gott
erschuf die Frau ksste jener Marquand die
Frau seines alten Kumpels, Brigitte Bardot. Es
blieb in der Familie.
HOMMES

Beerdigung (Lymphdrsenkrebs) waren sie


fast alle wieder da, wie vor 36 Jahren, als sich
Roger die Schulter gebrochen hatte: Annette,
Brigitte, Catherine Schneider, Marie-Christine, Jane. Nur Deneuve fehlte, sie hatte sich
vorher bei einer Zeremonie in Paris verabschiedet.
Text: Lorenz Schrter
Foto: Sunset Boulevard/Corbis

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D I E W E LT VO N B E R M O R G E N

DIE
ZUKUNFT
DER
MODE
High Fashion oder Handwerkskunst? Experiment oder Tradition?
In der Mnnermode ist ein Kulturkampf entbrannt knnte man
sagen. In Wahrheit ist natrlich alles viel komplizierter. Im ersten
Teil unserer neuen Serie zur Zukunft der Mnnermode kommt der
Kaschmir-Knig Brunello Cucinelli zu Wort.
Der Mnnermode wird immer mehr Aufmerksamkeit zuteil von der Industrie und natrlich von denen, die sie tragen. Auch die Mnner, fr die Mode
bislang eher Mittel zum Zweck als Ausdruck von
Persnlichkeit war, legen zunehmend Wert auf Kleidung. Das hat unter anderem damit zu tun, dass das
Angebot an modischen Role Models fr Mnner
vielfltiger geworden ist. Neben den exzentrischen
Fashionistas, die die Schauen von Paris, Mailand
und New York bevlkern, hat zum Beispiel der typisch italienische und klassisch mnnliche Stil, der
auf der Modemesse Pitti Uomo in Florenz zelebriert
wird, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese
sogenannte Tailored Menswear, erreicht ein Publikum, das mit avantgardistischer High Fashion von
Marken wie Givenchy, Commes des Garons, Saint
Laurent oder den grellen Looks von Labels wie Versace, Dolce & Gabbana oder DSQUARED2 wenig
anfangen knnen. Nicht ohne Grund hat die LVMHGruppe 2013 den Kaschmir-Produzenten Loro Piana
fr 2,7 Milliarden Euro gekauft, dessen entspannte
und eigene Kollektionen auf zeitlose Schnitte und
hochwertigste Stoffe, statt auf kurzweilige Aufreger
setzen. Ob man dies langweilig ndet oder die neue
Tragbarkeit mit offenen Armen empfngt: Die
Mnnermode ist so divers wie lange nicht.
Deshalb wollen wir in der LOfciel Hommes in
78

Zukunft regelmig kontrren Stimmen und Positionen zur Zukunft der Mnnermode Raum geben.
Den Anfang macht Brunello Cucinelli, der mit seinem nach ihm benannten Label, nicht nur die lssige Eleganz des Pitti-Looks (knchellange Hose,
perfekt sitzendes, unstrukturiertes Kaschmir-Sakko
und Krawatte aus gestrickter Seide) in die Welt exportiert hat, sondern auch eine ungewhnliche Haltung in die Modewelt bringt: Neben den weichsten
Stoffen zelebriert er die Traditionen seines Heimatlandes Italien und fordert einen neuen Humanismus
nicht nur in der Modeindustrie.
Ich sehe kaum mehr einen Unterschied zwischen
jungen Leuten in Italien, Frankreich, Deutschland
oder den USA. Sie alle nutzen die gleichen Handys,
die selben Computer, hren die gleiche Musik. Sie
sind Tag und Nacht ber das Internet verbunden.
Gestern im Hotel, als ich die jungen, gut gekleideten Gste mit dem Laptop auf dem Scho sah, htte ich nicht auf Anhieb gewusst, ob sie Deutsche,
Amerikaner oder Italiener waren.
Wir leben in einer neuen Welt. In dieser neuen Welt muss es einen neuen Kapitalismus geben.
Wir brauchen eine neue schne Politik, eine neue
Spiritualitt oder Religion. Schauen Sie sich Papst
Franziskus an. Er ist ein Genie der sozialen Verhltnisse. Er ist beliebt, weil er ehrlich und offen ist.

HOMMES

Darum geht es auch mir: Wenn ich an Sie glaube,


Sie wertschtze, dann fhlen Sie sich verantwortlich, dann fhlen Sie sich besser und sind kreativer.
Verantwortung und Respekt erzeugen Kreativitt.
Wenn ich Ihnen zu hre und Sie mir, dann entsteht
Vertrauen zwischen uns. Das gilt nicht nur fr meine Firma, sondern auch fr die Politik, die Religion,
die Finanzwelt, die Industrie, fr alle Bereiche. Das
meine ich mit neuem Kapitalismus. Denn wir wissen doch alles. Ich kann meinen Leuten dies und das
erzhlen, im Anschluss recherchieren sie im Internet und merken schnell, ob ich die Wahrheit sage.
Ich mchte, dass die Leute, die in meiner Firma
arbeiten, sich wohl fhlen. Wenn jemand jung ist
und bei mir anfngt, dann wei diese Person sofort
alles, welche Einnahmen wir haben, welches Geld
wir ausgeben.
hnliches gilt fr unser Produkt: Wenn Sie eine
Jacke von uns kaufen, die 3.000 Euro kostet und Sie
wrden herausnden, dass ich meinen Mitarbeitern
nur 900 Euro im Monat zahle, wrden Sie das gerecht nden? Nein. Ich selber kaufe etwas nicht,
wenn ich wei, dass jemand sich unverhltnismig bereichert. Es muss eine angemessene Balance
zwischen Lohn und Arbeit geben, weil sich das im
Endeffekt auch auf das Produkt auswirkt. Wenn Sie
eine Jacke von Cucinelli anziehen, dann sollten Sie
sehen und spren, dass eine Menge Handarbeit in
ihr steckt. Sie fragen sich dann vielleicht, wer sie
genht hat, und auch ob die Person dies mit Wrde getan hat. Deshalb glaube
ich, dass Ehrlichkeit mehr und
mehr zur Grundbedingung
der Wirtschaft wird. Mir ist
jedenfalls wichtig, dass wir ein
transparentes Unternehmen
sind.
Wenn ich aktuell an die
Zukunft der Herrenbekleidung denke, dann sehe ich
eine schne Vernderung:
Junge Leute um die 30 tragen
normalerweise kaum Anzge,
es sei denn sie arbeiten in einer Bank. Ich denke,
dass sie das wieder mehr und mehr tun werden. Die
Anzge mssen dafr jnger sein. Die Jacke italienisch tailliert, der Stoff weich und leicht. Chic, mit
Details wie einem Einstecktuch oder einem schnen Grtel und die richtige Hosenlnge ist wichtig.
Alles ist in Italien hergestellt, entworfen und von
unserem Verstndnis fr Mode durchdrungen. Das
muss der Kunde erfahren, wenn er unsere Kleidung
trgt. Und er soll merken, dass die Herstellung keinen negativen Effekt auf die Welt hat.
Gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung ist dies wichtig: Die neuen Mrkte wie China, Sdamerika oder Russland mchten uns immer
hnlicher sein, auch von der Produktion her. Aber
ein Porsche ist ein Porsche, weil er aus Deutschland

kommt. Ihn zu kopieren funktioniert im Endeffekt


nicht. Die Herkunft ist von groer Bedeutung fr
das Produkt. Es wird also immer wichtiger, in seinem speziellen Handwerk extrem gut zu sein, seine
Traditionen zu pegen. Daraus entsteht eine starke,
unverwechselbare Identitt, denn Kultur entwickelt
sich im Lokalen. Sie ist das Ergebnis einer Geschichte. In Italien haben wir eine sehr, sehr lange Tradition mit Strickwaren und der Verarbeitung von
Kaschmir. Dieses Wissen gehrt zu unserer Kultur
und zur Atmosphre unserer Heimat. Ich frage Sie:
Wrden Sie franzsischen oder italienischen Champagner kaufen? Einen franzsischen natrlich! Und
eben Kleidung aus Italien.
Ich mchte Mode, Lifestyle, Spiritualitt und
Humanitt verbinden. Wenn eine Sache schn ist,
dann ist sie ntzlich. Wenn sie schn ist, dann ist
sie echt und wenn sie echt ist, dann ist sie gerecht.
Gerade in Europa liegt die Zukunft darin, besondere
Produkte zu kreieren, die genau das reprsentieren.
Die Kunden wollen von uns das sogenannte Made
in Italy. Ich glaube, dass Europa deshalb eine gute
Zukunft vor sich hat. Wichtig ist allerdings, dass
wir uns auf die speziell europischen, hochwertigen
Produkte konzentrieren.
In Solomeo, wo unser Firmensitz liegt, haben
wir uns deshalb von Lorenzo Magnico di Medici
aus dem Florenz der Renaissance und William Morris, der Begrnder der Arts and Crafts Bewegung im
19. Jahrhundert, inspirieren lassen. Mir ist es wich-

Wenn eine Sache schn


ist, dann ist sie ntzlich.
Wenn sie schn ist, dann ist
sie echt und wenn sie echt
ist, dann ist sie gerecht.
tig, die Knste zu frdern und ich sehe auch das
Handwerk als eine Art Kunst. Es gibt in Solomeo
bereits ein Theater, eine Bibliothek und eine humanistische Akademie, wo wir Seminare zu Geschichte, Architektur und Philosophie stattnden lassen.
Im letzten Jahr haben wir zudem eine School of
Crafts gegrndet. Eine Schule, in der wir junge
Leute im Schneiderhandwerk, aber auch in Geschichte, Landwirtschaft und Philosophie ausbilden.
Es sind moderne junge Menschen mit iPad, Smartphone und Laptop, die gleichzeitig alte und traditionsreiche Handwerkstechniken lernen. Sie sollen
zeitgenssische Arbeiter werden, die stolz sind auf
ihren Beruf und ihn mit Wrde ausben.
Text und Protokoll: Hendrik Lakeberg

HOMMES

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Ob Jay Z, Soulja Boy oder Asap Rocky, der Hip Hop liegt dem
japanischen Streetwear Label A Bathing Ape zu Fen.
Das liegt nicht zuletzt an Grnder NIGO.
Fotos: Neil Gavin
Text: Sina Braetz

In der Streetwear-Kultur gibt es klare Regeln, die


man entweder beherrscht oder nicht. Man zhlt zu
den wenigen Top-Marken mit Einuss innerhalb
der Szene, zu den Tastemakern, oder man ist vollkommen irrelevant. Kaum ein Akteur hat sich in
diesem Umfeld so klar und erfolgreich positioniert
wie das von Mode-Guru Nigo 1993 in Tokio gegrndete Label A Bathing Ape (BAPE). Lngst legendr, hat es BAPE als eine der wenigen Marken
geschafft, vom lokalen Hype zu einem regelrechten Streetwear-Imperium zu wachsen, und dabei,
gleich auf welchem Kontinent, die angesagtesten
Persnlichkeiten und Stilfhrer hinter sich zu versammeln. Und das ohne auch nur einen Schritt auf
den Mainstream zuzugehen.
BAPE, die Marke mit dem gesichtslosen Affen
und den dominanten Prints, hat den Ruf cool zu
sein und es liegt auf der Hand warum. Es ist cool,

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weil das Label einer Szene angehrt, cool, weil seine


Kollektionen und Geschfte auf Limitierung setzen
das A und O der besten Streetwear-Labels cool,
weil man Kollaborationen mit den richtigen Leuten eingeht, cool, weil selbst die Verkufer in den
wenigen Stores die Markenkultur perfektioniert haben. In der Streetwear geht es um nichts anderes als
Credibility. Und die hat A Bathing Ape en masse.
Dass Grnder solcher Labels gute Typen und
dabei noch bessere Geschftsmnner sein mssen, beweist BAPE-Grnder Tomoaki Nagao, kurz
Nigo. 1993 erffnete er seinen ersten Store
Nowhere im Harajuku-Fashion-District in Tokio.
50 Shirts die Woche lie er in den ersten Jahren
anfertigen, eine Hlfte davon fr den Verkauf, die
andere verschenkte er an Freunde. Inspiration fr
die Motive fand der Designer dabei in der Filmklassiker-Reihe Planet Of The Apes, wovon sich auch

HOMMES

der Markenname ableitet. Vom Japanischen bersetzt bedeutet der Name zudem ein in lauwarmem
Wasser badender Affe, was von Nigo damals als
Anspielung auf die junge, verwhnte Generation
gemeint war.
Schnell entwickelte sich aus den Hoodies, TShirts und Caps der BAPE-Look: simpel, lssig und
stets exklusiv. Kurz nach den Anschlgen von 9/11
zogen Nigos T-Shirts mit dem Slogan Ape shall
never kill Ape - das zudem auch das oberste Gesetz in der letzten Episode von Planet der Affen
ist - groe Aufmerksamkeit auf sich. 2002, dem
Geburtsjahr der berhmten Bapestas, den bunten
BAPE Sneakern, die nicht nur fr jeden Schuhfanatiker ein wertvolles Sammlerstck sind, begann
A Bathing Ape mit einer fulminanten Expansion:
Erffnet wurde ein Haarsalon, ein Restaurant, ein
BAPE Pirate Store mit alten Kollektionen, ein
Plattenlabel entstand und es wurden neue Linien
eingefhrt, Baby Milo und BAPE Kids, neben Mr Bathing der edleren Linie fr Anzge,
Brogues und Camouage-Accessoires und der
Nebenlinie AApe. Eine Strategie, die auf den
ersten Blick recht unverstndlich wirkte, da es das
exklusive Label-Image bedrohte. Tatschlich erlebte
Bathing Ape nach steilem Wachstum 2003 ein kleines Tief in Japan.
Letztlich wurde alles, was Nigo anfasste, doch
ein Riesenerfolg. Auch weil er damals auf Pharrell
Williams stie und ihn dieser mit den richtigen
Leuten bekannt machte. Als sie sich 2002 das erste
mal in Japan begegneten, beeindruckte es Pharrell
schon nach kurzer Zeit, was sich Nigo aufgebaut
hatte ein Imperium, in dem er seine Vision, seinen Blick auf das Leben interpretierte
und in Mode bersetzte. Zusammen
grndeten die beiden die Label Billionaire Boys Club (BBC) und Icecream, Marken, die fr eine weitere
ganz eigene Erfolgsgeschichte stehen
und die sogar schon Karl Lagerfeld
trug. Die Grenzen zwischen High Fashion und Streetwear begannen eben
immer mehr zu verschwimmen. Bis heute sind
Nigo und Pharrell enge Freunde und Geschftspartner. Fr das Musikvideo von Pharrells Erfolgshit
Happy produzierte Nigo eine japanische Version,
Pharrell selbst singt in seinem Song How does it
feel ber my man Nigo. Was die zwei stilbildenden Tastemaker vereint, ist wohl ihre berzeugung, dass es das grte Geschenk ist, neue Dinge
ausprobieren und dabei das Leben in den vollsten

Zgen zu genieen. Zum Eintritt in die relevanten Hip-Hop-Kreise, besonders in britische, verhalf
ihm zudem James Lavelles Plattenlabel Mo Wax.
Zahlreiche Kooperationen folgten, unter anderem
mit Kid Cudi und diversen anderen Knstlern,
die in der Bape Gallery in Japan, im ehemaligen
Nowhere-Store, Ausstellungen und Events veranstalteten. So wurde BAPE schnell zu einer der
Top-Marken in Japan und wenig spter auch in
Amerika und Grobritannien erfolgreich. In Tokio
musste man sogar, um Eintritt zu den stilvoll minimalistisch eingerichteten Lden gewhrt zu bekommen, ein sogenanntes Busy Work Shop-Mitglied
werden, wofr wiederum eine Staatsbrgerschaft in
Hongkong Voraussetzung war. Eine ausgetftelte,
schlaue Taktik um gegenber der harten Konkurrenz in Tokio auch hier hat die Streetwear-Szene
eine ziemlich laute Stimme nicht unterzugehen.
BAPE gewann nach seinem kleinen Tief sein Undergroundimage zurck und erlangte so mehr Bedeutung in der Hip-Hop-Szene als je zuvor.
Rapper wie Lil Wayne, Young Jeezy, Asap Rocky, Soulja Boy und auch Hip-Hop-Legende Jay
Z trugen mageblich dazu bei. Im camo down
to my boxers, gold teeth, A bathing Ape, theres
animals in my projects, singt Asap Rocky. Man,
Im high off life, fuck it, Im wasted, Bathing Ape
Kicks, Audemars Piguet wrist, prahlt Jay Z und
auch Soulja Boy ist ein BAPE-Fanatiker: Check
out my Bathing Apes, Im fresh to def and you like
me. Dont try to cop my style. Und damit bringt
Soulja Boy es auf den Punkt. Bei BAPE geht es
um Stil, um Codes, um ein Verstndnis von der
Streetwear-Kultur und ihrer Geschichte, um Un-

In der Streetwear geht


es einfach um nichts
anderes als Credibility
derground, um ein Feingefhl, mit dem nicht jeder
ausgestattet ist oder zumindest nicht in dem Mae
wie Nigo und seine Jungs. In der sich wandelnden Welt der Streetwear werden Typen wie Nigo
traurigerweise immer seltener. Auch wenn die demokratisierende ffnung des Undergrounds und
der Streetwear fr Marken wie BAPE zur Erfolgsgeschichte geworden ist, hat diese Entwicklung
gravierende Auswirkungen fr die einst autonome

HOMMES

83

Subkultur-Szene. Ein groer Teil der Exklusivitt


ist durch die allzeitige Verfgbarkeit ber Onlinemedien verloren gegangen. Nicht nur der Skater,
auch Protagonisten des Establishments tragen
Shirts, Cap und Sneaker zum Anzug. Sobald man
einen besonderen Look online entdeckt hat, ist es
keine groe Kunst mehr, an die Produkte heranzukommen. Ganz anders als frher. Auch wer der
Streetwear-Szene angehrte, musste suchen, beschftigte sich damit, woher die Dinge kamen und
was ihr Bedeutung war. Ein wichtiger Aspekt, der
den Ethos der Streetkultur prgt und der Marken
wie BAPE ursprnglich ausmachte.
2011 musste Nigo aufgrund der wirtschaftlichen Lage nach der Lehman-Bros.-Pleite 90% von
BAPE an die I.T- Ltd. aus Hongkong verkaufen. Er
blieb der Marke noch bis 2013 als Kreativdirektor
erhalten, verlie dann aber sein Unternehmen
nach Meinungsverschiedenheiten mit der neuen
Geschftsfhrung. Auf Nigos Blog stand damals
Bape General Nigo (1993-2012) als Titel ber

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einer Zeichnung vom Grafti-Knstler Kaws, die


Bart Simons zeigt, wie er eine Nigo-Statue begrbt. Schnell aber wurde er neuer General, nmlich als Kreativdirektor der Modekette Uniqlo
bzw. seiner T-Shirt Linie UT und blieb dabei seiner Cartoon- und Grak-Passion treu.
Den Kultstatus von A Bathing Ape hat sein Abgang nicht beeinusst. Schlielich heit es: Ape
shall never kill Ape!
Haare und Make-up: Gary Gill @ Emotive using
Wella Professionals SP for Men & MAC Pro
Haare und Make-up-Assistenz: Lorna Kings
A Bathing Ape ist eine vom Kreativkopf Nigo
1993 gegrndete Streetstyle-Marke aus Tokio,
die besonders in der Hip-Hop-Szene zu einem
der gehyptesten Modelabel zhlt. Erkennungsmerkmal ist besonders sein Affen-Logo, das
aus einer Inspiration von der Filmklassikerreihe
Planet der Affen entstand.

HOMMES

Fotos: Toni Nsse


Styling: Gtz Offergeld
Interview: Maja Hoock,
Berto Berger

Stromae ist ein radikaler Clown.


So knnte er zur Stimme einer ganzen
Generation werden.
HOMMES

89

tromae, geben Sie noch spontane Show-Einlagen in der


ffentlichkeit wie vor einer
Weile in Montral, als Sie
in der U-Bahn einen Betrunkenen gespielt haben?
Stromae: Nein, so etwas funktioniert
nur einmal. Ich mchte die Leute
berraschen und das funktioniert
am besten, wenn man vorher nichts
plant, sondern spontan agiert. Wenn
alle auf eine berraschung warten,
ist es das Beste, berhaupt nichts
berraschendes zu machen. Ich will
jetzt klassischere Dinge machen, zurck zu den Grundlagen gehen.
Wie kommen Ihnen Ideen wie die
zum Video Tous les mmes, in
dem Sie halb als Mann und halb als
Frau gestylt sind?
S.: Das beginnt zumeist alleine auf
meinem Zimmer, mit einem abstrakten Interesse oder Impuls. Dann
brainstorme ich mit meinem Team
und die Idee wird konkreter. Als ich
halb und halb als Mann und Frau auftreten wollte, stand ich mit der Idee
zuerst ganz alleine da. Niemand wollte das mitmachen. Ich musste dem
Regisseur des Videos erst zeigen, wie
ernst es mir war, dann haben wir es
doch gemacht.
Warum dieser Auftritt als ZwitterWesen?

S.: Es geht im Song um die Beziehung zwischen einem


Mann und einer Frau. Beide sind ein bisschen dumm, aber
wunderschn. Wenn ich beide verkrpere, kann ich meine
feminine und meine maskuline Seite gleichzeitig zeigen
und einsetzen.
In vielen Ihrer Lieder geht es um extreme Rollenund Lebensmodelle. Im Song Btard singen Sie von
Rednecks, Obdachlosen und Terroristen. Was interessiert Sie an deren Lebenswirklichkeiten?
S.: Vor Gesellschaft und Gemeinschaft steht immer der
einzelne Mensch. ber den mchte ich sprechen. Ich denke nicht, dass ein Rassist schlechter ist als ich. Er ist nur
wtender, hat womglich schlechtere Lebensbedingungen, ist arm oder ungebildet. Terrorismus oder Rassismus
sind oft nur die Fassade, also die uerliche Erscheinung
eines ganz anderen Problems. Wenn ein Mensch traurig
ist und mit seinen Problemen alleine gelassen wird, dann
whlt er Alkohol, Aggression oder Gewalt.
Das Problem ist also ein gesellschaftliches?
S.: Es ist ein menschliches.
Ihre Songtexte behandeln alltgliche wie tiefgrndige
Probleme. Werfen Sie eher Fragen auf oder setzen Sie
lieber Aussagen?
S.: Ich stelle lieber Fragen und sage damit gleichzeitig viel
ber meine Einstellung.
Die gesprochene wie visuelle Sprache, die Sie dafr
nutzen, ist oft sehr komplex. Sie nutzen Verlan, eine
Spielart der franzsischen Jugendsprache, in der die
Silben verkehrt werden (lenvers, also umgekehrt,
wird zu Verlan, so wie Stro/mae umgekehrt Mae/
stro heit). Auerdem thematisieren Sie die kulturellen Gegenstze zwischen Ihrer afrikanischen und
belgischen Herkunft und setzen ernste Themen sehr
poppig und verspielt um. Sie scheinen den Gegensatz
zu lieben.
S.: Ich bin ein Paradox. Ich kann mich nie entscheiden.
Das ist mein grtes Problem und auch der Grund fr
viel rger mit meinem Manager. Nichts ist schwarz oder
wei fr mich. Alles hat seine guten und schlechten Seiten. Vielleicht sehe ich das so, weil ich im Grunde noch

ein Teenager bin. Das Schlimme am


Erwachsenwerden ist, dass man Entscheidungen treffen muss. Dadurch
enttuschen Sie Menschen zwangslug. Ich will niemanden enttuschen. Ich bin da eher wie ein Politiker.
Sie bevorzugen Grau statt Schwarz
und Wei?
S.: Immer. Ich bin selbst grau.
Wie haben Sie die Welt als Kind
gesehen?
S.: Als ich jnger war, war alles
schwarz oder wei, besonders, wenn
es um die Einordnung von Menschen
ging. Ich dachte, es gibt nur gute oder
schlechte. Wenn ich mich heute entscheiden muss, whle ich immer den
Mittelweg.
Denken Sie, dass man erwachsen
werden muss, oder kann man im
Kopf ein Teenager bleiben?
S.: Man kann etwas von beidem haben. Jugendliche sind klger, als wir
denken. Sie begreifen viel von dem,
was wir spter nicht mehr verstehen. Es ist wichtig, das Impulsive
und Natrliche beizubehalten. Auf
der anderen Seite wei jeder, dass
die Teenagerzeit die schlimmste Zeit
des Lebens ist. Man denkt, man wei
alles, aber in Wirklichkeit wei man
nichts.
Aus diesem Zwiespalt ziehen Sie of-

Jacke Brioni
Hemd Issey Miyake
Hose Alberto
Vorherige Seite:
Hemd und Hose Dries Van Noten
Sandalen Herms
Socken Mosaert

HOMMES

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Anzug und Schuhe Dior Homme


Hemd Kenzo
Socken Mosaert

Jacket und Shorts Sand Copenhagen


Polo-Shirt Mosaert
Socken Mosaert
Loafer Lanvin

Jacke Mosaert
Hemd Pepe Jeans
Pullover Polo Ralph Lauren
Hose Sand Copenhagen
Schuhe Dolce&Gabbana
Tasche Prada

fensichtlich kreative Energie. War es


Ihnen daher so klar, dass Sie Knstler werden mssen?
S.: Wenn ich mit anderen Musikern
oder Malern spreche, sagen die meistens, man msse genau wissen, was
man machen und aussagen will. Aber
ich wei das nicht. Vielmehr bin ich
mir sicher, dass das keiner so genau
wei, weil sich alles in jeder Sekunde ndern kann. Man muss jedes Mal
neu nachdenken und sich genug Zeit
nehmen. Nur das kann ich sicher sagen.

Man muss immer weitermachen und kmpfen, auch wenn


Krieg herrscht oder eine schlimme Krise. Bleib stolz, halte
den Kopf hoch und lebe dein Leben. Man sollte Probleme
nicht verstecken, sondern im Gegenteil Freude und Kreativitt aus den Schwierigkeiten des Lebens ziehen, dazu
singen und tanzen. Darum soll es keine traurige Musik
oder traurige Texte dazu geben. Das ist Melancholie, alles
in einem.
In Ihren Videos sehen Sie hug aus, als wren Sie
betrunken oder weggetreten. Gibt es eine Verbindung
zwischen der Melancholie und der Trance?
S.: Wenn man Drogen nimmt oder betrunken ist, dann ist
das ein paradoxer Zustand: Man ist da, aber gleichzeitig
auch nicht. Im Video zu Alors on dance ist der obdachlose Mann nicht wirklich betrunken, sondern nur trunken
von den Problemen seines Lebens. Sie lassen ihn taumeln.
Ich war von einem Obdachlosen inspiriert,
den ich zuvor auf der Strae gesehen hatte. Er hat mich und meine damalige Freundin gefragt: Ihr denkt, ihr seid schn. Wer
denkt ihr, wer ihr seid? Er hatte so recht.
Und war gleichzeitig so betrunken. Auch
jetzt, zehn Jahre spter, muss ich noch an
diesen Moment denken.
In der Trunkenheit kann Wahrheit liegen?
S.: Bei diesem obdachlosen Mann gab es da auf jeden Fall
eine Wahrheit, weil er so klar war. Normalerweise mchte
man sofort nach Hause, wenn man derart von einem Trinker auf der Strae angesprochen wird. Doch er ist betrunken, weil er traurig ist. Einsam. Man kennt nie das Leben
anderer Leute und wei nicht, was bei ihnen los ist. Es ist
einfach, Menschen wie ihn zu verurteilen. Ich wollte ihn
darum in dem Video zeigen wie einen Freund, wie einen
Menschen eben.
Sie nehmen also Begegnungen dieser Art sehr ernst?
S.: Der Mann hat entschieden, zu mir zu sagen, was er
gesagt hat. Vielleicht bin ich aberglubisch, aber ich denke
noch darber nach, weshalb. Zumindest hat es mich dazu
gebracht, einen Song zu schreiben

Ich werde nicht auf


Englisch singen
Im Song Formidable verwenden
Sie ein positiv besetztes Wort,
whrend Sie im Video einen verzweifelten Mann darstellen. Wrden Sie diese gegenstzliche Stimmung als Melancholie bezeichnen?
S.: Melancholie ist genau das richtige Wort. Ich liebe es, denn ich mag
keine Traurigkeit und keine Frhlichkeit in Reinform. Melancholie
ist realistischer. Sie ist beides und
die Denition des Menschlichseins:

Look Prada

96

HOMMES

Sie haben drei Brder und eine


Schwester. Hat sich die Beziehung
zu Ihrer Familie durch Ihre Bekanntheit verndert?
S.: Sie ist noch die gleiche. Ich bin
zwar viel unterwegs, aber mein groer Bruder ist immer mit dabei, denn
er ist mein Manager. Meine Mutter
ist mir auch noch nah. Ich bin vor
zwei Jahren endlich ausgezogen, das
war fr uns beide gut. Aber wir haben noch viel Kontakt.
Was hat Ihnen Ihre Mutter beigebracht?
S.: Sie ist immer mit uns verreist.
Wir sind so sehr frei aufgewachsen
und haben viel gesehen. Sie hatte
nicht viel Geld, legte aber mehr Wert
darauf, zu reisen, als sich den neusten HD-Fernseher zu kaufen. Wir
waren im Senegal, Kongo, Bolivien,
Peru, Mexico, Vietnam ...
Hat Ihre Mutter Ihren Vater in Afrika kennengelernt?
S.: Nein, in Belgien, wo er damals
gelebt hat. Er ist dann zurck nach
Ruanda gezogen und nur ab und zu
zurckgekommen. Ich habe ihn zehnoder 20-mal gesehen, einmal davon
in Ruanda. Ich bin einen Monat in
den Ferien hingefahren und musste
frher als geplant zurck nach Belgien, weil ich Malaria bekommen habe.

Anzug und Hemd Dolce&Gabbana


Krawatte Burberry Prorsum
Pullover und Socken Mosaert
Schuhe Fendi

Jacke Philipp Plein


Hemd und Socken Mosaert
Hose Alberto
Grtel Artists own
Schuhe Santoni

Look Givenchy by Riccardo Tisci


Schuhe Santoni

Wie alt waren Sie, als er dann im


Brgerkrieg gestorben ist?
S.: Ich war neun.
In Ihren Videos kann man eine Nhe
zur afrikanischen Kultur erkennen.
S.: Das ist schon richtig. Vielleicht
30 Prozent in meinem sozialen Umfeld sind afrikanisch. Der Rest ist europisch. Auch wenn ich in Belgien
sozialisiert wurde, habe ich afrikanische Wurzeln und Kontakte zu Afrikanern. Das bedeutet, wir hren viel
afrikanische Musik wie kongolesische
Rumba. Dazu haben ich und meine
Freunde immer getanzt.
Ist der Tanz-Stil in den Videos auch
afrikanisch beeinusst?
S.: Es ist eine Mischung aus vielen Einssen. In Papaoutai ist es
Bone Breaking aus den USA.
Haben Sie sich das Komponieren
eigentlich selbst beigebracht?
S.: Ich habe gelernt, am Computer zu
komponieren. Das fhrte dazu, dass
ich zunchst alles alleine machte. Der
Unterschied zwischen dem ersten
und zweiten Album ist, dass ich irgendwann verstanden habe, dass Musik auf Dauer nur im Austausch mit
anderen funktioniert. Sie wird besser
im Dialog.
Wie verhlt sich Ihr zweites zum
ersten Album?

S.: Das zweite Album ist die Weiterentwicklung des ersten. Ich wollte verschiedene Einsse darauf haben, die
eigentlich nicht zusammengehen, also kongolesische
Rumba, Salsa, Trap, Rap, 90er-Jahre-Pop und franzsische
Chansons.
Im Ergebnis klingt das nach Pop in Reinform.
S.: Ich will nicht nur Musik fr trendige Leute, Schlagerfans oder alte Menschen, sondern fr alle machen. Ich bin
glcklich, wenn ich Familien auf meinen Konzerten sehe,
wenn die Alten mit den Jungen zusammen tanzen.
Dabei ist Ihre Musik aber nicht nur eingngig.
S.: Danke. Das liegt wohl daran, dass ich so unentschieden bin. Darum enthlt meine Musik so viele unterschiedliche Einsse. Vielleicht auch, weil ich fr alle
komponieren will. Aber es muss natrlich in erster Linie trotzdem mir gefallen. Die Reihenfolge
ist: fr mich, fr meine Freunde und dann
fr die anderen Leute. Andersrum wre es
schlecht.
Wann wissen Sie, dass ein Stck fertig ist?
S.: Das Gefhl habe ich eigentlich nie. Ich
zeige einen Song meinem Manager und meiner Familie und wenn sie es auch gut nden,
ist er fertig. Manchmal frage ich mich, ob ich berhaupt
eine eigene Meinung habe.
Sie wurden mal mit dem berhmten Chanson-Snger
Jaques Brel verglichen. Ehrt Sie das?
S.: Das ist ein wunderschnes Kompliment, das ich aber
aus Respekt vor Brel zurckgeben mchte. Seine Karriere
ist viel bedeutender als meine. Der Vergleich kommt wohl
daher, dass wir beide Belgier sind und ich das R genauso
rolle wie er. Und natrlich wurde ich davon inspiriert, wie
er auf der Bhne geschauspielert hat. Wie bei mir wurde sein Bhnencharakter mit seiner Person verwechselt.
Doch die Leute sollen nicht uns lieben, sondern die Rolle,
die wir fr sie auf der Bhne geschaffen haben. Das ist
die wichtigste Lektion, die ich von der alten Generation
gelernt habe.
Brel war dafr bekannt, grob und unhich auf der Bh-

ne zu sein. Knnen Sie das auch?


S.: Ich bin eher hich. Auf diese Weise kann man vielleicht noch gemeiner
sein als auf diese lcherlich grobe Art.
Hiche Stze knnen sehr hart sein.
Die franzsische Jugendsprache hat
extreme Schimpfwrter. Das ist nicht
mein Stil. In meinen Texten wie etwa
bei cancer whle ich eine moderate
Form, um die Probleme einer Krebserkrankung zu beschreiben.
Werden Sie auch in Zukunft Fran-

Ich mchte ber


Menschen reden
zsisch singen?
S.: Ich werde zumindest nicht auf Englisch singen. Es ist nicht besonders interessant, andere zu imitieren. In den
USA und Grobritannien haben sie
ihre eigenen Bands und nden meine
Musik interessant, auch wenn sie sie
nicht unbedingt verstehen. Meine
belgisch-ruandische Kultur ist interessant und ich will sie verteidigen
und auf sie vertrauen. Vielleicht singe ich mal in Flmisch, weil meine
Mutter Flamin ist.

Look Versace
Stylingassitenz Adrian Fekete, Sina Braetz
Hair & Make-Up C.I.S.E.L
Retusche Fabian Blaschke

HOMMES

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Would you like to go with me? Where?


Wherever Im going
Zabriskie Point
Fotos: Neil Gavin
Styling: Way Perry

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HOMMES

HOMMES

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Neglig Vintage ber Beyond Retro


Hemd Ermenegildo Zegna Couture
Schuhe Vintage ber Beyond Retro
Jacke Ermenegildo Zegna Couture
Hemd Dsquared2
Jeans Alberto
Schuhe Bally

rechte Seite:
Jacke Louis Vuitton
Hemd Ralph Lauren Denim & Supply
Hose Dior Homme
Hut Bates
Schuhe Blundstone

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HOMMES

HOMMES

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Jacke Pepe Jeans London


Shirt Cinque
Hose Caruso
Schuhe Vintage ber Beyond Retro
rechte Seite:
Weste Dolce&Gabbana
BH Cheap Monday
Cardigan Dolce&Gabbana
Hemd Pepe Jeans London

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HOMMES

HOMMES

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110

HOMMES

Hemd Pepe Jeans London


Hose Lanvin
Schuhe Vintage ber Beyond Retro
BH Cheap Monday
Jeans All Saints
Schuhe Vintage ber Rokitt

HOMMES

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HOMMES

Hut Bates
Schuhe Vintage ber Beyond Retro
HOMMES

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114

HOMMES

Slip Phillip Plein


Shoes Vintage ber Beyond Retro

linke Seite:
Look Saint Laurent by Hedi Slimane
Shirt Saint Laurent by Hedi Slimane
Slip Cheap Monday

Make-up Ashley Ward


@ One Represents using Natura Bisse
Haare Gary Gill for Emotive using
Wella Professionals Care & Style
Models Travis und Regitze
@ Supa Model Management
Haarassistenz Jade Hales
Stylingassistenz Vincent Pons

HOMMES

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Berauscht vom Mezcal verlieren sich


drei junge Expats im 20. Pariser Arrondissement.
Eine Kurzgeschichte.

Fotos: Robin Broadbent


Text: Jakob Krakel

24

HOMMES

Corzo

Qui, links: Maestro Dobel

Casa Dragones, links: Leyenda del Milagro

Espolon, links: El Tesoro

ein erster Blick in den Raum war


nachtblind, der zweite immerte,
der dritte, als die Iris Schrfe gezogen hatte, el auf ein paar komats
lungernde Expats in Rhrenjeans
und Mini-Skirts. Zwei weitere tanzten stoisch, die
Mnder wie von wilden Kirschen dunkelrot eingefrbt, seine linke Hand in ihren Haaren vergraben,
die andere um ihre Hfte geschlungen.
Zwei oder drei Stunden waren einfach ausgelscht. Wie ein Riss in der Zeit. Wie von einem Ansthetikum in einem bergangsraum verschlossen.
Salz lecken, Shot, die Bitterkeit der Frucht. Und
dann Niemandsland. Nur auf der Zunge noch der
Geschmack des Mezcal.
Die zwei Zimmer der Wohnung waren eingerichtet in Ikea-Bauhaus, an der Wand hing billig gerahmt die Brooklyn Bridge, auf dem verschmierten
Glastisch stand eine leere Tequila-Flasche, daneben
abgebissene Zitronenscheiben. Es war August, es
war hei, obwohl lngst Nacht.
Aus dem Fenster sah man auf dem Nachbargrundstck eine tiefe Baugrube ausgehoben. Im
harten Neonlich warfen die aus dem Fundament
herausragenden Sttzen lange Schlagschatten, sie
formten Tierkrper und Brandung im Sturm, das
Set eines der expressionistischen, deutschen Filme,
die damals zu Techno Life-Sets in der Cinemathek
liefen und nur vom Unterbewussten und Bipolaren
erzhlten.
ber die Anlage lief, ja klar, Light My Fire
und dann Break On Through. Kirschmund presste sich auf Kirschmund, einer el vom Sofa, ein
anderer mixte sich einen letzten Drink. Alle Sinne
waren geschrft, fast berspannt.
- Leeets go sterte mir meine Kommilitonin
Marta zu und zog Alex mit sich, der ihr im Aufstehen unerwiedert und chtig den Nacken ksste
und uns dann beide in den Arm nahm um nicht
selbst umzufallen.
You know the day destroys the night / Night
divides the day sang Morrison, We chased our
pleasures here / Dug our treasures there und Everybody loves my baby, hey.
Marta zog uns vorbei an den letzten TequilaLeichen, vorbei an den langsam tanzenden, hinaus
in das klimatisierte Treppenhaus des AppartmentKomplexes, in dem das Neon auf den Marmortreppen wie Mondlicht reektierte. Sie hielt mich an
der Hand, nur so eben, ihre Fingerkuppen mit den
meinen verschrnkt und tnzelte scheinbar hinunter wie auf diesem Bild von Duchamp. Wir stieen
gemeinsam auf die Strae hinaus durch eine schwle Wand hindurch, atmeten tief ein und blickten
124

hinauf zum Himmel. Da waren nun die Sterne klar


und hell und Marta pff laut.
Das 20. Arrondissement lag wie unter Narkose,
um uns tanzten die Gespenster, ein Fuchs trottete
vorbei, den Blick stoisch nach unten gerichtet, eine
Ratte im Maul.
So liefen wir auf der Mitte der leicht ansteigenden Strae.
- I feel like lossing it, sagte Marta.
- Why would you?
- Well ... to feel at least something.
Ein Wagen fuhr auf und hielt eine Weile
Schritttempo. Zwei Jungs riefen Marta zu, Hey
Babe und tu tappelle?. Alexander murmelte
besoffen putain. Einer der Jungs stieg aus und
schlug ihm ansatzlos ins Gesicht. Alexanders blonde kurzen Haare hingen ber seinem schmalen Gesicht, seine Haut sah milchig aus. Marta hielt seinen
Kopf und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Die
Jungs verschwanden. Wir drifteten ab in einen Moment der Stille.
Gestern noch standen wir in der Rue de Solfrino nahe den Socialiste. Die Leute sangen und tanzten, bis Sgolne sicher verloren hatte. Wir liefen
zum Concorde, wo die Reste der UMP zu Schlagern
schwoften, fuhren in der Metro zur Bastille und
traten hinaus in eine Wolke von Trnengas, trieben auf die Neue Oper zu und chteten uns ins
Marais auf einen Gin and Tonic. Das schien schon
damals wie Jahre her.
Langsamer gingen wir nun die Strae hinunter,
um ein paar Ecken, dann auf eine Mauer zu. Wir
kletterten herber, die Steine waren so grob wie alt,
liefen ber einen steilen Pfad den Pre Lachaise hinauf bis zu Morrisons kleinem, unscheinbaren Grab
und Marta pff wieder, eine Melodie diesmal.
Alexander nahm sie in den Arm. Sie lie es
geschehen. Ihre dunkelbraunen Augen, ihr kurzes
schwarzes Haar, ihr portugiesischer Akzent, alles
versank in der Nacht, alles trat in den bergangsraum zwischen Schlaf und Wachsein zurck. Alexander zog eine Flasche Tequila und ein paar Becher
aus seinem Rucksack.
Er begann zu Martas Pfeifen mehr zu nuscheln
als zu singen. Faces look ugly when youre alone / Women seem wicked when youre unwanted / Streets are uneven when youre down und
No one remembers my name. Er schenkte uns
ein ohne aufzuschauen. Wir tranken schnell. Salz,
Mezcal, bittere Frucht. Wir lehnten aneinander und
schauten herunter auf Paris. Als die Sonne aufging
und erst die Baumwipfel dann unsere Gesichter in
orange-gelbes Licht tauchte, nahmen wir den letzten Shot.

HOMMES

Avin

Badeshorts Dsquared2

Oh God I am the American dream


I do not think Im too extreme
Bobby Brown, Frank Zappa

Fotos: Tony Kelly


Styling: Bernat Buscato
HOMMES

127

Badehosen Versace
Sonnenbrillen Mykita
Schuhe Y-3
rechte Seite:
Badehose Speedo
Schuhe Y-3
Sonnenbrille Custo Barcelona

Badehose Orlebar Brown


Schuhe Adidas Originals
Sonnenbrille Ray Ban
Badehose Calvin Klein
Socken American Apparel
Sonnenbrille Ray Ban

Sonnenbrille Vintage
Badehose Dsquared2
Schuhe Y-3
linke Seite:
Badehose Emporio Armani

Badehose Dsquared2
Sonnenbrille Mykita
Badehose Aussiebum
Sonnenbrille Custo Barcelona

Badehose Y-3
Schuhe Givenchy by Riccardo Tisci
Sonnenbrille Vintage
linke Seite:
Badehose Speedo
Sonnenbrille Ray Ban
Schuhe Adidas Originals
Socken American Apparel
Badehose Calvin Klein
Sonenbrille Ray Ban
Schuhe Adidas Originals
Socken American Apparel

Badehose Aussiebum
Schuhe Supra
Badehose Aussiebum
Schuhe Y-3

Grooming Shay Dempsey for Sebastian


Production & Casting Cecilia Dalla Betta
Models Brandon White
@ Silver Model Management
Stephen DAngelo @ NTA Talent
Fotoassistenz Alex Jaras
Digital-Assistant Adam Kleield

I dont even know what I was running


for I guess I just felt like it
Der Fnger im Roggen

Fotos: Anthony Meyer


Styling: Sara Bascunan Alonso
Look Givenchy by Riccardo Tisci

140

HOMMES

HOMMES

141

links:
Anzug Louis Vuitton
Pullover Marni
Schuhe Carven
unten:
Jackett Valentino
Pullover Ermenegildo Zegna Couture
Schal Prada

HOMMES

143

unten:
Look Givenchy by Riccardo Tisci
rechts:
Anzug Ermenegildo Zegna Couture
Hemd Salvatore Ferragamo
Schal Berluti

144

HOMMES

HOMMES

145

24

HOMMES

Anzug Etro
Pullover Cerruti

HOMMES

147

links:
Jackett Ermenegildo Zegna Couture
Hemd Salvatore Ferragamo
Schal Berluti
Sonnenbrille Vuarnet
unten:
Anzug und Hemd Dior Homme
Krawatte Canali

HOMMES

149

unten:
Look Versace
rechts:
Look Canali
Make-up Alexandra Meric using Make up For Ever products
Haare Norihide Takabayashi using Bumble and bumble
Model Clark Bockelman @ New Madison Paris
Fotoassistenz Christophe Molinari und Charles Ripon
Stylingassistenz Julie Cristobal
Retusche Sebastian Bar
Besonderer Dank an Geraldine Ini und Broncolor Paris

150

HOMMES

HOMMES

151

Rolex
Cosmograph Daytona

152

HOMMES

Zeit ist reine Illusion

Fotos: Kenji Toma


Idee: The Makerie Studio

HOMMES

153

Chanel
J12 Moonphase

154

HOMMES

Panerai Luminor 1950


Left-Handed 3 Days 47mm Pam 557

HOMMES

155

Omega Speedmaster 57
Co-Axial Chronograph

156

HOMMES

Patek Philippe Gondolo 5200


8 giorni Day-date

HOMMES

157

Rinus van de Velde hat


seiner eigenen Kunst
den Krieg erklrt.
Fotos: Pablo Arroyo
Styling: Jrme Andr

HOMMES

Jackett und Hemd


Ermenegildo Zegna Couture

159

Jackett und Hemd Lanvin


Hose Prada
Grtel Carven
160

Jackett und Hemd


Calvin Klein Collection
Hose Louis Vuitton
161

162

HOMMES

Self-portrait as a human being, almost classically baroque in style ...


250 cm x 370 cm, Kohle auf Leinwand, 2012, Courtesy Tim Van Laere Gallery

HOMMES

163

Mantel Carven
Hose Louis Vuitton
164

ir stehen alle auf den


Schultern von Riesen.
Was kann man nach
Vermeer und Duchamp
noch machen? Trumen
... sich so fhlen wie
einst die Groen, im
Bett liegen und sich ausdenken, man wre dabei gewesen.
Als Rinus van de Velde als 17-Jhriger
von der belgischen Akademie der Knste aufgenommen worden war, sah er die Film-Dokumentation Basquiat von Julian Schnabel.
Das ist der Vater des derzeitigen Heidi-KlumLovers Vito, auerdem New Yorker Maler,
der auch mal im Pyjama auf dem roten Teppich erscheint. Dessen Film ber Jean-Michel
Basquiat beleuchtet das Leben des obdachlosen, heroinschtigen Graftti-Knstlers, der
in Krachbands spielte und dann als erster afroamerikanischer Maler weltberhmt geworden war. Der kleine Rinus wre auch gerne so
wie Schnabel oder Basquiat:
Ein Knstler muss eine exzentrische Person sein, ein Auenseiter und ein aufregendes Leben fhren. Aber dann auch wieder
nicht: Ich bin ein ngstlicher Abenteurer:
Ich liebe es, mir unglaubliche Schicksalsschlge auszudenken, aber ich bin viel zu
ngstlich, wirkliche Abenteuer zu erleben.
Ich komme aus einer normalen Familie, mit
einem Ingenieurs-Vater und einer Mutter,
die Lehrerin war. Ich hatte eine glckliche
Jugend mit normalen Freunden, Skateboards
und ein paar Joints. Doch jahrelang sah ich
mich als Knstler und versetzte mich in besondere Persnlichkeiten hinein und machte
sie zu Helden meiner Arbeiten.
Van de Velde malte sich in die Kunstgeschichte und wurde so ein guter Freund
von Wladimir Majakowski, dem wilden
russischen Futuristen und Dichter, 1930
verstorben. Dann war der Belgier wohl ein
wenig enttuscht oder gelangweilt vom Majakowski und wandte sich Bobby Fischer
zu, Schachweltmeister von 1972, und vllig
durchgeknallt (Antisemit, sammelte mexikanische Pornocomics, feierte den Anschlag auf
die Twin Towers). Van de Velde besah sich
die Schaupltze in Island, wo das legendre
Match gegen Boris Spasski stattfand, sammelte Fotos und fhlte sich immer mehr in
die Szenerie von damals ein. Wobei es nicht
um die wirkliche Wirklichkeit geht, sondern
um die abgebildete der Fotograe. Nicht was,
sondern wie etwas gezeigt wird. Es geht um
das Heldenhafte, den Pathos und damit untrennbar verbunden um Geschichten.
Der schlaksige Knstler schlpfte in immer mehr Personen. Bilder aus alten Magazinen dienten ihm als Vorlage: Isaac Newton

mit dem Gesicht von Rinus. Van de Velde als


Afrikaforscher Richard Burton.
Das Leben zwischen den vier weien
Wnden meines Studios in Antwerpen ist
ziemlich langweilig, gesteht Van de Velde.
Und so amsiere ich mich durch meine Bilder und stelle mir vor, was ich htte machen
knnen, wenn ich nicht Knstler geworden
wre.
Nur von der ein oder anderen Tischtennis-Partie unterbrochen arbeitet Van de
Velde den ganzen Tag in seinem Studio. Als
Jugendlicher trumte er davon, TischtennisWeltmeister zu werden, und bte ausdauernd. Noch heute malt er sich manchmal aus,
wie es wre, die US-Open im Tennis zu gewinnen.
Als sein Galerist ihn fr einige Monate
nach Hawaii einlud, damit ihn diese wundervollen Inseln und die athletischen Surfer
knstlerisch inspirieren mgen, ging Rinus
wie eh und je seiner gewhnlichen Arbeit
nach.
In einem Studio in Belgien oder auf Hawaii zu zeichnen ist fr mich dasselbe: Der
Unterschied liegt lediglich im Klima.
uere Reize interessieren ihn nicht. In
der Isolation und der Monotonie des Alltags
kann er seiner Kreativitt freien Lauf lassen.
Jeden Tag isst er mittags im selben Restaurant
in der Nhe seines Studios, Freunde wissen
das und treffen ihn dort.
Anfangs war die Skulptur das Medium
seiner Wahl. Als er an der Akademie der
Knste studierte, war er fasziniert von Rodin
und seinem Kunstlehrer, wie sie die Materie
zum Leben erweckten. Dann gestand er sich
ein, dass er selbst aber zu faul war, um mit
Stein und Metall zu arbeiten.
Die Skulptur ist ein sehr physisches
Mittel und ist kaum alleine zu realisieren.
Zeichnungen hingegen sind viel
einfacher und demokratischer: Sie
kosten wenig und
knnen ohne Assistenz oder besonderes Material
hergestellt werden.
In der Zeichnung
steckt viel mehr konzeptionelle Freiheit. Man
muss sich nicht zwangslug mit der ganzen
Kunstgeschichte beschftigen und den groen Vorgngern Van Eyck oder Rubens.
Der jungenhaft charmante Knstler mit
der 80er-Jahre-Wuschelfrisur, Jahrgang 1983,
redet gern ber seine Arbeit, eine Ausnahme unter den bildenden Knstlern. Er glaubt
nicht an Talent, vom Geniekult der lteren
Generation hlt er nichts, davon erzhlen

auch seine Kohlezeichnungen. Noch hlt er


Kunst fr besonders wichtig, Krankenhuser,
so sagt er nonchalant, seien bedeutender.
Zeichnungen werden oft geringschtzig angesehen, da sie den meisten Knstlern
nur als Skizzen und Vorstudien dienen. Im
Kunstmarkt werden Zeichnungen weit unter
den Preisen von lbildern oder Aquarellen
gehandelt.
Rinus hat mit kleinen Formaten begonnen, anfangs noch bunt, dann wurden seine
Kohlezeichnungen lebensgro und dann riesig. Dies zwang ihn vom Papier zur Leinwand
zu wechseln:
Ab einer bestimmten Gre ist es
schwierig die Werke zu transportieren und
aufzubewahren. Es macht Spa groformatig zu arbeiten, aber das kann auch sehr mechanisch sein. Wenn sich Teile wiederholen
oder es groe Rume mit dem Kohlestift zu
fllen gibt, hre ich oft Hrbcher, whrend ich arbeite.
Seitdem er mit einem befreundeten Autor
zusammenarbeitet, hat sich der Text zu einem
festen Bestandteil seiner Werke entwickelt.
Es heit immer, ein Bild muss fr sich
selber sprechen. Das glaube ich nicht. Mit
den Texten schaffe ich mir mein eigenes Universum.
Die Bildtitel seiner Werke werden lnger und lnger zum Beispiel.: Like so many
of the greatest minds, Frederic suffers from
self-induced ts of absolute dissociation
that seem to make him forget who and where he is. It happened again the night before
he started working on his infamous dissertation, when he, in the midst of a conversation, started to repeat the phrase ,I am a
philosopher over and over, in different silly voices. Then he burst into an abysmal,
heart-breaking laughter, fell dead silent and

Ab einer bestimmten
Gre ist es schwierig, die
Werke zu transportieren

HOMMES

froze his face. ,For a minute there, he explained later, ,I allowed a borderless stupidity
take hold of myself.
Manchmal mchte Van de Velde raus aus
dem ewigen Wei und Schwarz seiner Kohlezeichnungen, aber er hat noch keinen Weg
gefunden. Er versucht es zwar, doch bisher
stets vergeblich. So kmpft er weiterhin gegen seine Arbeiten an. Ein wenig wie Don
Quichotte.
165

I try to shake off the feeling that Im trapped in this enclosure, this wooden world this satire written by a stranger
70 cm x 100 cm, Kohle auf Leinwand, 2013, Courtesy Tim Van Laere Gallery

166

HOMMES

HOMMES

167

Hemd Ralph Lauren Black Label

168

Jackett Prada
Hemd Carven
Hose Louis Vuitton
Grooming Terry Saxon @ Jed Root
Fotoassistenz Grgoire Machavoine
Stylingassistenz Elodie Baruchel

169

ALABASTERKRPER

AM INFINITY
POOL
Seit knapp einem Jahrhundert ist der Swimmingpool ein Symbol
der modernen Popkultur. Seine schillernde Oberche weckt unser Begehren nach Luxus, Hedonismus und Jugend. Gleichzeitig
ist er ein Sinnbild fr die Suche nach der eigenen Identitt und
Spiegel innerster Abgrnde.
Text: Robert Grunenberg

170

HOMMES

Drei Arschbomben, drei Monde und ein Motel-Swimmingpool mitten in der Salzwste
einer fast vergessenen Dinosaurierwelt. Das
ist das surreale Motiv in Brad Silberlings
absurder Abenteuerkomdie Land of the
Lost. Klingt Banane? Es geht noch schrger:
Aus dem Motel-Pool steigen die bercomedians Will Ferrell, Danny McBride und eine affenartige Kreatur. Gemeinsam feiern sie ihre
angedickten Krper, trinken auerirdische
Kokosmilch, die sie halluzinierend auf einen
Trip schickt, von dem Albert Hofmann, Ernder des LSD, nicht mal vage getrumt hat.
Wirft man alle Poolbilder aus Pop, Underground und Kunst in einen gurgelnden
Jacuzzi, dann ist Silberlings die mit Abstand
bizzarste Inszenierung einer Poolparty. Doch
als sein Film 2009 erschien, war der Swimmingpool lngst so etwas wie eine heilige
Insignie der Popkultur, Paradies der Moderne, skularisierter Garden Eden und hatte

bereits seit knapp einhundert Jahren unsere


Vorstellung von Hedonismus, Jugend und
Luxus geprgt. In Filmen, Fotograen und in
der Malerei erzhlt der Swimmingpool uns
Geschichten von altem Hollywood-Glamour
und exzessiven Partys, weckt Begehren nach
Exotik, Exklusivitt und heien Kssen im
Vollrausch. Doch unter der schillernden Wasseroberche gibt es noch mehr zu entdecken.
Alles begann in den 1920er-Jahren mit
Filmschnheiten auf opulenten Poolpartys
zwischen Champagner, Bling-Bling und ausgefallener Bademode. Der Mythos Los Angeles als Ort der Trume und spektakulrer
Lebensentwrfe wurde hier fabriziert. Stars
nutzen ihre privaten Poolpartys, um ihr ffentliches Image zu berhhen. Der Trick ist
durchtrieben wie einfach: ein Fotograf, viele
Stars, ein paar halb nackte Sternchen in einem Anwesen in den Hollywood-Hills. Fertig
ist der Glamour-Effekt. Funktioniert heute
HOMMES

immer noch, nur mit Instagram. Nach dem


Zweiten Weltkrieg und dem Aufkommen
der amerikanischen Suburbia, der Demokratisierung des Wohlstandes, kamen die Babyboomer. Sie waren nicht zu stoppen auf der
berholspur des amerikanischen Traums
pltzlich gab es Swimmingpools berall und
in jeder Form: Innitypools in Resorts, auf
dem Dach von Einkaufszentren, in Herzform
in den Lovehotels wie in jedem dritten Garten kalifornischer Reihenhuser. Sptestens in
den 80ern erhielt der Pool dann das beliebte
Pop-Siegel Trash, in Reinform zu erleben
whrend des amerikanischen Springbreak. In
lagunenartigen Megapools gibt es dann komatse Mengen Mojitos aus Eimern, wssriges
Bier, Collegedudes und Tanga-Girls, die dem
DJ yolo, you only live ones zuschreien.
Cooler war dann schon Miami Vice.
Art-dco-Architektur am Ocean Drive, Ray
Bans und eiskremfarbende Maanzge, das
171

alles zwischen den berhmten Swimmingpools der Fountainebleau-, Delano- und


Raleigh-Hotels in Miami Beach. Kultiger
wirds nicht: hochgewachsene Kokospalmen,
dann immer wieder langhaarige Bikini-Schnheiten in Alabasterkrpern und aus Muskeln
geochtene Ganoven mit Kokain im Blut und
einer Cheetah-Knarre in der Hand. Genau
diese Bilder aus Brian de Palmas Scarface
(1983) mit Al Pacino als Tony Montana gingen um die Welt, gelmt am Pool des Fountainebleau Hilton Hotel.
Doch nicht nur in Miami. Der unbestrittene Knig ist der fast 40 Meter lange
Neptun-Pool im Hearst Castle in Kalifornien.
Weniger gro, doch genauso mythisch ist der
Hotelpool des skandalumwitterten Chateau
Marmont am Sunset Boulevard in Hollywood. Jeder Rock- und Filmstar, der was
auf sich hlt, bekam hier schon mal Hausverbot. Von San Francisco bis Los Angeles
Kalifornien ist das Knigreich des modernen Swimmingpools. Wer ber dem Golden
State aus dem Flugzeugfenster schaut, sieht
es: ein Meer aus schillernden blauen Perlen,
die zwischen schbigen Motelanlagen, weien Bungalows oder megalomanen Villen
funkeln. Am schnsten zeigt sich die Poolbesessenheit der amerikanischen Westkste in
den architektonischen Leckerbissen des California Modernism. Architekten wie Richard
Neutra, Rudolph M. Schindler oder Pierre
Koenig kombinierten organische Strukturen
mit Bauhaus-Minimalismus. Man denkt an
Thomas Manns Exilheimat Pacic Palisades
oder an Palm Springs, hier stehen sie, diese
unglaublich sthetischen Hybride aus Architektur und Palmengrten, die stilprgend
fr den exzentrischen Lifestyle Kaliforniens
172

HOMMES

1 Michael Childers,
The Hockney Swimmer, 1978
2 Bill Owens,
Hockney Painted This Pool, 1980
3 Mel Roberts,
Rich Thompson and
Mike Kelley, 1962

geworden sind. Den Pools dieser Region


wurden mehrere Denkmler gesetzt. Mal glamours wie in den Celebrity-Fotograen von
Lawrence Schiller, dessen laszive Poolaufnahmen von Marilyn Monroe jedem ein Funkeln
ins Auge treiben. Dann verfhrerisch wie bei
Mel Roberts inszenierten Poolmomenten, in
denen ein sonnengebrunter und noch blutjunger Mike Kelley und Rich Thompson Zeit
in der Mittagssonne verschwenden und man
sich fragt, wann sie bereinander herfallen.
Fotografen wie Mel Roberts, Michael
Childers oder Billy Owens feiern den jugendlichen Krper, machen den Pool zur
Arena fr Freude an der Nacktheit und hedonistisches Begehren. Wie Magneten holen
die Bilder einen in ihre idealisierten Welten
und ehe man sich versieht, hebt man ab vom
Sprungbrett, streckt den Rcken kraftvoll,
sprt noch kurz die massive Sonne Malibus
im Nacken, bevor man die gespannte Wasseroberche durchbricht, um gleich wieder
kopfschttelnd aufzutauchen und die Lungen
mit frischer Luft zu fllen.
Ohne Frage, dieser Blick auf die Fotograen ist camp; verortet er sich selbst in einer
Tradition von Poolbildern, die mit homoerotischen Anspielungen arbeiten. In seinen populren Bildern wie A Bigger Splash (1967)
fngt der britische Maler David Hockney
diese Momente ein, zeigt junge Mnner, die
ihre Nachmittage am Pool verbringen, meist
alleine und isoliert. Das einsame Tauchen
im Swimmingpool wird zum Sinnbild fr
die Ausgrenzung Homosexueller im prden
Kalifornien der 1970er-Jahren; das sich in
Bewegung gesetzte Wasser gleichzeitig zum
Hoffnungsbild fr die sich abzeichnenden
Vernderungen, welche die sexuelle BefreiHOMMES

173

ung der Gegenkultur noch bringen sollte.


Auch in Mike Nichols Filmklassiker Die
Reifeprfung (1967) wird der Pool zum Symbol fr die Suche nach der eigenen Identitt
nach dem verixten Erwachsenwerden. Dustin Hoffman machte die Rolle des hadernden
College-Absolventen Benjamin Braddock
weltberhmt, der am Grund des elterlichen
Schwimmbadbodens sitzt, verlassen, umgeben vom Wasser wie ein Kristall, der noch
nicht von der Gesellschaft gehrtet ist.
Der Swimmingpool signalisiert nicht nur
schillernde Oberche und strahlendes Blau,
gefasst in einer soliden Form. Unter der ruhigen Oberche gibt es Abgrnde und unsicheres Terrain, schlummern bedrohliche
Krfte. Bei Francois Ozons Film Swimming
Pool kommt es zum Konikt der Generationen, wenn die Hauptguren, gespielt von
Charlotte Rampling und Ludivine Sagnier,
einander begegnen. Was sich am Rande des
174

Schwimmbadbeckens zwischen den beiden


abspielt, ist ein delikates und tiefgrndiges
Spiel, das unbequeme Fragen nach der eigenen Existenz und den innersten ngsten aufwirft. Am Ende steht der Tod. Im surrealen
Filmdrama Der Schwimmer (1968) wird
der Pool hingegen zum Plateau fr die heien Flirts und die romantischen Beutezge
des Womanizers Ned Merrill, gespielt von
Burt Lancaster. Ned bekam nicht genug von
Frauen, hangelte sich von Liaison zu Affre,
brach dabei unzhlige Herzen, bis er von allen verlassen und schlielich verstoen wird.
Zurck bleibt ein Schwimmbecken voller
Trnen.
Viele Gesichter zeigt der Swimmingpool.
Zu Recht hat er es deshalb ins Museum geschafft: im Museum fr zeitgenssische
Kunst des 21. Jahrhunderts in Kanazawa,
Japan, hat der argentinische Knstler Leandro Erlich einen begehbaren Swimmingpool
HOMMES

installiert. Eine Arschbombe sollte man hier


jedoch nicht wagen. Das Wasser hat gerade
eine Pooltiefe von wenigen Zentimetern,
wird von einer Glasplatte getragen, damit der
Pool darunter begehbar ist. Bei aller Vieldeutigkeit, die den Pool zur Ikone des Pop macht,
das Erste, was einem hier im Whitecube bei
hartem Kunstlicht durch den Kopf schiet,
ist, wo ist das Sonnenbett, der Poolboy, mein
Long Island Ice Tea?
Die Bilder im Artikel stammen aus dem
Ausstellungskatalog Backyard Oasis: The
Swimming Pool in Southern California
1945-1982, erschienen bei Prestel und
wurden uns freundlicherweise vom Palm
Springs Art Museum zur Verfgung gestellt.

4 Herb Ritts,
Richard Gere Poolside, 1982
5 Lawrence Schiller,
Marilyn Monroe, 1962
6 Kenda North,
Untiteled, 1982
HOMMES

175

Artwork: Franz Graf


Fotos: Irina Gavrich
Text: Maja Hoock

176

HOMMES

Franz Graf ist kein Freund vieler Worte. Dafr hat er


aber ganz schn viel zu sagen. Von einem Knstler,
der gern im Glashaus sitzt.

Herr Graf, Sie sagen von sich, dass Sie


wortkarg sind. Liegt es daran, dass Kunst
berbegrifich funktioniert?
Franz Graf: Eine Antwort, einsilbig, wortlos, wortarm, kurz, meint auch: Konzentrat,
Reduktion, Wesen.
Sie haben einen interessanten Umgang
mit Sprache, schreiben stets in Grobuchstaben und whlen Ihre Bildtitel assoziativ. Weshalb?
F.G.: Wortfragmente und Headlines sind ja
vielleicht auch komprimierte Geschichten
und Mitteilungen, die da erst das Denken
auslsen, wo sie weitergehen.

Sie whlen oft diese Klarheit in Ihren Bildern, harte Linien und Kontraste. Schtzen Sie Eindeutigkeit?
F.G.: Die Armut von Extremsituationen.
Woran arbeiten Sie gerade?
F.G.: An der aktuellen Schau, da diese ja vier
Monate geht und Knstler eingeladen sind,
die diese auch verndern werden.
Sind Sie zufrieden mit dieser neuen Ausstellung im Wiener 21er Haus?
F.G.: Ja sehr. Bevor es nicht stand, konnte
ich berhaupt nicht sagen, ob das Gebude
berhaupt brauchbar ist. Die Schau bendet
sich in einem leeren Glashaus, das erst durch

HOMMES

177

178

HOMMES

temporre Besetzung und Folgeeinladungen


von anderen Knstlern zu einem offenen
Feld, einem offenen Haus wird einem Gstehaus. Da ich nicht alleine bin. Reanimation.
Von fast 300 Arbeiten stammen 21 von Ihnen. Wie haben Sie die anderen Exponate
ausgewhlt?
F.G.: Ich habe sie aus der historischen Sammlung des Museums Belvedere und meiner
eigenen Sammlung ausgewhlt und gemeinsam mit dem Kurator Severin Dnser weitere
Knstler eingeladen.
Trauen Sie Kuratoren?
F.G.: Ja, schon.
Welche Kunst passt zu Ihrer Kunst?
F.G.: Die Kunst, die mir begegnet ist.
Ist Ihnen der Gesamteindruck wichtiger
als das einzelne Werk?
180

F.G.: Nein, die einzelnen Werke sind sehr


wesentlich.
Kann sich Kunst gegenseitig potenzieren?
F.G.: Ja, sie kommuniziert.
Wie viele Werke besitzen Sie in Ihrer
Kunstsammlung?
F.G.: Es ist irgendwie sehr viel, das mir begegnet ist. Ich knnte das nicht so einfach
Sammlung nennen, da, was ich verehre, sehr
schtze oder auch liebe, Dokumente meines
Lebens, meiner Arbeit, von Begegnungen
und Ereignissen sind. Manchmal sind es
scheinbar wertlose Dinge.
Wer ist fr Sie der wichtigste Knstler,
der jemals gelebt hat?
F.G.: Es ist fr mich eher ein Gesamtorganismus, in dem alle wichtig sind.
Sie haben lange an der Wiener KunstakaHOMMES

demie gelehrt. Was haben Sie persnlich


aus dieser Zeit gezogen?
F.G.: Ich habe groen Respekt vor allen jungen Knstlern, die da in die Akademie gekommen sind und das eigentliche Programm
schon mitgebracht haben. Eine sehr schne
Zeit.
Haben Ihre Studenten, die Sie ja sehr zu
schtzen scheinen, Sie auch im Haus im
Waldviertel besucht?
F.G.: Ja. Ich wrde das aber eigentlich gar
nicht Studenten nennen, sondern Gemeinschaft. Ein offener Prozess. Es hat immer
wieder Zusammenarbeiten und gemeinsame
Projekte gegeben. Ich habe von ihnen genauso viel gelernt wie umgekehrt. Es war eher
eine offene Laborsituation, in der viele Leute
aus verschiedenen Bereichen zusammenge-

kommen sind: Literatur, Bildende Kunst und


Musik.
Sie sind Musikliebhaber, oder?
F.G.: Ich liebe die Stille, den Lrm.
Was hren Sie momentan?
F.G.: Mmoires Paramolculaires von Vromb,
einem kanadischen Industrial-Act.
Was berhrt Sie beim Hren von Industrial-Musik?
F.G.: Jede Art von Konzentration, Achtsamkeit, Hypnose und Wachheit.
Ist das auch der Grund, weshalb Sie Fetisch- und SM-Motive in Ihrer Kunst whlen?
F.G.: Es ist Schnheit.
Wegen welchem Moment? Knnen Sie das
przisieren?
F.G.: Die Verwandlung oder die vielen Kr-

per, die in einem Krper wohnen; anwesend


sichtbar werden.
Erinnern Sie sich an Ihre Trume?
F.G.: Meine Anatomie ist traumlos.
Ist Erinnerung fr Sie genauso wichtig
wie gegenwrtiges Erleben?
F.G.: Vor allem auch das, was ich verloren
habe.
Was ist fr Sie morbide?
F.G.: Der Tod ist hier sicher auch eine Art
Festgewand.
Ist Wien morbide? Man sagt es der Stadt
hierzulande nach.
F.G.: Das ist wohl wesentlich mit der Geschichte des Untergangs der Stadt und der Vertreibung des Geistigen aus sterreich in vergangenen Kriegen zu verstehen. Eine grundstzliche
Trauer ber Verlorenes und Abwesendes.
HOMMES

Was meint Austrian Gothic in Bezug


auf Ihre Arbeiten?
F.G.: Zunchst bezeichnet es die gotischen
Bauwerke; begehbare Verbildlichung von
Ideenwelten, schwarze Szenen und dann,
wo das alles hingewandert ist: Visual Cyber,
BDSM, Punk, Noise, Industrial, Future. Das
hat sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten
und lnderbergreifend unabhngig voneinander entwickelt.
War Wien in den 80er-Jahren aufregender
oder anders als heute? Inwiefern?
F.G.: Ich glaube, Wien ist sehr offen geworden. Viele Knstler sind weggegangen, dafr
sind viele andere gekommen. Alles ist in Bewegung.
Krzlich durfte ich Hermann Nitsch interviewen, ebenfalls fr dieses Magazin. Er
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alle Looks Brioni


Brille Sara Glaxia
Styling Gtz Offergeld,
Max Mrzinger
Haare und Make-up
Patrick Glatthaar @ Ballsaal
(using Chanel)
Fotoassistenz Patrick Melech

lebt auch bei Wien auf dem Land. Kennt


man sich? Was halten Sie voneinander?
F.G.: Ich mag Hermann Nitsch und seine
Kunst ber alles. Insbesondere auch seine
Musik.
Nitsch wurde erst ausgestoen, jetzt
scheint ihn das Establishment zu lieben.
Was sagen Sie dazu? Sind Knstler und
die Art, wie mit ihnen umgegangen wird,
Indikatoren fr den Zustand der Gesellschaft?
F.G.: Ich glaube schon, dass Hermann Nitsch,
aber auch viele andere Knstler seiner Generation, wesentlich fr das Verstndnis von
Kunst in sterreich beigetragen haben. Sie
haben auch Raum fr alle nachfolgenden
Knstler geschaffen, was weit ber das Land
hinausgeht.
An welchem Ort der Welt knnen Sie sich
noch vorstellen, zu leben? Wie stehen der
Ort, an dem man lebt, und Kreativitt zueinander im Verhltnis?
F.G.: Fast alle Orte, an denen ich mich lnger

als kurz aufgehalten habe: Manaus, Reykjavik, Bologna, Brgge, Berlin, Ostende, Warschau, Moskau, Los Angeles und auch viele
kleine Orte, die mich verndern oder sogar
auslschen, mag ich besonders. Sehr.
Ist das Spieige, das man in Wien ndet,
ein guter Nhrboden fr die Kunst, weil
es Widerstnde bietet?
F.G.: NEIN.
Franz Graf ist 1954 in Tulln geboren. Er
kombiniert Zeichnung, Fotograe und Installationen. Von 1997 bis 2006 hatte er
eine Gastprofessur an der Wiener Akademie der bildenden Knste und ist Mitglied der Wiener Secession. Seine Ausstellung Franz Graf Siehe was dich sieht
ist bis 25. Mai 2014 im 21er Haus (Arsenalstrae 1, 1030 Wien) zu sehen. Gezeigt
werden 270 Werke von Franz Graf, aus
der Sammlung des Knstlers und aus dem
Belvedere.

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DAI DER

ISLNDER
Auf Island erwartete unser Autor Feuer und Eis. Aber es war ein unsportli1
cher, abgrndig-zynische Lieder singender
Buddha, der ihn in existenzielle
Not brachte. Eine Liebeserklrung.

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Du hast dich stets gewundert, wenn sie pltzlich


anngen zu stammeln: das Licht ... das Eis ... der
Wind ... die Geysire ... die Lava ... das Meer. Alles
elementar und fremd. Unvergleichlich. Einzigartig.
Auerirdisch schn.
Nach deiner Rckkehr aus Island kannst du
solch raunende Beschwrungen besser nachvollziehen. Island, Ende Mrz, ist tatschlich mit wenig
zu vergleichen, jedenfalls mit nichts, das du kennst.
Es blst dort ein gewaltiger Wind, vor dem man
auf freien Flchen, um nicht umzufallen, besser in
die Hocke geht. Es gibt eine donnernde Brandung,
die einen begreifen lsst, warum islndische Fischer
traditionell nicht schwimmen knnen, einfach weil
selbst russische Kampfschwimmer in der sich an
spitzen Felsen brechenden Brandung umkommen
wrden. Am schwarzen Lavastrand liegen seeelefantengroe Brocken aus Eis, die geheimnisvoll
blau und grn schimmern.
Der
Sonnenuntergang
dauert vom Mittag bis
zum Abend. Er bescheint
eine Landschaft, die sich
von einem Augenblick
zum nchsten theatralisch
verdichten kann: von apokalyptischen, zu surrealen, zu lichtdurchuteten
Szenen.
Aber Island ist nicht
der Sden, den du liebst,
weil ja bereits Berlin in
deinen Augen fr ein
menschenwrdiges Leben
zu weit im Norden liegt.
In Island wrzt kein Duft nach wilden Krutern
die Luft. Auf Island riechst du entweder nichts
oder den Schwefel aus den heien Quellen, der das
Aroma faulender Eier ber die Landschaft legt. Es
gibt keinen sanften Windhauch, der durch Meerespinien streicht. Es gibt auch kein Licht, das alle
Farben intensiviert, die Dinge verklrt und selbst
die Verzweifelten mit neuer Hoffnung belebt. Island ist nicht mild, nicht weich, nicht lieblich, es
ist elementar und hart.
Island ist ein hundertdreitausend Quadratkilometer groer Vulkanauswurf im unwirtlich kalten
Nordatlantik, keine Bume, kaum Menschen. Angeblich ist der Millionste Islnder bis heute nicht
geboren. Vor fnfzig Jahren noch lag die Einwohneranzahl bei fnfzigtausend. Island ist mit 3,1
Einwohnern pro km2 hinter der Demokratischen
Arabischen Republik Sahara (1,8) eines der am wenigsten besiedelten Lnder der Erde. Die Vorfahren
der meisten Islnder waren irische Mnche, die sich
in einsamen Klstern kasteiten, und nicht Wikinger, wie es so oft heit.
Vermutlich wrest du ein wenig enttuscht aus

Island zurckgekehrt. Du httest gedacht, Island ist


halt fr Menschen, die es kalt und rau mgen, die
es gerne eisig haben und am liebsten Outdoor-Kleidung tragen. Oder fr Menschen mit einem Hang
zur Gemtlichkeit, die sich mit Vorliebe wollenes
Zeug berstreifen und dann in heimelig-warmen
Cafs zusammendrngen, die es mgen, Waffeln
mit heien Kirschen und Sahne zu essen und dabei
auf ein Meer zu schauen, in dem Eisberge schwimmen. Doch tatschlich bist du nicht enttuscht,
sondern beschwingt aus Island zurckgekehrt, was
du in erster Linie Dadi zu verdanken hast.
Die Persnlichkeit eines Betreuers auf Pressereisen gleicht in der Regel der eines Stewards in
der Businessclass oder eines Concierges in einem
Luxushotel von Menschen also, die aus beruichen Grnden mit jedem zurechtkommen mssen.
Denen Zynismus im Umgang fremd ist. Die immer
unverfnglich
bleiben.
Die nur Harmlosigkeiten
aussprechen. Denen ein
Service-Lcheln bei jeder
Gelegenheit auf den Lippen steht. Die Verstellung
auf zwei Beinen, wenn
man so will.
Auch Dadi kam mit
jedem zurecht. Er war nie
zynisch. Sagte ber nichts
und niemanden etwas
Schlechtes. Lchelte immer und wirkte auf dich
doch, nachdem der erste
falsche Eindruck berwunden war, als der am
wenigsten verstellte Mensch seit Langem. Seine
Aufgabe war es, euch, einer Gruppe von Journalisten aus Deutschland, Frankreich, Grobritannien,
Kanada, Neuseeland und den USA, Island als Filmstandort nahezubringen. Auf der Insel hat Clint
Eastwood Flags of Our Fathers gedreht, war
Pierce Brosnan James Bond in Die Another Day,
erfand Ridley Scott seine Version von Noah und
haben die Macher der Fernsehserie Game of Thrones viele Szenen aufgenommen, die in ihrer Fantasiewelt nrdlich der groen Mauer spielen.
Ein solches Programm, bei dem man in drei Tagen in Flugzeugen, Kettenfahrzeugen, Schneemobilen und Super-Jeeps von West nach Ost und zurck
ber die Insel fegt, Drehorte im Zweistundentakt
besichtigt und zwischendurch in von den lokalen
Touristenbehrden ausgesuchten Restaurants immer dieselbe Menfolge aus Cremesuppe, Lammgericht und Kuchennachtisch vorgesetzt bekommt,
wrde deine Nerven berstrapazieren, wre da
nicht Dadis sanfter Enthusiasmus, der auf dich wie
eine fernstliche Meditationstechnik wirkt.
Tatschlich sieht Dadi einem Buddha hnlich.

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Groer Kopf, runder Krper, ein kindliches Gesicht.


Alles an ihm wirkt harmlos. Ein Mann, der unter
dreiig bereits zweifacher Vater ist. Der sich rhrend um jedes Bedrfnis kmmert, morgens beim
Frhstck Zuckersatzstoff fr die dicke Kanadierin besorgt, den Franzosen, dessen Koffer nicht am
Flughafen angekommen ist, im Einkaufscenter neu
einkleidet und wie selbstverstndlich die schwere
Filmkamera eines Englnders umherschleppt, der
offenbar vor Jahren ein bekannter Moderator war,

Dieses Muster wiederholt sich. Dadi sorgt sich


um alles und jeden, nur nicht um sich selbst. Am
schwarzen Strand der Jkulsrln-Lagune hlt er
euch davon ab, zu nahe an die Brandung heranzugehen, weil hier im Winter jederzeit Wellen auftauchen knnten, die euch vom Strand ins eiskalte
Meer reien. Doch weil euch die riesigen, unwirklich schimmernden Eisbrocken inmitten der Wellenauslufer faszinieren, luft er mit seiner Kamera
nahe an die sich haushoch auftrmende Brandung
heran, um die gestrandeten Eisberge fr
euch zu fotograeren. Bei einer Gletscherwanderung mit eisengespickten
Schneeschuhen begleitet er die im Kletterparadies Queenstown aufgewachsene
Neuseelnderin in eine kaum zugngliche Hhle aus Eis, weil er sprt, dass sie
doch nicht davon abzuhalten ist und er
sie keinesfalls alleine in Gefahr wissen
will. Du staunst ber diesen dicklichen,
unsportlichen Mann, der sich scheinbar furchtlos
einen gefrorenen Wasserfall hinunterwagt.
Am zweiten Abend dann verblfft er erneut, als
er in einem Restaurant eine Gitarre von der Wand
nimmt und dich daran erinnert, dass ausgerechnet
aus dem kleinen Island so unerhrt viele, auch international erfolgreiche Musikbands kommen. Wie
sich herausstellt, singt er in einer Band und sein
Traum ist es, einmal von der Musik leben zu knnen. Was dir nicht mal ausgeschlossen erscheint.
Schlielich singt und spielt er besser als viele, die

Island ist nicht mild,


nicht weich, nicht lieblich,
es ist elementar und hart
damals durch zu viele Assistenten verwhnt wurde, und nun, verlebt und verbraucht, als Ein-MannTeam kleine Reiselmchen mit der Attitde eines
Groregisseurs aus Hollywood dreht, die er einem
halb bankrotten Kabelsender verkauft. Dadi wirkt
wie die Harmlosigkeit in Person. Doch als ihr am
ersten Tag der Reise von Reykjavik nach Hfn iegt,
um mit Schneemobilen ber den Vatnajkul-Gletscher zu fahren, schnappt er sich den waghalsigsten
Fahrer und steuert mit diesem Wege und Gipfel an,
die er euch verbietet, weil sie zu gefhrlich sind.
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du auf Berliner Bhnen spielen und singen gesehen


hast. Und seine Texte sind abgrndig und zynisch,
so sehr, dass du Trnen lachst und nicht aufhrst,
begeistert zu staunen.
Die grte Lektion aber erteilt dir Dadi am
letzten Tag. Ihr besucht die Blaue Lagune, das
weltberhmte Wellnessbad. Es ist fr dich vllig
unverstndlich, was daran erholsam sein soll, sich
im Gedrnge der Touristen aus aller Welt mitten in
einem Raum auszuziehen, die eigenen Kleider in
einen dafr viel zu kleinen Spind zu stopfen und
sich anschlieend Krper an Krper mit Leuten,
von denen viele Hautkrankheiten haben, fr die
sie hier Linderung erhoffen, durch das schwefelig
riechende Wasser treiben zu lassen, das an manchen
Stellen so hei ist, dass du dich wie ein Brhwrstchen fhlst. Du bist nur froh, als dieser Badespa
endlich vorber ist, und willst dich schnell anziehen. Dabei stellst du entsetzt fest, dass deine Uhr,
ein unersetzliches Erbstck, verloren gegangen sein
muss. Du beginnst verzweifelt zu suchen.
Dadi msste eigentlich bereits auf dem Weg zurck zu seiner Familie sein. Schon seit Tagen spricht
er davon, dass ihn seine Frau an diesem Tag wegen
einer dringenden Angelegenheit pnktlich zu Hause erwarte. Dennoch ist er dir sogleich beim Suchen
behilich und lsst sich durch kein noch so eindringliches Zureden davon abbringen. ber zwei
Stunden vergehen, der Rest der Gruppe ist bereits
auf dem Weg zum Flughafen oder zum Hotel, bis
du zum dritten Mal die Taschen deiner Kleidung

abklopfst und dabei die Uhr in einer versteckten


Tasche deines Jacketts entdeckst, deren Existenz dir
nicht bewusst war. Es ist dir peinlich, doch Dadis
Freude ber die wiedergefundene Uhr ist so ungebrochen und aufrichtig, dass du alle Scham vergisst
und dich mit ihm mitfreust.
Natrlich lsst sich Dadi nicht davon abhalten,
dich noch zu deinem Hotel zu fahren, obwohl seit
geraumer Zeit Nachrichten im Minutentakt auf seinem i-Phone eingehen. Zu allem Unglck ist das
Hotel wegen des gerade stattndenden Food-Festivals berbucht, sodass Dadi noch einmal zwanzig
Minuten telefonieren muss, bis er im Hilton ein
allerletztes Zimmer aufgetrieben hat. Spter sitzt
du in diesem Zimmer, schaust auf die Silhouette
blauer Berge, trinkst mittelmigen spanischen
Wein aus der Hotelzimmerbar, den sie in Island
zum Preis erstklassigen Bordeaux ausschenken,
und denkst, dass du eine solche souverne Selbstlosigkeit, eine so elegante Menschenfreundlichkeit
wie bei Dadi bei noch niemanden erlebt hast. Du
nimmst dir vor, an diesem Vorbild in Zukunft Ma
zu nehmen, und noch am nchsten Tag glaubst du,
dass es dir gelingt. Doch dann landest du in Schnefeld und dir wird klar, wie schwer ein Leben als
besserer Mensch fern des islndischen Lichts, des
Eises, der Geysire, der Lava, des Meeres wird.
Text: Martin Simons
Fotos: Dadi Gudjnsson, Matt Rubin

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James Franco polarisiert wie kaum jemand sonst. Ist er


nun der legitime Erbe Andy Warhols oder nur ein weiterer
Zaungast beim Begrbnis der freien Kunst?
James Francos mediale Dauerprsenz ist schon
so was wie eine eigene Facebookseite wert, ach
was, eine eigene Ausstellung, eine Doktorarbeit,
warum nicht gleich einen eigenen Film oder eine
ganze Fernsehserie? Egal auf welcher Hochzeit er
gerade tanzt, alle schauen zu, alle reden drber,
alle rgern sich, alle machen ein Instagram und
wirklich alle teilen es. Franco ist ein echter Internetvirus, hoch ansteckend, anpassungsfhig und
kaum totzukriegen.
Warum? Weil er ein begnadeter Narziss ist,
hemmungslos verliebt in sein Image als Liebling
der Medien und seit Neustem als strahlendes
Leuchtgestirn der Kunstwelt. Wer Francos Facebook- und Instagram-Seite abonniert, wird unaufhrlich von einer Flut vermeintlich intimer
Selbstportraits berschwemmt, mal verkatert,
mal als Transe, mal komplett nackt und er liefert
die Interpretation dazu gleich mit. An Weihnachten 2013 erklrte er als Gastautor in der
New York Times, was das Sele-Phnomen fr
soziokulturelle Ursprnge hat. Das entsprechende Vokabular dazu hatte er wohl an der Eliteuniversitt Yale aufgeschnappt, wo er als Doktorand
eingeschrieben ist.

In diesem Frhjahr gab die legendre PaceGalerie in New York dem Kalifornier eine eigene
Show, in der Franco berraschung 65 Selbstportrts zeigte. Franco trgt Percke, Make-up
und Hausfrauenfummel. Das ist nicht originell
und noch weniger provokativ, hchstens ein bisschen anmaend, weil sich Franco explizit auf die
Fotogran Cindy Sherman bezieht, die Meisterin
des modernen Selbstportrts. Warum ist er aber
dennoch so erfolgreich damit?
Francos anscheinend mheloser Aufstieg in
die oberen Sphren der Kunstwelt begann im
Juni 2010 mit einer Show in der New Yorker
Clocktower Gallery. In der Ausstellung The
Dangerous Book Four Boys ging es um seine
Kindheit, irgendwie um Nostalgie, die amerikanische Landschaft und die zerstrerische Kraft
von Kinderspielen, das alles geformt in einem
medialen Rambazamba aus experimentellen Filmen, Fotograen und Zeichnungen. Die ersten
Reaktionen reichten von Aha bis Wow, irgendwie erfrischend, ein ironisches Augenzwinkern.
Doch Franco meinte es ernster, als viele dachten. Nachdem er die Kunstszene Manhattans in
die Tasche gesteckt hatte, ging er nach Berlin.

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Mglich machte das der Exil-New-Yorker Javier


Peres, der Franco einen seiner Berliner Galerierume berlie. Als dieser persnlich zur Erffnung
seiner Show GAY TOWN auf der Karl-MarxAllee aufkreuzte, ging ein mediales Gewitter
los. Alle emprten sich, waren aber gleichzeitig
scharf darauf, ein bisschen Franco-Glamour zu
erhaschen. Wieder zeigte er einen wilden Multimedia-Mix aus Video, Malerei und Fotograe.
Anders als der Titel behauptete, ging es in GAY
TOWN nicht um Camp- oder Queersthetik,
auch nicht darum, sich als schwul zu outen. Was
Franco im Bett treibt, ist langweilig, spannend
ist, dass er suggeriert, alles gleichzeitig zu sein,
damit Spekulationen anheizt, die er im nchsten
Atemzug ironisiert zum Beispiel zusammen mit
Kollege Seth Rogen in der Persiage eines bersexualisierten Videos von Kanye West.
In GAY TOWN ging es genau um dieses
Spiel mit seinem Image: Franco als rebellischer
Celebrity, als glamourser Knstler, als Sexsymbol fr Frauen und Mnner gleichermaen. Dabei zeigt sich sein dreistes Talent, Kontexte zu
erzwingen, indem er ordentlich Namedropping
seiner berhmten Freunde und Kollegen betreibt: Franco und Sean Penn in Milk, Franco
singt Selena Gomez auf Youtube, Franco, der von
Spider-Man in den Arsch geckt wird.
Was folgte, war die obligatorische Frage nach
der Kunst, was Schlitzohr Franco natrlich mit
keinem Wort kommentiert. Seine Freundin und
behaupten wir einfach mal Kollegin Marina
Abramovic brachte es 2013 auf den Punkt, indem sie rhetorisch fragte: Wer ist James Franco? und Warum macht er, was er macht? Genauso war es auch bei seiner Show in der Pace
Galerie im Frhling 2014. Nachdem Franco die
willkrliche Verbindung zu Cindy Sherman
herstellte, antworte diese sofort und sagte: Ich
fhle mich geschmeichelt. Ich wei nicht, ob ich
sagen kann, dass es Kunst ist, aber ich denke, es
ist seltsamer, dass Pace seine Arbeiten zeigt, als
dass er sie macht.
Das ist doch genial. Franco schweigt sich aus
und lsst andere berhmte Knstler ber seine Arbeit nachdenken. Durch uerungen wie der von
Sherman ist Franco immunisiert gegen jede inhalt-

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liche Kritik. Den Kunstgehalt seiner Arbeit schafft


ganz einfach der Kontext: die Galerien, die seine
Arbeiten ausstellen, Kommentare von bereits etablierten Knstlern oder einussreiche Freunde aus
der Kunstwelt wie Klaus Biesenbach und HansUlrich Obrist, die ihm auf seiner Facebookseite
Happy-Birthday-Videos posten. Schlielich noch
die Presse, die versucht, Franco zu durchschauen. Von ganz alleine erwchst da eine Aura, ein
Mythos um Franco, dem viele bereit sind, einen
knstlerischen Wert abzugewinnen.
Nicht unhnlich zu Andy Warhol verkauft
Franco konsequent eine glnzende Oberche und
viel heie Luft. Whrend Warhol seine Arbeiten
noch selbst kommentierte, schafft Franco ein uerst widersprchliches Image und lsst dieses
fr sich selbst arbeiten. Ist das jetzt Kunst? Pop?
Trash? Vielleicht ist das gar nicht die Frage.
Die Show von Pace zeigt vielmehr, was zurzeit die amerikanische Kunstwelt antreibt. Sie ist
Ausdruck eines Zeitgeists, in dem Geld, Celebrities, Kommerz und Pop eine neue, machtvolle Synthese eingegangen sind. Wenn Pace eine
Show mit Ikonen des Pop wie James Franco oder
krzlich Jay-Z macht, ist das eine marktorientierte Entscheidung. Im nicht enden wollenden Retrospektivenwahnsinn, den die amerikanischen
Museen seit fast einer Dekade betreiben, ist ein
Franco oder Jay-Z etwas, das berrascht, einen
Effekt erzeugt und damit ffentlichkeit. Lngst
hat der Pop unaufhaltsam Einzug in die elitren
Kreise der Hochkultur gehalten. Mglicherweise
wird er diese bald vllig inziert haben. Warum
also gibt es bislang keine guten Anstze dafr,
wie man mit diesen Hybriden aus Pop, Kommerz, Internet und Kunst produktiv umgeht?
Man braucht kein Orakel, um zu sehen, dass die
Zukunft voll dieser Mischformen sein wird. Insofern ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis
Klaus Biesenbach als Chefkurator am Museum
of Modern Art eine James-Franco-BlockbusterShow initiiert. Ob es ein Skandal wird? Ja. Das
endgltige Ende der Kunst? Nein.
Text: Robert Grunenberg
Bilder: 2014 James Franco,
courtesy Pace Gallery

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Fotos: Stefan Armbruster


Text: Robert Grunenberg

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60 Jahre lang hatte Ron Gallela jeden groen Star vor


der Linse. Dafr brach man ihm den Kiefer und steckte
ihn in den Knast. Es hat sich gelohnt.

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it dem Auto geht es ber den


Hudson River, dann durch ein
paar Kleinstdte, bis die Skyline
Manhattans ganz im Rckspiegel
verschwindet. Es wird grner, die
Abstnde zwischen den Anwesen werden grer.
Der Fahrer erzhlt, die Gegend gehre laut des
Money Magazin zu den 15 best places to live
in the US. 40 Minuten westlich von New York
City fahren wir in Montville, New Jersey, durch
die prchtige Nelson Lane. Hier reihen sich die
Villen wie an einer Perlenkette auf.
Am ueren Bogen einer Kurve liegt das
Grundstck von Ron Galella. Groe Auffahrt,
scharfkantige Hecken, ein Springbrunnen vor
dem mehrstckigen Haus. Den Eingang bildet ein
Sulenportal mit trashigen Faux-Antiken-Skulpturen, darber weht die Stars-and-Stripes-Flagge.
Amerikanisches Selbstbewusstsein und Italienromantik. Wir klingeln. Es ffnet ein Mitarbeiter.
Dann sind wir drin im Paparazzo-Palast. In einem
acht Meter hohen Galerieraum wird man bombardiert mit den Ikonen der amerikanischen Celebrity-Kultur. Vom Boden bis zur Decke hngen
hier Galellas Prints mit Gesichtern von Robert
Redford, Jackie Kennedy oder David Bowie. Eine
Dauerausstellung seines Lebenswerks. Genau
hier empfngt uns Galella. Er geht am Stock, trgt
Schwarz und alte Birkenstocks. Er reicht uns riesige feiste Hnde zur Begrung. Anfangs ist es
schwer zu glauben, dass der inzwischen 85-Jhrige immer noch auf Bilderjagd geht. Doch Galella
ist agil, hat ein Glitzern in den Augen. Ohne Zeit
zu verlieren fhrt er uns durchs Haus, in dem er
seit ber zehn Jahren wohnt.
Er ist gebrtiger New Yorker, wuchs in der
Bronx auf, ging nach der Highschool zur Luftwaffe. Mit Anfang 20 zog er nach Los Angeles
und lie sich zum Fotojournalisten ausbilden.
Mit krftiger Entertainerstimme erzhlt er, dass
seine Mutter vom Glamour Hollywoods begeistert gewesen sei. Das habe ihn inspiriert, Stars zu
fotograeren. Galella verstand schnell, dass es in
der Bevlkerung einen tiefen Wunsch nach Glamour gibt und dass sich damit ein Geschft machen lsst. So begann er Mitte der 50er-Jahre, seine Bilder an die Yellowpress zu verkaufen. Eine
Starkultur wie heute gab es nicht, sagt er. Heute

kann man auch ohne Talent berhmt werden,


bestes Beispiel sind Reality Shows wie The Real
Housewives. Als Galella anng, waren Stars ein
knappes Gut. Doch mit dem wachsenden Erfolg
der Hollywood-Studios, der Ausbildung internationaler Filmstars wie Marlon Brando, Steve
McQueen oder Robert Redford entwickelte sich
symbiotisch das Paparazzo-Phnomen. Ron Galella zhlt zu den Mitbegrndern der Sensationspresse und ist heute wahrscheinlich der bekannteste Paparazzo der Welt. Belustigt erzhlt er, dass
er heute manchmal selbst von Fotografen gejagt
werden wrde. Dass dies ein langer Weg war,
wird klar, wenn man sich die knapp 1000 Bilder
in seinem Haus ansieht. Hier wird eine Zeitspanne von ber 50 Jahren Starkultur und Boulevardfotograe dokumentiert. Im Keller des Hauses

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hat Galella ein Archiv eingerichtet, in dem ber


drei Millionen Negative verstaut liegen und von
vier Mitarbeitern verwaltet werden. Stars von A
- Z lagern in Kisten bis unter die Kellerdecke.
Galella sagt, dass es zehn Jahre dauerte, diese
Menge Material zu scannen, fnf Tage die Woche, um sie in einem digitalen Archiv zu ordnen.
Es gibt eine riesige Nachfrage. Immer wenn ein
Star stirbt, wird ein Buch verffentlicht und dafr wollen die Herausgeber Bilder. Neben dem
Verkauf seiner Prints ist das ein gutes Geschft.
So etwas sagt Galella ganz offen, obgleich er natrlich wei, dass viele Leute argwhnisch und
verchtlich ber ihn und seine Arbeit berichten.
Schlielich liegt die Hauptaufgabe eines Paparazzo darin, kreative Wege zu nden, in die Privatsphre anderer einzudringen: Ich wurde schon
als Parasit beschimpft, als Best of the Pest. Das

macht mir nichts aus, ich habe eine dicke Haut


und ich empnde keine Schuld, Stars zu fotograeren.
Er hat eine Leidenschaft fr seinen Beruf,
das hat ihn erfolgreich gemacht. Mit kindlicher
Hartnckigkeit, unerschpicher Ausdauer und
Jagdinstinkt ist er den Stars auf die Pelle gerckt.
Durch Hotelkchen verschaffte er sich Zugang
zu VIP-Events, lag mit falschen Brten und Percken im Parkgebsch auf der Lauer. Auf der
Jagd nach Stars fuhr er ber jede rote Ampel und
nahm stets die Bus-&-Taxi-Spur, die er in Paparazzi-Lane umtaufte. Er scheute kein Risiko und
seine Tricks waren gnadenlos: Er fdelte Dates
mit den Kindermdchen von Stars ein, verbndete sich mit Rezeptionisten und Trstehern, um
an brandheie Informationen zu kommen. Galella
ist der Prototyp eines Paparazzos, eine Karikatur seiner selbst. Wo die Celebrities waren, kam
er als Erster und ging als Letzter. Es gibt wohl
niemanden, der so erbarmungslos fr seinen Job
beleidigt und beschimpft wurde. Allein aus den
Aufnahmen, auf denen ihm Prominente den gestreckten Mittelnger entgegenhalten, knnte er
eine eigene Ausstellung machen.
Zwar brauchen Stars eine gewisse Boulevardpresse, den medialen Gossip, der die Popularitt,
den Marktwert steigert. Doch jeder Celebrity
hat eine andere Toleranzgrenze und der Grad
zwischen persnlicher Berichterstattung und
Stalking ist schmal. Es ist eine delikate Angelegenheit: wo endet die Pressefreiheit, wo beginnt
die Privatsphre? Das ist oftmals eine Frage der
Moral. Galella aber ist ein Draufgnger mit geringem Schamempnden, bereit, seine Grenzen auszutesten und manchmal auch zu weit zu gehen.
Zu seinen grten Abenteuern zhlt, als er sich
im Februar 1982 in einem mit Ratten verseuchten
Dachgeschoss einer Gterhalle einquartierte. Die
Halle stand direkt am Hafenbecken der Themse in
London. Fr drei Tage nur mit Konservendosen
ausgestattet verharrte er hinter einem Vorhang im
dritten Stock, um Richard Burton und Elizabeth
Taylor auf ihrer Party-Jacht Kalizma zu fotograeren, die hier vor Anker gegangen war. Fr die
Bilder bekam er damals ein paar Hundert Dollar,
heute sind solche Aufnahmen Hunderttausende
wert.
Legendr ist Galellas Versuch, 1968 Jackie und

John Kennedy, Jr. im Central Park beim Fahrradfahren abzulichten. Es endete damit, dass Jackie
den Geheimdienst rief, um seine Kamera zerschlagen zu lassen. Galella wurde damals verhaftet, was zu einem wochenlangen Gerichtsstreit
fhrte, den Jackie natrlich gewann. Ron Galella rckte damit jedoch ins Licht der ffentlichkeit. Der Beginn einer jahrelangen Hass-Liebe.
Keinen Star hat Galella so obsessiv verfolgt wie
die verwitwete First Lady. Von ihr schoss er sein
Lieblings-Bild Wind blown Jackie. Ein Abzug
des Bildes hngt prominent ber dem Kamin im
groen Empfangszimmer. Als wir davor stehen,
sagt er pathetisch, Ich nenne es das Mona-LisaLcheln. Das Bild entstand 1971: Ich sah Jackie am Central Park, griff mir ein Taxi und fuhr
um den Block, um sie abzufangen. Wir holten
sie ein und ich sagte zum Fahrer, hup! Er hupte, sie drehte den Kopf, lchelte, ich schoss das
Bild. Htte Jackie gewusst, dass ich sie fotograere, dann htte sie niemals gelchelt. Das ist der
magische Moment, den Galella sucht. Er will die
Stars fotograeren, wenn sie nicht damit rechnen,
denn dann sind sie noch sie selbst. Das ist der
Augenblick, wo sie noch nicht die Pressemaske aufsetzen. Wahrscheinlich sehen die meisten
Stars gerade darin eine Verletzung und Beleidigung ihrer Privatsphre.
Was Jackie Kennedy mit Gerichtsklagen erfolglos zu unterbinden suchte, strafte Marlon
Brando mit einem Faustschlag ins Gesicht ab.
Dabei verlor Galella eine Handvoll Zhne. Das
schchterte ihn nicht ein. Immer, wenn Brando
in New York war, nherte er sich ihm mit einem
Football-Helm. Diese provokative und humorvolle Geste beschreibt den Spirit, mit dem der Paparazzo arbeitet. Auch seine Ehefrau Betty Burke gewhnte sich an seine clownhafte Art. Als wir den
Altmeister in seinem Haus fotograeren, liefert er
den perfekten Entertainer: hlt sich eine Linse vor
die Augen, springt wie aus einem Hinterhalt um
die Zimmerwand und schreit dabei laut Action,
Action. Im gleichen Moment brllt seine Frau
Betty spaig aus der Kche, Oh, halt die Klappe,
Ron und hr auf den Paparazzo zu spielen. Die
Intimitt einer langen Partnerschaft.
Betty Burke und Ron Galella lernten sich 1979
kennen. Sie arbeitete bei einer Sonntagszeitung
und kaufte die Bilder von Ron bers Telefon.

Durch Zufall trafen sich beide bei einem Event,


fnf Minuten spter machte Ron Betty einen Antrag und nicht viel spter waren sie verheiratet.
Das el in die Zeit, in der die Paparazzi-Fotograe
ihren ersten Hhepunkt erlebte. Mit der Erffnung des Studio 54 in Soho 1977 begann die
Disco-ra, was zu einer Explosion in der Boulevardpresse fhrte. Wenn Mick Jagger oder Grace
Jones betrunken oder halb nackt aus dem Club
strzten, dann war Ron Galella da, um sie abzulichten. Damit war die Bchse der Pandora geffnet. Jedes schrge Partybild einer auf die schiefe
Bahn geratenen Paris Hilton oder Lindsay Lohan
haben hier ihren Ursprung. Ob Graus oder Spa
die Paparazzi-Fotograe radikalisierte sich; immer privater und immer entlarvender wurden die
Bilder. Skandalse Aufnahmen von abgewrackten
Stars beim Koksen, Bikinibilder mit Speckbauch

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und Cellulitis oder die berhmten mit und ohne


Make-up-Vergleiche.
Ron Galella ndet, dass heute vieles auer
Kontrolle geraten ist. Das Gleichgewicht stimmt
nicht mehr, bei dem die Stars genauso wie die
Presse von der Hass-Liebe des Paparazzitums protierten. Sowohl die Qualitt der Stars wie die
der Paparazzi bendet sich im Niedergang. Heute
hat jeder ein Smartphone und ist potenzieller Fotograf. Zudem gibt es berall berwachungskameras, die Stars genauso einfangen knnen. Mit
einer ausladenden Geste sagt er, es habe alle Szenarien aus George Orwells 1984 berschritten.
Zum Ende der Fhrung zeigt Galella uns sein
Andy-Warhol-Zimmer, eine kleine Bibliothek
mit ber 50 Warhol-Shots an den Wnden. Wir
sprechen ber Warhols Zitat von 1968 In Zukunft wird jeder 15 Minuten berhmt sein. Ja,

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ja, auch das sei lngst eingelst, sagt er nickend.


Heute kann jeder berhmt sein, ohne viel dafr
zu tun. Es gibt heute Leute, die sind ausschlielich berhmt dafr, dass sie berhmt sind, zum
Beispiel die Kinder von Stars.
Eine amerikanische Fernsehjournalistin fragte Galella in den 1980ern, ob er selbst gerne
berhmt wre. Darauf antwortet er, als ob die
Frage lautete, genieen Sie es, berhmt zu sein:
Ja, tue ich. Ich bin Ron Galella, Paparazzo Superstar. Beim Verlassen seines Hauses besttigt sich
diese nicht ganz unironische und latent grenwahnsinnige Selbstdarstellung. Was wir bei der
Ankunft bersehen hatten, springt uns pltzlich
wie ein Blitzlicht ins Auge: auf dem Vorplatz lie
sich der Pionier der Paparazzo-Kultur selbst einen
Hollywood-Stern setzen.

HOMMES

ERLSER,
BERMENSCH,
ALIEN
Superman mag der langweiligste, weil immer moralisch handelnde und
ungebrochene Held sein. Umso berraschender und subversiver ist die
Geschichte des Comics und seiner Schpfer, in der sich Utopie und Abgrund des American Dreams verbinden.
Cleveland, Ohio. Der erste Donnerstag im
Juni 1932. Mitchell Siegel, ein jdischer Immigrant aus Litauen, will seinen SecondhandKleiderladen abschlieen. Es ist kurz nach
acht Uhr abends, als ein Einbrecher den Laden
betritt und Siegel erschiet.
Der damals 15 Jahre alte Jerry hat spter
nie ber den Tod seines Vaters Mitchell gesprochen.
Er schrieb Geschichten, klebte die Seiten
zusammen und versuchte seine Cosmic Stories an der Schule zu verkaufen. Er hatte damit das Fanzine erfunden.
Sein bester Freund hie Joe Shuster, Sohn
jdischer Einwanderer aus Russland. Klein,
kurzsichtig, ngstlich, still, schlecht in der
Schule und dazu noch bitterarm. Im Winter
trug er drei Pullover, war die Miete fllig,
wurde bei den Shusters gehungert.
Joe zeichnete ununterbrochen. Das Papier
kam aus dem Abfalleimer, noch blutig vom
Fleisch, das darin eingewickelt worden war.
In ihrer ersten, selbst verlegten Kurzgeschichte The Reign of the Superman,
Jerry und Joe hatten sich den Namen von
Nietzsches bermenschen ausgeliehen, ist
Superman noch ein bser Glatzkopf mit telepathischen und telekinetischen Krften, der
beinahe die ganze Welt erobert und zerstrt.
Die beiden hatten einen Traum, sie wollten auf die Funny Pages.
In jeder amerikanischen Zeitung waren
Comics abgebildet, kleine Fortsetzungsgeschichten in genau vier gleich groen Bildern,
die als Lizenz in Comic-Heften nachgedruckt
wurden. Unermdlich schickten sie ihre Geschichten ein, jahrelang hagelte es Absagen.
Bis eines Tages in New York Harry Do208

nenfeld und Jack Liebowitz, Shne jiddisch


sprechender Schneider aus Osteuropa, die
Nacktmagazine wie Spicy Stories, French
Art and Models und Gay Parisienne herausgaben, auf die Idee kamen, Originalcomics
zeichnen zu lassen und so die Lizenzgebhren
an die Zeitungsverleger zu sparen. Und hatten
nicht zwei Jungs aus Cleveland, Ohio etwas
Vielversprechendes eingeschickt?
Auf dem Cover von Action Comic
Number One vom April 1938 stemmt ein
muskulser Mann mit rotem Cape, blauen
Ganzkrperstrumpfhosen und einem S auf
der Brust scheinbar mhelos ein Auto in die
Luft und droht es zu zerschmettern. Die erste
200.000er-Auage war schnell verkauft. Innerhalb weniger Monate wurde eine Millionenauage vertrieben. Eine gut erhaltene Erst-

HOMMES

ausgabe ist heute ber drei Millionen Dollar


wert.
In den ersten Heften konnte Superman
nur sehr weit springen, dann lernte er iegen
schnell wie das Licht, bekam einen Rntgenund Hitzeblick, einen Eisatem und ein Supergehr.
Mit dem Erfolg von Superman kamen sie
alle: Captain Future, Batman, Wonder Woman,
Green Lantern. Donenfeld und Liebowitz
strengten Plagiatsprozesse an, doch irgendwie,
lange Geschichte, verloren sie das alleinige
Copyright auf Helden mit Superkrften.
Jerry Siegel und Joe Shuster verkauften
Superman schlielich fr 130 Dollar an Donenfelds Action Comics, eine Reihe im Verlag
New Comics, der wenig spter Detektiv Comics und dann DC heien sollte.
Verdienten aber weiter gut, sehr gut.
50.000 bis 75.000 Dollar im Jahr, heute wren das ber eine halbe Million Euro. Ihre
Verleger, Harry Donenfeld und Jack Liebowitz, jedoch mehr. Sehr viel mehr. 1941 ber
zweieinhalb Millionen Dollar.
Jerry und Joe waren reich und berhmt,
aber auch wtend. Denn vom Erls an Superman, der Radio-Serie, den Bildern auf
Milchtten und Spielzeugpistolen und dem
Nachdruck in 200 Sonntagszeitungen bekamen sie keinen Cent. Auch nicht, als sie sich
darum bemhten. Ihr Verleger, der Buchhalter Jack Liebowitz, ein ehemaliger Funktionr
der sozialistischen Damenbekleidungsgewerkschaft, pochte auf den Vertrag und sagte: Geht zurck zu euren Schreibtischen und
arbeitet.
Jerry und Joe, aufgestachelt von einem
windigen Anwalt, klagten. Sie versuchten

HOMMES

209

210

HOMMES

Bei Superman geht das Bse


an sich selbst zugrunde,
Tugend wird belohnt, Laster
bestraft, Triebverzicht ist ntig

Bob Kane, den Ernder von Batman, zu gewinnen, ebenfalls zu klagen. Bob aber rannte
sofort zu Harry Donenfeld, drohte ihm ebenfalls einen Copyright-Prozess an, er wre nmlich bei Vertragsabschluss noch minderjhrig
gewesen, eine Geburtsurkunde gbe es nicht,
aber seine Eltern wren bereit das zu beschwren. Bob Kane bekam seinen neuen Vertrag.
Jerry und Joe verloren. Den Prozess. Ihren
hochdotierten Job bei DC. Ihren Namen unter
den Superman-Comics.
Jerry wurde von einem anderen ComicVerlag angestellt, in der Hoffnung, dem
Superman-Ernder wrde eine neue ebenso
bermchtige Figur einfallen. Doch in seinem
Jungenhirn war wohl nur fr einen groen
Traum Platz. Er wurde gefeuert und schlug
sich als Werbetexter einigermaen durch. Sein
alter Kumpel Joe hingegen lebte auf Parkbnken, verwahrloste und arbeitete als Laufbursche. Eines Tages lieferte er eine Druckvorlage
bei seinem alten Arbeitgeber DC ab. Harry
Donenfeld gab ihm 20 Dollar, unter der Bedingung, nie wieder im Verlag zu erscheinen.
Eines Tages kam ein geheimnisvoller
Fremder auf den allmhlich erblindenden Joe
Shuster zu: Clancy. Kein Vorname. Bis heute
wei man nicht, wer dieser Clancy war. Der
geheimnisvolle Fremde heuerte Joe anonym
fr ein SM-Magazin an: Nights of Horror.
Die 50er-Jahre waren keine gute Zeit fr
Joe, fr Superman und fr das Comicgenre.
Der Gerichtspsychiater Fredric Wertham
hatte einen verhngnisvollen Bestseller geschrieben: Die Verfhrung der Unschuldigen. Darin wies er nach, dass Jugendliche
durch Radiosendungen und Comics zur Gewalt verfhrt werden knnen. Wie im Fall
Jack Koslow. Er und drei andere Teenager waren nachts durch den Brooklyn-Park gezogen,
hatten junge Frauen bis zur Bewusstlosigkeit
ausgepeitscht und Obdachlose angezndet.
Wertham besuchte den Anfhrer der Jugendgang, Jack Koslow, in seiner Gefngniszelle. Jack war bekennender Hitler-Fan, trug
ein Hitlerbrtchen und war Jude. Wie seine
drei Mittter. Frederic Wertham hatte Comics

mitgebracht, unter anderem Nights of Horror. Ob er denn solche Comics lese, fragte
Wertham den Jungen. Die Antwort war Ja. Sie
htten sogar eine Szene aus Nights of Horror nachgespielt, bei der das Opfer zwischen
den Schlgen die Fe des Tters habe kssen
mssen.
Ein eindeutiger Beleg fr Werthams These!
Wenn man denn auer Acht lsst, dass der
hochintelligente Jack Koslov auch Nietzsche,
Thomas Mann und Spinoza gern und ausfhrlich gelesen hatte.
Wertham ahnte dabei nicht, dass Nights
of Horror vom Superman-Ernder Joe
Shuster stammte, der Psychiater und Adorno-Freund hielt Superhelden fr faschistische Figuren, dabei waren ihre Schpfer alle
Kinder jdischer Einwanderer. Wertham, in
Nrnberg als Friedrich Wertheimer geboren,
erkannte als Erster eine mgliche homoerotische Beziehung zwischen Batman und Robin
allerdings fand er das gar nicht gut.

HOMMES

Bis vor wenigen Jahren war Nights of


Horror vergessen, bis ein paar Comicfreaks
erkannten: Diese Zeichnungen, das ist der klare Stil Joe Shusters, die Figuren hneln doch
Clark Kent und Lois Lane!
Doch damals setzte der US-Senat eine Untersuchung an, mit Wertham als Zeugen der
Anklage. Die Comic-Verlage wurden gezwungen, sich entlang eines Comic-Codes selbst zu
zensieren. Untersagt wurde, Gesetzeshter
und Regierungsbeamte als bse oder korrupt
zu zeigen, auch Werwlfe, Vampire und Zombies wurden verboten.
Es kam zu Buchverbrennungen. Blue Beetle, Green Mask, Silver Scorpion und all die
anderen Superhelden von DC und Marvel
gingen stapelweise in Flammen auf. ComicVerkufe halbierten sich.
Mit dem Comic-Code Mitte der 50er verschwanden die meisten Superhelden, sterben
konnten sie ja nicht. Nur drei aus dem Goldenen Zeitalter berlebten: Superman, Batman,
Wonder Woman.
Die 60er-Jahre erlebten neue Superhelden. Sie ignorierten den bescheuerten Comic-Code. Das silberne Zeitalter der Comics
begann: Spider-Man, die Fantastischen Vier,
Hulk,
Jerry Siegel klagte weiter gegen Warner
Brothers, sie hatten DC aufgekauft, und versandte tausend Briefe an jede Zeitung. Nur
ein kiffender 21-jhriger kalifornisch-philippinischer Hippie, Herausgeber eines sehr kleinen Underground-Comics, antwortete. Nach
seinem Interview in Cobblestone griff die
erste Zeitung die alte Geschichte von Jerry
und Joe auf, dann kam das Fernsehen.
Es wurde ungemtlich fr Warner. Das
Recht hatten sie auf ihrer Seite, aber die Gunst
der Leute, die in ihren neuen Superman-Film
gehen sollten, die lagen bei zwei alten, armen
Mnnern, die vor onen den Gttervater des
amerikanischen Olymps geschaffen hatten.
Ein anderer Jerry, er hatte Batmans jungen Freund Robin erfunden, dieser Jerry Robinson war Prsident der National Cartoonist
Society und nahm sich in Superhelden-Ma211

nier der Armen und Schwachen an, in diesem


Fall Siegel und Shuster. Er rief die Starautoren
Norman Mailer und Kurt Vonnegut an. Das
gute Amerika erwachte. Der Widerstand gegen Warner gewann an Momentum. Wenige
Tage vor dem Filmstart von Superman ruft
Robinson Jack Liebowitz an, der sa inzwischen im Aufsichtsrat von Warner, der ehemalige Buchhalter hatte seinen Anteil bei DC
gegen einen Anteil bei Warner eingetauscht.
Jack Liebowitz bot Jerry und Joe 10.000 Dollar Jahresrente an. Dann 15.000. Dann 20.000.

Kollektive Mythen
In unserem kollektiven Gedchtnis ist
nur Platz fr eine sehr beschrnkte Anzahl von Archetypen, berlebensgroe
Figuren, die fr jede Generation neu geboren werden, wie die morgendlich dem
Meerschaum entsteigende Venus, und zum
Weltkulturerbe unseres Geschichtenerzhlens wurden: Moses, Parsifal, der Graf von
Monte Christo, Frankensteins Monster.
Der vielleicht letzte und jngste Archetyp
ist Superman

Aber nicht die Rechte. Nicht die Namensnennung. Das war sein letztes Angebot. Morgen
wrde es nicht mehr gelten.
Joe und Jerry konnten nicht mehr. Sie
waren krank. Doch Jerry Robinson gab nicht
auf. Um Mitternacht rief er Jack Liebowitz
an: Gib ihnen den Credit und Warner ist der
good guy. Und Liebowitz gab nach: Okay, sie
kriegen ihren Credit. In den Comics und den
Filmen. Aber nicht auf Spielzeug und Merchandising.
Und seitdem steht unter dem Mann aus
Stahl wieder Shuster und Siegel.
1992 stirbt Joe Shuster, Jerry Siegel 1996.
Liebowitz 2000, er wurde 100 Jahre alt.

Der Cowboy war ein Mythos des


Landes. Superman hingegen kam aus der
Kleinstadt in die Grostadt. Seine Wurzeln
lagen weit, weit entfernt auf dem Planeten
Krypton. Der Alien Superman war ein Immigrant wie die Vter aller SuperheldenErnder: Jiddisch sprechende Neuankmmlinge, die mit ihrer doppelten Identitt
rangen, ihrer alten Kultur, die sich nicht
verlieren wollten die aber auch im Neuen
ankommen wollten, Amerikaner sein, wie
Clark Kent. All das verkrpert Superman.

Text: Lorenz Schrter


Bilder: DC Comics
212

Gottes Sohn
Seit Anbeginn des Geschichtenerzhlens
gibt es Helden mit bernatrlichen Krften, Gilgamesch, Herkules, Graf Dracula.
Aber Superman war der erste Superheld. Ausgestattet mit bermenschlichen
HOMMES

Krften bekmpft er das Verbrechen und,


das war neu, Superman besitzt eine geheime Identitt.
Alle anderen Superhelden, Batman, Spider-Man und andere verbergen ihre wahre,
normale Identitt, wenn sie ihre Abenteuer bestehen, nur Superman tarnt sich als
Clark Kent, um als unsichtbarer Mann in
der Masse aufzugehen. Das wei man sptestens seit Kill Bill 2.
Superman ist fr das Gute und gegen
das Bse. Tiefer geht seine Persnlichkeit
nicht. Er hat keine Traumata wie SpiderMan oder Wolverine. Das macht ihn zu
einer idealen Projektionsche, weniger
zu einer Identikationsgur, mit der man
mitleiden kann.
Superman altert nicht. Er kann nicht
sterben. Sein Liebesleben ist ein statisches
Nicht-Knnen. Er macht keine Entwicklung durch, er lernt nichts hinzu, kommt
nie in Versuchung und handelt stets moralisch. Wie brigens auch Engel.
Bei Superman geht das Bse an sich
selbst zugrunde, Tugend wird belohnt,
Laster bestraft, Triebverzicht ist ntig: eine
klassische Theodizee also.
Superman wurde von seinem berirdischen Vater auf die Erde geschickt. Supermans Geburtsname auf Krypton war Kal-el.
Die zweite Silbe, El bedeutet im Hebrischen von Gott. Wie in den Namen der
Erzengel: Ari-el, Rapha- el, Gabri-el und
Micha-el.
Im Hebrischen kann Ka-el Stimme
Gottes heien oder, mit anders ausgesprochenem K: Alles, was Gott ist.
Aufgezogen wurde er von den Kents,
ursprnglich hie die Mutter Mary, die
wie die Jungfrau zu einem Kinde kam. Erst
spter wurde sie in Martha umbenannt. Der
Vater hie zwar nicht Josef, aber immerhin
Jonathan.
Als junger Mann zog Superman wie
einst Jesus (auch er besitzt eine geheime
Identitt) von der Kleinstadt Smallville/
Bethlehem in die Hauptstadt Metropolis/
Jerusalem, wo er Wunder bewirkt, oft zum
Unwillen der staatlichen Gewalt.

HOMMES

213

SUPERKRAFT

ICH MCHTE
UNSICHTBAR SEIN
Oscarpreistrger Matthew McConaughey ist ein gut erzogener Junge,
dem seine Mutter Selbstrespekt eingeblut hat. Nach Jahren in albernen Komdien ist er zum gefeierten Charakterdarsteller gewachsen.
Im Alltag wrde McConaughey aber am liebsten unsichtbar werden.

Wenn ich mir nun eine Superkraft aussuchen msste, dann wrde ich mich
gerne unsichtbar machen knnen,
damit niemand wei, was ich grade
tue. Natrlich wrde ich keine Bank
ausrauben. Ich will meine Superkraft
nicht dazu benutzen, an Geld zu kommen. Ich bin als Star einfach niemals
privat und es wre toll, einmal nicht
auf der Strae erkannt zu werden. Ich
liebe es, die Menschen um mich herum zu beobachten. Aber wenn man
so exponiert und bekannt ist wie ich,
dann wei man gar nicht, wie sich Menschen normalerweise verhalten. Wenn ich in einer Bar bin, mchte ich aufrichtig und freundlich
bedient werden und kein Theater erleben. Aber Leute spielen mir
stndig Rollen vor und sind selten ehrlich mit dem, was sie sagen
oder behaupten zu sein. Wenn ich unsichtbar wre und sie nicht
wssten, dass ich zuhre, knnte ich sie unverstellt erleben.
Natrlich bringt es auch Vorteile mit sich, berhmt zu sein. Ich
bekomme leichter Backstage-Psse fr Konzerte und werde berall
gut umsorgt. Ich reise stndig um die Welt und fhle mich beinahe
nie wie ein Fremder.
Das mit der Superkraft hat aber noch einen weiteren Aspekt. In
Amerika gehren Superhelden zur Kultur, denn wir sind ein junges
Land. Cartoons sind Teil des Alltags. Wir haben keine Mythologie,
wie in Europa oder Asien, sondern nden unsere Rituale im Umgang mit den Medien. Als ich ein Junge war, mochte ich den Hulk
am liebsten, denn er macht nie jemanden wirklich fertig. Beim ers214

ten Mal, wenn sich jemand mit ihm


anlegt, sagt er: Nein danke, ich will
nicht kmpfen. Beim zweiten Mal:
Nein wirklich, ich will nicht kmpfen. Und beim dritten Mal wird er
erst riesig und grn und sagt: Und,
was jetzt?
In Hollywood braucht man natrlich keine besonderen Superkrfte,
aber im Gegensatz zu meiner Heimat
Texas muss man sich schon anstrengen, um man selbst zu bleiben. Ich
bin sehr stolz darauf, dass ich das bisher geschafft habe, und arbeite tglich daran, dass es so bleibt. Meine Freunde wrden dem zustimmen. Der wichtigste Charakterzug,
den ich beibehalten habe, ist aber Selbstrespekt. Meine Mutter sagte
immer: Je mehr du dich selbst respektierst, desto mehr kannst du
andere respektieren. Und je mehr man sich selbst respektiert, desto
weniger braucht man von auen, um glcklich zu sein.
Protokoll: Maja Hoock
Illustration: Der Str
Wenn er nicht grade dreht, pendelt Matthew McConaughey zwischen Malibu und seiner Heimat Texas hin und her. Zuletzt spielte er in den Filmen Magic Mike, The Wolf of Wall Street
und Dallas Buyers Club, wofr er den Oscar als bester mnnlicher Hauptdarsteller gewann.

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218

HOMMES

Ihr gemeinsames Restaurant Grill Royal ist ein Fixstern der Berliner Republik. Doch Stephan Landwehr und Boris Radczun sind nicht
nur Geschftspartner, sondern auch dicke Freunde. Ein Gesprch
ber Leidenschaft, Geschmack und Carlos Santana.
Fotos: Mirjam Whlen
HOMMES

219

Herr Radczun, Herr Landwehr, es soll in


diesem Gesprch um Freundschaft gehen.
Wie haben Sie sich kennengelernt und was
hat Sie aneinander interessiert?
Stephan Landwehr: Wir haben uns durch
unseren gemeinsamen Freund Thilo Wermke
kennengelernt. Dann haben wir uns das erste
Mal selbststndig an einem Samstagnachmittag getroffen, das ist jetzt siebzehn Jahre her.
Und ehrlich gesagt haben wir da nur ber Essen geredet und Tee getrunken. Das wei ich
noch genau.

etwa fr Jonathan Meese oder Peter Doig.


Fr Maurizio Cattelan haben wir ein schnes
Schnitzel-Essen gemacht.
S.L.: Boris ist der beste Hobbykoch der Welt,
ich durfte eigentlich immer nur sauber machen.
Grenzen Sie sich mit Ihrem Faible fr
hochwertiges Essen bewusst anderen gegenber ab?
B.R.: Darum ging es nie, immer nur um den
Genuss. Wir haben aber geglaubt, dass wir
eine Minderheit sind und auch bleiben werden. Ich bin
total erstaunt
darber, wie
schnell sich
die Menschen
in Berlin und
vor allem in
Bezirken wie
Mitte
oder
Kreuzberg
verndert haben. Vor ein
paar Jahren gab es noch zwei Olivenle im
Supermarkt, heute sind es siebzehn, dazu
zwanzig Sorten Senf und Essig.
Geschmack ist etwas, das sich herausbildet
mit der Zeit ...
BR: ... das ist die Frage!
SL: Geschmack hat man oder hat man nicht.
Aber durch das Zusammenwohnen ist sicher
etwas Gemeinsames entstanden.
BR: Ein gemeinsames Repertoire an Lsungsmglichkeiten, etwa fr die Gestaltung von
Innenrumen.
Wie wichtig ist in der Freundschaft ein gemeinsamer Geschmack?
B.R.: Das wei ich gar nicht, aber wir liegen,
was Einrichtung und Essen anbelangt, ziemlich nah beieinander.
S.L.: In der Freundschaft nde ich einen gemeinsamen Geschmack berhaupt nicht so
wichtig. Wohl aber bei der Arbeit. Da wrde es wenig Sinn machen, sich stndig ber
Stilfragen zu streiten.
Wenn man zu zweit arbeitet, kommt es da
nicht zwangslug zu halbgaren Kompromissen?
S.L.: Dass etwas mittelmig oder weichgesplt wird, versuchen wir immer zu verhindern. Es wre nicht gut fr das Geschft. Also
bemhen wir uns unbedingt, entschiedene
Lsungen umzusetzen. Entweder eine von

In der Freundschaft finde


ich einen gemeinsamen
Geschmack berhaupt
nicht so wichtig
Boris Radczun: Das war das erste Mal, dass
ich mich wirklich mit dir unterhalten habe.
Spter haben wir oft zusammen gekocht.
Ging es in Ihren Gesprchen um die Qualitt des Essens?
B.R.: Auch, aber vor allem ber das Gesamterlebnis. Es gibt so komische Sachen, wie die
Tatsache, dass die guten Restaurants in der
Toskana immer ganz schlechtes Licht haben
grelles Neonlicht! ber so etwas haben wir
geredet und darber, welches Essen zu welchem Ort gehrt und wie sich das bedingt.
S.L.: Als wir uns kennengelernt haben, gab
es in Berlin einfach nichts. Am Anfang, noch
vor Boris Zeiten, bin ich immer ins Exil.
Das kennst du nicht mehr, oder?
B.R.: Nur die Exil-Geschichten.
S.L.: Ich habe fnf Jahre lang jeden Abend
dort gesessen. Auer montags, da war geschlossen. Als wir uns kennengelernt haben,
das war Ende der Neunziger, sind wir viel ins
Borchardt gegangen. Boris wurde dann eine
Wohnung versprochen, die ewig nicht fertig
wurde, und ich sagte: Du ziehst jetzt bei mir
ein. So haben wir fr ein halbes Jahr zusammen gewohnt und nur noch gekocht.
B.R.: Das uferte schnell derart aus, dass nicht
sechs oder sieben Leute zum Essen kamen,
sondern fnfzehn. Wir haben zu Geburtstagen oder Ausstellungserffnungen gekocht,
220

HOMMES

Boris oder eine von mir. Im besten Falle deckt


sich das.
Geschft und Freundschaft, geht das berhaupt zusammen?
B.R.: Es sollte einem klar sein, dass man Dinge, die man sagt, nicht zurcknehmen kann,
und dass Porzellan, das man zerdeppert, kaputt ist. Deswegen muss man versuchen, den
anderen so anzunehmen, wie er ist. Wir beide
haben unsere Vor- und Nachteile und das ist
auch gut so.
Was sind die Vorteile des jeweils anderen?
S.L.: Krperlich oder geistig? (lacht)
B.R.: Als wir den Standort fr das zuknftige
Grill Royal besichtigt haben, da war das ein
zugemauertes, vllig verwahrlostes, schreckliches Ladenlokal, das niemand haben wollte.
Anders als Stephan war ich berhaupt nicht
davon angetan. Ich htte nicht den Mut gehabt, so einen Ort zu whlen. Aber ich habe
ihm vertraut, mich von ihm begeistern lassen.
S.L.: Das Geschftliche ist bei uns ja aus der
Freundschaft entstanden. Wir haben damals
zusammen auf der Couch gelegen und berlegt, was man gemeinsam machen knnte.
Das Kulinarische lag nahe, weil wir sowieso
immer viele Leute verkstigt haben. Boris
Idee fr das Grill Royal war ganz einfach:
gegrilltes Fleisch, Fisch und Gemse im Baukastensystem. Ich htte andere Sachen auf die
Karte genommen und das vllig verwssert.
Wir ergnzen uns gut.
Die groe Kunst fr einen Gastronomen ist
doch, einen Rahmen zu schaffen, der sehr
hochwertig ist, sich aber nicht pieg und
eng, sondern leicht und vertraut anfhlt.
B.R.: Sicher. Frher war es so, dass die guten
Produkte wie Feinkost von Rungis nur von
Leuten gekauft wurden, die es ganz ernst
meinten und deswegen auch ernst waren. Das
war alles vllig spafrei. In den 80er-Jahren
konnte man in Deutschland in keinem Sterneladen ein Top-Produkt mit guter Laune und
Leichtigkeit bekommen. Wir sind den Leuten
entgegengekommen, die gutes Fleisch essen
wollen, aber keine fnf Gnge mit ausuferndem Wein-Service und Silberhaube brauchen.
Fllt es Ihnen eigentlich leicht, Abend fr
Abend mit Menschen zu tun zu haben?
B.R.: Man darf nicht schlecht gelaunt ankommen, das ist klar.
S.L.: Wenn ich merke, dass ich einen schlechten Tage habe, dann bleibe ich auch zu Hause.
B.R.: Aber meistens freuen wir uns natrlich

auf die Arbeit. Wir haben groes Glck, wir


mgen Menschen.
S.L.: Ich habe eine groe Familie mit fnf
Geschwistern und einer riesigen Verwandtschaft. Da war immer was los bei uns und das
brauche ich auch.
Wie schwer war es in Berlin, Anschluss an
die Szene zu bekommen, sich einen Namen
zu machen?
B.R.: Es wird immer viel von der Berliner
Gesellschaft gesprochen, das sind fr mich
ganz verschiedene Milieus und Biotope von
Leuten. Manche kenne ich noch vom Architekturstudium aus der Universitt, manche
Knstler von der Akademie, andere aus dem
Nacht- und DJ-Leben. Das ist in Berlin ganz
fragmentiert und ich nde es wunderbar so in
dieser Vielfalt.
S.L.: Grundstzlich gilt, man muss bei allem,
was man tut, mit groer Leidenschaft dabei
sein. In der Freundschaft wie im Geschft.
Sie beiden fhren also eine leidenschaftliche Freundschaft?
S.L.: Auf alle Flle.
Wie zeigt sich das?
S.L.: Indem man sich freinander einsetzt
und gegenseitig den Rcken freihlt.
B.R.: Ich wrde diesen Job niemals alleine
machen wollen. Ich brauche Stephan, um
mich mit ihm auszutauschen, in guten wie in
schlechten Zeiten.
Gibt es den einen denierenden Moment
in Ihrer Freundschaft, an dem Sie wussten,
auf den kann ich mich verlassen?
B.R.: Verlassen, das ist so eine deutsche Vorstellung von Freundschaft. Fr mich ist das
eher so, wenn ich mit dem jetzt was mache,
dann werde ich eine gute Zeit haben, da
kommt was Gutes bei raus und das macht
mich zufrieden und glcklich. Da geht es
nicht um den einen Moment, ob er mir jetzt
die Tr aufgehalten oder mal ein Bier ausgegeben hat. Das ist doch alles vllig egal.
Die deutsche Vorstellung von Freundschaft gleicht also einer Art Kosten-Nutzen-Rechnung?
B.R.: Ja, mit Pichten und all dem. Oh, ich
muss anrufen oder eine Karte schicken. Das
kommt mir sehr deutsch vor. So ist das bei
uns berhaupt nicht.
Was schenken Sie sich eigentlich zum Geburtstag?
S.L.: Boris hat mir zuletzt einen MahagoniPlattenspieler geschenkt.

B.R.: Wir hren gerne gemeinsam Hippiemusik.


So was wie Abraxas von Santana?
S.L.: Oh, schn.
B.R.: Da ist doch Samba Pa Ti drauf, ist mir
insgesamt aber ein bisschen cheesy (lacht).
Und Sie Herr Landwehr, was haben Sie
Herrn Radczun geschenkt?
S.L.: Zuletzt ein schnes Bild. Das lasse ich
jetzt mal so stehen.
B.R.: Das gefllt mir nmlich gar nicht (lacht).

HOMMES

S.L.: Boris hat nchsten Monat wieder Geburtstag. Vielleicht luft es dann besser.
Neben dem Grill Royal betreiben Boris
Radczun und Stephan Landwehr noch das
Sternerestaurant Pauly Saal in der August- und die King Size Bar in der Friedrichstrae in Berlin-Mitte.
Interview: Maja Hoock, Ruben Donsbach

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GALLERY
WEEKEND
PA RT Y
Zum Gallery Weekend am 2. Mai feierte LOfciel Hommes
gemeinsam mit Frulein und Intersection in den Berliner
Opernwerksttten. Neben einem grandiosen Dinner tanzten bei der von Off Ones Rocker Publishing Ltd. und B&O
Play ausgerichteten Party 2.000 Gste zum Klang der besten Musik bis spt in Nacht. Unser Dank gilt SKYY Vodka und
Bentley fr ihre groartige Untersttzug und den Jungs von
keinemusik sowie Phil und seinem Team von BAM Berlin fr
die Organisation eines wunderbaren Events.
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HOMMES

1. Bentley 2. Jan Joswig 3. Maja


Hoock, Robert Grunenberg, Sina
Braetz, Revan Baysal, Adrian Fekete 4. Hendrik Lakeberg, Gtz
Offergeld 5. Ruben Donsbach,
Philip Kohl 6. Keine Fotos, bitte!
7. Benny Eichelmann, Jan-Nico
Meyer 8. Partylocation OLYMPUS Photography Playground
in den Opernwerksttten Berlin
9. Slater Bradley, Katja Eichinger, Anthony James 10. Vanessa
Obrecht, Sven Hausherr, Olga
Schlosser, Maria Giesecke

EVENT

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11. Chi Cao Hanh, Juri Wagner, Sarnai Manschuk 12. Sarah
Roth-Profenius, Benjamin Kesselbach 13. SKYY Vodka 14.
Matthias Gebauer 15. Hendrik
Lakeberg, Ines Wyst , Anna
Katharina-Gebbers 16. Hien
Le, Phil Gaedicke 17. Anna
Klusmeier 18. Claire Brian, Tabassom Charraf 19. Reznik von
keinemusik 20. Ulrich Bentele, Friederike Kempter 21.
Sammy Voigt, Robert Siuda,
Robert Grunenberg, Richard
Fhnle, Matthias Thnnessen
22. Revan Baysal, Max Winter
23. Gregor Hildebrandt, Alicja Kwade 24. Marek Polewski
25. Kerstin Geffert 26. Dinner
27. Christian Eberhart, Sheila
Single

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28. Andrea Rosso, Lia Fischer,


Jens Piper, David Fischer
29. Heiko Richard, Luka Omoto 30. Party 31. Natalia Avelon
32. David Fischer, Jessica Valin
33. Adam Port, David Mayer
34. Mirjam Whlen, Jens Piper,
Daniela Mller-Brunke, Billi Offergeld, Sven Peitzner 35. Maja
Hoock 36. Toni Nsse 37. Artpiece 38. Lorenz Schrter, Hendrik
Lakeberg 39. Lukas Kai, Franziska Joch, Adam Port, Gtz Offergeld 40. Ren Venghaus, Lutz
Erkens, Robert Grunenberg,
Katharina Domokosch, Richard
Fhnle 41. Kitchen Guerilla
42. Bonnie Strange und Friends

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Fotos: Mareike Seifried,


Micki Rosi Richter,
Nils Krger, Revan Baysal
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HOMMES

KLN Mittelstrasse 3 + 12 50672 Kln Tel +49 221 272 51 90 DSSELDORF Benrather Strasse 15 40213 Dsseldorf Tel +49 211 86 39 38 30
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AUF EIN POLAROID MIT:

PAT R I C K
DEMARCHELIER
Er liebt grnen Tee und spricht Englisch mit schwerem Akzent, seine
Fotografien von Supermodels und Berhmtheiten wie Lady Diana sind
Ikonen der 90er-Jahre. Doch Patrick Demarchelier will vor allem eins, in
Ruhe die Schnheit der Welt betrachten.
Herr Demarchelier, Sie wurden im August
1943 bei Paris geboren ...
Patrick Demarchelier: ... das stimmt.
Das war nicht einmal ein Jahr vor dem
D-Day, der Alliierten-Landung in der
Normandie. Haben Sie aus Ihrer Kindheit
irgendwelche Erinnerungen an dieses Ereignis?
P.D.: Nein, da war ich einfach noch zu
jung. Aber natrlich ist die Normandie in
dieser Zeit vllig zerstrt worden. Noch
als Kinder haben wir in den Bombenkratern gespielt.
Le Havre ist eine typische Arbeiterstadt. Inwiefern hat Ihre Herkunft Ihr
Verstndnis von Schnheit und Mode
beeinusst?
P.D.: Nicht besonders. Ich war einfach
immer schon sehr neugierig. Die Kamera ist mein Auge. Blickt man durch die
Linse, dann erschliet sich Schnheit auf
eine unterschwellige, unbewusste Art.
Die Aura eines Bildes, so Benjamins
berhmter Satz, erschliet sich aus der
einmaligen Erscheinung einer Ferne,
so nah sie sein mag. Das Magische
liegt in der Flchtigkeit, in der Distanz.
P.D.: Das stimmt absolut. Manchmal
kommen Fotos einem wie ein Traum vor.
Man sieht Dinge, sie verschwinden wieder, doch irgendetwas bleibt.
Ein Foto besteht aus Material, Licht, der
Komposition, aber da ist mehr.
P.D.: Fr mich ist dies der Zufall. Ich plane
eine Beobachtung nicht. Ich komme ins Studio und habe keine Ahnung, was ich machen
werde. Ich entscheide im Moment, so wie ich
mich grade fhle.
Ein wenig wie Henri Cartier-Bresson?
P.D.: Ich wrde mich nie mit Cartier-Bresson
vergleichen.
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Liegt dem von der Kamera eingefangenen


Moment Wahrheit inne?
P.D.: Ich denke schon ... Nun bin ich ein
kommerzieller Fotograf. Aber gute Arbeit
entsteht oft aus einem Auftrag heraus. Das
beste, unerreichte Beispiel dafr ist Andy
Warhol. Andererseits ist jemand wie Cartier-

Bresson natrlich wahrhaftiger, sehr pur.


Viele Fotografen arbeiten heute nur noch, um
ihre Arbeit an eine Galerie zu verkaufen.
Auf Ihren Fotos blicken nicht nur die
Menschen, sondern grade auch die Tiere
ganz auergewhnlich in die Kamera.
P.D.: Tiere sind das beste Sujet. Sie fhlen die
Kamera nicht. Sie haben keine Angst.
Sind sie Ihnen lieber als Models?
P.D.: Ich liebe Mdchen, die einen eigenen
HOMMES

Ausdruck nden. Oft aber steht so ein 19-jhriges hbsches Ding vor mir und fragt: Was
soll ich tun? Darauf antworte ich nie. Dann
bekommt man nur noch Fake und Posen.
2008 gab es eine Ausstellung von 450 Ihrer Modefotos aus 40 Jahren Arbeit im Pariser Petit Palais. Htten Sie sich als junger
Mann eine solche Karriere vorstellen
knnen?
P.D.: Niemals. Ich komme aus einer kleinen Stadt. Ich wollte einfach einen guten
Job nden, der die Miete bezahlt. Leute
denken immer, da kommt der groe Fotograf, der wahnsinnig viel Geld verdient,
aber als junger Mann kmpft man einfach
leidenschaftlich fr das, was man liebt.
Das ist ein groartiges, ein glckliches
Gefhl. Man sollte daran festhalten.
Sie haben Ihr Leben damit verbracht,
schne Dinge zu portraitieren. Was bedeutet wahre Schnheit?
P.D.: Wahre Schnheit ist berall. In
der Natur, den Dingen, den Tieren und
den Menschen. Doch man muss auf sie
achten. Vor einer Weile begegnete ich in
New York einer alten Bekannten. Sie sagte mir, es sei ihr 100. Geburtstag. Sie sah
fantastisch aus. Schnheit ist nichts Physisches, hat nichts mit einer Modelgur
zu tun. Sie sitzt tief in einem drin, im
Leben, das man lebt, der Art und Weise,
wie man sich gibt.
Interview: Ruben Donsbach
Foto: Fabian Zapatka
50 von Patrick Demarcheliers bekanntesten Arbeiten sind noch bis zum 12. Juli in
der Galerie Camera Work in Berlin ausgestellt.

MAISON KITSUN
PARIS sNEW YORK sTOKYO